Как сделать подпорную стенку на склоне: конструкции, чертежи и строительство своимии руками

Содержание

Подпорная стенка — Дом мечты

Строительство подпорной стенки

Ландшафтный дизайн садового участка можно реализовать на любом участке местности. Самые интересные и красивые проекты реализуются на крутых склонах. Или на неровном рельефе загородного участка.

При таком ландшафте можно реализовать террасирование участка. Оно способствует горизонтальному выравниванию поверхности грунта на определенном участке. Помогает сделать этот участок абсолютно ровным. Отдельные террасы будут разделяться друг от друга подпорными стенками различной формы.

Подпорная стенка – это специальное строительное сооружение. Ее возводят на участках местности со значительным перепадом высот грунта на коротком расстоянии.

Основная задача подпорной стенки – сдерживать хаотичное оползание почвы под действием природных сил. Это сооружение возможно возводить из различных строительных материалов.

В большинстве случаев самый надежный способ закрепления грунта на склоне – бетонная подпорная стенка. Так же применяются для этих целей армогрунтовые стенки. Они состоят, в основном, из камней в сетке – габионов.

Подпорные стенки из габионов — это конструкции, сложенные из сетчатых ячеистых блоков. Они заполненны природным камнем крупной фракции. В качестве наполнителя используют крупный гравий и другой натуральный камень.

Сетку для коробчатых габионов делают из металлической оцинкованной проволоки. Между собой габионы скрепляют металлическими спиралями и проволочными тросами.

Габионные конструкции можно устанавливать в любое время года. Конструкция имеет большую массу. По этой причине она способна выдерживать значительное давление грунта. Со временем устойчивость габионной конструкции еще больше увеличивается. Это происходит за счет заполнения расстояния между камнями грунтом и растительностью.

По вопросам строительства подпорных стенок обращайтесь по телефонам: +7(499) 391-22-85.

Свои вопросы и проекты для расчета стоимости строительства подпорных стенок присылайте на нашу электронную почту – sales@domechta. ru.

Террасирование участка подпорными стенками

При террасировании загородного участка значительную роль играет и тот факт, что защитное сооружение для грунта должно гармонично вписываться в окружающий ландшафтный дизайн участка.

Подпорное ограждение не обязательно должно быть массивным и видимым. При выполнении работ по созданию террас на участке загородного дома, подпорную стенку обязательно выводят из грунта. Эту часть и отделывают декоративным камнем.

Такое сооружение придает привлекательный вид ландшафту загородного дома. Оно позволяет выделить отдельные зоны, которые разделяются невысоким каменным «забором».

Не имеет значение, укрепляет она грунт или является декоративным элементом ландшафтного дизайна. Подпорные стенки разделяются по своему назначению.

Какую бы роль она не выполняла, подпорка всегда состоит из двух основных частей:

– подземная – невидимая;

– надземная – видимая.

В ландшафтном дизайне подпорные стенки могут выполнять следующие основные функции:

– разделение участка на зоны – террасирование участка;

– укреплять грунт склона;

– ландшафтный декоративный элемент;

– для создания ровных участков земли на склоне для посадки деревьев.

Бетонная подпорная стенка

Фундамент в большинстве случаев делают из бетона. Основным видом являются ленточные конструкции.

При устройстве подпорной стенки соблюдаются следующие правила. Если почва более склонна к осыпанию, то тем более глубокий нужен фундамент.

При создании террас на участке необходимая глубина подземной части для подпорной стенки по высоте должна составлять:

– на плотных почвах — 1/4 высоты надземной части;

– на средних рыхлых почвах — 1/3 высоты надземной части;

– на мягкой рыхлой почве — 1/2 высоты надземной части.

Бетонные поверхности всегда имеют непрезентабельный внешний вид. Этот недостаток легко исправляется с помощью облицовки искусственным камнем или керамической плиткой.

Если в дальнейшем не предполагается использовать декоративную облицовку бетонной подпорной стенки. В этом случае изначально необходимо уделять пристальное внимание качеству лицевой поверхности.

Подпорные конструкции могут быть различного исполнения по форме. От простой прямой стены до криволинейных и изогнутых. Это позволит разделить участок на отдельные зоны. Реализовать свой ландшафтный дизайн загородного участка в каждой отдельной зоне.

Строительная компания “Дом Мечты” занимается строительством бетонных подпорных стенок.

Наши специалисты наработали огромный опыт в проведении данного вида работ. Мы поможем вам качественно реализовать проект укрепления и террасирования вашего загородного участка в короткие сроки.

По вопросам строительства подпорных стенок обращайтесь по телефонам: +7(499) 391-22-85.

Свои вопросы и проекты для расчета стоимости строительства подпорных стенок присылайте на нашу электронную почту – [email protected].

Мы подберем вам оптимальное решение по цене и качеству!

Строим подпорную стенку своими руками | Своими руками

Содержание ✓

✓ Планирование подпорной стенки
✓ Нанесение грани
✓ Фундамент подпорной стенки
✓ Подпорная стенка своими руками
✓ Система дренажа
✓ Озеленение подпорной стенки

Подпорная стенка как элемент ландшафтного дизайна способна придать великолепный вид саду, разбитому на склоне. Однако в средней полосе устройство подпорных стенок из-за зимних морозов имеет свои особенности.

Очевидно, что подпорная стенка должна выдерживать значительные боковые нагрузки, и устройство преград, препятствующих сдвигу грунта, актуально на крутых и террасированных склонах. При этом возможности декорирования этих сооружений раскрывают дизайнерам и садоводам простор для творчества. Многочисленные, зачастую бездумно перепечатываемые в нашей литературе рекомендации по возведению подпорных стенок, данные западными специалистами, не учитывают особенностей северных регионов, полгода и более находящихся под властью морозов. В своей практике южные землеустроители не сталкивались с глубоким промерзанием почвы, с пучением грунта, с многократным переходом температуры воздуха через 0°С. Подпорные стенки, возводимые по таким рекомендациям, нередко разрушаются в ходе эксплуатации.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Рассмотрим вариант возведения подпорной стенки на тяжёлом суглинке при промерзании грунта на глубину более 1 м как наиболее критичный.

Ссылка по теме: Подпорная (декоративная) стенка в саду своими руками

Планирование подпорной стенки

На эскизе определяют место возведения подпорной стенки. Обычно её обустраивают вдоль дорожки (не обязательно вплотную), организуя пространство так, чтобы стенка представляла собой как будто бы ограждение дорожки с одной стороны, а вместе они выглядели бы как цельный элемент ландшафтной архитектуры.

Традиционно размерность декоративных элементов в садах и парках соотносится с ростом среднего человека. На этом же основан и принцип золотого сечения. Так, предполагается, что подпорная стенка смотрится органично, если её высота лежит в пределах от колен до пояса человека, то есть 0,5-1,0 м. Более низкая стенка визуально воспринимается как бордюр, а более высокая – как забор.

При уклоне грунта до 15 градусов подпорной стенкой подбивают срезанный склон. Если же уклон больше (до 60 градусов), особенно на тяжёлых почвах, то одиночная подпорная стенка может не справиться с весом и объёмом сдвигаемого грунта. В этом случае оптимальным будет террасировать крутой склон, возводя несколько подпорных стенок и планируя обратные уклоны террас – всё это нужно учитывать при планировании и нанести на эскиз.

Нанесение грани

На тяжёлых грунтах работу следует проводить, когда суглинок – умеренно влажный. Высохший суглинок превращается в камень, а слишком влажный — в кашу.

В настоящее время в садово-парковом дизайне редко встретишь прямые подпорные стенки, похожие на бетонный забор. Обычно подпорная стенка имеет живописную форму, причудливо огибая площадки или посадки.

Самостоятельно разметку такой стенки удобнее всего проводить с помощью садового шланга, который укладывают по условной границе и в случае необходимости сдвигают для коррекции пролегания или изгиба.

На рисунке: Размечать границу подпорной стенки на местности удобно с помощью садового шланга, который укладывают вдоль верхнего края будущей стенки. Снятие грунта начинают примерно за 20 см до шланга, чтобы была возможность обустроить вертикальный дренаж.

Так как подпорная стенка зонирует грунт по вертикали, то для удобства изложения придётся ввести термины «верхняя» и «нижняя» площадки (не обязательно ровные) или террасы.

Проложенный садовый шланг даёт границу верхней площадки. Отступив на 15-20 см в сторону верхней площадки, делают неглубокий прокоп параллельно шлангу. Потом пространство между подпорной стенкой и срезанным грунтом верхней площадки будет засыпано дренажом. После этого шланг убирают.

Послойно (ступенчато) снимают грунт: формируют нижнюю площадку и земляную стенку террасы. Последней придают уклон примерно 80 градусов. Если во время работы зарядят сильные дожди, то такой срез может не выдержать напора ливневой воды и будет размыт. Поэтому земляной стенке придают уклон примерно 60 градусов и закрывают её геотекстилем, досками или другим подручным материалом.

Размечать границу подпорной стенки на местности удобно с помощью садового шланга, который укладывают вдоль верхнего края будущей стенки. Снятие грунта начинают примерно за 20 см до шланга, чтобы была возможность обустроить вертикальный дренаж.

На чертеже:

Обустройство подпорной стенки при заглублённом фундаменте.

Перенос грунта при террасировании крутых склонов до 60 градусов. Голубыми стрелками показан отток ливневых и талых вод, красной — перенос грунта, пунктиром — начальный уклон.

Читайте также: Строим подпорную стенку своими руками

Фундамент подпорной стенки

При значительном объёме потенциально оползающего грунта фундамент закладывают на глубину промерзания почвы. При толстом слое тяжёлого суглинка недостаточно просто обустроить нижнюю дренажную подушку. Садовым буром делают несколько вертикальных отверстий, стараясь дойти до песчаного слоя или хотя бы до более лёгкого грунта.

При уклоне верхней площадки до 15 градусов и высоте подпорной стенки до 1 м допустима закладка ленточного фундамента на глубину примерно 50 см. Следует учитывать, что фундамент подпорной стенки является для неё якорем, и, если сэкономить на его глубине, всю подпорную стенку может вывернуть из тяжёлого пластичного грунта. Практикой выработано оптимальное отношение высоты подпорной стенки к высоте её фундамента -2:1.

В ходе эксплуатации фундамент подпорной стенки воспринимает различные точечные нагрузки в зависимости от вида грунта, интенсивности его пучения в сильные заморозки и степени прогревания его массы в оттепели.

Так как верхние вертикальные нагрузки на фундамент невелики из-за небольшого собственного веса подпорной стенки, а давление снизу и сбоку может быть значительным, при укладке фундамента следует организовать толстые (не менее 10 см) нижнюю и боковые песчаные подушки, сделать прочное армирование, если нужно – устроить термошвы. А ещё заложить армирующие элементы, позволяющие замонолитить фундамент и саму подпорную стенку.

На тяжёлом пучинистом грунте хорошо себя зарекомендовали ленточные ступенчатые или трапециевидные фундаменты поплавкового типа, в сечении напоминающие шляпку гвоздя. Сама «шляпка» обеспечивает равномерное поднимание-опускание фундамента при сезонном пучении грунта, что при хорошем армировании позволяет избежать растрескивания бетонной конструкции большой

протяжённости (до 50 м).

А трапециевидные или ступенчатые стенки направляют по касательной точечные силы, возникающие при неравномерном пучении грунта на всей протяжённости фундамента.

Этапы запивки ступенчатого поплавкового фундамента при использовании в качестве съёмной опалубки брусьев сечением 100 * 150 мм (длиной до 6 м).

Подпорная стенка своими руками

Собственно подпорная стенка принимает на себя боковое давление грунта. В зависимости от конкретных нагрузок она может быть прямоугольной или трапециевидной в сечении. Там, где необходимо, её делают толще. Подпорная стенка смотрится более живописно, если на всём протяжении ступенчато или плавно меняется её высота. Само «тело» подпорной стенки изготавливают из армированного бетона. Предварительно в нижней части обустраивают дренажные отверстия. Наружную часть стенки обычно отделывают декоративным материалом. Однако замёрзшая вода, отрывающая декоративное облицовочное покрытие в суровые зимы, заставила несколько изменить способ изготовления бетонной подпорной стенки.

Вначале из кирпича, колотого плитняка, бутового камня или гальки выкладывают наружную декоративную стенку. Если она гонкая {< 10-12 см), то её выкладывают по предварительно установленной стенке опалубки. Если же она более толстая (например, из кирпича или бутовых валунов), то наружную стенку опалубки можно не делать, так как сама стенка и будет являться несъёмной опалубкой. Между элементами облицовочного покрытия периодически закладывают проволоку, направляя ее усы внутрь будущей подпорной стенки.

После схватывания кладки наружного декоративного слоя устанавливают внутреннюю съёмную стенку опалубки.

Заливать бетоном тело подпорной стенки целесообразно не сразу (из автомиксера), а слоями толщиной 10-15 см, прокладывая слои армирующей сеткой. Здесь очень пригодится бытовая бетономешалка. Желательно за смену полностью заливать слой бетона и, уложив арматуру, дать ему схватиться. Если при большой протяжённости подпорной стенки физически не удаётся залить слой целиком, то имеющийся объём бетона ограничивают обрезком доски так, чтобы будущий стык был ровным.

Над верхней площадкой террасы подпорная стенка должна возвышаться как минимум на 5 см. Если её высота будет вровень с верхней площадкой, то талые воды будут перетекать с одной террасы на другую, ручьи — размывать глинистый грунт, а также есть опасность образования промоин.

Система дренажа

Условно называемая южной система дренажа террас у нас способна функционировать лишь в тёплый сезон года. Основная ее задача – отвести ливневую воду с верхней террасы на нижнюю, не повреждая подпорную стенку. С этой целью в основании подпорной стенки (в месте её примыкания к фундаменту) закладывают поперечные отрезки дренажных труб, а технологический промежуток между подпорной стенкой и срезом грунта верхней террасы засыпают дренажным материалом – щебнем, песком, керамзитом.

Если, как в подавляющем большинстве случаев, верхняя терраса закрыта плотным газоном и имеет уклон в сторону подпорной стенки, то ливневая вода, как по крыше, стекает к подпорной стенке, уходит в вертикальный дренажный слой и через поперечные дренажные отверстия стекает на нижнюю террасу, где собирается и отводится.

Следует учитывать, что бетонную часть подпорной стенки необходимо покрыть гидроизоляцией (самый простой способ – битумная масти на), а земляной срез армировать крупноячеистой капроновой сеткой. Если перед засыпкой дренажа в имеющуюся щель заложить геотекстиль плотностью 80-100 г/м², то дренаж будет меньше заиливаться.

Однако с наступлением холодов на выходных отверстиях дренажных труб намерзает лёд, и вертикальный дренажный слой может заполниться водой. В зимние оттепели и весной талая вода не проникает в заледенелый дренажный слой и, замерзая, разрушает верхнюю часть подпорной стенки.

Поэтому, условно называемая северной система дренажа направляет талую воду (а при толщине снегового покрова 60-80 см талой воды будет очень много) по мёрзлому грунту в нужное место, откуда она отводится. С этой целью формируют обратный уклон грунта на террасах, организуют водоразделы, укладывают дренажные лотки, которые, впрочем, могут быть заменены неглубокими кюветами.

При устройстве обратного уклона грунта на террасе высоту подпорной стенки увеличивают с таким расчётом, чтобы площадка террасы имела уклон не менее 3 градусов в сторону от подпорной стенки. Если на склоне имеется система из нескольких террас, то отведённую талую воду с нижней террасы собирают в дренажный лоток или кювет у основания подпорной стенки верхней террасы, а потом отводят в общий дренажный канал. Если же терраса имеет большую протяжённость, то дренажный лоток или кювет организуют примерно в 5 м от подпорной стенки -это и называется водоразделом.

Когда нет возможности организовать обратный уклон и водораздел, то есть когда уклон верхней площадки направлен к подпорной стенке, перехватывающий дренажный лоток или кювет организуют рядом с подпорной стенкой. При этом верхнюю часть подпорной стенки выводят на 10-15 см выше верхней площадки, что даёт возможность незаметно для наблюдателя спланировать уклон грунта для оттока воды из дренажного лотка.

С нижней площадки тоже следует отвести талую воду, поскольку за зиму на ней скапливается такой же слой снега, что и на верхней. Это делают за счёт небольших уклонов, кюветиков или дренажных лотков.

Если дорожка не подходит вплотную к подпорной стенке, поверхность фунта планируют с уклоном 3-5 градусов от подпорной стенки в сторону дорожки, а талую воду собирают в кювет или лоток, проложенный сбоку от дорожки.

Если же дорожка проходит вплотную к подпорной стенке, то ее полотну придают небольшой уклон и воду собирают уже с другой стороны.

Озеленение подпорной стенки

Каким бы красивым ни было декоративное покрытие подпорной стенки и как бы живописно она ни была организована, она однозначно проиграет, если не будет озеленена.

Один из наиболее простых приёмов озеленения – высадить почвопокровные или стелющиеся растения.

Этой же цели послужат узкопирамидальные древесные формы, высаженные в качестве картинной рамы на нижней площадке. Основание подпорной стенки можно декорировать миксбордером или низкими, обильно цветущими кустами, а на верхней площадке – разбить альпинарий.

На рисунке:

Обустройство дренажной системы у подпорной стенки с трапециевидным поплавковым фундаментом.
Обустройство обратных уклонов и водоразделов при террасах большой ширины. Обустройство обратных уклонов при террасах небольшой ширины.

Очень подробный материал о подпорных стенках Вы также можете прочесть здесь

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Борьба с грунтовыми водами в огороде, в саду на даче
Мой метод пересадки рассады в открытый грунт – УСКОРЕННЫЙ
Закладка плодового сада и послепосадочный уход за саженцами деревьев – мои советы
Сад на склоне своими руками – террасирование, отвод воды и растения для него
Как посадить молодой сад на новом участке – выбор места, удобрения, посадка
Подготовка сада к зиме и уход за ним – пошаговый план
Выбираем семена для рассады правильно – часть 2

Как сделать глинистую почву плодородной и улучшить ее состав – мои советы и наблюдения
Сырой, влажный участок – что делать и как осушить?
Накопительный бак для воды – делаем своими руками резервную емкость на даче

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как построить подпорную стену на склоне

Наружное пространство дома похоже на чистый холст. Вы можете спроектировать его таким образом, чтобы он соответствовал вашим потребностям, соответствовал вашему стилю или служил вашим развлекательным целям. Наружные элементы, такие как приподнятые внутренние дворики, цветники и фонтаны, добавляют великолепные фокусы, которые объединяют все пространство.

Содержание

Какую подпорную стенку построить проще всего?
Нанесите на карту местоположение вашей стены
Выровняйте землю для вашей стены
Залейте фундамент в траншею
Установите блоки подпорной стены
Заполните заднюю часть подпорной стены

Сложность

Тяжелая

Продолжительность

1 день 1 час

Что вам нужно

Подпорная стенка — еще одна особенность, которая придает особый характер вашему двору. Это создает более сложный вид уровней на наклонном дворе и добавляет некоторые очаровательные возможности дизайна. Подпорные стены также выполняют важную функцию, поскольку они предотвращают эрозию почвы и делают ваш наклонный двор более полезным пространством. Поговорим о том, как построить подпорную стенку на склоне, которая хорошо функционирует и отлично выглядит.

жареные гринбинс / Shutterstock

Какую подпорную стенку построить проще всего?

Существует несколько вариантов изготовления подпорной стены. Некоторые из них сделаны из дерева, что является более дешевым вариантом. Другие сделаны из более прочных и долговечных материалов, таких как натуральный камень, кирпич или цементные блоки. Если вы строите собственную подпорную стену, самый простой материал — это цементные блоки. Эти блоки твердые и тяжелые, и им не обязательно нужен клей, чтобы оставаться на месте, как это делают камни или кирпичи. Многие блоки цементных подпорных стен предназначены для большей безопасности.

Нанесите на карту расположение вашей стены.

Определите, где на склоне вашего двора вы хотите построить подпорную стену. Затем возьмите рулетку, садовые колья и большое количество веревки или веревки.

Шаг 1: Измерьте ширину подпорной стенки и укажите, где она будет начинаться и заканчиваться линией садовых кольев.

Шаг 2: Измерьте желаемую высоту стены относительно высоты стоек и привяжите между ними веревку, чтобы указать желаемую высоту. Для подпорных стен идеально подходит высота не более 4 футов, так как эта высота может быть сделана своими руками и не требует анкеровки.

Выровняйте грунт для стены

В целях безопасности и для сохранения целостности конструкции подпорной стены важно, чтобы ее основание было построено на абсолютно ровной поверхности. Если ваш двор имеет значительный уклон, это означает, что вам придется немного покопаться.

Шаг 1: Используя лопату, начните копать траншею, которая вместит все основание вашей стены. Траншея должна тянуться по всей длине стены и быть шириной двух блоков подпорной стены. У домовладельцев часто возникает вопрос: «Какой глубины должна быть траншея для подпорной стены?» Поскольку траншея должна быть заполнена гравием перед укладкой блоков, хорошая глубина вашей траншеи составляет примерно 8 дюймов для подпорной стены высотой 3 фута.

Шаг 2: С помощью трамбовки уплотните почву на дне траншеи и выровняйте ее.

Шаг 3: Поместите доску 2×4 на дно траншеи и поместите уровень поверх нее, чтобы выровнять всю длину траншеи. Вы можете удалить 2×4, когда закончите.

Залейте фундамент в траншею

Чего вам не стоит делать, так это укладывать блоки подпорной стены прямо на землю в траншее. Эрозия почвы вызывает смещение конструкций после их постройки. По этой причине использование мелкого гравия в качестве основы для подпорной стены поможет предотвратить оседание цементных блоков и появление неровностей на дороге.

Шаг 1: Насыпьте около 3 дюймов гравия на дно траншеи.

Шаг 2: Сгребите гравий так, чтобы он равномерно распределился по дну траншеи.

Шаг 3: Используйте трамбовку, чтобы вдавить гравий, чтобы он уплотнился и выровнялся.

Установка блоков подпорной стены

Теперь пришло время приступить к возведению стены. Поймите, что процесс может занять некоторое время, так как вам нужно будет убедиться, что ряды блоков находятся на одном уровне друг с другом, когда вы идете вперед. Держите поблизости немного гравия, уровень и резиновый молоток.

Шаг 1: Начиная с самой середины траншеи, положите первый блок.

Шаг 2: Используйте уровень, чтобы убедиться, что блок уложен абсолютно ровно. Если это не так, добавьте еще немного гравия под блок, где он провисает, и постучите по нему резиновым молотком, чтобы он встал на место.

Шаг 3:

Продолжайте укладывать блоки в один ряд в обоих направлениях от середины и следите за тем, чтобы каждый блок был ровным.

Используйте больше гравия под те, которые провисают слишком низко, и забейте те, которые немного выше.

Шаг 4: После укладки первого ряда блоков заполните пространство за блоками — область у почвы — гравием. Используйте трамбовку, чтобы уплотнить гравий за блоками, чтобы он укрепил прочность стены.

Шаг 5: Добавьте второй уровень блоков к стене. Убедитесь, что вы укладываете каждый блок второго слоя в шахматном порядке так, чтобы он лежал на щели между двумя блоками на слое ниже.

Шаг 6: Блоки в конце вашего второго слоя нужно будет разрезать пополам из-за ошеломляющего дизайна блоков. Используйте лезвие для каменной кладки в циркулярной пиле, чтобы разрезать блоки пополам.

Шаг 7: Повторите процесс и продолжайте добавлять слои блоков подпорной стены, пока не достигнете желаемой высоты.

Засыпьте заднюю часть подпорной стены

Обратная засыпка подпорной стены не только поможет укрепить ее и сохранить структурную прочность, но также поможет правильно дренировать пространство за стеной. Это снижает давление и вес влажной почвы на заднюю часть подпорной стенки.

Шаг 1: С помощью лопаты засыпьте гравием или песком участок между почвой и стеной.

Шаг 2: Добавляйте материал небольшими порциями, утрамбовывая его по ходу движения.

Шаг 3: Верхние несколько дюймов за стеной можно засыпать дерном или землей, если вы хотите использовать это пространство для посадки.

Подпорные стены, несмотря на то, что их установка немного трудоемка, добавят удивительной эстетики вашему наклонному двору. Следуйте этому руководству при строительстве собственной подпорной стены, и вы закончите проект всего за несколько выходных.

Как построить подпорную стену (Пошаговое руководство)

В этом уроке «Сделай сам» я шаг за шагом покажу, как построить подпорную стену из взаимосвязанных блоков для ландшафтного дизайна.

Я расскажу все, что вам нужно знать, чтобы вы могли уверенно начать работу.

Во-первых, вот краткое изображение, которое суммирует то, что нужно для строительства подпорной стены. (Чтобы сделать его выше, добавьте больше слоев блоков.)

Содержимое

Список инструментов и материалов
Лучшие блоки подпорной стены для домашних мастеров
Как построить подпорную стенку шаг за шагом
Как спланировать и спроектировать подпорную стенку
Как резать блоки подпорной стены
Как построить подпорную стенку на холме или склоне

Основное оборудование – инструменты и материалы

Инструменты

Металлические грабли
Лопата лопата
Плоская лопата
Копательная штанга (необходима только для плотного каменистого грунта)
Кирка (дополнительно)
Тачка
Торпеда Уровень
Стандартный уровень (24 дюйма подойдет, но длиннее лучше)
Линейный уровень (приятно иметь)
Линия Мейсона
Рулетка
Колья (деревянные или стальные)
Пистолет для герметика
Резиновый молоток
Мини-кувалда
Долото каменщика
Ручная трамбовка или виброплита

Защитное снаряжение

Перчатки
Защита для глаз
Беруши
Наколенники

Материалы

Блоки подпорной стены
Строительный клей (достаточно одного или двух тюбиков для большинства стен)
Основание для брусчатки (также известное как основание из щебня) — количество зависит от размера стены
Грубый гравий 3/4″ для дренажа
Выравнивающий песок (все, что вам нужно — 1 пакет)

Лучшие блоки для подпорных стен для домашних мастеров

Существуют сотни различных блоков подпорной стены, но позвольте мне сэкономить вам немного времени.

Для небольших садовых стен высотой менее восемнадцати дюймов вы можете использовать блоки меньшего размера, такие как брусчатка на изображении ниже.

Они легкие, их легко перемещать, и вы можете купить их (или что-то подобное) в большинстве магазинов для дома. Чтобы дать вам представление о размере, большие камни имеют размеры 3,5″ x 10,5″ x 7″ (высота x ширина x глубина).

Для больших подпорных стенок Эти бетонные садовые стеновые блоки размером 6 x 16 x 10,5 дюймов высотой до трех футов лучше всего подходят для проектов «сделай сам».

Они широко доступны, просты в работе и относительно недороги. Кромка сзади фиксирует блоки на месте и автоматически создает естественный наклон к стене для дополнительной прочности. У них также есть угловые разрезы по бокам для создания кривых в вашей стене. Это блоки, которые я буду использовать в этом уроке.

Для подпорных стен высотой более трех футов вам, скорее всего, потребуется разрешение на строительство и найм инженера-строителя для помощи в проектировании стены.

Как построить подпорную стенку шаг за шагом

Пошаговые инструкции можно посмотреть в видео или продолжить чтение.

Шаг № 1. Выкопайте траншею

Сначала отметьте местоположение вашей стены, волоча лопату по земле, используя колья и веревку или даже распыляя краску из баллончика. Он не должен быть идеальным; просто дайте себе линию, чтобы следовать.

Ширина траншеи — Выкопайте траншею примерно в два раза шире, чем глубина блоков, которые вы используете (информация о выборе блоков приведена ниже). Это позволит разместить за стеной не менее 6 дюймов дренажного гравия и даст вам место для работы. Блоки, которые я использую здесь, имеют глубину 10,5 дюймов, поэтому рекомендуется траншея шириной 20 дюймов.

Глубина траншеи . Траншея должна быть достаточно глубокой, чтобы поместить не менее шести дюймов утрамбованного гравийного материала и половину высоты ваших блоков.

Если вы используете 6-дюймовые блоки, как я здесь, вам нужно копать примерно на 9 дюймов глубже уровня земли. Это позволит закопать шесть дюймов утрамбованного основания асфальтоукладчика и половину нижнего блока. Копать глубже — это нормально. Копание слишком мелко нарушит целостность вашей стены. Не делай этого.

Обязательно выкопайте траншею, чтобы она была ровной. Если вы устанавливаете стену на холме или склоне, я расскажу об этом ближе к концу этого урока.

Шаг № 2. Уплотнение и выравнивание гравийного основания

Если вам нужна прямая стена, которая прослужит вам всю жизнь без смещения и перемещения, вы должны положить слой утрамбованного гравия (или бетона) перед добавлением первого ряд блоков. Этот шаг НЕ является необязательным. Это важно. Это основа вашей стены.

Обычно рекомендуется 6-дюймовое гравийное основание.

Если вы строите короткую подпорную стену (менее 18 дюймов), вы можете обойтись четырехдюймовым основанием.

Если вы строите стену высотой более трех футов, вам, скорее всего, потребуется разрешение на строительство и инженер-строитель, который спроектирует для вас стену.

Следуйте указаниям местного поставщика блоков по глубине основания используемой вами системы.

Добавьте гравийную основу слоями по 2 дюйма и тщательно утрамбуйте после каждого слоя с помощью ручной трамбовки или виброплиты.

Как только вы настроите 6 дюймов, вернитесь и выровняйте его. Вы можете использовать веревку и линейный уровень для этого шага или четырехфутовый уровень. Другой вариант — поставить двухфутовый уровень на 2×4 и использовать его для выравнивания.

Неважно, как вы получите уровень; просто выровняйте и упакуйте очень хорошо.

Шаг № 3. Установите первый ряд блоков

Начните с одного конца стены и устанавливайте по одному блоку за раз, выравнивая из стороны в сторону и спереди назад торпедным уровнем. Опять же, эта первая строка имеет решающее значение, потому что вы не сможете вернуться и исправить ее позже. Если вы будете лениться здесь, это приведет к тому, что вам придется работать позже, сделать вашу стену слабее и заставить ваших друзей смеяться, когда они увидят дрянную работу.

Прежде чем класть блоки в первый ряд, полезно использовать молоток и зубило каменщика, чтобы сбить край блоков, чтобы они могли ровно стоять на земле.

Быстрый совет:

Этот шаг требует много времени, но вот совет, который сделает его проще. Возьмите мешок с песком (который используется для выравнивания тротуарной плитки) и ручную лопату и используйте песок, чтобы внести небольшие коррективы. Это ускорит выравнивание блоков, так как с ними намного проще работать, чем с гравием.

Вы можете слегка подкорректировать блоки, ударив по ним резиновым молотком.

После того, как каждый блок выровнен, «установите» каждый блок, несколько раз ударив его по центру резиновым молотком.

Шаг #4 – Добавьте 3/4″ грубого гравия позади первого ряда.

После того, как вы установили первый ряд блоков, выровняли их и выровняли друг с другом, следующим шагом будет добавление гравия для дренажа позади блоков.

Это отличается от гравия, используемого для утрамбованного основания, и будет сыпучим гравием. Вы можете попросить своего альпиниста порекомендовать гравий, который можно использовать для этого.

После того, как вы добавили гравий, добавьте немного земли перед первым рядом блоков, чтобы закрепить их на месте. Затем слегка утрамбуйте гравий и грязь вокруг блоков, чтобы зафиксировать их на месте. Будьте осторожны, чтобы не упаковать слишком много, иначе вы сдвинете свои блоки.

Вам понадобится примерно 6-дюймовый слой гравия по всей стене. Обязательно трамбуйте гравий и засыпанный грунт после каждого ряда блоков.

Опять же, все это продемонстрировано в видео выше.

Важно добавлять гравий после каждого ряда блоков, чтобы его можно было утрамбовать и ваша подпорная стенка не наклонилась назад через несколько рядов.

Шаг № 5. Установите оставшиеся слои блоков

Теперь, когда у вас есть первый слой, дальше все просто. Просто добавляйте по одному блоку и располагайте швы на блоках в шахматном порядке.

Убедитесь, что блоки плотно прилегают к другим блокам. Иногда камни и грязь попадают между ними и портят вашу красивую ровную стену. Не позволяйте этому случиться. Используйте метлу, чтобы тщательно подмести блоки между рядами.

После каждого ряда блоков добавьте еще 3/4″ дренажного гравия, опрыскайте его из шланга, чтобы он стал влажным, и утрамбуйте его с помощью ручной трамбовки или виброплиты.

Шаг № 6. Используйте строительный клей для закрепления верхнего ряда блоков

После того, как вы разместили блоки для последнего слоя, возьмите пистолет для герметика и немного строительного клея. Переверните каждый блок, нанесите клей на нижний слой, а затем установите блоки обратно. Будьте осторожны, чтобы грязь или камни не попали между блоками.

Для этих блоков подпорной стены размером 6″x16″ вам нужно приклеить только верхний ряд. Если вы используете блоки меньшего размера, хорошей идеей будет склеивание каждого ряда.

Шаг № 7. Засыпка грунтом после последнего слоя блоков

Для последнего слоя используйте землю вместо гравия, чтобы заполнить зазор за блоками. Нет необходимости упаковывать этот слой, хотя вы можете, если хотите.

Это придаст ей красивый чистый вид и позволит посадить траву или цветы поверх новой подпорной стены.

Как резать блоки подпорной стены

Вот три способа резки блоков подпорной стены.

Метод резки №1 – долото и молоток

Возьмите каменное долото и мини-сани. Нарисуйте прямую линию вокруг блока, где вы хотите сделать разрез. Затем возьмите долото и молоток и сделайте надрез по всему блоку. Как только вы сделаете канавку по всему блоку, поместите долото в канавку и немного сильнее ударьте по ней молотком. Блок должен разделиться довольно красиво.

Метод резки №2 – Угловая шлифовальная машина

Если у вас есть угловая шлифовальная машина с алмазным диском, резать блоки будет еще проще. Снова отметьте блок вокруг того места, где вы хотите его разрезать. Затем сделайте канавку по всему блоку. Затем возьмите кувалду и долото, поместите долото в канавку и постучите по нему. Блок должен разделиться без проблем.

Метод резки №3 – Резак по бетону

Если вы режете много блоков, подумайте о приобретении резчика по бетону. Вы можете арендовать их в большинстве магазинов проката инструментов. Вот видео, показывающее, как работает этот инструмент.

Как построить подпорную стенку на холме или склоне

При возведении стены на склоне вам нужно поднять ее вверх, как показано на рисунке ниже. Вы хотите, чтобы ваши блоки были идеально ровными.

Для этого вы добавите основание асфальтоукладчика только к самому нижнему ряду, а затем добавите первый ряд блоков. Как только первый ряд будет уложен, добавьте еще основания для укладки на следующий шаг вверх и продолжайте так до самого верха.

Вот еще одна хорошая статья о том, как это сделать, если вам нужно больше подробностей.

Планирование и проектирование подпорной стены

Строительство подпорной стены — трудоемкий процесс. Это не то, что вы захотите сделать дважды. Таким образом, планирование дизайна и планировки стен является важным шагом. Это не только поможет вам достичь лучшего конечного результата, но и поможет сэкономить ваше время и силы.

Вот некоторые моменты, которые следует учитывать при планировании стены.

Окружающие элементы – Подумайте, что существует сейчас и что вы планируете разместить в будущем. Проведите время здесь, потому что это нелегко изменить.
Удаление грязи . Большая часть вашего времени и усилий будет потрачена на перемещение грязи . Итак, продумайте, куда вы собираетесь поместить его на каждом этапе. Кроме того, подумайте о том, сколько грязи вам понадобится, и постарайтесь не покупать грязь и не оставлять лишнюю грязь, когда закончите.
Высота стены — Короткие стены требуют минимальной копки, могут использовать небольшие блоки и не требуют никаких разрешений от города. Для больших стен нужны более крупные блоки, более сложные конструкции и гораздо больше копаний. В большинстве штатов вы можете построить подпорную стену высотой до 3 футов без разрешения. Стена, представленная в этом уроке, имеет высоту три фута.
Ландшафтные блоки . Как только вы узнаете, какой высоты должна быть ваша стена, вы можете выбрать блок для использования. Полезно проконсультироваться с местным предприятием, которое продает блоки подпорной стены, чтобы они могли помочь вам выбрать правильные для вашей ситуации.
Отметка – Отметка представляет собой уклон ландшафта, обеспечивающий правильный сток воды. Вы никогда не захотите построить полностью плоский ландшафт, потому что вода будет скапливаться или стекать в нежелательные места. Итак, взгляните на свой двор и посмотрите, как он устроен для слива прямо сейчас. Вы должны спланировать выравнивание вокруг подпорной стены, чтобы вода стекала с вашей собственности и от вашего дома. Если вы живете в пригороде, вы также должны убедиться, что вода не стекает во двор вашего соседа. Если вы живете в сельской местности, вам следует обратить внимание на права на воду.
Подземные инженерные сети . Всегда звоните, прежде чем копать, чтобы убедиться, что вы не заденете водопроводные, канализационные или электрические линии.

Заключительные мысли

Возведение подпорной стены требует много работы, даже больше, чем вы, вероятно, думаете. Эта стена заняла у меня более 6 месяцев медленной работы над ней. Это довольно большая стена высотой 3 фута и длиной 50 футов. Но даже короткая стена будет большим проектом.

Как профессиональный мастер на все руки, я бы никогда не взялся за такой проект для клиента без команды, которая могла бы мне помочь. Это было бы невыгодно, и мне пришлось бы ломать себе спину, пытаясь уложиться в сроки.

Но если вы хотите преобразить свой собственный двор и не торопитесь, этот проект будет для вас очень интересным.