Как сделать отверстие под трубу в стене: Как я просверлил в стене 730 мм толщиной, два отверстия под трубы, за полчаса.

Содержание

Как я просверлил в стене 730 мм толщиной, два отверстия под трубы, за полчаса.

Статья будет полезна человеку, как впервые планирующему эту работу, так и имеющему «горький» опыт трудоёмкости.

Я столкнулся с проблемой — просверлить толстую стену, состоящую из нескольких слоёв, а именно: бетонный блок толщиной 200 мм., шпала 240 мм., оштукатурена миллиметров по 80 с каждой из сторон, плюс между блоком и шпалой предусмотрена «воздушная подушка» миллиметров 100, не меньше. Где-то могу ошибаться с размерами, но замерив толщину в дверном проёме, стена составляла 730 миллиметров.

Страшного ничего, как бы и нет, работа и работа, прокинуть водопровод в пристроенную к дому комнату и всего-то, но сложность заключается в сверловке разных материалов, плюс сверлить доступно лишь с одной стороны, с пристройки.
По факту: штукатурка, блок, шпала, штукатурка. Помимо перфоратора понадобится ещё и дрель с сверлом по дереву.

Заказы такого плана встречаются довольно таки редко, раз в пятилетку так сказать, и инструмент соответственно понадобится редко используемый.

Чтобы просверлить отверстия под полипропиленовые трубы двадцатку(диаметр=21 мм) мне необходимы:

1. бур для перфоратора диаметром, как минимум 22 мм (а лучше 25, помним да, что полипропилен на ГВС расширяется?), и длиной минимум 300 мм., здесь толщина штукатурки и бетонного блока. Сверлить шпалу буром не доводилось?.. офигеешь..;
2. сверло по дереву, того же диаметра, длиной не менее 650 мм., здесь учитываю толщину условно просверленных буром, штукатурки и блока, плюс «воздушная подушка» и плюс сама шпала;
3. бур для перфоратора диаметром 12, длиной более 730, здесь полная толщина стены, (помним да, что сверлить доступно лишь с одной стороны? Да и навстречу друг другу отверстия хрена с два совпадут, а если и вымеряешь досконально, то уклон по любому будет различен).

Сверлить стену сразу буром большого диаметра очень трудоёмко и затратно по времени, гораздо легче и быстрее просверлить тонким, а затем по направляющей расширять отверстие бОльшим. Я использую этот способ вплоть до несколько проходов различными бурами по возрастающей, в зависимости от необходимого в итоге диаметра. Способ «дедовский», весьма действенный, здорово экономишь физические силы, и что актуально в моём случае время — работы на первый взгляд «кот наплакал», всего то вывести две трубки, НО стена …

Итак, поехал в магазин, не знакомы с ценами на необходимый мне инструмент? Ценник на буры для перфоратора, вместе с длиной и увеличением диаметра, растёт не просто пропорционально, а катастрофически, впрочем, тоже самое касаемо и винтовых свёрл.
Вот несколько скриншотов с ценниками:

Нормально, да? И это у нас, в провинции! Интересно какова стоимость в областных и столичных городах?

Альтернатива длинному винтовому сверлу — перовое, условие пригодности — докупаешь удлинитель, не хватает одного, берёшь два, благо соединить между собой проще простого. Я именно так и поступил, один удлинитель у меня уже был.

В итоге получил требуемый инструмент за приемлемую цену, заказчику же не объяснишь, что инструмент дорогой, его это мягко говоря не интересует. Видимость — лишь две выведенные полдюймовые трубки, а как ты это сделал, твои проблемы. Суть же в том, что идентичный заказ, как и писал выше, выстрелит возможно в следующей пятилетке, и инструмент будет лежать без дела.

Пошагово, как я просверлил:

1. со стороны пристроенной комнаты, просверлил при помощи перфоратора 12 миллиметровым буром, штукатурку и блок;
2. расширил отверстие буром 25 мм.;
3. просверлил шпалу перовым сверлом 25 мм.;
4. затем опять установив длинный тонкий бур просверлил насквозь штукатурку на выходе;
5. буром 25 мм., с другой стороны, навстречу расширил диаметр.

На всё про всё затратил около 30 минут. Далее пайка труб — это другая история. Вот таким доступным образом я справился с очередным заказом, если кому-то из вас пойдёт на пользу мой опыт, значит клацал по клавишам не зря.

Вывод:

Для того, чтобы (разово, или не разово) просверлить бетонную стену, скажем в метр толщиной, и диаметром 32, не обязательно покупать дорогостоящий бур, а понадобится один метровый миллиметров 12÷16 в диаметре. Второй по возрастающей пусть на 25, но длиной уже полметра, и следующий проход тридцать вторым, но опять же полуметровым, ими рассверливаешь навстречу. Это я так, к примеру, мысль донести доступно, вариации по случаю.

И ещё один момент: с перовыми свёрлами, по постепенному увеличению диаметра вариант не проходит, сверлишь сразу с широким пером, цена на них в сравнении с бурами копеечная, да и стен деревянных большой толщины не встречал.

Два полезных дополнения, естественно основываясь на личном опыте:

Первое:

Занимаясь монтажом труб, помимо водопровода, при надобности монтирую и канализацию. Не секрет, что диаметр труб здесь более крупный, от 40 и вплоть до 150 миллиметров, буровой установки с алмазными коронками у меня нет, соответственно выполняю заказы при помощи всё того же перфоратора.
Поступаю следующим образом: размечаю на стене окружность требуемого диаметра, насверливаю по её периметру отверстия тонким длинным буром, затем по тому же принципу, что осветил выше, расширяю диаметр каждого из отверстий до максимально из имеющегося в арсенале. Затем, сменив бур лопаткой, и переключив режим перфоратора на долбление, избавляюсь от всего лишнего. Так-то… согласен работа не из приятных, но это всего лишь один из минусов при монтаже. Следует иметь ввиду, что актуален сей процесс при небольшой толщине стены, скажем максимально миллиметров 300, при значительно большей толщине ставишь заказчика перед фактом: заказ буровой установки — это приспособление, как заметил выше, с применением коронок с алмазными наконечниками. Операция не из дешёвых, но при всей «широте» выбора…, заказчик оплачивает, затем уже заходим мы с монтажом.

Второе:

Допустим, выполняешь самостоятельно первый пункт: сверлишь бетонную стену, стремясь получить отверстие в диаметре 140 миллиметров, и на тебе «сюрприз», в виде арматуры (как правило в стенах панельных домов).. Буром её не возьмёшь, в помощь электродуговая сварка, за неимением, болгарка, использовать которую проблематично, доступ затруднителен, попыхтеть приходится, создавая доступ… короче не советую заморачиваться.

Выход: вырезать сваркой, либо газорезкой. Нет такого? Найди! Как в той присказке: «Лучше день потерять, но потом за пять минут долететь!»

Вопросы, дополнения: в графу — комментарии, а у меня на этом сегодня всё, с уважением Андрей.

Надоело искать информацию от практиков? Подпишись(крути страницу вниз) и информация найдёт тебя сама. Клик по иконке соцсети — лучшая награда от вас для меня!

Поделиться с друзьями в сети:

1

Чем сделать отверстие в стене под трубу?

Отверстие в стене для вытяжки

Технология работы с отверстиями в стене под трубы

Обратите внимание, что прежде чем просверлить кирпичную стену под трубу, важно убедиться, что в месте предполагаемого отверстия нет линий электропроводки или армирующих прутьев. Это можно сделать с помощью простого металлоискателя.

Далее в процессе работы вам потребуется перфоратор или ударная дрель с насадкой «коронка», которая позволит прорезать отверстие нужного размера.

Предварительные работы включают следующие действия:

  • на стену наносят разметку, обозначая точное место и диаметр необходимого отверстия, совпадающего с сечением трубы с гильзой;
  • насадкой «коронкой» выпиливают дырку в стене;
  • в тех местах, где насадка не справляется с очень твердым материалом, используют пробойник и молоток, чтобы разрушить стену;
  • пройдя сложный участок, дрелью завершают работу, пока не получится нужное отверстие.

Так как пробить стену под трубу одним видом коронки не всегда возможно, потребуется подготовить несколько разных насадок, чтобы сделать отверстия в сложных в работе материалах. Тем не менее, при работе с деревом, гипсокартоном или пенобетоном вам будет достаточно обычных стальных сверл. Читайте также: «Как сделать штробление стен под трубы – теория и практика».

Стоит отметить, что стальные сверла не годятся для работы с бетонными стенами. В таком случае вам понадобятся специальные победитовые сверла, способные прорезать отверстие в материалах, толщина которых достигает 10-15 см.

Выполнение работ повышенной сложности

Особенную осторожность во время прорезки отверстий под коммуникации следует соблюдать при работе со сложными материалами, такими например, как кафельная плитка. Из-за достаточной хрупкости данного материала буравить в ударном режиме ее нельзя.

Если требуется проделать дырку достаточно большого размера, вам пригодится знание некоторых приемов:

  • для работы с такими материалами нужны специальные алмазные коронки, которые используют для сверления на малых оборотах;
  • для просверливания отверстия вам может пригодиться такое приспособление, как балеринка;
  • во избежание соскальзывания алмазной насадки или балеринки с гладкой, покрытой твердой глазурью, поверхности, в месте работы желательно предварительно немного соскрести напильником глянцевый слой, либо наклеить малярный скотч, чтобы не повредить остальную плитку.

Однако есть и альтернативный способ работы с кафельным покрытием пола. Хотя он и более дешевый, тем не менее, риск повредить материал намного выше. В данном случае в поверхности плитки с помощью 3-4 мм сверла проделывают по окружности несколько отверстий. Участки между дырками начинают осторожно разбивать хорошо заточенным зубилом и молотком, формируя таким способом отверстие. Для получения точного размера отверстия, края плитки стесывают все тем же зубилом.

Как самостоятельно сделать отверстие под вытяжку большого диаметра

Бывают ситуации, когда возникает потребность сделать отверстие под вытяжку сравнительно большого диаметра в кирпичной или бетонной стене в квартире.

Такие отверстия могут быть так же востребованы для осуществления притока или выхода воздуха в хозяйственных постройках либо для вытяжки котельного оборудования с закрытой камерой горения. Когда имеются алмазные коронки подходящего диаметра и перфоратор большой мощности — отлично, а вы спросите, как быть, если всего этого нет? Без применения перфоратора в этом деле точно не справиться, а как раз без дорогой алмазной коронки — можно (так как приобретать ради одного раза будет накладно).

Итак, для того чтобы сделать отверстие подходящего диаметра вам понадобится, как было обозначено перед этим, перфоратор, бур (сверло) требуемого размера с победитовым наконечником и зубило с целью выбивания середины отверстия.

Вначале, определяемся с размером нужного нам диаметра и опишем в необходимом участке на стене окружность. Для использования трубы диаметр которой равен 12 см, отверстие следует размечать на пару см больше , в нашем случае 14 см, так как бур, во время выполнения работы может немножко увести в сторону, по этой причине желательно сразу произвести небольшой запас.

Далее, на окружности следует отметить точки на расстоянии 2-3 см, в тех местах, где требуется просверлить отверстие нашим буром. Чем больше насверлите отверстий, тем проще получится удалять кирпич из стены. На нужной нам окружности диаметром 14 см желательно просверлить до 20 отверстий.

Прежде, необходимо определить толщину стены и правильно выбрать бур по длине, чтобы он просверлил стену насквозь.

Приступаем к сверлению отверстий. Устанавливаем на перфораторе режим «сверление-удар» и сверлим по отметкам отверстия. Важно не забывать о своей собственной безопасности: в случае, если работать приходиться высоко от пола, следовательно, основание или опора, где вы стоите, обязана быть надежно зафиксирована.

Учитывая, что нужно просверлить большое количество отверстий, следует ожидать много пыли. Всю мебель и другие предметы, которые размещены в комнате нужно предварительно накрыть защитной пленкой или каким-нибудь материалом, дабы они не испортились от загрязнения и в последствии упростить процесс уборки. Многие ошибочно прикладывают излишнее усилие на перфоратор при сверлении, этого не следует делать, для этого и предусмотрен режим «сверление-удар». Просверливаем стенку насквозь, до выхода бура, с другой стороны. По окончанию сверления получаем окружность с отверстиями.

Закончив процесс сверления извлекаем из перфоратора бур, он в дальнейшем не понадобится. Устанавливаем в перфоратор зубило и переводим его в режим «отбойного молотка» без функции сверления и поочередно выбиваем перемычки между отверстиями. Выбивать кирпич можно также из центра круга, отбивая зубилом с центра к окружности. в случае, если зубило короткое и не пробивает насквозь стену, возможно работать перфоратором с другой стороны стены. Такой вариант можно сделать лишь невысоко от пола, на высоте потребуется покупать зубило по толщине стены. В результате в нашей стене получится отверстие планируемого диаметра.

К сожалению данным способом трудно добиться идеального и аккуратного отверстия.

Если стена состоит из бетона или монолита, или по ряду других причин нет возможности самостоятельно выполнить такую работу, следует обратиться к профессионалам занимающимся алмазным сверлением отверстий.

Вы получите:

  • идеально ровное отверстие нужного диаметра;
  • избежите пыли и грязи;
  • сбережёте собственное время и силы;
  • сэкономите средства (эта услуга обойдётся дешевле покупки специальной коронки или двух трех качественных буров)

Предолаем услуги профессиональных мастеров по созданию отверстий алмазным буром

Источник: https://xn--b1afigb1anhj.xn--j1amh/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D1%8B%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0/

Как сделать отверстие в кирпичной стене под трубу 110?

Предположу что речь идёт о раструбной канализационной трубе диаметром 110 миллиметров.

И видимо речь о «лежаке» (горизонтально проложенная труба) так как через перекрытие (потолочное) проходит стояк и тоже труба диаметром 110 мм.

Перекрытие обычно, это бетонная плита, а не кирпич.

К трубе такого диаметра подключается только унитаз, остальные сантехнические приборы подключаются к трубам диаметром 50 мм и меньше (внутренняя разводка).

Унитаз устанавливается (это рекомендация) ближе к стояку (вертикальная труба), видимо Вы решили установить унитаз в ином помещении поэтому трубу нужно проводить через кирпичную стену.

Кирпич может быть силикатным (известь с песком) сверлить такой кирпич проще (как и пустотелый керамический), в отличие от керамического полнотелого (глина).

Так как речь о раструбных трубах, то значит канализация самотечная, трубы укладываются с уклоном, для 110-й трубы это 2 см на метр длины.

Учитывайте это (уклон) при разметке отверстия.

Далее, кирпичная стена это основа для дальнейшей отделки (штукатурка с последующей облицовкой плиткой, или штукатурка-шпаклевка-покраска и.т.д), то есть «красота» отверстия тут совершено не нужна, если удобно можно хоть квадратное отверстие сделать, проход трубы через стену заделывается, а стена штукатурится.

И тем более не нужна, если трубы закрываются коробом из гипсокартона.

Можно конечно приобрести вот такую

коронку диаметром 112 мм (отверстие лучше делать чуть больше), но гораздо логичней пригласить специалиста с подходящим инструментом, так как стоимость коронки значительная и если речь о разовой работе, то совершено не логично её покупать (это узко-специализированный инструмент).

Для разовой работы достаточно перфоратора и бура к нему.

Бур с победитовой напайкой

а зубило-лопатка вместе с зубилом-пикой идёт в комплекте с перфоратором.

Длина бура выбирается с учётом толщины кирпичной стены.

Далее, делаем разметку на кирпичной стене (можно карандашом, или маркером).

Далее вставляем бур в перфоратор.

Включаем режим «сверление с ударом», сверлим отверстия по разметки (при необходимости можно накернить, а можно и без кернения обойтись).

Всё, кирпич не бетон и сверлить его перфоратором не проблема (у меня перфоратор мощностью 2 кВт, бур в кирпич идёт как «в масло»).

Если стена слишком толстая, периодически извлекайте бур и охлаждайте его.

После сверления отверстий, вынимаем бур из патрона перфоратора, далее вставляем в патрон зубило-лопатку.

Переключаем перфоратор в режим «удар без сверления» и выбиваем высверленный участок.

Далее очищаем отверстие от пыли, увлажняем его, заводим трубу, затем запениваем.

Пену лучше брать с трубкой-адаптером, так как для профессиональной пены понадобится «пистолет».

После просушки пены, подрезаем её, чуть глубже чем заподлицо со стеной.

Далее можно заделать отверстие цементно-песчаным раствором, или плиточным клеем на основе цемента.

Хотите можно провести трубу через стену в «стакане».

Стакан, это труба (отрезок) бОльшего диаметра.

Можно использовать трубную теплоизоляцию, при необходимости, или пергамин, рубероид.

в стене, в ламинате, в кафеле, в бетоне

Укладка трубопровода любого вида – от отопления до вентиляции, подразумевает преодоление такой преграды, как стена или пол, если речь идет о канализации. Причем проделывать отверстие под трубу приходится не только через саму перегородку, но и отделочный материал. Действовать приходится разными способами.

Делаем отверстия

Где разрешен проход трубопровода

Вопрос обычно возникает, когда воспоминают о строгих требованиях СНиП по использованию несущих стен. Но в этом случае беспокойство излишне: пересечение несущей перегородки не является нарушением, если, конечно, сделано по всем правилам ГОСТ и СНиП. То есть:

  • канал в стене не перерезает арматуру;
  • не затрагивает рядом уложенную электропроводку;
  • находится на достаточном расстоянии от вентканала, если он есть;
  • отверстие под трубы в стене должным образом сформировано: трубопровод находится в металлической или пластиковой гофрированной гильзе и утеплен негорючим материалом, например, минеральной ватой.

Нарушение этих простых требований ГОСТ чревато не штрафом – за исключением повреждения арматуры, а быстрым износом системы из-за неправильной эксплуатации.

Монтаж трубопровода через стену

Прежде чем начать работу, необходимо проверить поверхность металлоискателем. Очевидно, что нельзя делать отверстия под трубы в стене там, где уложена электропроводка или водопровод, но то же самое касается и арматуры.

Из инструментов понадобится перфоратор либо достаточно мощная дрель с функцией «сверление с ударом». Кроме того, для сверления в разных материалах нужны разные сверла.

Для гипсокартонной, деревянной перегородки или сделанной из пенобетона достаточно обычного стального сверла.

Чтобы сделать канал в бетоне или в стене кирпичной нужно победитовое сверло. На нем наварены кромки из искусственного алмаза или победита. Такого прибора достаточно для работы с перегородкой толщиной в 10–15 см. При большей толщине понадобится бур.

  1. На поверхности отмечается круг диаметром равным трубопроводу в гильзе. Можно изготовить трафарет из фанеры, если требуется высокая точность.
  2. Проделывают отверстия под трубы в стене, удерживая аппарат так, чтобы сверло находилось точно под прямым углом к поверхности.
  3. Когда дрель стопорится, следует отложить сверление, вставить в канал металлический штырь – пробойник, и бить по нему молотком, пока уплотнение не будет разрушено.
  4. Затем вновь действует дрелью, пока канал под трубу в бетоне не будет готов.

Дрелью с ударной функцией можно проделать отверстие под газовую трубу – около 12 мм. Но для укладки трубопровода с большим диаметром понадобится перфоратор.

Укладка трубопровода через стены, отделанные плиткой

Этот материал, причем самого разного вида – майолика, смальта, неглазурованная, крайне популярен при отделке ванных, санузлов и кухни. Поэтому при ремонте часто сталкиваются с необходимостью проделать канал под трубы в кафеле.

Главной проблемой при сверлении выступает хрупкость верхнего слоя, то есть, декоративной части. Поэтому для сверления чаще используют обычную ручную дрель. Однако если отверстия под трубы в кафеле делают для водопровода или системы отопления, то диаметр его должен быть большим. Способов несколько.

  • Алмазная коронка – самый дорогостоящий и самый эффективный метод. Коронка закрепляется на дрели, аппарат работает на малых оборотах, нажатие минимальное. Когда канал в плитке будет готов, можно дальнейшее сверление производить дрелью с ударной функцией.

В кафеле верхний слой отличается гладкостью, сверло или коронка легко соскальзывает. Чтобы этого не произошло, поверхность царапают напильником или наклеивают на участок малярный скотч.

  • Если производится монтаж еще не отделанной стены, то отверстие в плитке под трубу делают заранее. Например, прорезают границы намеченного круга болгаркой, в круге проделывают несколько прорезей, чтобы образовалась «розочка». Затем пассатижами аккуратно выламывают лепестки. Края обрабатывают и корректируют круговым напильником или наждачной бумагой.
  • В плитке проделать канал можно и   другим способом. Внутри круга высверливают несколько сквозных каналов диаметром в 3–4 мм. Затем под кафель укладывают твердое основание и острым концом зубила разрушают материал между дырочками. Затем тупым концом зубила аккуратно расширяют отверстие под трубы до заданного размера. На фото можно увидеть результат.

Проход трубопровода через пол

Работы такого масштаба отделку на полу не предполагают. Производится ли проход во время ремонта или на этапе строительства, но отделочный материал должен быть удален.

В плитке канал проделывается описанным выше способом. Отверстия в ламинате под трубу производят иначе.

  1. Изготавливают шаблон из картона.
  2. По шаблону осторожно вырезают в ламинате круг – лобзиком или ножовкой. Если труба размещается не встык к стене, то потребуется сделать надрез вдоль доски, чтобы надеть ее.
  3. При очень большом расстоянии доску обрезают. Подготавливают второй фрагмент соответствующей длины и в ламинате вырезают половинки круга. При укладке фрагменты образуют канал под трубопровод.
  4. Зазор в ламинате перекрывают декоративным кольцом.

Проход через натяжной потолок

В этом случае, правильнее сказать, обход трубы в подвесном потолке, так как при монтаже каких-либо коммуникаций натяжное полотно придется снять. Стоит уточнить, что под проходом в подвесном потолке имеют в виду именно натяжную систему, так как с гипсокартоном или вагонкой никаких трудностей не возникает.

  1. Изготавливается пластиковое кольцо толщиной в 1–2 мм и диаметром, равным диаметру трубопровода плюс 2–3 мм зазора. Кольцо разрезается на одном участке, так как его нужно будет надеть на водовод.
  2. Полотно фиксируется в багет до вертикального стояка. На участке прохода трубопровода полотно надрезают от стены к центру будущего отверстия. В центре проделывается крестообразный надрез.
  3. Труба оказывается в центре надреза. Излишки пленки убираются внутрь, на трубопровод надевается кольцо и приклеивается к полотну.
  4. Края полотна смыкаются за водоводом и заправляются в багет. Можно заклеить полученный шов кусочком полотна.


На видео демонстрируются способы прохода трубопровода через перегородки из разных материалов.

просверлить отверстие большого диаметра

     Иногда возникает необходимость просверлить отверстие большого диаметра в бетонной или кирпичной стене, например, для организации притока или выхода воздуха в сарае или для вытяжки газового котла с закрытой камерой горения. Если есть алмазные коронки нужного диаметра и мощный перфоратор- хорошо, а что делать, если этого нет?    Ну, без перфоратора здесь точно не обойтись, а вот без дорогостоящей алмазной коронки (жалко её покупать для одноразовой работы) — можно.

     

   Чтобы просверлить отверстие большого диаметра нам понадобится, как  было отмечено выше,  перфоратор, бур нужной длины с победитовым наконечником и лопатка для выдалбливания середины отверстия.

   Во-первых, определим диаметр большого отверстия и нарисуем в нужном месте на стене окружность. Для трубы диаметром 10 см отверстие нужно нарисовать не менее 12 см, так как во время работы бур может  увести немного в сторону, поэтому лучше сразу сделать небольшой запас.

   Во-вторых, на окружности нужно нарисовать точки через каждые 2-3 см, там, где нужно просверлить отверстие большого диаметра.  Чем чаще насверлите отверстий, тем легче будет выбивать кирпич из стены. На окружности диаметром 12 см нужно просверлить около 20 отверстий.

  В-третьих, нужно определить толщину стены и подобрать бур такой длины, чтобы он просверлил стену насквозь.

 Как просверлить отверстие

  Далее приступаем к сверлению. Ставим переключатель перфоратора в режим «сверление-долбление» и сверлим отверстие. Здесь нужно не забыть о собственной безопасности: если отверстие высоко от пола, то опора, на которой вы стоите, должна быть надежно закреплена.

  Сверлим отверстия по точкам, которые мы наметили на окружности. Так как нужно просверлить много отверстий, будет много пыли, поэтому нужно заранее накрыть каким-нибудь материалом все предметы, которые находятся в комнате, чтобы они не пришли в негодность раньше срока их использования. Чтобы просверлить отверстие строго горизонтально, на перфоратор можно прикрепить небольшой уровень. Просверливаем стенку насквозь, чтобы бур вышел с другой стороны. В итоге у нас получается окружность с 20 отверстиями.

  После этого снимаем бур, он больше не понадобится. Вставляем в перфоратор лопатку, переключаем его в режим отбойного молотка без сверления и выбиваем перемычки между просверленными отверстиями.

   Можно наставить лопатку в центр круга и отдолбить лишний кирпич или бетон.  Если лопатка коротка и наскозь стену не пробивает, можно отдолбить кирпич с другой стороны стены. Но так можно сделать только невысоко от пола, в многоэтажных домах нужно приобретать лопатку по толщине стены. Когда выдолбим лишний кирпич, у нас получится отверстие большого диаметра в кирпичной стене. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

 

 

  

 


Чем проделать отверстие в бетонной стене. Рекомендации по сверлению

Чем проделать отверстие в бетонной стене. Рекомендации по сверлению

Существует несколько правил, следование которым позволит вам выполнять сверлильные работы по бетону максимально эффективно.

  1. Если вы не знаете, как сверлить бетонную стену дрелью, запаситесь разными сверлами, в том числе и теми, которые предназначены для выполнения работ по металлу. Каждый тип сверл предназначен для выполнения определенных работ: по кирпичу – чтобы сверлить кирпичную стену, по бетону – для формирования отверстий в бетонных конструкциях, по керамике – для сверления поверхностей, отделанных керамической плиткой. Однако при углублении в структуру обрабатываемого материала инструмент может упереться в металлическую арматуру, тогда его необходимо на время заменить на соответствующее сверло. Отдельные домашние умельцы, выполняя отверстия в бетонных конструкциях, затачивают используемые сверла таким образом, чтобы они могли справиться и с металлом. Однако для того чтобы наделить сверло для дрели такой универсальностью, необходимо не только обладать соответствующими знаниями, но и иметь большой опыт.
  2. Ни в коем случае нельзя допускать перегрев сверла по бетону. Необходимо делать перерывы каждые пятнадцать секунд и охлаждать инструмент естественным образом, не используя для этого воду или любые другие жидкости.
  3. В структуре бетона обязательно присутствуют твердые камни, наталкиваясь на которые, сверло не может двигаться дальше. Такой камень необходимо раздробить отбойником и лишь после этого продолжать сверление.
  4. При необходимости выполнить отверстие в несущей бетонной стене или перекрытии лучше всего воспользоваться перфоратором, который решит такую задачу максимально эффективно.
  5. Чтобы просверлить отверстие в керамическом покрытии на стене или на полу, надо отключить ударный режим дрели или перфоратора, иначе керамическая плитка просто разрушится. При работе с такими поверхностями возможно использование сверл по бетону.
  6. Недорогие сверла по бетону, изготовленные из не очень твердого материала, следует периодически затачивать. Для этого можно использовать угловую шлифовальную машину, на которую установлен алмазный диск.

Как сделать отверстие в кирпичной стене для дымохода. Чтобы просверлить отверстия под полипропиленовые трубы двадцатку(диаметр=21 мм) мне необходимы:

1. бур для перфоратора диаметром, как минимум 22 мм (а лучше 25, помним да, что полипропилен на ГВС расширяется?), и длиной минимум 300 мм., здесь толщина штукатурки и бетонного блока. Сверлить шпалу буром не доводилось?.. офигеешь..;
2. сверло по дереву, того же диаметра, длиной не менее 650 мм., здесь учитываю толщину условно просверленных буром, штукатурки и блока, плюс «воздушная подушка» и плюс сама шпала;
3. бур для перфоратора диаметром 12, длиной более 730, здесь полная толщина стены, (помним да, что сверлить доступно лишь с одной стороны? Да и навстречу друг другу отверстия хрена с два совпадут, а если и вымеряешь досконально, то уклон по любому будет различен).

Сверлить стену сразу буром большого диаметра очень трудоёмко и затратно по времени, гораздо легче и быстрее просверлить тонким, а затем по направляющей расширять отверстие бОльшим. Я использую этот способ вплоть до несколько проходов различными бурами по возрастающей, в зависимости от необходимого в итоге диаметра. Способ «дедовский», весьма действенный, здорово экономишь физические силы, и что актуально в моём случае время — работы на первый взгляд «кот наплакал», всего то вывести две трубки, НО стена …

Итак, поехал в магазин, не знакомы с ценами на необходимый мне инструмент? Ценник на буры для перфоратора, вместе с длиной и увеличением диаметра, растёт не просто пропорционально, а катастрофически, впрочем, тоже самое касаемо и винтовых свёрл.
Вот несколько скриншотов с ценниками:

Нормально, да? И это у нас, в провинции! Интересно какова стоимость в областных и столичных городах?

Альтернатива длинному винтовому сверлу — перовое, условие пригодности — докупаешь удлинитель, не хватает одного, берёшь два, благо соединить между собой проще простого. Я именно так и поступил, один удлинитель у меня уже был.

В итоге получил требуемый инструмент за приемлемую цену, заказчику же не объяснишь, что инструмент дорогой, его это мягко говоря не интересует. Видимость — лишь две выведенные полдюймовые трубки, а как ты это сделал, твои проблемы. Суть же в том, что идентичный заказ, как и писал выше, выстрелит возможно в следующей пятилетке, и инструмент будет лежать без дела.

Пошагово, как я просверлил:

1. со стороны пристроенной комнаты, просверлил при помощи перфоратора 12 миллиметровым буром, штукатурку и блок;
2. расширил отверстие буром 25 мм.;
3. просверлил шпалу перовым сверлом 25 мм.;
4. затем опять установив длинный тонкий бур просверлил насквозь штукатурку на выходе;
5. буром 25 мм., с другой стороны, навстречу расширил диаметр.

На всё про всё затратил около 30 минут. Далее пайка труб — это другая история. Вот таким доступным образом я справился с очередным заказом, если кому-то из вас пойдёт на пользу мой опыт, значит клацал по клавишам не зря.

Вывод:

Для того, чтобы (разово, или не разово) просверлить бетонную стену, скажем в метр толщиной, и диаметром 32, не обязательно покупать дорогостоящий бур, а понадобится один метровый миллиметров 12÷16 в диаметре. Второй по возрастающей пусть на 25, но длиной уже полметра, и следующий проход тридцать вторым, но опять же полуметровым, ими рассверливаешь навстречу. Это я так, к примеру, мысль донести доступно, вариации по случаю.

И ещё один момент: с перовыми свёрлами, по постепенному увеличению диаметра вариант не проходит, сверлишь сразу с широким пером, цена на них в сравнении с бурами копеечная, да и стен деревянных большой толщины не встречал.

Два полезных дополнения, естественно основываясь на личном опыте:

Первое:

Занимаясь монтажом труб, помимо водопровода, при надобности монтирую и канализацию. Не секрет, что диаметр труб здесь более крупный, от 40 и вплоть до 150 миллиметров, буровой установки с алмазными коронками у меня нет, соответственно выполняю заказы при помощи всё того же перфоратора.
Поступаю следующим образом: размечаю на стене окружность требуемого диаметра, насверливаю по её периметру отверстия тонким длинным буром, затем по тому же принципу, что осветил выше, расширяю диаметр каждого из отверстий до максимально из имеющегося в арсенале. Затем, сменив бур лопаткой, и переключив режим перфоратора на долбление, избавляюсь от всего лишнего. Так-то… согласен работа не из приятных, но это всего лишь один из минусов при монтаже. Следует иметь ввиду, что актуален сей процесс при небольшой толщине стены, скажем максимально миллиметров 300, при значительно большей толщине ставишь заказчика перед фактом: заказ буровой установки — это приспособление, как заметил выше, с применением коронок с алмазными наконечниками. Операция не из дешёвых, но при всей «широте» выбора…, заказчик оплачивает, затем уже заходим мы с монтажом.

Чем просверлить бетонную стену под трубу. Алмазная коронка

Алмазное сверление в бетонной поверхности приобрело популярность и его применяют как в личном строительстве, так и в промышленных масштабах. Данный вид оборудования для работы по бетону обладает внушительным перечнем достоинств:

  • С помощью такого инструмента можно просверлить и бетонную стену, и трубу, и арматурные прутья, и даже пенобетон. Такое возможно в силу особых свойств алмаза, в первую очередь благодаря его высокой твердости.
  • Этот тип оборудования обладает особым трубчатым строением, что делает возможным сверление отверстия на любую глубину за одну операцию. Сначала стены либо трубы сверлят, а после можно вытащить один бетонный кусок.
  • У строения оборудования имеется еще одна характеристика, это охлаждение с помощью воды. Во время работы инструмента не будет появляется много пыли. А это — ощутимое достоинство.
  • С помощью такого типа приспособления можно выполнять сверление пенобетона и прочих материалов с высоким показателем точности. В случае калибра сверла около 25 см, готовая дыра будет соответственного размера. В силу строения инструмента, не происходит погрешностей и отклонений.

Однако нужно заметить, что и у такого превосходного инструмента имеются недостатки. Основной — это высокая стоимость. Сверло и коронка также дорого стоят. Но если есть необходимость для работ по сверлению в квартире, например в кафеле, то можно приобрести маленькие коронки, их цена приемлема.

Такой тип сверла монтируют на дрели либо перфораторы, которые не охлаждаются водой. У них есть лимит по глубине сверления, по причине объема обшивки. Имеется ввиду сверление сверлом алмазного типа, который выполняет отверстия под любым углом.

Достоинством считается способность пробурить разные виды строительных материалов – кирпич, керамогранит, гранит и много других.

Как просверлить отверстие 120 мм. Алмазные сверла и иные приспособления

Виды алмазных сверл для дрели.

Стержни для бетона имеют по всей длине напайки, которые придают особую прочность. Даже при работе с твердыми материалами они сохраняют технические свойства.

Внешне они тоже отличаются, что не дает спутать их с другими:

  • затупленный конец из напаянного победита, который по твердости почти не уступает алмазу;
  • изделия белые, в отличие от черных по металлу и светлых для дерева;
  • наконечник шире стержня.

Сверла для дрелей сравнительно небольшие, с хвостовиками в форме цилиндра или многогранника. Для перфораторов — крупные, с пометкой SDS, их чаще называют не сверлами, а бурами.

По конструкции различают:

  • шнековые — для просверливания глубоких отверстий;
  • спиральные — для отверстий большого диаметра;
  • пологие — ими делают небольшие дырки.

У буров утолщенный хвостовик, они вставляются в патрон защелкиванием.

Если необходимо просверлить широкое отверстие, а перфоратора не оказалось, выручит специальная насадка. Она называется коронкой, имеет зубцы, которые облегают сверление в твердых поверхностях. Выполняются с алмазным напылением или из победита.

Сечение насадок — 35-120 мм. Особый спрос на коронки диаметром 68 мм — это размер подрозетников. Сверлят на максимальную глубину 150 мм, если требуется больше, удлиняют. Коронки для перфораторов имеют напаянные зубцы, а у предназначенных для дрели вместо них твердосплавное напыление.

Это имеет некоторые преимущества: такая насадка одинаково хорошо бурит бетон и кафель, а узкоспециализированные насадки для перфоратора приходится менять. Коронку можно использовать с электродрелью мощностью более 1 кВт.

Для сверления подойдут различные виды насадок:

  1. Ударные коронки с припаянными зубцами.
  2. Алмазные — для безударного сверления без перфоратора. Они с абразивом на кромке, работать ими быстрее, чем ударными.
  3. Коронки КС — с напылением на кромках.

Качественную продукцию предлагают фирмы Bosh, Makita, Metabo, среди отечественных — «Интерскол», «Зубр». Китайские изделия тоже могут быть качественными, если их цена высокая.

Видео как сделать отверстие в бетонной стене

Как сделать отверстия для трубы — 7 Мая 2016 — Блог печника

Как сделать отверстия для трубы

1.В первое отверстие мастер сразу устанавливает уплотнительную муфту с помощью строительного раствора. Блиц-цемент позволит сразу же продолжить работу,

2. С помощью собранных деталей трубы можно определить и отметить местоположение второго отверстия в перегородке.

3. Мастер фиксирует на стене круглую деревянную пластину в месте просверливания, чтобы большое сверло не соскользнуло.

4.Диаметр самого отверстия 160 мм. оно просверлено менее чем за 30 секунд. Пыль сразу удаляют с помощью пылесоса.

Трубы

Рекомендуется для установки использовать все детали из одной системы, не применять» например, отдельные трубы для подключения к дымоходу. В противном случае точность подгонки между вытяжной трубой и уплотнитель-ной муфтой может пострадать до такой степени, что вам придется дополнительно изолировать всю конструкцию шнуром из стекловолокна – что довольно хлопотно и чревато дефектами.

Варианты вывода

Трубу из печи можно вывести сверху или сзади.

Преимущество второго варианта в том. что труба практически не видна, и есть возможность использовать верхнюю плиту из стеатита или печного камня, например для подогрева чайника Для этих вариантов потребуются различные трубы, которые можно купить в специализированном магазине.

Самые популярные

Чаще всего для устройства дымохода используют трубы из нержавеющей стали. Они легкие, отличаются простотой монтажа и богатым выбором элементов. Стальные дымоходы бывают одно- и двухконтурными. Первые применяют для установки в отапливаемых помещениях и для подключения камина к уже существующему дымоходу. Двухконтурные подходят для монтажа дымохода как внутри помещения, так и снаружи.

Подключение к дымоходу

По разметке выполнить отверстия ударной дрелью. Придется перфорировать стену, чтобы предотвратить разламывание шамотных кирпичей дымохода.

Очень легкими ударами начать выдалбливать отверстие в стене и в дымоходе. При большом сопротивлении лучше еще раз использовать дрель, чем сильно долбить.

Уплотнительную муфту вставить в отверстие, чтобы проверить его размер. Затем установить муфту с помощью огнеупорного раствора и герметизировать по контуру.

Тяжелый случай

Установка печи или камина не всегда получается так легко, как показано на предыдущих страницах. Бывают и более сложные ситуации. Например, в этом случае проблема заключалась прежде всего В том, что дымовая труба, которая может нагреваться до 200 гр.. должна была пройти через внешнюю стену из деревянных стоек с обшивкой из ДСП. Снаружи было также необходимо установить отдельный дымоход из нержавеющей стали, предназначенный для отведения дымовых газов на большую высоту, выше конька крыши. Для вывода трубы через стену использовали силикатный блок.

Вывод дымохода

1.B стене облегченной конструкции {внутренний сторона) мастера выполнили вырез для прокладки трубы. При этом нельзя было задевать деревянные стойки.

2. В облицовке из клинкерного кирпича выполнили вырез болгаркой.

3. Стенной проем выполнен из силикатного блока размером около 30 х 30 см с отверстием посередине. Он предотвратит воздействие высоких температур дымовой трубы на горючий материал легкой перегородки.

4.Выровняли блок и зафиксировали его жаростойким монтажным клеем,

5. Чтобы защитить перегородку от нагрева, наклеили на нее негорючую силикатную плиту. Плиту зафиксировали огнестойким клеем и затем привинтили.

6.В завершение зашпатлевали отверстия для шурупов, всю поверхность оштукатурили и окрасили.

Как провести трубу через стену из бетонных блоков | Home Guides

Строители используют множество методов для прокладки трубы через стены из бетонных блоков, но самый простой и эффективный способ — использовать корончатое сверло. Корончатые сверла — дорогие инструменты, и средний домовладелец не захочет инвестировать в них, но их можно арендовать во многих домашних центрах и пунктах проката инструментов. В сверлах используются полые сверла, которые удаляют материал в виде стержня, оставляя аккуратное отверстие, достаточно большое, чтобы через него могла пройти труба.

Установка колонкового сверла

Большинство колонковых сверл — это тяжелые и громоздкие инструменты, поэтому сейчас самое время нанять одного или двух помощников. Сотрудники домашнего центра или пункта проката инструментов помогут вам погрузить его в автомобиль, но вам понадобится помощь в его разгрузке, чтобы избежать грыжи. Большинство корончатых сверл, за исключением некоторых ручных сверл, предназначенных для двух человек, необходимо прикреплять к просверливаемой стене. Вам также понадобится ближайший запас воды, потому что корончатые коронки с алмазным наконечником требуют постоянной подачи воды для охлаждения и смазки во время процесса бурения.Если вы никогда раньше не использовали корончатое сверло, спросите у сотрудника инструкции по его использованию.

Просверливание отверстия

Установка корончатого сверла — сложная часть; Просверливание самого отверстия — самая простая часть. Помимо корончатого сверла, вам потребуется арендовать перфоратор на 1/2 дюйма, чтобы просверлить отверстия для свинцовых анкеров, которые вы будете использовать для крепления корончатого сверла к стене. Когда корончатое сверло установлено и выровнено, подача воды подключена к источнику воды и вода течет по алмазным коронкам, включите корончатое сверло.Не применяйте силу к корончатому сверлу; просто приложите устойчивое давление вниз к рукоятке подачи, позволяя долоту выполнять свою работу. Алмазы неразрушимы, но алмазную стружку можно оторвать от крепления, и вам не нужно платить за поврежденное корончатое сверло.

Пропуск трубы через отверстие

Идея состоит в том, чтобы выбрать коронку сверла на размер больше, чем устанавливаемая труба. Это даст вам немного места для маневра, если отверстие не совпадает с местом, куда должна идти труба.Стоимость аренды корончатого сверла не является непомерно высокой, но вы захотите просверлить все отверстия и вернуть сверло перед тем, как приступить к установке самой трубы, так что оставьте место для маневра.

Закройте отверстия

После того, как вы установили трубу, вы захотите заделать пространство вокруг трубы. Если отверстия были просверлены в стенах из внутренних блоков, вы можете использовать расширяющуюся пену, но если отверстия были просверлены через внешнюю стену, используйте состав для ремонта каменной кладки, сделанный для этой цели, особенно если отверстие находится ниже уровня земли.

Ссылки

Биография писателя

Джерри Уолч из Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, пишет статьи для рынка DIY с 1974 года. Его работы были опубликованы в журналах «Family Handyman», «Popular Science», «Popular Mechanics. «Handy» и другие издания. Уолч проработал 40 лет в сфере электротехники и получил степень младшего специалиста по прикладным наукам в области прикладных технологий электротехники в колледже Элвина.

Сверление отверстий в кирпичной стене для трубы 15 мм и 22 мм

Показать текст цитаты

Пластиковый кабелепровод диаметром 20 мм подходит для 15 мм.Не думаю, что мне когда-либо требовалось делать 22 мм. 32 или 40 мм (не помню, какой, наверное, 32 мм) отходы Труба хорошо подходит для медной трубы 28 мм.

Показать текст цитаты

Вы, вероятно, сожгли бы дрель B&D. Когда вы покупаете SDS дрель, обязательно при первом использовании, убедитесь, что у нее есть сцепление. В противном случае вы, скорее всего, попадете в травму с вывихом запястья. Или, как и в случае с моим другом, у тебя швы на подбородке. Сверла SDS не перестают вращаться только из-за того, что сверло застревает в отверстие — это тело сверла и части вашего тела, которые начинаются вместо этого объезжает, если у него нет сцепления.
Кроме того, для использования с большой тяжелой битой я бы посоветовал несколько перчатки. Я использую свои велосипедные перчатки с гелевой подкладкой, которые впитывают вибрации от сверла.

Показать текст цитаты

Бита SDS 20 мм подходит для IME 20 мм электрического кабелепровода. Да, отверстие получается немного больше, но иначе вы не получите кабелепровода. Соберите всю пыль пылесосом, иначе кабелепровод застрял наполовину.

Показать текст с цитатой

Стандартный SDS подходит для этих размеров. Для чего-то большего, чем 20 мм, я бы посоветовал просверлить отверстие меньшими сверлами первый.

Показать текст цитаты

В 9-дюймовой кирпичной стене с большим сверлом вы можете получить большой сверло просто выталкивает задний кирпич, а не сверлит через это. Вы можете избежать этого, просверлив на полпути от с каждой стороны, но будьте осторожны, убедившись, что отверстие достаточно прямой, чтобы вставить рукав и трубу, или вы просверлите это достаточно больше, чтобы это не было проблемой. Вы также можете попробовать сверление отверстий все большего размера за несколько ходов, но я подозреваю это увеличивает вероятность того, что насадка на что-то прилипнет.
Вы можете нанять биты SDS большего размера. Обычно они предназначены для патронов SDS max, и вам понадобится адаптер, чтобы вставить патрон SDS plus, который обычно бесплатная ссуда с долотом. Обратите внимание, что вам понадобится один адаптер. на бит, так как вы, вероятно, не сможете отделить его от бит потом — нужен специальный инструмент, который есть в пункте проката.

Как заделать трубу через кирпичную стену

Уплотнение трубы через кирпичную стену является обязательным требованием для любого здания, старого или нового.Одна из наиболее распространенных причин просверливания кирпичных или каменных стен — это отвод сточных труб из ванной или кухни или подача дымохода и конденсатных труб снаружи котла.

Очень важно правильно уплотнить вокруг трубы через кирпичную или каменную стену, где она входит в здание или выходит из него. Есть несколько причин, по которым вы должны герметизировать зазор вокруг трубы, в том числе:

  • Прекращение проникновения воды
    Попадание воды может привести к целому ряду проблем, связанных с влажностью, таких как испорченная штукатурка, плесень, гниение и повреждение
  • Для остановки сквозняков
    Обычно находится там, где труба, обслуживающая здание, выходит из кирпичной кладки.Если отделка вокруг трубы плохая или эродированная, вероятно, будет сквозняк
  • Не дать насекомым и другим вредителям проникнуть на территорию дома
    Насекомые и другие вредители, такие как мыши, моль, осы и тараканы, могут попасть в промежуток между трубой и кирпичной кладкой и причинить реальную неудобства домовладельцам
  • Для поддержания энергоэффективности здания
    И для соблюдения части L Строительных норм, когда речь идет об энергоэффективности и выбросах углерода в новых и существующих зданиях
  • Для обеспечения превосходного внешнего вида
    Чистая и профессиональная отделка по сравнению с традиционными растворами или силиконом

Уплотнение вокруг наружных труб

Трубопровод должен входить в ткань здания (обычно кирпичную кладку) для предоставления услуг и удаления отходов из дома.Посмотрите сбоку от большинства домов, и вы увидите трубы, входящие в кирпичную стену. Присмотритесь повнимательнее, и вы увидите, что в старых домах трубы и дымоходы следует заделывать строительным раствором, силиконовым клеем или даже, в некоторых случаях, вовсе не! Раствор и герметик имеют недостатки при герметизации отверстий вокруг труб:

  • Они склонны к выветриванию со временем
  • Раствор требует времени и усилий для смешивания
  • Герметик может запачкать
  • Работу нельзя проводить под дождем

До изобретения PipeSnug герметизация трубы через кирпичную стену обычно выполнялась с использованием строительного раствора и силиконового клея.Эти процессы требуют времени и больших усилий. Раствор необходимо перемешать, его можно использовать только в сухую погоду. «Финишный» раствор тоже не самый лучший, особенно если работа идет в спешке. Хотя строительный раствор прочен, он не защищен от атмосферных воздействий и может треснуть и отслоиться, оставляя трещины открытыми для насекомых, сквозняков и повреждений водой. Точно так же силиконовый герметик может выветриться, отпадать, и отделка не идеальна.

Строительный раствор плохо выглядит и подвержен атмосферным воздействиям Силикон выветривается, сжимается и может выпасть, оставляя отверстие незащищенным

Как заделать наружные трубы

Самый эффективный и простой способ герметизировать внешние трубы — использовать PipeSnug.Изобретенный строителем, которому надоели беспорядок и хлопоты, PipeSnug можно установить как снаружи, так и изнутри, чтобы быстро получить элегантную отделку. Вам не нужно смешивать строительный раствор или использовать силикон, его можно установить менее чем за пять секунд.

Просверлив отверстие правильного размера (обычно для дренажных труб 52 мм и 152 мм) с помощью корончатого сверла, трубу можно протолкнуть насквозь.

PipeSnug просто вставляется в отверстие, которое вы просверлили для трубопровода, и имеет размеры 32 мм, 40 мм или 110 мм.Уплотнения для труб PipeSnug можно купить в Интернете и в магазине у Screwfix, Toolstation и многих других розничных продавцов по всей Великобритании. Их можно устанавливать в любую погоду, они не погибают и дают блестящую отделку. Это очень профессиональный и экономичный способ придать внешнему виду здания элегантный и эстетичный вид.

Установка быстрая, простая, без беспорядка:

Уплотнение внутренних труб

Внимательно загляните внутрь любого дома, и вы увидите, где трубы входят в здание.Это может быть:

  • За туалетом
  • На кухне, за раковиной
  • Куда выходят дымоходы из дома

Часто эти отверстия не очень хорошо загерметизированы, и мало думают о том, как это влияет на внешний вид дома, не говоря уже о других факторах, которые мы затрагивали ранее, таких как энергоэффективность, сквозняки, насекомые, попадание воды и т. Д. на. Поэтому желательно заделать отверстие изнутри, но многие монтажники или домашние мастера этого просто не делают.

Последствия отсутствия эффективного уплотнения вокруг трубы через кирпичную стену

Если вы не герметизируете зазоры вокруг труб, входящих в дом через кирпичную или каменную стену, вы не сохраняете тепловую целостность здания. В связи с тем, что суровая зимняя погода в Великобритании становится нормой, очень важно, чтобы с внешней стороны собственности обращались как с «кожей», убедившись, что она герметична, чтобы сделать ее максимально термически эффективной. Если зазоры вокруг труб не загерметизированы, счета за отопление могут возрасти из-за утечки энергии или ее использования для обогрева здания.Часть L Строительных норм касается энергоэффективности и устанавливает ориентир для стандартов установки, ожидаемых в Великобритании. Узнайте больше о соблюдении строительных норм и правил для труб в стенах.

Тщательно заделать зазоры вокруг труб

Самый лучший способ закрыть зазоры вокруг труб как снаружи, так и внутри дома — использовать PipeSnug, а в местах выхода дымоходов из здания — FlueSnug.

Так же, как PipeSnug, FlueSnug можно использовать как внутри, так и снаружи для достижения наилучшей отделки, предотвращает утечку тепла и действует как барьер для сквозняков, сырости, насекомых и вредителей.

FlueSnug разработан в первую очередь для того, чтобы обеспечить соответствие свойств требованиям герметичности, упростить установку дымоходов в старых домах и, если они установлены, устранить необходимость в дальнейшем наложении раствора или герметизации вокруг дымохода на ткань здания.

FlueSnug также позволяет установщикам быстро получить доступ к трубе и дымоходу для выполнения любых требований по обслуживанию или ремонту без необходимости удаления существующей кирпичной кладки, раствора или герметика, что еще больше экономит время и деньги для монтажников и их клиентов.Затем вы можете переустановить существующий FlueSnug — вам не нужно покупать еще один.

Одобренный крупными производителями котлов, FlueSnug — это самый быстрый и самый экономичный способ соблюдать предстоящие изменения в Части L Строительных норм и поддерживать энергоэффективность здания.

Преимущества использования PipeSnug и FlueSnug для герметизации зазоров вокруг труб

Устанавливается за секунды в любую погоду.
Как PipeSnug, так и FlueSnug можно установить за секунды, что экономит время установщика.Таким образом, больше не нужно беспорядочно перемешивать строительный раствор или ждать, пока высохнет погода, чтобы завершить работы по герметизации.

Установка на высоте без лестниц или строительных лесов
Еще одно преимущество использования PipeSnug и FlueSnug заключается в том, что вы можете установить их изнутри наружу, поскольку они достаточно гибкие, чтобы их можно было вытолкнуть из кирпичной кладки, а затем потянуть заподлицо со стеной. Это означает меньше проблем со здоровьем и безопасностью, а также необходимость в дорогостоящих строительных лесах или лестницах. Узнайте больше о безопасном монтаже дымоходов на высоте.

Соответствует новым изменениям в Части L Строительных норм.
PipeSnug и FlueSnug идеально подходят для того, чтобы помочь новым постройкам и существующим жилищам соответствовать требованиям Строительных норм для труб в стенах.

Произведено в Великобритании в соответствии с высочайшими стандартами.
PipeSnug и FlueSnug — отмеченные наградами продукты, изготовленные из полипропилена и TPE. И продукт, и упаковка подлежат вторичной переработке.

Отличная отделка!
Давайте не будем забывать о важности красивого интерьера и экстерьера.PipeSnug и FlueSnug — это глазурь на торте для герметизации трубопроводов внутри и снаружи дома.

Как узнать, просверлили ли вы трубу?

Если есть опасный, рискованный аспект строительства, это должно быть бурение, особенно если оборудование, которое у вас есть, не соответствует требованиям. Однако иногда у вас нет времени или денег, чтобы вызвать профессионала для просверливания стен, поэтому вы прибегаете к помощи самостоятельно.

Проблема возникает, когда вы пытаетесь выяснить, что именно находится за местом, которое вы хотите просверлить, и в конечном итоге можете просверлить водопроводную, газовую или электрическую трубу.Этого достаточно, чтобы заставить вас вспотеть и начать паниковать из-за затрат на ремонт, которые вам в первую очередь не нужны, не говоря уже о том, что ремонт невероятно раздражает. Чтобы этого избежать, важно знать признаки удара по трубе, которых следует избегать, и знать, как правильно просверлить стену.

Советы, которые помогут избежать случайного сверления труб

Сканировать область

Если у вас есть архитектурные планы вашего дома, они могут оказаться очень полезными, потому что на них будет указано расположение проводов и труб, поэтому обязательно проверьте их.Однако, если у вас нет этих планов, вы все равно можете предположить, что важные провода и трубы всегда будут проходить рядом с фонарями, розетками, а также со всем электрическим оборудованием. Помните об этом и подходите к ним с особой осторожностью.

Если вы потратите время на изучение участков, которые вы хотите пробурить, это поможет вам сделать меньше ошибок и снизить вероятность бурения в местах, которых следует избегать.

Избегайте участков с проводами

Вы можете использовать метод допущений, чтобы узнать области с проводами, но лучше инвестировать в профессиональное оборудование, такое как инструменты для защиты от кабелей.Если вы не можете позволить себе эти инструменты, вы можете предположить, что большая часть проводки проходит на 6 или 12 дюймов выше розетки, поэтому вы избежите всех этих областей. Если вам нужно просверлить, используйте только очень мелкие отверстия.

Знайте инструменты, которые следует использовать Руководства

существуют не зря — они помогают понять, что делать с различным оборудованием, которое находится у вас в руках. Для каждого имеющегося у вас инструмента обязательно прочтите руководство, которое поможет вам настроить инструмент, а также ознакомится со всеми элементами управления и принципами их работы.

Перед тем, как начать сверлить стену, убедитесь, что вы полностью освоили инструменты, имеющиеся в вашем распоряжении, и знаете, как с ними работать. Здесь цель состоит в том, чтобы взять под свой контроль бурение, чтобы свести к минимуму вероятность удара по трубам.

Избегайте трубопроводов

Если ваши трубы состоят из меди, то просверлить их будет очень сложно из-за прочности материала — вместо этого сверло может сломаться и сломаться, если вы не используете дрели и инструменты.

Независимо от конкретного инструмента, начинайте с очень неглубоких отверстий и как можно чаще проверяйте наличие каких-либо признаков трубопроводов. Если возможно, используйте камеру для осмотра сантехники — это даст вам некоторое спокойствие, когда вы сверляете стены.

Избегайте шпилек

Шпильки — очень важная часть ваших стен, потому что они обеспечивают прочную основу для ваших окон, дверей и изоляцию. Это вертикальные столбы, поэтому используйте прибор для поиска гвоздей, если вы не знаете, где они находятся, или используйте традиционный метод постукивания по стене, чтобы оценить, где они находятся.Если присутствует гвоздь, эта конкретная секция будет издавать более глухой звук, чем остальная часть стены.

Что делать, если вы случайно попали в трубу

Каждая секунда на счету, когда вы случайно просверливаете трубу, потому что это может вызвать серьезную утечку и, в конечном итоге, повреждение вашего дома. В случае неудачного случая, когда это произойдет, вот несколько шагов, чтобы исправить это как можно быстрее.

Отключить питание

Если вы имеете дело с водопроводной или газовой трубой, первое, что нужно сделать, это немедленно отключить основное питание — либо через магистраль, либо с помощью запорного крана.Поэтому важно знать, где находятся эти основные области, чтобы вы могли быстро отключить их в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, подобных этой.

Сюда также входит отключение главного выключателя электричества, чтобы свести к минимуму вероятность возгорания.

Позвоните в профессиональные услуги

Вам понадобится профессиональная помощь для ремонта труб — в основном, услуги сантехника, если утечка небольшая. Хотя вы можете попытаться отремонтировать самостоятельно, это может привести к большему ущербу, если вы никогда раньше не паяли или не снимали стены.

Дать стене высохнуть

Перед тем, как чистить стену, дайте ей высохнуть, так как влажное место требует как можно больше воздуха, чтобы снизить вероятность роста плесени. Вы даже можете проветрить комнату или вызвать службу сушки, если в водопроводной трубе течет слишком много воды.

Последние мысли

Ремонт просверленных труб никогда не бывает легким делом, но он необходим для обеспечения безопасности вашего дома. Тем не менее, профилактика лучше, поэтому также полезно знать, что делать, чтобы случайно не задеть трубы.

Как просверлить стену, не ударившись о том, чего не следует

Как просверлить стену, не ударившись о том, чего не следует


Просверливание стены — опасный аспект строительства, особенно если у вас нет подходящего оборудования. Почти невозможно сказать, что скрывается за этой, казалось бы, безопасной структурой, и удар водопровода, электрического провода или газопровода может привести к катастрофе.

В Concrete Drilling Services Ltd мы всегда рекомендуем вам нанять профессиональные услуги, чтобы убедиться, что процедура выполняется правильно и безопасно, однако, если вам действительно нужно попытаться просверлить стену самостоятельно, следуйте нашим советам, чтобы избежать столкновения с тем, чего вы не должны т.

Вам нужны специализированные бетонные услуги? Позвоните нашей команде по телефону [ld_default] или напишите нам по электронной почте.

Ознакомьтесь с нашим руководством из 4 шагов о том, как просверлить стену, не ударившись о то, чего вы не должны делать, ниже.

1 — Проверить зону

Если у вас есть доступ к архитектурным чертежам здания, этот процесс будет намного проще. Если у вас нет доступа к чертежам, вы можете определить, где находятся розетки, светильники и другое электрическое оборудование, предположив, что линии проходят сверху, а затем поперек светильников, поэтому подходите к этим областям с осторожностью.

Чем больше вы пытаетесь осмотреть область, тем менее навязчивой будет ваша работа и, следовательно, тем меньше вероятность ошибки.

2 — Избегайте проводов

Инвестиции в профессиональное оборудование, такое как инструмент для защиты от кабелей, — самый безопасный способ избежать проводов. Однако, если у вас нет доступа к нему, большая часть проводки проходит горизонтально на 6 или 12 дюймов выше розетки, поэтому избегайте этих участков. По возможности просверливайте только неглубокие отверстия.

Большинство кабелей входят в стену как минимум на дюйм, поэтому, избегая глубокого просверливания, вы можете быть уверены, что избегаете проводов.

3 — Избегайте труб

Когда дело доходит до трубопровода, хорошая новость заключается в том, что у вас больше шансов сломать сверло, чем сломать трубу. Хотя медь — более мягкий металл, она довольно хорошо удерживается на вашей дрели. Однако, если вы находитесь на коммерческом сайте и работаете с промышленными электроинструментами, этого, скорее всего, не будет.

Если вы пытаетесь собственное промышленное бурение, будьте осторожны, бурите медленно и часто проверяйте область, в которой вы бурите, на наличие каких-либо признаков трубы.Если у вас есть доступ к камере для осмотра сантехники, это обеспечит безопасность бурения.

4 — Избегать шпильки

Стеновая стойка — это важный элемент каркаса здания, используемый для поддержки таких элементов, как двери, окна и изоляция. Шпильки — это вертикальные стойки, соединяющие верхнюю плиту стены с неподвижной плитой. Чтобы избежать этого, используйте искатель шпильки. Вы также можете попытаться постучать по стене, чтобы услышать гвоздик; эта часть стены должна казаться менее полой, чем остальные.

Однако многие люди сообщают, что не видят разницы, поэтому это не надежный метод.

Слово предупреждения

Помните, что если вы собираетесь врезаться в стену, стоимость ремонта может намного превысить стоимость найма профессиональной службы бурения, поэтому, если вы не уверены в своих силах избежать кабелей и труб, обратитесь в сервисную службу. чтобы помочь вам сэкономить много стресса, времени и, возможно, денег.

Это особенно важно при работе с коммерческими сайтами, поскольку вероятность ошибки намного выше, а нанесенный ущерб может быть намного более дорогостоящим.В Concrete Drilling Services мы очень серьезно относимся к охране труда и технике безопасности, делая это своим главным приоритетом.

Вам нужны специализированные бетонные услуги? Позвоните нашей команде по телефону [ld_default] или напишите нам по электронной почте.


Concrete Drilling Services Ltd предлагает лучшее алмазное бурение для максимально быстрого, чистого и бесшумного бурения даже при самых сложных работах. Наша дружная и профессиональная команда — эксперты в своей области, которые всегда гарантируют безупречную отделку. Чтобы получить дополнительную информацию об этой или о других наших услугах, свяжитесь с нами сегодня — мы всегда готовы предложить свою помощь.

Air Sealing Plumbing and Pipinging

Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о кодах. Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Полевой контрольный список национального оценщика

Система теплового ограждения.
4. Воздушное уплотнение (Если ниже не указано иное, «герметичный» означает использование герметика, пены или аналогичного материала).
4.1 Воздуховоды, дымоходы, шахты, водопровод, трубопроводы, проводка, вытяжные вентиляторы и другие проходы в некондиционное пространство закрыты, с блокировкой / перекрытием по мере необходимости.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.

Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2009 г.

Таблица 402.4.2 Критерии осмотра компонентов воздушной перегородки и изоляции, валы, проходки: шахты воздуховодов, проходы в коммуникациях и дымоходы, выходящие наружу или без кондиционера, герметичны.
Сантехника и электропроводка: Между внешней частью и трубами помещается изоляция.Изоляция батата разрезается, чтобы поместиться вокруг проводки и водопровода, или изоляция, нанесенная методом распыления / выдувания, простирается за трубопроводами и проводкой.

402.4.1 Утечка воздуха, тепловая оболочка здания. Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничивать утечку воздуха. Методы, используемые для уплотнения разнородных материалов, должны учитывать разницу в расширении и сжатии. Источники инфильтрации (см. Список ниже) должны быть герметизированы, герметизированы, защищены от атмосферных воздействий или иным образом герметизированы воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой или твердым материалом:

  • Все стыки, швы и провалы
  • Проходы инженерных сетей
  • Соединение балок обода
  • Другие источники проникновения.

2012 IECC

2012 IECC R402.4 Утечка воздуха. Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничивать утечку воздуха.

R402.4.1 Тепловая оболочка здания. Методы, используемые для уплотнения разнородных материалов, должны учитывать разницу в расширении и сжатии.

Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, валы / проходы: шахты воздуховодов, проходы в коммуникациях и дымоходы, выходящие во внешнее или некондиционированное пространство, герметизированы.
Сантехника и электропроводка: Между наружной стенкой и трубами помещается изоляция. Батарейная изоляция разрезается и устанавливается вокруг проводки и водопровода или для изоляции, которая при установке легко соответствует доступному пространству, такая изоляция должна заполнять все пространство между стеной и трубопроводом / проводкой.

2015 и 2018 IECC

Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, валы / проходы: шахты воздуховодов, проходы в коммуникациях и дымоходы, выходящие во внешнее или некондиционированное пространство, герметизированы.Установка воздушных барьеров и изоляции, водопровод и проводка: изоляция помещается между внешней стороной стенового блока и трубами. Батарейная изоляция разрезается и устанавливается вокруг проводки и водопровода или для изоляции, которая при установке легко соответствует доступному пространству, такая изоляция должна заполнять все пространство между стеной и трубопроводом / проводкой.
Спринклеры скрытого пожаротушения — Спринклеры скрытого пожаротушения должны быть опломбированы только способом, рекомендованным производителем. Запрещается использовать заделку или другие клеящие герметики для заполнения пустот между накладками пожарных спринклерных систем и потолком.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IECC

Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 годах). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Глава 5 (в 2015, 2018, 2021 гг.). Положения данной главы должны регулировать изменение, ремонт, добавление и изменение занятости существующих зданий и сооружений.

Международный жилищный код (IRC) 2009 г.

Раздел P2606.1 Общие. Проемы в крыше и наружных стенах должны быть водонепроницаемыми. Стыки на крыше вокруг вентиляционных труб должны иметь свинцовые, медные или оцинкованные железные вставки или разрешенный эластомерный материал.

N1102.4.1 Утечка воздуха, теплоизоляция здания. Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничивать утечку воздуха. Методы, используемые для уплотнения разнородных материалов, должны учитывать разницу в расширении и сжатии.Источники инфильтрации (см. Список ниже) должны быть герметизированы, герметизированы, защищены от атмосферных воздействий или иным образом герметизированы воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой или твердым материалом:

  • Все стыки, швы и провалы
  • Проходы инженерных сетей
  • Соединение балок обода
  • Другие источники проникновения.

Таблица N1102.4.2 Критерии проверки компонентов воздушной перегородки и изоляции, валы, проходки: шахты воздуховодов, проходы инженерных сетей и дымоходы, выходящие во внешнее или некондиционированное пространство, герметизированы.
Сантехника и электропроводка: Между внешней частью и трубами помещается изоляция. Изоляция батата разрезается, чтобы поместиться вокруг проводки и водопровода, или изоляция, нанесенная методом распыления / выдувания, простирается за трубопроводами и проводкой.

2012 IRC

Раздел P2606 Проникновения. Кольцевое пространство между внешней стороной трубы и проемом в стене, перекрытии или потолке здания, через которое проходит труба, должно быть загерметизировано герметизирующим материалом или пенопластом или закрыто системой прокладок.Герметизирующий материал, пенный герметик или система прокладок должны быть рассчитаны на условия в месте проникновения и должны быть совместимы с трубой, гильзой и строительными материалами, контактирующими с герметизирующими материалами. Кольцевые пространства, образованные трубами, проходящими через узлы с номинальной огнестойкостью или мембраны таких узлов, должны быть герметизированы или закрыты в соответствии со строительной частью норм.

Раздел P2607.1 Общие. Проемы в крыше и наружных стенах должны быть водонепроницаемыми.Стыки на крыше вокруг вентиляционных труб должны иметь свинцовые, медные или оцинкованные железные вставки или разрешенный эластомерный материал.

Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, валы / проходы: шахты воздуховодов, проходы в коммуникациях и дымоходы, выходящие во внешнее или некондиционное пространство, герметизированы. Таблица N11402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, водопровод и проводка: Изоляция помещается между внешней стороной стенового блока и трубами. Батарейная изоляция разрезается и устанавливается вокруг проводки и водопровода или для изоляции, которая при установке легко соответствует доступному пространству, такая изоляция должна заполнять все пространство между стеной и трубопроводом / проводкой.

2015 и 2018 IRC

Раздел P2606 Проникновения. Кольцевое пространство между внешней стороной трубы и проемом в стене, перекрытии или потолке здания, через которое проходит труба, должно быть загерметизировано герметизирующим материалом или пенопластом или закрыто системой прокладок. Герметизирующий материал, пенный герметик или система прокладок должны быть рассчитаны на условия в месте проникновения и должны быть совместимы с трубой, гильзой и строительными материалами, контактирующими с герметизирующими материалами.Кольцевые пространства, образованные трубами, проходящими через узлы с номинальной огнестойкостью или мембраны таких узлов, должны быть герметизированы или закрыты в соответствии со строительной частью норм.

Раздел P2607.1 Трубы, проходящие через крышу. Проемы в крыше и наружных стенах должны быть водонепроницаемыми. Стыки на крыше, вокруг вентиляционных труб должны иметь свинцовые, медные или оцинкованные стальные прокладки или разрешенный эластомерный материал.

Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, валы / проходы: шахты воздуховодов, проходы в коммуникациях и дымоходы, выходящие во внешнее или некондиционное пространство, герметизированы.Установка воздушных барьеров и изоляции, водопровод и проводка: изоляция помещается между внешней стороной стенового блока и трубами. Батарейная изоляция разрезается и устанавливается вокруг проводки и водопровода или для изоляции, которая при установке легко соответствует доступному пространству, такая изоляция должна заполнять все пространство между стеной и трубопроводом / проводкой.
Спринклеры скрытого пожаротушения — Спринклеры скрытого пожаротушения должны быть опломбированы только способом, рекомендованным производителем. Запрещается использовать заделку или другие клеящие герметики для заполнения пустот между накладками пожарных спринклерных систем и потолком.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого кодекса, если не указано иное. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Что нужно знать перед сверлением в стене

Новый декор или стеллажи придают дому свежий вид и больше места для хранения. Замена старых фотографий или картин новыми яркими красками или особым смыслом — отличный способ сделать ваше пространство уютным и уникальным для вашего стиля.

Большинство легких каркасов легко прикрепить к стене с помощью уровня и гвоздя, но для более тяжелых или сложных стеллажей иногда требуется сверление шурупов в стене. В то время как дрели позволяют легко ввинчивать шурупы в стену, мы рекомендуем проявлять осторожность перед любым проектом сверления именно за стеной.Продолжайте читать, чтобы узнать, когда и где просверлить стены дома.

Избегайте сверления вблизи розеток или розеток.

Одна из основных причин, по которой сверление в стене может быть опасным, заключается в том, что вы рискуете задеть электрические провода или газовые и водопроводные трубы. Провода в стене часто подключаются вертикально и горизонтально за розетками и розетками и могут привести к поражению электрическим током. Попадание трубы в стену может вызвать затопление. Простое практическое правило — избегать бурения в любом месте, где могут быть электрические соединения или трубопроводы.

Будьте осторожны в ванных комнатах и ​​кухнях

Трубопроводы по всему дому чаще всего соединяются с кухней или ванной. Если вы планируете просверлить отверстие в любой из этих комнат, остерегайтесь ударить по трубе. К счастью, вы будете знать, ударились ли вы о трубу, поскольку сверло, скорее всего, отклонится от твердой поверхности. Не продолжайте бурение, если считаете, что в этом районе есть труба, так как вы рискуете протечь и повредить свой дом. В домах с чердаками обычно можно проследить, где часть трубопровода выходит на некоторые участки, чтобы избежать просверливания.Поскольку это небезопасно, никогда не просверливайте стену там, где вы подозреваете, что это труба.

Купите устройство для поиска гвоздей

Шпильки — это вертикальные балки, которые поддерживают и обрамляют дом. Просверливание стойки позволяет объектам лучше закрепляться в стене, чем просто гипсокартон. Поскольку шпильки не часто видны снаружи стены, покупка инструмента для поиска шпилек поможет быстрее найти шпильки и поможет узнать, где сверлить. Мы рекомендуем покупать электронные устройства или устройства с батарейным питанием, а не магнитные, так как в большинстве домов металлические гвоздики не используются.

Свяжитесь со специалистом, чтобы быть уверенным.

Каждый год мы получаем звонки от домашних мастеров, которые вышли из строя и нуждаются в помощи после неудачного бурения или домашнего проекта. Когда дело доходит до электропроводки и трубопроводов, знание того, сколько времени нужно взяться за проект в одиночку или с помощью профессионала, может иметь большое значение.

Хотя добавлять новые предметы в жилое пространство весело и интересно, их установка всегда должна происходить с осторожностью и надлежащей подготовкой. Электропроводка и трубопроводы проложены за гипсокартоном в большинстве домов и не часто видны невооруженным глазом.Удар по любому из них может нанести серьезный ущерб человеку, сверлящему, например, поражение электрическим током или затопление вашего дома.