Устройство сливной ямы на даче
27.10.2014 11:54Если у вас частный дом или дача, вам в любом случае понадобится септик. Если перевести на русский, это значит – всего лишь сливная яма для отходов канализации. В любом случае вы будете проводить в дом если не полностью санузел, так воду на кухню точно. Итак, для того, чтобы каждый год не поправлять яму и не лезть по весне с лопатой туда, куда лезть неохота, нужно сделать один раз и хорошо. Вы можете нанять людей для того, чтобы сделали, можете практически купить готовый септик. Но если хотите получить качество, сделайте сами эту работу. А мы вам расскажем поэтапно, как это делать.
Расчет объема сливной ямы (септика)
Тут надо учитывать, сколько воды в сутки вы будете потреблять. Есть простейшая формула, которая позволит
рассчитать нужный размер. Мы возьмем размер в 1,5 кубометра в сутки. На этот объем потребляемой воды нужно иметь сливную яму размером в 8 кубометров. Если перевести на метры, то это 2х2х2 м.
Опалубка для септика (сливной ямы)
Имеем большую надежду, что не нужно объяснять, что яму нужно утрамбовать, чтобы земля не проседала. После этого можно устанавливать опалубку. Берем osb (ориентированно-стружечную плиту), несколько листов. Также нужно подготовить брус сечения размером 30х40 мм. Также вам понадобятся обрезки труб из пластика. Они нужны именно как шаблон, как черновой вариант будущих труб канализации.
Если вы хотите, чтобы лишняя влага точно уходила в землю, не оставаясь в котловане, нужно сделать отверстия в опалубке. Не пытайтесь дырявить брусья, сделайте это в листах osb, шаг делаем примерно в 30 см. Диаметром отверстий должен диаметр тех обрезков труб, которые вы подготовили.
Теперь переходим к стадии укрепления листов osb. Для этого мы специально подготовили брусья.
Ну и наконец, достаем пресловутые обрезки труб и ставим, куда приготовили. То есть, в отверстия в опалубке. Забивать в грунт можно примерно на 50 мм.
Заливка бетоном котлована
Вам понадобятся бетономешалка и бетон. Чтобы вы не покупали промышленный бетон, который стоит не очень дешево, мы расскажем вам, как сделать его самостоятельно. Нужна одна часть бетона, две части речного песка и две части щебня мелкой фракции. Плюс вода. Мешаете все это до консистенции, пока можно будет заливать, чтобы было жидкое, но не слишком.
Сам процесс заливки довольно ответственный и занимает несколько больше нервов, чем вся остальная работа. Чтобы не было воздушных прослоек в бетоне, используйте заливку тонкими полосками и всегда тыкайте в свежезалитый бетон палкой, чтобы пробить «подушки».
Кстати, если мы забыли указать, то опалубка делается не на всю высоту вырытой ямы, а лишь на ее четверть. Когда первая часть бетона высохнет, снять опалубку, выставить ее на вторую часть ямы и тоже залить бетоном. Этап заливки завершен.
Перегородка
Итак, котлован залит, пора приступать к следующему этапу. Нужно поделить котлован на 2 части — для твердых отходов и жидких. Как вы понимаете сами, самая высшая точка сливного отверстия должна быть на 0,5 метра ниже, чем выход трубы канализации. Таким образом, в той части, куда выходит труба, будут оседать твердые расходы, а во вторую переливаться жидкие. Перегородку можно строить из простого кирпича.
Если вам хочется добиться максимально отдачи от сливной ямы на вашем участке, установите в переливное отверстие тройник. Он поможет вбирать жидкость из отдела для твердых расходов более эффективно.
Последние штрихи или как обустроить септик
Итак, осталось сделать так, чтобы в яму никто не свалился и вам не пришлось вытягивать из нее мусор, налипший и нападавший сверху. На края ямы укладываем металлический швеллер, который обеспечит жесткость перекрытия. На сам швеллер укладываем брусья, которые могли остаться. Или приготовьте их специально. Итак, не сильно увлекайтесь, оставьте отверстие так, чтобы вы смогли наблюдать за тем, что происходит в обоих отсеках септика. Уложили брусья, заармировали и залили бетоном. Ваш собственный септик готов.
Теперь вы точно можете гордиться тем, что сделали его сами и сделали его правильно. Такая важная часть, как сливная яма на дачном участке и/или в частном доме, теперь вам под силу.
Как залить пол в гараже своими руками?
Окончательным этапом постройки гаража станет бетонирование пола.
Так как в гараже лучше всего сделать смотровую яму, то сам мол — залить довольно проблематично, и нужно иметь некоторые познания в строительных работах.Однако, если приложить немного старания вы сможете легко залить пол в гараже своими руками.
Обустройство смотровой ямы
Первым делом, нужно подготовить армированную сетку, и установить опалубку.
Для начала, в гараже нужно выкопать углубление для смотровой ямы. Дальше, все зависит от того, каким образом вы будете отделывать смотровую яму.
Некоторые автолюбители отделывают стенки кирпичом, однако такой подход непрактичен, так как кирпич со временем разрушается, поэтому стенки смотровой ямы надежнее всего делать из бетона.
Первым делом, нужно позаботится о гидроизоляции смотровой ямы, чтобы грунтовая влага не попадала в нее.
Для этого можно использовать любой доступный подходящий материал, например — битумную мастику.
Когда гидроизоляция установлена, нужно связать арматурную сетку для стенок.
Для этого достаточно одного слоя сетки, который будет находиться где-то в середине стенки.
Когда сетка для стенок готова, нужно связать сетку и для пола ямы.
Дальше, лучше всего залить пол в смотровой яме гаража. Так как армированная конструкция и гидроизоляция готовы, то это не составит проблемы.
Пол можно заливать просто на глаз, но лучше всего — сделать это по уровню, ведь это облегчит работу с опалубкой стен.
Когда пол смотровой ямы высохнет, можно начинать работы по установке боковой опалубки. Для этого — делаются четыре щита, необходимого размера, которые после этого монтируются в короб в смотровой яме.
Самое главное при установке опалубки — поставить внутри будущей ямы несколько распорок, которые будут опираться в противоположные стенки.
Ведь при заливке, бетон будет разгонять стенки, и они получатся неровными, также будет тяжело снимать опалубку. Кроме того, такие распорки предотвращают прорыв опалубки.
После того, как опалубка сделана, выравнивается арматура, и стенки просто заливаются раствором.
Раствор должен быть жидким, чтобы полностью заполнить все пространство, и в стене не образовалось полостей.
Поэтому, при заливке стенок, желательно использовать строительную виброрейку для бетона, которая загоняет бетон в такие пустоты.
Когда яма готова, не стоит сразу снимать опалубку, ведь она понадобится для того чтобы залить пол в гараже своими руками. Ведь работы по заливке основного пола — еще только предстоят.
Заливаем пол бетоном
Перед тем, как залить пол в гараже бетоном, нужно проделать подготовительные работы.
Сначала нужно убрать из гаража весь мусор, который остался после работ со смотровой ямой, а также убрать из пола грунт, до такого уровня, чтобы можно было залить двадцати сантиметровую стяжку, и после этого можно было спокойно заезжать на автомобиле.
Говоря простыми словами, грунт должен быть на двадцать сантиметров ниже уровня въезда.
После этого — вяжется армированная сетка. Если в смотровой яме достаточно и одного слоя арматуры, то на самом полу гаража, лучше всего сделать два слоя, так как этой стяжке будет нужно выдерживать постоянно вес автомобиля.
Первый слой арматуры поднимается с помощью подставок на высоту пять сантиметров, после этого — ставятся подставки для арматуры, так называемые «жабы», которые имеют высоту восемь сантиметров, и уже сверху вяжется второй слой арматуры.
Таким образом, сетка как снизу, так и сверху — будет покрыта бетоном.
После окончания работ с арматурой, нужно выставить маяки, по которым будет заливаться стяжка. На армированной сетке, лучше всего сделать их из той же арматуры, приварив их сваркой.
Однако, если вы используете стекловолоконную арматуру, то сварить ее невозможно, и придется ставить маяки другим способом.
Можно просто несколько коротких кусков арматуры загнать в землю и на нужной высоте — привязать куски арматуры проволокой.
После заливки, еще до полного засыхания, эту горизонтальную арматуру вынимают, а вертикальную просто обрезают болгаркой вровень с бетоном.
Стоит напомнить, что опалубку смотровой ямы стоит выровнять тоже согласно верхнему уровню бетона, так она не будет мешать при заливке, а также будет служить дополнительным маяком для заливки пола в гараже.
Когда выставлены маяки, то ровно по ним заливаем бетонный пол в гараже, в результате — должна получиться ровная поверхность, без уклона, на которой без опаски можно оставить автомобиль не на тормозе, и при необходимости будет легко его толкнуть.
По окончанию заливки, пол нужно увлажнять согласно инструкциям той марки цемента, которую вы использовали.
Самое главное при заливке пола — стараться сделать его максимально ровным, тогда будет очень удобно убирать мусор, или очищать его от загрязнений. В дополнение — пол будет красиво выглядеть.
Заливаем пол цементом
Если стяжка в гараже просто нуждается в ремонте, то можно просто залить пол цементом, однако перед тем как залить пол в гараже цементом, нужно его основательно подготовить, чтобы результат был красивым и долговечным.
Первым делом с пола нужно удалить все загрязнения и мусор. Для того, чтобы убрать маслянистые пятна, можно воспользоваться растворителем.
Также нужно удалить все кусочки бетона, которые плохо держатся в полу.
Чтобы старая и новая стяжки хорошо сцепились, нужно промыть старый пол несколько раз водой, и после его высыхания обработать его грунтовкой типа «бетоноконтакт», лучше всего брать самую сильную маркировку данного ряда грунтовок.
Это обеспечит хорошую адгезию поверхностей, и пол со временем не потрескается.
После этого — можно приступать к заливанию пола цементом. Делается жидкий, но очень сильный раствор, который тонким слоем в несколько сантиметров наносят на пол гаража.
Нужно стараться хорошо выровнять пол. Также заливка всей плоскости пола, должна происходить в один день, чтобы не было швов. Ведь такие швы, в будущем все равно будут трескаться.
Когда стяжка готова, на протяжении нескольких дней ее нужно поливать, чтобы она не растрескалась. Потому что, для такого ремонта, используется очень сильный раствор, который без увлажнения просто перегорает и становится непрочным.
Увлажнение нужно проводить два, три раза на день, можно также покрыть стяжку, использованными мешками из цемента, или картоном, бумага будет удерживать влагу, и бетон будет засыхать намного лучше.
Любые работы по ремонту в гараже, можно сделать двумя способами, сделать их самостоятельно, если есть время, или найти фирму или мастеров, которые сделают вместо вас работу.
Именно от этого выбора и будет зависеть цена заливки пола в гараже, ведь узнав цену за такие работы, вы будете неприятно удивлены.
Самостоятельное исполнение работ — отличный способ сэкономить деньги, и хотя результат может получиться не всегда таким, как вы хотели, или не таким качественным, как у профессионалов, однако это не только экономно, а и очень интересно, ведь создавать из ничего что-то, это высшее наслаждение.
Кроме того с приобретением опыта, строительные работы могут стать неплохой подработкой во время отпуска.
Строительство септика для частного дома своими руками
Очень много людей, которые живут в частных домах, на даче, или же только начинают строить свой дом, не имеют возможности подключиться к центральной канализации.
Для выхода из данной ситуации рядом с загородным домом обычно делают так называемый септик, принцип работы которого заключается в том, чтобы собрать нечистоты, отстоять воду и отвести очищенную жидкость в грунт. Но некоторые, кто строит такое сооружение, допускают различного рода ошибки, и в связи с этим очень часто обращаются в службу по откачке воды, потому что сливная яма быстро переполняется отбросами. Поэтому, чтобы избежать таких проблем, в этой статье мы расскажем, как правильно построить септик своими руками.
Подготовка ямы под септик
Первое, с чего нужно начать сооружение нашего септика – необходимо вырыть котлован.
Заниматься расчетами возможного объема септика совершенно ни к чему, ведь, если удаление воды из нового септика организовать правильно, объем этой самой ямы можно свести практически к минимуму. Не зависимо от того, сколько потребляется воды в сутки, запас места никогда лишним не будет. Следовательно, наиболее подходящей может стать яма объемом в восемь кубов, размерами 2 х 2 х 2 метра.
Размеры можно, правда, и увеличить: вреда это не принесет. Если восьми кубов покажется мало, можно выбрать вариант с ямой в двенадцать кубов размерами 2 х 2.5 х 2.5 метра.
Выставление опалубки
Для этой цели понадобятся листы ОСБ, куски канализационной трубы из пластика и брус. Для увеличения площади всасывания влаги в грунт, надо выполнить отверстия для отведения воды в землю – как раз для этой цели и потребуются куски пластмассовой трубы. В ОСБ-листах надо вырезать отверстия круглой формы диаметром 10 см (именно такого диаметра потребуются куски трубы) с шагом 20-30 сантиметров.
Учитывая то, что листы ОСБ имеют небольшую жесткость и значительную гибкость, то их надо усилить. При помощи саморезов, к листам по их периметру надо прикрепить брус (вполне достаточно будет использовать брус размерами 20 х 30, или 30 х 40), добавляя ребра жесткости через каждые 500 мм. Листов этих потребуется, как минимум, до половины ямы и на две ее стороны. Для большего удобства снятия опалубки ее лучше всего выполнять разборной.
На картинке опалубка была выставлена полностью для всех стен сразу.
Чтобы заливаемым раствором не раздавило форму опалубки будущего септика, сведя к нулю всю работу, надо обязательно правильно укрепить ее. Снова потребуется брус, которым опалубку требуется хорошенько расклинить. После установки щитов из дерева и их надежной фиксации в нужных местах (там где предполагается фильтрующая камера), требуется вставить пластмассовые гильзы. Ими будут служить обрезки канализационных труб, которые после прохождения через отверстия в опалубке, должны войти в грунт примерно на пять сантиметров. Иначе, они будут сбиты бетоном, который, в дальнейшем, выльется сквозь отверстия опалубки.
Процесс заливки стен септика
При заливке лучшим вариантом в данном случае будет использование бетономешалки. Для незнающих «рецепта» бетона вот он: песка потребуется две части, столько же надо мелкого щебня и одна часть цемента. Всю эту смесь требуется залить водой в объеме полторы – две части.
Наличие арматуры, так же, не будет лишним, ведь железобетон значительно крепче простого бетона. Залив первую половину, надо дать ей застыть денек-другой, после чего опалубку можно разобрать, и, переставив ее на две оставшихся стены, начинать все с начала.
После того, как стены залиты, приступают к сооружению внутренней переборки септика: необходимо яму поделить на две (можно равные) части. В одной из них будут собираться твердые отходы и ил, а в другую, через переходной патрубок, должна стекать вода, которая будет отделена от ила и твердых отходов.
Жидкие отчищенные отходы, накопленные во второй камере будут впитываться в грунт через отверстия в стенках.
Простенок изготавливают из бетона или кирпича, главное — соблюдать правильную высоту перелива. Отверстие, предназначенное для перелива, лучше всего выполнять на 0,3-0,4 м пониже уровня трубы слива, выходящей из частного дома, так как на этом уровне ила меньше всего в воде, и лучше с помощью канализационного тройника, чтобы вода поступала в перелив снизу.
Септик для частного дома в готовом виде (но без перекрытия) выглядит следующим образом: стены и перегородка между камерами. Днище камер не заливают бетоном. Полученная конструкция представляет собой грунтовую дренажную систему. В том случае, если грунт не имеет достаточной рыхлости, можно при помощи коловорота наделать в нем дырок.
Монтаж и заливка перекрытия
После того, как стены и перегородка залиты, сверху выполняется досчатый настил. Выполнить опалубку для перекрытия делают из бревен либо шпал. На настил кладется гидроизоляция из ПВХ-пленки, рубероида и т.д., а сверху – металлическая арматура (вместо нее можно применить стальную проволоку большого диаметра, или строительную сетку).
После этого, по периметру выставляется опалубка. Затем, в перекрытие надо вставить две трубы: первая может иметь любой диаметр и высоту, но не ниже двух метров от поверхности земли (вентиляционная). Эту трубу надо ставить обязательно.
Вторая труба является необязательной и нужна для того, чтобы в будущем была возможность откачки.
Диаметр этой трубы должен быть не менее 100 мм. В дополнение ко всему можно сделать окна в перекрытии, которые позволят проводить работы по чистке отсеков септика от твердых отложений.
Бетонировать крышку следует толщиной не менее 20 см, можно добавить в раствор мелкий камень. Это поможет снизить расход раствора и поднять прочность. В конце всех работ можно присыпать бетон землей.
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉
Рекомендуем другие статьи по теме
Как построить туалет на даче своими руками?
Прежде чем начать, хочется вас предупредить, что к даче нельзя относиться, как к чему-то временному. Многие думают, так это же дача, зачем напрягаться сойдет и так. В последствие они тратят время и деньги на переделку.
Как говорят все строители – стройка начинается с туалета, это действительно так, поэтому приступим к строительству туалета на даче.
Как построить туалет на даче, копка грунта.
Как построить туалет на даче своими рукамиВ этой статье мы рассмотрим вопрос, как построить выгребной туалет. Определение выгребной туалет подразумевает наличие ямы, где будут скапливаться нечистоты. По мере заполнения вам придется ее чистить, вызывая ассенизаторов, либо чистить вручную.
Как показала практика, выгребная яма должна быть не меньше 2 метров глубиной и метровой длины и ширины. В таком случае можно с уверенностью сказать, что как минимум на год вы забудете о чистке этой самой ямы. Опять-таки тут все зависит от количества дней прибывания на даче, количества членов семьи, гостей.
В целях экономии сил, можно нанять кого-нибудь выкопать эту яму, если таковых работников вы найти не смогли, ничего страшного, закончить копать яму таких габаритов можно в течении двух-трех дней без особых усилий.
Перед тем как приступить к копке, нужно определиться, где будет находится туалет, это важно с практической и эстетической стороны вопроса.
Обычно туалет делают в углу хоздвора либо в самом дальнем углу сада, при этом нужно позаботиться от том, чтобы к туалету был свободный подъезд (для очистки ямы).
Плодородный слой почвы можно распределить по вашему участку, а вот глину и песок придется вывозить за территорию участка. Старайтесь сделать стенки ямы как можно ровнее.
Мы надеемся, что до первой воды вы не добрались 🙂
Как построить туалет на даче, выполняем кирпичную кладку в яме.
Выгребная яма туалета на дачеЯма готова, теперь ее нужно обложить кирпичом. Тут есть маленькая хитрость. Обкладывать кирпичом яму следует не сплошной стеной, а расстояниями между кирпичиками. Так, жидкость будет свободно просачиваться в грунт, а твердые отходы накапливаться. Таким образом увеличивается срок службы туалета до очистки.
Кирпичную кладку по высоте ямы нужно выполнять не доходя до верха около 50-100 мм, потом вы поймете для чего это нужно.
Дно ямы следует также обложить кирпичом, как и стены.
Как построить туалет на даче, делаем фундамент.
Итак, яма обложена кирпичом, можно приступать к обустройству основания под кабинку. Иными словами нам нужно перекрыть яму, оставив только отверстие для унитаза и вентиляции. Для этого можно воспользоваться готовым решением – существуют готовые железобетонные конструкции известной длины и ширины с круглым отверстием посередине.
Если такая конструкция вам не доступна или по каким-то параметрам не подходит, то перекрывать яму будем самостоятельно. Для этого нам понадобятся доски, лист ДСП 20мм толщиной, арматура, вязальная проволока или сварочный аппарат, бетономешалка, цемент, щебень, кельма.
Схематическое изображение выгребной ямы туалета на дачеПриступаем к изготовлению опалубки. Нам нужно сделать опалубку таким образом, чтобы перекрыть всю поверхность выгребной ямы, но не забыть предусмотреть в опалубке отверстия под унитаз и вентиляцию.
На этом этапе нашего строительства туалета на даче нужно также предусмотреть ленточный фундамент для кирпичных стен самого туалета иначе туалет может просесть и дать трещину.
Идеально, если вам удастся собрать опалубку, которая позволит выполнить перекрытие ямы и организовать ленточный фундамент по периметру. Это только звучит сложно, на самом деле все намного проще.
Вокруг ямы копаем по периметру будущих стен туалета траншею глубиной до первой глины и шириной не менее 200 мм.
Помните, что мы обложили стенки ямы не до самого верха кирпичом, так у нас появилась возможность сделать перекрытие ямы совместно с заливкой ленточного фундамента для стен.
Обрезаем наш лист ДСП по габаритам выгребной ямы так, чтобы края листа надежно ложились на кирпичи стенок ямы, но, при этом, не перекрывали траншею ленточного фундамента. В итоге у нас получится такая картина, что наружная стенка ленточного фундамента на 50-100 мм выше уложенного листа ДСП. Это то, что нам нужно. Когда мы зальем все это бетоном у нас должна получиться монолитная крышка ямы, неразрывно соединенная с ленточным фундаментом стен. Лист ДСП в данном случае будет несъемной опалубкой.
Теперь в ДСП листе выполним два отверстия, одно для унитаза, другое, поменьше, для вентиляции.
Несмотря на то, что мы используем достаточно толстый лист ДСП его нужно дополнительно расcкрепить, чтобы он не деформировался под грузом бетона. Самым простой методом будет прикрепить на нижнюю часть листа ДСП саморезами две доски 40 мм толщиной. Сейчас придется поработать рулеткой, ведь задача добиться плотного прилегания доски и обложенной кирпичом стенки ямы. Старайтесь не перекрыть доской «рабочие» отверстия. Для большего понимания происходящего посмотрите на рисунок.
Для того, чтобы после заливки опалубки бетоном, «рабочие» отверстия были круглой формы, вам нужно найти обечайки (обрезки металлической или асбоцементной трубы, можно приспособить даже пластиковые бутылки).
Теперь нужно связать или сварить арматуру для фундамента и монолитной крышки. Как вязать арматуру читайте здесь.
Готовим при помощи бетономешалки бетон, в цементный раствор не забываем добавить щебень.
Как построить туалет на даче свои руками, делаем стены и крышу.
Подробно описывать кладку кирпича в этой статье мы не будем. Скажем, что выгоднее (красивее) смотрится туалет, выполненный из белого кирпича. Не забудьте предусмотреть пространство для входной двери. Через 10-15 дней после заливки бетоном фундамента можно приступать к постройке стен.
Крышу туалета нужно делать наклонной. Для этого передняя стенка туалета на 300 мм должна быть выше задней. В кладку нужно вмуровать 40 мм доски поставленные на ребро, они будут основанием для крыши . Саму крышу мы предлагаем делать из профнастила или металлочерепицы. Выдумывать ничего не нужно достаточно прикрутить стальной лист прямо к доскам, используя саморезы для металлочерепицы. Обязательно сделайте так, чтобы крыша нависала не менее чем на 300-400 мм с каждой стороны туалета. Предусмотрите отверстие для трубы вентиляции в задней стене туалета. Труба вентиляции (подойдет обычная канализационная) должна идти без разрывов от отверстия в перекрытии выгребной ямы до отверстия на уровне 1.
8-2 метров на задней стенке туалета. В качестве соединения нужно использовать 90-градусное колено.
Вы делаете капитальный туалет, а не временное и ветхое сооружение, поэтому уделите должное внимание и теплоте туалета в холодное время года. Для этого следует утеплить крышу и двери минеральной ватой или пенопластом.
Завершаем строительство туалета на даче.
Дверь можно установить самую простую, как принято говорить, «канадскую», только обязательно установите замок с защелкой изнутри.
Свет в туалете будет нелишним, поэтому проведите электрический кабель от дома, если, конечно, дом уже есть.
Обои клеить не советуем из-за возможного перепада температур влажность может быть повышенной, что приведет к появлению грибка и плесени.
Вот, ваш туалет на даче готов.
Читайте также
Строительство домов своими руками, учимся вместе с сайтом stroy-dom.info
Rivepipe – Rivestop, Rivepipe и Riveout
RivePipe — аксессуар для бетонных опалубочных систем; это уникальная съемная многоразовая опалубочная труба для защиты стяжек или стержней Dywidag, используемых для формирования бетонных стен.
Таким образом, он предотвращает все риски утечки через отверстие для стяжки при использовании вместе с нашим продуктом RiveStop.
Предназначен для прохождения и защиты стяжек, вставленных для поддержки обеих сторон панелей опалубки, и может использоваться для стен любой толщины.
Быстро и легко снимается и может быть повторно использован для будущей опалубки. Это предотвращает потерю материала внутри бетонной стены и позволяет избежать утечек воды или проблем с влажностью, которые могут возникнуть в будущем.
Сокращает количество материалов на стройплощадке и, помимо возможности повторного использования, также пригоден для вторичной переработки.
Каковы преимущества RIVEPIPE для вашего проекта?
Извлечение происходит невероятно быстро, занимает не более секунды, и предполагается, что каждую пробирку можно использовать повторно не менее 10 раз.Стена остается целой. 1000 труб RIVEPIPE могут быть извлечены из отверстий в опалубке в бетонных стенах и отверстий для анкеров, заделанных с помощью RIVESTOP, одним рабочим менее чем за 3 часа.
Работники не требуют специальной подготовки или квалификации. Подробнее читайте в разделе УСТАНОВКА.
Как это работает? БЫСТРО, ПРОСТО И БЕЗОПАСНО
RivePipe адаптируется к любой толщине стены и вставляется заранее, при сборке панелей опалубки.
Он состоит из двух соединенных друг с другом частей: охватываемой и охватывающей, которые извлекаются с обеих сторон стены после высыхания бетона и завершения процесса опалубки.
Это инновационное решение, специально разработанное для извлечения из бетонной стены ( без ее повреждения ) и повторного использования в другом проекте опалубки.
Создает чистые, пустые и однородные отверстия для стяжек, идеально подготовленные для герметизации нашим продуктом RIVESTOP.
При извлечении трубы из бетона мы устраняем потенциальные риски, связанные с утечками, которые могут быть вызваны зазором между внешним диаметром обычной трубы из ПВХ (которая обычно остается внутри стены) и бетоном, а также возникающие проблемы.
путем оставления жестких материалов внутри бетона. Поведение потерянного жесткого материала (трубки из ПВХ) внутри стены и бетона с течением времени совершенно различно, и это может вызвать возможный зазор между пластиком и бетоном со временем (сжатие и расширение бетона, подвижки грунта, и Т. Д.). ИХ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ НЕВЕРОЯТНО БЫСТРО (ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД) И ПРОСТО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСТРАКТОРА RIVEOUT, ВАШЕГО НЕОБХОДИМОГО АКСЕССУАРА. ПОДРОБНЕЕ
Тип RivePipe, который вам следует заказать, зависит от желаемой толщины стены в вашем проекте.
В зависимости от толщины стенки состав трубы меняется, всегда образуя соединение между одной охватываемой и одной охватывающей частью. СМ. ТАБЛИЦУ
RivePipes поставляются в прозрачных пластиковых пакетах с ручкой для удобства использования и транспортировки, что также позволяет использовать их повторно.Каждый мешок содержит 100 единиц.
Категории — Опалубочные системы MEVA
Стеновая опалубка
Если вы ищете простую в использовании, установке и сборке систему стеновой опалубки, вы обратились по адресу.
Наша продукция включает в себя высокоэффективные опалубочные системы, которые позволяют строителям выполнять широкий спектр строительных проектов.
АлюФикс
Эта модульная независимая от крана опалубочная система изготовлена из алюминия и оснащена панелями alkus® для простоты использования и удобного обращения благодаря малому весу.Очень универсальный и устойчивый, он может быть установлен вручную и на 100% не содержит древесины.
АлюСтар
Легкая и простая в обращении, AluStar — это наша универсальная алюминиевая стеновая опалубка, устанавливаемая вручную. Он на 100 % совместим с универсальной опалубкой StarTec и подходит для использования без крана.
Стартек
Универсальная стальная опалубка StarTec — это наша универсальная стальная опалубка. Он может выдерживать давление свежего бетона до 60 кН/м2 и имеет закрытый, полый и устойчивый к скручиванию профиль стальной рамы, который был оцинкован методом горячего погружения для легкой очистки и снижения сцепления с бетоном.
StarTec XT
StarTec XT имеет комбинированные отверстия для стяжек, которые объединяют три метода обвязки в одной системе и позволяют выполнять быструю одностороннюю обвязку. Подобно StarTec, модель XT выдерживает нагрузку на свежий бетон 60 кН/м2 и подходит для коммерческих и жилых строительных проектов.
Маммут 350
Если вам нужна прочная стеновая опалубка, вы не ошибетесь, выбрав Mammut 350. Он выдерживает давление свежего бетона до 100 кН/м2, что позволяет заливать стены высотой 4 м без каких-либо ограничений.Он имеет закрытый, полый и оцинкованный стальной профиль, который легко очищается и снижает сцепление с бетоном.
Маммут XT
Высокопроизводительный Mammut XT представляет собой лучшее решение для крупномасштабных модульных конструкций. Он включает в себя три метода вязки в одной системе, одностороннее анкерование и комбинированное отверстие для стяжки, встроенное в раму опалубки, для быстрой сборки и простоты в обращении.
МоноФикс
MonoFix — это монолитная ручная система, которая идеально подходит для всех проектов жилищного строительства.Быстрый и простой в установке, он очень гибкий и может адаптироваться к любой геометрии здания.
ЭкоФикс
EcoFix включает в себя многоцелевые элементы и выдающееся соотношение цены и качества, что делает его идеальным решением для всех конструкций стен и колонн. Легкий, но структурно прочный и долговечный, он может выдерживать давление свежего бетона до 60 кН/м².
ЭкоАс
EcoAs — это независимая от крана система стальной стеновой опалубки MEVA, которая включает в себя широкий диапазон размеров панелей для максимальной гибкости.Благодаря регулируемым панелям с шагом 5 см EcoAs идеально подходит для формирования прямоугольных колонн любого размера. Простая установка, эргономичный дизайн полностью пластиковых панелей позволяет строителям устанавливать их вручную.
Пожалуйста, посетите нашу страницу стеновой опалубки, чтобы узнать больше об уникальных функциях и возможностях.
Как выкопать яму под бассейн, чтобы подготовить ее к опалубке
Закладка фундамента и все приготовления, связанные со строительством бассейна, не такой простой и легкий процесс, как может показаться.Здесь мы постараемся сообщить о проблемах, которые могут возникнуть до, во время и после земляных работ для вашего нового бассейна в Болгарии. Мы надеемся, что это поможет вам понять, как выбрать место, размер и форму бассейна в вашем саду для идеального плавания.
Выберите место для бассейна и проследите участок сада, чтобы знать, где копать
Занимаясь этим бизнесом много лет, мы считаем, что земляные работы – это одна из важнейших задач, которую должен профессионально выполнять квалифицированный строитель.Наш предыдущий опыт показывает, что каждый клиент, с которым мы обсуждали работу фонда, оказывается не готовым ответить на большинство следующих вопросов:
- Достаточно ли места для доступа техники, которая будет производить земляные работы во дворе, где будет построен бассейн?
- Есть ли место для входа и погрузки грузовиков, которые будут вывозить землю?
- Есть ли место, где будет храниться часть почвы, потому что впоследствии она будет использована для обратного окучивания?
- Насколько глубок верхний слой почвы? Откуда начинается скальный массив? Какова ложь скалы и в каком направлении?
- Каким будет уровень верхнего края бассейна? Соответствует ли это планировке двора?
- Есть ли место для выемки, в которой будут размещаться фильтр и насос?
- Есть ли во дворе электричество и вода? Где именно они расположены, чтобы сохранить их при раскопках?
Вот некоторые из вопросов, на которые необходимо ответить перед началом земляных работ.
Нам не нужно говорить, что эти вопросы важны для нас, чтобы предоставить вам точную цену на бассейн.
Сколько копать
Полезно знать, что яма должна быть по возможности выкопана на 2-3 метра шире, чем сам бассейн, чтобы было застраховано достаточно места для последующего строительства и поддержки опалубки. В целом можно сказать, что если размер бассейна должен быть 5/9 м, то котлован должен быть минимум 7/11 м., лучший вариант, если его размер 8/12 м. В большинстве случаев это зависит от глубины целого.
Яма для бассейна должна быть вырыта на 2-3 метра шире бассейна (мин. 1м с каждой стороны)
Как глубоко копать
После того, как мы определили размеры котлована и поставили отметки на местности, необходимо выкопать несколько отверстий небольшого размера по четырем краям, чтобы узнать, в каком состоянии слои грунта в глубине.Если глубина твердой породы под слоем почвы удовлетворительна, это лучший вариант.
Вполне возможно, что камень расположен не горизонтально, и это, естественно, поможет наклону бассейна.
Скала под черноземом легко узнаваема. В этом случае он был немного мягким, и мы смогли прокопать примерно на 50 см глубже.
Глубина бассейна
При расчете полезной глубины бассейна важно добавить и выкопать дополнительные 30 см к необходимой глубине бассейна – это для укладки как уложенного бетона под дно бассейна (обычно около 5-7 см), так и бетонное дно бассейна, которое составляет около 20 см.
В случае, если выяснится, что глубина скалы недостаточна, то мы должны решить, как мы будем действовать дальше. После того, как экскаватор закончил работу (машина может только копать землю), есть два варианта продолжения.
Мы можем попытаться продолжить бурение в скале, т.е. с Kangoo или чем-то более мощным, например, с гидравлическим компрессором, или мы можем просто поднять уровень стенок бассейна, чтобы достичь той же глубины, что и при более глубоком копании.
Бурение в скале в таком масштабе увеличит стоимость строительных работ и, соответственно, общую стоимость бассейна до уровня, неприемлемого для большинства людей.
Подземный бассейн над землей?
Гораздо проще и дешевле построить бассейн над землей, конечный результат более чем удовлетворительный. Строительство бассейна над землей требует некоторых дополнительных строительных и ландшафтных работ, чтобы получить эстетическую завершенность бассейна. Это делается проще, и окончательный вид впечатляет, вы могли бы сделать очень хорошую работу, проявив немного воображения.
Бетонный бассейн может быть надземным
Песчаная подушка
Если камень под бассейном находится на слишком глубоком уровне, который не требуется для бассейна, он станет слишком глубоким (глубина 2 никому не нужна.1 м для частного бассейна), то его следует выкопать до упора в скалу и построить бассейн на «песчаной подушке». Такой способ гарантирует прочность будущего оборудования и его беспроблемную эксплуатацию.
Песчаная подушка может быть от 10 до 20 см высотой до 1 м. В любом случае случаи, когда приходится подкладывать песчаную подушку, редки, но возможны, поэтому мы должны принять их во внимание.
Когда эти подготовительные работы завершены, мы теперь можем видеть, какова реальная ситуация, и мы можем сделать необходимые анализы и выводы, связанные со строительством бассейна, прежде чем начинать земляные работы.Затем наши анализы представляются клиенту, предлагая ему оптимальное решение. Клиент имеет возможность сделать собственный выбор и одобрить предложенный проект. Затем можно начинать земляные работы.
В Болгарии при строительстве частного бассейна объемом до 100 куб.м разрешение на строительство не требуется.
Больше образцов бассейнов, построенных нашей компанией, Вы можете посмотреть здесь
Вы можете связаться с нами, если вы ищете строителя в Болгарии.Мы являемся генеральными строителями, занимающимися всеми аспектами строительства, включая реконструкцию, ремонт и отделку недвижимости в Болгарии.
Нажмите здесь, чтобы >> Связаться с нами <<
Люди, читающие это, также интересовались:
Самый простой способ приготовить стартовый батончик | Литой стартовый стержень
Стартовый стержень – это арматура, залитая в бетон для получения соединения внахлест, обеспечивающего непрерывность арматуры поперек холодного стыка или строительного стыка.Установленные горизонтально к существующему бетонному элементу, в котором они установлены, они также используются для расширения или восстановления существующих мостов, дорог и строительных конструкций.
Самый простой и недорогой способ спроектировать стартовые стержни — сделать их выступающими из бетонной поверхности. Однако возникают сложности, когда стартовые стержни должны выступать через опалубку. Деревянная опалубка должна иметь предварительно просверленные отверстия в точных местах, что может сделать опалубку непригодной для использования в будущих проектах и вызвать трудности при демонтаже.
Не говоря уже о стальной опалубке, что создает еще большие проблемы.
Кроме того, выступающие арматурные стержни могут представлять угрозу безопасности как при спотыкании, так и при падении. Литые стартовые стержни должны иметь защитные колпачки, чтобы свести к минимуму эти риски. Выступающие стержни из сборного железобетона вызывают дополнительные проблемы при хранении и транспортировке и, как следствие, редко используются. Арматура также будет легко ржаветь под воздействием погодных условий.
Вот 3 простых способа подготовки стартового стержня без повреждения опалубки:
Органическая смола
Помимо использования стартовых стержней методом монолитного литья, стартовые стержни можно заливать в органические или минеральные растворы из ранее отлитого поверхность.В бетоне в необходимых местах просверливаются отверстия, и стержни фиксируются раствором. Существует множество подходящих строительных растворов, хотя органические системы обеспечивают более высокую прочность сцепления, поэтому они, как правило, являются наиболее популярными.
Органическую смолу можно вводить с помощью пистолета/дозатора или в стеклянной капсуле, которую разбивают стержнем, позволяя произойти смешиванию. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы обработать просверленное отверстие в соответствии с рекомендациями, чтобы обеспечить адекватную анкеровку. Метод смолы особенно полезен для фиксации таких предметов, как столбы или барьеры, где требуется точное положение.Впрыск органической смолы при извлечении сопла по мере заполнения отверстия. Вставьте арматуру легким вращательным движением.
Механическая система сращивания
Самый простой способ избежать выступания стержней через опалубку — использовать механическую систему сращивания (соединитель арматуры). Просто наденьте муфту на резьбовой арматурный стержень, который затем заливается заподлицо с бетоном (заглушка муфты может предотвратить попадание бетонного раствора в муфту).Затем второй стержень соединяется с муфтой. Чтобы избежать потери поперечного сечения, конец стержня «расширяется» путем холодной ковки конца стержня перед нарезанием резьбы.
В опалубке сверление не требуется. Стартовый стержень из диафрагменной стены с использованием муфты Moment Jointec
Непрерывность арматуры
Альтернативная система (для обеспечения рентабельности стержней меньшего диаметра) имеет предварительно изогнутую и предварительно проложенную стальную арматуру, поставляемую в предварительно оцинкованной стальная коробка с углублениями и фланцами для максимального сцепления с бетоном.Система используется для обеспечения эффективной и надежной непрерывности армирования секций бетонных конструкций, заливаемых на последующих этапах без необходимости сверления опалубки.
Эта система не только повышает производительность на месте за счет скорости установки, но также обеспечивает значительно более высокую способность к сдвигу по сравнению с традиционными методами благодаря более высокому трению при сдвиге. Это позволяет нам уменьшить количество стальных стержней, необходимых для того, чтобы нести такую же вертикальную нагрузку; снижение затрат и воплощение СО 2 в конструкцию.
Монтаж осуществляется простым прибиванием кожуха к опалубке или проволокой к существующему арматурному каркасу перед бетонированием. После снятия опалубки крышки короба снимаются, а изогнутый стержень выпрямляется и готов к соединению.
Moment Box — это единственная арматурная коробка, способная выполнять анкерное крепление, которое может передавать значительную силу вокруг структурных соединений.
Заполните контактную форму и позвоните нам для бесплатной консультации!
Статьи по теме, которые могут вас заинтересовать
10 августа 2018 г.
Применение бетонных форм и опалубка
Для балок, водосточной плитки, простенков, ступеней и других блоков.
У WTF есть множество аксессуаров для блокировки, которые легко крепятся к вашим бетонным формам.При формировании проемов гаражных ворот, смотровых люков или других заграждений определенной глубины,
выберите стальные или алюминиевые блокираторы из ассортимента WTF.
Блокоффы также доступны для блокировки торцов стен.
Балочные блоки
Тяжелый балочный блок, готовый к прикреплению к вашей бетонной опалубке с помощью простого C-образного зажима. Для использования со стандартной двутавровой балкой глубиной 8 дюймов.Доступны другие размеры. Заказ по высоте, ширине и спереди назад.
Балочные блоки 45°
Блокировка под углом 45° используется для создания пространства балки для использования балок в пролетах. Тяжелый балочный блок готов к прикреплению к вашей бетонной форме с помощью простого C-образного зажима. Для использования со стандартной двутавровой балкой глубиной 8 дюймов.Доступны другие размеры.
Блокировка дренажной плитки
Блокировка дренажной плиткиупрощает установку дренажной плитки. Укажите размер и схему отверстий. Доступен в стали или алюминии.
Блокировка пирса
Блокировка пирса устанавливается на площадку пирса перед заливкой плиты.
После того, как бетон залит и затвердел, блок-аут снимается для установки пирса.
Блокировка выходной ступени
Блокировка ступеней выходапозволяет заливать выступы ступеней вместо бетонных площадок выхода. Обработанная древесина крепится и используется для ступеней. Бетонный выходной залив может быть размещен во время заливка фундамента или как второстепенная операция.
Укажите высоту подступенка, глубину ступени и расположение отверстий.
Стальные блокираторы
Цельные стальные блокираторы определенной ширины создают переборки для формирования проемов гаражных ворот, смотровых люков или других блоков определенной глубины. Может быть зажат в положении «C». Укажите номинальную или полную, ширину и глубину.
Алюминиевые блокираторы
Легкий алюминий обеспечивает легкость в обращении для тех работ, которые требуют быстрого и легкого размещения.
Зажим «С» к верхней части стены. Укажите номинальную или полную, ширину и глубину.
МПа Сборный железобетон
Как следует из названия, стартовые стержни представляют собой арматурные стержни, залитые в элемент, чтобы обеспечить соединение внахлест с дополнительной арматурой в другом бетонном элементе, который будет отлит против него.
Самый простой и, как правило, самый дешевый способ создания стартовых стержней — просто сделать их выступающими из поверхности бетона. Это относительно легко сделать при проецировании с верхней поверхности, как показано на рисунке. Однако, если стержни должны выступать через опалубку, возникают трудности. Деревянная опалубка должна иметь прорези или отверстия в правильных местах. Оба варианта повреждают опалубку и могут вызвать трудности при распалубке.Стальная опалубка создает еще большие проблемы.
Выступающая арматура может стать причиной спотыкания и падения. Стержни должны иметь защитные колпачки, чтобы свести к минимуму эти риски.
Если необходимы стартовые стержни из ранее отлитой поверхности, они могут быть залиты смолой.В бетоне в необходимых местах просверливаются отверстия, а стержни фиксируются смолой. Доступно множество подходящих смол, и у большинства поставщиков есть программное обеспечение или другие средства проектирования для проверки конструкции такого соединения. Смолу можно вводить с помощью пистолета или в стеклянной капсуле, которую разбивают стержнем, позволяя произойти смешиванию. Необходимо соблюдать осторожность при обработке просверленного отверстия в соответствии с рекомендациями поставщика смолы, чтобы обеспечить надлежащее крепление. Метод смолы особенно полезен для фиксации таких предметов, как столбы или барьеры, где требуется точное местоположение.
Самый простой способ избежать выступания стержней через опалубку — использовать механическую систему, состоящую из двух частей.
Самая простая такая система для стартовых стержней — это навинчивающийся стержень. Удлинитель с внутренней резьбой насаживается на стержень, который затем заливается бетоном. Соответствующая наружная резьба нарезана во втором стержне. Чтобы избежать потери поперечного сечения, перед нарезанием резьбы конец стержня «утолщается».
Эти простые соединители можно использовать только с прямыми или почти прямыми стержнями. Однако, используя пару стержней с внутренней резьбой и пару стержней с двумя концами с левой и правой резьбой, можно соединить стержни с изгибами, которые иначе нельзя было бы ввинтить из-за столкновения друг с другом.
В простом варианте стержней с одинарной резьбой используются металлические опалубки для создания пустот в бетоне. Затем в них вставляются специальные стержни, прежде чем произойдет вторая заливка.