Как сделать подвесную опалубку: Как сделать подвесную опалубку. Опалубка для фундамента — основные типы и методы применения. 73 фото

Содержание

Несъемная опалубка своими руками: как сделать, инструкция, советы

Технологии монолитного строительства постоянно развиваются. Несмотря на то, что материалов в этой работе участвует немного, способы их применения совершенствуются и по сей день. Одним из сравнительных новшеств в этой области является несъемная опалубка, которую научились использовать как для незаглубленных ленточных фундаментов, так и для стен подвала высотой в несколько метров.

Но если есть классический вариант щитовой опалубки, то для чего нужен этот? В чем смысл данного изобретения и так ли оно необходимо в строительстве? Можно ли установить несъемную опалубку своими руками?

Содержание статьи

Что собой представляет несъемная опалубка


Само слово «несъемная» подразумевает отсутствие демонтажа этого инвентаря после отвердения бетона. Такой способ помогает здорово сэкономить на устройстве опалубки и демонтажных работах. Однако эта же особенность делает такую опалубку одноразовой в использовании.

Принцип действия несъемной опалубки состоит в подборе материалов для ее ограничивающих стенок с учетом хорошей адгезии к бетону. Эти же материалы, находясь в грунте, не должны гнить или впитывать в себя влагу. Прочностные свойства их также должны удовлетворять требованиям расчетов по нагрузкам, действующим на стенки опалубки.

Виды фундаментов, для которых используется несъемная опалубка:

В качестве несъемной опалубки, например, для ленточного малозаглубленного фундамента, могут служить и естественные стенки грунтовой траншеи. В этом случае обходятся песчано-гравийной подушкой на донной ее части, арматурным каркасом и гидроизоляционной пленкой, устланной по боковым ее стенкам.

Общий обзор технологии несъемной опалубки. Показаны преимущества и сложности данного метода, уделено внимание нюансам установки опалубочных элементов, ее видам и свойствам.

Условия, при которых возможно применение данной технологии, следующие:

  • Марка бетона – различие в плотности крепости бетона принято определять его марками, характеризующими его же и назначение. Этот номинал должен соответствовать заявленным проектным данным и быть одинаковым во всех частях фундамента;
  • Сцепление бетона с арматурными элементами – должно быть прочным, адгезионным и полностью исключать коррозию, поскольку такая связь является главным правилом железобетона;
  • Сцепление стенок опалубки – на это условие особенно необходимо обращать внимание при устройстве наружной части фундаментной опалубки, не заглубленной в грунт. Толщина этих стенок должна обеспечивать целостность их формы в процессе бетонирования, а также и при уплотнении бетона вибраторами;
  • Адгезия опалубки с бетоном – для этого необходимо подобрать материалы, которые будут взаимодействовать с бетоном, не разрушая его и свою структуру в течение длительного времени эксплуатации фундамента;

Из чего делают несъемную опалубку


Материалов для изготовления несъемной опалубки множество. В частном малоэтажном домостроении для ее устройства используют листовое железо, ПСБ-С, XPS, фанеру. В промышленном строительстве наиболее популярны следующие:

  1. Модульный пенополистирол (ПСБ-С, XPS) – структура этого материала такова, что из него можно «отлить» практически любую форму. Вспомним всем известную упаковку для бытовой техники. Для модульной несъемной опалубки не требуется каких-то особых форм. Однако ее строение имеет свои особенности. Воздух в гранулах полистирола не дает проникнуть влаге во внутрь его структуры, чем обеспечивает очень низкий коэффициент теплопроводности. Чаще всего несъемная опалубка из пенополистирола представляет собой небольшие прямоугольные модули. Они могут быть сборными или цельными. Сборные состоят из нескольких частей, соединяемых вставками из того же материала. Цельные имеют внутри перегородки, в нижней части которых оставляют открытую полость. Через нее бетонная масса растекается по всему элементу. Уплотнение бетона производят вибраторами, или вручную. Соединяют модули между собой на полиуретановую пену или специальный клей. Сегодня популярна полистирольная опалубка с готовой отделкой с внешней стороны фундамента диким камнем или его имитацией из гипса или бетона. Также на рынке присутствуют радиальные конструкции опалубочных модулей, позволяющие заложить фундамент эркеров, резолитов;

Преимущества

  • Утепление фундамента;
  • Модульные блоки легко подгоняются по размеру обычной ножовкой;
  • Скорость монтажа опалубки увеличивается на 30% по отношению к съемной;
  • Звукопоглащаемость – свыше 40Дб. При использовании штукатурки и листовых материалов еще выше;
  • Плиты ППС позволяют производить заливку бетона даже в период отрицательных температур, достигая при этом высокой прочности на сжатие бетона;
  • Уменьшение подготовительных работ по устройству фундаментной опалубки;
  • Удешевление расходов на опалубочные работы и трудозатрат на них за счет легкости и простоты выставления модулей;
  • Совмещение устройства фундаментного элемента и его теплоизоляции в один цикл работ;
  • Универсальность технологии позволяет применять ее не только для фундаментных работ, но и для возведения несущих и прочих ограничивающих конструкций;
  1. Арболитовые модульные блоки – данный материал представляет собой сочетание органического заполнителя (измельченной древесной щепы), химических добавок и вяжущего – портландцемента. Ввиду такого сочетания компонентов готовый материал приобретает новые свойства – прочность, долговечность, влагостойкость. Модульную опалубку отливают в специальные формы, которые различаются по назначению – стеновая, фундаментная опалубка. Соединение модулей между собой происходит в одних случаях с помощью пазо-гребневой системы, в других – простым стыкованием блоков с небольшими остаточными швами (до 6мм). Иногда их заполняют полиуретановой пеной или сажают блоки на клеевые растворы. Для улучшения теплоизоляции, в блоки добавляются фрагменты пенополистирола. В фундаментных работах такой материал применяется не часто, поскольку для этого его необходимо тщательно гидроизолировать.

Как соединяют щиты несъемной опалубки – специфика соединительных элементов


Несмотря на множество достоинств данной технологии, у нее есть особенности, которые нельзя упускать из виду. Речь идет о прочном и надежном закреплении листов ПСБ-С, XPS. Эти материалы не выдерживают ни один вид крепежа. Любые саморезы, шурупы, гвозди для скрепления их элементов абсолютно не подходят. Как же тогда соединяются отдельные модули несъемной опалубки?

В оригинальной опалубке для их соединения предусмотрены специальные скрепляющие элементы: стяжки с широкими шляпками, распорные перемычки, кронштейны и т.д.

Одним из самых практичных способов является следующий: на стержень соединительной перемычки надевается отрезок пластиковой трубы чуть большего диаметра самого элемента. Длина этого отрезка должна ровняться длине соединительного элемента. По окончании работ концевые шляпки обрубаются или выкручиваются, в зависимости от их предназначения. Отрезок пластиковой трубы изымается из полости монолита, а оставшееся отверстие зачикинивается, т.е. заделывается раствором. Однако сегодня для этого чаще всего предусматривают несъемные соединительные элементы из прочной пластмассы, способные выдержать не только вес армированного каркаса, но еще и натяжение в период бетонирования монолита.

Установка несъемной опалубки своим руками


Изготавливая фундамент с помощью несъемной опалубки своими силами стоит обратить внимание на следующие аспекты:

  • Подготовительные работы – основание под фундамент должно быть тщательно подготовленным. Для этого в вырытом котловане или траншее делается песчаная или песчано-гравийная подушка. Ее слой достаточно небольшой – всего около 10-15см. Уплотняют этот слой автоматическими вибротрамбовками. Наличие такой подушки обязательно;
  • Выставление по уровню – четко установить модули опалубки относительно уровня горизонта поможет лазерный или водяной уровень. Закрепить эти изыскания, а также и сами габариты фундамента можно с помощью деревянных колышков и строительного шнурка;
  • Закрепление модулей опалубки – собранные в единую цепь модули опалубки необходимо закрепить так, чтобы они ни к воем случае не сдвинулись в процессе бетонирования и уплотнения бетона;
  • Послойная заливка бетона – из-за большой плотности, бетон в несъемную опалубку заливают слоями, по 20-25см каждый, с попеременным их уплотнением вибраторами;
  • Наружная и внутренняя отделка – сами по себе опалубочные материалы не являются завершенно-отделочными. Если к ним не прилагается дополнительный слой финишной отделки, ее обязательно необходимо сделать, как снаружи, применяя гидроизоляционные материалы, так и изнутри, например, гипсокартоном. Это требует дополнительных затрат, которые стоит учесть на стадии составления сметной документации.

Технология несъемной опалубки является вполне рациональным решением, как в условиях малоэтажного загородного строительства, так и для других видов зданий и сооружений. Такой инвентарь имеет множество преимуществ, полностью оправдывая звание высокотехнологичного строительного материала. При желании, с устройством и выставлением несъемной опалубки, а также ее бетонированием, справится даже не профессионал. А это значит, что данная технология, которая сегодня становится все популярней, будет широко применимой и в будущем.

Видеоролик посвящен заглубленному ленточному фундаменту, с выносом стен подвала на отметку нулевого этажа. Конструкция фундамента полностью возведена на основе несъемной модульной опалубки из пенополистирола. Сечение фундамента тавровое, высота вертикальной стенки фундамента – около 1м. Фундамент заливается в два приема: более широкая подошва, затем вертикальная стенка. Снаружи проводятся гидроизолирующие работы: оштукатуривание плиточным клеем по стеклосетке, обмазка битумной гидроизоляцией.

В данном видео показано устройство малозаглубленного ленточного фундамента прямоугольного сечения. Несъемная опалубка на основе плит XPS, выставляется на подготовленную утрамбованную площадку, стягивается специальными соединительными элементами из пластика, на которых размещается армирующий каркас. Процесс бетонирования сопровождается попеременным уплотнением вибратором.

Похожие статьи

как делать съемную мелкощитовую и несъемную конструкции, как и из чего сделать своими руками

Строительство зданий начинается с установки фундамента, главным элементом которого является опалубка. Чтобы сооружение получилось прочным и его конструкция надежно прослужила много лет, важно правильно собрать форму для заливки армопояса. Это вполне реально выполнить своими руками, но важно точно сделать все расчеты и придерживаться определенных технологий.

Устройство и предназначение

Опалубка представляет собой горизонтальную или вертикальную форму, которую используют для заливки и стяжки фундамента дома. Основными составляющими ее устройства являются съемные щиты и блоки, удерживающие между собой с помощью специальных креплений и арматуры. Бетонную смесь заливается в опалубку после изготовления арматурного каркаса, там она твердеет и приобретает прочность, затем ее демонтируют и продолжают последующие этапы строительства. Данные конструкции также применяют и в том случае, когда необходимо выполнить ремонт цоколя здания.

В процессе изготовления опалубки важно добиться того, чтобы она отвечала следующим требованиям:

  • была устойчивой, прочной и не деформировалась под воздействием нагрузок;
  • имела плотную структуру без щелей;
  • обеспечивала высокое качество поверхностей, исключая появление искривление и наплывов;
  • соответствовала технологическим характеристикам и не создавала трудностей при установке арматуры и заливке раствора;
  • обладала оборачиваемостью, те есть подлежала многократному использованию.

Опалубку чаще изготавливают из фанеры, древесины, стали, но в последнее время огромной популярностью также пользуются варианты из синтетических материалов.

В зависимости от условий проектирования, данную конструкцию могут комбинировать одновременно с несколькими материалами. Например, поддерживающие и несущие элементы делают из металла, а те, что соприкасаются с бетоном, – из пластика или водостойкой фанеры.

Виды

На сегодняшний день существует много видов опалубки, которые условно можно подразделить на общестроительную (универсальную) и специальную группу, предназначенную для строительства особых сооружений. Самым распространенным типом опалубки считается разборно-переставная, ее выбирают при возведении не только фундамента, но и перегородок, стен, балок и колонн. Для изготовления крупноразмерных фрагментов и оснований, как правило, отдают предпочтение балочному виду, а если нужно установить здания большой высоты с изменяющейся геометрией, то применяют подъемно-переставную опалубку.

Кроме этого, в современном строительстве используют также следующие виды конструкций:

  • Стационарный. Опалубку формируют из дерева и она отлично подходит для закладки фундамента, имеющего нестандартные сложные формы. Собрать детали такого устройства просто – из досок сбивают щиты необходимого размера, выполняют крепёж и ставят для усиления специальные упоры или перемычки.
  • Переставной. Является универсальным типом опалубки, который можно применять многоразово. Установку осуществляют из стали и внешне она напоминает сборку конструктора. Щиты соединяются друг с другом как поперек, так и вдоль. В результате получается сборная конструкция, скрученная с помощью трубок и шпилек, в полость которой заливается бетон. После первоначального схватывания раствора шпильки и щиты снимаются, а трубки легко выбиваются и могут быть применены для последующих работ. Отверстия, образованные от трубок, замазывают цементным раствором.
  • Подвесной. Позволяет закладывать горизонтальные фундаменты, предназначены для лестничных площадок и прочих перекрытий. Это разборная опалубка, ее щиты крепят между собой и подвешивают на балках, ограничивая тем самым перемещение бетона вниз.
  • Скользящий. Такая конструкция используется при строительстве высоких зданий с типичным монолитным литьем. Ее можно эксплуатировать многоразово. Главной особенностью устройства является наличие специального механизма, благодаря которому оно самостоятельно подымается вверх.
  • Передвижной. Это может быть как временная, так и неразборная конструкция, имеющая круглую, прямоугольную или квадратную форму. Она считается незаменимым вариантом для бетонирования горизонтальных фундаментов большой протяженности, так как позволяет осуществлять одновременно заливку верхних и боковых частей конструкции. После того как раствор застыл, опалубку перемещают в другое место с помощью колесных опор или роликов.

Помимо вышеперечисленных видов, отдельного внимания заслуживает гидроизоляционная опалубка, которую часто применяют в строительстве частных домов.

Благодаря уникальному устройству и особым характеристикам, она не только обеспечивает качественное бетонирование основания, но и надежно защищает его во время эксплуатации от влаги. Ее, как правило, возводят из деревянных щитов или готовых блоков. В зависимости от того, опалубка используется одноразовой или многократно различают съемные и несъемные типы конструкций.

Несъемная

Отличительным свойством данного устройства считается то, что оно закладывается с применением утепляющего материала, поэтому здание получается теплым. Несъемная опалубка является универсальной, так как ее можно использовать при строительстве частных и многоэтажных домов. Кроме этого, она позволяет заливать раствором фундаменты различной формы.

К главным плюсам такой опалубки можно отнести:

  • Быстрота строительного процесса. Сборка конструкции выполняется легко, поэтому это сокращает время монтажа.
  • Устойчивость к низкой температуре. Бетонные работы во время монолитного строительства возможно осуществлять при температуре -10 С, так как залитый каркас дополнительно утепляется.
  • Уменьшение себестоимости фундамента и общего веса сооружения. Для закладки фундамента нет необходимости нанимать тяжелую технику и мастеров.
  • Высокие показатели тепло- и звукоизоляции здания.
  • Прочность фундамента и долговечность монолитной постройки.
  • Возможность устанавливать скрытые инженерные коммуникации. Инженерные системы можно монтировать непосредственно в каркас и выводить в отдельных местах через отверстия в опалубке.
  • Защита конструкции от природных и биологических угроз. Здание не подвергается воздействию насекомых и грызунов, устойчиво к образованию плесени и не гниет.

Что же касается недостатков данного вида опалубки, то их немного:

  • Необходимость внешней и внутренней отделки. Исключением лишь являются конструкции, изготовленные из облицовочных панелей.
  • Низкая паропроницаемость теплоизоляционного материала. Поэтому при строительстве требуется дополнительный монтаж качественной вентиляции помещений.
  • Здание следует заземлять, так как внутри стен размещается железная арматура.

Съемная

Самым популярным и распространенным видом опалубки в строительстве считается съемная. Ее изготавливают из различных материалов, в зависимости от размеров бетонированный площади. Обычно отдают предпочтение влагостойким щитам, которые можно применять многократно. Сборные элементы устройства крепят между собой с помощью прокладок, брусков и стяжек. В результате получается сплошная и прочная конструкция любой длины и формы, которую по окончании бетонирования демонтируют.

Съемные модели отличаются по своему предназначению и могут применяться не только для закладки фундамента, но и для отливки отдельных железобетонных элементов. В продаже имеются опалубки как фабричного производства, так и модульные или инвентарные, изготовленные из металла. Их можно использовать несколько сотен раз при монолитном строительстве.

К положительным характеристикам съемных опалубок относят:

  • многократная эксплуатация;
  • ускорение темпов строительства;
  • возможность воздвигать здания, любой формы и размеров, не используя для этого дополнительных элементов;
  • легкое восстановление и ремонт;
  • экономия при повторной эксплуатации.

Минусов у съемной опалубки нет, единственное, что данный тип конструкции не рекомендуется приобретать для едино разового строительства, так как ее сборка обойдется недешево.

Разнообразие материалов

Опалубку для фундамента можно возводить из различных материалов, выбор которых зависит от сложности проекта и форм основания. Обычно для изготовления щитов конструкции применяют дерево, металл, железобетонные, резину, армоцемент и пластмассу. Остальные же элементы устройства представленные в виде ребер жесткости, замков, соединительных и крепежных деталей делают, как правило, из металла или высококачественного пластика.

Самым распространенным материалом для щитов опалубки являются доски, если же конструкция мелкощитовая, то ее можно собрать из водостойкой фанеры. Это будет дешево, но чтобы листы фанеры не написали от контакта с раствором их необходимо дополнительно пропитывать специальной смолой. Опалубка из фанеры позволяет придать бетонной поверхности идеальную гладкость, но она во многом уступает пластику и ее можно использовать только олин раз. Деревянная же конструкция собирается из массива влажностью не более 25%, при этом отдается предпочтение хвойным породам дерева.

Если планируется бюджетное строительство небольших фундаментов, то опалубку можно изготовить из ОСБ, ЦСП или листов ДСП.

Для создания конструкции желательно выбирать плиты толщиной не менее 18 мм. Кроме того, данный материал сможет прослужить в дальнейшем в качестве чернового пола. Для этого при закладке фундамента щиты обматывают пленкой, после разборки они получаются чистыми и пригодными для напольного покрытия.

В том случае, если необходимо воплотить в реальность проект объемного монолитного строительства, то для установки фундамента лучшим вариантом станет металлическая опалубка. Ее изготавливают из листов стали толщиной 2 мм и прокатных профилей. При этом размер ячеек в металлическом каркасе не должен превышать 5 × 5 мм. Главным плюсом металлического устройства является его простота монтажа, долговечность и возможность получать качественную бетонированную поверхность. Минус таких опалубок – высокая стоимость.

В гидротехнических строительстве, где требуется закладка крупных инженерных фундаментов используют железобетонные конструкции. Чтобы бетонная заливка не прикасалась к щитам, их поверхность покрывают специальной смазкой и осуществляют монтаж арматуры. Такая опалубка дает возможность закладывать прочный фундамент, но ее сборка обходится дорого.

Если же необходимо залить основание, состоящие из сложных геометрических форм, то применяют «надувную» опалубку.

Ее выполняют из плотной ткани, подойдет для этих целей и пленка. Путем нагревания воздуха в оболочке материал приобретает нужную форму и крепится к конструкции с помощью джутовой ткани, которая служит арматурой между раствором и устройством. Затем заливается определенная толщина раствора. Подобная опалубка стоит недорого и не имеет недостатков.

Не менее популярна у мастеров и пластиковая конструкция. Она нашла применение при закладке как бетонных, так и пенобетонных фундаментов, которые используются для возведения монолитных зданий различной конфигурации и назначения. При этом щиты могут собираться и из пластмассы, и из полистирола. Блоки размером 60 × 30 см крепятся между собой при помощи доборных элементов в виде швеллеров, уголков и соединительных ключей. Благодаря свойствам материала, опалубка изготавливается быстро, а поверхность основания получается гладкой, не требует отделки, единственное, что такие щиты не выдерживает большой вес бетонна.

Помимо вышеперечисленных вариантов, опалубку можно также собирать из профлиста и плоского шифера. Листы материала в данном случае лучше всего выбирать толщиной от 15 до 20 мм и выполнять армирование проволочной сеткой. Такие конструкции характеризуются высокой стоимостью и недостаточной эффективностью, но быстро собираются. При этом шиферная опалубка обладает высокой влагостойкостью, не боится температурных перепадов и имеет отличную шумоизоляцию. Что же касается минусов, то шифер много весит и ему свойственна низкая прочность.

Для несъемных типов конструкций также хорошо подходит пенопластовая опалубка.

Она выполняет роль изоляции и облицовки, проста в изготовлении, но рассчитана на закладку небольших фундаментов. Кроме этого, пенопласт обладает низким коэффициентом теплопроводности, поэтому при строительстве фундамента отпадает потребность в укладке теплоизоляции. Так как блоки пенопласта характеризуются ячеистым строением, то материал отличается также хорошей гидроизоляцией.

Чтобы изготовить опалубку из пенопласта, берут пары плит, скрепляют их между собой металлическими распорками и полученный щит устанавливают в траншею. В некоторых случаях плиты могут выкладывать в виде волн, выступов или поперечных рядов. При помощи пенопласта можно заложить фундамент любого вида: от ленточного до свайно-ростверкового.

Расчет

Процесс сборки опалубки должен начинаться с предварительного проектирования. Поэтому в первую очередь нужно правильно сделать план и чертеж фундамента, затем просчитать все размеры и определится с тем, какой будет толщина заливки. Разметка фундамента должна наносится до изготовления опалубки.

Чтобы высчитать расход деревянных досок для возведения монолитного основания необходимо выполнить следующие действия:

  • вымерять длину периметра будущего строения;
  • найти нужную высоту фундамента, учитывая припуски;
  • рассчитать толщину досок, согласно проектному значению.

Например, если нужно заложить фундамент шириной 9 м и длиной 15 м с высотой основания 50 см, то применяют доски толщиной 25 см.

Длину периметра здания умножают на 2, затем полученный результат умножают на высоту фундамента и на толщину досок. Все расчеты следует выполнять в метрах. Согласно заданным параметрам получается такой расчет:

(15 + 15 + 9 + 9) х 2 х 0,7 х 0,025 = 1,68 м3.

То, есть для сборки щитов потребуется 1,68 м3 досок. Но строительный материал рекомендуется покупать с небольшим запасом. Помимо досок, для опалубки нужны также бруски, которые послужат в роли креплений. Что же касается расчетов для заливки плит, то их выполняют, зная толщину плит и высоту помещений. Расход фанерных листов для опалубки высчитывается исходя из их размеров и площади фундамента. Как правило, для изготовления опалубки применяют фанеру толщиной не менее 18 мм.

Этапы монтажа

Опалубка служит важным элементом фундамента, поэтому без ее установки не обойдется ни одно строительство. Несмотря на то что опалубка характеризуется сложной технологией монтажа, ее изготовление вполне реально выполнить своими руками. Важно во время рабочего процесса контролировать уровнем точность размещения конструкции в горизонтальной и вертикальной плоскости. Кроме этого, следует правильно осуществить все расчеты, так как от них будет зависеть ровность положения стен будущего здания.

Чтобы построить опалубку самостоятельно, в первую очередь нужно подготовить определенный набор инструментов, так как установка предусматривает сборку щитов, армирование и заливку бетоном. Важно также определиться с тем будет это съемный или несъемный тип опалубки. В первом случае конструкция применяется многоразового и ее можно снимать после заливки, делать это нужно когда бетон схватится. Второй вариант конструкции не демонтируется, его необходимо надежно закрепить опорами и залить раствором.

В независимости от конструктивных особенностей, изготовление опалубки состоит со следующих этапов:

  • Подготовка земельного участка. Территория, где планируется строительство тщательно очищается, особенно это касается площадки вокруг вырытой траншеи. Чтобы избежать накладок при установке конструкции понадобится также разровнять почву, чтобы не было никаких впадин и бугров. Между опалубкой и землей должен поставляться зазор в 1–3 см, это облегчит в дальнейшем монтаж, а после расклинки его понадобится засыпать почвой. В случае необходимости, на дно котлована или траншеи укладывается армирующая сетка, благодаря ей увеличится прочность фундамента.
  • Изготовление щитов. Собрать опалубку можно из различного материала, но чаще всего для этого выбирают деревянные доски и бруски. Доски нужно заранее нарезать нужной длины, не менее 3 м. Они сбиваются между собой при помощи поперечных отрезков, с соблюдением шага 1 м. Таким образом на сборку одного трехметрового щита потребуется около трех сбитых фрагментов, соединенных брусками. Разница, которая получится между длиной и высотой устройства, позволит удобно «вбить» щиты по все периметру вырытой траншеи.

Необходимо запомнить, что лицевая сторона щитов должна быть гладкой, так как от нее будет зависеть качество внешней стороны фундамента.

Что же касается крепления досок между собой, то его можно осуществлять чем угодно: гвоздями или саморезами. Выбор определяется ценой, надежностью и скоростью работы. Если же доски фиксируются на гвозди, то следует предусмотреть, чтобы их шляпки размещались со стороны раствора.

  • Монтаж хомутов. После того как щиты готовы и вбиты по всему периметру траншеи, переходят к изготовлению деревянных хомутов. Их длина, как правило, должна составлять не менее высоты щитов. Так как хомуты выполняют важную роль конструктивных элементов и отвечают за дополнительную жесткой опалубки при ее заливке бетоном, их размещают посередине щитов между полосами. Помимо хомутов в местах, где соединяются доски дополнительно ставят опорные подкосы.

Щиты следует монтировать строго по горизонтальной и вертикальной плоскости, согласно проекту фундамента.

С внутренней стороны конструкции и сверху нужно выполнить фиксацию подкосами. Важно обратить внимание на то, чтобы опалубка получилась цельной и не имела щелей, иначе раствор протечет и работа будет испорчена. В том случае, если в конструкции присутствуют незначительные щели, то их легко заделать гидроизоляционными материалами.

  • Укладка гидроизоляции. Внутреннюю часть опалубки укрывают плотным рубероидом и выполняют армирование. По желанию, подземную часть фундамента можно утеплить плитами из пенополистирола. Их лучше всего расположить с внешней стороны фундамента.
  • Монтаж систем коммуникации. Это следует делать до заливки бетонным раствором.

О том, как сделать опалубку для фундамента, смотрите в видео.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента под забор

Главная » Разное » Как сделать опалубку для ленточного фундамента под забор

Фундамент под забор своими руками: глубина, особенности, пошаговая инструкция

Строительство ограждения начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать фундамент под забор. С одной стороны нужно, чтобы его не покосило весной, при пучении, с другой — закапывать лишние деньги неохота. Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы, лить ленточный ленту или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком.

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

  1. В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
  2. Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
  3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
  4. Вместо труб используют винтовые сваи.
  5. Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка армируют, формируя под ней воздушный зазор.
  6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
  7. Ленточный фундамент на глубину промерзания.

Некоторые способы установки столбов для забора

Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например, да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

Установка столбов для легкого забора

Легкий забор — это тот, пролеты которого закрываются относительно материалами с относительно небольшой массой: сетка-рабица, деревянные любой конструкции, из профнастила, металлического штакетника, металлические варенные или кованные сетки. Под них чаще всего ставят столбы без цоколей.

Столбы под забор из сетки или штакетник

Наиболее дешевый, и самый универсальный способ — в широкую лунку с заполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Правильно установленный по этому способу легкий забор никогда не вытолкнет по весне.


Самый дешевый и тем не менее, надежный способ установки забора — столбы в уплотненной засыпке

Лунки под столбы такого типа сверлят заведомо намного шире, чем диаметр трубы. На дно насыпали щебня или песка, утрамбовали его (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, тщательно трамбуете, до максимально возможной плотности. Все, установка закончена.

На нормальных грунтах

Стоит объяснить, почему он более стабильный и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом. При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтобы оказать ощутимое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу своей подвижности компенсирует его практически полностью.


Фундамент для забора из профлиста лучше сделать с заливкой верхней части бетоном

На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.

Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Если парусность небольшая, и почвы хорошо дренажирующие, закопать его достаточно на 1/3 его высоты или чуть больше. Лунку при этом нужно сделать немного глубже: чтобы была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим. Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости.

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в жидком состоянии.

Если же глубина промерзания очень большая — 2 метра и больше, даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.


Разные типы винтовых свай

Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику.

Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на ту глубину, которая более-менее приемлема, сделать лунку шире — порядка 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодные или малоснежные некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садиться» на место. Приходится исправлять положение только если столб покосило.

Столбы под легкую, но «парусную» ограду

Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, при ветре на столбы фундамента забора создается приличная нагрузка. Но если вес заполнения все еще невелик — профлист, деревянные щиты — все еще можно обойтись малыми затратами. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки, верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см.


Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать

Чтобы бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из 6-8 мм прутка. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтобы она утопала в бетоне не менее чем на 30 мм (отслеживайте расстояние с боков). При использовании черного металла слой бетона по краям от прутьев увеличивается: минимум 70 мм. Итого, размеры бетонируемой площадки с сеткой из черного металл получаются: глубина 30 см, боковые стороны — не менее 34 см, с сеткой из оцинковки сторона квадрата вокруг столбика составляет 30 см.


Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — кроме засыпки щебнем лунку необходимо бетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходимая. Бетон создает значительно большую поверхность опирания, а это для данных грунтов важно: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он стоит нормально.

Более дешевые в этом случае буро-набивные сваи: бурится лунка, в нее вставляется гильза из свернутого в трубку подходящего диаметра рубероида, слоев желательно — 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М 300 и не ниже.

Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняет всю форму.


Легкий забор на винтовых сваях

Второй способ подходит, если ниже, под торфяником или песком, есть слой грунтов с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на 20-25 см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, или используют оставшуюся длину сваи.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если сделать хотите забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета остается небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре или без него — не важно. Придется делать серьезное основание под сами столбы, потому что они сами создают серьезную нагрузку.


Фундамент под забор с кирпичными столбами

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно ставится закладная, которая затем связывается с поперечинами всего забора. Связь получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки. Потому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.

Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол (даже упаковка от бытовой техники пойдет), пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.


Пример армирования сваи

В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб. Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик. В последнее время это более распространенный способ устройства кирпичного столба.


Способы армирования столба для забора

Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.


Порядок изготовления свай ТИСЭ

Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.

Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:

  • Использовать оцинкованные винтовые сваи. Их вкрутить намного легче даже руками, на крайний случай есть спецтехника.
  • Сделать свайный фундамент с подушкой. В этом случае роют яму большего размера. На дне делают щебневую подушку, на нее в опалубку укладывают армирующий пояс (из прутка 8 мм). Пояс сделан так, что из него идут выпуски в столб (около 30 диаметров арматуры высотой, то есть для 8 мм арматуры выпуски должны быть 240 мм). После того, как схватится бетон подушки, ставится опалубка и заливается свая. Она тоже должна быть армированной, А выпуск из нее идет в столб.

Пример формирования подушки и выпусков под столб

После заливки сваи на нормальных грунтах делают обратную засыпку из «родного» грунта, на склонных к пучению лучше засыпать щебнем. Таким образом вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка.

Сильно пучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком велика или грунты очень пучит, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но легким заполнением это делают при помощи ростверка — армированной ленты из бетона. Для того, чтобы ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку толщиной порядка 10 см.


Вид свайно-ростверкового фундамента под забор

Такой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делают армирующий каркас: четыре прутка 10 мм в диаметра, связанные 4-6 мм прутком. Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком. Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: воздух то останется. А вот чтобы в щели не засыпался песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание.

Такой же ростверк можно сделать и на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка.


Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами

Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет.

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.

В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.


Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию

Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.

Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.

Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.

Время демонтажа бетонной опалубки, технические характеристики и расчеты

Удаление бетонной опалубки , также называемое зачисткой или снятие опалубки, должно выполняться только после того, как бетон наберет достаточную прочность, по крайней мере, в два раза превышающую нагрузку, к которой бетон может подвергнуться воздействию при снятии опалубки. Также необходимо обеспечить устойчивость оставшейся опалубки при снятии опалубки.

Время снятия бетонной опалубки

Скорость затвердевания бетона или его прочность зависит от температуры и влияет на время снятия опалубки.Например, время, необходимое для снятия бетона зимой, будет больше, чем время, необходимое летом.

Особое внимание требуется при снятии опалубки изгибающихся элементов, таких как балки и плиты. Поскольку эти элементы подвергаются самонагрузке, а также динамической нагрузке даже во время строительства, они могут прогибаться, если полученная прочность недостаточна для выдерживания нагрузок.

Для оценки прочности бетона перед снятием опалубки следует провести испытания бетонных кубов или цилиндров.Бетонные кубы или цилиндры должны быть приготовлены из той же смеси, что и конструкционные элементы, и отверждены при тех же условиях температуры и влажности, что и конструкционный элемент.

Только после того, как будет подтверждено, что бетон в элементах конструкции приобрел достаточную прочность, чтобы выдерживать расчетную нагрузку, следует снимать опалубку. По возможности, опалубку следует оставить на более длительное время, так как это помогает в отверждении.

Снятие опалубки с бетонного профиля не должно приводить к превращению элемента конструкции в:

  • Обрушение под действием собственной или расчетной нагрузки
  • чрезмерно прогибает элемент конструкции в краткосрочной или долгосрочной перспективе
  • физически повредить элемент конструкции при снятии опалубки.

Во время снятия опалубки необходимо учитывать следующие моменты, независимо от того, подвержена ли конструкция:

  • повреждения от замораживания и оттаивания
  • образование трещин из-за термического сжатия бетона

после опалубки. Если существует значительный риск любого из вышеперечисленных повреждений, лучше отложить время снятия опалубки. Если опалубку необходимо снять для оптимизации строительных работ по бетону, эти конструкции необходимо хорошо изолировать, чтобы предотвратить такие повреждения.

Расчет безопасного времени монтажа опалубки:

Элементы конструкции рассчитаны на расчетную нагрузку. Но до того, как конструкция будет завершена и подвергнется всем нагрузкам, принятым во время проектирования конструкции, элементы конструкции подвергаются собственному весу и нагрузкам конструкции в процессе строительства.

Итак, чтобы продолжить строительные работы более быстрыми темпами, необходимо рассчитать поведение конструкции при собственной и строительной нагрузке.Если это можно сделать и конструктивный элемент окажется безопасным, опалубку можно будет снять.

Если эти расчеты невозможны, то для расчета безопасного времени забивания опалубки можно использовать следующую формулу:

Характеристическая прочность куба, равная зрелости конструкции, требуемой на момент снятия опалубки

Эта формула была дана Харрисоном (1995), в которой подробно описаны предпосылки для определения времени снятия опалубки.

Другой метод определения прочности бетонной конструкции — проведение неразрушающих испытаний элемента конструкции.

Факторы, влияющие на сроки изготовления бетонной опалубки

Время схватывания бетонной опалубки зависит от прочности элемента конструкции. Развитие прочности бетонного элемента зависит от:

  • Марка бетона — чем выше марка бетона, тем выше скорость набора прочности и, следовательно, бетон набирает прочность за более короткое время.
  • Марка цемента — Чем выше марка цемента, тем выше прочность бетона за более короткое время.
  • Тип цемента — Тип цемента влияет на рост прочности бетона. Например, быстротвердеющий цемент дает больший прирост прочности за более короткий период времени, чем обычный портландцемент. Низкотемпературному цементу требуется больше времени для достижения достаточной прочности, чем OPC.
  • Температура — Более высокая температура бетона во время укладки позволяет достичь большей прочности в более короткие сроки.Зимой время набора прочности бетона увеличивается.
  • Более высокая температура окружающей среды заставляет бетон быстрее набирать прочность.
  • Опалубка помогает бетону изолировать его от окружающей среды, поэтому чем дольше опалубка остается в бетоне, тем меньше потери тепла при гидратации и тем выше скорость увеличения прочности.
  • Размер бетонного элемента также влияет на увеличение прочности бетона. Элементы бетонных секций большего размера набирают прочность за более короткое время, чем секции меньшего размера.
  • Ускоренное отверждение также является методом увеличения скорости набора прочности с применением тепла.

Обычно следующие значения прочности бетона принимаются во внимание при снятии опалубки для различных типов бетонных конструктивных элементов.

Таблица — 1: Прочность бетона в зависимости от типа и пролета элемента конструкции для снятия опалубки
Прочность бетона Тип и пролет конструктивного элемента
2.5 Н / мм 2 Боковые части опалубки для всех элементов конструкции снимаются
70% от расчетной прочности Внутренние части опалубки перекрытий и балок пролетом до 6 м могут сниматься
85% расчетной прочности Внутренние части опалубки перекрытий и балок пролетом более 6 м могут сниматься
Таблица — 2: Время снятия опалубки (при использовании обычного портландцемента):
Тип опалубки Время снятия опалубки
Стороны стен, колонны и вертикальные грани балки От 24 часов до 48 часов (по решению инженера)
Плиты (стойки слева внизу) 3 дня
Балка перекрытия (стойки слева внизу) 7 дней
Удаление опор перекрытий:
i) перекрытия перекрытия до 4.5м 14 дней
ii) Плиты перекрытия более 4,5 м 14 дней
Снятие стоек для балок и арок
i) Пролет до 6 м 14 дней
ii) Пролет более 6 м 21 день

Важное примечание:

Важно отметить, что время снятия опалубки, указанное выше в Таблице 2, наступает только при использовании обычного портландцемента.В обычном процессе строительства используется цемент Portland Pozzolana. Итак, время, указанное в Таблице 2, должно быть изменено.

Для цементов, кроме обычного портландцемента, время, необходимое для снятия опалубки, должно быть следующим:

  • Портлендский пуццолановый цемент — время снятия изоляции будет 10/7 от времени, указанного выше (Таблица 2)
  • Низкотемпературный цемент — время зачистки будет 10/7 от времени, указанного выше (Таблица-2)
  • Быстро затвердевающий цемент — время снятия 3/7 времени, указанного выше (Таблица 2), будет достаточным во всех случаях, за исключением вертикальных сторон плит, балок и колонн, которые должны оставаться не менее 24 часов.

Спецификация снятия бетонной опалубки:

При снятии опалубки необходимо учитывать следующие моменты:

  • Опалубку нельзя снимать до тех пор, пока бетон не наберет достаточной прочности, чтобы выдержать все возложенные на него нагрузки. Время, необходимое для снятия опалубки, зависит от конструктивной функции элемента и скорости набора прочности бетона. Марка бетона, тип цемента, водоцементное соотношение, температура во время выдержки и т. Д.влияют на скорость набора прочности бетона.
  • Детали опалубки и соединения должны быть расположены таким образом, чтобы облегчить и упростить снятие опалубки, предотвратить повреждение бетона и панелей опалубки, чтобы их можно было повторно использовать без значительного ремонта.
  • Инженер должен контролировать процедуру снятия опалубки, чтобы обеспечить качество затвердевшего бетона в элементе конструкции, то есть в нем не должно быть или иметь минимальные дефекты отливки, такие как соты, дефекты размера и формы и т. Д.Эти дефекты в бетоне влияют на прочность и устойчивость конструкции. Таким образом, могут быть выполнены немедленные ремонтные работы или члены могут быть отклонены.
  • Разделение форм не должно производиться прижиманием лома к бетону. Это может повредить затвердевший бетон. Добиться этого следует с помощью деревянных клиньев.
  • Нижние балки и балки должны оставаться на своих местах до тех пор, пока не будет окончательно снята вся опора под ними.
  • Балочные формы должны быть спроектированы и удалены таким образом, чтобы берега можно было временно удалить, чтобы можно было удалить балочные формы, но их нужно было сразу заменить.Борта и балки будут демонтированы, начиная с середины пролета элемента, продолжая симметрично вверх по опорам.
  • Необходимо получить разрешение инженера на последовательность и порядок снятия опалубки.

Артикул:

  • ACI (1995) Методы оценки прочности бетона на месте. ACI 228.1R-95.
  • ASTM (1987) Стандартная практика оценки прочности бетона по методу зрелости. ASTM C1074–87
  • BS 8110 — Свод правил для конструкционного использования бетона
  • IS-456 — Обычный и железобетонный — Свод практических правил

Подробнее:

Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций

Пластиковая опалубка для бетона — применение и преимущества в строительстве

Соображения при проектировании бетонной опалубки — основа для проектирования бетонной опалубки

Критерии проектирования деревянной бетонной опалубки с формулами расчета

Расчет нагрузки и давления на бетонную опалубку

Срок снятия бетонной опалубки, технические характеристики и расчеты

Обмер опалубки

Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции — балок, перекрытий и т. Д.

Контрольный список безопасных методов опалубки

.

Как работает опалубка | HowStuffWorks

В бетонной промышленности распространено мнение, что опалубка должна обеспечивать баланс между качеством, стоимостью и безопасностью. С точки зрения качества формы должны точно создавать бетонные конструкции в соответствии с требованиями архитектора-инженера, не вызывая выпуклостей или других дефектов на поверхности бетона. Что касается стоимости, мы уже упоминали, что опалубка составляет значительную часть бюджета конкретного проекта. Несвоевременная отделка опалубки может также отсрочить оставшуюся часть графика строительства и привести к дополнительным затратам на рабочую силу, что дает бетонщикам стимул к эффективной работе.

Но безопасность важнее всего. Около 25 процентов всех отказов строительства возникают в результате обрушений и разрушения бетонных конструкций, а отказы опалубки составляют более половины этой цифры [источник: Ханна]. В декабре 2011 года плита обрушилась во время заливки бетона во время строительства казино в Цинциннати, штат Огайо, в результате чего несколько рабочих на строительной площадке получили травмы. В следующем месяце еще одна плита на строительной площадке другого казино обрушилась во время заливки бетона в Кливленде, штат Огайо [источник: Феран].

Опалубка также стала причиной гибели сотен людей на строительных площадках [источник: Nemati]. В 1972 году на перекрестке Бейли, штат Вирджиния, рабочие сняли опоры, которые удерживают горизонтальные плиты во время схватывания бетона, с 24-го этажа многоквартирного дома слишком рано, что привело к обрушению всего здания, в результате чего погибло 14 человек. рабочих и нанесение увечий многим другим [источник: Hurd]. Опалубки могут обрушиться из-за перегрузки бетоном, недостаточного крепления, несоответствующей опоры, недостаточной прочности бетона перед снятием опалубки, неправильной зачистки и множества других причин.

Такие организации, как Управление охраны труда и здоровья, издают инструкции по проектированию и работе с опалубкой. Наличие контролеров на месте во время возведения опалубок и заливки бетона может помочь свести к минимуму опасность использования опалубки. Если необходимо изменить конструкцию опалубки, подрядчикам следует заранее проконсультироваться с проектировщиком формы. Опалубка может быть временной структурой, но ее последствия для конструкции и тех, кто ее строит, могут быть постоянными.

Для получения дополнительной информации о процессе строительства см. Ссылки на следующей странице.

.

ОПАЛУБКА ВВЕДЕНИЕ — Скачать PDF бесплатно

Транскрипция

1 ОПАЛУБКА ВВЕДЕНИЕ Опалубка — это форма или открытая коробка, например контейнер, в который заливается и уплотняется свежий бетон. Когда бетон застывает, опалубка снимается, и получается прочная масса в форме внутренней поверхности опалубки.Верх опалубки обычно остается открытым. Фальш-опалубка — это необходимая опорная система, которая удерживает опалубку в правильном положении.

2 ОПАЛУБКА ДЛЯ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДОЛЖНА БЫТЬ 1. Достаточно прочной, чтобы выдерживать давление или вес свежего бетона, а также любые конструктивные временные нагрузки. 2. Достаточно жесткий, чтобы сохранять форму без чрезмерной деформации. 3. Экономичен по общей стоимости форм и отделки бетонных поверхностей при необходимости.4. Достаточно водонепроницаем, чтобы избежать протечек в стыках.

3

4

5

6 ЭКОНОМИКА ОПАЛУБКИ Для снижения стоимости опалубки для бетонных конструкций необходимо учитывать следующее: 1.Спроектируйте опалубку так, чтобы обеспечить необходимую, но не чрезмерную прочность и жесткость. 2. Изготавливайте формы в модульных размерах, чтобы обеспечить большее количество повторных использований без переделки, когда это возможно. 3. Подготовьте рабочие чертежи до изготовления форм. 4. Изготавливайте секции формы на земле, а не на строительных лесах.

7 ЭКОНОМИКА ОПАЛУБКИ (продолжение) 5. Используйте наиболее экономичный материал для опалубки с учетом первоначальной стоимости и повторного использования.6. Не используйте больше гвоздей, чем необходимо для безопасного соединения форм. 7. Снимите опалубку, как только это станет возможным. 8. Очищайте и смазывайте формы смазкой после каждого использования. 9. Когда это допустимо, установите строительные стыки, чтобы уменьшить общее количество необходимого опалубочного материала и позволить плотникам работать более непрерывно.

8 ОПАЛУБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Опалубочные материалы можно разделить на: 1.Древесина 2. Металлы 3. Пластмассы

9 Деревянная опалубка

10 1. Древесина а. Пиломатериалы: Пиломатериалы являются общедоступным материалом и имеют отличные показатели прочности, веса и стоимости. Пиломатериалы классифицируются как: Доска: толщиной от 1 до 1,5 дюймов, шириной от 2 дюймов и более. Размеры: толщиной от 2 до 4 дюймов, любой ширины.Брус: толщина 5 дюймов и более, ширина 5 дюймов и более

11 стр. Фанера Использование фанеры в формовании бетона для облицовки опалубки позволило улучшить качество готового бетона. Относительно большие листы фанеры снизили стоимость строительства и в то же время обеспечили гладкие поверхности, что снижает стоимость отделки бетонных поверхностей. PIywood — это продукт из искусственной древесины, состоящий из нескольких листов фанеры или слоев. Типы фанеры можно разделить на внешние и внутренние.Для опалубки используется внешняя фанера. Клей, используемый для скрепления свай при производстве наружной фанеры, водонепроницаем и дает максимальное количество повторных применений.

12 Металлическая опалубка

13

14 2.Металлы Первоначальная стоимость металлической опалубки больше, чем деревянная, но количество повторных применений металлической опалубки выше, чем у деревянной. в долгосрочной перспективе металлическая опалубка может быть экономичной. При тяжелых строительных работах для металлических опалубок может потребоваться подъемный механизм для перемещения панелей опалубки или опор.

15 Формворк из листовой стали также подвержен коррозии.Во избежание ржавления при каждом использовании поверхности следует смазывать подходящим антиадгезионным средством. при использовании металлических формворков металлические листы изготавливаются в виде панелей стандартных размеров. Это доставляет трудности при возведении формвворка нестандартных размеров. Сталь, алюминий или магний — наиболее широко используемые металлы.

16 Пластиковая опалубка

17 3.Пластмассы. У них есть непроницаемые поверхности, которые обычно создают гладкую поверхность бетона. Пластиковая опалубка может быть усиленной или неармированной. Пластик армирован стекловолокном. Армированные пластмассы производятся специально для определенного типа формворка. Неармированные пластмассы выпускаются в виде листов с гладкой или текстурированной поверхностью. Пластиковая опалубка легче, но менее прочна, чем металлическая опалубка.

18 ВИДЫ ОПАЛУБКИ (ПО ФОРМЕ) С учетом формы типы форк можно классифицировать как: Опалубка колонн Балочная опалубка Плита F6rmwork Стеновая опалубка

Опалубка 19 колонн

20

21 Опалубка колонн Опалубка колонн обычно изготавливается из деревянных или металлических панелей.Принцип состоит в том, чтобы создать закрытый короб с рамками точно по размеру колонны и плотно закрепить на кикере слева от основания или на последнем этапе бетонирования колонны. Коробка удерживается на месте стальными зажимами колонн или болтовыми хомутами и поддерживается деревянными шпильками или подпорками

22 Балочная опалубка

23

24 Балочная опалубка Балочная опалубка состоит из сквозной открытой секции и, поскольку она не закрывается сверху, требует больше поддерживающего каркаса, чтобы сдерживать стороны.Опоры необходимо поддерживать на потолке, а также обеспечивать боковую поддержку сторон. В древесине это делается с помощью верхней части вертикального стержня. Металлические панели используются с угловыми элементами, но для вертикальной опоры необходимы деревянные головки.

25 Опалубка перекрытий

26

27 Опалубка перекрытий Для перекрытий требуется большая площадь опалубки, как правило, от балки к балке.Деревянная опалубка перекрытий состоит из деревянных досок или листов фанеры, опирающихся на каркас и опирающихся на ряд деревянных балок. Опять же, для вертикальных опор можно использовать деревянные и металлические опоры. Металлические панели могут быть скреплены болтами или зажимами вместе и удерживаться на месте системой металлических балок или системой табличных лесов. Регулируемые стойки, необходимые для выравнивания

28 Стеновая опалубка

29

30

31 Стеновая опалубка Стеновая опалубка проще, чем для других бетонных блоков, поскольку действительные силы, действующие на нее, меньше, большая часть нагрузки переносится вертикально вниз.Панели с обеих сторон удерживаются стяжками. Стяжки также используются как распорки, регулирующие толщину стен. Системы поддержки WaII обычно представляют собой наклонные опоры с удовлетворительными интервалами.

32 ВРЕМЯ ЗАДВИЖЕНИЯ ОПАЛУБКИ Время, которое должно быть перед снятием опалубки, естественно, зависит от многих факторов, таких как: 1. Тип используемой бетонной смеси (тип цемента). Быстротвердеющая цементная смесь требует меньше времени, тогда как цемент с высоким содержанием воды. ratio требуется больше времени для взлома опалубки.2. Тип отливаемого элемента конструкции. Для перекрытия балок и перекрытий или сторон балок или колонн требуется разное время. 3. Температура Высокая температура может вызвать быстрое затвердевание бетона, и опалубка может быть взорвана быстрее, чем при низких температурах.

33 Британские стандарты Опалубка Время выдержки Опалубка несущих элементов Минимальное время выдержки Температура поверхности бетона 16C 7C 2C Опалубка колонн, сторон балок и стен Опалубка перекрытий (стойки оставлены на месте) Опалубка перекрытия балки (стойки оставлены на месте) 9 часов 12 часов 1 день 4 дня 7 дней 11 дней 8 дней 14 дней 21 день Опоры для перекрытий 11 дней 14 дней 21 день Опоры для перекрытий балок 15 дней 21 день 30 дней

34 Турецкая стандартная опалубка Время нанесения покрытия Тип цемента Нормальный портландцемент Быстрое затвердевание Портлендский цемент Боковые стороны балок, стен и колонн Плиты Опоры из балок и большие проемы перекрытий составляют 3 дня 8 дней 21 день 2 дня 4 дня 8 дней

35 СТЯЖКИ ОПАЛУБКИ При укладке бетона в опалубку стен давление, оказываемое свежим бетоном имеет тенденцию раздвигать противоположные стороны опалубки.Обычное экономическое решение этой проблемы состоит в том, чтобы собрать силу, оказываемую бетоном, сначала на облицовочный материал, как правило, на фанеру, а затем на стены, чтобы распределить усилие между солдатами по обе стороны от опалубки. Солдатам не дают разойтись с помощью стальных стержней, называемых анкерами, которые проходят через бетон, чтобы соединить двух солдат вместе. Системы галстуков делятся на две категории: невосстановимые и восстанавливаемые.

36

37 Невосстановимые связи 1.Хомуты-защелки Принципиальные особенности хомутов заключаются в том, что они залиты в стену и имеют нормальное клиновое соединение на каждой из них и для крепления к опалубке. Когда стена бетонируется и опалубка готова к снятию, защелкивающаяся стяжка подвергается физическому перенапряжению, и концы обычно «защелкиваются» внутри бетона. Стяжка с защелкой также действует как распорка для опалубки, так что заказ правильной длины стяжки автоматически дает правильную толщину стены. В основном эти стяжки используются при строительстве ленточных и перетяжных конструкций.

38

39 2. Стяжки из низкоуглеродистой стали Системы стяжных стержней из низкоуглеродистой стали обычно состоят из расходуемой секции стержня из мягкой стали с резьбой. На каждом конце поперечной рулевой тяги имеется конический резиновый конус, который закрывает одноразовую стяжку. После установки опалубки болты вводятся через опалубку в резиновый конус. Система действует как распорная стяжка, и, как и в случае стяжки с защелкой, правильная длина стяжки автоматически дает правильную толщину стенки.Резиновые конусы снимаются после забивания опалубки, а большие отверстия, которые они делают, легче заделывать с помощью 2-го раствора.

40 3. Стяжки для катушек Система стяжек для катушек очень похожа на стяжки из мягкой стали. Одноразовая часть стяжки состоит из двух мотков проволоки. Простой многоразовый пластиковый конус обычно навинчивается на концы змеевика, чтобы образовать крышку для тяги после удара. Большим преимуществом этой системы является прямолинейная резьба стяжного болта, который ввинчивается в катушки, что делает соединение намного быстрее, чем у более тонких.

41

42 4. Стяжки с высокой прочностью на разрыв H.T. Система стяжных стержней состоит из стяжных стержней, которые оставлены в бетоне и соединены с многоразовым анкерным болтом. Большое преимущество H.T. Система стяжек заключается в том, что после установки опалубки через обе стороны опалубки пропускается весь болт, стяжная шпилька и другой болт. Затем к концам анкерных болтов прикрепляют большие ригели для передачи высоких нагрузок солдатам или стенам.

43 Стойка-болт обычно имеет конус на конце бетона, чтобы ее можно было легко удалить, когда бетон наберет прочность. Чтобы предотвратить вращение анкерного стержня в сыром бетоне, обычно в стержне имеется изгиб или деформация. Дом H.T. Система стяжек не действует как распорка для стены, и необходимо предусмотреть отдельные положения для получения стены правильной толщины, например, выступ у основания и распорку вверху формы.

44 2.Восстанавливаемые стяжки После того, как бетон уложен, стяжки снимаются, и за ним остается отверстие. Это не очень хорошо для водоочистных конструкций. Типы восстанавливаемых связей следующие. 1. Сквозные стяжки. Обычно стержень с номинальным диаметром 15 мм проходит прямо через стену и использует одноразовую пластиковую трубку с конусами на каждом конце в качестве прокладки через стену. Конус выбивается с одной стороны стены после снятия формвворка. Большее отверстие, оставленное конусом в стене, необходимо заполнить либо сборным бетонным конусом, либо каким-либо наполнителем.

45 2. Конические стяжки. Вариант сквозной стяжки без необходимости втулки состоит в том, чтобы иметь обработанный стержень, который сужается от одного конца к другому. Это пропускается через опалубку. Галстук удаляют, простукивая его через стену после использования.

46 3. Анкерные стяжки Литые крюковые болты, анкеры, петли и фиксаторы, образующие опорные стяжки, обычно известны как анкерные стяжки. Они часто рассчитаны на то, чтобы воспринимать как растягивающие, так и сдвиговые нагрузки, и будут использоваться для односторонней подъемной опалубки.Нагрузка часто зависит от прочности бетона, в который они заделаны.

47 3.1 Петли. Обычно петли используются со спиральными стяжками. 3.2 L Болты. Использование L-образных болтов, залитых в бетон, может обеспечить удовлетворительные анкеры. Тип соединения с опалубкой аналогичен обычно используемой анкерной системе. Выход из строя L-образных болтов происходит либо из-за срезания конуса бетона за L-образной формой, либо из-за выпрямления и вытягивания стержня из стены.Минимальная прочность бетона для этого составляет 14 Н / мм2.

48 3.3 Хвостовые якоря Хвостовой якорь обычно представляет собой H.T. стяжка с изгибом на конце, залитом в бетон и соединенным с опалубкой с помощью болта, как указано выше. Хвостовой анкер обеспечивает более глубокое соединение силы связи со стеной и может использоваться только на толстых стенах. Типичные нагрузки для хвостового анкера 1/2 дюйма снова составляют 60 кН при минимальной прочности бетона 114 Н на мм2.

49 3.4. Анкерные винты Анкерный винт представляет собой конус с резьбой, который вставляется в бетон и с помощью специального съемника может быть извлечен после использования. Они используются для работы с крупными сборными железобетонными элементами, и их грузоподъемность зависит от растягивающих сил в бетоне. Анкерный винт покрыт консистентной смазкой, что позволяет удалить его после использования.

50 3.5.Резиновые анкеры Новым шагом в обеспечении крепления к стенам подъемной опалубки является использование полимерных анкеров. Они включают отверстие, предварительно просверленное и затем заполненное капсулой из смолы, которую затем разбивают и перемешивают внутри отверстия. Эта смола схватывается и оставляет выступающий стержень из существующего бетона. Затем его можно подсоединить к этой штанге с помощью муфты, стяжной тяги любой формы при условии, что резьба совместима. Часто анкеры из смолы прочнее стальных. Как и для всех типов анкеров, необходимо проверить прочность бетона.

51 3.6. Подвесные стяжки Если опалубка перекрытия подвешивается к балкам с помощью подвесных стяжек, следует использовать коэффициент нагрузки не менее 3. Подвесные стяжки должны максимально плотно прилегать к верхней полке балки, чтобы эксцентриситет, вызванный изгибом, был сведен к минимуму.

52 Расчет стены и колонны 1. Максимальное боковое давление на оболочку определяется по соответствующему уравнению.2. Если указана толщина оболочки, максимально допустимый пролет оболочки на основе изгиба, сдвига и прогиба является максимальным расстоянием между стойками 3. Если расстояние между стойками фиксировано, рассчитайте требуемую толщину оболочки 4. Рассчитайте максимально допустимое расстояние пролет шпильки Расстояние по ширине основано на размере шпильки и расчетной нагрузке, опять же с учетом изгиба, сдвига и прогиба.

53 Расчет стены и колонны (продолжение) 5. Если расстояние между стойками уже определено, рассчитайте требуемый размер стойки.6. Определите максимально допустимое расстояние между опорами рулона. Расстояние между стяжками в зависимости от его размера и нагрузки. Если расстояние между стяжками было выбрано заранее, определите минимальный размер рулона. 8. Проверьте способность стяжки выдерживать нагрузку, создаваемую шириной стяжки и расстояние между стяжками. Нагрузка {W} на каждую стяжку рассчитывается как расчетная нагрузка {КПа} * шаг {м} * шаг стяжки {м}. Примечание: если нагрузка превышает прочность, необходимо использовать более прочную стяжку или уменьшить расстояние.

54 Проектирование стены и колонны (продолжение) 9.Проверьте напряжение подшипника при сжатии перпендикулярно волокну, где шипы опираются на Уэльс, а концы стяжек опираются на Уэльс. Примечание. Максимальное напряжение подшипника не должно превышать допустимое напряжение сжатия перпендикулярно волокну, в противном случае произойдет раздавливание. 10. Разработайте боковые распорки таким образом, чтобы они выдерживали любые ожидаемые боковые нагрузки, такие как ветровые нагрузки.

55 Расчетные нагрузки — Для всех колонн и стен с вертикальной скоростью укладки (2,1 м / ч) или менее PRT 18, где: P = боковое давление (кПа) R = скорость укладки (м / час) T = температура ( ºC) H = Высота (м) Максимальное допустимое значение для колонн — 95 кПа.8 кПа для стен или что меньше.

56 — Для стен с вертикальной скоростью укладки от 2,1 до 3 м / ч P T R T 18 Допустимое максимальное давление = 95,8 кПа или меньшее значение.

57 -Для стен с вертикальной скоростью укладки более 10 футов / час P 150 ч — Когда формы подвергаются внешней вибрации, расчетная нагрузка, полученная с помощью приведенных выше формул 1 и 2, будет умножена на 2. — Когда бетон закачивается внутрь вертикальные формы снизу, как для колонн, так и для стен, всегда следует использовать уравнение 3.

58 Нагрузки на перекрытия [надземная плита]: i. Собственные нагрузки: — Вес бетона — Вес арматуры — Вес опалубки ii. Динамические нагрузки: — Вес оборудования — Вес рабочих — Вес строительного материала

59 Рекомендации ACI: Живая нагрузка 50 фунтов / фут2 75 фунтов / фут2 [при размещении используются тележки с приводом] Минимальная общая расчетная нагрузка 100 фунтов / фут2 125 фунтов / фут2 [ при использовании тележек с приводом]

60 Спроектируйте опалубку для перекрытия D 102, показанную на плане ниже.Бетон будет укладываться на тележках. Удельный вес бетона 2403 кг / м3. Обшивка будет представлять собой слоистую структуру I 1 дюйм (25,4 мм) с опорами, параллельными лицевым волокнам. Все пиломатериалы будут из восточной ели. Балка будет номинальной 2 * 4 дюйма (50 * 100 мм). Стрингер будет иметь номинал 3 * 4 дюйма (75 * 100 мм). Опалубка весит 0,26 кН / м2. Будет использована коммерческая береговая мощность 14,5 кН. Покерный вибратор будет использоваться для уплотнения бетона.

61 Динамическая нагрузка = 2,40 кН / м2. Максимально допустимый прогиб ограничен значением L / 240.Предположим, что все элементы непрерывны на трех или более пролетах.

62 Шаг 1: Нагрузка на квадратный метр: Бетон = (1 x 0,15 x 9,8 x 2403) / 1000 = 3,53 Опалубка = 0,26 Динамическая нагрузка = 2,40 Всего = 6,19 кН / м2 Расчетная нагрузка = 6,19 кН / м2

63 Шаг 2: Конструкция обшивки. Рассмотрим равномерно нагруженную полосу обшивки шириной 1 м, расположенную параллельно балкам; W = (1 м2 / м) x (6,19 кН / м2) = 6,19 кН / м FbKs 3 W Изгиб 1/2 L =.16 = 622 * / мм L сдвиг = 1,67 FsIb / Q W 2d 10,39x (25,4) мм L прогиб = EI w 1 / x / мм

64 Прогиб определяет конструкцию. Максимально допустимый пролет оболочки мм Количество пролетов = = взять 8 пролетов Длина пролета = = мм

65 Шаг 3: Расчет балки W = кН / м L изгиб = L сдвиг = L прогиб = xx мм xx W FbS / 5 2 1 / мм xxd W FvA (89) мм xxx W EI / / 3

66 Конструкция определяется изгибом.Максимально допустимый пролет балки составляет мм. Количество пролетов = = 4,1. Возьмите 5 пролетов. Длина пролета = = 740 мм.

67 Шаг 4: Расчет стрингера W = x1x кН / м L изгиб = FbS W 1 / x0,836x / мм L сдвиг = FvA W 2d x5,645x (89) мм L прогиб = EI W 1 / x x3,718x / мм

68 Изгиб определяет конструкцию, Максимально допустимый пролет стрингера составляет 5700 мм. Количество пролетов = = 5 пролетов Длина пролета = = 1140 мм

69 Шаг 5: Площадь опоры = 38 x 64 = 2432 мм2 P = xx кН Напряжение подшипника = x кН / м 1758 кН / 6 м 2 OK

.

Как решить, какой тип ограждения установить на вашем участке

Может быть, у вас есть дети или собаки, которых вы хотите, чтобы они оставались в определенной зоне, когда играете на улице. Может быть, у вас есть такие твари, как олени или койоты, которых вы хотите отпугнуть от сада, или, может быть, вы просто хотите уединения. Есть много причин, по которым вы хотите поставить забор вокруг своего двора, но не все заборы одинаковы. Узнайте плюсы и минусы различных типов материалов для ограждений.

Что нужно знать перед тем, как рассматривать забор

Ценовой фактор для каждого из них будет во многом зависеть от того, нужно ли вам удалять существующее ограждение. В зависимости от типа существующего ограждения, его снятие может выполняться одним человеком, что может занять всего день или два, или может потребоваться несколько рабочих и более крупное оборудование. Сделать это самостоятельно будет дешевле, но вам, возможно, придется обратиться к профессионалам, если что-то усложнится.

Также обратите внимание, что перед установкой любого забора убедитесь, что вам разрешено это делать и что вы устанавливаете его только на своей территории.Вы можете уточнить у землемера точные границы вашей собственности в письменной форме. Если место, где вы хотите поставить забор, на самом деле находится на территории вашего соседа, вы можете поговорить с ним и, возможно, прийти к соглашению, что забор им подходит. Однако убедитесь, что они подписали что-то, подтверждающее их согласие с этим.

Некоторым муниципалитетам требуется разрешение на строительство нового забора. Свяжитесь с мэрией, чтобы узнать, понадобится ли он вам для начала строительства. Большинство разрешений на установку забора обходятся немного дешевле 1000 долларов, поэтому вам необходимо принять во внимание эту стоимость при определении своего бюджета.

Зачем устанавливать забор?

Как отмечалось выше, заборы могут быть полезны для удержания людей внутри или для защиты от посторонних глаз. Если все сделано правильно, они могут добавить красоту и шарм вашему дому. Наличие забора также увеличивает стоимость вашего дома при перепродаже, часто на тысячи долларов.

Если вы думаете о продаже в ближайшие пару лет, забор — хорошее вложение, которое принесет финансовую прибыль, когда вы пойдете продавать дом. Если вы подумываете переделать ландшафт и посадить новые кусты или цветы, не делайте этого, пока не поставите красивый забор.У вас могут быть самые красивые гортензии или розы в округе, но если их посадить рядом со старым шелушащимся забором, они теряют свою привлекательность. Кроме того, если вы все же планируете установить новый забор, вам, вероятно, придется вырвать некоторые из этих растений и снова заняться ландшафтным дизайном.

Следует ли вам заменить или отремонтировать забор?

Если у вас старый забор в плохом состоянии, вы можете задаться вопросом, что лучше: отремонтировать существующие повреждения и перекрасить, или просто снести его и установить новый забор.Это решение непростое и зависит от нескольких факторов:

Стоимость

Самый большой фактор — это стоимость. Вы, вероятно, будете стремиться к тому, что является наиболее рентабельным. Стоимость ремонта будет зависеть от имеющихся повреждений. В зависимости от типа краски, используемой на них, деревянные заборы будут повреждены через 5-10 лет с момента их последнего ремонта — раньше, если было много штормов, влаги или заражения насекомыми.

Время

Иногда ремонт старого забора обойдется дешевле, но может занять много времени.Ремонт деревянных заборов обычно включает в себя часы соскабливания сколов краски, резки новых досок и замены старых. Особенно, если вам больше не нужен этот тип забора, возможно, вам лучше снять его и установить новый, сэкономив время. Общее эмпирическое правило заключается в том, что вам, вероятно, следует заменить забор, если вам придется делать серьезный ремонт или замену более чем 20% его.

Желаемый окончательный результат

Если у вас есть забор, связанный цепью, но вы хотите, чтобы он выглядел как деревянный забор, вам нужно будет заменить существующий забор, чтобы получить желаемый вид.Иногда в игру вступают эстетика и личные предпочтения, которые превосходят затраты и потраченное время.

Как долго он прослужит

Ремонт существующего забора может оказаться дешевле, но вы можете сделать аналогичный ремонт в следующие 5 лет. Стоит ли продолжать уход за старым забором или лучше выбрать более прочный материал, требующий меньшего ухода? Если у вас есть деревянный забор, и вы устали от постоянного ремонта, вы можете решить его снести и установить алюминиевый или виниловый забор — оба варианта требуют гораздо меньше текущих работ и служат дольше.

Для получения дополнительной информации прочтите следующее:

Типы материалов для ограждений

Какие у вас варианты материалов для ограждений? Фехтование прошло долгий путь за последние несколько десятилетий, и доступны новые варианты, которые могут придать вам желаемый вид без дополнительной работы. Однако у любого из этих материалов есть свои плюсы и минусы, и вы должны принять их во внимание при принятии окончательного решения.

Звено цепи

Заборы из сетки рабицы — распространенный выбор среди домовладельцев.Они дешевы в установке и хорошо подходят для содержания детей и собак. Вы можете украсить их виноградными лозами, такими как клематисы, плющ или даже виноградные лозы.

Дерево

Древесина веками использовалась для изготовления заборов. Он придает дому шарма и загородного вида. Доступно множество видов деревянных ограждений. В зависимости от качества древесины и работы, которую вы вкладываете в уход за ней, деревянные заборы прослужат около 20 лет, прежде чем потребуется значительный ремонт. Техническое обслуживание будет включать ежегодное окрашивание в течение первых нескольких лет, а затем покраску и ремонт поврежденных частей со временем.

Несмотря на то, что деревянные заборы — это большая работа, многие домовладельцы все же предпочитают их другим типам ограждений.

Винил

Виниловые заборы, которые иногда называют «пластиковой древесиной», существуют только с 1980-х годов. Многие из них выглядят как деревянные заборы. Большинство из них имеют белую отделку, и их можно найти во всевозможных моделях, от штакетных ограждений до ограждений для частной жизни и других. Они выдерживают нагрузки немного лучше, чем дерево, и почти не требуют ухода.Единственный реальный уход за винилом — это вытереть его, если на нем скопилась грязь, или отремонтировать в случае аварии.

Алюминий

Алюминиевые заборы также не требуют особого ухода. Они очень привлекательны по определенным свойствам и могут быть окрашены в любой цвет. Они устойчивы к ржавчине и легко чистятся. Алюминиевые заборы обычно не выдерживают критических погодных условий. Другие материалы, такие как железо или сталь, были использованы вместо алюминия для увеличения прочности, но они намного дороже.

Кирпич

Некоторые владельцы недвижимости решили использовать забор из кирпича и алюминия или железа. Основание и стойки обычно составляют из кирпича, а промежутки между ними заполняются алюминиевыми или железными стойками. Установка может быть дорогостоящей, и они, как правило, будут хорошо выглядеть только в том случае, если у вас также есть кирпичный дом. Это хороший вариант для уединения и безопасности.

Жилые заборы

Живой забор — это вовсе не «забор», а скорее имущественный барьер, состоящий из живых изгородей, кустарников или других растений.Это более экологичный вариант: старые столбы для забора иногда могут оказаться на свалках, а такие, как винил, которые не поддаются биологическому разложению, действительно могут занимать место. Они также могут добавить очарования и красоты вашему дому, если все сделано правильно.

Некоторые из лучших растений для живых изгородей включают:

  • Evergreens: Обеспечивают звуковой барьер, конфиденциальность круглый год. Хороший выбор — туи или можжевельник.
  • Лиственные деревья: Обеспечивают прекрасные цветы и листву весной и летом, но не уединение зимой.
  • Цветущие кусты: Гортензии или пионы являются отличной живой изгородью, но, возможно, их придется подрезать зимой, чтобы они не уединялись.
  • Хеджирование конфиденциальности: Прочтите статью «Как создать хеджирование конфиденциальности»

Факторы, которые следует учитывать при установке забора

Стоимость

При установке забора, если вы не делаете это самостоятельно, вам, скорее всего, придется платить за материалы и труд. В заказе или стоимости заборные материалы обычно проходят:

.
  • Дерево: 5-10 долларов за квадратный фут
  • Звено цепи: 10-15 долларов за квадратный фут
  • Винил: 20 долларов за квадратный фут
  • Алюминий: 20-30 долларов + за квадратный фут
  • Кованое железо: 20–100 долларов за квадратный фут
  • Средние цены от HomeAdvisor

Живые заборы могут в конечном итоге стоить менее 1 доллара за квадратный фут, в зависимости от выбранных вами растений и работы, проделанной с окружающим ландшафтом.

Имейте в виду, что хотя древесина кажется самой дешевой, текущие расходы на морилку и краску увеличиваются и быстро становятся более высокими расходами, чем другие типы ограждений.

Безопасность

С деревянным забором существует риск того, что краска расколется или разлетятся осколки по двору. Это может быть опасно для детей и домашних животных. Ограждения из звеньев цепи также могут иногда иметь торчащие острые проволоки. Более высокие виниловые заборы, достаточно высокие, чтобы отпугнуть маленьких альпинистов, могут быть лучшим выбором для обеспечения безопасности.

Конфиденциальность

Деревянные или виниловые ограждения более универсальны, когда дело касается уединения. Оба могут быть построены с небольшими зазорами. Звено цепи или алюминиевые заборы не обеспечивают уединения, если только виноградные лозы или другая зелень не выросли, чтобы заполнить пробелы. То же самое и с живыми заборами — они не будут обеспечивать уединения, пока не будут созданы несколько лет.

Техническое обслуживание

Если вы не очень заинтересованы в том, чтобы часами красить и окрашивать забор, древесина — не лучший выбор.Используйте любые другие типы ограждений, которые практически не требуют ухода.

Безопасность

Если ваша цель — не допустить посторонних посетителей, лучшим выбором может быть металлический забор, такой как звено цепи или алюминий. Часто они выше, их труднее преодолевать и они прочнее.

.

Как правильно делать опалубку. Опалубка своими руками

Как правильно делать опалубку

Содержание статьи:

Для того чтобы построить фундамент здания, необходима опалубка. Что же это такое? Опалубка – своеобразная форма для фундамента. Её устанавливают по окончании подготовки площадки и траншеи. После возведения опалубки её заливают бетоном, который засыхает и образует фундамент дома.

Как правильно делать опалубку? Нередко именно таким вопросом задаются те люди, кто решил самостоятельно построить дом или веранду на даче. Вопрос этот не простой, ведь от качества опалубки зависит прочность фундамента. Некачественный фундамент может стать причиной преждевременного разрушения здания, поэтому стоит серьёзно подойти к процессу его возведения.

Построенная опалубка своими руками должна быть жёсткой, а отклонения конструкции не должны превышать 0,2 см. Щели, возникающие на местах стыковки досок и щитов, должны быть не больше 0,2 см. Следить за соблюдением этих норм можно с помощью обычной двухметровой рейки.

Как правильно делать опалубку

Чтобы установить опалубку для фундамента, необходимо поставить направляющие доски и закрепить их кольями, забив в землю. Затем на одной из сторон ставят щиты, плоскость которых совпадает с кромкой доски. Для удерживания щитов в вертикальном положении, их закрепляют раскосами. После этого таким же способом щиты ставятся с другой стороны опалубки.

Двигаясь дальше в вопросе, как правильно делать опалубку — устанавливаются щиты с периодичностью в метр (полметра) с помощью распорок и дополнительных хомутов. Такой крепёж нужен, чтобы опалубка не раскрылась после заливки бетона. Для наружного укрепления используют такие же подкосы, колья и распорки.


В качестве материала для опалубки своими руками берут древесину лиственных и хвойных пород с влажностью не больше 22%. Лучше не скупиться на доски, все равно их можно будет использовать после застывания фундамента в других строительных работах. Для создания необходимого температурно-влажностного режима внутри опалубки настилают полиэтилен, который закрепляется мебельным степлером. Это поможет раствору хорошо застыть и не уйти сквозь щели.

Опалубка своими руками

Можно ли сэкономить на строительстве опалубки? Да, когда строится опалубка своими руками, то её можно соорудить и из различных подручных материалов. Для удешевления строительства некоторые делают опалубку из фанеры. Для крепления используют саморезы и металлические уголки, а чтобы закрыть стыки, берут полоски из более тонкой фанеры.


Для стяжки делают отверстия с шагом 5,5 см по горизонтали, 0,5 см по вертикали, а от верха должно быть расстояние 2,5 см. Подпорки такой конструкции нужны только в некоторых местах, чтобы она была вертикально ровной. Хотя на самых длинных участках такая система не поможет, придётся крепить ребром по верхней части фанеры прямоугольную трубу из металла.

На самом деле, вопрос как правильно делать опалубку, вполне решаем и самостоятельным путем. Главное тщательно ознакомиться с ним, посмотреть видео в интернете и найти наиболее приемлемое решение для этого.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

устройство для монолитного строительства, установка своими руками. как сделать монтаж несъемной опалубки?

Типы металлической опалубки

Выпускается опалубка металлическая в нескольких вариантах, выбор осуществляется в зависимости от проекта и запланированного объема работ. Необходимо определиться с типом опалубки на этапе проектирования. Чаще всего, используют следующие варианты:

  • балочно-ригельный;
  • крупнощитовой;
  • мелкощитовой.

Балочно-ригельная

Применение этого типа опалубочных систем оправдано для возведения сборно-монолитных и монолитных конструкций. В частности:

  • перекрытий;
  • фундамента;
  • колонн;
  • несущих стен.

Применение балочно-ригельной технологии позволяет создавать конструкции сложной формы с заданной кривизной изгиба. Поэтому оборудование особенно востребовано при возведении зданий, украшенных различными архитектурными элементами. Достоинствами этого метода строительства является:

  • относительно небольшой вес конструкции;
  • достаточно простой монтаж, возможность комбинирования монолитных и сборных элементов;
  • высокая скорость демонтажных работ;
  • возможность многократного применения без проведения дополнительной очистки между циклами;
  • возможность использовать в комплексе с другими опалубочными конструкциями.

Крупнощитовая

Особенностью этого вида опалубки является большой размер щитов. Опалубка является сборной конструкцией с усилением вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости.

Основной целью использования является формирование массивных и высоких вертикальных поверхностей. Крупнощитовые системы используют в качестве опалубки для стен, так как они выдерживают значительные нагрузки. Используя доборные элементы, можно формировать очень длинные и высокие конструкции.

Используют переставную крупнощитовую опалубку в профессиональном строительстве, так как для установки и проведения демонтажных работ необходимо применение спецтехники.

Ядром комплекта являются щиты большой площади, которые связывают между собой, используя жесткие крепления. При монтаже используют домкраты, при помощи которых производится регулировка их положения.

Мелкощитовая

Применение щитовой металлической опалубки со щитами небольшого размера является выгодным решением и в профессиональном, и в частном строительстве. В комплект входят:

  • щиты опалубочные, которые непосредственно контактируют с бетонным раствором;
  • элементы поддержки, которые фиксируют щиты в нужном положении;
  • крепежные устройства.

При помощи мелкощитовых опалубочных систем можно отливать крупные формы (до 15 метров в высоту). Их часто применяют для заливки фундаментов. После застывания бетона, системы легко демонтируются и переставляют на следующий участок.

Безусловным преимуществом этого типа является универсальность. Мелкощитовые системы используют не только в жилищном строительстве, но и при возведении различных технических построек – колодцев, заборов и пр.

Стоит отметить и высокую экономическую эффективность применения комплектов, применяются они многократно, что позволяет не только окупить стоимость, но и быстро выйти на прибыль.

Опалубка монолитной плиты. Монтаж верхнего горизонта

Монтаж нижнего горизонта плиты перекрытия

Как правило, ригеля нижнего горизонта имеют большую длину, чем ригеля верхнего и обеспечиваются дополнительными опорными стойками, которые уже выставляются после устройства всех основных элементов опалубки. Ригеля ставятся в пазы унивилки, с необходимым запасом стыков друг с другом, который, обычно составляет около 30 см., и обозначается в виде условных меток на ригеле производителем.

Несоблюдение этих, а также ряда других важных технологических моментов, может привести к аварийным ситуациям в виде утечек бетона при его приеме на горизонт, а в экстремальных случаях даже обрушению стола. Когда все направляющие ригеля нижнего горизонта установлены в свои пазы, то начинается подъем стоек на необходимую высоту перекрытия. Расстояние, на которое необходимо выдвинуть телескопическую стойку, вычисляется с учетом высоты ригеля первого и второго горизонта плюс толщина фанеры. Допустим, высота от нижнего перекрытия до верхнего составляет 3.5 м., высота ригеля 0.22 м и толщина фанеры 0.02 м, таким образом, расстояние которое должно быть компенсировано стойкой составляет 3,5 -(0,22х2)-0,02= 3,04 м.

У телескопических стоек хорошего качества, отверстия для удержания замка на нужной высоте располагаются на расстоянии 10 см друг от друга и пронумерованы от 0 до 9. Задача рабочего который выставляет стол — расположить замок в отверстии с тем номером, который обеспечит уровень стола в нужной отметке, плюс сантиметр запаса. А доведение отметки до идеального уровня берут на себя ИТР с геодезическими приборами. Поэтому на данном этапе, желательно давать запас по высоте, потому как подкручивать стойку по резьбе вверх под нагрузкой, не так удобно и смайнать ее будет более приемлемая задача. При этом важно подобрать высоту отверстия таким образом, чтобы замок в стойке не пришлось переставлять на одно отверстие ниже или выше, когда стол уже установлен.

Технические требования

Поскольку опалубка для перекрытий отвечает за дальнейшую прочность монолитных блоков, она должна возводиться в соответствии с установленными нормами строительства, учитывая все технологии и правила. К такой конструкции применяются следующие требования.

  • Высокий запас прочности. Каждый составляющий элемент конструкции должен выдерживать не только арматурный каркас, но и вес жидкого и застывшего бетона.
  • Безопасность и надежность. Во время армирования и заливки раствора рабочие перемещаются по основанию, поэтому оно должно быть жестким и исключать любое вибрирование. В противном случае монолитные плиты могут получить дефекты, что в дальнейшем может привести к аварийным ситуациям. Исключить повреждение целостности конструкции помогают и строительные столы, по которым также можно перемещаться во время строительных работ.
  • Долгий срок эксплуатации. Это в первую очередь касается разборного и съемного типа опалубок, которые применяются в строительстве многоразово. Для создания монолитного перекрытия рекомендуется устанавливать опалубки из прочного материала, который выдержит последующую эксплуатацию после демонтажа.
  • Устойчивость к воздействию нагрузок. Поскольку бетон заливается поверхностно и с углублением, то его масса создает повышенные динамические нагрузки на опалубку. Чтобы конструкция надежно выдержала их, следует заранее правильно подбирать ее материал изготовления и готовить план фундаментной плиты, который дополняет опалубочный чертеж и схема строповки.
  • Обладать ускоренным монтажом. На сегодняшний день существует в продаже множество опорных деталей и готовых секций, позволяющих осуществлять быструю сборку конструкций.
  • Возможность разборки. После того как раствор застыл, опалубку, состоящую из нескольких элементов, можно демонтировать для дальнейшего применения. Данный процесс должен проходить быстро и легко.

Специфика и преимущества опалубки

Технология опалубки и материал для её изготовления влияют на стоимость перекрытия и сроки выполнения работ. Опалубка может быть 2 типов:

  • съемной: используется, как правило, при многоэтажном строительстве или множественной застройке;
  • несъемной: устанавливается чаще всего в частном секторе, с целью экономии текущих затрат на строительство.

При соблюдении технологий установки и заливки оба способа устройства монолитной плиты гарантируют получение некоторых преимуществ:

  • снижение затрат на строительство;
  • прочность и надежность плиты;
  • возможность устройства перекрытия сложной формы;
  • возможность осуществления работ своими силами.

Монтаж системы

Такая опалубка для перекрытий используется для потолков. Главным преимуществом данной системы является то, что в ней используются все известные на сегодня технологии горизонтального опалубливания, что в свою очередь дает возможность устраивать четыре разные системы опалубки.

Комбинация данных систем позволяет минимизировать поверхность добора для каждого конкретного случая. Использование стоек со съемными головками дает возможность при ускоренном процессе распалубливания оставлять лишь отдельные промежуточные стойки, благодаря чему экономится время и деньги.

Широко используется деревянная клееная балка Н20, которая предназначена для устройства по металлическим стойкам с «падающей» головкой конструкции из основных и второстепенных балок вручную. В результате создается универсальная опалубка для перекрытий.

Советы по созданию опалубки перекрытий

  1. Для рассмотрения подробных особенностей возведения возьмём опалубку перекрытий монолитных. Они популярны в строительстве в настоящее время.
  2. Работу выполняйте качественно, это обеспечит правильность установки. Специалисты в этом деле обычно пользуются различными вариантами её возведения.
  3. Опалубку делают следующим образом. Сначала собирается каркас. Составляющие данного каркаса вертикальные стойки скрепленные ригелями, которые перпендикулярно прибивают гвоздями к брусу расположенному поперечно. И в конце на данную конструкцию укладывают листы фанеры. Так как это будет дно опалубки фанеру лучше выбирать ламинированную.
  4. Для работы подготовьте следующие строительные материалы: стойки опорные, два вида бруса (поперечный, ригель), диагональные балки (раскосы), ламинированная фанера.
  5. В работе проводите расчет опалубки. Определите сколько опорных элементов необходимо установить. Все это важные элементы в создании опалубки перекрытий.

Как сэкономить?

Укладка фундамента своими руками, в большинстве случаев, объясняется желанием мастера сэкономить на привлечении строительной бригады. Поэтому целесообразно рассмотреть дополнительные способы экономии.

Заливка слоями

Использование съемной опалубки позволяет строителям сократить издержки на покупку материалов. Метод предполагает поэтапную заливку бетонной смеси.

После застывания раствора конструкция демонтируется и заново собирается на другом участке ленты. В теплое время года между циклами заливки проходит приблизительно 3-4 дня.

Вертикальное деление

Разбить процесс бетонирования на этапы можно как по длине фундамента, так и по его высоте. Когда нижний слой раствора полностью затвердеет, с его поверхности нужно удалить цементное молочко и можно приступать к очередному циклу возведения опалубки.

Чтобы строительный материал прослужил дольше, поверхность заслонок можно укрыть полиэтиленовой пленкой или обработать водным раствором гашеной извести.

Устройство опалубки перекрытий: разновидности конструкций

Сходу следует сделать оговорку – все разновидности горизонтальных опалубок для перекрытий обусловлены исключительно видом, а вернее, типом опор

Как вы понимаете, касаются они исключительно заводских изделий данного типа – в общем, обращать на них внимание нужно только тогда, когда речь идет о покупке готовой опалубки, а не о ее изготовлении своими руками с нуля. Выделить можно четыре типа опалубки для монолитных перекрытий

  1. Опалубка на телескопических стройках. Переоценить удобство ее использования очень сложно – нивелирование горизонтальной опалубки с помощью таких опор производится быстро и самое главное, с высокой точностью.
  2. Опалубка на объемных стойках. В отличие от предыдущего варианта, с монтажом и нивелированием опалубки данного типа придется повозиться немного больше, но, тем не менее, она отлично справляется с поставленными перед ней задачами. В большинстве случаев используется при небольших объемах бетонировки.
  3. Опалубка на клиновых лесах. Примечательна она тем, что в качестве опор применяются строительные леса клинового типа сборки.
  4. Опалубка на чашечных лесах. Точно такой же вариант, как и предыдущий, только в отличие от него, в качестве опор используются леса чашечного типа.

Последние два типа опалубки достаточно часто называют рамной опалубкой для перекрытий. Их особенность заключается в универсальности – по сути, для создания опалубки такого типа применяются строительные леса. В общем, приобретать специальные системы в полном объеме не нужно – леса просто дополняются щитами и балками, которые можно сделать самостоятельно. Так что если в вашем распоряжении уже имеются строительные леса, то их достаточно просто с минимальными затратами можно модернизировать и использовать в качестве опор для горизонтальной опалубки перекрытий.

И это еще не все, дополнительно все существующие нынче опалубки для перекрытия можно разделить на сборно-разборные и несъемные. Если говорить просто, то сборно-разборная опалубка – это изделие многоразового использования, в отличие от нее, несъемная опалубка, а вернее только ее щиты, используется только один раз. Удаляется все, кроме щитов – именно таким способом проще всего получить качественную и ровную поверхность потолка в доме. Зачастую для изготовления несъемной опалубки применяется полистирол, который является отличным утеплителем.

Подача опалубочных элементов

Подача опалубочных элементов стола в поточном строительстве, когда этаж гонится за этажом, осуществляется после демонтажа стола предыдущего перекрытия. Для этого демонтируется ровно тот отсек, который предстоит смонтировать. Это может быть как все

Выносная площадка для подачи опалубки

перекрытие, так и его часть. Возможны варианты, когда перекрытие заливается не полностью и в бетоне производятся так называемые отсечки, или рабочие швы бетонирования. В этих местах стыкуются слои бетона, который укладывается в разные промежутки времени иногда, бывает даже так, что бетон с предыдущей заливки успевает набрать проектную прочность и только потом стыкуется со следующим слоем. Такие отсечки обустраиваются дополнительным армированием и сеткой рабицей по периметру вдоль всего шва бетонирования.

Если ваша плита перекрытия имеет выпадающие из плоскости палубы конструкции, такие как:

  • консоли;
  • капители колонн;
  • ригеля.

Тогда начать устройство опалубки горизонта, вам придется именно с них.

Процесс подачи опалубки осуществляется с выносных площадок этажа, где производился демонтаж, либо с площадок складирования опалубки. Мелкие элементы опалубочных систем:

  • стойки;
  • унивилки;
  • треноги.

Балочные ригеля в стопках

Подаются в специальных корзинах, а ригеля укладываются в стопку пазами друг в друга. При подаче элементов очень важно сразу складировать их в местах, где они не будут мешать возведению стола и их не придется переставлять, тем самый лишний раз задействовать кран и тратить на это время. Такими местами служат пространства между рядами стоек. Также важно разместить подаваемые элементы так, чтобы при их монтаже не было необходимости носить их на далекие расстояния, а сконцентрировать стопки с элементами непосредственно в зоне монтажа, тем самым сократив количество ручного труда.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

  • установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
  • создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

  • Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
  • Укладываем ригели на стойки.
  • Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
  • Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
  • Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
  • Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Монтаж опалубочной фанеры плиты перекрытия

Монтаж опалубочной фанеры плиты перекрытия

Когда верхний горизонт накинут, а в идеале, и доведен до нужной отметки, начинается укладка фанеры. Укладывать ее, начинают от несущих конструкций. При этом первый ряд, прокидывая вдоль колонн, чтобы задать направление остальным. На солидных объектах, где количество типовых этажей велико, всегда имеется технологическая схема укладки целых листов фанеры, а при детальной проработке схемы опытными рабочими и прирезной фанеры тоже.

Перед началом укладки, ригеля в области куда будет укладываться лист, подымаются в монтажное положение, распределяются равномерно по длине листа. Обязательно на стыке ригель укладывается либо вдоль стыка, либо на его краю. Затем на выставленные ригеля укладывается лист фанеры, выставляются ригеля на следующий лист и так далее.

По краям фанера при необходимости прибивается гвоздями к ригелю. На краях палубы всегда нужно учитывать не менее 0.25 м. дополнительного выпуска фанеры, чтобы потом оставалось место к чему крепить борта палубы и усилить ее дополнительными гвоздями, чтобы избежать срывов фанеры от порывов ветра. К слову, палуба без армирования, является местом повышенной опасности, ибо очень неустойчива и восприимчива к воздействию стихии, ее всегда стараются дополнительно нагрузить по краям и как можно быстрее начать армирование горизонта.

Монтаж самодельной опалубки

Технология установки опалубки из леса и пиломатериала во многом зависит от опыта мастера. Конкретной технологии здесь нет, т. к. метод считается кустарным. Часто для стоек и балок стола используют пиломатериал, предназначенный для стропильной системы или перекрытий здания.

Есть ряд требований, который следует соблюдать при самостоятельной сборке опалубки.

Стойки должны быть из сплошного массива дерева — бруса или доски. Не допускается сращивание «внакладку». Допускается наращивание «в торец» на промежуточных стойках.

Сечение и шаг стоек:

  • 75х75 мм — 800 мм
  • 100х100 — 1000 мм
  • 120х120 — 120 мм
  • 150х150 — 1600 мм
  • 180х180 — 1800 мм
  • 200х200 — до 2000 мм

Толщина и шаг ригеля*:

  • 75 мм — 600 мм
  • 100 мм — 800 мм
  • 120 мм — 1000 мм
  • 150 мм — 1400 мм
  • 200 мм — 1800 мм

Толщина и шаг балок опалубки:

  • 40 мм — 400 мм
  • 50 мм — 500 мм
  • 60 мм — 600 мм

И так далее из расчёта 1 к 10.

* Предполагается разумная ширина доски или бруса ригеля 100–200 мм.

Порядок работы

1. Тщательно вымерить высоту от пола до верха стены.

2. Изготовить П-образные элементы («рамки») из материала для стоек и ригелей. Стойки должны быть закреплены в 300 мм от края ригеля.

3. Установить их с заданным шагом (см. выше), раскрепляя временными откосами.

4. Проверить правильность установки, соответствие горизонту.

5. Установить дополнительные стойки и раскрепить конструкцию постоянными откосами.

6. Разложить балки опалубки с заданным шагом (см. выше).

7. Сделать настил из выбранного материала (фанера или доска). Если настил предполагается дощатый, настелить на него полиэтилен.

Примечание. При всех прочих равных условиях качество перекрытия (отметки, плоскость), выполненного при помощи самодельной опалубки, будет всегда ниже по сравнению с инвентарной

Однако это бывает не столь важно, т. к. потолок в основном делают подвесным

Опалубка

Чтобы сформировать полужидкую бетонную смесь в будущее перекрытие, необходимо изготовить опалубку. Купить опалубку инвентарную для перекрытия могут позволить себе только строительные организации. Для частного застройщика эти траты совершенно неприемлемы, поэтому для перекрытия изготавливалась опалубка своими руками.

Для уменьшения стоимости перекрытия, опалубку можно сделать переставной, заливая отдельные участки перекрытия, а после отвердения бетона переставлять ее на новый участок. Но этот процесс очень долгий, так как снятие опалубки рекомендуется производить примерно через неделю, когда бетон наберет 50% прочности.

Ускорить процесс поможет несъемная опалубка из профилированных стальных листов, уложенная на прогоны из металлических или деревянных балок. Но, при большой площади, листов потребуется много, а стоимость их придется включить в стоимость перекрытия, так как снять их будет практически невозможно.

Для строящегося дома было решено, как сделать опалубку недорогой, и в то же время, не затянуть процесс устройства перекрытия:

  • для прогонов опалубки, установленных с шагом 500-600 мм, использовалась обрезная доска 200 х 50 мм, которая позже применена для устройства стропил двускатной кровли;
  • стойки для прогонов были изготовлены из бруска 100 х 50 мм, впоследствии я его использовал для устройства обрешетки под кровлю из металлочерепицы;

  • настил изготовлен из досок 150 х 25 мм, которые были надежно укрыты плотным листовым полиэтиленом, оставшимся от упаковки газобетоннных блоков, впоследствии доски использовал для устройства верхнего перекрытия в некоторых помещениях мансарды.

Целесообразность устройства монолитного перекрытия

Свои достоинства и недостатки есть как у готовых плит перекрытия, так и у плит, залитых единым монолитом по месту. Выбирать тот или иной вариант нужно, сравнивая их особенности и проецируя на свои обстоятельства: условия строительства, технические и финансовые возможности.

Достоинств у монолитных перекрытий действительно много.

Возможность изготовления нестандартных плит.

В частных домах применение готовых железобетонных изделий ограничивается их стандартными формами и габаритами. Их невозможно использовать для перекрытия эркеров, выносных фигурных балконов, других помещений, размеры которых не позволяют разложить готовые плиты с опорой на несущие стены. Зато своими руками можно залить перекрытие любой конфигурации.

Выносной балкон с опорой на колонныИсточник plazma-m.ru

Отсутствие стыков и швов.

Цельная конструкция – это невозможность смещения плит относительно друг друга с образованием трещин вдоль стыков и риском протечек, нарушения тепло- и звукоизоляции.

Равномерное распределение нагрузок.

Монолитная плита является частью коробки здания. Все возложенные на неё нагрузки равномерно распределяются по всему периметру стен и также равномерно передаются на фундамент.

Высокая прочность и долговечность.

В монолитной плите нет пустот и стыковочных зон, поэтому она при равной толщине со сборными конструкциями выдерживает большие нагрузки.

Монолит заливается целиком на всю площадь этажаИсточник alacrisstroi.by

Что касается экономической выгоды, то этот пункт требует индивидуальных расчётов, иначе результат может оказаться неожиданным. Большинство частных застройщиков считают, что изготовление бетонной плиты обойдётся дешевле монтажа сборных перекрытий исходя из стоимости самих плит, их транспортировки, погрузочных работ и применения спецтехники для подъёма на этаж и укладки.

Но доставка огромного количества арматуры и готовой бетонной смеси – это тоже транспортные расходы, а для подачи раствора на высоту необходим бетононасос. Плюсуем сюда расходы на изготовление опалубки и подпорных конструкций. И только после этого можно сравнивать затраты по двум вариантам и смотреть, насколько существенной получается разница.

Самый бюджетный вариант – все, вплоть до приготовления бетона, делать своими силами. Но для этого нужно знать, как залить перекрытие между этажами своими руками правильно, как добиться прочности самодельного раствора, как сэкономить на опалубке. И быть готовыми к тому, что работа отнимет много времени и потребует недюжинных физических усилий.

В одиночку залить перекрытие большой площади невозможно, нужны помощникиИсточник pobetony.expert

Высокие временные и трудовые затраты – не единственный минус монолитных перекрытий. Ещё один серьёзный недостаток связан с тем, что после их заливки продолжать работы на объекте можно будет не раньше чем через месяц, когда бетонная плита обретёт проектную прочность. На протяжении этого времени она будет требовать внимания и выполнения мероприятий по предотвращению появления усадочных трещин.

Правила армирования перекрытий и заливка бетоном

После монтажа опалубки производят армирование. Для армирования одного кубического метра бетона при толщине плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограмм арматуры, диаметром 10 миллиметров (для продольного армирующего каркаса) и 7 килограмм арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). Арматура укладывается шагом в 20 сантиметров, в два этажа, верхняя решетка держится на П-образных скобах, которые делают из этой же арматуры, Более подробно а правильном армировании читайте здесь.

Заливку лучше всего производить автобетононасосом – так заливка пройдет быстро, в один прием, конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить – купить готовый раствор, либо приготовить самим в бетономешалке, цемент не менее М400. Для лучшего уплотнения по бетону надо обязательно пройтись глубинным вибратором.

Плюсы и минусы

Преимущества данной технологии достаточно очевидны

  • Создается равномерное давление на стены по всему периметру.
  • Стоимость монолита меньше готовых ЖБ плит, опалубка плит покрытия разборная, материалы могут использоваться повторно.
  • Не надо привлекать грузоподъемную технику (кран).
  • Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если того требует проект дома.

Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ – затраты времени. Приступать к тяжелым работам на стройке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется по внутренней структуре, а это срок не менее месяца. Решать, насколько технология выгодна, предпочтительна – только вам самим.

Демонтаж опалубочных систем

Многих застройщиков интересует, когда можно снимать опалубку. Следует отметить. Что срок демонтажа опорных элементов определяется периодом затвердевания бетонного раствора.

Как правило, демонтажные работы выполняются, как только залитый бетон набирает не менее семидесяти пяти процентов прочности. Если в помещении температурный режим находится в пределах пятнадцати градусов тепла, а уровень влажности обычный, то опалубку разрешается снимать через семь – восемь дней после окончания заливки, затем выжидают четыре недели, чтобы бетон набрал расчетную прочность. На этот период строительные работы приостанавливаются или выполняются на другом участке.

Распалубку начинают выполнять с верхней точки к нижней, от угловых участков к центральной точке. Сначала снимаются все крепежные элементы – болты, скрутки и т. п. После этого следует перейти к углам комнаты – здесь бетон твердеет быстрее, нагрузочные усилия меньше, чем в центральной части перекрытия.

Затем необходимо опустить стойки и демонтировать щиты. Главная особенность при выполнении таких работ – аккуратность их проведения. Чтобы опалубочную конструкцию можно было использовать повторно, ее очищают от грязи, сушат и укладывают в штабеля под навес на хранение.

Считается, что сборная опалубочная система, изготовленная в промышленных условиях, отличается по качеству и прочности от самодельной конструкции. Чтобы минимизировать финансовые расходы и сократить время на работы, опалубку перекрытия арендуют, воспользовавшись .

Монтаж опалубки перекрытия балочного типа

Такая система перекрытий предполагает наличие в конструкции монолитных железобетонных балок, воспринимающих основную нагрузку, создаваемую перекрытием. Поэтому устройство опалубки перекрытия такого типа предполагает, кроме всего прочего, установку опалубки для этих балок.

Весь процесс осуществляется следующим образом.

После того, как была закончена заливка колонн, можно приступать к монтажу дна опалубки несущих балок. Они крепятся в специальные пазы, имеющиеся в опалубочной конструкции колонн. Затем осуществляется монтаж поддерживающих эти элементы телескопических стоек, при значительных высотах применяют системы объемной опалубки. Опоры таких систем устанавливаются на специальные треноги, повышающие устойчивость и соединяются между собой ригелями.

После этого можно приступать к установке боковых стенок опалубки балок, которые соединяются между собой и днищем при помощи специальных крепежных элементов. Следующим этапом является установка дополнительных деревянных балок, на которые будет осуществляться настилка палубы. Под данные балки также устанавливаются телескопические опоры.

Установка опалубки для заливки перекрытия завершается монтажом боковых щитов и укладкой армирующего каркаса.

На этом этапе выполняется:

  • окончательная юстировка конструкции,
  • проверяется уровень перекрытия,
  • кроме того, необходимо убедиться в отсутствии провисов и прогибов элементов опалубки.

Монтаж опалубки перекрытий без монолитных несущих балок

Технология установки опалубки в этом случае во многом сходна с работами описанными выше. Она даже несколько упрощена, отпадает необходимость в дополнительных ограждающих конструкциях (для заливки монолитных балок).

СНиП нормирует эти расстояния в соответствии с толщиной перекрытия, то есть его весом:

  • При высоте перекрытия до 230 мм шаг установки стоек не должен превышать 2 метров.
  • При увеличении толщины до 280 мм расстояние уменьшается до 1,7 метров.
  • При более мощных перекрытиях (до 320 м) стойки ставятся через полтора метра.

Следует брать во внимание, что этот шаг стоек опалубки перекрытия является максимально допустимым, поэтому следует монтировать опоры несколько чаще. В качестве щитов, их еще называют палубой перекрытия, применяют разнообразные материалы, в том числе фанеру, пластик, OSB

Учтите тот факт, что для получения качественной поверхности желательно применять ламинированные изделия, кроме того, фанера для опалубки перекрытий должна быть влагостойкой

В качестве щитов, их еще называют палубой перекрытия, применяют разнообразные материалы, в том числе фанеру, пластик, OSB. Учтите тот факт, что для получения качественной поверхности желательно применять ламинированные изделия, кроме того, фанера для опалубки перекрытий должна быть влагостойкой.

Рекомендации по монтажу опалубки перекрытий на основе телескопических стоек

Процесс монтажа опалубки перекрытий на основе телескопических стоек
Стойки расставляются на рабочей поверхности согласно плана производства работ — ППР (схеме расстановки, расчету и т. п.). На подготовленное основание (бетонное перекрытие, подушка) устанавливается тренога, таким образом, чтобы поворотные ноги полностью располагались на поверхности, обеспечивая максимальную устойчивость конструкции. Затем необходимо поднять до упора фиксатор треноги.

Внутрь треноги устанавливается стойка, надежно закрепляя ее фиксатором, опуская его вниз.

Подобным образом устанавливаются все необходимые стойки.

Рабочей высотой перекрытия считается расстояние от пола (перекрытия, подушки и т.п.) до потолка (перекрытия). Соответственно, высота, на которую выдвигается стойка для достижения рабочего положения должна учитывать размеры применяемых материалов (балка, брус, доска, фанера).

ПРИМЕР:

Рабочая высота — 3000мм

  • Балка фанеро-деревянная — 200мм (один слой)
  • Фанера ламинированная — 18мм

Для вычисления высоты, на которую необходимо выдвинуть стойку необходимо произвести следующий расчет: Из 3000мм вычитаем толщину фанеры 18мм, получаем 2982мм. Из 2982мм вычитаем высоту балки 200мм и еще 200мм (балка укладывается в 2 слоя), получаем 2582мм. Это и есть высота, на которую необходимо выдвинуть стойку для заливки перекрытия на высоте 3000мм.

Следующим этапом монтажа является выдвижение стоек на рабочую высоту. Процесс выдвижения стойки на рабочую высоту выглядит следующим образом:

Нижняя опора (внешняя труба) стоит на перекрытии, вручную на необходимую высоту выдвигается верхняя опора (внутренняя труба), в необходимом положении она фиксируется серьгой — фиксатором. Затем в верхнюю опору сверху устанавливается унивилка.

Следующим этапом монтажа является укладывания первого, нижнего слоя балок в унивилки. Далее поверх первого слоя балки, перпендикулярно ему укладывается второй слой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Первый слой балки укладывается в унивилки параллельно друг другу. Расстояние между балками нижнего слоя обусловлено расстановкой стоек. Расстояние между балками верхнего слоя не должно превышать 500 мм (это расстояние может быть сокращено). Длина балки зависит от расстановки стоек, от расстояния между стойками.

Некоторые строители для удешевления вместо балки используют деревянный брус. Это ОЧЕНЬ ОПАСНО, так как сильно ослабляет конструкцию и может привести к обрушению.

Следующим этапом монтажа является изготовление палубы (стола) из ламинированной фанеры. Для этого поверх балки настилается фанера таким образом, чтобы между листами не было зазоров. Крайние листы по периметру крепятся к балке при помощи гвоздей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для крепежа фанеры к балке также можно использовать саморезы, но это затруднит процесс демонтажа. Крепить необходимо ТОЛЬКО крайние листы по периметру. Крепление ВСЕХ листов не только затруднит процесс демонтажа, но и может привести к увеличению нагрузки при заливке бетона в не предусмотренных для этого местах. Не стоит забывать и о том, что с каждым новым отверстием балка и фанера приходит в негодность.

Когда палуба готова, необходимо ее точно выставить на заданную высоту и выровнять по горизонту. Делается это при помощи гайки находящейся на нижней опоре.

Заключительные этапы:

  • Согласно ППР на палубу раскладывается и вяжется между собой арматура.
  • Создается защитный слой между фанерой арматурой при помощи пластиковых закладных.
  • Для создания заданной толщины перекрытия по периметру палубы изготавливается отбортовка (бортики).
  • Заливка бетона.
  • Вибрирование бетона.
  • Выдержка бетона.

Монолитная плита перекрытия – самостоятельное изготовление

Если производить сравнение монолитной основы с перекрытием, изготовленным из стандартных плит, то цельный вариант обладает комплексом преимуществ:

  • повышенной прочностью, обусловленной отсутствием стыков и швов в одновременно заливаемой монолитной конструкции;
  • равномерным распределением усилий на капитальные стены и основание, связанным с особенностями технологии;
  • возможностью выполнения оригинальной планировки, для которой проблематично подобрать серийные элементы.

Самостоятельное выполнение мероприятий по заливке позволяет сформировать надежное перекрытие без использования подъемного крана и привлечения наемных рабочих.

Самым надежным (но не всегда целесообразным) вариантом междуэтажного перекрытия является монолитное перекрытие

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

Опалубка для перекрытий своими руками

Рассмотрим, как сделать опалубку своими руками. Для изготовления формы под стены и перекрытия используются следующие материалы:

  • влагостойкая фанера;
  • профильный лист;
  • древесина.

Виды опалубок

Горизонтальная опалубка для перекрытий состоит из щитов, расположенных на прочных опорах.

Виды опор:

  • телескопические легко регулируются по высоте, не составляет труда выставить их в горизонтальный уровень;
  • объемные стойки имеют невысокую стоимость, применяются для устройства опалубки малой площади;
  • в качестве опор служат чашечные или клиночные леса.

Стойки устанавливают с шагом не более метра. О том, как делать монолитные бетонные перекрытия, смотрите в этом видео:

Профильный лист в качестве опалубки

Профлист марки Н или НС способен выдержать большие нагрузки
В качестве опалубки перекрытия большой площади лучше всего использовать профлист (марки Н или НС), так как он способен выдержать значительную нагрузку и одновременно служит в качестве арматурного каркаса.

Этапы монтажа:

  • монтируем несущие металлические балки из швеллера или двутавровой трубы;
  • крепим профильный лист;
  • укладываем арматуру;
  • заливаем бетонный раствор и уплотняем с помощью вибратора. О том, как делать

Фанера в качестве формы под перекрытие

Для опалубки используют влагостойкую фанеру
При воздействии небольшой нагрузки рационально использовать влагостойкую фанеру для опалубки.

Понадобится:

  • опорные стойки;
  • несущие деревянные балки;
  • ламинированная влагостойкая фанера.

Этапы монтажа:

  • монтируются деревянные балки;
  • крепятся к балкам с помощью саморезов листы фанеры для опалубки;
  • монтируется арматура с помощью специальных пластиковых фиксаторов;
  • укладывается в качестве гидроизоляционного слоя полиэтиленовая пленка;
  • заливается бетонная плита.

Виды опалубки перекрытий (монолитная и балочно-ригельная)

Опалубка перекрытий классифицируется исходя из способа ее применения, типа конструкции, а также материала изготовления. Согласно способам ее использования различают съемные и несъемные конструкции. Отдельно можно выделить подвид съемной опалубки — скользящая.

В последнем случае монтаж происходит с применением материалов, которые становятся затем частью перекрытия, например, с такой целью используется профлист или пенополистирол. Съемную опалубку можно передать или взять в аренду — на нужное количество дней. В качестве материала могут быть использованы обычные дощатые конструкции, алюминиевые и стальные, фанерные опалубки.

Согласно типу конструкции, своими руками можно изготовить такие опалубки:

  • монолитная;
  • балочно-ригельная;
  • кессонная опалубка;
  • рамная или вертикально щитовая опалубка;

Установка опалубки для монолитного перекрытия своими руками происходит с применением телескопических стоек. С ее помощью формируются наклонные поверхности. Ее устройство включает такие элементы: палубу (двутавровые балки с ламинированной фанерой) и опорные части (телескопические стойки).

При монолитном строительстве разбирать устройство — снимать боковые щиты — можно через 3 дня после заливки. Через сколько можно снимать опорные балки зависит от длительности достижения бетоном характеристик заложенных в проекте.

Применение опалубки для перекрытий

Балочно-ригельная технология предусматривает монтаж каркаса из балок и ригелей с дальнейшей укладкой на них щитов. Такое устройство имеет неоспоримое преимущество — можно формировать конструкции любой длины без ограничений.

Монтаж щитов производится на полу, а затем стягивается через ригели при помощи шпилек (двухпалубная конструкция) или опираются на подпорки (однопалубная конструкция).

Кессонная и рамная конструкция для перекрытий

Установка кессонных опалубок своими руками предусматривает их монтаж на щиты перед тем, как заливаются объемные элементы, например, ламинированная фанера. Щиты формируют кессонный каркас. Опалубка включает такие элементы, как палуба, стойки, которые можно взять в аренду.

Устройство

Монолитное перекрытие представляет собой один из главных элементов строения, которой повышает эксплуатационные характеристики здания и делает его прочным. Его монтаж начинается со сборки опалубки, которая позволяет сохранять бетону форму и неподвижность до затвердения. Опалубка перекрытий считается сложной строительной конструкцией, которая обычно состоит из таких элементов.

Опорные узлы. Это деревянные брусья, имеющие вид телескопических стоек. Чтобы равномерно и правильно распределить динамическую нагрузку на этот элемент, следует точно рассчитывать расстояние между ними. При помощи таких опор собирается опалубка для заливки монолитных плит высотой не выше 4 м. Часто при строительстве сооружений применяют и доборные или стартовые стойки. Они изготовлены из металлопрофиля и фиксируются между собой специальными креплениями (чашечными или клиновыми). Благодаря таким опорам можно соорудить опалубки высотой до 18 м.

Стойки, которые обычно используют при монтаже опалубок в высотных зданиях, состоят из трех элементов: унивилка, вертикальной опоры и тренога. Унивилка представляет собой верхнюю часть и служит, как правило, для фиксации рабочей поверхности. Ее часто еще называют «опорная вилка». Выпускается данный элемент из четырех трубок (квадратного сечения), которые приваривают по углам, и металлических пластин толщиной не менее 5 мм. Тренога (юбка) предназначена для обеспечения устойчивости стойки и позволяет ее надежно удерживать горизонтально. Кроме этого, тренога берет на себя и часть основной нагрузки при заливке бетона.

Элементы и материалы для объемной конструкции

Количество элементов для объемной опалубки зависит от высоты перекрытия, а также от того, какой тип конструкции будет выбран: лес, туры или блоки. Список необходимого для объемной опалубки перекрытия:

Также следует запастись хорошим строительным уровнем для проверки горизонтальности опалубки перекрытия. При большой высоте потребуется специальная лестница с крюками, которые можно цеплять за ригели.

Стойки стартовые и доборные, а также ригели производятся на сегодня разных размеров. К примеру, ригели могут иметь длину 1,25 м, 1,5 м, 1,75 м, 2 м, 2,5 м и 3 м. Размеры стоек колеблются от 1,4 до 4,4 м. Все они оснащены фланцами для крепления ригелей.

Верхние домкраты идентичны нижним, они отличаются только местом расположения. Диагональные раскосы крепятся к стойке хомутами, поэтому следует позаботиться о достаточном количестве креплений.

С помощью объемных опалубок перекрытия можно заливать не только потолки типа «прямой стол», но и потолки, усиленные балками или украшенные капителями.

Типовая опалубка для монолитного перекрытия

Чтобы упростить работу с отливкой перекрытия в малоэтажном строительстве, специалисты рекомендуют всю площадь перекрытия разбивать на отдельные секторы или полосы, шириной в 1,5 м, и бетонировать потолочную конструкцию здания в несколько этапов. Такой подход дает определенные преимущества:

  1. Уменьшается количество стоек и опорных брусов, используемых для удержания каркаса опалубки. Полное бетонирование потолочного перекрытия можно сделать значительно меньшим количеством дорогостоящих опорных стоек;
  2. В несколько раз уменьшаются потери времени, связанные с невозможностью проведения отделочных операций в здании из-за установленных внутри помещения опор, удерживающих опалубку;
  3. Небольшие размеры плиты позволяют свободно дотягиваться до самых удаленных частей забетонированного перекрытия, пока средняя часть плит застывает в опалубке, можно подготовить арматуру для следующей плиты и начать снимать опалубку перекрытия с первой, уже затвердевшей секции перекрытия.

Таким образом, секционный метод бетонирования перекрытия превращается в «сборочный конвейер», позволяющий основательно сократить потери времени, связанные с вынужденным ожиданием момента набора прочности бетоном.

Понятно, что определение срока, через сколько снимать опалубку перекрытия, зависит, прежде всего, от температуры воздуха. При 20 о С боковая часть опалубки перекрытия может быть удалена уже через 3- 4 дня. Разбирать палубу и снимать опорные стойки рекомендуется не ранее чем через 10 дней. При более низких температурах срок удаления элементов опалубки увеличивается в два раза. Более точные рекомендации можно получить из табличных данных строительных справочников и СНиПов.

Как сделать зашивку палубы

Проще всего собрать опалубку набивкой обычной планки на установленные горизонтальные балки перекрытия. Чем больше расстояние между опорными брусами, тем толще должны быть доски.

Зачастую для обустройства донной части опалубки используется листовой металл или стандартные ламинированные плиты из ОСБ и ДСП. В теории в этом случае образуется ровная и гладкая бетонная поверхность потолка. Но на практике такой эффект можно получить укладкой на набитые доски обычного армированного толстослойного полиэтилена. «Голой» цементной поверхности потолочного перекрытия в жилом посещении не бывает, а полученного качества вполне достаточно для чистовой отделки, после небольшой доводки шлифовкой. Трудовых затрат получается больше, но исключаются необоснованные затраты на покупку ламината.

Важно! Снять деревянные доски с бетонной поверхности перекрытия заметно легче при наличии разделительного слоя из полиэтиленовой пленки. Окрашивание или обмазка значительно загрязняют потолочную часть плиты

Сделать правильно арматурный каркас плиты перекрытия и выполнить заливку бетона

После укладки полиэтилена необходимо сделать и установить арматурный каркас перекрытия. По стандартной схеме в основании перекрытия необходимо сделать два слоя армирования прутком 8 мм с размером окна в 20 см. Расстояние от пленки до нижнего слоя должно быть не более 3 см, верхний слой арматуры необходимо сделать на 10 см выше. Чтобы обеспечить ровную плоскость верхней арматурной сетки, к ее пруткам привариваются Г-образные опоры одной высоты. После укладки прутка в опалубку, каждая нитка арматура перевязывается в каркасе на горизонтальных и вертикальных пересечениях.

Арматурные прутки, выпущенные из стен здания, необходимо сварить с концами арматурного каркаса плиты. Для этого необходимо сделать изгиб каждого прутка под углом в 90 о на уровень верхнего армирующего слоя. Если сделать сварку арматуры просто под прямым углом, то через несколько месяцев бетон в местах соединения начнет трескаться и крошиться.

Кроме того, при прокладке коммуникаций и проводки внутри каркаса нельзя укладывать пластиковые каналы и шланги в непосредственной близости к ниткам арматуры, лучше расположить их на максимальном удалении от прутка.

Бетонирование опалубки выполняется с максимальной осторожностью. Если закачивать бетонную массу насосом, из-за большого веса раствора струей можно повредить борта и часть палубы

Надежнее, хотя и не проще сделать заливку опалубки небольшими порциями, по 50-100 л раствора. После первичного схватывания раствора бетонную поверхность выглаживают смоченной в воде деревянной планкой и регулярно обрызгивают водой в жаркое время года.

Как проще всего сделать перекрытие

Проще и дешевле изготовить плиту перекрытия отливкой «на месте», это дешевле и надежнее, чем покупать готовое изделие и с помощью крана пытаться выполнить установку тяжелого бетонного прямоугольника на стены постройки. Тем более что качество такой плиты перекрытия проверить практически невозможно.

Используемая в основе монолитного перекрытия технология практически не отличается от процесса отливки любых железобетонных конструкций:

  • На деревянных или стальных стойках вывешивается временная конструкция в виде короба из бруса или 50-й доски, верхняя плоскость которого зашивается обычной двадцатимиллиметровой доской. По периметру необходимо сделать бортик высотой 12-17 см, углы усиливаются деревянными распорками;

  • Внутри опалубки требуется уложить коммуникации, проводку и сделать армирующий каркас из прутка АIII;
  • Сделанный каркас опалубки залить бетоном, через 7-9 часов после отливки сделать затирку поверхности, убрать дефекты и следы от усадки бетона.

Важно! Другие работы с незастывшей бетонной массой до набора плитой первоначальной прочности категорически не рекомендуется. В противном случае есть риск растрескивания краевых зон перекрытия.

Усиление арматурой цельной плиты перекрытия

Завершив установку опалубки, приступайте к двухслойному армированию с формированием квадратных ячеек стороной 15 или 20 см. Формируя арматурный каркас, соблюдайте последовательность операций:

  1. Нарежьте стальные стержни необходимого размера, руководствуясь результатами выполненных расчетов.
  2. Сформируйте из продольных и поперечных стержней нижний ярус усиления, подложив в зонах пересечения прутков опоры высотой 30–40 мм.
  3. Произведите обвязку стыковых участков, используя специальное приспособление и вязальную проволоку.
  4. Уложите вертикальные фиксирующие элементы из стальной проволоки с интервалом 100 см и прикрепите к ним второй ярус каркаса.
  5. Соедините обе сетки в единый силовой контур, устанавливая специальные фиксаторы с шагом 40 см.

Выполняя работу, обратите внимание на следующие моменты:

  • размещение стыков стержней в шахматном порядке;
  • соблюдение величины нахлеста, превышающего диаметр стержня в 40 раз;
  • жесткость и неподвижность арматурного каркаса, заливаемого бетоном;
  • обеспечение расстояния между сетчатыми каркасами 12–14 см.

Соблюдение указанных рекомендаций позволит сформировать прочный контур усиления.

После того как проведен монтаж опалубки, можно начинать армирование (при помощи металлических прутьев формировать каркас монолитного перекрытия)

Детали конструкции

В перечень элементов опалубки перекрытий, из которых собирается формообразующий каркас, входят:

  • Горизонтальные щиты, которые изготавливаются из влагостойкой фанеры, плит полистирола и пр.;
  • Вертикальные щиты, устанавливаемые для создания бортов и выполнения перекрытия требуемой толщины;
  • Стойки, которые поддерживают монолитное перекрытие;
  • Треноги, являющиеся опорами для стоек;
  • Продольные и поперечные балки, закрепляемые в унивилках.

Элементами опалубочной конструкции также могут служить домкраты, устанавливаемые у основания стоек. С их помощью производится выравнивание опорных стоек по высоте.

Межэтажные перекрытия своими руками: подготовка, укрепление, заливка

Выбор подходящего перекрытия

Строительство дома нередко сопровождается дополнительными осложнениями. Одна из самых частых загвоздок – это сооружение межэтажного перекрытия своими руками. Одним кажется, что бетонные варианты – это очень сложная задача, другим – нет, но когда дело доходит до практики, то затруднения появляются у всех.

Ни в коем случае не стоит разбивать процесс заливки бетоном на этапы, так как если часть цемента схватится, а другая будет еще сырой, то могут возникнуть трещины.

Существуют два типа перекрытий – бетонные и деревянные. Вторые характеризуются низкой выносливостью, но простотой в монтаже. А вот бетонные перекрытия между этажами наиболее надежны среди всех аналогов.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к строительству и опалубка

  • лист А2;
  • карандаш;
  • транспортир с линейкой;
  • ламинированная фанера;
  • толь;
  • молоток;
  • гвозди.

Для начала стоит уверить себя, что все получится, а потом сразу же начать измерять площадь поверхности, которую необходимо залить, а также создать план расположения комнат, благодаря которому можно будет произвести более точные расчеты. Этот момент является крайне необходимым, т.к. фанерные листы должны в итоге будут держать очень немалую массу цемента до момента его застывания и при этом не деформироваться.

Опалубка между этажами изготавливается из самой прочной фанеры, какую только возможно будет найти в городе, но не менее 20 мм.

Деревянный вариант опалубки является самым надежным, но ее поверхность должна быть гладкой, не клейкой, и возможно ламинированной, чтобы потом было проще убирать следы работы и делать очистку.

Поверхность должна быть гладкой и не клейкой, возможно, ламинированной, чтоб потом было проще убрать следы работы и очистить саму опалубку. Не стоит бояться использовать деревянные варианты – они самые надежные.

После установки опалубки следует сразу же позаботиться о гидроизоляции, постелив прямо на нее толь или полиэтиленовую пленку. Как только работа закончена, следует поджать чем-то тяжелым гидроизоляционный материал и оставить его так до начала армирования будущего перекрытия.

Вернуться к оглавлению

Укрепление конструкции

  • балки деревянные – 1 шт на 1 кв. м;
  • распорки металлические;
  • армирующий прут А500С;
  • мягкая проволока.

Для укрепления конструкции потребуются самые прочные деревянные балки и металлические распорки, не менее чем 100*100 мм. Такие балки позволят создать дополнительное укрепление для опалубки, ведь давление со стороны цемента (особенно в момент заливки) будет очень ощутимым. Чем больше балок пойдет в ход, тем больше вероятность, что конструкция не просто не провалится, но даже не деформируется. В случае пренебрежения дополнительными системами укрепления может произойти авария, а это чревато в лучшем случае большими финансовыми потерями.

После этого стоит приступать к армированию площадки, куда будет заливаться бетон. Для этого процесса потребуется арматура А500С, которая обладает повышенными прочностными характеристиками и, если ее не жалеть, удержит любой вес. Особенности ее изготовления позволяют использовать дуговую сварку и при этом не испортить родные металлические характеристики. Укладывается арматура решеткой в 4 слоя (2*2) с некоторым смещением, таким образом можно добиться максимальной прочности.

Есть несколько нюансов при укладывании арматуры. Она ложится не в одной точке бутербродом, а разделяется на 2 равные половины так, чтобы между опалубкой и нижним слоем было 25-30 мм, как и от последнего армирующего прута до конца заливаемой поверхности. Между опалубкой и нижним слоем стоит подложить обломки пенопласта нужного размера, которые позволят сделать задуманное, а для того, чтобы поднять верхний слой на нужный уровень, используются импровизированные металлические скобы из тех же прутов арматуры. Сцепка уровней между собой и скобой происходит посредством мягкой проволоки, которая наматывается своими руками и потом уже не снимается.

Готовый каркас следует проверить на подвижность, и если она есть, то лучше еще и еще пересматривать все металлические части, чтобы заливка прошла успешно и межэтажные перекрытия были сделаны на совесть.

Выполнение основной работы

  • раствор м250-400;
  • лопата – 2 шт;
  • полиэтилен;
  • вода;
  • фомка (для снятия опалубки).

На этом этапе выполняется основная часть работы по созданию перекрытия. Своими руками можно даже не пытаться мешать цемент и заливать его, ибо это займет крайне много времени и отнимет неимоверное количество сил. Лучшим вариантом будет сделать заказ на местном заводе на несколько машин с раствором и возможностью подачи на высоту. Если это сделать, то буквально за день все межэтажное перекрытие будет залито.

Про что не стоит забывать, так это про массу льющегося бетона. Не стоит держать шланг и лить в одном направлении, потому что такого натиска не выдержат ни одни балки. Заливку стоит осуществлять либо в несколько этапов, где один строитель будет делать все, по очереди контролируя все процессы, либо несколькими рабочими, где один заливает раствор, а помощники этот раствор перепахивают. Раствор требуется «перепахивать» лопатой, чтобы там не оставалось воздушных пазух, которые в дальнейшем могут негативно сказаться на долговечности работы. важно делать это без применения силы, чтобы не зацепить толь и не нарушить ту самую гидроизоляцию, которая была уложена в самом начале.

Ни в коем случае сам процесс не стоит разбивать на этапы. Если часть цемента схватится, а другая будет еще сырой, то могут возникнуть трещины. После завершения заливки и выравнивания работа не заканчивается, но наступает более пассивный этап длиною в месяц. Изначально надо все накрыть полиэтиленовой пленкой, а потом время от времени смачивать результат, чтобы прочность набиралась постепенно. По технологии это должно занять 28 дней, но если продлится на 2-3 дня дольше, то ничего страшного не случится. Между окончанием работы и снятием опалубки следует не спеша убирать деревянные балки и металлические распорки.

По истечении месячного срока опалубку можно снять и увидеть то, что было сделано своими руками. Если все сделано правильно, то перекрытие между этажами должно будет иметь снизу идеально ровную форму, а верх придется немного подвергнуть шлифовке.


Как делать опалубку для фундаментов или стен, технология по шагам

Если самому ни разу не приходилось делать опалубку, собственное строительство может вызывать немало вопросов. Сегодняшняя инструкция о том, как правильно подобрать материалы и смонтировать форму под заливку стен или фундамента.

Оглавление:

  1. Разновидности
  2. Материалы изготовления
  3. Сборка несъемного каркаса
  4. Съемные конструкции

Виды

Существует упрощенная классификация опалубки, разделяющая ее всего на три типа: временную, съемную и несъемную. Но на самом деле строительные конструкции намного разнообразнее:

1. Скользящая.

Позволяет возводить крупные монолитные объекты по непрерывной технологии, наращивая стены вслед за передвижной формой. Применяется в высотном строительстве, где сохраняется постоянная геометрия поверхностей.

2. Катучая или передвижная.

По принципу действия сходна со скользящей, но перемещается в горизонтальной плоскости. В жилом строительстве практически не используется, зато весьма востребована на крупных объектах большой протяженности (водоводах, тоннелях, промышленных корпусах и ангарах).

3. Разборно-переставная съемная опалубка.

Собирается по любой выбранной схеме из крупных элементов (щитов и коробов), допускающих повторное применение. Благодаря этому инвентарная конструкция быстро окупается, но количество циклов зависит от материала. Широко используется для устройства фундаментов.

4. Подвесная.

Для работ на высоте без вертикальных опор. С ее помощью заливают потолочные балки и плиты перекрытий.

5. Стационарная.

Это может быть как несъемная, так и традиционная съемная опалубка для разового использования. После застывания бетона она либо становится его частью, либо демонтируется окончательно. Применяется при заливке монолитов нестандартной формы и в строительстве фундаментов.

Из чего делается?

Подходящий материал нужно выбирать для каждого конкретного случая. Тем не менее, ориентироваться следует на общие требования:

  • высокая жесткость и устойчивость к факторам среды;
  • точность размеров и обрабатываемость, то есть возможность делать каркас без зазоров/перекосов с помощью доступного инструмента;
  • малый вес, обеспечивающий легкую установку своими силами;
  • определенная степень адгезии поверхностей к бетону – несъемная опалубка должна прочно с ним сцепляться, а съемная – легко отлипать от готового фундамента.

1. Сталь – весьма прочный, но дорогой материал. Применяется в строительстве крупных объектов, так как может удерживать очень высокое давление (до 90 кН/м2), но при этом требует привлечения грузоподъемной техники.

2. Алюминиевая съемная опалубка ненамного слабее (78-80 кН/м2), зато почти вдвое легче стального основания. Широкому распространению дюралевых каркасов способствует и более доступная цена, и длительный срок эксплуатации.

3. Дерево и фанера отвечают всем требованиям по весу, но не по стойкости. Приличной оборачиваемостью могут похвастать только листы влагостойкой фанеры с ламинирующей пленкой. Но и они недолговечны, хотя окупиться успевают. Остальные пиломатериалы и вовсе годятся только для разового использования, стоимость их относительно невелика, а прочности хватает. К применению деревянных конструкций прибегают строители, которые вынуждены все делать самостоятельно. Больше одного раза бетон заливать им не нужно, а для основания загородного домика ничего особо технологичного не потребуется.

4. Пенополистирол – из этого материала изготавливается только несъемная опалубка. Жесткости у ближайшего родственника пенопласта хватает лишь удержать в своих границах не слишком тяжелый раствор и армопояс. Но его устойчивость к неблагоприятным факторам позволяет обеспечивать защиту фундаменту и монолитным стенам.

5. Пластмассовый каркас – относительно молодая технология, которая все больше отвоевывает позиции у деревянных и алюминиевых конструкций. Отличается малым весом и средней несущей способностью. При этом позволяет собирать формы высокой сложности из блоков любых размеров (минимальный 30х60 см).

Основной материал, будь то инвентарная или несъемная опалубка, следует выбирать по его прочностным характеристикам. Система должна нормально сопротивляться нагрузкам, но без лишнего запаса, иначе экономически это будет невыгодно.

Сборка несъемных конструкций

Несъемный каркас позволяет уменьшить трудоемкость бетонных работ, так как не требует демонтажа после заливки стен или фундамента. Этот плюс нивелируется одноразовостью таких форм. Чтобы хоть как-то выиграть от ее применения, несъемная опалубка изготавливается из функциональных и практичных материалов, способных оправдать свое присутствие.

Для гидротехнических сооружений это могут быть железобетонные оболочки, выступающие в роли облицовки. В жилом строительстве более уместным оказался утеплитель пенополистирол.

Инструкция по сборке:

1. На дне траншеи глубиной 0,5 м под фундамент засыпать 15 см песчано-гравийной подушки.

2. По центральной оси установить вертикальные стержни арматуры с шагом 0,3-0,4 м и сделать тонкую бетонную стяжку, чтобы полностью выровнять основание.

3. В каждом углу разметки можно дополнительно забить колья и натянуть между ними шнур – по этому ориентиру блоки правильно устанавливать будет легче.

4. Цельные оболочки сразу собираются в «кладку» начиная с угла фундамента. Плиты разъемной серии сперва придется связать друг с другом перемычками.

5. Готовые к работе элементы нанизываются на вертикальный армопояс и выравниваются каждый в своем ряду. Если по длине стен или фундамента панели не укладываются целиком, их можно обрезать.

6. В процессе монтажа проверяйте параллельность плит, скрепляйте смежные стенки скобами. Пенополистирольная несъемная опалубка очень легкая и при неосторожном движении будет смещаться.

7. Как только один ряд фундамента будет готов, делается армопояс. Пазы и упоры для стержней есть внутри каркаса, а функции вертикальных связей выполнят установленные ранее штыри.

Руководство по монтажу полых блоков дальше ничем не отличается от детского конструктора. Пенополистирольные оболочки просто ставятся в несколько рядов со смещением на треть длины. Работу облегчают гребни и выбранные пазы на блоках, благодаря которым можно сделать несъемную опалубку практически влагонепроницаемой.

Съемные системы

Схема монтажа здесь несколько сложнее, так как делать каркас придется своими руками практически с нуля. Времени это займет намного больше, чем при работе с готовыми оболочками, зато по деньгам удастся хорошо сэкономить. Главное – все делать правильно.

Съемная опалубка особенно широко применяется для заливки фундамента. При этом между плитным и ленточным типами разницы особой нет – разве что на последний пойдет чуть больше пиломатериалов для изготовления формы. Чтобы ее было удобнее устанавливать, нужно сделать траншею на несколько сантиметров шире будущего основания. После демонтажа все это засыплется землей.

Порядок работ:

1. В подготовленном котловане с песчано-гравийной подушкой вбить в каждом углу по деревянному колышку и уложить направляющие доски.

2. Сама опалубка для фундамента набирается из деревянных или фанерных щитов в соответствии с размерами будущего основания дома. Она представляет собой короб с двойными стенками без дна, усиленный вертикальными брусками через каждые полметра-метр.

3. Расстояние между палубами выдерживается таким же, как и проектная толщина фундамента.

4. Готовый каркас опустить в траншею и прикрепить к вбитым кольям. Дополнительно зафиксировать боковыми укосами, если высота фундамента превышает 20 см.

5. Щиты друг с другом соединить горизонтальными планками, щели забить рейкой с наружной стороны. Связать параллельные стенки распорками или проволочными скрутками, и можно делать армопояс для основания.

Металлическая и пластиковая съемная опалубка своими руками собирается еще проще благодаря системе замков и креплений. Щиты по определенной схеме в несколько движений соединяются в карты большего размера, так что при наличии опыта всю работу можно сделать очень быстро.

Поскольку после застывания основания каркас придется снимать, внутренние поверхности щитов не должны прилипать к бетону – это главное отличие от несъемной технологии. Деревянные системы выстилают рубероидом, а фанерные листы покрывают специальной смазкой.

Независимо от конструкции и назначения, внутренние стенки должны выдерживаться строго вертикально там, где это необходимо. Наклоны и изменение толщины бетонного монолита не допускаются, так как вызывают его быстрое разрушение – и даже армопояс не поможет. Поэтому любое руководство по сборке содержит пункт, требующий постоянно делать проверку щитов уровнем.

Также не допускаются щели в ограждающей конструкции более 2-3 мм, через которые раствор может вытечь. Поэтому все щиты должны подгоняться друг к другу очень плотно, а деревянная опалубка для фундамента обязательно забивается рейками.

опалубка для перекрытий



Бетонная опалубка с использованием Acrow «V-берег» или аналогичный.
Бетонная опалубка — Берег «V». П-образные домкраты наверху поддерживают тяжелые бревна, которые, в свою очередь, поддерживают балки для люфта
Бетонная опалубка — Квадратные винтовые домкраты снизу прибиты к деревянным опорным плитам. Они находятся под всеми стальными опорами и подпорками.
На справа — опалубка под подвесную бетонную плиту к многоэтажное здание, но эта система бетонной опалубки могла так же легко использовать на Дом-строитель.

Вы видите серию стальных рам с поперечными распорками, удерживающими их вместе.

Они имеют регулируемые винтовые домкраты внизу и вверху. Вершина домкраты нести тяжелые опоры для древесины (150 x 100), скажем, в 1200 центрах, которые в поверните несущие балки (100 x 75) в 400 центрах.

при В основе рам лежат тяжелые куски древесины, называемые подошвенными плитами.

Основное назначение подошвенных пластин — распределение нагрузки на раму на земля.

В в этом случае они сидят на строительной площадке, которая является устойчивой площадкой уплотненной земли, а затем дорожного гравия, который является основой для строительные работы.

На втором этаже, рамы будут поставлены на бетонный пол, но плиты подошвы будут все еще будет использоваться.

Апарт от распределения нагрузки на ножки каркаса плиты также имеют функция остановки движущихся рам при вибрации.

Это особенно важен, скажем, с рядом одиночных стальных опор. Подошва не только распределяет нагрузку, но и обеспечивает надежную база для стойки, но пару гвоздей через стойку в древесину Подошва обеспечивает устойчивость стойки при вибрации.

Бетонная опалубка — план опор перекрытия, стальные рамы и древесина

Бетонная опалубка — расположение балок сбоку.
Здесь представляет собой эскиз макета. Рамки все одинаковой ширины а также бывают примерно четырех разных высот, так что комбинация разных размеры рамы и настройки винтового домкрата подойдут для любой высоты.

I сюда положили более крупную деталь боковой формы для балки. Некоторые раз они могут быть довольно глубокими, поэтому может потребоваться подтяжка.

An важной деталью являются наличие вертикальных прокладок между брусья, составляющие боковую форму.Скажите, что в 600 центрах эти перенести нагрузку с верхнего слоя на следующий слой. Без им вес на верхних балках мог оттолкнуть верхнюю балку от слой.

Вот несколько моментов, которые приходят в голову при использовании такой системы.

  • Прежде всего, этот тип системы ничем не отличается от строительства и работы на строительных лесах, поэтому применяются те же процедуры безопасности.
  • При установке секции закрепите ее.
  • Обеспечьте крепких досок для парней, возводящих следующую ступень, чтобы они могли стоять на них.
  • Если вы строите высокую узкую секцию, установите внешние распорки.
  • При строительстве отдельных уровней этажа, как на эскизе выше с нижней секцией балки, консольные концы балок зависят от сторон балки для поддержки. Не оставляйте эти консоли без опоры.
  • Всегда обеспечить хорошую прочную основу для работы.
  • Подошвенные пластины должно охватывать не менее двух ног.
  • Винтовые домкраты бывают сплошными и трубчатыми. Не продлевайте сплошные более 600 мм и трубчатые более 450.
Бетонная опалубка — поперечные раскосы
  • система двух поперечных распорок, которые соединяются посередине, и которые закреплен на вертикальных элементах с помощью рычагов силы тяжести, обычно на довольно много строительных лесов / систем поддержки.Слово для запоминания является СИЛА ТЯЖЕСТИ. Переключатель удерживается ровно, а конец скобки поскользнулся над ним. Когда он находится в правильном положении, переключатель опускается. вниз в безопасное положение под действием силы тяжести.
  • Если рамка бывает положено в перевернутом положении переключатели не опускаются. Итак, крест скоба не будет в безопасности. ПОСМОТРИТЕ ЭТО! Убедитесь, что рамки являются прямо вверх.
  • Кадры, которые искажены, имеют сломанные или погнутые язычки переключателя или переключатели, которые не работают, не используйте их.
Бетонная опалубка — Ранняя установка.

Вот раздел работы на ранних этапах. Ты можешь видеть временный доски тут и там, чтобы ребята могли стоять, пока они чинят балки. Будет установлен лазерный уровень на сторона куда-то и по мере закрепления рам привезут домкраты до уровня.
Бетонная опалубка — опалубка перекрытия сверху.

Вот снимок работы сверху.

к началу

Низкотехнологичный способ изготовления бетонной опалубки для перекрытий и балок
Бетонная опалубка — низкотехнологичный метод настилов и балок
Бетонная опалубка — Поперечная опора для деревянных балок.
Бетонная опалубка — регулировка стоек с помощью клинья.
я на эскизе выше я показываю бетонную опалубку для балки на краю бетонную плиту, используя вся деревянная опалубка, за исключением регулируемого стального пола центры. Мы, конечно, могли использовать деревянные балки, как в деталях. выше.

Мы также можем использовать древесину поперечные и балочные ставни самостоятельно, просто для формирования балок.

ср никогда не покидали центры пола, опираясь только на концы. Там всегда был хотя бы один лесоруб с подпорками, поддерживающими центры также, чтобы снять большую нагрузку с поперечных стоек, показанных выше.

основной опорой для балки и края плиты было то, что мы назвали «крест» который показан справа.

Эти были сделаны из пиломатериалов лиственных пород, как правило, но я работал над работы, в которых использовались «кустовые опоры» с основной опорой от 100 до Деревья диаметром 150 м.
Обычно они были установлены до 1200 центров. (В зависимости от нагрузки они могли быть ближе конечно.)

Внизу мы использовали «клинья лисы» отрегулировать по высоте.Они наряду с лесопаточными машинами как нужны были вполне адекватные.

Балочные перекрытия устанавливались на поперечных подпорках между колоннами. Поперечные подпорки были прибиты сверху к ставням, они мы прибиты внизу к подошвам, и если они не были Короче говоря, мы также прибивали к ним распорки 75 x 25 посередине.
я однажды сделал работу, что какой-то комик прибил знак на внешней стороне, «Джунгли Билла». Меня это совсем не беспокоило, я бы скорее стал видимый как парень, который поставил слишком много реквизита и подтяжек.чем помнят как тот, кто сделал недостаточно.

Бетонная опалубка — приспособление для изготовления клиньев
На эскизе справа представлена ​​моя идея простого приспособления для резки. согласованные клинья на распиловочной машине.

Легко сделана из небольшого количества обрезков древесины.

  • Если вы делаете, скажем, толщину 50 мм клинья для опалубки используйте приспособление размером 150 x 50. скажем, 150 x 50 лиственных пород на 250 длинных листов.
  • После обрезки первого клина переверните материал. по длине, чтобы отрезать следующий клин и так далее.
  • Всегда используйте толкатель, никогда не поддавайтесь соблазну вытащить последний из куска. Держите пальцы подальше от лезвия.
  • пластина верстака должна быть в хорошем состоянии, так как есть тенденция чтобы тонкий конец клина упал и застрял на переднем крае лезвие.

назад наверх
A Модульная система панелей
Бетонная опалубка — модульная система панелей



Здесь это еще одна система для формования плит.

Этот тип модульного система хорошо работает для простых планов, так как здесь, где плита перекрывает стены из бетонных блоков, нет требований к формовке балки внутри плиты.

назад наверх


Кольцо Балки на Кирпичная кладка.
Бетонная опалубка — способ опалубки кольцевой балки вокруг кирпичной стены.
Мы больше не занимаемся такого рода строительством, из-за нашего увеличенного циклонического кодирования.

Здесь это то, что мы делали наверху кирпичной стены.

Для небольшую разовую работу, я бы использовал проволочную стяжку, как подробно описано, но если бы я был Сделав пару повторений, я бы купил шпильку с резьбой 12 мм и гайки и шайбы.

Причина, по которой я показал проволока над формами заключается в том, что бетон обычно не очень глубокий и этого способа достаточно, и нет необходимости откалывать провод обратно, например это было бы е, если бы он был встроен в бетон.

Если вы решили опустить завязки, будьте очень осторожны, чтобы не переборщить давление на верхний ряд кирпичей. Очень легко выбейте их, так как обычно кладка кладется всего несколько дней. до.



Опалубка для настилов и полов | Журнал Concrete Construction

По словам технического специалиста EFCO Боба Маккракена, основная проблема при строительстве подвесного бетонного пола состоит в том, что бетон очень тяжелый.Другая проблема, конечно же, в том, что пока не станет тяжело, она не останется там, где мы хотим. Поэтому мы должны сконструировать опалубку, чтобы она оставалась на месте столько времени, сколько потребуется, чтобы стать самонесущей.

Традиционно для поддержки листов фанеры, на которые можно было укладывать бетон, использовались столбы 4х4 и строительные леса. Но поскольку подрядчики всегда ищут способ строить быстрее и с более высоким качеством, производители опалубки придумали множество систем для повышения эффективности и производительности при изготовлении опалубки.Варианты могут быть немного сбивающими с толку, поскольку каждая опалубочная компания заявляет, что ее конфигурация является лучшей из-за той или иной особенности. Давайте посмотрим на некоторые из доступных систем и на то, какие факторы вы можете учитывать при покупке или аренде форм колод.

Варианты настилов

Самым простым решением для подвешивания форм настила может быть простое возведение строительных лесов и установка фанеры — в некоторых сложных конфигурациях это может быть лучшим подходом (см. «Задача крепления опор» на следующей странице).Большинство крупных производителей опалубки применяют усовершенствованную версию этого подхода с более прочными стальными стойками для замены полноприводных колес и деревянных или алюминиевых балок. И Peri, и Doka производят деревянные двутавровые балки (например, TJI), а подпорки или опоры доступны с грузоподъемностью до 13,5 тысяч фунтов.

Однако для многих проектов модульные системы повышают эффективность. Том Амил, бывший генеральный директор Peri USA, говорит, что существует пять основных систем: свободный каркас, решетчатые балки, панельные ручные панели, столы малого формата и столы большого формата (фермы).

Ручные модульные решетчатые балки: В таких системах, как Peri Beamdeck (см. Обложку), Doka Dokaflex или система Titan HV, используются алюминиевые первичные и вторичные балки (для уменьшения веса) и стальные стойки (или стойки), которые основаны на сетка, но спроектирована так, чтобы обеспечить достаточную гибкость для соответствия большинству конфигураций колоды. В случае возникновения необычных условий периметра в этих системах есть методы заполнения. Многие поставляются со стойками с откидной головкой, которые позволяют снимать каркас до того, как плита будет готова полностью выдержать собственный вес, иногда в течение одного дня.Однако помните, что строительные нагрузки не могут быть приложены к настилу, пока она не наберет достаточной прочности, чтобы выдержать статическую нагрузку. Затем стойки освобождаются, чтобы плита могла отклониться, и их можно сразу же переустановить в качестве опорных стоек. Преимуществом этого типа системы является ограниченное количество деталей — всего пять различных компонентов.

Ручные панели : Подобно ручным решетчатым системам, эти системы поставляются с усиленными панелями, которые легко вставляются в систему стоек и балок.Даже самые большие из этих панелей, весом около 50 фунтов, могут быть легко перемещены одним рабочим для следующего размещения. Система MevaDec от Meva поставляется с пластиковыми панелями Alkus, но второстепенные балки можно перевернуть, чтобы работать с фанерными листами. Большинство этих систем спроектировано таким образом, что вся опалубка в сборе, включая панели, может быть снята и подготовлена ​​к следующему уровню, оставив при этом опускную стойку на месте. Некоторые из этих систем состоят только из двух частей: панелей и опор.

Формы стола : Формы стола позволяют подрядчикам собирать большие секции опалубки на земле, а затем перемещать их с этажа на этаж большими секциями. У Peri и Doka есть системы для перемещения небольших (20 x 30 футов) балочно-панельных столов с этажа на этаж с помощью лифтовой системы — столы катят на тележках по периметру здания и на лифте. К некоторым из этих столов прикреплены подпорки, которые можно сложить, чтобы преодолеть препятствия. Большинство других форм таблиц перемещаются с помощью строительного крана.Фермы используются для поддержки самых больших форм стола (см. Таблицы ферм), которые перемещаются с пола на этаж с помощью крана. Ножки регулируются по высоте, что позволяет легко и быстро установить форму на нужную высоту. Очень большие столы могут поддерживаться только двумя фермами.

Как решить

Некоторые факторы, которые следует учитывать при выборе системы опалубки для перекрытий, которая подходит для вашего проекта, включают:

  • Форма и размер здания, а также количество этажей. Как правило, формы таблиц обрабатываются быстрее, если доступен кран.Размер столов может зависеть от грузоподъемности крана и доступа. Когда доступ к крану затруднен, ответом могут быть ручные формы. «На Бурдж-Халифе, — говорит президент Meva USA Скотт Фиск, — панели использовались вручную из-за ограниченного доступа к крану. Панели перемещали с этажа на этаж вручную ».
  • Тип колоды: некоторые системы работают лучше, когда есть балки или капители. Большинство систем можно адаптировать, но обычно они сконфигурированы для плоских плит.
  • Навыки и опыт рабочей силы: «Очень важно, какая система удобна для вашей бригады», — говорит Майк Шеффер из Doka.«Это зависит от страны». Панельные системы, как правило, просты в сборке и требуют меньше измерений.
  • Скорость строительства: «В Нью-Йорке, возможно, настаивают на двух-трехдневном цикле», — говорит Шеффер. «В Чикаго это четыре дня, а в Техасе — пять-семь дней». Для очень быстрого строительства столовые формы ускорят процесс. Или, если используется стол с ручным управлением, при плотном графике могут потребоваться опрокидывающиеся головы.
  • Панели или полноразмерные листы: панельные системы часто могут ускорить процесс, но тогда вы застряли на облицовке производителя опалубки.
  • Поставщик: Все производители опалубки будут сдавать в аренду или продавать формы. При аренде или аренде важен технический опыт поставщика.

Опалубочные системы ускоряют и упрощают строительство. Рассмотрите возможность использования их в своем следующем проекте.

Подробнее об EFCO

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о EFCO

Подробнее о опалубке Peri

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Peri Formwork

Качественная жесткая подвесная опалубка и уникальные коллекции.

Подвесная опалубка используется для опалубки и строительных работ.Они обеспечивают экономичные и конструктивно эффективные решения для многих строительных работ. Структурировать теперь просто, и вы можете найти широкий ассортимент высококачественных материалов. Подвесная опалубка вариантов на Alibaba.com. Они имеют высокую гарантию и гарантируют выдающееся качество. Они бывают разных видов, начиная от лесов с покрытием из ПВХ, поликарбоната или пластиковой опалубки. опалубка подвесная .

Использование. Подвесная опалубка позволяет создавать прочные конструкции, поскольку они прочно удерживают конструкции вместе.Они обладают огромной прочностью и позволяют конструкции выдерживать очень тяжелые нагрузки. Alibaba.com предлагает высокое качество и стандарты. Подвесная опалубка для вашего бизнеса, дающая вам конкурентное преимущество. Высокое качество делает их прочными, позволяя конструкциям долго держаться. Они делают. Подвесная опалубка , изготовленная с использованием новейших технологий и индивидуальных размеров, позволяющая использовать ее в специализированных условиях. Вы можете получить индивидуальный размер, чтобы ваша конструкция работала и опалубка была более эффективной.

Используем. Подвесная опалубка для удержания поверхностей агрессивных плит и их сцепления. Они позволяют легко соединять опалубку, удерживая конструкции, обладающие высокой адгезионной прочностью. Они предотвращают разделение плит и опалубки. Подвесная опалубка удобна в использовании и адаптируется к требуемым конструкционным работам. Они стабильны и снижают затраты на техническое обслуживание конструкций и опалубки. Подвесная опалубка эффективна и значительно улучшает характеристики стыков дорожного покрытия.

Alibaba.com предлагает эти высококачественные, долговечные и первоклассные продукты по удивительной цене. Подвесная опалубка Ассортимент от сертифицированных производителей и поставщиков. Стержни экономичны и изготовлены с использованием передовых технологий, обеспечивающих высокую эффективность. Вы можете получить эти товары по нескольким предложениям и скидкам.

Что такое опалубка перекрытий?

Опалубка — незаменимый компонент любого типа бетонного строительства. Опалубка — это временные или постоянные формы, в которые заливается бетон, который впоследствии затвердевает.Опалубка использовалась в строительстве на протяжении тысячелетий, и одним из самых ранних примеров является Пантеон в Риме, построенный около 120 года нашей эры.

Поскольку бетон относительно прочен в сопротивлении сжимающим нагрузкам, но имеет низкую прочность на растяжение, большинство первых бетонных конструкций с использованием опалубки состояло из арок, куполов и сводов. Самые ранние типы опалубки широко использовались в кладке, поскольку бетон был очень сложным и впоследствии имел ограниченные производственные мощности.Лишь в середине 19 века бетон стал предпочтительным строительным материалом в строительстве.

Виды опалубки

В зависимости от материала опалубки и типа возводимого конструктивного элемента используются различные типы опалубки. Например, опалубка для перекрытий используется для строительства бетонных перекрытий, опалубка для колонн используется для строительства бетонных колонн и т. Д.

При возведении подвесных бетонных плит, которые не опираются непосредственно на землю, необходима опалубка для перекрытий.Опалубка перекрытий включает панели опалубки, стрингеры, балки, опоры и другие вспомогательные материалы, которые позволяют заливать бетон и устанавливать его над землей. В опалубке перекрытий используются различные материалы, в том числе фанера, древесина, металл, алюминий, а иногда даже пластмассовые компоненты, которые используются для придания формы и прочности бетону.

Что такое опалубка для перекрытий?

Опалубка перекрытий существенно поддерживает вес бетона во время процесса твердения и когда бетонная плита устанавливается на постоянные опоры.Основания (также известные как подоконники) должны быть сделаны из дерева или металла, и эти основания поддерживают вертикальные стрингеры, которые, в свою очередь, поддерживают горизонтальные балки. Горизонтальные балки создают ровную поверхность, на которой древесина, фанера, стальные листы, алюминий или стекловолокно могут использоваться в качестве основы для заливки бетона.

В большинстве случаев опалубку можно использовать повторно, и метод снятия опалубки после застывания бетона известен как снятие опалубки. После снятия опалубки ее необходимо очистить, чтобы стороны панелей оставались прямыми и не было налипания бетона.Многоразовые формы известны как «панельные формы», в то время как неиспользуемые формы известны как «стационарные формы».

Опалубка — большая и малая

Для небольших работ чаще всего используется опалубка из дерева или фанеры, однако эти типы опалубки могут деформироваться, набухать или сжиматься даже при использовании водонепроницаемого ламината. Следовательно, и деревянная, и фанерная опалубка имеют короткий срок службы. С другой стороны, стальные листы используются для более крупных работ, когда опалубку необходимо многократно использовать повторно.Стальные листы, будучи более дорогими в производстве, имеют гораздо более длительный срок службы, чем древесина или фанера, однако другие материалы, такие как стекловолокно и алюминий, используются в монолитных конструкциях, где бетонные плиты должны иметь изогнутую поверхность.

Настраиваемая опалубка для многих проектов

Опалубка для перекрытий используется не только для создания горизонтальных и криволинейных поверхностей, но также может использоваться для создания диагональных и вертикальных бетонных конструкций. Сегодня опалубка является модульной и настраиваемой, что позволяет архитекторам создавать практически бесконечное количество форм и конструкций из бетона.Фальш-опалубка, которая является компонентом, фиксирующим формы на месте, также дополняет модульный характер опалубки.

Из-за большого количества доступных опалубок для перекрытий важно использовать наиболее подходящий и экономичный тип опалубки для перекрытий в зависимости от бюджета и технических характеристик проекта. Получение правильного совета имеет первостепенное значение, учитывая, что небольшие просчеты в требованиях к опалубке могут привести к очень дорогостоящим ошибкам.

Если вам нужна опалубка для перекрытий для вашего следующего проекта или вам просто нужны общие советы по опалубке, свяжитесь с Uni-Span по телефону 1300 882825 или посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации: https: // uni- охватывать.com.au/formwork/

Табличка или летающая форма

Ссылки по теме

Опалубка стола / летающая опалубка — это большая предварительно собранная опалубка и опалубка, часто образующая целую секцию подвесной плиты перекрытия. Он предлагает мобильность и быструю установку для строительных проектов с регулярными планировками или длинными повторяющимися структурами, поэтому отлично подходит для макетов плоских перекрытий, балок и перекрытий. Обычно используется для:

  • Жилые квартиры
  • Отели
  • Хостелы
  • Офисы
  • Коммерческие здания

Льготы

  • Быстрое строительство для больших напольных покрытий.
  • Полностью собранные блоки можно быстро установить на место.
  • При соответствующем контроле качества может быть достигнута высококачественная обработка поверхности.
  • Снижение потребности в долгосрочной рабочей силе на объекте.
  • Необходимость в заполнении и стыках настила сведена к минимуму.
  • Точная настройка отдельных компонентов опалубочной системы.
  • Повторяющийся характер работ облегчает планирование строительных работ.

Безопасность

  • Для повышения безопасности можно использовать настил с нескользящей поверхностью.
  • Соединенные между собой элементы фермы обеспечивают стабильную рабочую платформу.
  • Повторяющийся характер работы обеспечивает быстрое знакомство с процедурами безопасности.
  • Блоки фальш-станков можно собирать на уровне земли, что сводит к минимуму работу на высоте.
  • Системы опалубки столов могут включать стандартные средства защиты здоровья и безопасности, такие как ограждения.

Прочие соображения

  • Система требует достаточно места вокруг новой конструкции, чтобы при повседневном использовании вылетел за пределы строительной линии.
  • Опорная плита должна выдерживать высокие нагрузки в местах опоры.

Дополнительную информацию об опалубке можно найти в разделе «Опалубка для современного эффективного бетонного строительства», опубликованном BRE.

Опалубка для современного эффективного бетонного строительства

Опалубка

Балки на возведенной опалубке шириной 500-750 мм Стены Kickers, , 10,0-15,0 м2
  • 0 Лестница
  • Софит, наклонный 500,0 500,0
    Заглушки, <0.7м2 0,9 1,6 2,0 м2 / ч
    Заглушки 0,7-2,5 м2 1,6 2,0 2,3 м2 / ч
    2,0 2,3 2,5 м2 / час
    Заглушки,> 3,0 м2 2,3 2,5 3,1 м2 / час
    Балки грунта, <0.7м2 1,1 1,7 1,8 м2 / час
    Балки грунта, 0,7-1,5 м2 1,7 1,8 2,5 м2 / час
    м2 1,8 2,5 2,6 м2 / час
    Балки грунта, 3,0-5,0 м2 2,5 2,6 3,5 м2 / час
    Elevated 0.6 0,8 1,2 м2 / час
    Балки на возведенной опалубке, ширина 100-200 мм 0,9 1,0 1,1 м2 / час
    Балки на возведенной опалубке ширина 200-300 мм 1,0 1,1 1,3 м2 / час
    Балки на смонтированной опалубке, ширина 300-500 мм 1,2 1,3 1,5
    1.5 1,6 1,8 м2 / час
    Балки на смонтированной опалубке, ширина более 750 мм 1,4 1,5 1,7 м2 / час 5,3
    7,1 10,0 м2 / ч
    Стены, полностью рамная опалубка / распорки, 1,0-2,0 м2 0,9 1,8 1,9 м2 / ч
    м2 / час / Распорки, 2.0-5,0 м2 1,0 2,2 2,5 м2 / час
    Стены, полностью рамная опалубка / распорки, более 5,0 м2 1,2 2,5 2,9 м2 / час Стены, Ставни StoriForm, 1,0–3,0 м2 1,0 1,4 2,0 м2 / час
    Стены, Ставни StoriForm, 3,0-5,0 м2 1,9 2,3 3.3 м2 / час
    Стены, Ставни StoriForm, 5,0-10,0 м2 2,3 2,8 3,5 м2 / час
    Стены, Ставни StoriForm 4,5 4,0 м2 / час
    Стены, ставни StoriForm, более 15,0 м2 3,8 4,8 5,4 м2 / час
    9.0 1,5 1,8 м2 / час
    Колонны, Construct Kickers, непосредственно на плиту 3,2 4,1 5,4 no / час
    Подвесные колонны Kickers, Construct s плита 1,2 2,8 3,2 кол / ч
    Колонны, квадратные стороны, деревянный зажим / опора, csa <0,1 м2 1,3 1,6 1.8 м2 / час
    Колонны, квадратные стороны, деревянный зажим / опора, csa 0,1-0,4 м2 1,8 2,1 2,4 м2 / час
    Колонны, квадратные стороны, деревянный зажим / Опора, csa более 0,4 м2 2,0 2,3 2,5 м2 / час
    Колонны, квадратные стороны, стальные формы, высота 1,5 x 1,5 x 9,0 м 7,9 9,5 10,3 м2 / час
    Колонны, квадратные стороны, стальные формы, 2.0 x 2,0 x 9,0 м в высоту 6,9 7,5 8,3 м2 / ч
    Колонны, квадратные стороны, стальные формы, высота 2,0 x 4,0 x 9,0 м 8,5 10,2 12,0 м2 / час
    Колонны, круглые стороны, расходная пластиковая форма, диаметр 3,0-4,0 м 3,5 4,5 6,0 м2 / час
    Колонны, круглые стороны, стальная форма, 3,0- 4.Диаметр 0 м 5,2 6,5 7,5 м2 / час
    Колонны, наклонные головки колонн, сверхвысокая скорость 2,5 3,5 часов / нет
    0,7 0,8 1,0 м2 / час
    Лестницы, лестничный купол, плоская площадка 0,8 0,9 1.2 м2 / час
    Лестницы, настенные переплеты 0,4 0,6 м2 / час
    Лестницы, открытые струны 0,7 0,8 — 0,8 —
    Лестницы, подступенки, прикрепленные к струнам 2,5 2,8 м2 / час
    Лестницы, подступенки, прикрепленные к струнам 2.3 2,6 м2 / час
    Вафельный пол, сетка 2,4 м 1,1 1,4 1,8 м2 / час
    Формовка проскальзывания вала мм / час
    Форма стола, алюминиевая система, отсеки 400 м2 2,1 3,2 3,8 м2 / час
    Форма стола, H-образная стальная опалубка, отсеки 400 м2 1.9 3,0 3,5 м2 / час
    Формы туннелей, стены и перекрытия, залитые как одно целое 15,6 17,5 м2 / час
    Decking Decking 9044, Decking Decking — 43,5 47,5 м2 / час
    Декинг Hollorib, соединительные шпильки со срезом 29,3 31,2 м2 / час
    Концы перфорации 8 3,5 4,2 м2 / час
    Концы остановки, незначительные перфорации 1,2 1,5 1,9 м2 / час
    Концы остановки, плотные перфорации 1,1 1,4 м2 / ч
    Выходы боксов, 0,01-0,05м2 7,6 8,2 9,1 нет / час
    Выходы боксов, более 0.05м2 3,1 3,9 4,5 нет / час
    Рамы пустышки, менее 3,0 м2 4,5 6,2 7,1 кадры / час
    3,1 3,7 4,5 кол / ч

    Патент США на систему опалубки для бетонных полов, включающую в себя балку перекрытия Патент (Патент № 4,486,000, выдан 4 декабря 1984 г.)

    ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

    Настоящее изобретение относится к системе опалубки для бетонного пола, снабженной балкой перекрытия, содержащей боковые опалубочные элементы для боковых поверхностей балки перекрытия, при этом обшивка боковых опалубочных элементов крепится к деталям рамы, проходящим перпендикулярно продольной оси. балки перекрытия, другие нижние опалубочные элементы, имеющие по меньшей мере одну оболочку для нижней стороны балки перекрытия, и устройства для соединения между собой боковых опалубочных элементов.

    ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

    Общая проблема всех опалубок перекрытий заключается в том, что их установка является относительно простым процессом, поскольку отдельные элементы могут быть собраны на земле, а затем подняты краном на строительную площадку, где их можно относительно легко установить с помощью с помощью опор, а после завершения бетонных работ опалубку, как правило, следует снимать вручную, так как кран больше не может добраться до нее из-за свежезамороженного пола.

    Для снятия известной опалубки балок требуется относительно большой зазор. Следовательно, для снятия боковых поверхностей балки часто бывает необходимо удалить части опалубки перекрытия. Кроме того, опалубка балок часто снабжена выступами или пластинами, выступающими наружу из их верхних концов, которые затем подпираются распорками, так что последние в конечном итоге несут всю опалубку балок. Все эти ограничения в известных системах опалубки балок привели к конструкциям, которые не совсем облегчают установку опалубки и которые очень трудно удалить.В известных системах опалубки балок боковые опалубочные элементы удерживаются вместе охватывающими их зажимами, причем хомуты зажимов приспособлены для крепления к деталям рамы на определенной высоте. В опалубке для балок указанного типа, известной из брошюры фирмы Ischebeck, а именно Titan U, боковые стержни и вилка зажима балки должны быть отрегулированы по высоте и ширине балки, а затем жестко соединены друг с другом. перед установкой зажима. После этого доски обшивки прибивают к боковым стержням и вилке зажима, а пластины, расположенные на верхнем конце боковых стержней зажимов, соединяют между собой брусом.Готовая форма, теперь полностью жесткая, затем перемещается краном на строительную площадку, где ее устанавливают с помощью распорок, действующих на брус. Поскольку этот тип опалубки для балок является полностью жестким на участке, где он используется, его с трудом можно зажать вместе с опалубкой для перекрытия стыков. Кроме того, изготовление балки такого типа и установка ее в форму пола требует значительного количества рабочих часов. Кроме того, эта форма балок предшествующего уровня техники также чрезвычайно тяжелая и больше не подходит для ручного труда.

    Подобная конструкция, предлагаемая фирмой Heilwagen, которая также использует принцип зажима, охватывающего опалубку и который также полностью собирается на земле, а затем перемещается краном на строительную площадку, как утверждается, облегчает работы по зачистке в этом месте. боковые планки могут быть смещены в поперечном направлении на определенное расстояние в точках пересечения между боковыми планками и ярмом зажима балки, охватывающего боковые элементы формы, а также опущены на определенное расстояние, чтобы обеспечить достаточный зазор между отдельными элементами балки опалубка и свежевылитая балка для снятия боковых элементов опалубки.Однако, как упоминалось ранее, эта известная опалубка содержит пластины, выступающие наружу от верхнего конца боковых опалубочных элементов для поддержки балочными продольными балками, которые, в свою очередь, подпираются распорками. Таким образом, эти распорки необходимо сначала удалить, так как в противном случае они предотвратят любое боковое смещение боковых элементов опалубки. Однако это означает, что хомут зажима для пола обязательно должен поддерживаться перед снятием этих распорок, например, с помощью подъемной тележки, упомянутой в соответствующей брошюре, которая затем служит для снятия опалубки как одного элемента, без снятия. отдельно.

    СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

    Целью настоящего изобретения является создание балочной формы, которую можно легко установить в форму пола и легко удалить с нее после завершения бетонных работ, которая проста в обращении, но при этом является достаточно точной и стабильной, чтобы поддерживать правильные размеры. .

    Согласно изобретению это достигается тем, что по меньшей мере боковые элементы одной стороны подвешены к потолочной опалубке и что боковые элементы опалубки соединены между собой крепежными средствами, которые можно снимать для снятия изоляции.

    Особым преимуществом изобретения является то, что шарнирное подвешивание боковых элементов опалубки к потолочной опалубке позволяет собирать балочную опалубку на стройплощадке, чтобы отдельные компоненты опалубки можно было транспортировать на стройплощадке в размерах. с этим легко справиться. Установка опалубки очень проста, поскольку боковые элементы опалубки можно легко поворачивать, чтобы привести форму балки в соответствие с требуемыми размерами, по крайней мере, в нижней части опалубки.Удаление опалубки, которое так сложно в известных системах опалубки, также выполняется легко, так как после ослабления крепежных средств, с помощью которых нижний конец опалубки удерживался вместе, нужно только повернуть боковые элементы опалубки наружу, чтобы позволить их удаление.

    В то время как в известной опалубке распорки опираются на продольную балку, сбоку прикрепленную к опалубке балки, так что они обязательно должны располагаться близко к элементам боковой опалубки, это не является необходимым при расположении согласно изобретению, поскольку здесь боковые элементы опалубки индивидуально подвешены к потолочной форме.Соответственно, отсутствуют распорки, непосредственно опирающиеся на балочную балку, которые могли бы препятствовать направленному наружу поворотному движению боковых элементов балки.

    Поскольку в опалубке перекрытия согласно изобретению отсутствует продольная балка, необходимая в известной опалубке балок, так что длина элемента боковой опалубки может быть меньше, чем расстояние между двумя соседними распорками, поддерживающими опалубку перекрытия, свободно подвешенные боковые стороны боковой опалубки элементы могут, если требуется такой большой угол поворота для снятия боковых элементов опалубки, поворачиваться в зазор между двумя распорками пола.Всякий раз, когда элемент боковой опалубки устанавливается в зоне распорки пола, ее можно после удаления соседнего бокового опалубочного элемента втолкнуть в положение последнего и затем удалить описанным поворотным движением в пространство между двумя распорками пола. Это невозможно для известных форм балок после Heilwagen, потому что здесь распорки опираются непосредственно на продольные балки, так что распорки не могут быть разнесены на расстояния, превышающие длину продольной балки, поскольку в этом случае балка одного бокового элемента формы будет видимо не поддерживаются.

    Учитывая, что в известной форме балки боковые элементы балки после опускания и бокового смещения все еще удерживаются в траверсе, их, конечно, нельзя без труда отсоединить от зажима. Напротив, опалубка согласно настоящему изобретению дает возможность удалять сначала нижнюю часть балочной опалубки, а затем все еще подвешенные боковые элементы опалубки, один за другим. Таким образом, элементы опалубки балки можно снимать по отдельности и, при условии, что они имеют правильный размер, легко перемещать вручную, без необходимости дополнительно закреплять определенные части во время демонтажных работ и без какого-либо риска непреднамеренного падения каких-либо незакрепленных элементов. во время зачистки.

    Поворотное движение, необходимое в опалубке согласно изобретению для удаления боковых элементов опалубки во время зачистки, может быть выполнено по-разному в различных вариантах осуществления изобретения.

    В одном варианте осуществления изобретения элемент боковой опалубки, помимо того, что он шарнирно подвешен на опалубке пола, включает в себя боковую поверхность, образующую секцию опалубки пола и снабженную выступами и / или опорными средствами для взаимодействия с опорными средствами. и / или выступы на части пола образуют так, что эти взаимодействующие части образуют определенную ось поворота.Этот вариант осуществления изобретения может быть дополнительно модифицирован тем, что взаимодействующие компоненты шарнира состоят из взаимно зацепляющихся элементов крюкообразного поперечного сечения; в частности, средства, расположенные на опалубке пола для шарнирного подвешивания элемента боковой опалубки, могут содержать части крюкообразного поперечного сечения.

    Эти варианты осуществления предлагают преимущество, заключающееся в том, что части, определяющие ось поворота, могут иметь достаточный люфт, чтобы способствовать поворотному движению, а также возможность быстрой установки элементов боковой опалубки сверху, сохраняя при этом способность передавать силы растяжения, возникающие в плоскости оси вращения. опалубка перекрытий.

    В некоторых других вариантах осуществления изобретения ось поворота может проходить либо в непосредственной близости, либо на расстоянии от конца горизонтальной боковой поверхности, обращенного от балки. В других вариантах осуществления изобретения ось поворота может проходить внутри или в непосредственной близости от обшивки горизонтальной боковой поверхности или на расстоянии от оболочки опалубки пола, например, на нижней стороне горизонтальной боковой поверхности или ниже конца горизонтального борта, обращенного в сторону от балки.

    Когда ось поворота в варианте осуществления изобретения проходит в плоскости обшивки или в непосредственной близости от плоскости обшивки и на конце горизонтальной боковой поверхности, направленное наружу поворотное движение может быть легко выполнено во время демонтажных работ, когда крепление средства, удерживающие вместе нижние концы вертикальных боковых сторон боковых элементов опалубки, высвободились. Теоретически для этого не потребуется люфта, если ось поворота проходит точно в плоскости оболочки.Однако на практике это довольно сложно сделать, и взаимодействующие части, образующие ось поворота, обычно имеют некоторый люфт. Когда поверхность обшивки горизонтальной боковой поверхности и поверхность обшивки вертикальной стороны элемента боковой формы образуют между ними на их общем краю прямой угол, требуемый зазор для снятия изоляции должен увеличиваться с увеличением расстояния между осью поворота и опорной поверхностью. обшивка горизонтального бока. Однако никаких особых мер для достижения такого люфта не потребуется, когда в соответствии с одним вариантом осуществления изобретения край, образованный между горизонтальной и вертикальной сторонами элемента боковой опалубки, не определяется прямыми линиями, образующими между ними прямой угол, а скорее по дуге окружности, радиус которой проходит через ось поворота.На практике это будет приблизительно реализовано за счет того, что согласно одному варианту осуществления изобретения в этой точке обеспечивается бедро вместо дуги окружности, причем упомянутое бедро, а также горизонтальная и вертикальная поверхности оболочки расположены вокруг оси поворота вдоль оси вращения. линия похожа на дугу окружности. В некоторых вариантах осуществления изобретения наклонная поверхность бедра может, однако, также выходить за линию, содержащую основание перпендикуляра, проведенного от оси поворота к вертикальной поверхности оболочки, и по всей высоте вертикального элемента.Так, наклон задней поверхности бедра относительно вертикальной поверхности чрезвычайно мал в элементах обычного размера, когда ось поворота проходит вдоль нижнего края торцевой поверхности на конце горизонтальной боковой поверхности. Но даже если горизонтальная поверхность оболочки должна на своем внутреннем конце образовывать точный прямой угол, а не постепенно превращаться в наклонную поверхность, никаких дополнительных мер, направленных на достижение такого зазора, не потребуется при условии, что ось поворота не выходит на слишком большое расстояние. ниже горизонтальной плоскости обшивки.Опалубка пола обычно относительно мягкая по отношению к силам, действующим в плоскости обшивки, так что опалубка пола будет немного деформироваться в вышеупомянутом случае, даже если все панели опалубки пола все еще находятся на своих местах и ​​ни одна из них не была удалена. В частности, никаких дополнительных мер не потребуется, если согласно одному варианту осуществления изобретения формирующая поверхность боковой поверхности частей каркаса элемента боковой опалубки, проходящая параллельно боковым поверхностям балки перекрытия и вертикально к ее продольной оси, проходит. вертикально к перпендикуляру, проведенному от края, образованного между указанной боковой стороной и боковой стороной, который проходит параллельно форме пола на оси поворота.

    Если, однако, ось поворота не расположена в концевой части горизонтальной боковой поверхности, так что требуется зазор для снятия изоляции в направлении, вертикальном по отношению к горизонтальной оболочке, или если требуется увеличенный зазор для снятия изоляции в горизонтальном направлении, сторона элементы формы могут, согласно одному варианту осуществления изобретения, подвешиваться на части опалубки пола, например балке перекрытия, соединенной с переборкой. Переборки этого типа устанавливаются на распорку пола с возможностью вертикального перемещения таким образом, чтобы они, а вместе с ними и части опалубки пола, прикрепленные к переборкам, могли быть опущены на определенное расстояние, в то время как пол все еще поддерживается верхней поверхностью скоба.Теперь, когда вертикальная боковая поверхность элемента боковой опалубки проходит не точно вертикально, а скорее под небольшим углом к ​​перпендикуляру, простое опускание взаимодействующих частей, образующих ось поворота, уже обеспечит дополнительный зазор в горизонтальном направлении.

    Однако согласно другому варианту осуществления изобретения максимальная толщина горизонтальной боковой поверхности элементов боковой опалубки, составляющих секцию опалубки пола, уменьшается на величину, равную высоте падения переборки, так что эта горизонтальная боковая поверхность может быть перемещается с целью демонтажа за край обшивки опалубки пола.Длину боковой поверхности можно выбрать таким образом, чтобы элемент боковой опалубки мог поворачиваться вокруг верхнего края поверхности элемента опалубки пола, обращенной к балке перекрытия, на такую ​​величину, чтобы горизонтальная секция элемента боковой опалубки могла сниматься с балки. форма пола между краем формы пола и балкой перекрытия. Таким образом, во время операции зачистки всю опалубку пола можно опустить, сначала опустив перегородку обычным способом. Затем боковые элементы опалубки, которые навешиваются на пол, формируют, т.е.е. обычно подвешенный на крючке с открытым верхом, может подниматься, после чего горизонтальная боковая поверхность прижимается к соседнему опалубочному элементу пола, а нижняя оконечная часть бокового опалубочного элемента поворачивается наружу на большое расстояние. Это обеспечивает особенно легкое снятие опалубки перекрытий перекрытия согласно изобретению.

    Угловая форма элемента боковой опалубки и ее подвешивание на внешней оконечной части горизонтальной боковой стороны имеет то преимущество, что вертикальная боковая поверхность элемента боковой опалубки наклоняется наружу после того, как он подвешен к полу, так что нижние концы противоположно расположенные боковые элементы формы расположены дальше друг от друга, чем их вершины.Это приводит к тому, что в тех вариантах осуществления, в которых нижние концевые части боковых опорных элементов прижимаются друг к другу посредством зажима, эти концы имеют тенденцию опираться на боковые стержни зажима и, когда зажим натягивается, т. Е. когда боковые элементы формы перемещаются внутрь, чтобы оставаться в зацеплении с боковыми стержнями зажима, которые перекрывают нижние концы боковых элементов формы. Эта функция предлагает существенные преимущества, которые будут подробно описаны ниже.

    Боковой элемент опалубки может быть подвешен на балке опалубки пола, но может частично также быть подвешен непосредственно на переборке распорки пола.

    В одном варианте осуществления изобретения поворотное движение элементов боковой опалубки в направлении балки перекрытия вокруг их точки подвеса в опалубке пола ограничивается средствами упора до положения, в котором элемент боковой опалубки образует желаемый угол с прилегающий элемент опалубки перекрытия. Благодаря этому упорному средству желаемый угол, который в большинстве случаев будет прямым, будет сформирован автоматически, когда вертикальные стороны боковых элементов формы будут зажаты вместе.

    Упорное средство для ограничения поворотного движения элемента боковой опалубки может быть предусмотрено на конструктивной части, которая не является составной частью элемента боковой опалубки или элемента опалубки пола. Однако только что описанный вариант осуществления может быть дополнительно модифицирован так, чтобы стопорное средство было эффективным между элементом боковой формы и элементом формы пола таким образом, чтобы при достижении желаемого углового положения и, следовательно, ограничении степени поворота, ранее шарнирное соединение станет жестким угловым соединением.Если в этом положении размер нижней стороны балки перекрытия еще не достигнут, то есть, если элемент боковой опалубки все еще может перемещаться дальше внутрь на небольшую величину при дальнейшем затягивании зажима, это движение больше не происходит. поворотным движением элемента боковой опалубки. Скорее, элемент боковой опалубки, теперь находящийся в жестком угловом положении по отношению к соседнему элементу опалубки пола, совершает поступательное движение в направлении балки перекрытия, вытягивая за собой элемент опалубки пола, который теперь жестко соединен с ней посредством ось поворота и поддерживается раскосами.Элемент опалубки пола может свободно следовать этому поступательному движению, потому что обшивка «мягкая» в этом направлении, и распорки опалубки пола будут податливо наклоняться во время этого незначительного корректирующего движения без заметных побочных эффектов.

    В еще одном усовершенствовании этого варианта осуществления изобретения ограничение поворота достигается за счет того, что боковая поверхность балки перекрытия упирается в выступ, соединяющий поперечины элемента боковой опалубки и образующий торец его горизонтального бока.

    Шарнирное подвешивание элемента боковой опалубки к опалубке пола имеет такой характер, что это шарнирное соединение способно поглощать силы растяжения, возникающие при остановке растягивающего движения, и передавать их на опалубку перекрытия.

    Если в одном варианте осуществления изобретения элемент боковой опалубки подвешен к опорному элементу опалубки пола (балке перекрытия), а ось поворота для поворота расположена на некотором расстоянии от обшивки опалубки пола, ведущие поверхности опалубки пола, расположенной над осью поворота, и ведущие поверхности горизонтального участка элементов боковой опалубки могут в некоторых вариантах осуществления изобретения быть ориентированы таким образом с помощью простых средств, что такие ведущие поверхности будут упираться друг в друга для ограничения направленного внутрь поворотного движения и, таким образом, образуют стопорное средство для ограничения указанного поворотного движения в этом направлении.

    Более подробно, некоторые варианты осуществления изобретения могут быть улучшены за счет того, что балка перекрытия снабжена на ее боковой поверхности, на расстоянии от оболочки, крючками, открывающимися вверх, для зацепления с боковым элементом формы. Боковая сторона элемента боковой опалубки, составляющего часть опалубки пола, может быть снабжена на своей нижней стороне стержнем, выступающим вниз и защелкивающимся на крючке. Этот вариант осуществления может быть дополнительно модифицирован тем, что стержень соединяется с частями рамы элементов боковой опалубки посредством поперечных балок, проходящих поперек продольной оси балки перекрытия, причем перекладина предпочтительно образована частями, отогнутыми под углом от верхний конец балки.На нижних краях поперечин имеется выемка для крюков, прикрепленных к балке опалубки перекрытия. Рядом с этим углублением может быть другое углубление, менее глубокое, чем первое. Эта вторая выемка затем образует часть шарнирного соединения между боковыми элементами профилирования и опалубкой пола, когда элемент опалубки пола, примыкающий к боковому элементу опалубки, не имеет крючков, и вместо этого горизонтальная боковая поверхность элемента боковой опалубки должна быть помещена на стержень.

    В другом варианте осуществления изобретения поперечины, выступающие под углом из балки элемента боковой опалубки, несут обшивку секции опалубки крыши, образованной указанным элементом боковой опалубки, и концы поперечин соседних балок соединены между собой, предпочтительно в парами, штангой.Этот вариант осуществления может быть дополнительно модифицирован тем, что расстояние между крючками на продольной балке перекрытия меньше, чем длина стержня, поддерживаемого крючками. Такое расположение позволяет перемещать боковые элементы формы по желанию вдоль плоскости опалубки, не ограничиваясь положением, определяемым крюками.

    В одном варианте осуществления изобретения нижние опорные элементы длиннее боковых опорных элементов. Поскольку нижние концы боковых опалубочных элементов прижимаются к торцевым поверхностям нижнего опалубочного элемента, за счет такой компоновки обеспечивается то, что нижний опалубочный элемент выравнивает боковые опалубочные элементы в продольном направлении, и это выравнивание переносится на пол. образуются через соединения, которые становятся жесткими при натяжении хомутов.

    В некоторых вариантах осуществления изобретения горизонтальные и / или вертикальные секции обшивки могут быть приспособлены для крепления к боковому элементу формы после того, как последний был подвешен. Принимая во внимание, что опалубка перекрытия перекрытия, как правило, собирается на строительной площадке, так как на первом этапе элементы боковой опалубки подвешиваются, а на втором этапе балка перекрытия крепится, а нижние концы элементов боковой опалубки прижимаются друг к другу, отдельные компоненты, которые необходимо транспортировать к месту работы, должны быть как можно более легкими. Это требование может быть выполнено, если оболочка крепится только после того, как боковые элементы опалубки будут подвешены.

    Закрывание опалубки балок перекрытия на нижних концах боковых опалубочных элементов в системе опалубки согласно настоящему изобретению может осуществляться различными способами. В одном варианте осуществления изобретения это осуществляется с помощью устройства, в котором используется известный принцип зажимов балки, при этом ярмо зажима приспособлено для крепления к боковым элементам опалубки на выбираемой высоте. Этот вариант осуществления может быть дополнительно улучшен в соответствии с изобретением таким образом, чтобы ярмо зажима могло быть приведено в положение зажима на подвешенных боковых элементах формы снизу и что эффективная длина ярма зажима могла регулироваться.Эта особенность, а именно возможность установки зажима на подвесные боковые элементы опалубки снизу, значительно упрощает монтаж опалубки перекрытий перекрытия на стройплощадке. А еще хомут можно легко закрепить снизу на боковые элементы опалубки, подвешенные к напольной опалубке. Нижние концы боковых опорных элементов можно поворачивать внутрь одновременно с регулировкой хомута зажима на нужную длину.

    Регулировка хомута зажима по его эффективной длине может быть достигнута разными способами.

    В одном варианте осуществления изобретения ярмо зажима состоит из двух скользящих подвижных частей, расположенных на стержне ярма. Это дает то преимущество, что две секции могут иметь идентичную конструкцию.

    Две секции вилки направляются на вилке с относительно большим боковым зазором, так что на скользящее движение не будет легко влиять боковой наклон.

    Секции ярма могут быть заблокированы на месте с помощью штифтов, вставленных в отверстия, выровненные друг с другом на каждой секции стержня, или с помощью тяги, проходящей в осевом направлении через полую внутреннюю часть ярма и имеющей средства затяжки на ее концах.В одном варианте осуществления изобретения секции ярма фиксируются в положении относительно друг друга с помощью клиньев, вбитых внутрь после того, как ярмо было отрегулировано до его правильной длины.

    Эти варианты осуществления изобретения имеют то преимущество, что длину зажимного хомута можно непрерывно регулировать, а секции телескопически сдвигаемого хомута могут быть заблокированы простым способом.

    Направленное внутрь поворотное движение боковых элементов опалубки, вызванное затягиванием зажима при возведении опалубки перекрытия перекрытия, может быть ограничено упорами или упорами.В одном варианте осуществления изобретения нижний элемент опалубки балок перекрытия расположен между нижними концами боковых опалубочных элементов, так что эти концы стыкуются с нижним элементом при затягивании зажима. Это имеет то преимущество, что не только соединение, образованное нижней и боковой формами, является полностью герметичным и может даже быть затянуто с наклоном, чтобы выдержать давление бетона во время заливки и вибрации, но также и то, что расстояние между нижние концы боковых элементов формы не нужно специально определять, но они будут обеспечиваться автоматически путем размещения боковых элементов формы напротив нижнего элемента формы.

    Если средства, с помощью которых зажим может зацеплять нижние концы боковых элементов опалубки на определенной высоте, спроектированы таким образом, что горизонтальное движение заставляет эти средства перемещаться в рабочее зацепление друг с другом, тенденция нижние концы элементов боковой опалубки, опирающиеся на те части зажима, которые приложены к наружным сторонам элементов боковой опалубки, будут обеспечивать зацепление средств крепления по высоте зажима в любом поворотном положении элементов боковой опалубки, так что после наложения зажим фиксируется в вертикальном положении и не может упасть.

    Регулируемое по высоте крепление зажима балки перекрытия может осуществляться различными способами, но важно, чтобы зажим можно было вставлять и приводить в положение по отношению к опалубке балки перекрытия снизу и можно было бы натянуть в этом положении. Хомут зажима может быть непосредственно прикреплен к деталям каркаса боковых элементов формы. Эти части рамы затем можно сделать длиннее, чтобы они выходили за нижний конец оболочки, тем самым непосредственно составляя боковые части зажима.Также возможно жестко прикрепить боковые части или ножки зажима к подвижно подвижным секциям ярма. Эти ножки, в свою очередь, могут быть прикреплены к задней части боковых элементов формы на выбираемой высоте. Ножки, которые жестко прикреплены к вилке в угловом положении, не только выполняют функцию закрепления зажима в поднятом положении, но также служат для фиксации элемента боковой формы в определенном угловом положении, так что эти ножки зажима также действуют, когда зажим натягивается, для ограничения направленного внутрь раскачивающего движения боковых опалубочных элементов вокруг их оси поворота и, при дальнейшем затягивании зажима, также для тяги вдоль опалубочных элементов пола.С этой целью зажимные ножки могут быть удобно снабжены двумя упорами, контактирующими с задней частью боковых опалубочных элементов на разных высотах. Предпочтительно, один упор будет расположен ниже плоскости обшивки опалубки балок перекрытия, а другой упор будет расположен над этой плоскостью.

    Варианты осуществления изобретения могут быть дополнительно изменены путем обеспечения частей рамы элементов боковой опалубки зубцами, выступающими наружу под прямым углом к ​​продольной оси опалубки перекрытий перекрытия, причем такие зубцы служат для выбора высоты положения крепления нижний элемент формы.

    Расстояние между зубьями может быть от 2 до 3 см. Это имеет то преимущество, что положение зажима, навешенного на неправильный зуб, относительно резко отклоняется от положения других зажимов и сразу становится видимым. В модификации этого варианта осуществления телескопические секции ярма прикреплены к ним перпендикулярно выступающим стержням для зацепления зубцов на детали рамы. Это позволяет закрепить зажим, даже если он не был точно приложен к плоскости, определяемой рядами зубцов на противоположно расположенных боковых элементах опалубки перекрытий перекрытия.Скорее, зажим также может быть применен на расстоянии от этих рядов зубьев, которое может быть разрешено длиной поперечно проходящего стержня. Таким образом, нет необходимости, чтобы ряды зубьев, расположенные на каждой стороне опалубки перекрытий перекрытия, были выровнены друг с другом в направлении, поперечном продольному направлению формы.

    Конечно, можно использовать и другие крепежные средства для фиксации зажима в выбранном вертикальном положении, такие как, например, перфорированные направляющие, в отверстия которых входят болты для непосредственного крепления либо боковых стержней, либо ярма зажима.

    Стержень, входящий в зацепление с зубцами, может располагаться выше или ниже хомута зажима; однако он может находиться ниже ярма только в том случае, если детали рамы проходят за нижний край обшивки бокового элемента пола и если их выступы снабжены зубьями.

    Как упоминалось ранее, в одном варианте осуществления изобретения две секции ярма зажима снабжены упорами на расстоянии над оболочкой нижней формы и ориентированы под фиксированным углом к ​​продольной оси ярма.Такие упоры служат для зацепления с поверхностью элемента боковой формы, обращенной в сторону от оболочки, и расположены таким образом, что в затянутом состоянии зажима элемент боковой формы стоит под желаемым углом, обычно под прямым углом. Расстояние между двумя элементами формы определяется шириной обшивки нижнего элемента формы. Затягивание зажима приводит к тому, что элемент боковой опалубки тянется за верхний упор, предусмотренный на ножках зажима, и, возможно, также опалубку пола вместе с деталями рамы, поскольку детали рамы на их верхних концах не прикреплены жестко к опоре. форма пола.Таким образом, в варианте осуществления изобретения, при условии, что нижний конец элемента боковой опалубки входит в зацепление с обшивкой нижнего элемента, направленное внутрь поворотное движение элемента боковой опалубки ограничено, с одной стороны, контактом между боковой опалубочный элемент и опалубку пола и, с другой стороны, за счет прилегания бокового опалубочного элемента к нижнему опалубочному элементу. Эти стопорные средства могут также в некоторых вариантах осуществления изобретения состоять из проходящей в поперечном направлении стержня, и расстояние между стопорными средствами от нижнего конца оболочки элемента боковой формы может составлять примерно одну треть высоты элемента боковой формы. .

    Зажимные секции могут быть снабжены двумя упорами, действующими на разной высоте на задней поверхности боковых опорных элементов. В дальнейших усовершенствованиях этого варианта осуществления изобретения расположение упоров может быть таким, что один из них воздействует на заднюю поверхность бокового элемента формы выше, а другой — ниже, на плоскость обшивки нижнего элемента формы.

    В некоторых вариантах осуществления изобретения опалубка перекрытия перекрытия может удерживаться вместе отдельными зажимами.Однако в других вариантах реализации два расположенных рядом зажима жестко соединены вместе попарно, например, посредством стержня, входящего в зацепление с зубьями на деталях рамы, и / или стержня, расположенного над ярмом и поперек продольного направления каркаса. Коромысло, образующее упор, действует на задней части бокового элемента формы. Поскольку в этом случае стержни всегда длиннее, чем расстояние между двумя частями каркаса элемента боковой опалубки, нет необходимости, чтобы боковые элементы опалубки для конструкции перекрытия пола располагались точно напротив друг друга; скорее, положение бокового элемента пола рядом с боковой поверхностью конструкции перекрытия пола полностью не зависит от конкретного расположения противоположного бокового элемента формы.Это имеет особое преимущество, когда из-за любых боковых выступов, предусмотренных на конструкции перекрытия пола, непрерывные боковые поверхности конструкции перекрытия пола не имеют одинаковой длины с обеих сторон.

    В одном варианте осуществления изобретения нижний опорный элемент состоит из отрезков бруса, помещенных на хомуты зажима и свободно покрытых оболочкой. В некоторых вариантах осуществления брус бруса может также свободно размещаться на вилке зажима или также может быть прикреплен к вилке.Первый случай обеспечивает особенно простое обращение с опалубкой перекрытий перекрытия согласно изобретению. Более того, такая компоновка имеет то преимущество, что квадратная древесина не создает проблем, когда конструкция перекрытия пола настолько узкая, что она находится заподлицо с боковой поверхностью бетонного опорного элемента, то есть боковые элементы опалубки расположены так близко друг к другу, что они в упоре с боковыми гранями бетонного опорного элемента. Элементы опалубки перекрытий могут иметь только обшивку; или они могут иметь, кроме того, также детали каркаса, обеспечивающие поддержку обшивки.Необязательно, чтобы элементы опалубки перекрытий поддерживались хомутом. Скорее, в одном варианте осуществления изобретения стержни или несущие полосы прибиты к внутренней поверхности обшивки боковых опалубочных элементов для поддержки обшивки нижнего опалубочного элемента или нижнего опалубочного элемента в целом, когда боковая опалубка элементы повернуты внутрь.

    Особое преимущество этого варианта осуществления изобретения заключается в том, что ширина балки перекрытия может быть определена путем обрезания нижней обшивки до нужного размера, обшивка простирается на множество отрезков боковых элементов опалубки и что другие размеры могут быть точно сохранены за счет автоматической настройки боковых элементов формы на это измерение.Аналогичным образом, вертикальные размеры опалубки перекрытий перекрытия могут быть легко отрегулированы благодаря съемному креплению зажима на зубьях боковых элементов опалубки на выбираемой высоте, и этот уровень может дополнительно изменяться в зависимости от вертикального размера опалубки. бруски, расположенные на хомутах зажимов или подходящими промежуточными слоями.

    Наконец, в одном варианте осуществления изобретения зубчатая часть элемента боковой опалубки снабжена на ее нижнем конце выступом в виде фланца, выступающим за длину зубьев и действующим в качестве предохранителя, предотвращающего выпадение зажима при в результате неправильного обращения с зажимом и несмотря на тенденцию боковых элементов формы наклоняться к средствам крепления, действующим снаружи.Этот выступ может быть образован в соответствии с одним вариантом осуществления изобретения пластиной, расположенной на нижнем конце удлинителя детали рамы. Пластина одновременно выполняет функцию башмака для элемента боковой формы.

    В группе вариантов осуществления, описанных ниже, закрытие нижней опалубки на нижних концах боковых опалубочных элементов не происходит с помощью зажима балки, приложенного снаружи к боковым опалубочным элементам. Скорее, боковые опорные элементы с возможностью отсоединения соединяются между собой нижними опорными элементами, проходящими от внутренней поверхности одного бокового опорного элемента к внутренней поверхности другого бокового опалубочного элемента, и, по меньшей мере, одним из средств крепления, соединяющим один конец нижнего элемента. опорный элемент с соседним боковым элементом формы может быть освобожден для снятия изоляции.Это позволяет разобрать опалубку перекрытий во время процесса демонтажа на компоненты размера, с которыми можно легко обращаться. Для этого сначала разъединяют соединение между одним концом нижнего опорного элемента и соседним боковым опорным элементом и поворачивают боковые опалубочные элементы наружу, если необходимо, после опускания опалубки пола. Затем снимается обшивка элемента опалубки перекрытия перекрытия, поддерживаемая нижними опорными элементами и, если необходимо, продольные балки, расположенные между указанной обшивкой и нижними опорными элементами, удаляются, после чего боковые опалубочные элементы отсоединяются и удаляются, если необходимо, после их установки. сначала удалили нижние опорные элементы, которые все еще были прикреплены одним концом к одному боковому элементу.В этом варианте осуществления изобретения основные компоненты опалубки, а именно боковые элементы опалубки, снова легко обрабатываются во время сборки и разборки опалубки, что способствует их подвешенному расположению.

    В другом варианте осуществления изобретения отверстия, проходящие также через оболочку, предусмотрены для приема средств крепления, соединяющих нижние опорные элементы с боковыми опорными элементами. Это дает преимущество, заключающееся в том, что обшивка для боковых сторон балки перекрытия может проходить далеко вниз, в одном варианте осуществления изобретения по всей длине, соответствующей максимальной высоте балки перекрытия, для которой все еще пригодна опалубка.Отверстия в обшивке, которые никогда не используются, закрываются заглушками. Преимущество этого варианта осуществления изобретения состоит в том, что одни и те же боковые элементы опалубки могут использоваться для установки опалубок для балок перекрытия разной высоты и что, кроме того, нет необходимости адаптировать обшивку к соответствующей высоте балки перекрытия. потому что нижний опалубочный элемент, то есть нижний опалубочный элемент, может быть установлен на любой желаемой высоте между двумя боковыми опалубочными элементами, причем этому процессу крепления никоим образом не препятствует длина оболочки, идущая дальше вниз.Обшивка может быть жестко прикреплена, например, заклепана к опорным металлическим секциям.

    В одном варианте осуществления изобретения протяженность оболочки вниз такова, что ее нижний край располагается на верхнем крае нижнего опорного элемента, установленного в его самом нижнем положении на боковых частях.

    Нижние опорные элементы могут крепиться к боковым элементам опалубки различными способами. В одном варианте осуществления изобретения торцевые поверхности нижних опорных элементов снабжены пластиной, проходящей через несколько отверстий в обшивке.Пластина снабжена рядом отверстий, ряды которых расположены на расстоянии, меньшем, чем расстояние отверстий в обшивке. Таким образом, высоту основания можно подбирать очень маленькими шагами.

    Сами нижние опорные элементы также могут иметь различную конструкцию. Конструкция, которая оказалась особенно выгодной, включает две вертикальные пластины, прикрепленные друг к другу со смещением и содержащие, по меньшей мере, два наложенных друг на друга ряда отверстий, причем отверстия в одной пластине расположены на расстоянии, несколько отличающемся от расстояния между отверстиями. в другой тарелке.Такое расположение гарантирует легкую регулировку длины нижнего опорного элемента, в том числе очень маленькими шагами.

    Описанный выше вариант осуществления изобретения может быть дополнительно улучшен за счет загибания кромок пластин для их усиления. Благодаря тому, что отверстия в обшивке предусмотрены в области вертикальных частей каркаса элементов боковой опалубки, а также проходят через них, конструкция с большой жесткостью на изгиб будет получена уже при закреплении нижних опорных элементов, для Например, всего двумя болтами или винтами, так что при установке опалубки можно будет закрепить нижний опалубочный элемент, содержащий нижние опорные элементы, только на одном конце, поддержать его свободный конец распоркой и применить усиление для перекрытие перекрытия на нижнем элементе формы.

    Во всех этих вариантах осуществления, содержащих нижние опорные элементы, простирающиеся от одной внутренней поверхности до другой внутренней поверхности боковых опорных элементов, важно, чтобы эти нижние опорные элементы и их съемные крепежные средства действовали так, чтобы стягивать нижнюю форму вместе, не требуя какого-либо зажима. как конструкции, охватывающие боковые элементы формы и нанесенные на их задние грани. Тем не менее, этот вариант осуществления также обеспечивает преимущество, достигаемое за счет расположения зажимов, а именно то, что нижний опорный элемент может быть зажат на любой желаемой высоте между оболочками боковых опалубочных элементов, и это из-за того, что крепежные средства для нижние опорные элементы проходят через отверстия в обшивке — решение, которого до сих пор избегали.

    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

    Дополнительные цели, преимущества и особенности настоящего изобретения станут очевидными из следующего описания некоторых вариантов осуществления изобретения, а также формулы изобретения и чертежей, которые показывают определенные детали, существенные для изобретения. Индивидуальные особенности могут быть реализованы в варианте осуществления изобретения либо по отдельности, либо в любой желаемой комбинации. На чертежах

    РИС. 1 представляет собой вид в перспективе варианта осуществления опалубки перекрытий перекрытия в соответствии с изобретением с частичным вырывом;

    РИС.2 — вид по стрелке II на фиг. 1;

    РИС. 3 — вид в разрезе по линии III-III на фиг. 2;

    РИС. 4 показывает боковой элемент формы, если смотреть в направлении, показанном на фиг. 2;

    РИС. 5 иллюстрирует опалубку балок перекрытия, если смотреть в направлении стрелки V на фиг. 2;

    РИС. 6 — вид в разрезе бокового опорного элемента по линии VI-VI на фиг. 5;

    РИС. 7 — вид в перспективе зажима балки перекрытия в разобранном состоянии;

    РИС.8 иллюстрирует другой вариант осуществления зажима для опалубки балок перекрытия, если смотреть в направлении, аналогичном показанному на фиг. 5;

    РИС. 9 — вид в перспективе бокового опорного элемента, который короче, чем элемент, показанный на предыдущих фигурах, и предназначен для образования внутреннего угла двух прямоугольно примыкающих друг к другу балок пола;

    РИС. 10 — вид сбоку потолочной балки, на которой подвешены обшивка пола и боковые опорные элементы, поперечное сечение балки видно в верхней правой части фиг.2;

    РИС. С 11 по 13 — схематические изображения установки опалубки перекрытия перекрытия в области пола, подлежащего заливке;

    РИС. 14 и 15 — схематические изображения снятия опалубки перекрытия перекрытия с готового бетонного потолка;

    РИС. 16 — вид в направлении, аналогичном фиг. 2, иллюстрирующий использование опалубки перекрытия перекрытия при изготовлении краевой балки перекрытия;

    РИС. 17 — упрощенный вид сверху системы балок перекрытий для образования множества балок перекрытий, расположенных прямоугольно друг к другу и поддерживаемых бетонными колоннами;

    РИС.18 показывает деталь;

    РИС. 19 — модификация нижнего торца боковых опорных элементов;

    РИС. 20 — вид в разрезе в уменьшенном масштабе другого варианта опалубки балок перекрытия в соответствии с настоящим изобретением после заливки балок перекрытия;

    РИС. 21 — разрез опалубки после установки только одной стороны опалубки;

    РИС. 22 — вид в перспективе бокового элемента формы, показанного на фиг. 20

    РИС. 23 и

    РИС.24 — виды сверху различных вариантов осуществления нижнего опорного элемента.

    ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЛЛЮСТРАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

    Ссылаясь на чертежи, опалубка перекрытия перекрытия, показанная в собранном состоянии на фиг. 1 и 2 содержит два идентично сконструированных боковых элемента 1 и 2, установленных на расстоянии друг от друга параллельно. В пространстве между двумя боковыми опалубочными элементами 1 и 2 расположен нижний опалубочный элемент, состоящий из отрезков бруса 3, покрытых обшивкой 5.Два боковых элемента 1 и 2 удерживаются вместе двойным зажимом 7, который в разобранном состоянии показан на фиг. 7. Длинные секции 9 ярма зажима 7, обеспечивающие опору для балок 3, образуют часть правой части двойного или сдвоенного зажима, как показано на фиг. 1, 2 и 7, и могут быть вставлены в короткие секции 10 ярма, образующие часть левой части двойного зажима 7, как показано на фиг. 1, 2 и 7, и заблокирован от смещения клином 12. Двойной зажим 7 обеспечивает надежное удержание двух боковых опорных элементов 1 и 2 в тесном контакте с оболочкой 5.

    Каждый из боковых опалубочных элементов 1 и 2 снабжен на своих верхних концах горизонтальными элементами 15 рамы, закрытыми горизонтальной секцией 16 обшивки, которая составляет часть опалубочной системы для пола или потолка, непосредственно примыкающей к балке перекрытия. Под прямым углом к ​​горизонтальной детали 15 рамы расположена вертикальная деталь 17 рамы, к которой прикреплена секция 18 оболочки, проходящая в вертикальной плоскости. Деталь 17 рамы является частью боковой опалубки балки перекрытия, которая должна быть сконструирована.Если боковая поверхность перекрытия пола должна образовывать угол с нижней стороной бетонного пола или потолка, отличный от 90 °. и / или нижняя сторона пола или потолка не должна быть горизонтальной, угол, образованный деталями 15 и 17 рамы, может отличаться от угла в проиллюстрированном варианте осуществления. Самая нижняя часть вертикальной обшивки 18 обычно не контактирует с бетоном, поскольку обшивка 5 нижнего опалубочного элемента соединяется с обшивкой 18 на уровне значительно выше нижнего края 20 обшивки 18.

    Вертикальная обшивка 18 прикреплена к разнесенным вертикальным частям 25 рамы, снабженным выемкой, направленной к обшивке 18, чтобы принимать кусок пиломатериала 27, который обеспечивает поверхность для крепления гвоздями для фанерной обшивки 18, как показано на фиг. 6. Вместо фанерных панелей можно использовать опалубочные плиты. В этом случае, удаляя или добавляя любое желаемое количество досок, скажем, шириной 10 см, нижний край 20 обшивки 18 можно легко перемещать вверх или вниз соответственно.

    Боковые элементы 1 и 2 поддерживаются четырьмя деталями 25 рамы каждый.Каждые две части 25 рамы имеют деталь 30 рамы, прикрепленную к их противоположным боковым поверхностям 29, проходящую вертикально и поперек плоскости оболочки 18. Концы каждой из двух частей 30 рамы, обращенные в сторону от оболочки 18, соединены посредством стержень 32, проходящий параллельно обшивке 18. Деталь 30 рамы и стержень 32 изготовлены из толстого листового металла. Верхние поверхности деталей 30 рамы и стержня 32 служат опорой для горизонтальной оболочки 16. Повернутая от оболочки 18 поверхность 33 стержня 32 находится заподлицо с передним краем 34 горизонтальной оболочки 16.В продольном направлении опалубки перекрытий перекрытия, т.е. если смотреть в направлении кромки 35, образованной между секциями 16 и 18 обшивки, последние немного выступают за переднюю и крайнюю заднюю детали 25 рамы и переднюю и заднюю детали 30 рамы, как видно из фиг. 1 и 5 в области задней части 25 рамы и задней передней части 30 рамы соответственно. Вылет может составлять, например, 10 см. Хотя стержень 32 не проходит по всей длине боковых опорных элементов, показанных на фиг.1 и 2, обшивки 16 и 18 покрывают всю длину боковых опорных элементов 1, 2, перекрывая зазор между двумя частями 25 средней рамы, которые не соединены перемычкой 32. Нижний край обшивки 18 является до нижних концов рамы детали 25.

    К задней части частей 25 рамы прикреплены стержни 38, проходящие параллельно и по всей высоте частей 25 рамы. Примерно в своей нижней половине стержень 38 снабжен зазубринами или зубьями 39, полученными резанием или фрезерованием и заострением. сзади и поперек плоскости обшивки 18.Расстояние между зубьями 39, измеренное от основания зуба до основания зуба, в показанном варианте осуществления составляет 25 мм. Конкретная форма зубцов 39 может быть выбрана из широкого диапазона конфигураций; просто требуется, чтобы зубчатый край обеспечивал достаточную опору для двойного зажима 7, который будет описан более подробно ниже. К нижнему концу детали 25 рамы приварена пластина 42 башмака, выступающая назад за горизонтальный размер зубцов 39. Эта пластина действует как дополнительная защита при установке опалубки перекрытия пола, как будет дополнительно объяснено ниже.Кроме того, обувная пластина 42 позволяет устанавливать боковые опорные элементы 1, 2 на ровное основание в положение, показанное на фиг. 4, что может оказаться целесообразным непосредственно перед началом работы.

    Благоприятная форма зубцов 39 показана на фиг. 2, а на других фигурах зубцы показаны только схематично.

    Структура, показанная на фиг. 7 обозначен как двойной зажим 7, потому что он содержит две ярма, каждая из которых состоит из длинной части 9 и короткой части 10, тогда как одинарный зажим 43 на фиг.8 имеет только одно ярмо. Путем разрезания двойного зажима 7, показанного на фиг. 7 подходящим образом, два из одиночных зажимов 43, показанных на фиг. 8 можно было получить. Каждая секция ярма 9 и 10 выполнена в виде полой трубы квадратного или прямоугольного сечения. Более длинные секции 9 приспособлены для вставки с возможностью скольжения в более короткие секции 10 для обеспечения возможности скольжения в них. Свободный конец более короткой части 10, то есть слева на фиг. 7, часть его верхней поверхности 45 вырезана. В этой области элемент 46, похожий на скобу, приварен к двум сторонам 47 и 48 секции 10 короткого стержня.Эта скоба 46 находится в рабочем взаимодействии с клином 12 таким образом, что длинная секция 9 ярма может быть зажата внутри короткой секции 10 ярма на любой длине, когда клин 12 приводится в нужное положение, то есть вправо, если смотреть на него. на фиг. 2. См. Также фиг. 3.

    Две длинные секции 9 ярма правой части 7 ‘на фиг. 7 расположены параллельно на расстоянии друг от друга и связаны стержнем 51, который имеет по существу квадратное поперечное сечение и приварен к нижней стороне правых концевых частей, как показано на фиг.7 каждой из секций ярма 9. Стержень 51 имеет выступ 52 в форме стержня, направленный влево на фиг. 7, чтобы войти в зазор 40 между зубьями 39. К верхней поверхности длинных секций ярма, обращенной в сторону от стержня 51, приварены прокладки 53, несущие на своих верхних концах еще один стержень 55, параллельный стержню 51. плоскость, определяемая двумя длинными секциями ярма 9, расположена перпендикулярно плоскости, определяемой двумя стержнями 51 и 55.

    Аналогичным образом короткие секции 10 ярма также расположены параллельно друг другу.К их нижней стороне прикреплен стержень с фланцем 52 на нем. К их верхней стороне прикреплена и разделена распорками штанга, соответствующая штанге 55 из 7 ‘. Поскольку части левой части 7 «двойного зажима, если смотреть на фиг. 7, имеют ту же конструкцию, что и соответствующие части правой части 7 ‘, одинаковые ссылочные позиции используются для идентичных частей обоих. стороны зажима.

    Составные части одиночного зажима 43, показанного на ФИГ. 8, имеют те же ссылочные позиции, что и соответствующие части на фиг.7, даже несмотря на то, что стержни 51 и 55 зажима 43 короче половины соответствующих размеров на фиг. 7. На фиг. 5, 6 и 8 клин 12, используемый для фиксации зажимов, для ясности опущен.

    На строительной площадке обычно имеется в наличии определенное количество готовых элементов боковой обшивки 1, например, длиной 125 см. Если эта длина чрезмерна, доступны два варианта: отрезание частей обшивки 16, 18, которые проходят за две крайние части 25 рамы, или пары частей 25 рамы, каждая из которых соединена перемычкой 32, могут быть расположены таким образом, чтобы расстояние между ними меньше, чем показано на фиг.1. Наконец, как вариант, показанный на фиг. 9 показано, что боковые элементы 61 могут иметь только одну пару частей 25 рамы, соединенных стержнем 32. Боковой элемент 61 снабжен на своем конце, обращенном к наблюдателю, с дополнительной секцией 61 оболочки, расположенной под прямым углом к ​​плоскости оболочки 16 и 18, которые в этом варианте осуществления короче, чем в варианте осуществления, показанном на фиг. 1. Секция 62 обшивки образует края 63 и 64 с только что упомянутыми обшивками 16 и 18. В отсутствие этой дополнительной секции 62 обшивки элемент 61 боковой формы может использоваться таким же образом, как и боковые элементы 1 формы.Однако, если присутствует секция 62 обшивки, элемент 61 боковой формы может дополнительно использоваться для опалубки перекрытий перекрытия, прямоугольно упирающихся друг в друга, как будет более подробно описано ниже.

    РИС. 10 — балка перекрытия или перекрытия, используемая в одном из вариантов опалубки балок перекрытия в соответствии с изобретением, также указанная в верхнем правом углу на фиг. 2. Балка 65 состоит из полого алюминиевого профиля формы, показанной на фиг. 2. Верхняя поверхность является частью опалубки для нижней стороны бетонного пола или потолка.Прямоугольно соединены с верхней поверхностью 66 две параллельные боковые поверхности 67, которые наклонены друг к другу, начиная примерно с середины секции 65. С этого момента они обозначены ссылочным номером 68. Примерно на центральной линии секции алюминиевой балки 65, выступающие наружу стержневые элементы 69 проходят по всей длине балки 65 и несут разнесенные вверх открытые крюкообразные выступы 70. Расстояние между крючковидными элементами 70 меньше, чем длина стержня 32 сбоку. элементы формы 1, 61.Концевые части балки 65 снабжены поперечным болтом 71, проходящим через полую внутреннюю часть секции 65 и служащим для подвешивания балки на переборке с помощью крюка. Балка, аналогичная балке быстрого приготовления, и соответствующая переборка описаны в заявке на патент Германии P № 30 04 245.6. При необходимости можно сделать ссылку на эту заявку на патент для получения дополнительных сведений.

    Толщина стержня 32 боковых опорных элементов 1, 2 и 61, измеренная перпендикулярно плоскости оболочки 18, имеет величину, позволяющую стержню 32 опираться своей нижней стороной на выступ 69 в форме стержня. фермы 65.Крюкоподобные конструкции 70 предотвращают соскальзывание штанги 32 вниз с выступа 69, который также имеет форму штанги. Чтобы боковые элементы 1, 2, 61, независимо от наличия крючкообразных элементов 70, могли поддерживаться стержнем или фланцем 69 в любой желаемой точке вдоль балки 65, детали 30 каркаса снабжены выемка 75 для соответствия форме крючкообразного элемента 70. Рядом с выемкой 75 находится еще одна выемка 76, имеющая меньшую глубину. Эта выемка 76 предназначена для поддержки элемента боковой формы стержневым элементом, который в вышеупомянутой заявке на патент описан как удлинительный профиль.

    Теперь будет описана установка опалубки для перекрытия перекрытия со ссылкой на фиг. 11-13. Предположим, что левая балка 65 на фиг. 11, поддерживаемый распоркой 101 на высоте, необходимой для заливки бетона, защищен от горизонтального смещения поперек его продольной оси, например, с помощью опалубочного элемента 71 ‘пола или потолка, который с левой стороны поддерживается стержневым элементом 69 и проходит над крючками 70. Правая балка 65 пола на фиг.11, однако, все еще может несколько смещаться с возможностью скольжения в указанном направлении. Теперь боковые опорные элементы 1 и 2 подвешены за свои стержни 32 к балке 65. Поскольку точка подвешивания не находится выше точки тяжести, когда боковые опалубочные элементы с их вертикальной обшивкой 18 стоят вертикально, боковые опорные элементы 1 и 2 поворачиваются таким образом, что их нижние концы смотрят наружу, как показано на фиг. 11. Крепление боковых опалубочных элементов на балке 65 пола спроектировано таким образом, чтобы сделать возможным только что описанное поворотное или поворотное движение.Следовательно, для того, чтобы поворотное движение всегда происходило вокруг нижнего края стержня 32 в точке, где он опирается на выступ 69 в форме стержня, целесообразно иметь крюк 70 в варианте осуществления, показанном на фиг. 2 не доходят до верхнего конца выемки 75. После этого подготавливается двойной зажим 7 (или зажим 43) путем сборки двух частей 7 ‘и 7 дюймов, при этом стержни 55 разнесены на таком расстоянии, чтобы можно было двойной зажим 7 должен перемещаться снизу над пластинами 42 и вверх на деталях 25 рамы, когда два нижних конца боковых опорных элементов 1 и 2 слегка перемещаются по направлению друг к другу мастером.При этом зажим 7 поднимается на такую ​​величину, чтобы фланцы 52 переместились в зону зубцов 39. Затем двойной зажим 7 поднимается до тех пор, пока длинные секции 9 ярма и короткие секции 10 ярма не будут примыкать к нижнему краю 20. вертикальных обшивок 18 как правого, так и левого боковых элементов формы. При необходимости двойной зажим 7 затем несколько опускается до тех пор, пока фланцы 52 не окажутся в положении для зацепления следующего шага 40 зубьев. В зависимости от конкретной конструкции боковых элементов формы и, в частности, с учетом их точки тяжести по отношению к точки подвески, может быть целесообразно несколько уменьшить расстояние между двумя частями ярма 7 ‘и 7 дюймов, как это показано на фиг.12, чтобы гарантировать, что фланцы 52 двух частей 7 ‘и 7 ”надежно удерживаются в промежутках 40 между зубьями 39. Любое расцепление предотвращается смещением наружу нижних концов боковых элементов 1 и 2 формы. Теперь бруски бруса 3 укладываются на длинные секции хомута 9 для поддержки обшивки 5, ширина которой точно соответствует ширине нижней стороны отливаемой балки перекрытия. Длина обшивки 5 может превышать несколько последовательных боковых элементов формы, при этом боковые элементы подвергаются дополнительному расположению, так что их оболочки находятся в чрезвычайно точном положении заподлицо друг с другом.При дальнейшем перемещении двух составных частей двойного зажима 7 друг к другу нижние части вертикальных обшивок 18 перемещаются к соседним поверхностям обшивки 5, функционирующей как упор, с помощью которого расстояние между боковыми опорными элементами 1 и 2 в определяется их нижняя область. Если расстояние между двумя балками 65 перекрытия, поддерживающими опалубку балок перекрытия, могло быть несколько слишком большим до только что описанного перемещения, правая балка 65 перекрытия на фиг.11 теперь перемещается влево, потому что его крючки 70 зацепляются за планку 32 бокового элемента 2 формы. При желании взаимно противоположное движение двух составляющих частей двойного зажима 7 может быть заблокировано, когда боковые элементы формы достигают положения относительно друг друга, как показано на фиг. 1 и 2. В данном варианте осуществления это достигается вставкой клина 12. При желании двойной зажим 7 может быть сконструирован так, чтобы его можно было легко предварительно натянуть для противодействия давлению жидкого бетона.Положение, в котором двойной зажим 7 навешивается на боковые элементы 2 опалубки, которые несколько больше приближаются друг к другу, показано на фиг. 12. Фиг. 13 показывает опалубку балок перекрытия в готовом состоянии с боковыми элементами опалубки и двойным зажимом, находящимися в их относительном положении относительно друг друга, как показано на фиг. 2. Фиг. 11 также показан бетонный опорный элемент 78 для готовой балки перекрытия. Ширина бетонной стойки 78 соответствует ширине нижней части балки перекрытия.Вертикальные обшивки 18 двух боковых опорных элементов 1 и 2 прилегают ровно к верхней области боковых стенок 79 и 80 бетонной стойки 78. Высота бетонного опорного элемента 78 такова, что обшивка 5, расположенная перед бетонный опорный элемент 78, как показано на фиг. 11-13, может быть перемещен вверх и приклеен к стороне бетонной стойки 78, обращенной к наблюдателю. Аналогичным образом это относится также к задней части бетонной стойки 78, обращенной в сторону от наблюдателя. Следовательно, в области над бетонной опорой 78 отсутствует обшивка 5, так что балка готового пола опирается непосредственно на бетонный опорный элемент 78 и может быть дополнительно прикреплена к нему с помощью арматурной стали, выступающей из верхнего конца бетонной стойки. 78.Если бетонная стойка 78 уже, чем балка перекрытия 83, распорки необходимой толщины прикрепляются к обшивке 18 в области бетонной опоры 78. Верхняя сторона таких распорок образует часть поверхности обшивки для нижней стороны балки. перекрытие перекрытия.

    Путем соответствующего разрезания вертикальной обшивки 18 расстояние между нижним краем 20 обшивки 18 и плоскостью обшивки 16 может быть выбрано таким образом, чтобы получить желаемую высоту балки перекрытия с учетом толщины обшивки. сечение 5 и заданной высоты бруса 3.

    Любое поворотное движение частей 25 рамы из положения, показанного на ФИГ. 11 после положения, показанного на фиг. 13, в котором вертикальные оболочки 18 параллельны друг другу, в этом варианте осуществления невозможно, потому что, когда оболочка 18 достигла вертикального положения, поверхность 33 стержня 32, обращенная от оболочки 18, ложится на соседние поверхность 67 балки 65, так что эти две примыкающие части эффективно образуют упор. Кроме того, крючки 70 не позволяют нижнему краю стержня 32 отойти от поверхности 67.Тем самым становится невозможным падение двойного зажима 7, даже если в полностью смонтированной опалубке, показанной на фиг. 13 обшивка 5 нижнего опалубочного элемента по какой-то причине снята.

    РИС. 14 и 15 показан демонтаж опалубки перекрытия перекрытия после завершения заливки бетонного пола или потолка 82, имеющего перекрытие 83 перекрытия. Не показано, что сначала двойной зажим 7 был удален снизу путем разрыва двух его компонентов. детали, брус 3 и обшивка 5 были удалены.Благодаря бетонному полу 82 и балке 83 перекрытия нижние концы боковых опорных элементов 1 и 2 не могут быть перемещены в положение, показанное на фиг. 11. Затем переборки (не показаны), удерживающие балки 65 перекрытия, опускаются на расстояние, превышающее высоту горизонтальной части 15 каркаса элементов 1, 2 боковины.

    После опускания балки 65 боковые опорные элементы 1, 2 поднимаются один за другим, так что нижняя сторона горизонтальной боковой поверхности 15 находится в плоскости над верхней стороной 16 балки 65.После этого приподнятый боковой опалубочный элемент перемещается к балке 65, так что горизонтальная боковая поверхность 15 теперь находится над верхней поверхностью 66 балки 65 пола, как это показано в левой части фиг. 15. Боковой элемент формы теперь можно снять поворотным движением снизу, как показано в правой части фиг. 15, через пространство между балкой 65 перекрытия и балкой 83 перекрытия, при этом край 35, образованный обшивками 16 и 18, описывает приблизительно круговой путь вокруг продольной оси балки 65 перекрытия.Благодаря способности горизонтальной боковой поверхности 15 перемещаться над балкой 65 перекрытия край 35 находится на достаточном расстоянии от боковой поверхности балки 83 перекрытия. Длина участка 85 горизонтальной боковой поверхности 15, выступающего за заднюю сторону балки перекрытия. стержень 38 в направлении, противоположном обшивке 18, имеет такие размеры, что, когда боковая поверхность 15 перемещается с возможностью скольжения над балкой 65, обшивка 18 отходит на достаточно большое расстояние от боковой поверхности балки перекрытия.

    РИС. 16 показывает опалубку для балки краевого перекрытия, предусмотренной на краю бетонного пола или потолка 88.Следует отметить, что два боковых элемента 111, 2 имеют разную высоту. Напротив, балка 65 перекрытия, от которой расположен правый боковой элемент 2 на фиг. 16 подвешен, находится на более высоком уровне, чем левая балка 65 перекрытия. Таким образом, верхняя часть вертикальной обшивки 18 бокового опалубочного элемента 2 образует одновременно боковую обшивку для правой торцевой поверхности бетонного потолка. 88. Боковой элемент 111 отличается от бокового элемента 2 только высотой обшивки 18 ‘, которая меньше высоты обшивки 18 опалубочного элемента 2, так что нижний край обшивки 18’ примерно на том же уровне, что и обшивка 18 элемента формы 2.Разница в высоте, которая может быть достигнута за счет двух боковых опорных элементов, удерживаемых вместе зажимом 7, определяется длиной зубчатого участка на детали 25 рамы. В проиллюстрированном варианте осуществления возможная максимальная разница в высоте между двумя сторонами элементы формы 111, 2 почти достигаются.

    Хотя особым преимуществом опалубки согласно изобретению является то, что опалубка может быть собрана на месте, то есть на месте заливки балки перекрытия, также возможно перемещение полностью собранной опалубки, показанной на фиг.1 и 2, если это желательно. Это возможно, потому что оболочка 5 нижнего опалубочного элемента расположена на уровне выше стержня 51 и ниже стержня 55, поверхности которых 88 и 89 соседствуют с элементом 25 каркаса и примыкают к стержню 38 или наружу. выступающий конец зубцов 39. Таким образом, предотвращается перемещение боковых опорных элементов 1, 2 ни вокруг одного из стержней 51, 55, ни вокруг передней поверхности оболочки 5, так что конструкция, показанная на фиг.1, 2 сам по себе полностью устойчив и не требует подвешивания к балкам перекрытия 65.

    Если пол или потолок снабжен только перекрытиями перекрытия, которые параллельны друг другу, боковые опорные элементы для перекрытий пола можно без труда расположить так, чтобы они были почти точно напротив друг друга, как показано на фиг. . 1. Однако такое конкретное расположение боковых элементов формы совсем не требуется в предполагаемом применении. Если балка перекрытия является прямоугольной по отношению к другой балке перекрытия, как правило, непрерывный элемент не может расположить боковые опалубочные элементы для образования двух боковых поверхностей балки пола точно напротив друг друга.Эта ситуация проиллюстрирована на фиг. 17, который представляет собой схематический вид сверху расположения различных боковых опорных элементов для опалубки потолка, содержащего длинную балку 91 перекрытия, которая поддерживается на концах и в центре бетонными опорными элементами 92, 93, 94. Ответвление от центр и один конец балки 91 перекрытия под прямым углом представляют собой более короткие балки 95 и 96 перекрытия, концы которых также поддерживаются бетонными опорами 97 и 98 и соединены балкой 99 перекрытия, которая проходит параллельно балке 91 перекрытия.Чтобы более четко различать следующие друг за другом боковые элементы формы, на чертеже показаны небольшие промежутки между боковыми элементами формы. Боковые элементы 1 имеют одинаковую длину. Боковые элементы 1 ‘формы короче и фактически могут различаться по длине. Вертикальная оболочка 18 в каждом случае обозначена жирной линией. Также жирными линиями показаны оболочки 62 тех боковых опорных элементов 1 «, которые имеют секцию оболочки, проходящую вертикально и прямоугольно к оболочке 18 (фиг.9). Также обозначена горизонтальная боковая поверхность 15. В местах, где остаются только относительно небольшие зазоры между соседними боковыми элементами формы, такие зазоры закрываются некоторым материалом оболочки, который просто очерчен на чертежах. Расположение двойных зажимов или одинарных зажимов не показано. По возможности предпочтительно использование двойных зажимов 7; там, где недостаточно места для двойных зажимов, указываются одинарные зажимы 43.

    РИС. 18 показана готовая к использованию опалубка перекрытий перекрытия в районе бетонного опорного элемента 78.Верхний конец бетонного элемента 78 выступает немного выше плоскости горизонтальной обшивки 5. Поверхности обшивки боковых опорных элементов 1 и 2 прилегают к боковым поверхностям бетонного опорного элемента 78, причем такие боковые поверхности перпендикулярны плоскости чертежа.

    РИС. 19 иллюстрирует другой вариант выполнения нижнего конца детали 25 каркаса боковых опорных элементов 1, 2. Вместо обувной пластины 42 (фиг. 2) предусмотрена пластина 115, которая выступает дальше назад, и свободный конец 116. из которых образует открытый крючок, направленный вверх.Длина части пластины 115, отходящей назад от зубцов 39, имеет такие размеры, что при установке опалубки на подвешенные боковые элементы 1, 2, зажим 7 можно временно подвесить за крюк 116 перед подъемом его на желаемый уровень. Когда зажим 7 подвешен на крюке 116, крюк 116 входит в зацепление за штангу 51, так что зажим 7 надежно удерживается крюком 116 и не может соскользнуть с плиты 115, даже если во время установки опалубки боковые опорные элементы 1 и 2, все еще находящиеся в наклонном положении, подвергаются некоторым сильным ударным силам, которые стремятся повернуть их в положение, показанное на фиг.13.

    Длина элементов боковой опалубки 1, измеренная в направлении возводимой балки перекрытия, в описанном варианте составляет 125 см, высота боковых элементов опалубки, измеренная от обувной пластины 42, составляет 80 см, ширина верхняя обшивка 16 составляет 25 см, а часть 85 горизонтальной детали 15 рамы, которая выступает за стержень 38, имеет ширину 14 см. Стержни 51 и 55 образованы полыми квадратными секциями с длиной кромки 4 см. Длинная секция 9 ярма состоит из полой квадратной секции с длиной кромки 6 см, а длина кромки короткой секции 10 ярма составляет 7 см.Боковые поверхности полых секций, составляющих секции 9 и 10 ярма, лежат в горизонтальной и вертикальной плоскости соответственно. Как описано ранее, может быть преимуществом, если внутренняя ширина секции 10 ярма существенно больше, чем внешняя ширина секции 9 ярма (эта ширина измеряется в горизонтальном направлении). Однако следует избегать любых допусков или люфтов в вертикальном направлении, по крайней мере, в готовой собранной форме, чтобы зажимные части оставались в их фиксированном угловом положении, как показано на фиг.2. В зажиме 43 стержни 51 и 55 имеют длину 41 см, а в двойном зажиме 7 эти стержни имеют длину 124 см. В описанном варианте осуществления элементы формы имеют такие размеры, что подходят для перекрытий перекрытия высотой до 55 см (плюс толщина пола) и шириной 60 см. Благодаря этим размерам можно выполнить большинство заказов на строительство балок перекрытий. Металлические компоненты в этом конкретном варианте выполнены из стали. Если в другом варианте осуществления изобретения используется алюминий, боковые элементы и зажим могут иметь значительно меньший вес, но тогда следует иметь в виду, что по причинам статики могут потребоваться изменения различных размеров.

    Следует понимать, что указанные измерения даны только в качестве примера, и что другие измерения могут быть выбраны в зависимости от конкретного предполагаемого применения и в соответствии с требованиями статики.

    В варианте осуществления изобретения, показанном на фиг. 20-24, нижние концы боковых опорных элементов 130 и 131 не удерживаются вместе, как в вариантах осуществления, описанных ранее, с помощью зажимного устройства, охватывающего указанные концы. Скорее они прикреплены с помощью соответствующих крепежных средств к нижней части 132 опалубки.Боковые элементы 130 и 131 снабжены, каждый, двумя разнесенными частями 133 рамы, сделанными из полого коробчатого металлического профиля и содержащим вертикальную ножку 135 и горизонтальную ножку 136. Обшивка 137, приклепанная к внутренней поверхности вертикальной ножки 135, проходит вниз. на длину, достаточную для того, чтобы даже в случае балок перекрытия максимальной высоты, для которой все еще предназначена опалубка, она доходила до нижнего края балки перекрытия. Как показано на фиг. 20, оболочка 137 может также доходить до нижнего конца вертикальной стойки 135 частей 133 рамы.

    На ФИГ. 22, существует расстояние между нижним концом оболочки 137 и нижним концом детали 133 рамы. Продолжение оболочки вниз может быть таким, что нижний край оболочки упирается в верхний край нижнего элемента формы. когда последний прикреплен к деталям 135 рамы в самом нижнем положении.

    На горизонтальных стойках 136, которые приварены к вертикальным стойкам элементов 133 рамы, закреплена другая обшивка 16, которая образует часть опалубки перекрытия.Рядом с внешним продольным краем оболочки 16 расположена направленная вниз штанга 32, соответствующая штанге 32 в варианте осуществления, показанном на фиг. 1. Торцевые поверхности горизонтального участка боковых элементов 130, 131 снова снабжены стержнями 30, имеющими те же выемки 75 и 76, что и в варианте осуществления на фиг. 1, которые, однако, не показаны на фиг. 22. Выемки 75 и 76 и нижний край стержня 32, прикрепленный к торцам горизонтальных стоек 136, служат для подвешивания боковых элементов на соседней балке 65 или соседней перегородке распорки 134.Как и в варианте, показанном на фиг. 1-19, выемки 75, 76 и нижний край стержня 32 определяют ось 133 поворота, с помощью которой боковые опорные элементы 130 и 131 могут поворачиваться во время работ по установке и демонтажу.

    Дно 132 опалубки балок перекрытия образовано обшивкой, опирающейся на опорные элементы 138 ‘и 139, вид сверху которых показан на фиг. 23 и 24. Нижний опорный элемент 138 ‘содержит U-образный листовой элемент 151 (если смотреть сверху), одна ножка 140 которого приложена к оболочке 137 бокового элемента 130, а другая ножка 141 будет в этих случаи, в которых ширина балки перекрытия соответствует ширине поперечины U-образного листового элемента 151, должны быть приложены к обшивке 137 бокового элемента 131 формы.Если, однако, ширина балки перекрытия больше, то между ножкой 141 и обшивкой бокового элемента 131 боковой опалубки размещается некоторое количество, например, трех деревянных распорок 152 или т.п.

    В варианте осуществления, показанном на фиг. 24 нижний опорный элемент также содержит два листа 142 и 143 U-образного поперечного сечения, поперечины которых контактируют друг с другом, а их ножки выступают в противоположных направлениях. U-образное поперечное сечение листов 142 и 143 варианта осуществления изобретения проходит в вертикальном направлении, тогда как U-образное поперечное сечение листа 151 варианта осуществления, показанного на фиг.23 простирается вертикально.

    Торцевые поверхности листов 142 и 143, противоположные оболочкам 137, снабжены лицевыми пластинами 144, опирающимися на оболочки 137. Поперечная часть листа 142 снабжена двумя рядами отверстий 145, расположенных друг над другом, тогда как ссылочный номер 146 обозначает аналогичные ряды отверстий в поперечине листа 143. Однако расстояние между отдельными отверстиями рядов отверстий 145 немного меньше, чем расстояние между отверстиями в рядах 146, так что длина дна опорный элемент 139 можно регулировать очень маленькими шагами, вставляя винты в совмещенные отверстия в двух листах.

    В вертикальных ножках 135 расположены отверстия 147 с регулярным интервалом, которые также проходят через оболочку 137. Аналогичным образом отверстия предусмотрены в лицевых пластинах 144 нижнего опорного элемента 139, а также в ножках 140 и 141 и в распорках 142. Однако расстояние между этими отверстиями немного меньше, чем расстояние между отверстиями 147. Указанные отверстия и отверстия 147 служат для приема средств крепления для крепления нижних опорных элементов 138 ‘, 139 к боковым опорным элементам 130 и 131 .Такое крепежное средство может, например, состоять из болта 148, который затягивается клином 19, входящим в паз на его внешнем конце. Крепежное средство также может состоять из винтов и т.п., включая стяжные шпильки, которые затем будут проходить от внешней поверхности вертикальной ножки 135 элемента 131 боковой опалубки до внешней поверхности вертикальной ножки 135 элемента 130 боковой опалубки и имеют свои концы, сцепленные с помощью подходящих крепежных средств, чтобы прижать боковой элемент 130 и 131 к торцевым поверхностям нижних опорных элементов 138 ‘и 139.Однако средства для крепления нижних опорных элементов 138 и 139 к боковым опорным элементам 130 и 131 должны быть съемными для демонтажа, чтобы при демонтаже опалубки перекрытия перекрытия ее можно было разобрать, чтобы с ней можно было легко манипулировать. Холостяк. Если сначала необходимо удалить боковые опорные элементы 130 и 131, а нижний опорный элемент перекрытия перекрытия должен оставаться на месте в течение некоторого времени, например, пока бетон не наберет определенную несущую способность, нижние опорные элементы 138 ‘и 139 перед тем, как освободить крепежное средство 148, поддерживаются дополнительными скобами, например скобами 149 ‘.Последние поддерживают продольную балку 150, на которую опираются нижние опорные элементы 138 ‘и 139.

    Опорная конструкция 149 ‘, 150, однако, требуется не только тогда, когда нижний опорный элемент перекрытия перекрытия должен оставаться на месте, хотя боковые опорные элементы 130 и 131 удалены, но также и тогда, когда, как показано на фиг. 21, только элемент 131 боковой опалубки первоначально подвешен на потолочной опалубке, после чего устанавливаются нижние опорные элементы 138 ‘и 139 и нижний элемент 132 опалубки, в то время как боковой элемент 130 все еще отсутствует.В состоянии опалубки, показанном на фиг. 21, т.е. когда элемент 130 боковой опалубки все еще отсутствует, усиление балки перекрытия может быть вставлено со стороны, которая в противном случае была бы закрыта боковым элементом 130 опалубки. Опорная конструкция 149 ‘, 150 предусмотрена в этом случае и опора на нижнюю сторону нижних опорных элементов 138, 139, однако, не обязательна, когда согласно фиг. 11, оба боковых элемента опалубки подвешены на опалубке перекрытия, и нижняя часть опалубки закреплена на обоих боковых элементах опалубки перед загрузкой днища 132.

    Удаление элементов 130 и 131 боковой опалубки осуществляется путем сначала освобождения крепежных средств 148, а затем поворота элементов вокруг оси вращения 138. Чтобы сделать возможным и облегчить такое поворотное движение, элемент 130 боковой опалубки предусмотрен на его верхнем крае. с частью 152 бедра. Края 153 и 154, образованные между упомянутой частью 152 бедра и проходящей горизонтально оболочкой 16, с одной стороны, и вертикальной оболочкой 137, с другой стороны, расположены по дуге окружности с центром в ось поворота 138.Это позволяет поворачивать элемент 130 боковой формы вокруг оси 138 и снимать его, даже когда ось 138 поворота проходит у самого нижнего края горизонтальной стойки 136 и когда продольная балка 65 не опускается с помощью переборки. В этом случае также может быть предусмотрен небольшой люфт для снятия изоляции, хотя необходимый люфт обычно имеется в опалубке потолка в направлении плоскости формования, в частности, когда часть опалубки уже удалена. На практике это так в большинстве случаев, так как опалубка перекрытия перекрытия часто остается на месте на время дольше, чем опалубка перекрытия.Но даже когда из опалубки перекрытия перекрытия должны быть удалены только боковые опалубочные элементы, а потолочная опалубка должна оставаться на месте, минимально доступный обычно свободный ход будет достаточным, когда боковые опалубочные элементы 130 снабжены вогнутой частью 152 в соответствии с это воплощение изобретения. Если, однако, боковой элемент 131 не имеет задней части 152, продольную балку 65 удобно опустить с помощью переборки — фиг. 15 — перед удалением бокового элемента 131 способом, описанным со ссылкой на фиг.15.

    Отверстия 147, которые находятся в зоне контакта оболочки 137 с бетоном, закрываются заглушками.

    В этом варианте осуществления изобретения также гарантируется, что все элементы опалубки перекрытия перекрытия могут обрабатываться вручную во время возведения и демонтажа, а также произведены с размерами, подходящими для установки и снятия одним неквалифицированным рабочим. Даже при снятии опалубки без опорной конструкции 149 ‘, 150 все детали защищены от падения, поскольку после освобождения крепежных средств 148 нижний опалубочный элемент оторвется первым, в то время как боковые опалубочные элементы все еще подвешены на потолке.В связи с тем, что обшивка простирается по всей длине максимальной высоты балки перекрытия, обшивка будет оставаться на своих опорах даже при сооружении балок нижнего этажа, так что длину, покрытую обшивкой, не нужно в каждом случае адаптировать к Высота балки перекрытия и элемента боковой опалубки может быть использована также для строительства балок и углов краевого перекрытия без необходимости подгонки отдельных разрезов обшивки.