как сделать, пошагово, чертежи, фото
Автор Sergey На чтение 7 мин. Просмотров 170 Опубликовано
Для соблюдения правильной формы и размеров фундамента строители подготавливают особое заграждение. Узнайте, как сделать опалубку для фундамента из досок своими руками. Детальная инструкция, чертежи и фото помогут выполнить все действия пошагово.
Содержание
- Особенности опалубки
- Виды конструкции
- Расчет материалов
- Как выбирать материал
- Подготовительные работы
- Как правильно сделать и установить опалубку
- Распространенные ошибки
- Заключение
Особенности опалубки
Конструкцию используют для того, чтобы жидкий раствор не растекался. Из-за подготовленного пространства бетон распространяется равномерно, а после высыхания сохраняет нужную форму и прочность.
Из-за особенностей используемого раствора опалубка должна соответствовать следующим требованиям:
- высокая прочность, способная выдержать вес бетона;
- сопротивляемость деформации, способность сохранять начальную форму на весь срок застывания;
- возможность беспрепятственно заливать бетон и укладывать армирующий слой.
[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Технические требования к опалубке указаны в ГОСТ 34329-2017. Нормы используют в обязательном порядке на промышленных объектах. Для самостоятельного изготовления будет полезно ознакомиться с основными требованиями.[/stextbox]
Виды конструкции
Различают 2 основных типа опалубок:
- съемные;
- несъемные.
Выбирая, какая лучше опалубка, важно знать о преимуществах и недостатках обоих типов конструкции. Разборные или съемные опалубки снимают после застывания бетона. Различают одноразовые и щитовые конструкции.
Одноразовые секции делают из подручных материалов и устанавливают для невысокой заливки. Конструкцию укрепляют распорками и кольями снаружи и между щитами. Опалубку применяют для ленточного фундамента. После использования конструкцию разбирают, используют в других целях или утилизируют. Для строителя важно знать, как собрать опалубку из древесины.
Главные преимущества – относительная дешевизна материалов, простота изготовления и доступность.
Щитовой вариант защиты фундамента изготавливают из плит влагостойкой фанеры с металлическим каркасом. Из-за своих размеров такие конструкции используют для заливки высоких частей. Например, для цоколя. Благодаря съемным элементам, секции легко разбираются.
Преимущество конструкции – возможность повторного использования опалубки и экономии средств на сопутствующие работы. Готовые конструкции продают наборами, куда входят регулируемые стойки и соединительные элементы.
Несъемными опалубками называют формы, остающиеся вокруг фундамента после застывания. В качестве каркаса используют полимерные материалы. Например, полистирол. Технология применяется при строительстве крупных промышленных и жилых объектов.
Среди преимуществ выделяют простоту монтажа опалубки, дополнительную защиту фундамента от природных условий. Недостаток – высокая стоимость используемых материалов.
[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Снятие щитов проводят до полного затвердевания бетона.
В зависимости от природных условий и используемого состава, срок разопалубливания составляет 8-20 дней.[/stextbox]
Расчет материалов
При выборе характеристик и подсчете количества материалов учитывают расстояние между опорами, плотность смеси, свойства грунта.
Чтобы узнать, сколько нужно досок для сооружения опалубки, проводят несложные математические расчеты:
- Сначала находят длину периметра ленточного фундамента и умножают число на 2. Щиты устанавливают по обе стороны.
- Полученное значение делят на длину доски для определения количества щитов.
- Окончательный этап – перемножают численность щитов и количество досок на 1 секцию. Например, если щит состоит из 3 досок, то количество увеличивают в 3 раза.
Теперь, зная размеры доски, легко определить квадратуру. Для этого длину доски умножают на ширину доски. Полученное значение перемножают с количеством материала. Результат покажет, сколько квадратных метров доски потребуется для сбора опалубки.
[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Для плитного фундамента первый шаг пропускают, так как монолитную заливку ограждают только с одной стороны.[/stextbox]
Важным параметром является толщина доски. Чем толще полотно, тем больше веса выдержит. Но такая древесина стоит дороже, она сложнее в обработке. Для подсчета нужной толщины используют следующую формулу:
где, G – нагрузка бетонной смеси на доску, n – уплотнение бетона (для фундамента без стороннего уплотнения значение равно 1), l – дистанция между подпорками каждой секции, T – сопротивление материала (для деревянного полотна 8*105 кг/кв.м.).
Нагрузку бетона определяют по формуле G = q x H, где q = 2500 кг/м, а H – высота фундамента.
Результатом вычислений будет минимальная толщина, меньше которой использовать доску нельзя.
[stextbox id=’info’]Обратите внимание! При покупке материалов важно оставлять запас. Профессиональные строители после расчета досок рекомендуют делать запас 10-15% от расчетных значений.
Как выбирать материал
В зависимости от заливаемого фундамента, для опалубки используют различные материалы.
Наиболее часто применяют:
- древесину;
- пенополистирол;
- металл.
Древесина – самый популярный материал, используемый в домашнем строительстве. Дерево легко поддается обработке, дешево стоит, применяется в других целях в хозяйстве. Деревянный щит представляет собой одну или несколько досок, соединенных поперечными рейками в единое полотно. В качестве упоров используют подпорки треугольного типа. Дополнительные распорки устанавливают между щитами. Подходит для легкого основания, например, для фундамента бани.
Следует знать, какие доски нужны. Влажность древесины играет важную роль. Отдают предпочтение влагостойким породам с начальным уровнем влажности 18-25%: сосне, березе или ольхе. Сухие доски не используют. При взаимодействии с влажным раствором такая древесина впитывает влагу, разбухает и разрушает целостность конструкции.
Пенополистирол – полимер, являющийся видом пенопласта. Используют только в несъемных конструкциях. Благодаря своей структуре и составу он хорошо утепляет фундамент, защищает от природного воздействия. Установка и использование опалубки намного проще деревянной, но стоит существенных финансовых вложений.
Металлические листы прочнее дерева. Устройство опалубки позволяет выдерживать высокую нагрузку и не требует дополнительных распорок. Пластичность металла дает возможность придавать любую форму. К недостаткам относится высокая стоимость элементов конструкции.
Подготовительные работы
Перед началом строительных работ проводят подготовку участка:
- Площадку очищают от мусора, деревьев и пней. Снимают верхний плодородный слой.
- Размечают участок по границам здания с помощью горизонтально натянутых нитей, лески или проволоки.
- По сделанным меткам выкапывают траншею на глубину фундамента с учетом подушки. Стены траншеи делают максимально вертикальными.
- Грунт на дне траншеи утаптывают или уплотняют специальными инструментами. Для защиты от осыпания стен и гидроизоляции используют геотекстильное полотно.
- На дне траншеи делают фундаментную подушку из крупнофракционного песка или мелкого щебня. Для усиления прочности слой заливают жидким цементным раствором.
После выполнения подготовки устанавливают опалубку.
Как правильно сделать и установить опалубку
Доски соединяют в щиты. Для этого одинаковые по размеру детали выкладывают полотном и соединяют шурупами. Стараются избегать щелей, через которые может утекать раствор. Зазоры устраняют герметиком или монтажной пеной.
Для получения хорошего результата следует знать, как правильно собирают опалубку. Монтаж выполняют по следующей схеме:
- Установку секций начинают с внешней стороны траншеи. Щит для устойчивости немного заглубляют в грунт или фиксируют кольями. С внешней стороны прибивают распорки. Расстояние между упорами – 30-100 см. Чем толще фундамент, тем меньше интервал.
- Устанавливают перемычки между противоположными сторонами. Длина каждой перемычки соответствует ширине фундамента.
- Внутреннюю сторону устанавливают аналогично внешнему контуру. Противоположные секции соединяют перемычками, хомутами, внутренними распорками и другими крепежами.
- Проверяют правильность установки. Угол уклона составляет не более 3°. Обнаруженные щели устраняют герметиком.
- Чтобы исключить вытекание раствора, внутреннюю часть прокладывают рубероидом или плотным полиэтиленом.
- Для армированного бетона вяжут и устанавливают арматуру.
- Заливают бетон.
Чем толще фундамент, тем меньше интервал.[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Перед заливкой раствора прокладывают технические отверстия для коммуникаций.[/stextbox]
Распространенные ошибки
В процессе работы начинающие строители допускают ошибки, негативно сказывающиеся на качестве фундамента:
- Низкокачественные материалы. В попытках сэкономить часто закупают некачественную древесину. В результате полотно не выдерживает нагрузку и разрушается под давлением бетона. Излишняя экономия чревата дополнительными расходами на повторные работы.
- Большие щели и зазоры. В идеальном состоянии промежутка между досками быть не должно. Допускаются небольшие промежутки до 3 мм. В противном случае раствор будет вытекать, и фундамент не будет качественным.
- Некачественные внешние упоры. Излишняя экономия вредит не только доскам, но и удерживающим элементам. Из-за большой нагрузки упор может сломаться.
- Нарушение гидроизоляции. Множество прорывов в пленке или рубероиде доставит проблемы с демонтажем опалубки и ухудшат надежность основы.
В результате полотно не выдерживает нагрузку и разрушается под давлением бетона. Излишняя экономия чревата дополнительными расходами на повторные работы.Заключение
- Опалубка придает фундаменту нужную форму и защищает от растекания.
- Конструкции бывают съемными и несъемными. Съемные части опалубок используют повторно при строительстве, а неразборные защищают фундамент от холода и влаги. Отличие также состоит в том, чем готов пожертвовать строитель – деньгами или временем.
- Количество досок зависит от размеров основания, а толщина – от плотности и высоты раствора.
- Важно знать, из какой доски соорудить опалубку. Для домашнего строительства оптимальным вариантом является сосна, береза или ольха 18-25% влажности.
- Сборку конструкции выполняют после подготовки участка и формирования траншеи.
Защитные щиты являются необходимым условием для правильной заливки основания. Инструкция, чертежи и фото помогут в реализации того, как сделать опалубку из досок для фундамента своими руками пошагово. Делитесь в комментариях советами по строительству и подготовительным работам.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Qa3DihhaBC8[/youtube]
Как сделать опалубку для фундамента своими руками? — Статьи «Первый Стройцентр» в Уфе
Вне зависимости от выбора строительных материалов, дом нуждается в фундаменте, и если принято решение о создании ленточного (или ступенчатого) фундамента, то без опалубки обойтись не получится.
Возведение опалубки является занятием непростым, необходимо знать технологию и множество нюансов, в противном случае все усилия могут пойти насмарку, поэтому оптимальным вариантом будет доверить это строительной компании. Однако если подойти к делу с умом и правильно делать опалубку фундамента, выполнять все работы последовательно и качественно, можно обойтись собственными силами. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как сделать опалубку своими собственными руками.
Опалубка нужна для обустройства фундамента, и от того, насколько качественно она изготовлена, зависит – выдержит ли она нагрузку, создаваемую весом залитого бетона, будет ли конфигурация фундамента соответствовать предполагаемой конфигурации стен. Важно правильно выставить опалубку — если опалубка лопнет, это приведет к ненужным расходам, связанным с оплатой бетона, а если ее конфигурация окажется неверной, то углы будущих стен никак не смогут быть расположены под прямым углом по отношению друг к другу.
-
Мы будем исходить из того, что проект дома уже имеется, иначе сложно рассчитывать на то, что дом получится прочный, красивый и безопасный для проживания.
Подготовительные работы
До того, как сделать опалубку дома, нужно завершить подготовительные работы. Участок нужно выровнять, это должна быть сплошная горизонтальная плоскость без ям и выпуклостей, этого можно добиться с привлечением бульдозера или собственными силами с помощью лопаты и строительной тачки. Впрочем, есть и другой вариант – траншею можно вырыть без привязки к поверхности, однако, важно, чтобы глубина залегания фундамента, а также высота опалубки (рабочей части) были одинаковыми.
Согласно утвержденному плану выполняется разметка, с помощью установки колышков, на которых натягивается шпагат, отмечаются внешние и внутренние края стен. Это достаточно важный этап, поскольку именно сейчас определяется конфигурация будущей траншеи, поэтому необходимо замерять углы (они должны быть прямыми). Необходимо добиться того, чтобы по диагонали (всего периметра и в каждом помещении) расстояния между углами были равными.
Траншея роется на глубину промерзания (она отличается в зависимости от региона), ее края должны быть вертикальными.
Кроме того, обустройство фундамента предполагает создание армирующего каркаса, который связывает массу бетона. Когда траншея и каркас уже готовы, можно сделать опалубку для дальнейшей заливки фундамента дома.
Подбираем материал: качество и расчеты
Из чего сделать опалубку дешево? На данном этапе возникает вопрос о том, какие материалы выбрать и каким образом сделать опалубку для нашего фундамента. Самым привычным и недорогим материалом традиционно является доска, поэтому поговорим о создании опалубки из дощатых щитов. От качества доски зависит, насколько ровным, прочным и аккуратным получится фундамент, так что не рекомендуется брать горбыль или иные отходы, попытки сэкономить приведут к появлению дополнительных (иногда, весьма значительных) расходов.
-
Кстати, доски для опалубки вовсе не являются одноразовым материалом, который выбрасывается после заливки. Ведь доски из разобранных щитов вполне могут быть использованы для дальнейшего строительства, например, как черновая основа для пола, как обрешетка для кровли, для изготовления строительных лесов.
Так что, выбирая хорошую доску, вы не тратите деньги напрасно, в любом случае этот материал будет приобретаться на обозначенных этапах возведения дома.
Так что, выбирая хорошую доску, вы не тратите деньги напрасно, в любом случае этот материал будет приобретаться на обозначенных этапах возведения дома.Для обрешетки потребуются следующие материалы:
-
Доска обрезная, толщиной 25-40 см. шириной от 200 до 300 мм и длиной по 2-3 метра. Кстати, влажность доски не должна быть более 22%, в противном случае ее может «повести» в процессе работ, что скажется на качестве фундамента и может привести к невозможности использования материала на дальнейших этапах.
-
Брус, сечением порядка 40Х40 мм., нарезанный по размеру, равному высоте опалубки. В этом случае необязательно использовать материал идеального раскроя, но нужно подбирать его таким образом, чтобы он надежно выполнял свои функции – скреплял между собой доски;
Чтобы определить, сколько потребуется доски для возведения опалубки фундамента, умножается на два общая длина всей траншеи, а затем результат нужно умножить на количество досок в щите (это уже зависит от высоты опалубки).
Брус должен прибиваться с шагом примерно 40 см., поэтому для выяснения его количества достаточно общую длину траншеи разделить на 40 см. (получим количество элементов) и умножить на длину каждого бруса (это тоже зависит от высоты опалубки).
Для опалубки ступенчатых и ленточных фундаментов еще нам понадобится направляющая доска, дощечки для скрепления линий внешних и внутренних стен, подпорки (если высота больше 0,5 м.) и колышки, для этого уже могут использоваться материалы более низкого качества.
-
Чтобы понять, сколько стоит сделать опалубку, необходимо посчитать все материалы, а также стоимость привлечения труда, если потребуется помощь.
Сборка опалубки: порядок работ
-
Первым делом осуществляется раскрой материала – нарезаются доски и брус нужной для щитов и вспомогательные материалы для их укрепления.
-
Собираются щиты – доски скрепляются брусом при помощи гвоздей и саморезов, конца гвоздей загибаются.
Саморезами работать быстрее и проще, однако их тяжелее извлечь при разборке опалубки. -
Делаем опалубку правильно — направляющие доски ставятся точно по линии, для этого используется натянутая леска. Доска фиксируется при помощи колышков, которые нужно вбивать в землю.
-
Теперь остается выставить опалубку под фундамент. Дощатые щиты монтируются по направляющим доскам, щиты двух сторон траншеи закрепляются между собой распорками (лучше всего подойдут бруски), после этого форма для заливки фундамента примет окончательное положение.
Саморезами работать быстрее и проще, однако их тяжелее извлечь при разборке опалубки.Компания «Первый стройцентр Сатурн-Р» является одним из лидеров на рынке малоэтажного строительства и предлагает свои услуги по заливки фундамента, а также качественные материалы, необходимые для его изготовления.
Типы опалубки (опалубки) для бетонных конструкций и свойств
🕑 Время чтения: 1 минута
Опалубка (опалубка) в бетонном строительстве используется в качестве формы для конструкции, в которую заливают свежий бетон только для последующего затвердевания.
Типы конструкций бетонной опалубки зависят от материала опалубки и типа конструктивного элемента.
Опалубка также может быть названа в зависимости от типа конструкции элемента конструкции, например, опалубка перекрытий для использования в перекрытии, опалубка балок, опалубка колонн для использования в балках и колоннах соответственно и т. д.
Сооружение опалубки занимает много времени и требует затрат до 20-25% стоимости конструкции и даже больше. Проектирование этих временных сооружений производится экономически затратно. Операция по снятию опалубки известна как распалубка. Снятую опалубку можно использовать повторно. Многоразовые формы известны как панельные формы, а неиспользуемые формы называются стационарными формами.
Древесина является наиболее распространенным материалом, используемым для опалубки. Недостатком деревянной опалубки является то, что она деформируется, набухает и дает усадку. Нанесение водонепроницаемого покрытия на поверхность древесины нивелирует эти дефекты.
Содержание:
- Требования к хорошей опалубке
- Экономика в опалубке
- Типы опалубки (закрытие)
- 1. Фокаул из древесины
- 2. Фокауты с плиткой
- 3. Стальная форма
- .
- Строительство бетонной опалубки
- Порядок и способ снятия опалубки
- Часто задаваемые вопросы о типах опалубки и их свойствах
- Она должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать все виды статических и временных нагрузок.
- Он должен иметь жесткую конструкцию и эффективно поддерживаться и укрепляться как по горизонтали, так и по вертикали, чтобы сохранить свою форму.
- Швы в опалубке должны быть герметичны, чтобы не допустить вытекания цементного раствора.
- Конструкция опалубки должна позволять снимать различные части в нужной последовательности без повреждения бетона.
- Материал опалубки должен быть дешевым, легкодоступным и пригодным для повторного использования.
- Опалубка должна быть выставлена точно по нужной линии, а уровни должны иметь ровную поверхность.
- Он должен быть максимально легким.
- Материал опалубки не должен коробиться и деформироваться под воздействием погодных условий.
- Он должен стоять на твердом основании.
Для экономии на опалубке необходимо учитывать следующие моменты:
- План здания должен предусматривать минимальное количество вариаций размеров комнат, площади пола и т. д., чтобы можно было многократно использовать опалубку.
- Конструкция должна быть идеальной, чтобы использовать тонкие секции только самым экономичным способом.
- Должен производиться минимальный распил и резка деревянных деталей, чтобы обеспечить многократное повторное использование материала. Количество отделки поверхности зависит от качества опалубки.
Опалубка может быть изготовлена из дерева, фанеры, стали, сборного железобетона или стекловолокна, используемых по отдельности или в комбинации.
Стальные формы используются в ситуации, когда необходимо повторное использование большого количества одних и тех же форм. Для небольших работ пригодится деревянная опалубка. Стекловолокно из сборного железобетона и алюминия используется в монолитных конструкциях, таких как плиты или элементы с криволинейными поверхностями.
Древесина для опалубки должна соответствовать следующему требованию:
Это должно быть:
- . Хорошо профилировано
- Light in
- . с гвоздями без расщепления
- Без свободных сучков
- Возможна гладкая отделка, в этом случае стоимость отделки поверхности есть.
- За счет использования крупногабаритных панелей можно добиться экономии трудозатрат на монтаж и демонтаж.
- Количество повторных использований больше по сравнению с деревянной опалубкой. Для оценки количество повторных использований можно принять от 20 до 25.
- Стальные опалубки прочнее, долговечнее и имеют более длительный срок службы, чем деревянная опалубка, и их повторное использование больше.
- Стальные формы можно устанавливать и демонтировать с большей легкостью и скоростью.
- Качество открытой бетонной поверхности при использовании стальных форм хорошее, и такие поверхности не требуют дополнительной обработки.
- Стальная опалубка не впитывает влагу из бетона.
- Стальная опалубка не дает усадки и не коробится.
- Подпирание и центрирование
- Закрытие
- Предоставление Camber
- Очистка и обработка поверхности
- Далее необходимо снять опалубку, образующую софит из плит.
- Опалубка, образующая софит из балок, ферм или других сильно нагруженных опалубок, должна быть удалена в конце.
Древесина, используемая для опалубки для открытых бетонных работ, должна иметь гладкую и ровную поверхность на всех сторонах, которые соприкасаются с бетоном.
Table 1: Normal sizes of members for timber formwork
| Sheeting for slabs, beam, column side, and beam bottom | 25 mm to 40 mm thick |
| Joints, ledges | 50 x 70 мм до 50 x 150 мм |
| Стоп | 75 x 100 мм до 100 x 100 мм |
Фока для фанерных. требуемые размеры. Стоимость фанерной опалубки выгодно отличается от стоимости деревянной опалубки, а в некоторых случаях может оказаться даже дешевле с учетом следующих соображений:Состоит из панелей, изготовленных из тонких стальных пластин, укрепленных по краям небольшими стальными уголками. Панели можно скрепить вместе с помощью подходящих зажимов или болтов и гаек.
Панели могут быть изготовлены в больших количествах любой требуемой модульной формы или размера. Стальные формы в основном используются в крупных проектах или в ситуации, когда возможно многократное использование опалубки.
Этот тип жалюзи считается наиболее подходящим для круглых или криволинейных конструкций.
Обычно включает следующие операции:
.
Последовательность и метод удаления формирования. лицевые стороны стен, балки и стороны колонн должны быть удалены в первую очередь, так как они не несут нагрузки, а только удерживают бетон.
Быстротвердеющий цемент, теплая погода и легкие условия нагрузки позволяют быстро снять опалубку.
Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать снятия опалубки до тех пор, пока весь бетон не достигнет прочности, по меньшей мере в два раза превышающей напряжения, которым может подвергаться бетон во время снятия опалубки.
Все опалубки следует ослаблять постепенно и осторожно, чтобы не допустить внезапной передачи нагрузки на бетон.
На рисунках с 1 по 6 показана опалубка для различных типов элементов в гражданском строительстве.
Рисунок 1(a): Детали деревянной опалубки для ж/б балки и плиты перекрытия.
Круглая железобетонная колонна Рис. 3(a): 150 3D-вид Рис. 3(b): Детали деревянной опалубки для квадратной или прямоугольной железобетонной колонны0042 Рисунок 6: Основная обработка древесины для стенки RCC Таблица 2: Период удаления опалубки
| S. № | Описание Структурного члена | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Р. 1 | Стены, колонны и вертикальные стороны балок | 1-2 дня |
| 2 | Плиты (подпорки оставлены) | 3 дня0111 | 3 | БАЙД -СОФФИТЫ (опоры слева под) | 7 Дни |
| 4 | Удаление пропов. | |||
| (b) для плитов, охватывающих более 4,5 м | 14 дней | |||
| 5 | Снятие реопробуков и арок | |||
| (A) Sapping otto 6 M | ||||
| (A) SANNING 6 M | ||||
(A). 0113 | ||||
| (б) пролет более 6 м | 21 день |
? Какие бывают виды опалубки?
1. Деревянная опалубка
2. Фанерная опалубка
3. Стальная опалубка
? Что такое опалубка в строительных конструкциях?
Опалубка используется для описания процесса изготовления временных форм, в которые заливается свежий бетон для возведения определенных конструкционных бетонных элементов и придания им формы.
? Каковы требования к опалубке?
1. Достаточно прочный, чтобы выдерживать все типы нагрузок.
2. Достаточно жесткий, чтобы сохранять форму.
3. Швы в опалубке герметичны от вытекания цементного раствора.
4.
Конструкция опалубки должна позволять снимать различные детали в нужной последовательности без повреждения бетона.
5. Материал опалубки должен быть дешевым, легкодоступным и пригодным для повторного использования.
6. Опалубка должна быть выставлена точно по нужной линии, а уровни должны иметь ровную поверхность.
7. Он должен быть максимально легким.
8. Он должен стоять на твердом основании.
? Сколько стоит опалубка по сравнению с общей стоимостью конструкции?
Сооружение опалубки требует времени и требует затрат до 20-25% стоимости конструкции и даже больше.
? Каковы требования к деревянной опалубке?
1. Хорошо выдержанный
2. Легкий по весу
3. Легко обрабатывается гвоздями без расщепления
4. Без свободных узлов
Подробнее:
Пластиковые формы для бетона — применение и преимущества при строительстве
Время снятия опалубки и спецификации
Измерение опалубки
Опалубка (опалубка) для различных конструктивных элементов — балок, перекрытий и т.
д.
Перечень мер безопасности при опалубке
Доска для опалубки — DDK Trading
Категория
Доска для опалубки
Опалубка представляет собой конструкцию, позволяющую заполнить бетоном весь объем котлована и придать фундаменту нужную форму. Для строительства конструкции используется древесина любой породы , но чаще всего это сосна или ель.
При выборе материала необходимо учитывать толщину доски для опалубки . Наряду с длиной это основной из параметров, влияющих на качество заливки. Перед изготовлением опалубки доски сбивают в щиты, ограничивающие форму будущего фундамента.
В процессе заливки бетонного раствора, имеющего большую массу и высокий показатель плотности, создается давление на стенки опалубки . Если толщина древесины будет недостаточной, конструкция разрушится.
| Board for formwork | ||||||
| Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Moisture | Материал | Максимум M3 в контейнере (24-тон) | |
| 23 | 100/120/150 | 3000/4000 | AD (18-25) | 3000/4000 | AD (18-25) | 3000/4000 | .
