Облицовка фундамента дома своими руками дешево под камень? +Видео

Технология отделки фундамента дома своими руками отличается в зависимости от выбранного материала. В этой статье расскажем о типах фундаментов и их особенностях. А также подробно рассмотрим наиболее популярные виды материалов для отделки цоколя частного дома, в частности: декоративной штукатуркой, под натуральный и искусственный камень, панелями ПВХ и сайдингом, мозаичной штукатуркой и разными типами плитки.

 Виды отделки фундамента частного дома своими руками

После того, как дом возведен, приходит время приступать к отделочным работам. Многие заранее определяются с выбором материалов, продумывают все детали до мелочей. Кроме отделки стен необходимо уделить должное внимание и фундаменту дома. Специалисты советуют не экономить на его облицовке, ведь внешний вид цоколя один из главных пунктов при возведении дома. Что главное – эстетика или практичность, и можно ли совместить эти вещи в одно целое?

Облицовка фундамента дома

Цоколь – это основание дома, и его нужно защитить от перепадов температуры, влаги и сильных ветров. К тому же, внешний вид фасада немаловажная деталь в создании гармоничного дизайна дома.

Поэтому при выборе материалов для отделки фасада дома, важно учитывать эти нюансы:

• материалы для отделки фундамента дома своими руками:
• раствор для оштукатуривания;
• плитка;
• панели сайдинг;
• искусственный и натуральный камень;
• кирпич.

Представленные материалы имеют свои достоинства, а также разнятся способами их нанесения и укладки.

 Фундамент ни в коем случае нельзя оставлять без отделки, поскольку бетон предрасположен к поглощению влаги, которая имеет разрушающую силу при скачках температуры воздуха.

Прежде чем приступить к отделке цоколя частного дома, следует тщательно очистить его от грязи, стену выровнять, сколы и трещины заделать. Далее поверхность покрывают грунтовкой для лучшего сцепления отделочных материалов с  основанием.

Виды фундаментов:

Впадающий. Данный вид фундамента расположен в глубине с некоторым смещением по отношению к главному фасаду. Глубина зачастую на уровне 5 см. При таком его расположении, слив можно сделать малозаметным и сократить расходы на облицовку.

На одной поверхности. Данный вид цоколя необходимо тщательно герметизировать, потому что слив крепится на стадии строительства дома.

Выпирающий.  Для отделки фундамента дома своими руками, нужно в первую очередь позаботиться о сливе.  Если установить его неправильно, вода начнет собираться в месте деления основания и стены. Для  того, чтобы предотвратить подобную ситуацию, следует планировать отведение воды с учетом облицовки цоколя.

 

Определенные виды материалов для отделки фундамента, необходимо поддавать дополнительной обработке перед началом их укладки. К ним относится ненатуральный камень, на который перед закреплением наносят средства отталкивающие воду.

Они помогают уменьшить силу поглощения влаги и увеличивают стойкость отделки к вымазыванию.Сейчас на рынке материалов для отделки присутствует огромный выбор  водоотталкивающих пропиток.  Это составы, не имеющие цвета, которые защищают от проникновения воды в структуру материала. Их наносят с помощью валиков, кисте и других приспособлений.  Конечный результат такой обработки представляется таким – вода стекает вниз, не впитываясь и не оставляя следов на отделке.

Как выполнить отделку фундамента дома своими руками

Клинкерная плитка для фундамента дома

Внешний вид фундамента, отделанный такой плиткой похож на стены из клинкерного кирпича. Преимущество плитки в том, что она имеет меньший вес и толщину ( 8 – 20 см).

Длина и ширина схожи с кирпичом. Можно приобрести дополнительно уголки, для упрощения работы и красивого внешнего вида  цоколя.

 

Пошаговая инструкция отделки цоколя:

1. Установите начальный уровень методом добавления к ширине элемента ширины последующего шва. Далее необходимо разделить высоту фундамента на значение, которое получилось. К примеру: высота цоколя – 400 см, ширина плитки – 65 мм, ширина шва – 6 мм. Ваша задача прикрепить 6 рядов.  Начальный уровень нужно отдалить на 26 мм книзу от намеченной точки на земле. Таким образом, над крайним рядом сверху получится просвет в 6 мм, который нужно заполнить акрилом или полиуретаном.
2. Выкладывайте материал на поверхность ровно вряд. Для закрепления применяйте морозоустойчивый плиточный клей. Для его нанесения применяйте зубчатый шпатель. Отделка сохнет около 2 – 3 суток.
3. Швы заполняют упругим раствором для фугования клинкера. Состав также морозостойкий. Клинкерная плитка для фундамента не нуждается в обработке водоотталкивающими средствами и будет погружена в поверхность настолько, что установка карниза для слива воды не потребуется.

Отделка камнем фундамента дома

Каменная отделка очень привлекательна на вид, но и стоит недешево. Самые востребованные материалы для подобной отделки – песчаник или известняк. Мрамор или гранит относятся к самым дорогим натуральным материалам. Песчаник и известняк предварительно порывают гидроизолирующим составом. Схема укладки такая же, как и у облицовки плиткой. Для закрепления элементов используют клей для камня. Между маленькими камнями оставляют швы, большими – 2 мм. При выдающемся вперед фундаменте, необходимо установить карниз для отлива воды.

Отделка фундамента искусственным камнем

 Искусственный камень очень похож на натуральный. Благодаря особым добавкам и заполнителям, производители получают камень с прекрасными эксплуатационными свойствами.

Техника отделки фундамента искусственным камнем напоминает укладку плитки:

1. На очищенную поверхность цоколя и материал наносится клей (обычный или эластичный). Швы делают таких размеров, какие больше по душе.
2. Швы заполняются специальным раствором.
3. Искусственный камень обязательно покрывают гидрофобизатором. По завершении работ устанавливают слив защищающий цоколь от дождя и снега.

Отделка цоколя полимерпесчаной плиткой

Полимерпесчаная плитка – инновационный материал, имитирующий «рваный» камень и кирпич. Очень легкая по весу, что дает возможность укладывать ее на слабонесущие конструкции. Производители минимизировали риск образования трещин и сколов на материале, повысили морозо- и влагоустойчивость. Поэтому в обработке гидроизолирующими средствами нет необходимости.

Укладка плитки для отделки фундамента дома происходит в следующем порядке:

1. Поверхность предварительно очищают и крепят элементы обрешетки из деревянных реек на расстоянии соответствующем размерам плитки.
2. Пространство между рейками заполняют материалом с теплоизоляционными свойствами.
3. Укладку полимерпесчаной плитки начинают от нижнего угла фундамента при помощи шурупов. Плитка крепится к рейкам или стенам дома. Такой материал предусматривает возможность укладки утеплителя вместе с плиткой.

Отделка цоколя плиткой на основе смол

Внешний вид такого материала напоминает клинкерный кирпич или песчаник. Толщина его небольшая, всего 3 мм. Плитка на смолах эластичная, что позволяет применять ее на округлых цоколях Также ее можно гнуть на углах цоколя. Материал режется при помощи ножниц, без особого труда крепится на штукатурку, бетон и утеплитель. Имеет гладкую и шероховатую поверхность и широкую цветовую гамму.

Порядок укладки:

1. Для начала определяют верхнюю точку, от которой начинают крепление плиток. Лучше всего укладывать целый лист плиток. Для этого рассчитывают точное кол
   ичество рядов и их высоту. От полученного числа с большим значением вычитают меньшее. Это нужно для определения зазора, который в конце заполняют акрилом.
2. Укладку плитки начинают от угла фундамента при помощи зубчатого шпателя. Швы заполнять не нужно, плиточный клей чудесным образом выполняет функции затирки.
3. После того, как работы по выкладке плитки закончены, покройте ее пленкой для защиты от дождя, до полного высыхания облицовки. Не забывайте про карниз для слива воды.

Отделка фундамента мозаичной штукатуркой

У мозаичной штукатурки зернистая структура. Размер зерен около 3 мм. После того как раствор нанесен на стену, вырисовывается узор, напоминающий цветную мозаику. В роли закрепляющего вещества выступает смола.

Благодаря ее качествам отделка обретает влагоустойчивость. Мозаичная штукатурка устойчива к низким температурам и внешним повреждениям.

Ее нельзя наносить на известковую штукатурку и искусственные материалы. Лучше всего она держится на бетоне и минеральных основах (цемент, гипс).

Порядок нанесения:

1. Согласно инструкции на упаковке приготовьте раствор, который нужно наносить при помощи нержавеющей терки.
2. Нанесение можно начинать с любого верхнего угла в одном направлении. Толщина слоя должна быть одинаковой и равняться размеру зерен мозаики. Раствор разглаживают по стене теркой, пока он не высохнет.
3. Поверхность обрабатывают водоотталкивающим веществом. На 1 м² основания потребуется около 8 кг мозаичной штукатурки. Затраты материала зависят от величины фракций мозаики.

Отделка фундамента дома пластиковыми панелями

ПВХ панели зачастую применяют для отделки небольших загородных домов и коттеджей. Очень привлекательно выглядит сочетание панелей с сайдингом.

Пластиковые панели легкие и просты в работе:

1. Для начала на стене крепят обрешетку из металла или дерева. Древесину обрабатывают антисептическими составами.
2. Закрепление панелей начинаю снизу фундамента при помощи саморезов или жидких гвоздей. Соседствующие планки соединяют пазами и заводскими гребнями.
3. Верхний край основания закрывают особым накладным профилем.
4. Чтобы перекрыть углы, используют уголки. Обработка гидрофобизаторами не требуется.

 Отделка фундамента дома своими руками посильное задание для любого. Выбор материалов в наше время настолько широк, что воплотить в реальность можно любую задумку. Главное, придерживаться инструкции по работе с конкретным видом материала.

 

Отделка фундамента дома своими руками + фото

После возведения стен дома наступает время его отделки, в том числе отделки фундамента, или цоколя. Помимо самой очевидной функции — декоративной — отделка фундамента деревянного дома или кирпичного строения выполняет еще несколько важных задач.

• Она защищает материал стен от атмосферных осадков и ветра.
• Отделка создает дополнительный теплоизоляционный слой, не позволяя бетонному фундаменту остывать зимой и отбирать тепло у дома.
• Отделка защищает фундамент от грязи, многие материалы очищать значительно легче, чем голый бетон.

В статье вы найдете описание отделочных материалов для цоколя, советы по их использованию и фото домов.

Материалы для отделки

Штукатурка

Самый простой способ — это маячная штукатурка. Называется она так, потому что для ее ровного нанесения на стену устанавливают метки-маячки. Чаще всего маячная штукатурка применяется не как окончательная отделка, а для подготовки стены перед нанесением декоративной штукатурки или отделкой другими материалами.

Декоративная штукатурка не обязательно должна в итоге давать ровную поверхность. С помощью трафаретов на нее можно нанести рельефный рисунок, а при определенных навыках даже сделать имитацию камня или кирпича.

Сайдинг

Отделка фундамента сайдингом — современное решение. Этот материал весит немного, продается в самых разных вариантах цвета и фактуры и трех стандартных размеров: 120*80 см, 60*18 см и 40*18 см, легко монтируется.  Для отделки цоколя используют не обычный, а особый цокольный сайдинг — он более прочный благодаря иному составу. Качественный сайдинг для наружной отделки выдерживает высокие и низкие температуры (от -50 до +60), не деформируется, не теряет цвет на солнце и долго сохраняет красивый внешний вид и прочность.

Перед монтажом сайдинга в нижнюю часть стены устанавливают специальный стартовый профиль. Крепится сайдинг на специальные горизонтальные или вертикальные направляющие, которые монтируют на стену. Между собой панели скрепляются пазо-гребневым соединением. В углах устанавливают доборные элементы. Готовый цоколь сверху закрывают специальным плинтусом. Дополнительной обработки сайдинг не требует.

Профлист и профнастил

Профлист и профнастил — это профилированный металлический лист. Отличаются эти разновидности тем, что на профлисте профиль более жесткий. Основное их предназначение — служить кровельным материалом, но благодаря прочности, относительно невысокой цене и долговечности они используются и для других целей, например, для отделки фундамента дома профлистом, строительства заборов. Профлист может быть как оцинкованным, так и иметь полимерное покрытие. Для отделки фундамента профлистом своими руками используют стеновой профлист толщиной 0,6 мм. Для облицовки фундамента необходимы уголки, профиль для направляющих, саморезы, анкеры-дюбели, вентиляционные решетки. Сначала на фундамент крепят обрешетку из металлического профиля или деревянных брусков. Затем профнастил нарезают и крепят к ней саморезами с водонепроницаемой прокладкой.

Плитка на основе смол

Этот материал может имитировать любую натуральную облицовку: дерево, камень, кирпич.

Плитку приклеивают на выровненную и загрунтованную поверхность фундамента. Чтобы ровно уложить плитку, предварительно на стену наносят разметку. Можно приклеивать плитку не только непосредственно на бетон, но и на теплоизоляцию. Начинают укладывать плитку от угла, при этом сразу необходимо сделать 4 ряда. Клей, выступающий из швов, герметизирует их. После окончания работ следует на 2-3 дня закрыть фундамент от попадания осадков. За это время клей высохнет. Никакой дополнительной обработки отделанный фундамент не требует.

Клинкерная плитка

Это вариант облицовочного кирпича, изготовленного из специальных видов глины. Она имеет интересный внешний вид благодаря неповторимому рисунку перемешанных в процессе производства слоев глины, выглядит как кирпичная кладка и придает дому оттенок старины.

Облицовочный кирпич

Это натуральный керамический кирпич, который отличной имитирует кирпичную кладку, дополнительно теплоизолирует и защищает фасад. Минус — это довольно тяжелый материал. Если вы хотите отделать фундамент кирпичом, необходимо запланировать это заранее, еще на этапе разработки домового проекта, чтобы стена точно выдержала тяжесть облицовки.

Искусственный камень

Отделка фундамента дома под камень делается с применением искусственного камня, изготовленного на основе бетона. Он может имитировать речной, морской, тесаный или природный камень, кладку из кирпича. Искусственный камень для отделки фундамента дома стоит значительно меньше, чем натуральный, прочен, устойчив к перепадам температуры. Монтировать его просто: плитки приклеивают к выровненной поверхности специальным клеем. После высыхания клея швы заполняют гидрофобизирующим средством. На фото представлены фасады домов с отделкой под камень.

Цементно-стружечные плиты и плоский шифер

Для получения ровной поверхности при отделке фундамента своими руками часто используют плоский шифер или цементно-стружечную плиту (ЦСП). В составе шифера — волокно из асбеста, портландцемент, вода. В составе ЦСП — деревянная стружка, портландцемент, химическая добавка-минерализатор (сульфат алюминия, силикаты натрия и калия), вода. Шифер бывает прессованный и непрессованный, непрессованный уступает по прочности и долговечности. ЦСП менее прочна, чем шифер, но легче, а за счет химического минерализатора стружка в ее составе защищена от влаги. На ЦСП или шифер обычно наносят слой декоративной штукатурки либо краски.

Чаще всего для отделки фундамента используют не стандартную серую ЦСП, а рельефную, окрашенную или покрытую каменной крошкой. Фасадные плиты на основе ЦСП имеют много плюсов:

выдерживают более 100 циклов заморозки-разморозки,

• легкие,
• экологически чистые,
• обеспечивают дополнительную шумоизоляцию,
• состав плит препятствует появлению на них плесени.
• их легко резать, фрезеровать, сверлить в домашних условиях,
• легко монтируются на фасад сухим способом.

Чтобы смонтировать ЦСП на фундамент, нужно подготовить обрешетку. Ее крепят на подготовленную выровненную поверхность фундамента. Шаг обрешетки делают не больше 60 см. Обрешетку можно изготовить из дерева или металлического профиля, дерево в этом случае должно быть просушено и обработано антисептиком.

Внимание! ЦСП — хрупкий материал, его необходимо беречь от ударов.

В листе ЦСП высверливают отверстия, для этого используют стальные сверла, допустимы также вольфрамовые карбидовые. Следует использовать сверла для твердых материалов. Для крепления используют специальные оцинкованные гвозди, шурупы или саморезы с потайной головкой. Расстояние между ними должно быть около 20 см. Не рекомендуется использовать крепеж, предназначенный для гипсокартона.

Отделка фундамента в деревянном доме

Отделка фундамента деревянного дома создает дополнительный тепло- и влагоизолирующий слой, увеличивает срок службы фундамента. Обычно для отделки деревянного дома используют натуральные материалы:

• натуральный камень,
• кирпич,
• клинкерную плитку,
• керамогранит.

Фундаменты деревянных домов отделывают и виниловыми панелями (сайдингом).

Особенность отделки цоколя в деревянном доме в том, что в этом случае особенно важна правильная гидроизоляция. На фундаменте на высоту 20-30 см от земли делают гидроизолирующий слой. Также укладывают теплоизоляцию. После этого можно облицовывать фундамент. Некоторые специалисты рекомендуют делать это не после завершения стен, а как только фундамент будет готов, чтобы не повредить его в процессе возведения остальной части дома.

Черновая защита цоколя

Перед отделкой фундамента дома своими руками сначала делают его черновую защиту. Она проводится в несколько этапов.

• Изготовление отмостков. Отмостки — это залитая бетоном наклонная полоса. Ее делают шириной на 25 см больше выноса кровли. Перед этим снимается часть почвы, укладывается дренажная подушка из щебня и песка. Затем сверху заливается слой бетона около 20 см. Отмостки должны иметь небольшой уклон от фундамента. По их краю делают температурные швы из демпферной ленты.
• Оштукатуривание. Для более удобной работы на фундамент прикрепляют металлическую сетку.
• Гидроизоляция. Ее можно сделать следующим образом: обмазать фундамент горячим битумом; покрыть несколькими слоями рубероида; покрыть проникающим гидроизоляционным составом.

После этих мероприятий можно приступать к декоративной облицовке.

Сейчас можно найти материалы для самостоятельной облицовки фундамента на любой вкус и кошелек. Но важно не столько выбрать один из многих материалов, сколько правильно организовать гидроизоляцию и теплоизоляцию и качественно провести работы по отделке. Тогда красивый цоколь здания долго не потеряет вид и будет служить защитой дома от внешних воздействий.

Облицовка фундамента дома своими руками

Автор Евгения На чтение 30 мин. Опубликовано 28.02.2020

Облицовка фундамента дома своими руками

Отделка цоколя своими руками

Занимаясь облицовкой дома, особое внимание необходимо уделить и отделке цоколя. В зависимости от технологии строительства он может выступать отдельным элементом или же быть отдельной частью фундамента, которая возвышается над землей. В отличие от основной стены, он имеет прямой контакт с грунтом, именно поэтому требуется уделить отделке этого участка много внимания. Вполне может проводиться отделка цоколя своими руками, но при этом специалисты рекомендуют учесть некоторые моменты и нюансы.

Виды цоколя

Прежде чем изучать материалы и технологии по отделке цоколя, стоит определиться с его видом. Так, в зависимости от расположения фундамента к внешней плоскости стены, выделяют такие основные типы:

1. Выступающий. Такой фундамент заливают для тонких стен, поэтому предварительно следует побеспокоиться об обустройстве слива. В противном случае вода будет скапливаться на выступе. В результате это приведет к разрушению.
2. Один уровень. В современном строительстве такая технология используется редко, так как в процессе наружной отделки будет слишком сложно добиться желаемого уровня гидроизоляции.
3. Западающий. Распространенный вариант, который будет легко защитить от воздействия природных факторов, так как он не нуждается в обустройстве слива. Облицовка в этом случае будет меньше деформироваться от снега и дождя.

Декоративная штукатурка

Отделка декоративной штукатуркой

Достаточно распространенный метод отделки фундамента, к тому же он не требует наличия специальных знаний или способностей. Работы выполняются в следующем порядке:

1. Очистка поверхности фундамента от пыли и грязи.
2. Нанесение грунтовки глубокого проникновения.
3. При наличии четко выраженных неровностей рекомендуется закрепить армирующую сетку. Подойдет сварная, тканная или выполненная из стекловолокна.
4. Нанесение слоя декоративной штукатурки.
5. После полного высыхания можно приступать к окрашиванию.

Отдавая предпочтение декоративной штукатурке, следует помнить, что для отделки выступающего цоколя этот вариант не подходит. Высокие нагрузки на материал вскоре деформируют нанесенный слой, и он потеряет свою привлекательность.

На еще влажный слой штукатурки наносятся оттиски рисунка или узора, а также выполняется структурирование.

Камень

Облицовывать цоколь можно как натуральным, так и искусственным камнем. Остановимся подробнее на натуральном варианте. Следует учитывать, что он имеет большой вес, поэтому процесс отделки будет достаточно трудоемким. Несмотря на сложность процесса, многие решаются выполнить его самостоятельно. Порядок работ таков:

1. Очищение и грунтовка поверхности.
2. Подбор подходящих элементов по форме и размеру.
3. Нанесение клеевого раствора толстым слоем.
4. Укладка камня, начиная с нижнего ряда. Это предупредит сползание тяжелого камня вниз.
5. Покрытие морозостойким и гидрофобизирующим составом.

Также стоит учесть, что камень добавит нагрузку на фундамент. Потребуется выполнить дополнительные расчеты, чтобы убедиться в возможности применения такой отделки.

Керамогранит

Этот искусственный материал в современном строительстве и отделке очень распространен. В список его преимуществ можно зачислить:

• износостойкость;
• прочность;
• устойчивость к перепадам температур;
• низкий показатель водопоглощения.

Благодаря наличию последнего показателя, керамогранит обладает нечувствительностью к морозам. На сегодняшний день в строительном магазине представлен большой ассортимент керамогранита:

• матовый;
• сатинированный;
• полированный;
• глазурованный;
• состаренный;
• имитирующий кожу, камень и ткань.

Схема отделки керамогранитом

Рассматривая процесс отделки цоколя выбранным материалом, следует сказать, что он закрепляется либо на каркас, либо же специальными клеящими растворами. Каркасный метод предусмотрен для проведения дополнительного утепления. Этот способ более трудоемкий, но его также можно выполнить самостоятельно:

1. Подготовка фундамента: очистка и грунтовка.
2. В роли каркаса выступают металлические рейки с уже имеющимися специальными креплениями. Именно с их помощью рейки закрепляют на цоколь. В результате между стеной и решеткой образовывается небольшой зазор для вентиляции.
3. От грунта до начала каркаса должно остаться расстояние в 20 см. Этого будет достаточно для подъема грунта в зимнее время.
4. В получившийся зазор вкладывается утеплитель на выбор. Лучше всего отдать предпочтение пенопласту или минеральной вате.
5. При помощи кляймеров происходит обшивка каркаса плитами керамогранита.

Если говорить о клеевых растворах, то здесь все намного проще: на подготовленный фундамент наносят клей и сверху фиксируют камень.

Использовать цементный раствор запрещено, так как в этом случае на морозе камень попросту отслоится.

Виниловые панели

Цокольный сайдинг

Среди бюджетных способов отделки цоколя этот является самым лучшим. Весь секрет кроется в простом методе монтажа: элементы стыкуются между собой пазо-гребневым способом. В результате получается прочная поверхность. Благодаря обшивке сайдингом, фундамент дома будет надежно защищен, так как инновационный материал имеет существенные достоинства:

• устойчивость к высоким и резким перепадам температуры;
• долговечность;
• низкая чувствительность к воздействию влаги;
• присутствует широкий спектр цветов и форм плит.

Схема монтажа цокольного сайдинга

В большинстве случаев виниловые панели используются при необходимости провести наружное утепление. Алгоритм действий достаточно прост и подразумевает наличие таких процессов:

1. Гидроизоляция: пленка укладывается внахлест в 10–15 см и фиксируется гвоздями или строительным скотчем.
2. Монтаж горизонтальной обрешетки. Используются металлические рейки. Шаг рассчитывается в индивидуальном порядке согласно такой схеме: 1/3 от длины панели. При этом самая нижняя планка должна возвышаться над землей на расстоянии 15 см. Образовавшийся зазор должен соответствовать размеру утеплителя плюс 3 см на вентиляцию.
3. Укладка теплоизолятора и пароизолятора.
4. Снизу обрешетки, на углах, закрепляется первая планка (угловой профиль).
5. Последующие панели закрепляют в стартовую планку и неплотно прикручивают саморезами. От шляпки до панели должен остаться 3 мм зазор, так как материал под воздействием атмосферных явлений может изменяться в объеме.
6. Для выступающего цоколя сверху устанавливают специальный отлив.

Уникальная технология производства сайдинга позволяет передать фактуру дорогостоящих пород дерева, натурального камня и прочих материалов.

Керамическая плитка

Клинкер

В качестве облицовочного материала можно использовать и клинкерную плитку. На современном рынке строительных материалов клинкерная плитка весьма популярна. Поверхность может быть разной:

• гладкой;
• необработанной;
• имитировать кирпич;
• имитировать брусчатку.

При отделке цоколя дома керамической плиткой предполагаются такие работы:

1. Очищение поверхности и выравнивание специальными смесями.
2. Грунтование.
3. Приготовление клеевого состава согласно инструкции на упаковке. Нанесение на фундамент слоя толщиной в 4 мм.
4. Начинать укладку следует от наружного угла. Особое внимание уделяют вертикальным швам, которые не должны совпадать. Для удобства создания ровных швов рекомендуется использовать специальные крестики, которые после вынимаются.
5. Завершающим этапом является затирка швов специальными морозостойкими составами.

Чтобы подчеркнуть единство создаваемого дизайна всего дома клинкерную плитку используют не только для декорирования цоколя, но и для углов стен.

При нанесении раствора необходимо следить, чтобы не образовывалось пустот. В противном случае в зимнее время они будут расширяться, и плитка отпадет.

Другие материалы

Отделка плитняком

На самом деле список возможных материалов для декорирования фундамента в несколько раз больше. Так возможна отделка цоколя дома стеклом, плитняком или фрагментами керамики. Для этих случаев рекомендуется выполнять процесс таким образом:

1. Очистка и выравнивание поверхности.
2. Проведение расчетов необходимого количества материала, согласно отведенной площади для облицовки.
3. Грунтование основы бетонокарбонатом. Удаление на фундаменте излишков цемента.
4. Нанесение плиточного клея или же цемента (в зависимости от выбранного материала для облицовки). Наносят его поэтапно.
5. Фиксирование плитняка или цветного стекла к подготовленной основе. Закрепляют легкими постукиваниями, чтобы выпустить воздух.
6. Заполнение пустот между крупными кусками мелкими битыми элементами.
7. Зачистка швов.
8. Покрытие высохшей поверхности лаком и монтаж защитного козырька над выступающей частью фундамента.

Рекомендуется приобретать материала как минимум на 5% больше, чтобы был запас.

Благодаря отделке цоколя, можно одновременно решить несколько проблем: непосредственная защита, дополнительная теплоизоляция, а также придание завершенного вида. Подобрать оптимальный вариант сможет только сам хозяин, так как выбор будет зависеть от личных предпочтений и желаний. Самостоятельно выполнить облицовку не так трудно, как видно из приведенной статьи.

Видео

Как сделать отделку цокольной плиткой, смотрите ниже:

Металлокассеты

Декоративный бетон

Декоративный кирпич

Мраморная крошка

Обшивка деревом и фасадными панелями

Отделка каменными панелями

Отделка профнастилом

Облицовка фундамента дома своими руками – этапы внешней отделки

Крепкий фундамент – важнейшая часть любой постройки. Пожалуй, не стоит говорить о несомненных положительных его качествах. Однако часто возникает вопрос – как сохранить прочность, надежность и выносливость основания? Для этого проводится технология внешней отделки цоколя. Если вы желаете получить качественное строение, не поддавайтесь на уговоры, что наружная отделка – лишняя трата денежных средств. Облицовка фундамента дома своими руками придаст вашему дому не только законченный и эстетический вид, но и убережет его фундамент от разрушения.

Так ли необходима отделка

Главный вопрос всех строителей дома состоит в следующем, – какую функцию должна выполнять облицовка. Рассмотрим основные ее преимущества:

• Защита внешней стороны основания дома
• Защита от попадания пыли, грязи, влаги внутрь помещения
• Противостояние потокам воды
• Защита от промерзания
• Защита цоколя от разрушения
• Увеличение долговечности срока эксплуатации основания
• Эстетическое назначение
• Придание завершенного облика всему зданию

Как можно заметить, облицовка фундамента дома своими руками крайне необходима для достижения его долговечности.

Особенности облицовки

Перед тем, как самостоятельно проводить отделку цоколя, необходимо рассмотреть особенности выполнения работ:

• Работа должна проводиться в срок не ранее, чем через 12 месяцев после завершения строительства здания. Это необходимо для окончательной усадки дома и предотвращения его перекашивания.
• При проведении работ следует устанавливать систему вентиляции. Так, по всему периметру фундамента прокладываются вентиляционные отверстия. Расстояние между ними должно составлять от 1,5 до 2 м. Отверстия на противоположных стенах строения должны быть расположены строго друг напротив друга.
• Плитка для облицовки фундамента дома должна быть подобрана, исходя из типа цоколя, особенностей строения, уровня давления, особенностей грунта.
• Обязательно прокладывайте слой гидроизоляции и теплоизоляции.

Проведение подготовительных работ

Перед тем, как приступить к отделке наружной части основания, необходимо провести подготовительные мероприятия:

1. Очистка поверхности фундамента от пыли и загрязнений
2. Затирка швов и разглаживание поверхности
3. Заделывание щелей и трещин
4. Проведение отмостки вдоль всего периметра здания
5. Нанесение слоя гидроизоляции. В качестве используемых материалов можно использовать рубероид или битум.
6. Установка теплоизоляционного слоя. Материалы – пенопласт, пенопропилен, изовер и т.п.
7. Перед тем, как облицевать фундамент, необходимо выполнить загрунтовку его поверхности, выровнять ее и отштукатурить.

После того, как все работы буду завершены, можно переходить непосредственно к процедуре отделки основания облицовочными материалами.

Выбор материалов для работы

Современный строительный рынок предлагает потребителям широкий модельный ряд различных облицовочных материалов. Современный потребитель нередко задается вопросом – чем облицевать фундамент.

Среди наиболее распространенных моделей для облицовки можно выбрать следующие:

• Отделка с использованием натуральных горных пород
• Установка искусственно изготовленных камней
• Штукатурка
• Сайдинг
• Кирпич
• Декоративная плитка
• Профнастил
• Использование пластиковых панелей
• Профлист

Чтобы понять, какой тип материала использовать при строительстве, необходимо каждый из них рассмотреть поподробнее.

Отделка камнями горных пород

Данный способ является наиболее дорогостоящим. Это связано с ценой материала и сложностью работы с ним.

При строительстве применяются следующие виды камня:

Для его закрепления необходимо использовать раствор бетона в качестве клеевого материала.

• Повышенный уровень прочности
• Долговечность
• Морозоустойчивость
• Роскошный внешний вид

Облицовка фундамента деревянного дома натуральными камнями требует дополнительного их укрепления. Так, тяжелые конструкции закрепляются армированием. Швы между камнями можно заполнить специализированным клеем. Легкие горные породы необходимо обработать гидроизоляционными материалами.

Установка искусственно изготовленных камней

Более доступный вид стройматериалов. По внешнему виду напоминает горные породы, хотя изготавливается искусственным путем.

• Низкая ценовая категория
• Простота установки
• Прочность
• Надежность
• Крепость
• Долгий срок эксплуатации

Рассмотрим основной состав искусственного камня:

• Бетон
• Песок
• Щебень
• Керамзит
• Различные типы наполнителей

Данный тип камня может принимать практически любой цвет и форму. При этом его основные качества не теряются. Благодаря широкому разнообразию модификаций облицовка фундамента дома искусственным камнем является наиболее популярной среди потребителей.

Штукатурка

Наиболее экономичный вариант облицовки.

• Простота исполнения
• Быстрые сроки
• Высокий уровень надежности
• Высокий уровень гидроизоляции

Среди явных недостатков данного типа конструкции можно отметить его крайне низкий срок эксплуатации. Он составляет всего лишь несколько лет. По истечению срока штукатурку необходимо ремонтировать и наносить новое покрытие.

Сайдинговые панели

Облицовка фундамента дома сайдингом имеет следующие особенности:

• Приемлемая стоимость
• Высокий уровень прочности
• Защита от воздействия вредных факторов окружающей среды
• Долговечность
• Защита от влаги

Данный вид облицовки также является одним из самых популярных. Современные технологии позволяют создать панели разнообразных форм, модификаций и расцветок. Все они обладают защитными свойствами.

Работа с кирпичом

Следует помнить, что для облицовки дома кирпичом необходимо провести дополнительные расчеты уровня нагрузки и давления на фундамент, рассчитать тип цоколя, провести замеры площади основания. После завершения подготовительных работ можно перейти непосредственно к процедуре отделки.

Облицовка фундамента кирпичом

• Простота исполнения
• Быстрые сроки работ
• Надежность
• Прочность
• Долгий срок службы
• Высокий уровень теплоизоляции

Покрытие декоративной плиткой

Плитка для отделки может быть изготовлена как из натуральных, так и из искусственных материалов. Модельный ряд плиток представлен в широком разнообразии.

Покрытие фундамента плиткой также наиболее часто используется в строительстве.

Отметим основные особенности покрытия:

• Доступность
• Защита от загрязнений
• Гидроизоляция
• Длительный срок эксплуатации
• Простота в использовании
• Нет необходимости в постоянном уходе и контроле за состоянием плитки

Данный тип отделки считается наиболее оптимальным при цементных типах фундамента зданий.

Профнастил

Данный вариант отделки является наиболее экономичным.

• Длительный срок службы
• Легкость при проведении работ
• Эстетичный внешний вид

Отделка поверхности панелями

Данный тип материала также популярен при строительстве. Позволять получать конструкции разнообразных форм и размеров. Широкая цветовая гамма.

Среди основных особенностей можно выделить легкий способ монтажа и вполне приемлемую стоимость.

Профлист

Для облицовки принято применять оцинкованный или полимерный профлист.

• Низкая стоимость
• Простота установки
• Легкость сборки
• Долговечность

Монтажные работы

Рассмотрим основные этапы возведения отделки основания:

1. Подготовка фундамента.
2. Крепление отделочных материалов. В некоторых случаях (при отделке плиткой или панелями) необходима предварительная установка связующего каркаса. Он необходим для поддержания конструкции и придания ей прочности.
3. Начиная от правого угла дома необходимо произвести отделку основания. На его поверхность наносится клеящий раствор (также можно использовать раствор бетона), затем наносится отделочный материал.
4. Укрепление всей конструкции армированием.
5. Закрепление установленной облицовки при помощи фиксирующих деталей.
6. На готовую поверхность наносится слой гидроизоляционного материала.
7. Установка системы вентилирования и прокладка систем коммуникаций.

Укрепление фундамента путем его декоративной отделки имеет не только эстетическое значение. Основная задача облицовки – защита здания от внешнего воздействия окружающей среды и продление срока его службы.

Отделка фундамента дома своими руками

После возведения стен дома наступает время его отделки, в том числе отделки фундамента, или цоколя. Помимо самой очевидной функции — декоративной — отделка фундамента деревянного дома или кирпичного строения выполняет еще несколько важных задач.

• Она защищает материал стен от атмосферных осадков и ветра.
• Отделка создает дополнительный теплоизоляционный слой, не позволяя бетонному фундаменту остывать зимой и отбирать тепло у дома.
• Отделка защищает фундамент от грязи, многие материалы очищать значительно легче, чем голый бетон.

В статье вы найдете описание отделочных материалов для цоколя, советы по их использованию и фото домов.

Материалы для отделки

Штукатурка

Самый простой способ — это маячная штукатурка. Называется она так, потому что для ее ровного нанесения на стену устанавливают метки-маячки. Чаще всего маячная штукатурка применяется не как окончательная отделка, а для подготовки стены перед нанесением декоративной штукатурки или отделкой другими материалами.

Декоративная штукатурка не обязательно должна в итоге давать ровную поверхность. С помощью трафаретов на нее можно нанести рельефный рисунок, а при определенных навыках даже сделать имитацию камня или кирпича.

Сайдинг

Отделка фундамента сайдингом — современное решение. Этот материал весит немного, продается в самых разных вариантах цвета и фактуры и трех стандартных размеров: 120*80 см, 60*18 см и 40*18 см, легко монтируется. Для отделки цоколя используют не обычный, а особый цокольный сайдинг — он более прочный благодаря иному составу. Качественный сайдинг для наружной отделки выдерживает высокие и низкие температуры (от -50 до +60), не деформируется, не теряет цвет на солнце и долго сохраняет красивый внешний вид и прочность.

Перед монтажом сайдинга в нижнюю часть стены устанавливают специальный стартовый профиль. Крепится сайдинг на специальные горизонтальные или вертикальные направляющие, которые монтируют на стену. Между собой панели скрепляются пазо-гребневым соединением. В углах устанавливают доборные элементы. Готовый цоколь сверху закрывают специальным плинтусом. Дополнительной обработки сайдинг не требует.

Профлист и профнастил

Профлист и профнастил — это профилированный металлический лист. Отличаются эти разновидности тем, что на профлисте профиль более жесткий. Основное их предназначение — служить кровельным материалом, но благодаря прочности, относительно невысокой цене и долговечности они используются и для других целей, например, для отделки фундамента дома профлистом, строительства заборов. Профлист может быть как оцинкованным, так и иметь полимерное покрытие. Для отделки фундамента профлистом своими руками используют стеновой профлист толщиной 0,6 мм. Для облицовки фундамента необходимы уголки, профиль для направляющих, саморезы, анкеры-дюбели, вентиляционные решетки. Сначала на фундамент крепят обрешетку из металлического профиля или деревянных брусков. Затем профнастил нарезают и крепят к ней саморезами с водонепроницаемой прокладкой.

Плитка на основе смол

Этот материал может имитировать любую натуральную облицовку: дерево, камень, кирпич.

Плитку приклеивают на выровненную и загрунтованную поверхность фундамента. Чтобы ровно уложить плитку, предварительно на стену наносят разметку. Можно приклеивать плитку не только непосредственно на бетон, но и на теплоизоляцию. Начинают укладывать плитку от угла, при этом сразу необходимо сделать 4 ряда. Клей, выступающий из швов, герметизирует их. После окончания работ следует на 2-3 дня закрыть фундамент от попадания осадков. За это время клей высохнет. Никакой дополнительной обработки отделанный фундамент не требует.

Клинкерная плитка

Это вариант облицовочного кирпича, изготовленного из специальных видов глины. Она имеет интересный внешний вид благодаря неповторимому рисунку перемешанных в процессе производства слоев глины, выглядит как кирпичная кладка и придает дому оттенок старины.

Облицовочный кирпич

Это натуральный керамический кирпич, который отличной имитирует кирпичную кладку, дополнительно теплоизолирует и защищает фасад. Минус — это довольно тяжелый материал. Если вы хотите отделать фундамент кирпичом, необходимо запланировать это заранее, еще на этапе разработки домового проекта, чтобы стена точно выдержала тяжесть облицовки.

Искусственный камень

Отделка фундамента дома под камень делается с применением искусственного камня, изготовленного на основе бетона. Он может имитировать речной, морской, тесаный или природный камень, кладку из кирпича. Искусственный камень для отделки фундамента дома стоит значительно меньше, чем натуральный, прочен, устойчив к перепадам температуры. Монтировать его просто: плитки приклеивают к выровненной поверхности специальным клеем. После высыхания клея швы заполняют гидрофобизирующим средством. На фото представлены фасады домов с отделкой под камень.

Цементно-стружечные плиты и плоский шифер

Для получения ровной поверхности при отделке фундамента своими руками часто используют плоский шифер или цементно-стружечную плиту (ЦСП). В составе шифера — волокно из асбеста, портландцемент, вода. В составе ЦСП — деревянная стружка, портландцемент, химическая добавка-минерализатор (сульфат алюминия, силикаты натрия и калия), вода. Шифер бывает прессованный и непрессованный, непрессованный уступает по прочности и долговечности. ЦСП менее прочна, чем шифер, но легче, а за счет химического минерализатора стружка в ее составе защищена от влаги. На ЦСП или шифер обычно наносят слой декоративной штукатурки либо краски.

Чаще всего для отделки фундамента используют не стандартную серую ЦСП, а рельефную, окрашенную или покрытую каменной крошкой. Фасадные плиты на основе ЦСП имеют много плюсов:

выдерживают более 100 циклов заморозки-разморозки,

• легкие,
• экологически чистые,
• обеспечивают дополнительную шумоизоляцию,
• состав плит препятствует появлению на них плесени.
• их легко резать, фрезеровать, сверлить в домашних условиях,
• легко монтируются на фасад сухим способом.

Чтобы смонтировать ЦСП на фундамент, нужно подготовить обрешетку. Ее крепят на подготовленную выровненную поверхность фундамента. Шаг обрешетки делают не больше 60 см. Обрешетку можно изготовить из дерева или металлического профиля, дерево в этом случае должно быть просушено и обработано антисептиком.

В листе ЦСП высверливают отверстия, для этого используют стальные сверла, допустимы также вольфрамовые карбидовые. Следует использовать сверла для твердых материалов. Для крепления используют специальные оцинкованные гвозди, шурупы или саморезы с потайной головкой. Расстояние между ними должно быть около 20 см. Не рекомендуется использовать крепеж, предназначенный для гипсокартона.

Отделка фундамента в деревянном доме

Отделка фундамента деревянного дома создает дополнительный тепло- и влагоизолирующий слой, увеличивает срок службы фундамента. Обычно для отделки деревянного дома используют натуральные материалы:

• натуральный камень,
• кирпич,
• клинкерную плитку,
• керамогранит.

Фундаменты деревянных домов отделывают и виниловыми панелями (сайдингом).

Особенность отделки цоколя в деревянном доме в том, что в этом случае особенно важна правильная гидроизоляция. На фундаменте на высоту 20-30 см от земли делают гидроизолирующий слой. Также укладывают теплоизоляцию. После этого можно облицовывать фундамент. Некоторые специалисты рекомендуют делать это не после завершения стен, а как только фундамент будет готов, чтобы не повредить его в процессе возведения остальной части дома.

Черновая защита цоколя

Перед отделкой фундамента дома своими руками сначала делают его черновую защиту. Она проводится в несколько этапов.

• Изготовление отмостков. Отмостки — это залитая бетоном наклонная полоса. Ее делают шириной на 25 см больше выноса кровли. Перед этим снимается часть почвы, укладывается дренажная подушка из щебня и песка. Затем сверху заливается слой бетона около 20 см. Отмостки должны иметь небольшой уклон от фундамента. По их краю делают температурные швы из демпферной ленты.
• Оштукатуривание. Для более удобной работы на фундамент прикрепляют металлическую сетку.
• Гидроизоляция. Ее можно сделать следующим образом: обмазать фундамент горячим битумом; покрыть несколькими слоями рубероида; покрыть проникающим гидроизоляционным составом.

После этих мероприятий можно приступать к декоративной облицовке.

Сейчас можно найти материалы для самостоятельной облицовки фундамента на любой вкус и кошелек. Но важно не столько выбрать один из многих материалов, сколько правильно организовать гидроизоляцию и теплоизоляцию и качественно провести работы по отделке. Тогда красивый цоколь здания долго не потеряет вид и будет служить защитой дома от внешних воздействий.

Как сделать отделку фундамента дома своими руками дешево: профлистом или декоративной штукатуркой? +Видео

Технология отделки фундамента дома своими руками отличается в зависимости от выбранного материала. В этой статье расскажем о типах фундаментов и их особенностях. А также подробно рассмотрим наиболее популярные виды материалов для отделки цоколя частного дома, в частности: декоративной штукатуркой, под натуральный и искусственный камень, панелями ПВХ и сайдингом, мозаичной штукатуркой и разными типами плитки.

Виды отделки фундамента частного дома своими руками

После того, как дом возведен, приходит время приступать к отделочным работам. Многие заранее определяются с выбором материалов, продумывают все детали до мелочей. Кроме отделки стен необходимо уделить должное внимание и фундаменту дома. Специалисты советуют не экономить на его облицовке, ведь внешний вид цоколя один из главных пунктов при возведении дома. Что главное – эстетика или практичность, и можно ли совместить эти вещи в одно целое?

Облицовка фундамента дома

Цоколь – это основание дома, и его нужно защитить от перепадов температуры, влаги и сильных ветров. К тому же, внешний вид фасада немаловажная деталь в создании гармоничного дизайна дома.

Поэтому при выборе материалов для отделки фасада дома, важно учитывать эти нюансы:

• материалы для отделки фундамента дома своими руками:
• раствор для оштукатуривания;
• плитка;
• панели сайдинг;
• искусственный и натуральный камень;
• кирпич.

Представленные материалы имеют свои достоинства, а также разнятся способами их нанесения и укладки.

Прежде чем приступить к отделке цоколя частного дома, следует тщательно очистить его от грязи, стену выровнять, сколы и трещины заделать. Далее поверхность покрывают грунтовкой для лучшего сцепления отделочных материалов с основанием.

Виды фундаментов:

Впадающий. Данный вид фундамента расположен в глубине с некоторым смещением по отношению к главному фасаду. Глубина зачастую на уровне 5 см. При таком его расположении, слив можно сделать малозаметным и сократить расходы на облицовку.

На одной поверхности. Данный вид цоколя необходимо тщательно герметизировать, потому что слив крепится на стадии строительства дома.

Выпирающий. Для отделки фундамента дома своими руками, нужно в первую очередь позаботиться о сливе. Если установить его неправильно, вода начнет собираться в месте деления основания и стены. Для того, чтобы предотвратить подобную ситуацию, следует планировать отведение воды с учетом облицовки цоколя.

Определенные виды материалов для отделки фундамента, необходимо поддавать дополнительной обработке перед началом их укладки. К ним относится ненатуральный камень, на который перед закреплением наносят средства отталкивающие воду.

Они помогают уменьшить силу поглощения влаги и увеличивают стойкость отделки к вымазыванию.Сейчас на рынке материалов для отделки присутствует огромный выбор водоотталкивающих пропиток. Это составы, не имеющие цвета, которые защищают от проникновения воды в структуру материала. Их наносят с помощью валиков, кисте и других приспособлений. Конечный результат такой обработки представляется таким – вода стекает вниз, не впитываясь и не оставляя следов на отделке.

Как выполнить отделку фундамента дома своими руками

Клинкерная плитка для фундамента дома

Внешний вид фундамента, отделанный такой плиткой похож на стены из клинкерного кирпича. Преимущество плитки в том, что она имеет меньший вес и толщину ( 8 – 20 см).

Длина и ширина схожи с кирпичом. Можно приобрести дополнительно уголки, для упрощения работы и красивого внешнего вида цоколя.

Пошаговая инструкция отделки цоколя:

1. Установите начальный уровень методом добавления к ширине элемента ширины последующего шва. Далее необходимо разделить высоту фундамента на значение, которое получилось. К примеру: высота цоколя – 400 см, ширина плитки – 65 мм, ширина шва – 6 мм. Ваша задача прикрепить 6 рядов. Начальный уровень нужно отдалить на 26 мм книзу от намеченной точки на земле. Таким образом, над крайним рядом сверху получится просвет в 6 мм, который нужно заполнить акрилом или полиуретаном.
2. Выкладывайте материал на поверхность ровно вряд. Для закрепления применяйте морозоустойчивый плиточный клей. Для его нанесения применяйте зубчатый шпатель. Отделка сохнет около 2 – 3 суток.
3. Швы заполняют упругим раствором для фугования клинкера. Состав также морозостойкий. Клинкерная плитка для фундамента не нуждается в обработке водоотталкивающими средствами и будет погружена в поверхность настолько, что установка карниза для слива воды не потребуется.

Отделка камнем фундамента дома

Каменная отделка очень привлекательна на вид, но и стоит недешево. Самые востребованные материалы для подобной отделки – песчаник или известняк. Мрамор или гранит относятся к самым дорогим натуральным материалам. Песчаник и известняк предварительно порывают гидроизолирующим составом. Схема укладки такая же, как и у облицовки плиткой. Для закрепления элементов используют клей для камня. Между маленькими камнями оставляют швы, большими – 2 мм. При выдающемся вперед фундаменте, необходимо установить карниз для отлива воды.

Отделка фундамента искусственным камнем

Техника отделки фундамента искусственным камнем напоминает укладку плитки:

1. На очищенную поверхность цоколя и материал наносится клей (обычный или эластичный). Швы делают таких размеров, какие больше по душе.
2. Швы заполняются специальным раствором.
3. Искусственный камень обязательно покрывают гидрофобизатором. По завершении работ устанавливают слив защищающий цоколь от дождя и снега.

Отделка цоколя полимерпесчаной плиткой

Полимерпесчаная плитка – инновационный материал, имитирующий «рваный» камень и кирпич. Очень легкая по весу, что дает возможность укладывать ее на слабонесущие конструкции. Производители минимизировали риск образования трещин и сколов на материале, повысили морозо- и влагоустойчивость. Поэтому в обработке гидроизолирующими средствами нет необходимости.

Укладка плитки для отделки фундамента дома происходит в следующем порядке:

1. Поверхность предварительно очищают и крепят элементы обрешетки из деревянных реек на расстоянии соответствующем размерам плитки.
2. Пространство между рейками заполняют материалом с теплоизоляционными свойствами.
3. Укладку полимерпесчаной плитки начинают от нижнего угла фундамента при помощи шурупов. Плитка крепится к рейкам или стенам дома. Такой материал предусматривает возможность укладки утеплителя вместе с плиткой.

Отделка цоколя плиткой на основе смол

Внешний вид такого материала напоминает клинкерный кирпич или песчаник. Толщина его небольшая, всего 3 мм. Плитка на смолах эластичная, что позволяет применять ее на округлых цоколях Также ее можно гнуть на углах цоколя. Материал режется при помощи ножниц, без особого труда крепится на штукатурку, бетон и утеплитель. Имеет гладкую и шероховатую поверхность и широкую цветовую гамму.

Порядок укладки:

1. Для начала определяют верхнюю точку, от которой начинают крепление плиток. Лучше всего укладывать целый лист плиток. Для этого рассчитывают точное кол
   ичество рядов и их высоту. От полученного числа с большим значением вычитают меньшее. Это нужно для определения зазора, который в конце заполняют акрилом.
2. Укладку плитки начинают от угла фундамента при помощи зубчатого шпателя. Швы заполнять не нужно, плиточный клей чудесным образом выполняет функции затирки.
3. После того, как работы по выкладке плитки закончены, покройте ее пленкой для защиты от дождя, до полного высыхания облицовки. Не забывайте про карниз для слива воды.

Отделка фундамента мозаичной штукатуркой

У мозаичной штукатурки зернистая структура. Размер зерен около 3 мм. После того как раствор нанесен на стену, вырисовывается узор, напоминающий цветную мозаику. В роли закрепляющего вещества выступает смола.

Благодаря ее качествам отделка обретает влагоустойчивость. Мозаичная штукатурка устойчива к низким температурам и внешним повреждениям.

Порядок нанесения:

1. Согласно инструкции на упаковке приготовьте раствор, который нужно наносить при помощи нержавеющей терки.
2. Нанесение можно начинать с любого верхнего угла в одном направлении. Толщина слоя должна быть одинаковой и равняться размеру зерен мозаики. Раствор разглаживают по стене теркой, пока он не высохнет.
3. Поверхность обрабатывают водоотталкивающим веществом. На 1 м² основания потребуется около 8 кг мозаичной штукатурки. Затраты материала зависят от величины фракций мозаики.

Отделка фундамента дома пластиковыми панелями

ПВХ панели зачастую применяют для отделки небольших загородных домов и коттеджей. Очень привлекательно выглядит сочетание панелей с сайдингом.

Пластиковые панели легкие и просты в работе:

1. Для начала на стене крепят обрешетку из металла или дерева. Древесину обрабатывают антисептическими составами.
2. Закрепление панелей начинаю снизу фундамента при помощи саморезов или жидких гвоздей. Соседствующие планки соединяют пазами и заводскими гребнями.
3. Верхний край основания закрывают особым накладным профилем.
4. Чтобы перекрыть углы, используют уголки. Обработка гидрофобизаторами не требуется.

Цоколь дома — выбор достойных материалов для отделки. 100 фото новинок дизайна

Цоколь дома располагается между фундаментом и первым этажом здания. В первую очередь, он предназначен для защиты жилья от попадания в жилые помещения влажности и низких температур. Попробуем разобраться, что это за конструкция и как правильно сделать цоколь дома.

Краткое содержимое статьи:

Особенности

Цоколь частного дома является достаточно важным элементом конструкции здания, однако, не все четко понимают его функции. Основную функцию этого элемента можно узнать из его названия. На итальянском языке «цокколо» обозначает подножие постройки или, другими словами, то, на чем установлена основная конструкция здания.

Это необходимый элемент для любого здания, будь то цоколь кирпичного дома, хозпостройски и т.д. Основные принципы постройки цоколя частного дома не отличаются от принципов строительства его же в сарае. Главное предназначение цокольного этажа – защита помещений дома от агрессоров окружающей среды(холод, влажность и т.д.). Именно поэтому этот элемент дома утепляют и гидроизолируют.

Многие задаются вопросом, как строить дом — вширь или в высоту. Правильного ответа на этот вопрос не существует, и все зависит от многих факторов, в том числе от самой территории, насколько она позволяет делать нагрузку на почву. И далеко не всегда все касается добротного фундамента. Лично я считаю, что самое главное — не делать из дома «коробку», что ввысь, что вширь, иначе весь смысл красивого дома пропадет, а дом будет похожим на какое-то административное строгое здание.

Смотрите видео: ОТДЕЛКА ПАНЕЛЯМИ ЦОКОЛЯ ДОМА

Соединение цоколя с другими плоскостями дома обязательно изолируются от агрессивного воздействия окружающей среды. Благодаря гидро- и теплоизоляции влага не проникает внутрь строительного материала и не дает шанса развитию конденсата в помещении. Помимо этого цоколь противодействует проникновению холода в дом и служит его дополнительным декоративным элементом.

Благодаря широкому ассортименту отделочных материалов на строительном рынке существует множество возможностей реализовать свои дизайнерские идеи через отделку цоколя дома. Вдохновиться можно путем просмотра фото интересного оформления цоколя дома в сети или журналах.

Среди важных функций цоколя также можно выделить:

• Создание воздушной прослойки, которая обеспечивает утепление цоколя дома.
• Стабильная циркуляция воздуха, которая обеспечивает длительный срок службы конструкции.
• Поднятие стен дома, что способствует их защите от влажности и повреждений.

Виды цоколя

В зависимости от соединения с внешней стеной цоколь бывает разных видов: западающий, выступающий, в единой плоскости. По мнению экспертов наиболее нерационален именно последний вариант, так как при одинаковом уровне цоколя и стены влага без труда проникает в помещение. Идеальным будет вариант западающего цоколя.

Среди основных преимуществ западающей конструкции выделяют:

• защита от перегрузок;
• бюджетность.

Нависающий участок западающего цоколя создаст дополнительную защиту помещения от дождевых вод. Выглядит это привлекательно. К сожалению, подобный вид конструкции не желательно применять в строительстве дома с тонкими стенами.

Что касается выступающего цоколя, то его делают если подразумевается наличие подвала/подпола. Как раз этот вариант подойдет для дома с тонкими стенами. Этот вид цоколя защищает от влажности и проникновения низких температур.

Если дом обустраивается на ленточном фундаменте, то цоколем станет часть, выступающая над землей. Столбчатое основание дома подразумевает цоколь в виде стен между столбов. По-другому именуют забиркой. Кроме того, подобный цоколь значительно укрепляет основание дома.

Установка цоколя на разных типах фундамента

Конструкция и особенности цоколя напрямую зависят от типа фундамента. Например, для ленточного фундамента необходим цоколь, который будет нести несущую функцию. Для столбчатого фундамента цоколь выполняет роль защиты от неблагоприятных условий окружающей среды.

Ленточный фундамент

Для подобного типа подходят несколько видов цокольных конструкций.

• Монолитная. Подобный тип цоколя составляет единую конструкцию с фундаментом.
• Кирпичная. Кирпичи возводятся поверх основания. Идеальное решение для дома из срубов.
• Бетонная. Основу такой конструкции составляют бетонные плиты, которые укладывают поверх фундамента или в качестве основания.

Свайный фундамент

В случае, если здание будет возводиться на свайном типе фундамента, то есть следующие варианты конструкции цоколя.

Навесной цоколь. Для него по периметру здания необходима обрешетка, на которую будет крепиться облицовка. Основное преимущество – легкий монтаж. Подобный цоколь дома легко обустроит своими руками. Этот вариант не подойдет в случае, если необходим теплый подпол дома.

Стена между сваями. Она будет закрывать подпол. Если фундамент не слишком глубокий, то следует установить ленточное основание по периметру и отделать кирпичом.

Гидроизоляция цокольного этажа: рекомендации

Цоколь дома подвергается воздействию влаги, дождей, тающих снегов и т.д. Влажность, накапливающаяся в материалах цокольного этажа, может подняться на другие этажи и попасть в жилые помещения. На стенах появятся соляные пятна, фасад потеряет привлекательность, возрастет теплопроводность стен дома. Во избежание возникновения подобных проблем необходимо установить качественную и надежную гидроизоляцию.

Наиболее подвержен подобным воздействиям окружающей среды участок, расположенный в тридцати сантиметров от уровня земли. Другими словами, высота гидробарьера не должна быть меньше этой цифры. В идеале защищенная высота цоколя дома колеблется в районе 70-80 сантиметров.

При наличии в доме подвала необходима установка двух гидроизоляционных поясов. Они располагаются обычно на уровне подвального помещения и в цоколе. В последнем устанавливают горизонтальную гидроизоляцию, которая препятствует подъему влаги по каппилярам здания.

Для цоколя предназначены несколько видов гидроизоляции, но самые популярные: обмазочная и оклеечная.

Первая состоит из нескольких слоев водонепроницаемого покрытия, в составе которого битум, полимеры, мастика и различные полимерные растворы. Среди преимуществ обмазочной гидроизоляции легкость нанесения и маленькая цена. Минусы: плохая морозоустойчивость и недолговечность (срок службы не более пяти лет).

Оклеечная гидроизоляция состоит из рулонных мембран из битума толщиной до пяти миллиметров (несколько слоев) и пленки.

При планировании строительства дома учитывайте технические характеристики будущего здания и желаемые результаты. Заранее изученный материал поможет в дальнейшем тщательно спроектировать здание с учетом всех особенностей.

Как украсить фундамент дома своими руками фото

Главная » Блог » Как украсить фундамент дома своими руками фото

Отделка фундамента дома своими руками + фото

После возведения стен дома наступает время его отделки, в том числе отделки фундамента, или цоколя. Помимо самой очевидной функции — декоративной — отделка фундамента деревянного дома или кирпичного строения выполняет еще несколько важных задач.

• Она защищает материал стен от атмосферных осадков и ветра.
• Отделка создает дополнительный теплоизоляционный слой, не позволяя бетонному фундаменту остывать зимой и отбирать тепло у дома.
• Отделка защищает фундамент от грязи, многие материалы очищать значительно легче, чем голый бетон.

В статье вы найдете описание отделочных материалов для цоколя, советы по их использованию и фото домов.

Материалы для отделки

Штукатурка

Самый простой способ — это маячная штукатурка. Называется она так, потому что для ее ровного нанесения на стену устанавливают метки-маячки. Чаще всего маячная штукатурка применяется не как окончательная отделка, а для подготовки стены перед нанесением декоративной штукатурки или отделкой другими материалами.

Декоративная штукатурка не обязательно должна в итоге давать ровную поверхность. С помощью трафаретов на нее можно нанести рельефный рисунок, а при определенных навыках даже сделать имитацию камня или кирпича.

Сайдинг

Отделка фундамента сайдингом — современное решение. Этот материал весит немного, продается в самых разных вариантах цвета и фактуры и трех стандартных размеров: 120*80 см, 60*18 см и 40*18 см, легко монтируется.  Для отделки цоколя используют не обычный, а особый цокольный сайдинг — он более прочный благодаря иному составу. Качественный сайдинг для наружной отделки выдерживает высокие и низкие температуры (от -50 до +60), не деформируется, не теряет цвет на солнце и долго сохраняет красивый внешний вид и прочность.

Перед монтажом сайдинга в нижнюю часть стены устанавливают специальный стартовый профиль. Крепится сайдинг на специальные горизонтальные или вертикальные направляющие, которые монтируют на стену. Между собой панели скрепляются пазо-гребневым соединением. В углах устанавливают доборные элементы. Готовый цоколь сверху закрывают специальным плинтусом. Дополнительной обработки сайдинг не требует.

Профлист и профнастил

Профлист и профнастил — это профилированный металлический лист. Отличаются эти разновидности тем, что на профлисте профиль более жесткий. Основное их предназначение — служить кровельным материалом, но благодаря прочности, относительно невысокой цене и долговечности они используются и для других целей, например, для отделки фундамента дома профлистом, строительства заборов. Профлист может быть как оцинкованным, так и иметь полимерное покрытие. Для отделки фундамента профлистом своими руками используют стеновой профлист толщиной 0,6 мм. Для облицовки фундамента необходимы уголки, профиль для направляющих, саморезы, анкеры-дюбели, вентиляционные решетки. Сначала на фундамент крепят обрешетку из металлического профиля или деревянных брусков. Затем профнастил нарезают и крепят к ней саморезами с водонепроницаемой прокладкой.

Плитка на основе смол

Этот материал может имитировать любую натуральную облицовку: дерево, камень, кирпич.

Плитку приклеивают на выровненную и загрунтованную поверхность фундамента. Чтобы ровно уложить плитку, предварительно на стену наносят разметку. Можно приклеивать плитку не только непосредственно на бетон, но и на теплоизоляцию. Начинают укладывать плитку от угла, при этом сразу необходимо сделать 4 ряда. Клей, выступающий из швов, герметизирует их. После окончания работ следует на 2-3 дня закрыть фундамент от попадания осадков. За это время клей высохнет. Никакой дополнительной обработки отделанный фундамент не требует.

Клинкерная плитка

Это вариант облицовочного кирпича, изготовленного из специальных видов глины. Она имеет интересный внешний вид благодаря неповторимому рисунку перемешанных в процессе производства слоев глины, выглядит как кирпичная кладка и придает дому оттенок старины.

Облицовочный кирпич

Это натуральный керамический кирпич, который отличной имитирует кирпичную кладку, дополнительно теплоизолирует и защищает фасад. Минус — это довольно тяжелый материал. Если вы хотите отделать фундамент кирпичом, необходимо запланировать это заранее, еще на этапе разработки домового проекта, чтобы стена точно выдержала тяжесть облицовки.

Искусственный камень

Отделка фундамента дома под камень делается с применением искусственного камня, изготовленного на основе бетона. Он может имитировать речной, морской, тесаный или природный камень, кладку из кирпича. Искусственный камень для отделки фундамента дома стоит значительно меньше, чем натуральный, прочен, устойчив к перепадам температуры. Монтировать его просто: плитки приклеивают к выровненной поверхности специальным клеем. После высыхания клея швы заполняют гидрофобизирующим средством. На фото представлены фасады домов с отделкой под камень.

Цементно-стружечные плиты и плоский шифер

Для получения ровной поверхности при отделке фундамента своими руками часто используют плоский шифер или цементно-стружечную плиту (ЦСП). В составе шифера — волокно из асбеста, портландцемент, вода. В составе ЦСП — деревянная стружка, портландцемент, химическая добавка-минерализатор (сульфат алюминия, силикаты натрия и калия), вода. Шифер бывает прессованный и непрессованный, непрессованный уступает по прочности и долговечности. ЦСП менее прочна, чем шифер, но легче, а за счет химического минерализатора стружка в ее составе защищена от влаги. На ЦСП или шифер обычно наносят слой декоративной штукатурки либо краски.

Чаще всего для отделки фундамента используют не стандартную серую ЦСП, а рельефную, окрашенную или покрытую каменной крошкой. Фасадные плиты на основе ЦСП имеют много плюсов:

выдерживают более 100 циклов заморозки-разморозки,

• легкие,
• экологически чистые,
• обеспечивают дополнительную шумоизоляцию,
• состав плит препятствует появлению на них плесени.
• их легко резать, фрезеровать, сверлить в домашних условиях,
• легко монтируются на фасад сухим способом.

Чтобы смонтировать ЦСП на фундамент, нужно подготовить обрешетку. Ее крепят на подготовленную выровненную поверхность фундамента. Шаг обрешетки делают не больше 60 см. Обрешетку можно изготовить из дерева или металлического профиля, дерево в этом случае должно быть просушено и обработано антисептиком.

Внимание! ЦСП — хрупкий материал, его необходимо беречь от ударов.

В листе ЦСП высверливают отверстия, для этого используют стальные сверла, допустимы также вольфрамовые карбидовые. Следует использовать сверла для твердых материалов. Для крепления используют специальные оцинкованные гвозди, шурупы или саморезы с потайной головкой. Расстояние между ними должно быть около 20 см. Не рекомендуется использовать крепеж, предназначенный для гипсокартона.

Отделка фундамента в деревянном доме

Отделка фундамента деревянного дома создает дополнительный тепло- и влагоизолирующий слой, увеличивает срок службы фундамента. Обычно для отделки деревянного дома используют натуральные материалы:

• натуральный камень,
• кирпич,
• клинкерную плитку,
• керамогранит.

Фундаменты деревянных домов отделывают и виниловыми панелями (сайдингом).

Особенность отделки цоколя в деревянном доме в том, что в этом случае особенно важна правильная гидроизоляция. На фундаменте на высоту 20-30 см от земли делают гидроизолирующий слой. Также укладывают теплоизоляцию. После этого можно облицовывать фундамент. Некоторые специалисты рекомендуют делать это не после завершения стен, а как только фундамент будет готов, чтобы не повредить его в процессе возведения остальной части дома.

Черновая защита цоколя

Перед отделкой фундамента дома своими руками сначала делают его черновую защиту. Она проводится в несколько этапов.

• Изготовление отмостков. Отмостки — это залитая бетоном наклонная полоса. Ее делают шириной на 25 см больше выноса кровли. Перед этим снимается часть почвы, укладывается дренажная подушка из щебня и песка. Затем сверху заливается слой бетона около 20 см. Отмостки должны иметь небольшой уклон от фундамента. По их краю делают температурные швы из демпферной ленты.
• Оштукатуривание. Для более удобной работы на фундамент прикрепляют металлическую сетку.
• Гидроизоляция. Ее можно сделать следующим образом: обмазать фундамент горячим битумом; покрыть несколькими слоями рубероида; покрыть проникающим гидроизоляционным составом.

После этих мероприятий можно приступать к декоративной облицовке.

Сейчас можно найти материалы для самостоятельной облицовки фундамента на любой вкус и кошелек. Но важно не столько выбрать один из многих материалов, сколько правильно организовать гидроизоляцию и теплоизоляцию и качественно провести работы по отделке. Тогда красивый цоколь здания долго не потеряет вид и будет служить защитой дома от внешних воздействий.

Отделка цоколя дома: фото интересных дизайнов

Здравствуйте, читатели блога «Всё про дачу».

Сегодня у нас есть для вас интереснейшая тема – отделка цоколя дома. Фото всевозможных вариантов, как всегда, будут красочные и познавательные.

А ведь и вправду, информации по облагораживанию фасадов в сети масса, а о том что делать с наземной частью фундамента почему-то все упоминают только вскользь. Вот мы и решили исправить этот досадный недочёт. Но для начала поговорим зачем, вообще, цоколю нужна какая-либо отделка.

Содержание:

1. Маячная штукатурка
2. Декоративная штукатурка
3. Облицовка природным камнем
4. Облицовка кирпичом
5. Облицовка клинкерной плиткой
6. Отделка виниловыми панелями

• Первая функция, которая приходит в голову? чисто декоративная. Ну правда, что толку от красивых стен, если основание будет резать глаз серым бетоном. Мозаичная штукатурка в эстетическом плане намного приятнее.
• Вторая защитная. Несмотря на то что бетон кажется материалом вечным, но под действием дождя и ветра разрушаются даже скалы, а потому проще периодически менять отделку чем подвергать риску само основание дома.
• Дальше можно вспомнить и теплоизоляционные функции отделки. Если кто думает, что для цоколя это пустая затея – ошибаются. Помимо того, что слой утеплителя помогает защитить фундамент от разрушающей силы мороза, так ещё у вас под домом ликвидируется настоящий ледник. А как вы думали, бетон очень инертен, и хорошо намёрзнув, долгое время будет тянуть тепло из вашего дома через пол.
• Но и это не все. Удачная отделка цоколя должна хорошо мыться и плохо впитывать грязь, ведь чем ближе к земле, тем больше мараются стены.

Виды отделок для цоколя

А теперь немного о самих видах отделки, ведь вариантов таковой на самом деле немало.

Маячная штукатурка

Самый простой, но отнюдь не самый популярный вид цокольной отделки – это маячная штукатурка. Её чаще всего используют только для подготовки плоскости к обработке другими декоративными смесями, но иногда хозяина может устроить и просто ровная бетонная гладь.

Сделать такую своими руками может каждый, достаточно лишь выставить в одной плоскости невысокие маячки (желательно при помощи лазерного нивелира), прибить между ними металлическую сетку и затянуть всё раствором.

Потом, правда, придётся ещё обработать поверхность какой ни будь шпаклёвкой для наружных работ, но то уже не столь трудоёмкое занятие, да и требования тут не те что внутри дома.

Другой вариант изготовления глади предусматривает поклейку на цоколь чаще всего пенопластового утеплителя с последующей его шпаклёвкой. В этом случае поверхность получится не только ровной, но и «тёплой».

Декоративная штукатурка

В отличие от незамысловатой глади, декоративная или как её ещё называют фактурная штукатурка намного интереснее, да и популярностью пользуется не в пример своей однообразной альтернативе.

Вот только наносится она почти всегда, как мы уже и говорили, на уже выровненную маячкой поверхность, как облицовочный, финишный слой.

Взгляните на примеры:

Такое, без предварительной подготовки не сделаешь.

К сожалению фактурные смеси стоят денег и часто довольно немалых. Да и услуги декоративщика по нынешним временам обойдутся недёшево. Так что если хотите построиться по бюджетное о такой отделке придётся забыть. Хотя…

Если цоколь достаточно высокий, можно обмануть судьбу и выполнить интересный фактурный рисунок при помощи обычного цементного раствора.

Взгляните сюда:

Если вы думаете, что это бут, смею вас разочаровать. Обычная цементная штукатурка под камень, просто умелые руки, при помощи мешковины придали ей столь замысловатую форму, а грамотное окрашивание и вовсе завершило сходство с природным материалом.

И дёшево, и сердито.

Облицовка природным камнем

Второй по распространённости и, наверное, первой по стоимости является отделка цоколя природным камнем. В качестве последнего может выступать и мрамор, и гранит, и другие более дорогие минералы, только покупка которых может потянуть по стоимости как бюджетная иномарка.

Взгляните на примеры

Такое без нужного инструмента и специальных навыков не слепишь как ни старайся, да и весь фундамент резко прибавит в весе, что без солидного запаса прочности может плохо сказаться на «здоровье» всей дачи.

Но камень камню рознь. Для того чтобы отделать садовый домик необязательно покупать малахит. Довольно симпатичную картину можно получить и после его отделки плитами песчаника.

Как на меня, красоты в этом камне не меньше чем в элитном мраморе. Главное, не продешевить и купить качественный материал, который бы не слоился.

Облицовка кирпичом

Ещё один тяжеловес в мире цокольной отделки – это кирпич. А почему бы и нет? Отделывают же таким искусственным камнем фасады, а почему цоколь нельзя?

Очень даже можно, только вновь-таки нужно следить за двумя моментами:

• Чтобы подобная отделка предусматривалась ещё на этапе составления проекта.
• Ну и идеальная чистота в районе отмостки. Часто мыть расшитую кирпичную кладку не слишком весёлое удовольствие.

Облицовка клинкерной плиткой

Как вы могли убедиться с предыдущего примера что кирпичная облицовка — штука довольно привлекательная, вот только планировать её нужно загодя. А что делать если данный дизайн понравился вам уже после постройки дома?

Этот вопрос задавался уже не раз и ответ на него однозначный. Отделайте фундамент клинкером. Схожая по дизайну с декоративным кирпичом плитка, создаст нужный вам эффект, а в большинстве случаев и вовсе будет выглядеть более презентабельно.

А вот так будет смотреться цоколь по завершении работы:

Отделка виниловыми панелями

Но не только клинкер поможет вам создать иллюзию кирпичной кладки, сегодня широко применяется отделка декоративными виниловыми панелями.

Монтаж такого сайдинга производится по металлическому каркасу и выполнять его в отличие от мокрой отделки, можно и в холодную пору года. При этом не имеет значения высота фундамента. Высокий он или низкий, вы не почувствуете никаких затруднений. Кроме того, зашить винилом можно не только реально существующий цоколь, а и создать его если дача поставлена на винтовые сваи.

Ну и собственно примеры:

Возможно, вы будете удивляться, но это все полимерная отделка. Современные технологии позволили создавать из винила не только точные копии различных материалов, а и повысили его эксплуатационные характеристики, так что теперь это действительно качественный, можно даже сказать элитный продукт.

Пишите в комментариях какая отделка приглянулась именно вам и мы постараемся поговорить о ней более подробно.

А пока, до свидания и до скорых встреч на страницах нашего блога.

Василий Молька

Отделка цоколя с имитацией природного камня

От внешнего вида цоколя здания во многом зависит облик всего дома. Самый популярный и желаемый вариант декорирования — это натуральный камень. Он, конечно, красив, но довольно дорог. Как можно сделать качественную имитацию камня, тем самым значительно сэкономив, рассказывается в этой статье.

• Материалы и инструменты
• Делаем имитацию камня на цоколе

Ничто не придает большей солидности и основательности внешнему виду здания, как натуральный камень на цоколе. Казалось бы, чего проще, купи нужный материал — естественный или искусственный, наклей на бетонное или кирпичное основание цоколя и готово. Однако нередки случаи, когда такой вариант просто неприемлем, как с конструктивной, так и с финансовой точки зрения. Совершенно понятно, что готовые каменные плиты — удовольствие изначально довольно дорогое, а если под них еще и необходимо подготавливать специальное основание, например, если цоколь утеплен снаружи, то это все в итоге обойдется в довольно приличную сумму. Значительно сэкономить и при этом получить результат, почти не отличающийся как внешне, так и на ощупь от естественного камня, можно, если сделать его имитацию. О том, как это делается, расскажем далее.

В качестве образца для подражания возьмем такой вариант отделки цоколя колотыми гранитными плитами:

В итоге, если все сделать в соответствии с приведенной инструкцией, у вас получится вот такой результат:

Как видите, результат получается практически идентичный эталонному.

Материалы и инструменты

Для проведения работ нам понадобятся следующие материалы:

1. Штукатурная смесь — один мешок 25 кг примерно на 5 м2. Цена — 4 у. е.
2. Грунтовка фасадная — 0,5 кг на 1 м2 одного слоя. Ведро 25 кг стоит примерно 20 у. е.
3. Краска фасадная — 1 кг. На 1 м2 одного слоя. Ведро 25 кг стоит примерно 50 у. е.
4. Краски декорирующие — краска основа плюс колеры. Всего уйдет примерно на 2 у. е. за 1 м2.
5. Сетка штукатурная. Вещь довольно дешевая — около 0,4 у. е. за 1 м2.
6. Пленка укрывная самая тонкая.

Использование даже изначально не дешевых качественных материалов дает экономию по сравнению с естественным камнем в разы!

Инструменты:

1. Макловица для грунтовки (не штукатурная).
2. Валик не пушистый, например, войлочный для укатки пленки и сглаживания швов.
3. Пушистые валики для окраски.
4. Кисти плоские тонкие.
5. Ложка.
6. Жесткая щетка для мытья ванн, для придания дополнительной фактуры камням.
7. Миксер для сухих смесей.
8. Наждачная бумага.

Делаем имитацию камня на цоколе

Все работы можно условно разбить на три этапа:

• подготовка основания;
• изготовление имитации камней;
• декорирование.

Итак, приступим. Имеем цоколь, утепленный плитами пенопласта. Подготавливаем основание.

1. Замешиваем смесь.

Эта же смесь, кстати, используется и для фальш камней.

2. Наносим слоем примерно 3 мм, предварительно зашпаклевав швы.

3. Отрезаем полосу армирующей фасадной сетки нужной длинны.

4. Прикладываем сетку и приглаживаем шпателями, руками, чем угодно, но чтобы не осталось ни одного пузыря. Примыкания сверху и снизу обрезаем на ширину около 1 см, сетка не должна подворачиваться.

5. Наносим второй слой смеси в 2–3 мм и оставляем до полного высыхания.

6. Грунтуем поверхность грунтом для наружных работ, с глубоким проникновением по сыпучим поверхностям. Грунтуем весь цоколь. Оставляем сохнуть не менее трех часов в сухую погоду.

7. Замешиваем ту же смесь, что и для сетки. Наносим на покрытый грунтом цоколь.

Смесь делаем довольно плотной, течь она не должна. Наносим слоем до 3 см. После высыхания — еще один. В итоге получим 6 см итоговой толщины. Много сразу делать не стоит, пару квадратных метров.

8. Пока смесь достаточно влажная, прикладываем тонкую пленку для укрывания мебели, предварительно смоченную в воде. Если пленку не смочить, то рискуете оторвать всю смесь.

На поверхности цоколя морщим пленку, как получается, и прикатываем пышным, но не сильно мягким валиком — веревочный или войлочный подойдет. Катаем достаточно сильно.

В итоге получаем такую поверхность:

9. Снимаем пленку движением в сторону. Получаем фактуру естественного камня.

Пленку необходимо смачивать перед каждым приклеиванием.

10. Приступаем к следующему этапу — изготовлению фальш камней. Плоским концом кисти наносим рисунок расшивки. Стараемся не прорезать до самого грунта. Там, где удобно, помогаем себе ложкой.

11. Смачиваем валик, которым укатывали пленку в воде и обкатываем немного края швов, чтобы их сгладить. Далее проходим швы мокрой кистью. Это сделает их аккуратнее.

12. Для придания дополнительной фактурности можно поколоть поверхность щеткой. Оставляем сохнуть.

13. После высыхания сбиваем мусор и заусенцы крупной наждачной бумагой,

14. Грунтуем полученную поверхность. Делать это следует крест-накрест.

15. Наносим краску-основу.

16. Колеруем «каменные» плиты. Сложный процесс, но довольно увлекательный, здесь не требуется определенных условий и художественных навыков. Для имитации живого колотого гранита следует использовать красный, кирпичный, темно коричневый, черный и для осветления белый цвета.

Цвета смешиваются прямо на цоколе. Испачканные швы повторяем той же основной краской.

17. Когда все подсохнет, придаем эффект старения и скрываем недочеты. Берем тонкую плоскую кисть, пачкаем ее светлым тоном и ребром или самым кончиком касаемся поверхности камней. Когда краска на кисти кончается, снова макаем в краску, бьем торцом об картон, так убирается излишек, чтобы не получились ляпы, и наносим на камни. Лучше несколько раз повторить по одному месту, чем перестараться с белым цветом.

Крупным планом поверхность должна выглядеть так:

18. Если есть желание придать глянец поверхности, то можно покрыть лаком по камню. Для закрепления краски лак не требуется, современные фасадные краски стойкие и служат много лет.

19. Можно подчеркнуть швы темной краской. Получите более выразительную поверхность. На фото швы слева светлые, справа темные.

20. По завершению всех работ получите практически натуральный камень на пенопластовой поверхности утепления цоколя.

Евгений Дубинин, рмнт.ру (по материалам конкурсной работы пользователя LiLi4ita)

22.05.14

Облицовка цоколя частного дома

В одних жилых зданиях цоколь является частью фундаментного основания, а в других возвышается над ним. Он распределяет нагрузку со стен на фундамент и выполняет функции внешнего ограждения подпола. А декоративная отделка цоколя частного дома защищает его и всю нижнюю часть строения от влаги, грязи и различных механических воздействий. К выбору материала облицовки подходить следует максимально вдумчиво.

Виды цоколя

Виды облицовки

Камень

Плитка

Штукатурка

Панели

Что выбрать

Виды цоколя

Основная предназначение отделки цоколя – это защита фундамента и нижней части стены дома сверху от влаги. Но и об эстетике внешнего вида фасада тоже не стоит забывать. При подборе отделочного материала и выполнении облицовки нередко приходится заботиться лишь о первом из этих факторов. А ведь хочется декор получить не только долговечный и надежный, но также красивый.

Цоколь частного дома может быть:

Виды цоколя: 1-Выступающий, 2-Вровень, 3-Западающий

Первый вид цоколя рекомендуется устраивать, только когда коттедж возводится с тонкими наружными стенами либо теплым подпольем. Здесь он вполне оправдан.

Выступающий вид

Самый неудобный для облицовки вариант – идущий со стеной заподлицо. На такой фундамент проблематично монтировать материал теплоизоляции и отделку.

Цоколь вровень со стеной

Наиболее надежным и практичным является западающий цоколь. Лучше всего дом проектировать именно с ним. Он прослужит дольше всего. Над таким цоколем не придется даже обустраивать отлив для защиты от дождя, тратя материалы и деньги.

Западающий вариант

Виды материалов для облицовки цоколя

Материалов для экстерьерной облицовки цоколя, имеющих различные характеристики и внешний вид, в магазинах сейчас немало.

По последнему показателю при выборе отделки дизайнеры рекомендуют ориентироваться на контраст между цокольной и стеновой обшивкой. Если стена гладкая, то цоколь по фактуре стоит делать рельефным. И наоборот.

Отделка натуральным камнем

Первый среди всех вариантов облицовки фундамента и цоколя частного дома по изысканности и экологичности – натуральный камень. Но он является и самым дорогим материалом для отделки. Продают его в виде плиток из:

• Песчаника;

• Известняка;

• Гранита;

• Мрамора.

Роскошная отделка сланцевым камнем

Поверхность камня может быть шероховатой, матовой либо полированной. Для монтажа такой облицовки используется цементный раствор. Если для отделки выбран пористый материал, то перед наклеиванием на цоколь камень с внутренней стороны покрывается для гидроизоляции водоотталкивающими составами. Иначе влага проникнет в поры и разрушит плитку.

Ещё вариант натурального камня для фасада

Среди минусов этой облицовки цоколя можно отметить:

Повышенную трудоемкость работ;

Дороговизну расходного материала.

Однако отделанный натуральным камнем фасад выглядит шикарно. Он подчеркивает высокий статус хозяина частного дома и отражает его безупречный вкус.

Камень отлично сочетается с фасадной штукатуркой

Дикий камень спокойно переносит воздействия непогоды. У материала фундамента после облицовки им появляется надежная защита от осадков и морозов. Эта отделка очень долговечна. Однако если какой-либо из камней разрушится, то для ремонта придется от цоколя отдирать сразу несколько наклеенных рядом.

Вариант облицовочного сланца

Заменить только одну плитку будет невозможно. И выбирая этот материал отделки в магазине, стоит быть внимательным, чтобы не взять камни из разных партий. Даже добытые на одном карьере они могут несколько различаться оттенком. Вряд ли кому понравится фасад дома, у цоколя которого лоскутная облицовка.

Мха на камне отделки цоколя дома бояться и стесняться не стоит. Облицовочные материалы им разрушены точно не будут. Он только придаст облику здания некоторый шик и старинность. Единственная неприятность, которая может случиться с подобной отделкой цоколя – это высолы. А вот с ними бороться действительно сложно.

Клинкерная плитка

На втором месте по цене среди материалов цокольной отделки находится клинкерная плитка. Она отличается декоративностью, практичностью и достаточно дорогим видом. Ею нередко выполняется не только облицовка цоколя, но и декорирование стен или углов дома.

Отделка фасада и фундамента клинкерной плиткой различных цветов

Внешне фасадные плитки для фундамента напоминают клинкер. Но кирпич этот является довольно дорогостоящим материалом. Дешевле будет для цоколя вместо него взять клинкерную плитку, имеющую широкую гамму оттенков. Не зря архитекторы любят ее использовать при уличной отделке коттеджей. Под ее натуральные оттенки без проблем найдется черепица, облицовка из дерева и иных материалов.

Плитка также отлично смотрится с декоративной штукатуркой

Монтаж клинкерной плитки производится посредством каркасной системы по цоколю либо прямо на поверхность фундамента дома наклеиванием морозостойким клеем. Первый вариант является более дорогим, но позволяет под каркас уложить теплоизоляционный материал. Если подвал делается теплым, то к подобной облицовке с утеплением для цоколя дома обязательно стоит присмотреться.

Ещё вариант цоколя с плиткой

Отделка цоколя гармонирует с отделкой откосов

Декоративная штукатурка

Отделка цоколя, нижерасположенного фундамента и стен коттеджа декоративной штукатуркой производится только после предварительной подготовки декорируемых поверхностей. Они подлежат тщательной очистке, выравниванию и покрытию грунтовочными материалами. А для внутреннего усиления этой отделки под нее прикрепляется армирующая стеклотканевая сетка. Если стекловолокно не использовать, то штукатурный декор цоколя быстро растрескается.

Дизайнерская отделка торцевым кирпичом и штукатуркой

При правильном замешивании и нанесении штукатурка на улице прослужит несколько лет. Материал этот обойдется недорого, однако облицовка цоколя им займет много времени. Раствор часто приходится класть в несколько слоев. А сверху еще наносится краска либо побелка.

Простой вариант сочетания декоративной штукатурки фасада и цоколя

По практичности уличная отделка в виде декоративной штукатурки перед иными материалами проигрывает. Но она позволяет окрашивать цоколь любым цветом хоть несколько раз за год, обновляя так внешний облик дома. Современная фасадная штукатурка не боится осадков и низких температур. Но без водоотталкивающего слоя такая отделка начнет потихоньку разрушаться.

Сочетание декоративной штукатурки фасада, цоколя и откоса

Ещё одно сочетание

Отделка пластиковыми панелями

Проще всего облицовку цоколя выполнить панелями из ПВХ. Внешне они могут имитировать самые различные материалы. Можно для любого стиля в экстерьере найти отделку из пластика для цоколя под камень, дерево или кирпичную кладку. Выглядеть она будет не так натурально и красиво, но обойдется в разы дешевле, нежели иные аналоги.

Вариант панелей с отделкой под камень

Однако выбирая данный материал, надо учитывать один нюанс. Виды пластикового сайдингасуществуют разные.

Те, что предназначены для фасадов на доме, использовать для отделки цоколя не рекомендуется. Они более тонки и менее прочны к ударам. Для цокольной облицовки надо выбирать более износостойкий вариант материала из ПВХ.

Ещё вариант под камень

Установка сайдинговых панелей на цоколь производится с помощью направляющих. Для стыковки меж собой эти элементы отделки имеют по краям пазы и гребни. Монтаж предельно прост. А если панель со временем повредится, то заменить ее будет несложно. Ремонтопригодность этого вида облицовки великолепная. Отделочный материал для частичной замены декора цоколя найдется быстро.

Вариант под клинкерную плитку

Во многих регионах подобная отделка стоит дешевле штукатурки. Плюс монтаж сайдинга наиболее прост, в сравнении со всеми остальными вариантами декорирования цоколя. Из инструментов для облицовки нужны лишь шуруповерт и ножницы для нарезки материала. А в случае загрязнения использованный при отделке цоколя пластик легко моется.

На фото дом обшит сайдингом, а цоколь — панелями под плитку

Что выбрать для отделки цоколя

Любой представленный материал можно закрепить на фундамент в качестве обшивки. У каждого свои плюсы. Отделка цоколя одними выходит дешевле, а другими – красивей и долговечней. Многое при выборе зависит от финансовых возможностей владельца коттеджа и его предпочтений. Для каркасных строений больше подойдет сайдинг, а для кирпичных или бетонных лучше взять клинкерную либо из натурального камня плитку.

Главное чтобы отделка находилась в гармонии с декором остальной части фасада. С одной стороны она должна внешне отличаться от того, чем отделаны стена. А с другой быть неотъемлемой составляющей общего облика постройки.

Смотрите также видео об облицовке цоколя натуральным камнем:

Читайте также про другие материалы для облицовки фасада:



Облицовка фундамента: отделка панелями, материал, монтаж

Клинкерная плитка

Украсить дом после завершения всего строительства современными материалами, это воплотить целую идею. Декоративная облицовка, навесные панели, штукатурки и смеси, рынок предлагает всё.

Но как выбрать из стольких материалов долговечную и красивую отделку? Притом чтобы в последующем её легко можно было бы обслуживать. Вопрос довольно не простой.

Конечно, исходить необходимо от предварительного проекта по отделке дома. Но виды облицовки постоянно меняются, не стоят на месте и технологии.

Отделка самого фундамента или здания, заслуживает особого внимания по причине постоянного воздействия на неё неблагоприятных факторов.

К ним относятся: присутствие влаги (дождь), обледенение, всевозможные загрязнения, пыль. Для таких поверхностей материал для облицовки должен иметь определённые параметры. Долговечность, простота в обслуживании и красота вот, пожалуй, главные критерии при выборе. Только затем идут такие показатели как: цена, технология, скорость монтажа.

Какие материалы выбрать для облицовки фундамента

Здесь вопрос состоит из двух частей. Какой вы фасад думаете делать в дальнейшем, вентилируемый или нет, от этого зависит скорость всех работ. Вторым пунктом пойдёт дизайн, например вы, решили покрыть двор натуральным камнем. Тогда декоративная отделка должна соответствовать стилю не только для фундамента. Не сочетаемые между собой материалы бывают везде.

Камень

Цоколь облицованный камнем

Отличный выбор если тяжёлая и мощная облицовка всего фундамента, вам по душе. Украсить фундамент камнем можно своими руками, процесс не сложен. Попробуем для начала разобраться, где его лучше применять, разберёмся в нескольких видах натурального камня.

Камня для финишной облицовки дома несколько видов:

Тяжёлый вариант: гранит, мрамор. Применяется для облицовки входов в дом, панелей, парапетов бассейнов.

Более лёгкие виды: песчаник, туф, оникс, кварцит и травертин. Кладка беседок и барбекю, отделка дорожек и цокольной части домов.

Искусственный камень, на композитной основе с добавлением натурального сырья, песка, кварца, красителей и наполнителей. Панели, цоколя, беседки, заборы.

Подготовка и процесс

Подготовка к облицовке и отеплению фундамента

Обустройство камнем начинают с подготовки основания, если это гранитный скол или гранитная брусчатка. Под неё льют отдельный фундамент, если не заложен в проекте технологический уступ.

Армирование швов можно сделать, применив сетку просечно вытяжную, покрытую слоем цинка. Укладка или монтаж камня проводится на раствор М-100, с добавлением пластификатора или модификатора.

Возможен вариант колеровки швов. Такая отделка камнем нижней части фундамента смотрится дорого, монтаж проводится с учётом всех характеристик несущей поверхности. Бетонные основания то, что надо для кладки.

Совет: Камень, мрамор в натуральном виде имеет рваную структуру. Поэтому в процессе обкладки камнем стен устраняйте загрязнения сразу при помощи губки и воды. Для предотвращения образования высолов на поверхности камня, в воду для приготовления раствора добавляют модификаторы.

Кладка

Начинать укладку камня лучше от угла, положив на раствор несколько штук, примерно 5-7, а только затем, прокладывая сетку в каждые 3-4 ряда, прогонять порядовку. Немного потренировавшись, должно получиться. Для проверки пользуйтесь уровнем. Обложить фундамент диким натуральным камнем своими руками, как видим не сложно. Но навыки работы с камнем лучше отработать на небольших постройках, например, беседке или барбекю.

Панели и плитка

Фото панелей ПВХ для декорирования цоколя

Под монтаж панелей из гранита или мрамора армируют цокольную часть фундамента с помощью паяной сетки, с ячейкой 40*40*1 мм., посаженой на дюбеля с размерами 40*6 мм. Своими руками проводить такие облицовочные работы, камнем не сложно, вооружившись перфоратором и бурами с победитовыми наконечниками.

Понадобиться: сетка, молоток, плоскогубцы и оцинкованная проволока толщиной в 1 мм. Расстояние от дюбеля до дюбеля, должно быть 250-300 мм. Сверлят отверстия в шахматном порядке.

Возможен вариант установки профилей и кронштейнов, когда плитка из мрамора цепляется на них. Обустройство этого варианта требует навыков по точной разметке и монтажа подвесной несущей системы, своими руками сделать её непросто.

Совет: При установке дюбелей в основание здания их забивают не полностью, оставляя 10 мм, для завязки петель из проволоки, а только затем натягивают сетку, затем прикрутив петлями, забивают.

Клинкерная плитка для отделки фундамента

Плитка искусственная для облицовки фундамента или дома отличный выбор. Ценовая политика при покупке на порядок, два, ниже, натурального материала, вид её разнообразней. Облицевать фундамент дома ей довольно быстро, так как размеры выпускаются разные от 47*250 мм, до 400*400 мм. Плитка в работе удобна, долговечна.

Необходимо учесть, что плитка ложится только на грунтованную поверхность. Бетон грунтуют глубоко проникающими составами. Клей при таких работах предпочтительней обычного цементного раствора. Начинают кладку как кирпич, снизу. Заводят по уровню первый ряд и углы, а затем закладывают всю поверхность фундамента. Во время кладки пользуйтесь уровнем, проверяя вертикаль и горизонт каждого ряда.

Поверхность плиток после расшивки швов обрабатывают защитными составами на полимерной основе или лаком. Конечно, если сама плитка сделана не из полимеров. Тяжёлые отделочные материалы, камень и плитка декоративная, требуют дополнительной подготовки поверхности. Камень и плитка имеют большой вес, в отличие от лёгких материалов из пластика или полихлорвинила. При монтаже это необходимо учесть.

Пластиковые панели

Облицовка фундамента сайдингом

С недавних пор первенство в отделочных материалах берёт, декоративная отделка цоколя различными панелями. Спектр применения, вид и дизайн их довольно широк. Стены, колонны, фронтоны ими можно отделать без проблем.

Попробуем разобраться детальней. Облицовка фундамента пластиковыми панелями самый быстрый из всех способов облицевать цокольную часть дома. Отделка ими фундамента не требует особых навыков, кроме разметки и установки каркаса, но есть варианты, которые можно клеить прямо на стену.

• ПВХ-панели, это двухслойные полосы, детали, изготовленные из поливинилхлорида с разной шириной и длиной. Стандарт: 950*615 мм. При толщине выпуклостей рельефа до 8 см.
• Сайдинговые панели. Стандартный размер может колебаться: для сайдинга от 2000 до 4000, при ширине 180-228-300 мм. Чистовой размер 205 мм. Присутствуют в системе углы, наружный, внутренний. Переходная и стартовая планка. Комплект рассчитывают индивидуально под каждый отдельный монтаж. Облицовку фундамента проводят с учётом усиления несущей конструкции.

Облицовочные панели, для нижней части фундамента монтируют не так как камень или плитку. Их ставят на винты, прикручивая к вертикальным профилям из оцинкованной стали. Шаг профиля при этом выбирают согласно материалу, длины пролётов цоколя, но не менее 600 мм., между профилем. При этом винты не дожимают на 1-2 мм, сайдинг должен двигаться, по пазам 5-7 мм.

Совет: Если температура окружающей среды ниже 0 °C, то работать с сайдингом или панелями нельзя, они становятся хрупкими. Панели из ПВХ нельзя путать с пластиком для внутренних работ. Его не применяют для отделки снаружи здания по причине отсутствия технологических отверстий и по причине слабой устойчивости к ультрафиолету, морозу.

Профнастил

Отделка цоколя профнастилом

Листовой гофрированный материал 0,3-0,8 мм., толщиной с покрытием полимерной краской или цинком завоевал рынок давно. В последнее время выпускают листы с полиграфией под дерево. Облицовка самого фундамента профнастилом, возможно самый простой способ.

Отделка профнастилом достойна внимания. Простота в монтаже своими руками даёт ему неоспоримые преимущества. Плюс удобный размер листа, а высоту волны можно заказать любой, индивидуально. Подогнать его под существующий каркас и провести обустройство легко.

Обустройство профнастилом проводят по заранее смонтированным направляющим.
Есть одно отличие, если под монтаж ПВХ или сайдинга каркас набирают вертикально, то под зашивку профнастилом, горизонтально. Обычно монтаж проводят с помощью заклёпочника, предварительно насверлив отверстия в листе под заклёпки.

Шаг тут соблюдают в 150-200 мм., между отверстиями, в зависимости от ширины посадочного места и высоты волны. Сначала производят монтаж вертикального профиля, на деталь Ес-125, с шагом 40-60 см., выставив его в плоскости и проверив вертикаль. Зашить основание дома профнастилом можно за 1-2 дня. Материал долговечен, не требует специального ухода или покрытия, а отделка фундамента прочна.

Покраска текстурными составами

Штукатурка с последующей покраской

Применение специальных фасадных красок на основе силиката, мало кому знакомо. Используя этот материал, можно закрыть любую поверхность. Накатывается состав сравнительно легко, при помощи валика. Срок службы 50 лет. Не впитывает влагу, сохнет 30 минут.

Навыков особых не требуется, накатывая его строго вертикально, вы получите структурированную поверхность уже через 12 часов. Небольшой выбор расцветок (около шести) компенсируется простотой в уходе и нанесением на стену. Достаточно подготовить ровную поверхность. Сделать это можно штукатурными работами, нашивкой плит или провести шпаклёвку. Одним из недостатков является цена, но она не превышает цену на натуральный камень или декоративную плитку.

Фактура натурального дерева или его имитация

Древесная обшивка

Натуральное дерево подходит практически к любому стилю и оформлению. Выразительная текстура придаст солидности любому строению, наверное, кроме хай тек, где преобладает стекло и хром. В работе с деревом нужно немного инструмента. Пульверизатор с компрессором или дроссельного типа, кисть, дрель и несколько насадок к ней. Всё остальное собрать можно по заранее начерченной схеме, проекту.

В работе нет больших проблем, декоративные заготовки можно заказать в мастерской с хорошей репутацией. Монтаж и финишное покрытие можно провести самостоятельно, а лучше заказать монтаж и обустройство профильным специалистам. Один недостаток, реставрация поверхности проводится один раз в 3-7 лет, пропитка, повторная пропитка маслами и лаками.

Выбирают такой натуральный материал по некоторым признакам:

1. Твёрдость пород дерева. К хорошим породам относят, дуб, ясень, граб.
2. Качество обработки, уровень водоотталкивающей пропитки, её глубина даёт хороший срок службы.
3. Процент влаги в дереве при обработке, прошла ли древесина сушку. В сушилке дерево не только сохнет, там проходит уничтожение личинок короеда и других насекомых.

В последнее время модно стало зашивать пространство специальными панелями со структурой. Она может быть разной, от глянцевого и однотонного покрытия, до имитации бруса или сруба. Нанесена она на металлический лист специальным полимерным покрытием. На рынке присутствует широкий выбор цветовой гаммы. Хороший лёгкий материал для облицовки фундамента.

Опыт

Как видим обустройство дома, и его стиль зависит от выбранных вами материалов и технологий. Дизайн дома можно воплотить и своими руками не спеша. Выбирая материалы под определённый вид, стиль отделки, учитывайте сложность всех проводимых работ. В некоторых случаях (работа с декоративным камнем, отделка фундамента) лучше пригласить профессионалов. Они помогут выбрать материал, дадут советы по дальнейшему обслуживанию своими руками на весь период эксплуатации.

Отделка фундамента дома под камень

Цокольная часть фундамента должна быть надежно защищена от внешних механических повреждений, а также от агрессивного воздействия окружающей среды, потому что от надежности цоколя напрямую зависит долговечность всей постройки. Поэтому каждый из собственников частных домов старается произвести облицовку этой части дома в первую очередь, а в дальнейшем – поддерживать целость защитного слоя, не допуская появления на нем трещин и сколов.

Отделка фундамента дома под камень

Немаловажным фактором всегда является и внешний вид видимой части фундамента, так как от этого зависит декоративность всего внешнего облика строения. Отделка фундамента дома под камень – одно из наиболее подходящих дизайнерских решений, как для деревянных, так и для каменных построек. Камень и древесина – отлично сочетаются друг с другом, а кроме этого, «каменная» отделка придает респектабельности зданию.

К сожалению, не каждый владелец дома может позволить себе облицевать цоколь натуральным камнем, просто из-за высокой стоимости самого материала и работ по его монтажу. В некоторых же случаях этот материал невозможно использовать по причине его большой массы, который значительно утяжеляет весь фундамент. Поэтому и были придуманы способы имитировать каменную кладку.

Основные материалы и технологии отделки цоколя под камень

Отделку цокольной части стены можно производить тремя способами:

• «Сухая» облицовка с помощью монтажа каркаса и последующего закрепления на нем панелей.
• «Мокрый» вариант отделки – оштукатуривание поверхности мозаичной штукатуркой, формирование каменной кладки на стене с помощью раствора.
• Третий способ тоже можно назвать «мокрым», так как при отделке используется клей для закрепления на стене декоративных материалов, таких, как натуральный, искусственный и гибкий камень, а также различных отделочных панелей.

Какой способ выбрать для облицовки цоколя, будет зависеть от материала, из которого возведен фундамент, а также от его состояния. Например, не стоит применять для отделки цоколя старого деревянного дома натуральный камень – такая облицовка утяжелит фундамент, что может негативно отразиться на его прочности, а значит, и на стенах всей постройки. Для таких цоколей лучше всего подойдут легкие плиты ПВХ, которые закрепляются на каркасе.

Поэтому стоит просчитать любой из вариантов отделки, уяснив, что она собой представляет, и как монтируется.

Оформление цоколя правильно выбранным материалом придаст зданию и реальную эксплуатационную, и визуальную прочность и надежность. Производители поставляют на строительные рынки готовые к монтажу плиты и панели, а кроме того, мастера придумали собственные техники имитации этой отделки, которые вполне по силам выполнить даже начинающему штукатуру. Итак, рассмотрим для начала перечень самых популярных материалов для каменной отделки цоколя или ее имитации.

Клинкерная плитка

Этот облицовочный материал обладает целым рядом специфических характеристик, которые отлично подходят для внешней отделки дома и в особенности – наиболее нагруженной его части – фундамента.

Один из самых удачных вариантов – отделка цоколя клинкерной плиткой под кирпич или камень

К таким качествам можно отнести:

• Прочность и долговечность.
• Отличная адгезия с качественными клеевыми составами.
• Полная инертность к ультрафиолетовым лучам – плитка не теряет своей декоративности многие десятилетия.
• Устойчивость к влаге, к перепадам температур и механическим нагрузкам.
• Эстетичный вид материала и многообразие оттенков.

Клинкерная плитка чаще всего имитирует кладку из обожжённого кирпича или каменных блоков. Она способная надежно защитить фундамент от внешнего разрушения и придать цокольной части строения аккуратность.

Цены на клинкерную плитку

клинкерная плитка

Распространенные форматы облицовочной клинкерной плитки

Плитка выпускается в разных размерных стандартах. На российском рынке представлены варианты как отечественной, так и европейской плитки, следующих форматов:

Наименование плитки	Размер плитки (длина, ширина, толщина, мм)
«Европейские» форматы
WF	210 ×50, толщина 17 мм
WDF	215×65, толщина 15 мм
DF	240×52, толщина 9, 14 и 17 мм
RF	240×65, толщина 9, 14 и 17 мм
NF	240×71, толщина 9, 14 и 17 мм
2DF	240×113, толщина 14 и 17 мм
L-NF	295×71, толщина 15 мм
«Американские» форматы
MS	193×57, толщина 15 мм
CS	193×92, толщина 15 мм
NS	295×57, толщина 15 мм
JS	295×71, толщина 15 мм
US	295×92, толщина 15 мм
Специальные цокольные форматы
	240×115, толщина 10 мм
	254×86, толщина 10 мм
	283×84, толщина 13.5 мм
	294×85, толщина 18 мм
	294×144, толщина 10 мм
	300×148, толщина 9 мм
	300×150, толщина 7 и 10 мм
	302×148, толщина 12 мм
	604×296, толщина 12 мм

Цена на клинкерный вариант отделки и ее монтаж достаточно высока, поэтому облицовка этим материалом обойдется дорого.

С облицовочной плиткой спланировать ее расход – проще всего, так как имеются стандартизированные размеры, и несложно подсчитать количество для облицовки цоколя, если известны его линейные параметры. При этом высоту отделываемой части цоколя желательно устанавливать такой, чтобы она была кратна стандартной толщине облицовочной плитки, с учетом швов, чтобы не пришлось резать материал вдоль (или наоборот, выбирать формат плитки относительно высоты отделки). Это, кстати, касается и многих других облицовочных материалов для цоколя.

Быстро подсчитать необходимое количество клинкерной плитки поможет расположенный ниже калькулятор. Он выдаст значение с учетом 5% запаса на раскрой материала.

Калькулятор расчета количества клинкерной плитки для облицовки цоколя

Перейти к расчётам

Облицовка натуральным камнем

Если позволяют финансовые возможности, то для отделки цоколя используется нарезанный на плиты обработанный натуральный камень, который может иметь толщину от 8 до 21 мм. Плиты изготавливаются из разных пород — это может быть гранит, известняк, песчаник, мрамор и другие.

Добыча и обработка камня – трудоёмкая технология, что и объясняет его высокую цену. Плиты обладают большой массой, и их достаточно сложно закрепить на поверхности стены, поэтому работа по облицовке ими цоколя будет стоить тоже недешево.

Высший шик – отделка цоколя натуральным камнем. Недостатков практически нет, кроме очень высокой цены

Правильная обработка поверхности, проведенный монтаж и хорошо подобранный клей сделают такую отделку прочной и надежной, способной прослужить десятилетия без необходимости корректировки и ремонта.

Искусственный камень

Популярен для облицовки цоколя и искусственный камень, так как имеет уже вполне доступную цену, и практически не отличается на стене от натурального материала. Однако, чтобы камень «не выдал себя» при случайных сколах и повреждениях, нужно выбирать материал, изготовленный из раствора, окрашенного в массе.

Хорошей альтернативой натуральному материалу может стать качественный искусственный камень

Плитка или блоки, имитирующие натуральный камень разных пород, могут иметь ровные или же «рваные» края, монтируются по принципу кирпичной кладки или пазлов. Для внешней отделки используется искусственный камень, изготовленный из цементного раствора, который фиксируется на плиточный клей на той же основе. По сравнению с натуральным материалом, такая имитация обладает рядом собственных преимуществ:

• Существенно меньший вес плитки упрощает ее монтаж.
• Искусственный камень имеет более широкую цветовую палитру.
• Срок эксплуатации, заявленный производителями, составляет 30÷35 лет.
• Материал имеет цену, которая значительно ниже стоимости натуральной отделки.

Качественная искусственная облицовка по своим характеристикам отвечает всем критериям, которые необходимы в условиях агрессивной природной среды:

• Высокая прочность закрепленной на стене облицовки.
• Морозостойкость. Качественный искусственный камень выдерживает около 100 циклов глубокой заморозки, не растрескиваясь и не теряя своих качеств.
• Низкое влагопоглощение, составляющее менее 3% от общего веса.

Благодаря всем этим качествам, материал станет надежной защитой для видимой части фундамента дома.

Полимер-песчаные плитки

Еще одним достаточно распространенным отделочным материалом является плитка, изготовленная из композитных материалов, которая несколько напоминает по внешнему виду керамическую облицовку.

Одна из перспективных современных технологий – облицовка цоколя и стен полимер-песчаными плитками

Полимер-песчаная плитка вполне может быть использована для отделки винтовых, свайных и столбчатых фундаментов. Она закрепляется на каркасе, изготовленном из металлических профилей или деревянного бруса, фиксируемых на деталях фундаментной конструкции.

Монтаж цокольной плитки на каркас из оцинкованного металлического профиля

Этот вид материала относительно новый, поэтому его недавно стали широко использовать для отделки стен цоколя. Выпускаются разные форматы плиток, поверхность которых имитирует рельеф камня. Благодаря невысокому весу отделки, ее можно использовать даже для облицовки не слишком прочных фундаментов старых домов – для этого достаточно установить надежную обрешетку.

Фигурные полимер-песчаные панели для облицовки цоколя или стен

Из этого материала производятся одиночные плитки и панели большего размера, которые стыкуются по принципу пазлов и фиксируются с помощью специальных замковых соединений.

Изготавливается эта отделка из речного песка мелкой фракции, связующим для которого вместо цемента является полимер, поэтому плитка обладает определенной гибкостью. Кроме этого, материал характеризуется низкой теплопроводностью, высокой стойкостью к влаге и перепадам температур. Преимущество этого материала состоит в том, что за обрешеткой, предназначенной для ее монтажа, вполне можно установить утеплитель.

«Гибкий камень»

«Гибкий камень» производится на текстильной основе, с применением акриловых смол, которые являются связующими для натуральной каменной крошки. Материал имеет толщину не более 3 мм, что позволяет использовать его для отделки поверхностей разных конфигураций, в том числе колонн, а также внутренних и наружных углов, причем, не обязательно прямых.

Цоколь, «одетый» в «гибкий камень»

Материал стоек к влаге и ультрафиолету, морозоустойчив, легок в монтаже, поэтому его вполне можно наклеить на стену самостоятельно. Гибкий камень не требует дополнительных комплектующих элементов, режется обычными ножницами, поэтому не потребуется приобретать различные инструменты для его обработки.

Этот облицовочный материал не так давно появился на рынке, поэтому еще не успел завоевать доверие потребителей. Тем не менее, изготовители дают гарантию на его эксплуатацию сроком в 25 лет. Учитывая то, что добросовестные производители обычно гарантируют минимальный эксплуатационный срок, то можно предположить, что при правильном монтаже такая отделка прослужит не менее 30÷35 лет.

Панели ПВХ

Отделку цоколя панелями ПВХ можно назвать бюджетным вариантом, так как они имеют вполне доступную цену. Плиты легко монтируются на стену, без применения каких-либо растворов. Полимер, идущий ни их изготовление, достаточно прочный и способен противостоять негативным внешним влияниям.

Широкий ассортимент цокольных ПВХ-панелей

Такие панели устойчивы к влаге, к ультрафиолету, перепадам температур и механическому воздействию, поэтому не выгорают, не размягчаются на солнце и их достаточно сложно повредить. Панели выпускаются с рельефом, имитирующим разные природные материалы — это может быть древесина, кирпичная кладка или натуральный камень.

ПВХ-панель для облицовки цоколя и комплектный к ней угловой элемент

Производятся панели, закрепляемые к стене (обрешетке) саморезами или дюбелями через углубления рельефов («швы» между «камнями»), а также с сайдинговой системой крепления, которая значительно облегчает процесс монтажа.

Для оформления внутренних и внешних углов стен цоколя предусмотрены доборные детали, которые производятся к большинству вариантов панелей индивидуально. Эти комплектующие также имеют свои замки и стыкуются с панелями основной облицовки.

Разнообразие форматов таких панелей – достаточно велико, и можно подобрать оптимальный вариант для конкретной высоты цоколя.

Цокольная штукатурка

Штукатурку для отделки цоколя можно назвать достаточно экономным вариантом, который способен не только придать строению аккуратность, но и гидроизолировать поверхность видимой части фундамента.

Фактуры специальных цокольных штукатурок на полимерной основе с наполнителем из натуральной каменной крошки

Это – не обычный цементно-песчаный раствор, а смесь, изготовленная на полимерной основе, имеющая в своем составе определенные красящие пигменты и натуральную каменную крошку — гранитную, кварцевую или мраморную. Она может быть разных фракций, которые варьируются от 0,8 до 3 мм.

Заводская упаковка готовой к применению мозаичной штукатурки с каменной крошкой

Данные о размере каменного зерна и о породе минерала, из которой оно изготовлено, должны быть указаны на упаковке.

Цены на гибкий камень

гибкий камень

Цоколь выглядит, как монолитная каменная поверхность

К достоинствам этого отделочного материала можно отнести следующее:

• Мозаичная штукатурка имеет отличную адгезию с самыми разными основаниями, такими, как бетон, кирпич, гипсокартон, пенобетон и другими.
• Облицовка обладает стойкостью к ультрафиолетовому излучению, благодаря тому, что ее зернистая структура имеет разные углы отражения лучей.
• Эта штукатурка невосприимчива к перепадам температуры, инертна к влаге и хорошо переносит любые агрессивные воздействия окружающей среды.
• Высокая паропроницаемость делает отделку «дышащей», что дает возможность сконденсировавшейся влаге вовремя испаряться.
• Раствор достаточно эластичен, поэтому с ним просто работать.
• Штукатурка представлена в широкой цветовой гамме, и благодаря многочисленным частицам камня является отличным дизайнерским решением для облицовки не только цоколя, но и всех стен фасада.

Есть у мозаичной штукатурки и некоторые недостатки:

• При механическом повреждении облицовочного покрытия, его восстановление незаметным сделать не получится – пятно будет выделяться на общем фоне.
• При декорировании металлических поверхностей, их необходимо правильно подготовить, обработав специальной грунтовкой.

Имитация камня на цоколе своими руками

Самый простой и доступный вариант отделки цоколя под камень – это воспроизведение его на поверхности самостоятельно с помощью цементного раствора. Причем эту работу может выполнить мастер без большого опыта, но имеющий понятие о том, как наносить на стену штукатурку.

Такие «булыжники» на цоколе вполне можно вылепить и самостоятельно

Удобство этого способа защитного декорирования цоколя состоит в том, что для проведения процесса не потребуется практически никаких сложных инструментов, кроме тех, которые есть под рукой практически у каждого владельца частного дома. Нужно будет подготовить только:

— строительный уровень, шпатель;

— рейку или небольшой отрезок бруска сечением 10×15 мм или металлический штырь длиной 300÷350 мм, диаметром 10÷12 мм, который тоже подойдет для формирования «камней» в имитации кладки;

— мягкую малярную кисть шириной 25÷50 мм для придания естественной скругленной формы выступающим краям «камня».

Для оформления цоколя таким способом не потребуется выравнивать его поверхность до идеальной гладкости. Если стена не имеет серьезных перекосов и глубоких трещин, то ее достаточно будет хорошо обработать грунтовкой для повышения адгезионных способностей.

Подобный метод отделки позволяет имитировать любую существующую или же придуманную самостоятельно форму и породу камня. После просыхания раствора, его можно тонировать цветом, который будет гармонировать с общей отделкой фасада и цветом кровельного материала.

Как произвести облицовку стены самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов – будет рассмотрено ниже.

Подготовительные работы перед облицовкой цоколя

Облицовка цокольной части строения может осуществляться по-разному: в зависимости от технологии монтажа выбранного материала, соответственно, и подготовка поверхности будет отличаться. Однако, для некоторых типов отделки подготовительные мероприятия проходят примерно идентично, поэтому и будут рассмотрены в комплексе.

Способы подготовки поверхностей

• Для наклеивания на стену натурального, искусственного и гибкого камня, плитки или для нанесения мозаичной штукатурки, поверхность цоколя необходимо выровнять.
• Для некоторых типов плитки и панелей ПВХ стену выравнивать необязательно, но каркас, на который они будут установлены и закреплены, должен быть выставлен и зафиксирован по уровню.
• Если же искусственный камень будет формироваться из раствора, то до идеала цоколь выглаживать не нужно, но если перекосы большие, то на некоторые участки стены придется предварительно нанести приличный слой раствора. Вывести перекошенную стену рельефом на один уровень – достаточно сложно, поэтому лучше это сделать предварительным выравниванием, но гладкость в этом случае также не нужна.

В том случае, если запланировано сделать неглубокий рельеф, выступающий от стены не более, чем на 4 мм от стены, то перед нанесением на поверхность объемного рисунка ее тоже придется выровнять.

Еще они фактор, который нужно учесть, выполняя работы, связанные с применением любых растворов – это температура окружающей среды, которая должна быть не ниже +5 градусов при влажности воздуха не более 75%.

Выравнивание стен цоколя штукатурным слоем

Итак, если выбрана облицовка, под которую необходимо выровнять стену, то этот процесс осуществляется в такой последовательности:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В каком бы состоянии ни находилась цокольная поверхность, ее в первую очередь нужно очистить от пыли и грязи. Если же штукатурка старая и начала отслаиваться от основы, то ее придется полностью счистить. Для выявления недостатков рекомендуется полностью, по всей площади, «простучать» поверхность – «бухтящий» звук станет верным признаком того, что на этом участке штукатурка со временем начнет отслаиваться, тем более, если на нее будет оказываться дополнительная нагрузка в виде отделки «под камень». Старое покрытие, надежно держащееся на поверхности, удалять необязательно, но заделать образовавшиеся на нем сколы и трещины все же необходимо. Если дом только что построен, то этот факт также не освобождает мастера от необходимости очистки поверхности стен от остатков строительных материалов.
	Если при обследовании цоколя обнаружились повреждения в виде трещин, щелей или сколов, то их следует расширить, при необходимости – углубить, а затем заделать ремонтным составом. В этом качестве может применять либо обычный цементно-песчаный раствор, либо специальные быстрозастывающие полимербетонные ремонтные шпатлевки, что, конечно, предпочтительнее.
	В некоторых случаях для стягивания длинных и широких трещин, с заметной тенденцией к дальнейшему расширению, используются металлические скобы. Острые наконечники таких скоб вбивают в стену на глубину 200÷250 мм, а горизонтальные их перемычки углубляют в заранее прорезанные штрабы.
	После ремонта поверхностей цоколя, их нужно обязательно обеспылить, а затем обработать грунтовкой глубокого проникновения. Такой состав не только создаст хорошую адгезию между материалом поверхности и выравнивающим раствором, но и придаст стене дополнительные гидроизоляционные качества.
	Если на старой штукатурке обнаружены трещины, не уходящие в стену, а сам слой хорошо держится на стене, то ее частично или полностью армируют сеткой-рабицей с ячейками среднего размера.
	В том же случае, когда штукатурный слой ненадежен по всей площади поверхности, и его приходится удалять полностью, то рекомендуется укрепить цоколь более надежно. Для этой цели по всей площади поверхности устанавливается армирование из арматурных прутков толщиной в 6÷10 мм, которые заранее увязываются в сетку с ячейками от 70 до 100 мм. Можно приобрести в магазине и готовые армирующие карты. Эта усиливающая конструкция одновременно станет и своеобразной маячковой системой для выравнивания стен цоколя.
	Если стена имеет небольшие неровности и перекосы, но надежное отделочное покрытие, то перед нанесением подготовительного слоя, на цоколь выставляются маяки. По ним и будет производиться корректировка поверхности. В качестве маячков используются специальные металлические направляющие, которые монтируются вертикально и выравниваются по строительному уровню. Они закрепляются к стене на быстросхватывающийся строительный раствор или «жидкие гвозди», в зависимости от глубины неровностей. Расстояние между соседними маячковыми профилями должна быть на 250-300 мм меньше, чем длина имеющегося правила, которым будет проводиться выравнивание наносимой штукатурки.
	Далее, на стену набрасывается раствор, который готовится из цемента М400 и песка в пропорции 1:3, с добавлением 3% «жидкого стекла». Этот дополнительный ингредиент придаст штукатурке повышенную прочность и значительно улучшит гидрофобные качества штукатурки. Штукатурная смесь может быть наброшена с помощью мастерка (кельмы) или нанесена шпателем – это во многом зависит от навыков мастера и от толщины наносимого слоя.
	Выравнивается раствор с помощью правила. Его устанавливают в нижней части цоколя, прижимают к направляющим — маячкам и по ним ведут вверх, собирая излишек смеси. При этом производится как поступательное движение правилом вверх, так и колебательные влево-вправо, с амплитудой в 50÷100 мм – это позволит штукатурному составу равномернее распределиться и заполнить все пустоты. Если на стене остаются не заполненные раствором места, то на них с помощью шпателя обязательно набрасывается дополнительное количество снятого с правила раствора.
	Если поверхность цоколя относительно ровная и имеет только небольшие изъяны, достаточно будет выровнять ее небольшим слоем раствора, который распределяется по поверхности штукатурной кельмой или широким шпателем. Выровненную поверхность нужно хорошо просушить.
	Следующим шагом просохшую выровненную поверхность цоколя следует покрыть еще одним слоем грунтовочного состава, увеличивающим адгезию между стеной и отделочным материалом или клеевым раствором, на который будет фиксироваться утеплитель. К дальнейшим операциям приступают, дождавшись полного впитывания и высыхания грунтовочного слоя. Если выбран состав на водной основе, то время просыхания обычно составляет не более двух÷трех часов.
	Если планируется дополнительное утепление цоколя, то на выровненную, обработанную и просушенную поверхность с помощью плиточного клея для внешнего применения, а еще лучше – специального клея для термоизоляционных работ приклеивается утеплительный материал, который дополнительно фиксируется к стене специальными креплениями — «грибками». Чаще всего для цоколей, в качестве теплоизолятора выбирается экструдированный пенополистирол (типа «Пеноплэкса»), имеющий высокую прочность, что значительно упрощает его установку. Просветы между плитами утеплителя следует заделать, используя герметик специальный герметик или же полиуретановую монтажную пену.
	После монтажа утеплителя, его внешнюю поверхность необходимо армировать стекловолоконной сеткой. Сетка вначале притапливается в тонкий слой штукатурки или плиточного клея. Сверху высохшего клея наносят тонкий выравнивающий слой штукатурного раствора, используя кельму или шпатель Некоторые мастера производят закрепление сетки и кладку облицовочной плитки одновременно, но это будет сделать достаточно сложно, если нет наработанного опыта в этом виде работ.

На высохшей ровной стене можно производить разметку, а затем наклеивать выбранный материал, или же наносить мозаичную штукатурку или раствор для формирования «каменного» рельефа.

Выравнивание цоколя каркасной обрешеткой

При выборе отделочного материала, закрепляемого на каркас, выравнивать стену цоколя до идеальной гладкости не придется, но важно провести ее ревизию на предмет образовавшихся трещин и сколов, которые в обязательном порядке следует заделать. Если они обнаружатся, то их необходимо немного расширить и заполнить ремонтным составом или герметиком, в зависимости от их ширины.

Очень важно просчитать правильное расположение элементов каркаса, так как от этого будет зависеть аккуратность окончательной отделки.

Вариант комплексной отделки цоколя и стены с использованием каркасной конструкции

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Отремонтированную стену нужно обязательно гидроизолировать. Для этих целей применяется один из гидрофобных составов, например, это может быть битумная мастика, комплекс мастики и рубероида, «жидкая резина» или «жидкое стекло».   Кроме них, для этой цели используются и более современные материалы, обеспечивающие глубокое проникновение в поверхность и полную закупорку всех пор и микротрещин бетона.
	После достижения полной готовности гидроизоляционного слоя, стены размечаются для монтажа на них каркасной обрешетки, на которую уже в дальнейшем будет закрепляться отделочный материал.
	Если облицовочные панели устанавливаются горизонтально (например, доски сайдинга «под камень»), то элементы обрешетки фиксируются вертикально, и наоборот. От стены каркас может быть удален на разную величину, она варьируется от 50 до 150 мм — этот параметр будет зависеть от толщины утеплительного материала, а также степени ровности поверхностей.
	Детали каркаса монтируются к цоколю с шагом в 500÷600 мм, в зависимости от ширины утеплительных матов или плит. Чтобы удалить каркас от стены на определенное расстояние, сначала на нее закрепляются с шагом в 400÷500 мм металлические прямые подвесы, в которые будет зафиксирован брус или оцинкованный профиль. Планки подвесов имеют специальные отверстия, позволяющие регулировать направляющие каркаса в строго вертикальном положении и на нужном расстоянии от стены. Фиксируются подвесы к бетонному или каменному цоколю двумя дюбелями. После фиксации их боковые планки отгибаются перпендикулярно стене.
	Стойки или иные направляющие после корректировки по уровню крепятся к планкам подвесов с помощью саморезов по металлу. После этого излишняя выступающая часть планок отгибается назад.
	Если цоколь дома достаточно высокий, каркас под его обшивку будет более сложным, и его конструкция обычно состоит как из вертикальных стоек, так и из горизонтальных перемычек, так как он должен быть более жестким. Иногда для упрочнения обрешетки для ее создания используются и брус, и металлический профиль. В этом случае брус вкладывается внутрь металлического профиля, то есть они дополняют друг друга.
	Если под каркас цоколя планируется монтаж утеплительного материала, то прежде чем в подвесах фиксировать стойки и перекладины обрешетки, на их отогнутые перпендикулярно стене планки надеваются маты утеплителя, в которых по разметкам расположения подвесов делаются сквозные прорези. Таким образом, стена полностью будет утеплена. Если в качестве утеплителя используется «Пеноплэкс», то стыки между матами скрепляются монтажной пеной с низким расширением. Какой бы утеплитель ни был выбран, его дополнительно прижимают к стене фиксаторами-«грибками».
	Строители очень часто для утепления цоколей выбирают базальтовую минеральную вату, но она имеет один существенный недостаток – в ней часто любят устраивать гнезда грызуны. Кроме того, практически в любом утеплителе полистирольной или полиуретановой группы мыши способны прогрызать ходы. Если цоколь планируется облицовывать натуральным или искусственным камнем, то утеплитель будет хоть как-то защищен, а вот при выборе виниловых панелей «под камень» грызуны всегда найдут для себя лаз. Чтобы избежать таких проблем, можно, например, в нижней части, по всей длине цоколя, обустроить ящик из оцинкованного металла, который заполняют керамзитом мелкой фракции – именно его на дух не переносят мыши. А уже выше насыпанного керамзита можно устанавливать маты или плиты утеплителя. Такой ящик следует сделать шире толщины утеплителя на 20÷25 мм, а в высоту поднять его над отмосткой на 150÷200 мм – это станет серьезным препятствием для грызунов.
	После укладки минеральной ваты, её следует закрыть гидроизоляционной паропроницаемой пленкой. Нужно сказать, что мастера фиксируют эту мембрану или сверху смонтированного каркаса или же под него, как показано на данной иллюстрации.
	Если необходимо произвести отделку столбчатого или свайного фундамента, то для него выбирается обрешетка, изготовленная из бруса, который закрепляется на столбы. Брус и другие деревянные элементы, устанавливаемые на стены фасада и цоколь, должны быть обязательно обработаны антисептической водоотталкивающей грунтовкой. Все деревянные детали скрепляются между собой с помощью саморезов по дереву. Для крепления направляющих к сваям к последним обычно привариваются специальные пластины-косынки. Другой вариант – использование металлических хомутных соединений, как показано на иллюстрации.
	Под поднятым на столбы или сваи строением тоже рекомендовано сделать насыпь из керамзита, толщиной примерно в 100 мм, которая также защитит его от проникновения грызунов снизу. Обычно для слоя керамзита под домом устраивается углубление, которое не позволит потокам дождя сместить этот одновременно и барьерный, и утеплительный слой.

Вечная проблема – утеплители и грызуны!

Даже правильно просчитанную и грамотно исполненную термоизоляцию могут вскорости «подкорректировать» грызуны, устраивая в ней ходы и даже уютные гнезда. Что делать, есть ли утеплитель, который не грызут мыши? – читайте в специальной публикации нашего портала.

Каждый слой и элемент каркасной конструкции имеет собственное предназначение, по своему важен для качественной защиты материала цоколя от внешних воздействий и разрушения. Поэтому нужно относиться ко всем подготовительным мероприятиям со всей ответственностью и аккуратностью – от этого напрямую зависит и долговечность будущей отделки.

Работы по отделке цоколя «под камень»

По завершении подготовительных работ производится монтаж облицовочного материала. Вот здесь технологии могут существенно различаться

Мозаичная декоративная штукатурка

Достаточно сложным процессом является отделка поверхности декоративной мозаичной штукатуркой, так как он требует определенной сноровки.

Поверхность цоколя, подготовленная под нанесение мозаичной штукатурки «под камень»

• Первым шагом нужно подготовить для работы все необходимые инструменты — это емкость для замешивания массы, электрическая дрель с установленной на неё насадкой-миксером, шпатель и металлическую гладилку.
• Далее, производится замешивание массы декоративной штукатурки.

Замешивание штукатурки с помощью строительного миксера

Процесс приготовления штукатурного раствора следует осуществлять в соответствии с инструкцией, размещаемую на упаковке сухой смеси.

Качественное нанесение мозаичной штукатурки требует определенного опыта работы

• Готовую смесь наносят на поверхность шпателем, полосами по 85÷100 мм, а затем распределяют гладилкой, не допуская пустых пространств между зернами. Работу следует начинать с нижней части цоколя.
• Облицовку поверхности каждой из стен цоколя, от угла до угла, осуществляют за один раз, иначе места стыков будут некрасиво выделяться.
• Этот вид штукатурки не затирается, поэтому ее сразу нужно распределять и разглаживать равномерно.
• Если есть возможность использовать специальное оборудование для распыления раствора, то работа пойдет гораздо быстрее.
• Нормы расхода мозаичного штукатурного раствора на 1 м² зависят от фракции наполнителя. Так, если размер зерна составляет до 1 мм, то потребуется 2÷3 кг, 1÷1,5 мм – 3÷4 кг, 1,5÷2 мм – 4÷5,5 кг, 2÷3 мм – 5÷7,5 кг.
• Рекомендовано начинать работу по отделке стен мозаичной штукатуркой уже после заливки и просыхания отмостки, так как если штукатурка будет соприкасаться с влажным грунтом, она будет впитывать в себя влагу, что приведет к ее быстрой порче.
• После завершения нанесения штукатурки на стену, ее нужно защитить от ветра, ультрафиолета и осадков, на два — три дня, то есть до полного просыхания, закрыв цоколь полиэтиленовой пленкой.

Облицовка цоколя плиткой

Клеевой способ облицовки стены используется для монтажа клинкерной плитки или же изготовленной из натурального или искусственного камня.

Для проведения этого процесса потребуется специальный клеевой состав, который продается в виде сухой строительной смеси. Обязательно уточняйте при покупке – подойдёт ли выбранный клей именно для наружных работ и именно для облицовки цоколя. Кроме того, важнейшим параметром выбора является срок жизнеспособности раствора — важно  замешать клеевой состав не только правильно, но и в нужном количестве, чтобы не пришлось после начала схватывания смеси в емкости попросту выбрасывать вовремя не израсходованный остаток. любые попытки «оживить» клей добавлением воды — совершенно бесперспективны!

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Чтобы проще было производить кладку, первым шагом следует выполнить разметку поверхности и просчитать количество рядов, учитывая ширину швов между ними и размер плитки. Например, если высота цоколя 800 мм, для него можно взять плитку шириной в 120 мм, при шве между рядами шириной в 5 мм, получится шесть целых и один ряд равный 40 мм. Если же шов будет составлять 13 мм, то получится ровно шесть рядов, и не придется производить трудоемкую работу по резке плитки.
	Чтобы проще было выравнивать первый ряд облицовочной плитки, от которого будет зависеть горизонтальность всех остальных рядов, рекомендовано по нижней части цоколя закрепить стартовую планку. Ширина этого вспомогательного элемента будет зависеть от толщины декоративной плитки. Перед закреплением планки, место ее установки отбивается с помощью малярного шнура, который растягивается вдоль стены цоколя — это самый быстрый способ нанести на поверхность идеально ровную линию.
	Стартовая планка в основном закрепляется в тех случаях, когда облицовка цоколя производится до обустройства отмостки, чтобы край профиля был скрыт под бетонной поверхностью.
	Если же отмостки уже залиты бетоном, многие мастера предпочитают использовать для выравнивания первого ряда плитки временную подставку. В качестве нее может быть использован тот же металлический профиль или идеально ровная доска, которая не закрепляется на стене, а выставляется по строительному уровню вдоль цоколя. Такое стартовое приспособление удаляется после застывания клеящей смеси под плиткой. Зазор же, оставшийся между плиткой и отмосткой, после удаления стартовой доски, заполняется бетонным раствором с добавлением «жидкого стекла». Он более стоек к внешним агрессивным факторам, особенно к влаге.
	После того как стартовая планка будет установлена, ориентируясь на нее, на ширину плитки и швов между ней, рекомендовано произвести разметку каждого второго ряда кладки. Так будет проще поддерживать горизонтальность верхних рядов плитки.
	Далее, можно переходить к замешиванию плиточного клея. Для этого процесса потребуется удобная для переноса и забора клея емкость и, как обычно, электродрель с насадкой-миксером. Как правило, сухая клеевая смесь засыпается в подготовленную в таре воду, с соблюдением пропорций, указанных производителем на упаковке.
	Приготовив клей, переходят к процессу кладки. Клей удобнее наносить на поверхность стены ровным, а распределять – зубчатым шпателем. Однако некоторые мастера работают только инструментом с зубцами. Не стоит наносить клей на большой участок стены, так как он достаточно быстро схватывается, а в связи с этим снижается и адгезия между материалами.
	Облицовочная плитка, а также натуральный камень, используемый для цоколя, имеет достаточно большую толщину и вес. Поэтому, для более прочного сцепления отделочного материала со стеной, на массивную плитку нередко также наносится клеевая масса и распределяется зубчатым шпателем. При этом направление клеевых борозд на стене и на облицовочной плитке должно быть взаимно перпендикулярным.
	Кладка каждого ряда начинается с угловых элементов, которые после их фиксации проверяются на горизонталь с помощью строительного уровня. Проще будет работать, если для оформления углов цоколя использовать готовые угловые элементы, которые обычно представлены в большинстве плиточных коллекций. Они не только сделают угол строения аккуратным и ровным, но и значительно ускорят процесс работы, так как ровная кладка плитки в угловой области цоколя – это достаточно сложная операция.
	Если кладка будет производиться ровными рядами, то для соблюдения единой ширины швов между ними удобнее всего использовать специальные крестики, имеющие нужную ширину, равную размеру зазоров между плиткой. Эти элементы устанавливаются временно и удаляются после схватывания клея под плиткой. Некоторые мастера предпочитают использовать длинные калибровочные вставки – рейки или прутки единого размера (диаметра). Они также извлекаются после первичного схватывания плитки, и переставляются выше по мере ведения кладки.
	После завершения монтажа облицовочного материала на цоколь, швы между рядами заполняются клеевым составом или же специальной затиркой для наружных работ. Оформление швов будет аккуратным, если для этого процесса использовать специальный инструмент – расшивку, которая может иметь вогнутую или выпуклую полукруглую, треугольную или же прямую форму.
	Кладку каменных плит следует также начинать от угла, но, несмотря на кажущуюся хаотичность расположения этих элементов, примерную разметку их расположения провести тоже рекомендуется заранее. Кроме этого, очень полезным действием станет предварительная раскладка на отмостках около цоколя – вся картина будущей кладки будет нагляднее.
	При монтаже камней швы между ними заделываются практически сразу, после завершения облицовки участка стены, равного примерно одному квадратному метру.  Заполнять швы необходимо очень аккуратно, чтобы как можно меньше раствора попало на поверхность камня. Ну а если такое все же произошло, то смесь сразу удалить, не дожидаясь ее просыхания, иначе кладка будет выглядеть неаккуратно, а избавиться бесследно от застывшего раствора – достаточно сложно.
	Чтобы цоколь, облицованный камнем, приобрел более яркий цвет и выглядел еще респектабельнее, его покрывают прозрачным лаком. Для этой цели используется полиуретановый состав для фасадных работ, который стоек к внешним воздействиям, таким, как влага, ультрафиолет и перепады температуры. Нанесение лака нужно производить на абсолютно высохшую поверхность в сухую погоду, иначе слой лака будет отделяться от камня при попадании между ними даже небольшого количества влаги.

 Создание на стене рельефа

Доступный способ имитировать на цоколе дома отделку под натуральный камень – достаточно прост и не требует идеально выровненной поверхности. Главное, чтобы она не имела трещин и значительных перекосов.

Такой рельеф – доступное дело для любого начинающего мастера

Преимущество этого способа заключается еще и в том, что можно воспроизвести на стене любой вид камня, какой больше нравится владельцу дома по рельефному рисунку и подойдет для общего декоративного оформления фасада.

Цены на мозаичную декоративную штукатурку

мозаичная декоративная штукатурка

Все показанные рельефы – это «самодеятельность» хозяев

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если решено попробовать свои силы в этом, безо всякого преувеличения, творческом процессе, то для выполнения подобной облицовки потребуется цемент и песок, из которых и изготавливается раствор. А для повышенной пластичности массы в нее можно добавить клей ПВА, примерно 2÷3% от общего объема. Если же позволяют финансовые возможности, то раствор можно составлять в пропорциях 1:1 или 2:1 из готовой штукатурной смеси и плиточного клея на цементной основе, предназначенных для внешних работ. Кроме этого, в продаже можно найти составы, специально предназначенные для отделки именно этой области строения, из которых также можно сформировать на поверхности стен рельеф «под натуральный камень». Эти смеси отличаются высокой прочностью и стойкостью к внешним природным агрессивным воздействиям.
	На подготовленной, загрунтованной и просушенной поверхности отбивается верхняя и средние линии расположения будущей имитации каменной кладки. Во избежание попадания раствора на основную область стены при формировании рельефа на цоколе, между ними временно наклеивается широкая полоса малярного скотча. Обычно это делается тогда, когда основная область стены уже имеет отделку и находится с цоколем в одной плоскости.
	Если планируется хаотичное расположение «кладки» с глубоким расположением швов, то для удобства их формирования и распределения можно произвести на стене разметку обычным мелом, нарисовав от руки форму и размер будущих «камней». Если трудно сориентироваться в выборе формы рельефа, чтобы не было заминок в его нанесении, рекомендуется заранее сделать несколько эскизов, опираясь на представленные в интернете образцы натурального или искусственного камня.
	Далее, на размеченный участок цоколя наносится приготовленный раствор. Он может быть наложен толщиной от 5 до 150 мм, в зависимости от задуманной глубины рельефа и от степени ровности основы. Здесь нужно отметить, что с помощью более объемного рисунка можно удачно скрыть даже значительные деформации поверхности стены.
	Раствор наносится с помощью шпателя или набрасывается мастерком, и при этом особо выравнивать и разглаживать его на стене не требуется. После того как смесь будет распределена на отдельный участок поверхности (для начала это может быть 700÷800 мм длины цоколя), на ней, ориентируясь на эскиз, расчерчивают форму будущих «камней».
	Они могут быть округлыми, многоугольными или же прямоугольными, имитирующими кладку кирпича, плит или «дикий камень». Их формирование можно производить рукой, надев резиновую перчатку, или же после того, как нанесенный раствор предварительно разровнен, «швы между камнями» углубляются куском арматуры или палки. Для этой цели подойдет даже обычная ветка от дерева с твердой древесиной, диаметром в 8÷10 мм.
	Кроме этого, расчертить нанесенный раствор можно с помощью обычной щепки, резца полукруглой формы, тыльной части карандаша или другого предмета, имеющего размер ширины будущих «швов между камнями». Наметив таким образом расположение «камней в кладке», можно переходить к работе над ними, так как необходимо, насколько это только возможно, привести их к естественной форме с шероховатой поверхностью.
	В некоторых случаях, прежде чем приступить к разделению слоя раствора на отдельные «камни», на поверхности с помощью разных приспособлений создается фактурный рисунок. Для этой цели может быть использована обычная полиэтиленовая пленка, которой накрывают влажный раствор и слегка прижимают к нему. Материал разгладит бетон и создаст мягкую рельефную структуру на внешней части будущих «камней».
	Создание гладких «камней», имеющих волнистую поверхность и округлые формы, можно производить рукой в перчатке, смоченной в воде. В этом случае, придется работать над каждым элементом «кладки» отдельно, разглаживая его, а при необходимости, удаляя или добавляя в некоторых местах раствор, создавая возвышенности и углубления.
	Если «камни» будут расчерчиваться щепкой, то для сглаживания их краев и придания необходимой естественности используется узкая мягкая кисть. Ее увлажняют и проводят по углублениям «швов», захватывая выступающие края рельефа «камня». Не рекомендовано оставлять на поверхности сформированного «камня» так называемые раковины, которые часто образовываются при наличии в растворе твердых частиц, таких, как небольшие камешки или другие инородные тела. Раковины необходимо обязательно сгладить, иначе именно от этих участков может начаться эрозия и разрушение облицовки.
	Закончив формирование «камней», цоколь оставляют сохнуть на 3÷4 дня. На первые 1÷2 дня стену желательно закрыть полиэтиленом, во избежание механического повреждения рельефа и водой от атмосферных осадков. После того как нанесенный слой просохнет и наберет прочность, его поверхность лучше всего покрыть слоем грунтовочного состава, который защитит облицовку от влаги и создаст хорошую адгезию для краски.
	Далее, весь цоколь окрашивается одним светлым цветом – это может быть белый, серый, охристый пастельный или другие оттенки по выбору хозяев. Со светлым цветом легче работать, нанося на него более темные тона. Для работы подойдет любая фасадная краска, и лучше всего, чтобы сэкономить, приобрести базовый состав белого цвета, а к нему дополнительно – пигменты для его тонировки.
	Чтобы правильно подобрать подходящие оттенки и добиться желаемого результата, лучше всего сделать цветной эскиз на обычном альбомном листе, использовав акварельные краски. Цвета, которые будут применены для рисунка, наносятся на небольшой листок бумаги, который следует взять с собой в магазин, отправляясь за краской и колером. Конечно, можно использовать для окрашивания и всего два цвета, сделав из них разные оттенки, но в этом случае отделка будет выглядеть менее «богатой».
	Когда краска высохнет, при необходимости, облицовку сверху можно покрыть фасадным полиуретановым лаком. Как правило, этот слой наносится в том случае, если для окрашивания применялись составы на водной основе.

Видео: собственноручная имитация «каменной кладки» цоколя

Монтаж цокольных панелей

Этот способ облицовки тоже несложен. Чаще всего выбирается способ монтажа панелей с закреплением их на каркас, но если стена цоколя идеально ровная, то закрепление виниловых панелей может быть произведено прямо на нее, без обустройства обрешетки. В любом случае, монтаж начинается от отмостки, вдоль которой, по нижней части цоколя, отбивается линия, а затем, по ней закрепляется стартовая планка.

При фиксации панелей на стену без каркаса используется клей «жидкие гвозди» и дюбель-гвозди, устанавливаемые в швы между рельефом плитки.  На каждую панель необходимо подготовить 4÷5 крепежных элементов.

Монтаж облицовочных панелей непосредственно на стену цоколя

Если в качестве облицовки используются сайдинговые панели, то по их верхнему краю предусмотрена специальная перфорированная монтажная планка, через отверстия которой они и закрепляется на стене или обрешетке.

Нужно отметить, что если цоколь невысокий, то чаще всего хватает ширины одной панели. Если же ее будет недостаточно или она будет слишком широкая, то подкорректировать плиты из этого материала достаточно легко, отпилив излишек электрическим лобзиком.

Облицовка панелями цокольной части свайного или столбчатого фундамента

Выбрав для цоколя панельную отделку на каркас, нельзя забывать о том, что качество монтажа во многом будет зависеть от правильного закрепления элементов, а значит, этапу разметки и фиксации направляющих обрешетки нужно уделить особое внимание.

Работы по облицовке производятся, начиная от углов, на которые фиксируются доборные элементы.

Для этих деталей облицовки предусмотрены специальные уголки, которые закрепляются на углах каркаса на них и надеваются угловые декоративные элементы. Причем, некоторые варианты этих деталей между собой в высоту соединяются защелкиванием.

Поступающие в продажу панели сопровождаются схематичными инструкциями по монтажу, подобно приведённой на иллюстрации

Чтобы плотно состыковать панели и доборные детали, край плиты отрезается под прямым углом. Плиты крепятся на каркасе с помощью саморезов по металлу или по дереву.

Между закрепляемыми панелями оставляется компенсационный зазор шириной 2÷2,5 мм, который необходим для теплового расширения материала.

Видео: процесс монтажа цокольных панелей «Wandstein»

Монтаж «гибкого камня»

«Гибкий камень» – это относительно новый отделочный материал, и его преимущество состоит в том, что его можно наклеивать на стены из любого материала, в том числе на закрепленный на них утеплитель — экструдированный пенополистирол.

На фото представлен монтаж «гибкого камня» на поверхность, обшитую ОСП.

«Гибкий камень» имеет защитное покрытие поверхности, которое снимается после наклеивания его на стену, что позволяет производить монтаж без опасения испортить облицовку.

«Гибкий камень» часто продается в листах, поэтому из них может быть вырезан любой по форме «камень», причем для этого потребуются только ножницы. Для начала на тыльной стороне материала размечается размер и конфигурация элементов, при этом их можно расположить на полотне таким образом, что отходов практически не останется.

Форма будущих «камней» зависит только от фантазии и художественного вкуса мастера

Это могут быть большие многоугольные плиты, чередующиеся в кладке с мелкими элементами, или же неровные полоски и квадраты, которые составят красивую мозаику.

Раскрой «гибкого камня» можно продумать так, что отходов вообще не останется

• Для того чтобы создать хорошую адгезию этого материала с поверхностью стены, в отличие от других облицовок, нужно подготовить ее, покрыв грунтовкой в два — три слоя. Следующее покрытие поверхности грунтовкой производится после полного просыхания предыдущего. Первый слой грунта должен состоять из раствора грунтовки с водой, составленного в пропорции 1:1, а второй и третий — из концентрированного состава.
• После того как грунтовка просохнет, нужно определить верхнюю линию цокольной отделки, отбив ее с помощью окрашенного и горизонтально натянутого шнура.
• Далее, проводится монтаж, нарезанной заранее гибкой плитки.

Для наклеивания этого материала используется любой плиточный клей для внешнего применения. Клеевая масса одновременно станет и отделкой для швов, поэтому нужно выбрать клей, подходящий по цвету для камня – он может быть белый или серый.

• На стену клей наносится тонким слоем обычным шпателем, а затем распределяется зубчатым с высотой гребня не более 4-5 мм.
• Монтаж отделки начинается от угла с нижней части цоколя. Смесь наносится на небольшой участок стены, на который будет тут же наклеен отделочный материал, но защитную пленку снимать сразу не стоит, так как клеевой состав должен схватиться. Чтобы швы между камнем выглядели естественно, по ним проходятся мягкой влажной кистью.

После завершения монтажа «гибкого камня», цоколь нужно обязательно защитить от внешних воздействий, например, от неожиданно начавшегося дождя. Для этой цели применяется полиэтиленовая пленка, которая закрепляется по всему периметру цоколя и оставляется до полного просыхания клея – обычно этот процесс занимает два — три дня.

По завершении монтажа любой из выше описанных облицовок на цокольную часть строения, верхний её край нужно обязательно защитить, закрепив специальный отлив, желательно, оснащенный капельником, который будет отводить воду, не давая стекать по поверхности стены.

Какая бы отделка цоколя ни применялась, не забывайте про установку отливов

Теперь, когда информация об основных видах отделки цоколя «под камень» получена, можно, оценив состояние этой видимой части фундамента дома и проанализировав свои финансовые возможности, а также трезво взвесив свой личный опыт в строительных работах, проще будет остановить свой выбор на наиболее подходящем для конкретного случая отделочном материале.

Отделка фундамента — материалы для облицовки фундамента дома. Чем облицевать фундамент дома недорого

Строительство дома завершено. Теперь нужно решить, чем отделать фундамент. Облицовка фундамента снаружи необходима для защиты основания от агрессивных внешних факторов, механических воздействий, а также для того, чтобы придать строению завершенный эстетичный облик. Отделочных материалов много, можно выбрать покрытие с хорошими внешними и эксплуатационными характеристиками сравнительно недорого.

Какие существуют материалы для облицовки фундамента дома?

Облицовка фундамента дома: какой материал лучше?

В общем виде варианты отделки фундамента можно поделить на «мокрые» и «сухие». К «мокрой» отделке фундамента относятся:

• штукатурка под покраску;

керамогранитная плитка

клинкерная плитка

Первые два материала наносят в жидком виде, остальные сажают на строительный раствор или клей. Наиболее надежной считается облицовка фундамента камнем или плиткой. В эстетическом отношении эффектная отделка – камень, плитка и декоративная штукатурка. Эти три разновидности обеспечивают основанию качественную защиту от механических повреждений, талых и грунтовых вод. Недостаток – сложный монтаж.

Цена у всех материалов, кроме простой штукатурки, достаточно высокая. Минус простой штукатурки – выкрашивается, покрытие придется регулярно обновлять.

«Сухая» отделка фундамента дома:

• металлосайдинг;

• цокольный сайдинг;

 

Эти материалы устанавливают каркасным способом и крепят механически. Их преимущество – возможность сделать вентилируемый цоколь: между утеплителем и покрытием остается воздушный зазор, через который от стены отводится конденсат. Но в отношении надежности сухая отделка проигрывает мокрой: панели прилегают к стене неплотно, облицовку легко повредить механическим способом.

С эстетической точки зрения сайдинг – выигрышный материал: есть много расцветок и фактур, в том числе под натуральный камень и мрамор. Но если исходить из соображений надежности и долговечности, на вопрос чем отделать фундамент дома снаружи правильный ответ – натуральный камень или плитка.

Чем облицевать фундамент дома недорого?

Если ориентироваться на ценовой критерий, выбор материалов для отделки фундамента дома меньше:

Искусственный камень стоит дешевле природного, но по сравнению с перечисленными вариантами получается дорого.

Как облицевать фундамент дома

Чем облицевать фундамент дома зависит не только от цены, эксплуатационных качеств и эстетики, но и от сложности монтажа. В одних случаях облицовку легко выполнить своими руками, в другом – лучше нанять профессионалов. Рассмотрим кратко монтаж облицовки фундамента для нескольких покрытий.

Штукатурка

1. Очистить, обезжирить и загрунтовать поверхность.

2. Закрепить штукатурную сетку дюбелями с широкими шляпками из расчета 16-20 точек на квадрат.

3. Установить на строительный раствор металлопрофильные маяки с шагом не более 5 метров. Расстояние до углов – 30 см.

4. После застывания набросать между маяками раствор, разровнять правилом.

5. Выдержать 6 часов, убрать маяки, затереть стенку штукатурной теркой.

6. После застывания (не меньше двух недель) зашпаклевать и окрасить поверхность либо покрыть декоративной штукатуркой.

При использовании утеплителя порядок действий другой:

1. Подготовить поверхность, загрунтовать.

2.  Уложить пенополистирольные плиты на фасадный клей для ППС.

3. Тем же клеем к поверхности плит приклеить армирующую стекловолоконную сетку.

4. Заштукатурить.

Плитка

1. Очистить и загрунтовать поверхность.

2. Тщательно вывести штукатуркой: если стенка будет неровной, вероятно отслоение плитки.

3. Просушить. Приклеить на штукатурку щелочестойкую стекловолоконную сетку.

4. Установить по нижнему краю будущей кладки подставочный профиль.

5. Уложить плитку на плиточный клей для фасадных работ («Церезит» или аналогичный). Укладку можно выполнить со сплошными вертикальными швами, с разбежкой швов в соседних рядах, по диагонали.

6. Просушить. Обработать швы затиркой в тон плитке или контрастного цвета, выполнить расшивку резиновым шнуром.

Сайдинг

1. Очистить поверхность от грязи, заделать трещины. Тщательно выводить необязательно.

2. Укрепить на стенке вертикально по уровню металлические профили каркаса (деревянный брус для обрешетки на цоколе использовать не рекомендуется, он будет гнить). Зафиксировать дюбелями.

3. Уложить между профилями на клей плиты пенополистирола. Выступающие полки профилей должны быть шире плит.

4. Установить поверх конструкции ветрозащитную мембрану.

5. Установить горизонтально по уровню панели сайдинга. Между собой панели соединяются замковым креплением, к каркасу их фиксируют саморезами по металлу.

Жестко затягивать крепеж не следует, нужно оставить люфт для температурного расширения ПВХ.

6. Углы обрабатывают угловыми планками. Между срезом панели и углом фасонного элемента оставляют несколько миллиметров на температурное расширение.

Профнастил

Для цокольной части стены выбирают листы не менее С13 (высота гофры 13 мм, толщина стали – 0,7), оцинкованные и с полимерным покрытием. Кроить листы следует ножницами по металлу. Болгаркой нежелательно, т.к. при этом пострадает полимерный слой. Располагают волны вертикально.

1. Очистить основание, обработать битумной мастикой или рулонной гидроизоляцией.

2. Установить в нижней части цоколя направляющий профиль.

3. Установить каркас из металлических профилей. Планки крепят дюбелями на подвесы.

Обратите внимание

Для утепления можно уложить между стойками плиты ППС.

5. Листы крепят к обрешетке саморезами по металлу с прокладками из резины или ЭПДМ. Монтаж начинают с угла.

6. Щели на стыках закрывают доборными деталями. Углы оформляют уголками из комплекта профнастила, продухи по периметру обшивают финишными планками.

Независимо от материала облицовки на выступающий цоколь по окончании монтажа покрытия устанавливают отлив.

Обновлено: 08.02.2017

Формы для облицовки фундамента. Лучше отделить фундамент дома своими руками. Подготовка к облицовке

Наступил долгожданный момент завершения строительства, есть мелочи тушения: выполнить фасад здания, не забывая, конечно, и о фундаменте. Под этим названием подразумевается часть фундамента, возвышающаяся над уровнем земли. Основание нуждается в надежном усилении и должно гармонировать с общим экстерьером здания.

Варианты облицовки цоколя

Строительный рынок предлагает множество идей по облицовке. Материалы, используемые для этих целей, имеют разную конфигурацию, их можно классифицировать только по исходному сырью, поэтому возможны следующие варианты:

• скала;
• сайдинг;
Гипс
• ;
• плитка.

Все методы хороши сами по себе и выбирают подходящие обычно по стоимости и общему дизайну проекта здания.Определенную трудность составит выбор подходящей отделки цоколя для деревянного дома — здесь подходят далеко не все возможные отделочные материалы. Рассмотрим подробно каждый вариант.

Камень облицовочный

Хороший выбор, натуральный и искусственный камень отличается прочностью и высокими прочностными характеристиками. Монтаж отделки из камня не всегда доступен своими руками, поэтому они могут увеличить расходы на оплату труда наемным работникам. В ассортименте всевозможные расцветки и фактурные решения можно выбрать, чем отделять основу дома.Относительно дешево можно купить некоторые разновидности искусственного камня, но здесь, как всегда, работает принцип цена / качество.

Монтаж сайдинга

Из разновидности лучше использовать специальные опорные планки. Уход за таким декором минимален, поверхность можно мыть, а при необходимости легко заменить. Минусом считается консультативный процесс установки, в который входит установка специальной обрешетки и направляющей. Не следует забывать о необходимых допусках по температурным деформациям.Своими руками некоторые виды сайдинга установить довольно проблематично. Часто сайдингом вымощают деревянный дом.

Самый простой и доступный способ — оштукатурить поверхность. При этом дополнительно утеплить основание можно с помощью пенополистирола или пенопласта. Такой декор украсит любое здание, кроме деревянного.

К несомненным достоинствам штукатурки можно отнести:

• влаго- и температуростойкость;
• низкая стоимость;
• возможность выполнить своими руками;
• простой алгоритм работы.

Недостатки будут небольшими по сравнению с аналогичными материалами по прочности и сроку службы, необходимостью регулярной окраски и правки поверхности. Бесследно смешать серьезные загрязнения не получится, поэтому уход за такими поверхностями часто сводится к регулярному ремонту.

В некоторых случаях (большие перепады уровня поверхности, толстый слой нанесения) лучше использовать дополнительную армирующую сетку. Это увеличит стоимость отделки, но придаст штукатурке достаточную жесткость и прочность.Использование декоративной штукатурки значительно лучше обычных растворов, но и она будет на порядок выше. К тому же нанесение декоративной штукатурки своими руками требует необходимых навыков.

Укладка плиточных материалов

В качестве наружной облицовки используются различные плиточные материалы.

К ним относятся керамогранит или кварцевый агломерат — плита из кварцевой или гранитной крошки, скрепленная смолистыми веществами. Агломерат отличается высокой прочностью и невероятной устойчивостью к внешним воздействиям.Это, наверное, идеальный вариант фасада фасада здания практически вечный, единственный недостаток которого — довольно высокая стоимость по сравнению с другими материалами.

Также при отделке основания используется так называемая фасадная плитка, основные разновидности которой показаны ниже, а также их можно увидеть на фото.

Практически всю фасадную плитку можно укладывать «сухим» способом — на профиль, с дополнительной теплоизоляцией. Если размер и вес плитки достаточно значительный, лучше применить «мокрый» метод.Этот метод подразумевает использование клеевого раствора и дополнительную фиксацию. Более подробно эти технологии можно изучить в фото и видео материалах.

Мастер-класс по облицовке основы

На смонтированном видеоуроке по натуральному камню можно увидеть некоторые нюансы работы, а также несколько новых идей по оформлению подобных работ.

Заключение

Облицовка цоколя здания — задача несложная, особенно если внимательно изучить предложения строительного рынка на подобные работы.При выборе подходящего материала следует учитывать не только конечную стоимость проекта, но и эстетическую направленность отделки. Основание, облицованное натуральным или искусственным камнем, будет неуместно смотреться в деревянном доме. То же касается и оштукатуренного основания на фасаде здания, покрытого керамогранитом или фасадной плиткой.

Срок службы также имеет значение при покупке подходящего материала. Здесь не всегда уместна чрезмерная экономия, особенно на качестве облицовочных материалов и клеевого состава.Лучше всего для таких работ пригласить специалистов, но некоторые материалы вполне можно смонтировать своими руками.

Чем лучше отделить фундамент дома своими руками Обновлено: 26 февраля 2018 г. автором: zoomfund

В некоторых жилых домах цоколь является частью фундамента, в других — башни над ним. Он распределяет нагрузку со стен на фундамент и выполняет функции внешнего ограждения образца. А декоративная отделка частного дома защищает его и всю нижнюю часть конструкции от влаги, грязи и различных механических воздействий.К выбору облицовочного материала следует подходить максимально продуманно.

Основное назначение отделки цоколя — защита фундамента и низа стены дома от влаги. Но и об эстетике внешнего вида фасада тоже не забываем. При выборе отделочного материала и выполнении облицовки зачастую необходимо позаботиться только о первом из этих факторов. Но хочется, чтобы декор получился не только прочным и надежным, но и красивым.

База частного дома может быть:

• выступающий;

  Утопленный стеной;

  Запад.

Типы футбола: 1 динамик, 2 бита, 3 типа

Самый неудобный вариант облицовки — заподлицо со стеной. На таком основании проблематично использовать материал теплоизоляции и отделки.

Самая надежная и практичная — парящая база. Лучший дом, который можно спроектировать вместе с ним.Это продлится дольше. Над таким подвалом даже не нужно обустраивать отвал для защиты от дождя, траты материалов и денег.

Виды бетонных материалов

Материалы для внешней облицовки цоколя с различными характеристиками и внешним видом В магазинах сейчас много.

По последнему показателю при выборе отделки дизайнеры рекомендуют ориентироваться на контраст между стрижкой цоколя и стеной. Если стена ровная, то основа на фактуре должна быть рельефной.И наоборот.

Отделка натуральным камнем

Первым среди всех вариантов облицовки фундамента и цоколя частного дома по изысканности и экологичности является натуральный камень. Но это самый дорогой отделочный материал. Продам его в виде плитки от:

Поверхность камня может быть шероховатой, матовой или полированной. Для устройства такой облицовки используется цементный раствор. Если для отделки выбран пористый материал, то камень с внутренней стороны покрывают для гидроизоляции водоотталкивающими составами.В противном случае влага проникнет в поры и разрушит плитку.

Из минусов данной облицовки цоколя можно отметить:

Повышенная трудоемкость;

Высокая стоимость расходного материала.

Однако фасад из натурального камня смотрится великолепно. Он подчеркивает высокий статус владельца частного дома и отражает его безупречный вкус.

Камень отлично сочетается с фасадной штукатуркой

Дикий камень спокойно переносит воздействие погодных условий.Появляется фундаментный материал после облицовки. надежная защита от атмосферных осадков и мороза. Эта отделка очень прочная. Однако если какой-то из камней разрушится, то для ремонта его придется содрать несколько прошедших сразу рядом.

Заменить только одну плитку будет невозможно. И выбирая в магазине этот отделочный материал, стоит быть внимательным, чтобы не брать камни с разных сторон. Даже шахты, добытые на одной карьере, могут несколько отличаться налетом.Вряд ли кому понравится фасад дома, основу которого составляет лоскутная облицовка.

Мох на каменных украшениях основы дома бояться и стесняться не стоит. Облицовочные материалы точно разрушаются. Он только придаст внешнему виду постройки немного шика и старины. Единственная неприятность, которая может возникнуть при такой отделке основы, — это застежка-молния. Но бороться с ними действительно сложно.

Клинкерная плитка

На втором месте по цене среди материалов цокольного этажа располагается клинкерная плитка.Он отличается декоративностью, практичностью и довольно дорогими видами. Часто выполняется не только облицовка цоколя, но и отделка стен или углов дома.

Отделка фасадов и фундамента клинкерной плиткой различных цветов

Внешне фасадная плитка для фундамента напоминает клинкер. Но этот кирпич — довольно дорогой материал. Для основы дешевле будет вместо этого взять клинкерную плитку, имеющую широкий спектр оттенков. Недаром архитекторы любят использовать его при уличной отделке коттеджей.В натуральных оттенках нет проблем с облицовкой из дерева и других материалов.

Укладка клинкерной плитки производится каркасной системой. По фундаменту либо непосредственно на поверхность фундамента дома с помощью подъемного морозостойкого клея. Первый вариант дороже, но позволяет на каркас уложить теплоизоляционный материал. Если цоколь делается теплым, то к такой облицовке утеплителем для основного дома необходимо присмотреться.

Штукатурка декоративная

Отделка цоколя, последующего фундамента и стен коттеджа декоративной штукатуркой производится только после предварительной подготовки декоративных поверхностей. Они подлежат тщательной очистке, выравниванию и покрытию грунтовочными материалами. А для внутреннего укрепления этого украшения под него крепится армирующая сетка из стекловолокна. Если не использовать стекловолокно, штукатурный декор основы быстро трескается.

При правильном замесе и нанесении штукатурки на улице прослужит несколько лет. Обойдется этот материал недорого, но на облицовку основания уйдет много времени. Раствор часто приходится наносить в несколько слоев. И краска по-прежнему наносится на верх.

По практичности уличная отделка в виде декоративной штукатурки проигрывает другим материалам. Но позволяет красить основу в любой цвет хотя бы несколько раз в год, обновляя таким образом внешний вид дома.Современная фасадная штукатурка не боится осадков и низких температур. Но без водоотталкивающего слоя такая отделка начнет незаметно разрушаться.

Отделка пластиковыми панелями

Проще всего выполнить обшивку цоколя панелями из ПВХ. Внешне они могут имитировать самые различные материалы. Под любой стиль в экстерьере можно найти пластиковую отделку цоколя под камень, дерево или кирпичную кладку. Он не будет выглядеть так естественно и красиво, но будет в разы дешевле других аналогов.

Однако, выбирая этот материал, я должен учитывать один нюанс. Виды пластиковой перемычки бывают разные.

Те, которые предназначены для фасадов на доме, использовать для отделки цоколя не рекомендуется. Они более тонкие и менее устойчивы к ударам. Для облицовки основания необходимо выбрать более износостойкий вариант ПВХ-материала.

Установка панелей сайдинга на основание производится с помощью направляющих.Для стыковки эти элементы отделки имеют по краям бороздки и гребни. Установка предельно проста. А если панель со временем поднимется, заменить ее будет несложно. Ремонтопригодность такого вида облицовки отличная. Отделочный материал для частичной замены декора основы быстро.

Во многих регионах такая отделка дешевле штукатурки. Плюс к этому установка сайдинга максимально проста, по сравнению со всеми остальными вариантами отделки основания.Из инструментов для облицовки понадобится только отвертка и ножницы для резки материала. А в случае загрязнения пластик, используемый при обрезке, легко чистится.

На фото дом будет облицован сайдингом, а цоколь — панелями под плитку

Что выбрать для отделки цоколя

Любой представленный материал может быть закреплен на фундаменте как ножны. У каждого свои преимущества. Отделка основы дешевле, а другие красивы и долговечны.Многое при выборе зависит от финансовых возможностей хозяина коттеджа и его предпочтений. Сайдинг больше подходит для каркасных построек, а для кирпича или бетона лучше взять клинкер или натуральную каменную плитку.

Главное, чтобы отделка гармонировала с декором остального фасада. С одной стороны, он должен внешне отличаться от того, что стены разделены. А с другой стороны, это неотъемлемая составляющая общего облика здания.

Смотрите также видео об облицовке цоколя натуральными камнями:

Проводя облицовку в домашних условиях, особое внимание следует уделить отделке цоколя. В зависимости от технологии строительства он может выступать отдельным элементом или быть отдельной частью фундамента, возвышающегося над Землей. В отличие от основной стены она имеет прямой контакт с почвой, поэтому необходимо уделить большое внимание отделке этого участка. Вполне возможно, что основание будет отделано своими руками, но при этом специалисты рекомендуют учесть некоторые моменты и нюансы.

Прежде чем изучать материалы и технологии отделки цоколя, стоит определиться с его типом. Итак, в зависимости от расположения фундамента к внешней плоскости стены различают эти основные виды:

1. Динамик. Заливается такой фундамент под тонкие стены, поэтому следует заранее побеспокоиться об устройстве слива. В противном случае на выступе будет скапливаться вода. В результате это приведет к разрушению.
2. Один уровень. В современном строительстве такая технология применяется редко, так как в процессе наружной отделки будет слишком сложно добиться желаемого уровня гидроизоляции.
3. Дерево. Распространенный вариант, который будет легко защищен от воздействия природных факторов, так как не требует устройства водостока. Облицовка в этом случае будет меньше деформироваться от снега и дождя.

Штукатурка декоративная

Довольно распространенный способ отделки фундамента, к тому же не требующий особых знаний и умений. Работы выполняются в следующем порядке:

1. Очистка поверхности фундамента от пыли и грязи.
2. Нанесение грунтовки глубокого проникновения.
3. При наличии четко выраженных неровностей рекомендуется закрепить армирующую сетку. Подходит сварной, тканый или сделанный из стекловолокна.
4. Нанесение слоя декоративной штукатурки.
5. После полного высыхания можно приступать к покраске.

Отдав предпочтение декоративной штукатурке, следует помнить, что этот вариант не подходит для отделки выступающего основания. Высокие нагрузки на материал вскоре деформируют нанесенный слой, и он потеряет привлекательность.

Еще один влажный слой штукатурки выполняется печатным узором или узором, а также структурируется.

Можно облицовывать основу как натуральным, так и искусственным камнем. Остановимся на оригинальной версии. При этом следует учитывать, что он имеет большой вес, поэтому процесс отделки будет довольно трудоемким. Несмотря на сложность процесса, многие решаются выполнить его самостоятельно. Порядок работы:

1. Очищающая и грунтовочная поверхность.
2. Подбор элементов подходящих по форме и размеру.
3. Нанесение клеевого раствора толстым слоем.
4. Укладка камня, начиная с нижнего ряда. Это деформирует скольжение тяжелого камня вниз.
5. Покрытие морозостойкий и гидрофобный состав.

Также стоит учесть, что камень добавит нагрузку на фундамент. Потребуется провести дополнительные расчеты, чтобы убедиться, что такая отделка используется.

Этот искусственный материал очень распространен в современном строительстве и отделке. В список его преимуществ можно записаться:

• износостойкость;
• сила;
• устойчивость к перепадам температур;
• низкое водопоглощение.

Благодаря наличию последнего индикатора фарфор нечувствителен к морозам. На сегодняшний день в строительном магазине представлен большой ассортимент керамогранита:

• матовый;
• сатин;
• полированный;
• глазурованная;
• в возрасте;
• имитация кожи, камня и ткани.

Рассматривая процесс отделки основы из выбранного материала, следует сказать, что она фиксируется либо на каркас, либо теми же клеевыми растворами. Каркасный метод Предусмотрена дополнительная изоляция. Этот способ более трудоемкий, но его можно выполнить и самостоятельно:

1. Подготовка основания: очистка и грунтовка.
2. Металлические направляющие с уже имеющимися специальными креплениями выступают как каркас. Именно с их помощью фиксируется рейка на основании.В результате между стеной и решеткой образуется небольшой зазор для вентиляции.
3. От почвы до начала каркаса должно быть расстояние 20 см. Этого хватит, чтобы зимой поднять почву.
4. В получившийся зазор вставляется изоляция на выбор. Лучше всего отдать предпочтение пенопласту или минеральной вате.
5. С помощью клеймеров каркас каркаса рам из керамогранита.

Если говорить о клеевых растворах, здесь все намного проще: на подготовленный фундамент наносится клей, а сверху закрепляется камень.

Запрещается использовать цементный раствор, так как в этом случае на морозе камень просто засасывает.

Виниловые панели

Среди бюджетных способов отделки цоколя это лучший. Весь секрет в простом способе монтажа: стыковка элементов осуществляется пазом-гребнем. В результате получается прочная поверхность. Благодаря подшивке сайдинга фундамент дома будет надежно защищен, так как инновационный материал имеет весомые преимущества:

• устойчивость к высоким и резким перепадам температур;
• прочность;
• низкая чувствительность к влаге;
• представлена ​​широкая цветовая гамма и таблички.

В большинстве случаев виниловые панели используются при необходимости проведения наружной изоляции. Алгоритм действий достаточно простой и предполагает наличие таких процессов:

1. Гидроизоляция: Пленка укладывается на 10-15 см и фиксируется гвоздями или строительным скотчем.
2. Установка горизонтальной обрешетки. Используются металлические рельсы. Шаг рассчитывается индивидуально по такой схеме: 1/3 длины панели. При этом самая нижняя планка должна подниматься над землей на расстояние 15 см.Полученный зазор должен соответствовать размеру утеплителя плюс 3 см на вентиляцию.
3. Укладка теплоизолятора и испарителя.
4. Снизу обрешетки по углам закрепляется первая планка (угловой профиль).
5. Последующие панели закрепляются в стартовой планке и мужественно привинчиваются. От заглушки до панели должен быть зазор 3 мм, так как материал под воздействием атмосферных явлений может меняться в объеме.
6. Для выступающего сверху основания устанавливается специальный отбор проб.

Уникальная технология производства сайдинга позволяет передать фактуру дорогого дерева, натурального камня и других материалов.

Керамическая плитка

В качестве облицовочного материала можно использовать клинкерную плитку. На современном рынке строительных материалов большой популярностью пользуется клинкерная плитка. Поверхность может быть разной:

• гладкий;
• необработанный;
• имитация кирпича;
• имитируют блокировку.

При отделке основания дома керамической плиткой Предполагается таких работ:

1. Очистка поверхности и выравнивание специальными смесями.
2. Набивка.
3. Приготовление клеевого состава согласно инструкции на упаковке. Нанесение на основание слоем толщиной 4 мм.
4. Ступень нужно начинать с внешнего угла. Особое внимание уделяется вертикальным швам, которые не должны совпадать. Для удобства создания ровных швов рекомендуется использовать специальные крестики, которые после снятия.
5. Завершающий этап — затирка швов специальными морозостойкими составами.
№

Чтобы подчеркнуть единство созданного дизайна Total House, клинкерная плитка используется не только для отделки основания, но и для углов стен.

При нанесении раствора необходимо следить, чтобы не образовывались пустоты. Иначе зимой они разовьются, и плитка пропадет.

Прочие материалы

На самом деле списка возможных материалов для отделки фундамента в несколько раз больше. Так можно отделать основу дома стеклом, опухолью или фрагментами керамики.В этих случаях рекомендуется выполнить процесс следующим образом:

1. Очистка и выравнивание поверхностей.
2. Расчет необходимого количества материала по обозначенной площади для облицовки.
3. Грунтовка основы бетонокарбоната. Удаление на фундаменте излишков цемента.
4. Нанесение плиточного клея или цемента (в зависимости от выбранного материала облицовки). Применяйте поэтапно.
5. Фиксация опухоли или витража на подготовленную основу.Закрепите легким постукиванием, чтобы выпустить воздух.
6. Заполнение пустот между крупными частями мелких элементов долота.
7. Зачистка швов.
8. Покрытие высохшей поверхности лаком и установка защитного козырька на выступающую часть фундамента.

Благодаря декорированию основания можно одновременно решить несколько задач: прямую защиту, дополнительную теплоизоляцию, а также придание законченного вида. Подобрать оптимальный вариант может только сам хозяин, так как выбор будет зависеть от личных предпочтений и желаний.Выполнить облицовку своими руками не так уж и сложно, как видно из вышеприведенной статьи.

Видео

Как отделать базовую плитку, см. Ниже:

Фото

Отправьте материал вам на E-mail

Чтобы стул в частном доме прослужил как можно дольше, необходимо выбирать не только эстетически привлекательные, но и практичные материалы, предназначенные для эксплуатации во влажной среде.Будет лучше, если они выдержат механические воздействия.

Здание здания после облицовки приобретает другую разновидность

Выступающая за пределы грунтовой части основания обычно несет не только архитектурную, но и функциональную нагрузку. С его помощью можно вынести стены здания на определенную высоту, выровняв и защитив их от негативных воздействий. Расстояние от земли до верхнего края не должно быть меньше 40 см.

Фундамент возводится из:

• монолитного железобетона;
• Кирпич строительный подходящей марки;
• Готовые бетонные блоки.

Металлические листы можно прикрепить непосредственно к горизонтальным участкам с помощью саморезов. Наличие дополнительных элементов в виде досок, примыкающих, позволяет улучшить внешний вид облицовки.

Фиброцементные панели для отделки фундамента частных домов

Продукция изготавливается на основе цемента и древесных волокон методом горячего прессования. Наружная поверхность Панели ламинированы или покрыты слоем защитного состава.С точки зрения дизайнерских возможностей панели — перспективный вариант, так как способны имитировать другие материалы.

Фотография с отделкой частного дома демонстрирует эстетические возможности представленной продукции. При производстве фиброцементных панелей используются красители с повышенной устойчивостью к ультрафиолету, поэтому даже при длительной эксплуатации цвет не тускнеет.

Отделка боковых поверхностей декоративной штукатуркой

Не очень дорого в финансовом плане, но довольно трудоемкий способ облицовки основания — схватывание.Сначала поверхность конструкции выравнивается цементно-песчаной смесью, после чего сверху наносится декоративный слой. При необходимости высохшая штукатурка окрашивается влагостойкими красками.

Высокое качество имеет следующие преимущества:

• устойчивость к перепадам температур;
• невосприимчивость к ультрафиолетовому излучению;
• повышенной влагостойкости;
• возможность тонировки;
• длительный срок эксплуатации;
• эконом.

Примечание! Цементные, акриловые и силиконовые штукатурки подходят для наружных работ. Что касается гипсовых составов, то их следует использовать только для работы в сухих помещениях.

Фундамент представляет собой верхнюю часть фундамента и предназначен для защиты стен от почвенной влаги и атмосферных осадков, утепления всего дома. Защищать пространство под полом можно разными способами, в зависимости от выбранного материала. Предлагаю несколько примеров, как отделить основу дома своими руками и придать ему неповторимый вид.

Мой друг — ученый и в свободное время любит осваивать новые профессии. Он строит загородный дом и помогает мне в качестве коммунального работника. Очередь достигла обшивки фундамента его дома. Среди богатого выбора материалов Вадик не смог отдать предпочтение одному и попросил помощников. Моя бригада небольшая. В сезон выхожу из офиса и надеваю рабочие варежки. Теперь у меня есть помощник, который желает все делать своими руками.

Назначение бетона и основных технологий

Пол первого этажа находится на границе верха фундамента и стен.Основание частично защищает стены от влаги, а подземное пространство от холода и сырости. Этого недостаточно. Для комфортной атмосферы в доме необходимо сделать дополнительную защиту внешних поверхностей. Особенно актуальна такая отделка при наличии цоколя и цоколя.

Базовые операции по защите фундамента одинаковы для всех видов отделочных материалов:

1. Подготовка поверхности основания.
2. Установка отделки и протрезвек.
3. Наружная обработка: украшение и защита.

Подготовка заключается в очистке поверхности от грязи, ее выравнивании. Места, где решение зашифровано, удаляются. Монтаж отделки производится непосредственно на поверхность или обрешетку. Внешняя обработка специальными составами дополнительно защищает отделку от влаги и мороза.

Отделка натуральным и искусственным камнем

Коколь натуральный камень

Фундамент Отделка натуральным камнем отлично смотрится на любой постройке, кроме деревянного дома.Luxury Niza I. Простые стены из бревен несовместимы по стилю и стоимости. Камень — прочный материал, с уникальным рисунком. Сделать работу своими руками не имея опыта сложно. Поэтому мой друг помогал мне и смотрел.

Камень — самый дорогой отделочный материал. Разбить его сложно. Невозможно на поверхность основания деревянного дома. Фундамент рассчитан на небольшой вес конструкции, и такое утяжеление может ее разрушить. По остальным постройкам камень имеет преимущества:

• прекрасный вид;
• сила;
• устойчивость к механическим повреждениям;
• влаго- и морозостойкость.

Сначала мы очистили поверхность основания от грязи. Затем прошел металлической щеткой, удалив все, что выглядело свободно. После этого Вадик прошелся по периметру дома с пылесосом. Вы можете просто смыть мелкие частицы щеткой. На бетонных поверхностях необходимо делать насечки для хороших растворов.

Качественно изготовленный искусственный камень из натуральных компонентов при правильном уходе может быть остановлен 45-50 лет.

С помощью уровня и шнура отбрасываем горизонтальную линию, обозначающую отделку.Нижний край можно оставить неровным, он накроет завтрак.

Натуральный и искусственный камень крепится одинаково с помощью цементного клея. Можно использовать обычный раствор и сделать сложное защитное покрытие. В нем нет дополнительных компонентов, которые делают его устойчивым к влаге и морозу. Для лучшего сцепления основание дома можно незадолго до нанесения раствора обрызгать водой.

Вадик разводит водой готовую клеевую смесь. Помогло нанести его на поверхность фундамента.Укладывала камень, начиная с верхней линии. При отделке гладкими плитами искусственного и натурального камня можно выкладывать снизу, делая разметку каждого ряда. База хорошо смотрится на гладком верхе. Также его легче защитить от дождя.

Через 3 дня мы снова приехали в этот дом. Обрезка высохла, и нам нужно было закончить работу. Теперь Вадик руками нанес в швы цветной герметик. Покрытие всей поверхности камня гидрофобным составом. Теперь влага и мороз не страшны для фундамента дома.Сверху по периметру скрепили свои потоки.

Укладываем клинкерную плитку

Клинкерная плитка создает видимость кирпичной кладки. Отделка фундамента хорошо смотрится, когда ряды ровные. После подготовки поверхности мы нанесли горизонтальные линии на каждый ряд. Зря не стали. Клей наносится обратной стороной плитки. И приклеил к основанию. Для создания заметности нахлёсток ряды угловых элементов чередуются короткой и длинной стороной.

Делая отделку своими руками, помните, что клей должен немного размазываться.Он быстро застывает, 20 — 30 минут. Для себя делаю сразу из расчета 2 м кв. Первую порцию Вадика сделал в 4 раза меньше. Потом, по мере приобретения навыков, росла. Излишки раствора, выступающие между плитками, немедленно очистите. На следующий день приехали и зачистили швы на фундаменте, покрыли их контрастной краской. Сама клинкерная плитка не впитывает влагу и устойчива к замерзанию. В дополнительной защите нуждается только клей.

Панели Polymerpess легко крепятся

После отделки основания из камня и клинкерной плитки, панели из полимерпеса друг с другом монтировали на фундамент за сутки.

1. Покрыта защитным составом.
2. Изготовлен деревянный ящик с вертикальным расположением доски.
3. Заполните пространство между граблями Минваты.
4. Навесные панели на каркас.
5. Вышитые швы.
6. Покрыт гидрофобным составом.

Сделали фундамент деревянного дома. Поверхность необходимо защитить от поражения стержнями и другими насекомыми. Для этого есть специальные составы. Панели из полимерпеса одновременно и прочны, и пластичны.Стоимость их значительно ниже, чем у искусственного камня и клинкера. Для хозяев решающая задача, чем отделить фундамент — это недорогой, удобный вариант. Особенно, если делать это самому.

Если изоляция не сделана, панели из полимерпеса можно приклеивать непосредственно к поверхности фундамента. Между собой они фиксируются с помощью выступов и звеньев под ними, защелкиваются как кнопки. Материал легко ложится абразивным диском. На поверхность цоколя и стен дома крепятся с помощью клея и самостоятельного рисунка.

Сайдинг с утеплителем

Для защиты и утепления дома применяется сайдинг с укладкой утеплителя. Для деревянного дома хорошо производить отделку фундамента и стен одновременно. Правильно подобранное сочетание панелей изменит внешний вид постройки, превратит ее в шикарный дом. Сайдинг убережет его от разрушения.

Начал с поверхностной обработки фасада. Все были очищены и покрыты защитным составом.Потом сделал обрешетку. С помощью уровня провели линию горизонта от верхней точки почвы возле фундамента. Затем параллельно ему сечение секции цоколя и стен. Проверил уровень. Под стойками проложили вертикальные линии шириной менее метра. Работа простая, требует внимания. Каждый может все сделать своими руками.

По разметке прикреплены деревянные рейки к стенам. Пространство между ними было заполнено изоляцией.Сверху натянули пленку для стока влаги при образовании росы. К нижней грабли прикручиваем саморезами стартовый профиль Для чистовой отделки фундамента. По углам установлен J-образный профиль.

Монтаж панелей начинается с левого нижнего угла. Вставлял в паз нижнюю часть, а верх прикручивал к режущим стойкам. Последний на основании установил угловые элементы. Края спрятались под дверями.

Здание с панелями из соломы EcoCocon

Строительство из соломы

Строительство домов из соломенных тюков существует уже давно. много лет.Первые дома были построены примерно в 1920 году, и многие из них до сих пор сохранились. в использовании, что доказывает надежность конструкции на основе соломы.

Дома с соломенной изоляцией имеют несколько преимуществ: солома отличный изоляционный материал, стены паропроницаемы, что обеспечивает здоровый воздух в доме и материалы, которые можно возобновить естественным путем.

Давно единственный способ строить из соломы было сделать это самодельным способом. Многие самостроители создали красивые и функциональные дома.Однако процесс строительства требует широкого спектра навыков. и даже больше времени, что делает его возможным лишь за небольшую часть домовладельцы.

Сборные стеновые панели из соломы EcoCocon.

Нам удалось упростить большую часть необходимых операций благодаря сборке панелей на нашем заводе. Детали изготавливаются с высокой точностью в контролируемой среде, что позволяет легко и быстро собирать на месте. Типовой пол завершается за считанные часы без отходов или мокрых процессов, по сравнению с утомительными и длительными способами традиционного строительства.

Характеристики стеновых панелей EcoCocon

• Наши панели спроектированы как полностью структурные с двойной деревянной рамой. Они могут поддерживать полы и крышу без дополнительных материалов.
• Плотность более 100 кг на м ³ является гарантией как тепловой, так и энергетической эффективности и прочности.
  
• Панели EcoCocon сертифицированы, чтобы выдерживать 120+ минут огня при штукатурке.
• Сборка стекол выполняется очень быстро даже для строителя без крана на стройплощадке.Можно построить каркас дома и заделать его за несколько дней, сделав остальную конструкцию независимой от погодных условий.
• Мосты холода исключены для 100% -го отсутствия плесени и сквозняков.

Архитектура соломенного дома

Возможности строительства с EcoCoon ограничено только вашим воображением. Наша система позволяет использовать любой макет, размер или форма стены. Панели адаптируются практически к любому дизайну, поскольку изготавливаются по индивидуальному заказу. с точностью до 1 миллиметра.

Для наших клиентов построено много типов домов. по всей Европе (а первые проекты строятся в США). Это лишь небольшой обзор того, что возможно:

Ознакомьтесь с более подробным портфолио наших реализованных проектов.

Систему можно использовать и для многоэтажного строительства:

Даже изогнутые стены легко достижимы:

Выбор внешней отделки широк — возможны штукатурка, облицовка, сочетание материалов.Натуральная внутренняя отделка дополняет систему EcoCocon — древесное волокно для утепления, разные породы дерева и натуральный линолеум для полов и потолков, глиняная штукатурка всех цветов … Техника таделакта и глины позволяет создавать красивые и эксклюзивные интерьеры.

Энергоэффективность домов EcoCocon

Построив свой дом из панелей EcoCocon, вы подготовите свой проект к будущему, выполнив требования к пассивному дому.

EcoCocon обеспечивает наилучшие условия для стандарта Passivhaus, но есть и другие важные факторы, которые необходимо учитывать.К ним относятся ориентация дома, качество окон и изоляции крыши и т. Д. Энергетические характеристики пассивного дома всегда должны подтверждаться расчетами PHPP.

Наша система обеспечивает уровень воздухонепроницаемости, требуемый стандартом пассивного дома, и при этом сохраняет стены полностью паропроницаемыми (стены позволяют пару выходить наружу).

Стеновая система EcoCocon воздухонепроницаема, но в то же время паропроницаема.

Это эффективно предотвращает образование конденсата в стенах, что является серьезной проблемой в современных герметичных зданиях.

Герметичная, паропроницаемая система также создает здоровый климат в помещении без сквозняков. Глиняная штукатурка, которая регулирует влажность, может наноситься непосредственно на поверхность соломенной панели.

Когда панели комбинируются с внутренней глиняной штукатуркой и внешним слоем из древесноволокнистой плиты 100 мм, система достигает значения U 0,119 Вт / м2K (или 0,123 для древесноволокнистой плиты 60 мм).

Стоимость домов EcoCocon

Каждый проект индивидуален, вся наша работа сделанный на заказ.Поэтому мы не можем предоставить точную цифру без предварительного уведомления. знание дизайна вашего дома.

Если вы хотите получить подробное представление о Стоимость стеновой системы EcoCocon для вашего дома, присылайте нам свои чертежи по заполнение формы запроса сметы. Как показывает практика, наши панели сопоставимы по по ценам с другими пассивными и низкоэнергетическими постройками методы.

Мы предложим комплектные дома для клиентов, которые предпочитают покупать модельный дом с оптимизированным дизайном по фиксированной цене.Напишите нам, если вы хотите, чтобы мы отправили вам дополнительная информация.

Сборка EcoCocon House

Фундамент

Земляные работы и фундамент — очень важные этапы строительства. Технические детали и тип фундамента зависят от таких факторов, как состояние грунта (устойчивость и тип почвы) вашего строительного участка, его топография (уровни и уклон) и географическая зона (если существует риск замерзания ниже уровня фундамента). .

Нет разницы между фундаментом для дома, построенного с помощью EcoCocon, и обычного дома. Если вы хотите достичь стандарта Passivhaus, вы можете использовать одну из наших готовых заготовок без мостиков холода. В зависимости от общей конструкции дома может применяться ленточный или плотный фундамент, бетонная плита или сваи.

Рекомендуется работать с местным архитектором или инженером, который даст вам профессиональный совет. Готовая поверхность должна быть ровной и сухой, чтобы панели можно было установить в соответствии со спецификациями.

Поставка и монтаж стеновых панелей

Поставка панелей EcoCocon осуществляется, когда ваш фундамент готов. Панели прибывают на грузовике и могут быть выгружены вручную или с помощью вилочного погрузчика / крана. При необходимости панели можно хранить на месте, но важно правильно накрыть их, чтобы избежать контакта с водой.

Затем формируется опорная плита. Его цель — создать уровень изоляции из бетона внизу.

Панели размещаются на опорной плите и фиксируются на месте.Сборка осуществляется по панельному проекту. Каждая панель четко обозначена своим номером и цветовым кодом.

Проект панели — Все панели отмечены номером и имеют цветовую кодировку.

Требуются только базовые инструменты — ударная отвертка, молоток, пила и еще несколько столярных инструментов. Все необходимое оборудование, такое как винты, входит в комплект поставки панелей.

Обеспечение герметичности дома

Возведенные стены затем покрывают герметичной защитной мембраной. Мембрана скрепляется скобами или прикручивается через фанерные полосы.

Дом герметизирован герметичной мембраной и частично облицован древесноволокнистыми плитами.

Далее устанавливаются несущие балки, потолок и крыша, согласно проекту вашего дома. На этом этапе дом защищен от повреждений водой и можно начинать отделочные работы.

Крыша

После того, как все соединения заклеены и мембрана закреплена фанерными лентами, устанавливаются верхние кольцевые балки и закрепляются винтами. Они поддержат конструкцию крыши.

Кольцевая балка установлена ​​поверх герметичного слоя.Фермы крыши, поддерживаемые стеновыми панелями и кольцевой балкой

Потолки

Балки перекрытия можно установить непосредственно на стеновые панели через вертикальную кольцевую балку. Кольцевая балка крепится непосредственно к вертикальным стойкам панелей EcoCocon. Балки можно размещать с интервалом независимо от положения стеновых стоек.

Установлена ​​кольцевая балка для соединения балок перекрытия.

Укладка внешних слоев

Древесноволокнистые плиты укладываются на внешнюю поверхность.Полосы фанеры компенсируют выступание соломы из деревянного каркаса, обеспечивая ровную поверхность.

Наружная стена с установкой древесноволокнистых плит.

Варианты внешней отделки включают несколько видов штукатурки и систем облицовки.

Сколько стоит построить дом?

Фото: depositphotos.com

• Типичный диапазон: от 158 572 до 478 600 долларов
• В среднем по стране: 303 373 долларов

Покупка нового дома на основе имеющихся запасов может быть неудачной: один дом может иметь много особенностей покупатель любит, но находится не в том районе, в то время как дом в районе, который любит покупатель, может оказаться более ветхим, чем ожидалось.Цены на жилье сильно различаются в зависимости от того, в какой части страны находится рынок, в какой части штата, а иногда даже на стороне улицы, на которой находится дом. Строительство собственного дома позволяет вам настраивать каждую деталь и контролировать бюджет, если у вас есть бюджет на случайные неожиданные сюрпризы. Кроме того, строительство дома позволяет вам глубоко понять, как устроено то место, в котором вы проводите большую часть своей жизни.

Это, конечно, означает, что есть много компонентов, о которых следует знать при оценке потенциальной сборки.Мы разбили различные элементы, которые используются при строительстве дома, чтобы помочь вам понять, как позволить себе недавно построенный дом, который наилучшим образом соответствует вашему стилю и бюджету.

Строители, архитекторы и подрядчики — все в одном месте

Построить новый дом сложно. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших к вам экспертов.

+

Как рассчитать, сколько стоит построить дом

Фото: depositphotos.com

При оценке стоимости строительства дома существует множество переменных.Каждая категория строительства и отделки будет доступна в диапазоне от эконом до роскоши, поэтому фактическая стоимость и бюджет для каждой категории зависят от предпочтений застройщика.

Хотя вы можете выбрать себе подрядчика, новое строительное здание — это минное поле разрешений и постановлений, а также грандиозный танец координации. Если вы не планируете, что это будет ваша постоянная работа на протяжении всего периода строительства, следующим шагом будет рассмотреть возможность проведения собеседования с несколькими генеральными подрядчиками и найма одного для сопровождения вашего проекта от начала до конца.Хотя вы, возможно, захотите построить дом самостоятельно, хороший подрядчик должен показать вам, как они могут сэкономить ваши деньги, и предупредить вас о потенциальных ловушках. Наем генерального подрядчика будет составлять от 10 до 20 процентов общей стоимости вашего проекта, но это может уберечь вас от совершения дорогостоящих ошибок. Как только вы это сделаете, подрядчик сможет помочь вам с конкретными оценками.

Чтобы рассчитать, сколько стоит построить дом, начните с выбора и сложения следующего:

1. Чтобы рассчитать стоимость, вам нужно знать размер и площадь дома.Если вы работаете с архитектором, спланируйте как можно больше, прежде чем запрашивать сметы на материалы и услуги. Корректировки в последнюю минуту могут значительно увеличить цену. Рассчитайте площадь дома в квадратных футах и ​​размеры площади основания — для справки, средняя стоимость строительства нового дома составляет 150 долларов за квадратный фут, но на дорогих рынках эта цифра может резко возрасти, поэтому ищите несколько оценок, когда вы выбираете свой материалы.
2. Получите оценку того, сколько будет стоить расчистка территории и подготовка участка, включая вырубку деревьев, выемку грунта и профилирование, испытание почвы и подключение к городским коммуникациям.
3. Если вашему дому потребуется фундамент, получите несколько оценок затрат на земляные работы, удаление почвы, а также на материалы и трудозатраты для заливки фундамента.
4. Используя квадратные метры и схемы разделения помещений, подрядчик сможет помочь вам оценить стоимость материалов и рабочей силы для каркаса.
5. Определитесь с типом внешней облицовки (включая изоляцию и выбор сайдинга), который вы предпочитаете, а затем получите оценки или предложения для сравнения. Это область, в которой вы можете значительно сэкономить на стоимости материалов в зависимости от ваших предпочтений и выбора, потому что существует широкий диапазон цен от экономичного винилового сайдинга до деревянного сайдинга среднего класса и до роскошной индивидуальной отделки, включая натуральный камень и лепнину.Кроме того, часто есть возможность обсудить эту стоимость в зависимости от поставщика и количества материалов, которые вам понадобятся. Выбирайте окна в соответствии с вашим дизайном и оценивайте варианты.
6. Рассмотрим основные системы дома, включая электрические, газовые, климатические, водопроводные и технологические. Вам нужно будет добавить общую стоимость материалов, включая фундаментные элементы, такие как блок выключателя, счетчики, котлы или печи и конденсаторы, а также соединительные компоненты, такие как провода, распределительные коробки и переключатели, трубы и соединители, а также розетки. .Затраты на рабочую силу для установки и установки этих систем могут быть значительными и изменчивыми, в зависимости от выбранных вами систем и региональных вариаций затрат на рабочую силу, поэтому ищите несколько оценок и убедитесь, что эти оценки включают фиксированную стоимость проекта, включая материалы с разбивкой по отдельным материалам и расходам на отдельные материалы. труд отдельно.
7. Внутренняя отделка, такая как гипсокартон, пол, шкафы и потолки, будет отличаться по затратам на материалы и рабочую силу в зависимости от того, что вы выберете, а также размера и размеров поверхностей, которые вы должны покрыть.Расчеты помогут рассчитать эту сумму.
8. Разрешения: новое строительство требует разрешений и инспекций почти на каждом этапе, а их отсутствие в дальнейшем может усложнить процесс. Посетите своего местного городского эксперта, инспекционные офисы или городские муниципальные управления, чтобы запросить список необходимых разрешений и их список затрат.
9. Прочие профессиональные расходы: генеральный подрядчик добавит к вашим расходам от 10 до 20 процентов. Архитекторы, инженеры, составители и дизайнеры, вероятно, будут взимать почасовую оплату, которая может быть предметом переговоров в зависимости от уровня услуг.Проведите собеседование и найдите предложения от подрядчиков, прежде чем нанимать их, затем добавьте цену к вашей общей стоимости.

Фото: depositphotos.com

Факторы при расчете стоимости строительства дома

Когда основные системы и конструкции, которые должны быть установлены во время строительства, понятны, строители домов могут принимать решения которые позволяют им расставить приоритеты в тех аспектах дома, которые важны для них, и вписать их в бюджет. Помните, что средние показатели по стране — это всего лишь средние значения, и что у всех разные представления о том, как построить дом.Для некоторых строителей размер дома является наиболее важной частью, в то время как другие подчеркивают количество спален или ванных комнат, а другие стремятся максимизировать жилое пространство на открытом воздухе. Общая стоимость будет зависеть от этих приоритетов и местного рынка.

Не поднимайте тяжести самостоятельно

Нанимайте подрядчиков, архитекторов, строителей и других специалистов. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших к вам экспертов.

+

Размер и форма

Разумеется, чем больше будет дом, тем дороже он будет стоить.Однако это непростой расчет. Иногда добавление второго этажа к меньшей площади может быть дешевле, чем распространение этого квадратного метра в более крупный одноэтажный дом, потому что двухэтажный дом сэкономит на подготовке земли, фундаменте и затратах на кровлю. Форма также будет иметь значительное влияние на общую стоимость: каждый дополнительный угол или нечетный угол на внешней стороне требует большего количества материала для обрамления, высечки и отделки, а также увеличивает рабочее время и затраты. Круглая библиотека в углу дома может быть вашей мечтой, но стоимость обрамления и отделки этой округлой комнаты может означать, что вам придется пожертвовать чем-то другим, в зависимости от вашего бюджета.

Особенности конструкции

Включает ли ваш образ жизни жизнь на открытом воздухе? Вам понадобится летняя кухня, бассейн, патио или терраса? Эти функции, очевидно, увеличивают затраты на дизайн, материалы и рабочую силу, но они также могут быть менее затратными для включения в исходную сборку, чем для добавления позже. Когда рабочая сила и материалы включены в бюджет большого проекта, товары и услуги могут быть дисконтированы. Если этих функций нет в верхней части вашего списка, вы можете сократить их количество и потратить деньги на другие элементы, более важные для вашего образа жизни.

Количество этажей

Добавление нескольких этажей в дом может увеличить затраты на проектирование и строительные работы, но это также может быть дешевле, чем добавление той же площади в одноэтажный дизайн. Многоэтажные дома требуют различных уровней опорной конструкции на цокольном и первом уровнях для поддержки второго или третьего уровней, но более крупные одноэтажные дома требуют более крупных фундаментов и большей кровли. Для многих строителей новостройки этот выбор не подлежит обсуждению, поскольку дом, который они представляют, имеет особый стиль.Для других стоимость важнее того, как распределяются квадратные метры, и менее дорогой вариант победит.

Подвал

Подвалы могут добавить от 10 до 100 долларов за квадратный фут к строительству нового дома, в зависимости от того, имеют ли они частичную или полную глубину и являются ли они законченными или незаконченными. Важно уточнить местные правила относительно подвалов, поскольку во многих муниципалитетах есть коды, которые определяют глубину подвала, а также количество и тип требуемых точек выхода.Эти соображения важны, потому что добавление точек выхода в готовый подвал может оказаться неожиданным и значительным затратами.

Географическое положение

Некоторые районы просто дороже построить, чем другие. Будь то стоимость транспортировки материалов, наличие квалифицированной рабочей силы или просто рыночная стоимость этих услуг, город и штат, в которых вы планируете строительство, повлияют на всю стоимость проекта. Кроме того, при строительстве на очень удаленном или труднодоступном месте ожидайте, что придется платить больше за транспорт и рабочую силу, чтобы покрыть время в пути и, возможно, протянуть коммунальные услуги до нового дома.

Затраты на материалы

В целом, материалы для строительства дома составят примерно 50 процентов от общей стоимости. Однако это означает, что выбор строителя может повлиять на общую стоимость. Например, виниловый сайдинг стоит около 2 долларов за квадратный фут, в то время как нестандартный камень может стоить более 30 долларов за квадратный фут. Можно сделать экономичный выбор материалов, не жертвуя безопасностью или внешним видом, чтобы сэкономить деньги или потратить их на другие приоритеты.Пиломатериалы, бетон, гипсокартон, пол, сайдинг и кровля — все это материалы, которые приходят на ум, но не забывайте об изоляции, бесконечных длинах проводов и труб, а также гвоздях, скобах и другом оборудовании.

Трудовые ресурсы

Стоимость найма рабочих для проектирования, строительства, кровли, электроснабжения, слесаря, отделки и украшения дома (а также для уборки мусора после его постройки) не является незначительной. Полные 30-60 процентов бюджета пойдут субподрядчикам и специалистам в своих областях, но эта сумма, как и все остальное, будет привязана к размеру и дизайну дома и выбранным материалам.Например, уложить простой деревянный пол будет меньше, чем уложить сложный мозаичный пол по индивидуальному проекту. Некоторые функции отделки могут выполняться способными домовладельцами, чтобы сэкономить на затратах на рабочую силу, но другие, особенно системы для всего дома и каркас, должны выполняться профессионалами.

Фото: depositphotos.com

Дополнительные расходы и соображения

Дом — это намного больше, чем его видимые части — помимо основной конструкции дома, существуют и другие расходы, которые необходимо учитывать при составлении бюджета.

Ваш дом именно таким, каким вы хотите его

Пусть профессионалы сделают это за вас. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших к вам экспертов.

+

Земляные и строительные работы

Для строительства дома требуется чистый, ровный участок, на котором можно залить фундамент. Работа на стройплощадке может включать удаление деревьев и озеленение, оценку и обследование собственности в дополнение к определению местоположения или прокладке линий инженерных коммуникаций. Это может варьироваться от 5000 до 38000 долларов и должно составлять примерно от 5 до 8 процентов от общей стоимости сборки.

Состояние участка

Есть ли уже инженерные коммуникации на земле, где будет построен дом? Если да, то вам повезло, и вам нужно будет только определить их местонахождение. Подключение к городской канализации и водопроводу может добавить от 1300 до 5000 долларов каждая к стоимости строительства, а подключение к электрическим линиям добавляет от 1000 до 30 000 долларов, в зависимости от того, насколько близко участок находится к существующим линиям.

Foundation

Средний диапазон для фонда составляет от 16 600 до 72 000 долларов, или от 10 до 15 процентов от общей стоимости проекта.Это будет зависеть от глубины и размера фундамента; плитный фундамент обойдется дешевле габаритного. Местные нормативные акты часто определяют тип и размер фундамента в зависимости от типа почвы, погодных условий, типичных для данного региона, и состояния поймы.

Обрамление

В зависимости от площади в квадратных футах, формы дома, количества комнат и этажности каркас будет составлять от 10 до 20 процентов стоимости проекта, в среднем от 16 600 до 95 000 долларов.Это та область, где тесное сотрудничество с архитектором или подрядчиком может помочь сэкономить деньги; они будут знать, какой выбор приведет к увеличению или уменьшению общей стоимости, и помогут вам сделать правильный выбор. Это также область, в которой вам важно тщательно продумать свои предпочтения, потому что не имеет значения, что вы немного сэкономили на обрамлении, если планировка комнаты кажется неудобной, слишком открытой или закрытой для вашего стиля жизни.

Сваи

Если вы строите в пойме или на побережье, сваи могут быть необходимой частью процесса планирования.Для вашей страховки домовладельцев могут потребоваться сваи в пойме, поэтому рекомендуется проверить их перед окончательной доработкой проекта — строительство сваи добавляет от 20 000 до 60 000 долларов к первоначальной постройке, но добавление их позже стоит от 25 000 до 100 000 долларов и может привести к повреждению другой отделки. работают, поэтому, если есть вероятность, что они понадобятся вам позже, лучше включить их в план нового строительства.

Наружные работы

Еще от 15 до 20 процентов стоимости будет составлять облицовка (включая изоляцию и выбор сайдинга), кровлю, желоба и окна.Ожидайте, что вы заплатите в среднем от 20 000 до 95 000 долларов. Если вы мечтали о доме в стиле гонтовой плитки или красивом камине из каменного камня, это место, где можно потратиться, но есть и множество экономичных и привлекательных вариантов. Качественные материалы и профессиональная установка являются ключевыми в этой области: плохо установленные водостоки могут нанести серьезный ущерб, а внешние работы оказывают значительное влияние на привлекательность дома и его стоимость при перепродаже.

Major Systems

HVAC, водопровод, электричество, проводка для умного дома и освещение: это системы, которые позволяют вашему дому работать и дышать.В сложных настройках нет необходимости, но внедрение этих систем связано с широким диапазоном затрат, и это область, в которой хорошо помнить о долгой игре в процессе принятия решений. Выбирая водонагреватель меньшего размера, вы можете сэкономить сейчас, но если ваша семья станет больше, вы можете заменить его преждевременно. Этот выбор также повлияет на стоимость дома, особенно в районах с особенно жаркой или холодной погодой. Основные системы должны составлять примерно от 10 до 15 процентов бюджета, или в среднем от 17 000 до 72 000 долларов.

Внутренняя отделка

Хотя индивидуально легко сэкономить, материалы внутренней отделки составляют от 25 до 35 процентов бюджетных затрат на строительство дома. Гипсокартон, потолки, полы, арматура, шкафы, молдинг и другие виды отделки могут стоить от 167000 долларов и выше, в зависимости от материалов и отделки, которые вы выберете. Опять же, есть области, где можно сэкономить; это определенно область для покупок по ценам. Хотя вам может казаться, что дизайнер интерьера — излишняя расточительность, выбор и покупка внутренней отделки может быть проще и дешевле, если вы работаете с кем-то, кто знает, как сделать менее дорогую отделку роскошной.

Фото: depositphotos.com

Сколько стоит построить дом? Типы материалов

Строительные материалы для дома прошли долгий путь от соломы, дерева и кирпича трех поросят… по крайней мере, в структурном отношении. Повышенная долговечность, устойчивость к гниению и изоляция позволили создать широкий спектр энергоэффективных вариантов. Стоимость будет варьироваться в зависимости от размера дома и рынка, но каждый материал имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от местоположения и стиля дома.

Постройте дом, который станет домом

Надежные специалисты всегда под рукой. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших к вам профессионалов.

+

Дом с деревянным каркасом

Дома с деревянным каркасом являются классическими и традиционными, но имеют свою цену: в среднем от 200 до 250 долларов за квадратный фут они требуют специальной структурной техники, которая требует много времени и трудозатрат. . Однако, если вам нравится этот стиль, оно того стоит, поскольку дома с деревянным каркасом долговечны и долговечны, имеют вневременной внешний вид и большую привлекательность.

Дом из металла или стального каркаса

Дома со стальным каркасом немного дороже — от 10 до 15 долларов за квадратный фут, чем стандартные дома с деревянным каркасом, поскольку сталь холоднокатаная на тонкие шпильки и двутавровые балки для обеспечения отличная структурная опора, не подверженная гниению или термитам. Он передает тепло и холод легче, чем деревянный каркас, поэтому затраты на изоляцию могут быть выше.

Кирпичный дом

Кирпич когда-то считался строительным материалом сам по себе, а кирпичные дома создают солидный вид и классический шарм.Однако современные строительные нормы и правила требуют минимальной изоляции и структурных минимумов, поэтому кирпич в настоящее время обычно рассматривается как внешний сайдинг или облицовка, а дома с несущими каменными конструкциями встречаются редко.

Бетонный дом

Изолированные бетонные опалубки, или ICF, являются перспективным решением для домов в районах, где требуется много изоляции. Дом, полностью построенный из ICF, будет стоить на 5-8 долларов больше за квадратный фут, чем дом с металлическим или деревянным каркасом, но это может привести к экономии от 20 до 30 процентов затрат на отопление и охлаждение в течение срока службы дома.Эти формы также могут использоваться для возведения фундаментов других стилей жилищного строительства и стоят примерно столько же, как заливные бетонные фундаменты.

Сборный дом

В отличие от ранних домов Sears начала 1900-х годов, сборные дома могут быть такими же простыми или роскошными, как хочет дизайнер, и стоят на 10-15 процентов меньше, чем на месте строит. Части дома строятся за пределами строительной площадки, затем доставляются на место на грузовиках и собираются в окончательном положении.Варианты дизайна могут быть несколько ограничены в зависимости от производителя, но затраты на рабочую силу и транспортировку снижаются, как и фактическое время сборки на месте.

Деревянный бревенчатый домик

Бревенчатый домик красиво оформлен в деревенском стиле и украшен шармом ручной работы. Его цена составляет примерно 125–300 долларов за квадратный фут. Затраты на рабочую силу и материалы будут разными, но сборка требует опыта и обучения, поэтому вы можете быть ограничены с точки зрения поиска строителя, или вам, возможно, придется подождать, пока он появится.Некоторые компании предлагают полные комплекты бревенчатых хижин, которые отдельные домовладельцы могут использовать для постройки своей собственной хижины, но комплекты предварительно спроектированы и не допускают индивидуальной настройки.

Фото: depositphotos.com

Сколько стоит построить дом? Типы домов

Стиль дома, который предполагает домостроитель, может быть установлен задолго до начала процесса проектирования, но всегда полезно рассмотреть варианты и рентабельность выбора другого стиля.В зависимости от того, где находится строительная площадка и в каких условиях, у строителей могут быть варианты, о которых они даже не подозревают. Дома, построенные в жилом комплексе, а также дома по индивидуальному заказу и дома модульного типа, предлагают разные уровни настройки, а разные стили дома позволяют строителям выбирать форму и план этажа, которые соответствуют их потребностям.

Жилищное строительство

Некоторые строители домов находят огромное количество вариантов. Строительство в жилом комплексе дает строителю фиксированную библиотеку планов этажей на выбор, но позволяет строителям дома настраивать отделку и материалы для создания дома по индивидуальному заказу.Стоимость будет варьироваться в зависимости от разработки, но поскольку разработчики получают такую ​​большую скидку при покупке расходных материалов оптом, строители домов могут сэкономить до 15 процентов на стоимости строительства по сравнению со строительством на собственном участке.

Таможня

Дома по настоящему индивидуальному заказу могут стоить столько, сколько может потратить строитель. Дома на заказ и роскошные дома обычно в среднем стоят от 300 до 500 долларов за квадратный фут, и эти дома, как правило, больше, поэтому затраты на строительство высоки, равно как и затраты на подгонку и отделку.Однако в результате получается дом, который вам нужен и который функционирует именно так, как вы хотите. Для этих домов требуется жилой архитектор, который добавит от 5 до 15 процентов к общей стоимости строительства.

Модульный дом

Строители могут сэкономить значительную сумму денег, жертвуя некоторыми настройками и выбирая модульный дом. Как и дома в жилом комплексе, модульные дома имеют ограниченную планировку этажей, а также ограниченные возможности настройки.Однако модульные дома создаются вне строительной площадки и монтируются на строительной площадке, что позволяет сэкономить время и трудозатраты. В сочетании с панельным строительством модульные дома могут быть экономичным способом построить собственный дом на 10-15 процентов меньше, чем дом сопоставимого размера, построенный на месте.

Ранчо

Одноэтажные дома в строгом стиле, ранчо предпочитают те, кто не хочет подниматься по лишним ступеням или предпочитает одноэтажную жизнь. Средние цены на ранчо скромных размеров составляют от 100 до 200 долларов за квадратный фут, за исключением того, что очень большие дома на ранчо могут стоить больше, чем двухэтажный дом с такой же площадью, из-за увеличения стоимость большого фундамента.

Современный дом

Современные дома с элегантной отделкой, широкими красивыми окнами, пропускающими свет, обычно больше обычных домов и имеют более дорогую отделку. В результате общая стоимость строительства этих домов, вероятно, будет выше, чем в других стилях. Настоящей причиной более высокой стоимости современных домов является стекло: окна с большими стеклопакетами могут резко увеличить общую стоимость строительства.

Рядный дом

Рядные дома, иногда называемые дуплексами или таунхаусами, в зависимости от вашего региона, соединяют два полных дома или имеют общие стены с другими домами.Это может привести к снижению стоимости внешнего здания при распределении по нескольким единицам, но также может заблокировать строителей в необходимых отделках или функциях, которые увеличивают цену. Будьте готовы платить от 100 до 400 долларов за квадратный фут.

Викторианский стиль

Очаровательные, причудливые и привлекающие внимание, викторианские дома на самом деле не отличаются от других домов — это отделка, которая увеличивает окончательную стоимость строительства. Столярные изделия, отделка и украшения, а также индивидуальные лакокрасочные покрытия и отделка с обильными пятнами увеличивают затраты на материалы и рабочую силу, равно как и нестандартные остроконечные крыши, круглые подъезды и башни.Ожидайте, что вы заплатите от 250 000 до 550 000 долларов, чтобы построить викторианский скромный по размеру дом, а также большой дом с резьбой ручной работы и дополнительными деталями.

Купольный дом

Купольные или восьмиугольные дома — это быстрый способ построить постоянное убежище. Планы обычно включают корпус и пол, за которые строители могут заплатить всего от 50 до 75 долларов. Оказавшись на месте, строители могут выбрать открытую планировку, закрытые комнаты или добавить временные или подвижные стены, чтобы обеспечить гибкость.

Коттедж

Коттеджи обычно маленькие и необычные на вид, но их строительство может быть на удивление дорогим. Подлинное поддержание стиля коттеджа требует большого количества деталей, высококачественных материалов и нестандартного здания, чтобы вместить эффективное жилое пространство на небольшой площади. Будьте готовы заплатить около 250 долларов за квадратный фут и выше, в зависимости от уровня настройки.

Saltbox

Saltbox Дома — это классический стиль Новой Англии с высокой плоской поверхностью и короткой крутой передней крышей, которая опускается под большим углом почти сразу за вершиной, что позволяет снегу легче соскальзывать в холодную погоду климат и обеспечение большой базы для солнечных батарей.Их стоимость составляет от 150 до 250 долларов за квадратный фут, они часто имеют деревянную или классическую конструкцию из палочек.

А-образная рама

Объединив стены и крышу в две остроугольные стены, которые сходятся на вершине, дома с А-образной рамой сокращают затраты на материалы и рабочую силу. В среднем от 90 до 130 долларов за квадратный фут эти дома быстро растут, но они несколько ограничивают полезную площадь плана этажа из-за угловых внутренних стен.

Крошечный домик или дом-контейнеровоз

Набирая популярность и признание из-за небольшого воздействия на окружающую среду и экономичного использования пространства, крошечные домики и дома, обрамленные переработанными транспортными контейнерами, так как основание может стоить всего 10 000 долларов США или больше до и более 180 000 долларов.Они дают возможность ощутить минималистский образ жизни, могут предоставить доступное жилье тем, кто в нем нуждается или выбрать его, а также сэкономить на материалах и затратах на рабочую силу. Все больше и больше строительных компаний начинают специализироваться на детальной работе, направленной на создание жизнеспособного жилого пространства на небольшой площади.

Домик на дереве

Роскошные домики на дереве для взрослых — это уже не только для детей, это возможность окунуться в природу и проявить творческий потенциал. Независимо от того, используются ли они в качестве жилья, развлекательных заведений или как место отдыха, чтобы уйти от высокотехнологичного современного образа жизни, дома на деревьях могут стоить от 75000 до 400000 долларов.Стоимость будет варьироваться в зависимости от того, является ли дом простой закрытой платформой или полностью меблированным домом с электрическими и сантехническими услугами.

Дом у бассейна или Гостевой дом

Эти надстройки к существующим домам и объектам недвижимости добавляют хранилище, развлечения или гостевое пространство. Поскольку они не являются полностью отдельно стоящими домами, водопровод и электроснабжение часто уже имеются, поэтому такие дома можно построить за 21–70 000 долларов. Выбор материалов, подходящих к существующему дому, или добавление дополнительных функций может значительно увеличить расходы.

Нужно ли мне строить дом?

При таком большом количестве домов на рынке в любой момент времени, зачем вам брать на себя проект строительства нового дома? У всех строителей дома есть свои причины: может быть, в том районе, где вы хотите жить, нет доступного дома, но есть отличные участки для продажи. Возможно, у вас есть особые требования. Однако есть несколько конкретных причин, по которым строительство нового дома может быть для вас правильным выбором.

Строительные эксперты, на расстоянии одного клика

Не оставляйте свой дом в руках дилетантов.Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших к вам профессионалов.

+

Вы хотите новый дом

Хотя старые дома очаровательны и имеют годы богатой истории в своих стенах, они также могут иметь годы пренебрежения техобслуживанием, проблемы, которые ждут своего часа, или проблемы, которые уже незримо происходят за их стенами. Часто старые дома содержат асбест, свинцовую краску или другие вредные вещества для окружающей среды. Иногда затраты и усилия по содержанию старого дома слишком высоки, и вам нужно что-то новенькое.Домовладение всегда сопряжено с проблемами, но тщательно спланированный новый дом предлагает период медового месяца, когда все свежее, чистое и (обычно) без существующих проблем.

Персонализация

Возможно, вашей семье нужны более низкие столешницы и окна или более широкие двери, чтобы люди с инвалидными колясками или ходунками могли получить доступ в любую комнату. Может быть, у вас большая семья, и вы бы предпочли больше спален, которые немного меньше среднего, чтобы у каждого было свое пространство, или, может быть, вы придерживаетесь определенного стиля и не хотите идти на компромисс с домом, который уже есть на рынке. .Новое жилищное строительство дает возможность сделать дом именно таким, каким хочет застройщик, при условии, что есть бюджет. Часто стоимость строительства нового дома в соответствии со спецификациями дешевле, чем модернизация старого.

Энергоэффективность

В домах новой постройки используются современные строительные материалы и самые современные домашние системы и приборы, которые могут минимизировать углеродный след. В доме будет теплее зимой и прохладнее летом просто из-за материалов, использованных для его строительства и утепления, и системы будут более эффективными, чем те же самые системы, если бы они были установлены в более старом доме.Жители новых домов в целом будут меньше тратить на коммунальные услуги, вложив средства в эффективные стройматериалы.

Better Technology

Электромонтаж в доме проще до того, как будут возведены стены — в этом нет никакой тайны. Строя новый дом, владельцы могут установить сетевые порты в каждой комнате, добавить порты для зарядки в каждую розетку и добавить каналы проводки для настенных телевизоров в вероятных местах, не разрушая существующие стены и не пытаясь справиться с рыболовной проволокой через старые, комковатый утеплитель в стенах.Системы управления домом Wi-Fi могут быть разработаны специально для дома, позволяя владельцам контролировать все, от замков до освещения и отопления, с помощью электроники без модернизации. Это, безусловно, область, в которой следует проявлять осторожность, поскольку полная интеграция новейших технологий в стены теперь означает, что через несколько лет вы отстанете от времени, но новое строительство позволяет устанавливать конструкции, которые можно легко обновляется по мере развития технологий.

Сколько стоит построить дом? Сделай сам vs.Аренда профессионала

Желание по-настоящему участвовать в строительстве собственного дома понятно: вы делаете все выбор и хотите, чтобы каждая деталь была правильной. Кто может лучше добиться такой точности, чем вы? Чувство выполненного долга и сопричастности, возникающее при выполнении любого проекта самостоятельно, невероятно удовлетворяет, а успех создания места, где вы проведете свою жизнь, не имеет себе равных. Но есть и проблемы, которые слишком велики, чтобы их игнорировать.

Дом — невероятно сложный организм. Слои материала, переплетенные с проводами, трубами и изоляцией, соединенные скобами, балками и оборудованием, герметиками и герметиком, а также движущиеся части за движущейся частью, требуют опыта для проектирования, планирования и сборки, которым большинство людей просто не обладает. Практически никто не обладает всеми навыками, необходимыми для выполнения всех работ, связанных с домостроением, поэтому наем людей, обладающих этими навыками, почти наверняка является обязательным. Действительно, можно выступать в качестве собственного генерального подрядчика, закупать материалы, нанимать субподрядчиков и управлять ими самостоятельно и сэкономить от 20 до 60 тысяч долларов.Координация, необходимая для управления этими подрядчиками и планирования этапов процесса строительства, будет постоянной работой, и любые ошибки будут стоить времени и денег, поэтому экономия может не увеличиваться. Строители домов, у которых уже есть много знаний и связей с другими профессионалами в строительстве, могут успешно управлять своим собственным домом, но для большинства это действительно работа профессионала.

Идеальный дом в пределах досягаемости

Надежные специалисты всегда под рукой.Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших к вам профессионалов.

+

Для тех, кто ищет дом, который действительно стремится строить самостоятельно, есть несколько компаний, предлагающих комплекты для строительства дома, которые доставляются в собственность в виде плоских или модульных комплектов, которые могут быть собраны удобными строителями дома. Доступно удивительное количество стилей — от небольших гостевых домов до больших бревенчатых домов. Некоторые комплекты имеют фиксированную стоимость, а другие варьируются от 29 долларов за квадратный фут до 300 долларов за квадратный фут и предлагают индивидуальную настройку и дополнительные функции.В этих домах по-прежнему потребуются электрические и сантехнические работы, но они могут значительно сэкономить на материальных и трудовых затратах.

Фото: depositphotos.com

Как сэкономить на строительстве дома

Наблюдение за ростом затрат может быть ошеломляющим: может возникнуть ощущение, что каждая коробка с гвоздями — это коробка, которая увеличивает бюджет прямо над край. Есть несколько способов сэкономить на процессе строительства дома — и не во всех из них приходится жертвовать красивой плиткой для ванной, на которую вы положили глаз.

• Котировки, цитаты, цитаты — получите их . На все. Поищите котировки у нескольких кредиторов, чтобы получить лучшую процентную ставку. Получите расценки от нескольких подрядчиков. Получите расценки на материалы. Поговорите с несколькими страховыми компаниями. И получите расценки на все остальное, что вы можете. Помните, что вы не обязательно ищете самый дешевый вариант, а самый лучший, который принесет максимальную выгоду в долгосрочной перспективе.
• Уважительно обо всем договариваюсь. Спросить не повредит, если вы не обесцените опыт и знания людей, которых вы нанимаете, или качество товаров, которые кто-то продает.
• Тратьте там, где оно того стоит. Если вы интенсивно используете кухню, экономия на шкафах более низкого качества не поможет, потому что вы заплатите, чтобы заменить их через несколько лет и потратите больше.
• Выберите, какие функции сейчас являются лучшими вложениями. Колода может быть добавлена ​​позже, а подвал — нет. Даже если ваш бюджет не умещается на отделку подвала, он будет там.Отделка или добавление открытых пространств может произойти позже.
• Перейти в стандартную версию, где вы можете обновить ее позже. Низкокачественные светильники, оконные рамы, смесители и другие элементы отделки могут выглядеть элегантно, не будучи дорогими, и их легко отключить, когда у вас есть дополнительные расходы. Если у вас есть домашние животные или маленькие дети, вы все равно замените ковер через несколько лет, так что сэкономьте, установив ковер более низкого класса сейчас.
• Если у вас есть строительные навыки, спросите своего строителя или подрядчика, где вы могли бы сэкономить на рабочей силе, выполняя работу самостоятельно. Они, вероятно, не позволят вам работать на таких ответственных частях работы, как электричество или водопровод, но если вы можете установить основные приспособления или шкафы или отлично разбираетесь с гвоздезабивателем или кистью, вы можете сэкономить немного денег. расходы.

Вопросы о том, сколько стоит построить дом

Во-первых, вам нужно задать себе несколько вопросов, чтобы решить, действительно ли вы хотите построить свой собственный дом. Тогда вы, вероятно, захотите поговорить и нанять профессионалов, а затем принять множество решений.Опытный генеральный подрядчик станет золотой жилой для тех, кто хочет построить дом. Лучшие подрядчики все видели, справлялись с препятствиями и находили творческие решения, и они смогут помочь вам сориентироваться. Чтобы найти правильный, нужно сочетание исследований, рекомендаций, интуиции и удачи.

Перед началом проекта спросите себя:

• Могу ли я себе это позволить? При покупке существующего дома по специальной цене, новое строительство может сократить бюджет быстрее, чем вы думаете.Проконсультируйтесь с кредиторами и обсудите, какую сумму вы можете позволить себе взять взаймы, определите, какую из этих сумм вы можете взять ссуду, а затем выделите меньшую сумму, чтобы обеспечить покрытие.
• Что необходимо в моей новой постройке? Прежде чем встретиться с дизайнером или подрядчиком, хорошенько подумайте о том, чего вы действительно хотите, чего хотите и от чего можно отказаться. Если вы не знаете, чего хотите, вы не сможете четко донести информацию до тех, кто может это обеспечить.
• Могу ли я справиться с этим процессом? Строительство дома требует принятия множества решений, иногда быстро, а также больших затрат и стресса.Те, кто вступает в особенно напряженный или стрессовый период в профессиональном или личном плане, могут подождать.

Во время процесса спросите потенциальных подрядчиков:

• Имеете ли вы и ваши бригады лицензии и застрахованы?
• Можете ли вы предоставить ссылки и фотографии или экскурсии по домам, которые вы построили?
• Будете ли вы управлять всем процессом?
• Что входит в договор? Разрешения, закупка материалов, уборка, гарантии?
• Какой процент от общей стоимости вы требуете в качестве первоначального взноса? Это предмет переговоров? Как будут структурированы дополнительные платежи?
• Насколько доступны вы будете во время процесса?
• Как будут вноситься изменения в план?
• Как часто вы будете мне обновлять?
• Какие продукты вы используете?
• Каковы сроки сборки? Где могут возникнуть задержки?
• Какие проблемы вы видите в нашем запланированном строительстве?

После завершения сборки спросите своего строителя:

• Какой график технического обслуживания я должен соблюдать для этих строительных материалов?
• Как я с вами свяжусь, если возникнет проблема?
• Могу ли я предоставить вам ссылки или фотографии для использования в будущих проектах?

Часто задаваемые вопросы

По мере того, как строители домов проходят процесс принятия решения о строительстве, найме профессионалов и принятии множества, многих решений, неизбежно возникнут вопросы.Вот некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов и ответы на них.

В. Что дешевле: построить дом или купить дом?

Короткий ответ: это зависит от обстоятельств. Это не тот ответ, который хотелось бы услышать большинству людей, но это правда. Исходя только из ориентировочной цены, зачастую дешевле купить существующий дом. Покупка дома означает, что покупатель может договориться о цене, выбрать из существующих функций и довольно быстро переехать. Строительство дома вначале обходится дороже, но это дает строителю свободу выбора, где именно и что строить, чтобы он не платил за функции, которые им не нужны или которые им не нужны.
Строителям не нужно платить за переоборудование, ремонт или снос частей только что купленного дома, поэтому уплаченные деньги идут непосредственно на что-то новое.

Новые дома будут дешевле в обслуживании и более эффективными с точки зрения отопления и охлаждения, и они могут иметь более высокую стоимость при перепродаже, чем старые дома. Однако строителям жилья придется дольше ждать заселения, поэтому они будут платить арендную плату или ипотеку за свой нынешний дом в течение более длительного периода времени. Таким образом, ответ на этот вопрос зависит от того, что ищет новый соискатель: меньше немедленных денежных затрат и менее напряженный процесс или немного более высокая начальная стоимость, но меньшая стоимость содержания.

В. Сколько стоит построить дом с 4 спальнями?

На большинстве рынков строительство дома с 4 спальнями будет стоить от 200 000 до 400 000 долларов. Затраты могут возрасти в зависимости от местных и региональных затрат на материалы и рабочую силу, а также от выбора строителя дома.

В. Можете ли вы построить дом за 100 тысяч долларов?

Да. Сколько стоит дом за 100 000 долларов, зависит от района, в котором он построен, размера и стиля дома, а также качества отделки.Простой дом площадью 1000 квадратных футов может быть построен на большинстве рынков за 100000 долларов, если застройщик придерживается бюджета и готов сделать выбор для его размещения.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Сайдинг из кедра против фиброцемента Плюсы и минусы

Мы часто получаем вопросы от домовладельцев, которым необходимо заменить деревянный сайдинг, и которые пытаются решить, стоит ли придерживаться кедра или перекрашивать весь дом фиброцементом.

Оба варианта — отличные варианты для традиционного американского вида сайдинга в стиле обшивки или черепицы.

Фиброцементная плита Hardie с отделкой Hardie, «Брусчатка»

Но какой из них вам подходит?

Сайдинг из кедра обычно изготавливается из западного красного кедра, но иногда используется белый кедр. Его можно наносить в виде горизонтальных панелей внахлест или традиционной черепицы или «встряски». Его можно покрасить или обработать морилкой, маслом или даже оставить без обработки.

Фиброцементный сайдинг — это искусственный продукт, сделанный из смеси песка, цемента и целлюлозных волокон, спрессованных вместе для образования досок или черепицы.Он поставляется загрунтованным и окрашенным, но также может быть окрашен после установки.

У каждого есть свои преимущества, поэтому следует помнить о нескольких вещах:

Cedar Siding Aesthetics

Сайдинг из кедра бывает разных стилей, в том числе сайдинг внахлест, скос, традиционный кедровый сайдинг или битумная черепица.

Вы также можете получить современный, цельный вид с панелями с пазом и пазом или сельский вид с доской и обрешеткой.

Окрашенный сайдинг из кедра — Lap Style

Сайдинг из кедра со скошенной кромкой — Морилка

Традиционный кедровый коктейль — Straight Edge

Традиционный кедровый коктейль со ступенчатым краем

Битумная черепица из белого кедра — с закругленными краями

Фиброцементный сайдинг Aesthetics

Как и кедр, фиброцемент можно использовать для изготовления многих стилей, таких как набивка или вагонка, гонт и доска с обрешеткой.Он также доступен в различных вариантах отделки, имитирующих структуру древесины, от современной гладкой поверхности до более деревенской грубой отделки.

Фиброцемент Джеймса Харди — сайдинг внахлест

Фиброцемент хорошо воспроизводит внешний вид окрашенного дерева. Если вы внимательно изучите его, вы можете заметить, что текстура, возможно, слишком ровная и идеальна для настоящего дерева.

Фиброцементная черепица Hardie с прямой кромкой

Но со стороны обочины он настолько похож на дерево, что различить почти невозможно.

Панель Hardie Shake 4 ‘с отделкой Hardie, «Cobblestone»

Фактически, было утверждено для замены деревянного сайдинга в исторических районах по всей территории Соединенных Штатов, включая деревни Райнбек, Кингстон и Лаграндж прямо здесь, в долине Гудзона.

Взгляните на некоторые из крупных планов и посмотрите, насколько хорошо фиброцемент ложится на дерево…

Битумная черепица Hardie — панель со ступенчатым краем

Полукруглые шайбы Hardie Shingle

Единственный аспект, в котором фиброцемент не может конкурировать с кедром, — это если вы хотите использовать прозрачный герметик или полупрозрачную морилку, чтобы выявить естественный цвет древесины под ним.

Фиброцемент может имитировать только окрашенную древесину .

Некоторым домовладельцам нравится внешний вид обветренного белого кедра, и они оставляют его без обработки, чтобы со временем на нем появилась серебристая патина.

Обветренная черепица из кедра, необработанная, необработанная

Фиброцемент не может воспроизвести эту выветрившуюся патину, поэтому для достижения такого вида вам потребуется использовать кедр.

Стоимость

Ни деревянный сайдинг, ни фиброцемент не являются самыми дешевыми вариантами домашнего сайдинга.Фиброцемент обычно стоит немного больше, чем виниловый сайдинг, от 3 до 4 долларов за квадратный фут материалов. Кедровый сайдинг стоит от 5 до 7 долларов за квадратный фут.

Вы также должны иметь в виду, что обслуживание, необходимое для кедрового сайдинга , добавляет тысяч к общей стоимости. Кедровый сайдинг нужно красить или окрашивать каждые 3-5 лет, а также периодически ремонтировать или заменять черепицу или панели.

Так что не забудьте принять во внимание долгосрочные затраты на кедр при принятии решения.

Благодаря долговечности фиброцемента, практически не требующей обслуживания, в конечном итоге вы сэкономите многие тысячи долларов в долгосрочной перспективе.

Долговечность и обслуживание

При правильном уходе сайдинг из кедра может прослужить долгие годы. Кедр — очень прочная порода древесины, которая намного лучше других пород сопротивляется гниению и вредителям.

Для кедра самое важное — свести к минимуму воздействие влаги, которая может вызвать гниение.

Очистка кедрового сайдинга краской — Веселые времена!

Это означает, что вы должны покрыть финишный слой краской или морилкой, чтобы закрепить древесину против элементов.

Краску необходимо соскабливать и перекрашивать каждые 5 лет, а окраску необходимо наносить повторно каждые 3 года.

Кедр уязвим для дятлов, которые просверливают отверстия в деревянной обшивке, позволяя проникать насекомым и влаге — не очень хорошо.

Фиброцемент не требует особого ухода и требует лишь периодической промывки из шланга. Гарантия того, что лакокрасочное покрытие сайдинга
James Hardie не выцветет и не сколется в течение 15 лет.

Фиброцемент также очень прочен.Благодаря содержанию цемента он невосприимчив к термитам, дятлам и другим вредителям.

Устойчив к гниению, деформации и растрескиванию. Он выдержит экстремальные погодные условия, включая дождь, снег, град, жаркое солнце и даже ураганный ветер.

Вот почему районы США, подверженные ураганам и торнадо, указывают в своих строительных нормах и правилах использование сайдинга из фиброцемента.

Пожарная безопасность

В случае пожара ваш выбор сайдинга может повлиять на размер ущерба, нанесенного вашему дому.Кедровый сайдинг добавит масла в пламя, если только кедр не прошел специальную обработку, чтобы сделать его огнестойким.

Фиброцемент

не воспламеняется при воздействии прямого огня или сильной жары, и он был рассчитан на огнестойкость конструкции (ASTM E119).

Экологичность

И дерево, и фиброцемент — отличный выбор для «зеленого» сайдинга.

Древесина поддается биологическому разложению, поэтому она не будет лежать на свалке сотни лет. Кроме того, для его производства требуется меньше энергии, чем для производства синтетических материалов, таких как виниловый сайдинг.

Тем не менее, лучше убедиться, что выбранный вами кедр не из старовозрастной древесины. Выбирайте древесину, сертифицированную Советом лесной службы (FSC) , чтобы минимизировать воздействие на леса.

Фиброцемент изготовлен из инертных материалов (песок, цемент, целлюлозные волокна и вода), которые являются экологически безопасными и не выделяют токсины в окружающую среду.

Некоторые выбросы CO2 происходят при производстве фиброцемента. Но его долговечность также требует меньше ресурсов на замену и обслуживание.

Фиброцемент одобрен для использования в зданиях с рейтингом LEED®.

Приговор

Так какой же материал сайдинга выбрать?

По правде говоря, ответ у всех разный. Но, исходя из нашего опыта работы в качестве надежных подрядчиков по внешнему благоустройству дома в Гудзонской долине, мы рекомендуем фиброцемент James Hardie в большинстве ситуаций.

Мы устанавливаем все типы сайдинга и видим, насколько хорошо они держатся с годами. Нам становится ясно, что это лучший выбор, если вы рассмотрите все варианты.

Ваш дом — это инвестиция, и хотя кедр может предложить уникальную эстетическую привлекательность, мы думаем, что фиброцемент предлагает лучшее долгосрочное соотношение цены и качества .

Посетите нашу страницу о фиброцементном сайдинге James Hardie

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

North East Remodeling Group: Мы — команда специалистов по внутреннему и внешнему оформлению, разбирающихся во всех этапах строительства. От ремонта и дополнения до строительства дома с нуля.Мы также являемся одним из немногих избранных сертифицированных специалистов по ремонту Джеймса Харди в Гудзонской долине. Есть вопрос? Просто спросите меня в комментариях ниже, и я сделаю все возможное, чтобы ответить своевременно.

Как построить домашнюю обсерваторию

Если у вас дома садовая обсерватория, вы можете просто открыть крышу и через несколько минут наблюдать.Когда пора остановиться, просто закройтесь и идите в дом.

Есть много стилей домашней обсерватории. Промышленные купола из армированного стекловолокном пластика — это мгновенное, хотя и дорогое, решение, но домашние варианты также включают навесы с верхним крылом с откидной или подъемной крышей.

Если места мало, можно сделать небольшой вольер, который откатывается на колесиках. У каждого стиля есть свои достоинства и недостатки, но самое замечательное в проектировании и строительстве собственной обсерватории — это то, что вы выбираете лучший размер, планировку и внешний вид для вашей конкретной ситуации.

Другие проекты DIY Astronomy:

Здесь мы опишем строительство обсерватории с купольной крышей. Это идеальный вариант для мест с сильным ветром, местным световым загрязнением и ограниченным пространством, поскольку купол закрывает телескоп и наблюдателя.

Сначала мы рассмотрим местоположение и покажем, как залить бетонный фундамент, затем разберемся с каркасом для стен и пола, а затем построим купол и обставим интерьер.

Описанные методы и принципы строительства могут быть использованы с другими конструкциями, а материалы и методы будут знакомы каждому, у кого есть опыт работы в домашних условиях, так что читайте дальше и начните мечтать о своей собственной миниатюре «Китт Пик».

Часть 1

Для этой части проекта вам понадобится:

• Инструменты для разметки Рулетка необходима, как и спиртовой уровень

• Миксер и тележка Возьмите в аренду бетономешалку и используйте тележку для перевозки влажного бетона

• Колышки Сделайте колышки из древесины 1 × 2 дюйма

• Опалубка и инструменты Ножовка, молоток, гвозди и набор деталей из фанеры или ДСП

• Пространство и лопата Для перемещения балласта и бетона

Найдите место для вашей обсерватории

Загрузите планы и чертежи по ссылке выше, чтобы помочь с этим проектом.Кредит: Марк Пэрриш

.

Тщательно продумайте расположение вашей обсерватории. Проведите несколько ночей с телескопом на переносной монтировке, пробуя разные локации. Необходимо учитывать ряд факторов, и все они влияют на то, где вы получите лучшие просмотры.

Помните, что для наблюдений за планетами и луной необходимо иметь хороший обзор южного неба.

Могут ли маленькие деревья вырасти и закрыть вам обзор? Домашнее освещение доставляет неудобства? Безопасен ли сайт? Отметьте оптимальное положение и решите, какой высоты должно быть крепление.

Как только эти практические вопросы будут решены, убедитесь, что у вас есть разрешение на строительство. С помощью эскизов или фотографий похожих проектов поговорите со своей семьей — особенно если любимая клумба требует «доработки»!

Также рекомендуется проконсультироваться с местными органами планирования. Временные сооружения высотой менее 3 м обычно допускаются при условии, что они не находятся слишком близко к зданиям и не выходят за границы, установленные линиями застройки.

Неформальная беседа с отделом планирования — это все, что может потребоваться.Сообщите также своим соседям — хорошие отношения помогают делу.

Если они почувствуют себя вовлеченными, они с большей готовностью поймут будущие просьбы подстричь кусты и выключить сигнальное освещение.

Расположите домашнюю обсерваторию так, чтобы световое загрязнение не мешало наблюдению. Предоставлено: Стив Марш

.

В нашей конструкции восемь бетонных площадок под опорами стены и большой блок (почти 1 м ³ ) для центральной опоры. Прикрепление крепления к этой твердой бетонной массе обеспечивает выравнивание и предотвращает вибрацию окуляра при ходьбе по этажу выше.

Поскольку пол приподнят, была использована дополнительная опалубка (деревянная опора), чтобы обеспечить короткую колонну, на которой можно закрепить стальную опору.

Восемь резьбовых стержней M12 длиной в метр были залиты в эту колонну для обеспечения армирования, а 50-миллиметровые секции остались торчащими, к которым было прикручено основание сваи.

Распиливание и скрепление опалубки, а также смешивание бетона — трудная, но полезная работа. Аккуратность не имеет решающего значения, но убедитесь, что каждая поверхность была ровной и гладкой, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Мы использовали 1,5 м ³ балласта и 12 мешков по 25 кг цемента, смешанные в соотношении примерно 6: 1.

Пока вы ждете, пока бетон застынет, можно начинать подготовку деревянных секций.

Следуйте приведенному ниже пошаговому руководству, а затем мы перейдем к выяснению того, как построить каркас для стен и пола.

Пошаговая инструкция

Шаг 1

Тщательно разметьте землю, используя деревянные колышки, прямые шесты и веревку.Вершины колышков, которые используются в качестве ориентира для верхней части бетона, должны быть забиты до одного и того же уровня и проверены спиртовым уровнем, установленным на длинной перекладине.

Шаг 2

Выкопайте отверстия в подушке 400×400 мм (глубиной от 250 до 400 мм) и отверстие в центральной опоре (900x900x900 мм). Если вы выкопаете ямы осторожно, вам может не понадобиться опалубка, но можно использовать обрезки древесины или фанеры, сколоченные вместе, чтобы края оставались аккуратными.

Шаг 3

Здесь мы использовали ДСП для изготовления опалубки, что придает бетону аккуратные края и грани.Сделайте каркас, чтобы удерживать восемь резьбовых стержней длиной 1 м на месте, пока бетон в основании центральной опоры застывает. Обратите внимание на уровень точности.

Шаг 4

Бетономешалка (и множество других помощников) облегчают замешивание бетона. Защищайте траву и растения от цементной пыли. Добавьте воды, чтобы получилась «капельная» консистенция, как густая каша. Вымойте все инструменты до того, как на них застынет бетон.

Шаг 5

Влейте смесь и похлопайте по ней, чтобы удалить воздушные карманы.Долейте до нужного уровня, затем с помощью шпателя разровняйте поверхность. Сделайте квадратную рамку, чтобы сформировать выступ на вершине основания опоры. Это поможет вам выровнять опалубку для верхней части.

Шаг 6

Как только бетон начнет схватываться, установите раму вокруг верхней части опоры и залейте оставшийся бетон. Опалубку можно аккуратно снять через пару дней, но не скалывайте края, это займет гораздо больше времени.

Часть 2

Сейчас мы покажем вам, как построить стены обсерватории.

Основная конструкция готова принять купол; стальная опора внутри прочно прикручена к бетонному фундаменту, а аккуратное фанерное кольцо примыкает к стенам. Кредит: Марк Пэрриш

.

После того, как все бетонные работы, которые мы рассмотрели в Части 1, завершены, пора приступить к работе со стенами и конструкцией пола. Это не требует сложных соединений, только аккуратная обрезка и фиксация шурупами и гвоздями. Вам может потребоваться помощь, чтобы установить столбы, но когда они встанут вертикально, строительство будет довольно простым.

Восемь столбов имеют профилированные планки с обеих сторон, к которым будет крепиться облицовка стены. К ним также прикреплены блоки из твердой древесины, которые удерживают опорные балки балки, а также подкладки на дне.

Мы использовали обрезки твердой древесины для этих подушек, но вы можете импровизировать с толстой пластиковой или керамической плиткой — всем, что отделяет древесину от влажной земли.

Для этой части проекта вам понадобится:

• Электроинструменты Циркулярная пила, фрезерный станок или лобзик для резки дерева (вы можете взять эти инструменты напрокат)

• Древесина Восемь 153 см пропитанных столбов 100×100 мм, древесина 150×50 мм для балок перекрытия, древесина 100×50 мм для балок балок и лист фанеры 18 мм

• Средство для защиты древесины Краска для ограждений на водной основе доступна во многих цветах

• Столярные инструменты Ножовка, рубанок, молоток и отвертка, а также гвозди и винты.

Сначала вы должны свободно установить конструкцию, а затем отрегулировать ее так, чтобы стойки располагались равномерно и стояли вертикально. Отрезок дерева, прикрепленный болтами к центральной колонне, является полезной точкой отсчета для проведения измерений.

Забейте в него гвоздь, и вы можете использовать веревку, чтобы убедиться, что все стойки находятся на одинаковом расстоянии от центра. Если некоторые из ваших бетонных подушек не совсем ровные, вы можете добавить немного набивки под соответствующие стойки.

Когда вы довольны выравниванием, плотно скрутите все детали.Здесь вам может помочь электрическая отвертка.

Для фрезерного станка было изготовлено приспособление для вырезания восьми изогнутых секций фанерного кольца наверху стен обсерватории. Кредит: Марк Пэрриш

.

Когда вы подходите к балкам, в первую очередь ставите длинные балки по обе стороны от центральной колонны. Оставьте зазор примерно 10 мм между бетоном и деревом, чтобы колебания от ходьбы по полу не передавались на телескоп.

Мы использовали 75-миллиметровые шурупы для дерева, вкрученные под углом примерно 45 ° с каждой стороны, чтобы закрепить балки на опорных балках.

Затем закрепите балку под прямым углом, чтобы сформировать ступеньку. Остальные балки размещаются на одинаковом расстоянии (примерно 400 мм друг от друга), пока не дойдут до краев.

По краям требуются разрезы под углом, иначе облицовка стены может не поместиться должным образом.

Между основными балками забейте гвоздями короткие отрезки того же бруса, чтобы укрепить конструкцию. Наши балки были шириной 50 мм и глубиной 150 мм, но если вы хотите рассчитать собственную глубину, используйте следующую формулу в качестве ориентира:

Глубина в мм = [(диапазон в мм ÷ 600) x 25] + 50

Мы решили не крепить половицы к балкам до тех пор, пока купол не будет установлен, так как дождевая вода могла их повредить.

Затем вылейте простой бетонный пол под свою ступеньку. Альтернативой может быть гравий или простая брусчатка. Это поможет предотвратить износ и предотвратит попадание грязных следов на купол после влажной погоды.

В качестве облицовки мы использовали распиленные и обработанные доски для ограждений с «скошенной кромкой». Они привинчиваются к месту с нахлестом примерно 30 мм, начиная с уровня земли тонкими сторонами вверх.

Более гладкий, но более дорогой вариант — шпунтованная пазогребневая доска, более дешевый вариант — фанера; выбор здесь является личным, потому что внешний вид у каждого будет совершенно разным.

Затем снаружи была нанесена консервирующая краска темно-коричневого цвета. Если вы выложите внутреннюю часть обсерватории фанерой или ДВП с покрытием, это обеспечит гладкую поверхность для размещения ваших карт неба и астрофотографий.

Наконец, вырежьте восемь секций фанерного кольца, которое подходит к верхней части стоек. Они служат фиксирующей поверхностью для купольных колес, а также служат отличной полкой для окуляров и чашек с чаем.

Мы сделали приспособление (рама для фиксации деревянного бруса), которое позволило нам отрезать фанерный лист до необходимого радиуса с помощью фрезера, но его также можно было разрезать лобзиком.

На этом этапе вы также должны прикрутить стальную опору к центральной бетонной колонне. Верхняя часть опоры использовалась, чтобы удерживать наш маршрутизатор на его длинной руке, чтобы обрезать кольцо до идеального круга после того, как части были прикручены к вершинам столбов.

Надев кольцо, не забудьте накрыть конструкцию пластиковой пленкой, чтобы защитить ее от дождя, прежде чем мы покажем вам, как построить купол в Части 3 ниже.

Пошаговая инструкция

Шаг 1

Обрежьте деревянные секции для восьми стоек, опор балки и верхней распорки.Циркулярная пила быстро справится с резками под углом, но это можно сделать и с ручной пилой. Вся наша древесина проходит предварительную обработку, но недавно открытые пропилы нуждаются в консервантах.

Шаг 2

Скрутите секции для каждой стойки. Используйте оцинкованные болты для тренеров, чтобы удерживать блоки из твердой древесины, которые будут поддерживать пол, и подушки из твердой древесины под стойками, поскольку они более водонепроницаемы. Покройте всю древесину консервантом.

Шаг 3

Соберите стойки и опоры балки.Сначала используйте по одному шурупу для каждого соединения, чтобы можно было внести небольшие корректировки. Все стойки должны быть вертикальными и равномерно расположенными. На этой фотографии вы все еще можете увидеть деревянные опоры на центральной колонне.

Шаг 4

Обрежьте балки пола и прибейте их на место. Убедитесь, что между колонной и балками есть зазор, чтобы предотвратить вибрацию. Короткие участки балки между основными длинами укрепляют конструкцию. Обратите внимание на зазор в левом верхнем углу для ступеньки.

Шаг 5

Прибейте полоски обшивки стены между стойками.Начните с уровня земли и поднимайтесь вверх, при необходимости обрезая верхнюю доску. Обратите внимание на дополнительный литой бетонный пол у входа в обсерваторию. Короткая «ножка» под ступенькой обеспечивает поддержку.

Шаг 6

Стальная опора крепится к колонне болтами с помощью выступающих резьбовых стержней. Временный деревянный брусок, прикрепленный к верхней части опоры (см. Изображение на стр. 81), можно использовать (с веревочной линией), чтобы помочь установить и обрезать кольцевые секции на верхней части стен.

Часть 3

В этой части мы покажем вам, как построить и установить купол.

С добавлением купола обсерватория действительно начинает обретать форму. Кредит: Марк Пэрриш

.

Часть 3 нашего проекта обсерватории, построение полусферического купола, может показаться сложной. Но изогнутые ребра разрезаются с помощью простого приспособления, которое вы можете сделать самостоятельно, а поскольку купол покрыт прочным слоем стеклопластика (GRP), вы можете избежать некоторых зазоров.

Важно построить купол на ровной поверхности, чтобы он плавно катился по направляющей при установке.

Строя наш, мы поддерживали его на кольце из ровных деревянных колышков, вбитых в лужайку. Центральный колышек с тесьмой полезен для проверки круглой формы по ходу работы.

Потратьте драгоценное время на изготовление приспособления для крепления фрезерного станка или лобзика. Мы сделали каркас, на который опирались листы фанеры, и добавили длинный качающийся рычаг. Наш маршрутизатор был зажат в разных положениях вдоль рычага, чтобы разрезать разные радиусы.

Для этой детали вам понадобится:

• Стеклопластик Мы использовали маты из рубленых прядей для покрытия купола и укрепили стыки лентой из рубленых прядей.Смола склеивает маты между собой

• Инструменты и оборудование из стеклопластика Ведра для смешивания, старые валики и щетки, ацетон, защитные перчатки, спецодежда

• Электроинструменты Фрезерный станок или лобзик для резки изогнутых частей кольца из фанеры

• Древесина Фанера толщиной 12 мм для нервюр и основного кольца. Тонкая (около 2 мм) фанера для обшивки юбки и ставни. Оргалит для панелей главного купола

Основное кольцо изготовлено из двух слоев фанеры толщиной 12 мм, каждый из которых состоит из восьми сегментов.Склейте и скрутите слои так, чтобы стыки располагались в шахматном порядке, чтобы получилось жесткое кольцо толщиной 24 мм.

К внешнему краю приклеена тонкая фанерная юбка. Поскольку кольцо опиралось на выступающие колышки, юбке не приходилось выдерживать какие-либо нагрузки во время сборки.

Затем были вырезаны две непрерывные секции ребра, чтобы сформировать проем для ставен. Они были усилены вторым слоем фанеры.

Этот второй слой выступает вокруг отверстия, образуя выступ, защищающий от дождя.Затем к ребрам заслонки были добавлены два подобных ребра под углом 90 °.

Мы использовали предварительно просверленные стальные кронштейны и винты, чтобы закрепить их сверху и снизу. Между ребрами створки вставлялись временные деревянные распорки, которые удерживали проем параллельно.

Четыре оставшихся ребра были вырезаны из одного слоя фанеры и прикреплены под углом 45 ° к ребрам створки с помощью стыковых петель.

Благодаря геометрии петли не двигаются, и их использование означает, что вам не нужно делать сложные соединения!

Веселая вечеринка: отличная возможность пригласить всех своих друзей и соседей (и заставить их делать тяжелую работу!) Кредит: Марк Пэрриш

Собираем вашу обсерваторию воедино

Укладывать обшивку из ДВП проще с помощью дополнительной пары рук.Мы держали целый лист над соответствующими ребрами и обводили форму карандашом изнутри.

Затем мы вырезали каждую панель с помощью лобзика и подносили к ребрам, чтобы проверить форму, прежде чем склеить и прибить их на место.

Похожая техника используется для изготовления двух секций, образующих ставень. Для этого отлично подходят тюбики с клеем для заполнения зазоров (можно приобрести у строителей).

После того, как все панели были закреплены, была использована обильная струя клея для уплотнения и усиления всех стыков, а любые неровные края были зашлифованы.Грубое шлифование всей поверхности помогает стеклопластиковой смоле обеспечить хорошее сцепление.

Добавление слоя GRP — это весело, но беспорядочно и неприятно. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя по технике безопасности, работайте в вентилируемом помещении, желательно на улице, и, конечно же, избегайте контакта с кожей.

Процесс включает в себя нанесение смолы на всю поверхность, приклеивание полос стеклопластиковой маты к каждому стыку, чтобы сделать их более гладкими и прочными, затем наклеивание слоя стеклопластиковой маты по всей поверхности каждой панели, втачивание его в смолу с помощью валика.

Наконец, мы нанесли слой гелевого покрытия серого цвета, который запечатывает поверхность и обеспечивает необходимый цвет.

Когда это установлено, может потребоваться некоторая обрезка и шлифовка, но купол не потребует дополнительной отделки и станет жестким, водонепроницаемым и прочным.

Наш купол движется на восьми парах колес с резиновыми шинами, восемь из которых поддерживают купол, а восемь направлены наружу, чтобы направлять его по кругу.

Как только они будут прикреплены к кольцу стены над каждой стойкой, заручитесь помощью как можно большего числа друзей, чтобы поднять купол на конструкцию.

Мы обнаружили, что легче всего поднимать и перемещать купол, когда он поддерживается двумя алюминиевыми лестницами. Одна команда поднимает его снаружи, а те, кто находится внутри обсерватории, принимают на себя вес, пока лестницы отодвигаются, прежде чем опустить его на колеса.

В части 4 мы покажем вам, как обустроить интерьер и завершить проект.

Пошаговая инструкция

Шаг 1

Создайте кольцо из фанеры двойной толщины, опирающееся на деревянные колышки.Для повышения прочности суставы расположены в шахматном порядке. Тонкую фанеру согните по краю, чтобы получилась юбка. Протяните веревку от центрального колышка, чтобы убедиться, что форма круглая.

Шаг 2

Два основных ребра привинчены к основному кольцу с помощью металлических скоб. Приподнятая кромка вокруг проема образована внутренним слоем фанеры. Задние распорки останутся на месте, но временные проставки помогут сохранить параллельность проема.

Шаг 3

Три дополнительных ребра закреплены с каждой стороны основных ребер.Мы использовали обычные петли, чтобы соединить их сверху и снизу. Отрежьте ребра немного длиннее, затем обрежьте их, чтобы они соответствовали положению. Для достижения вершины пригодится стремянка!

Шаг 4

Вырежьте панели из ДВП и прикрепите их к ребрам с помощью гвоздей и клея для заполнения зазоров. Панели образуют изогнутые «грани», а не идеальную полусферу. Отшлифуйте все выступы, затем используйте больше клея, чтобы укрепить швы и заполнить зазоры.

Шаг 5

Придайте шероховатость поверхности ДВП, затем покройте смолой, матом из рубленых прядей и другим количеством смолы.Не смешивайте слишком много смолы за раз, иначе она застынет в ведре. Хорошо обработайте его валиками и завершите работу слоем цветного гелевого покрытия.

Шаг 6

Восемь усиленных 100-миллиметровых фиксированных роликов с резиновыми шинами над стойками принимают на себя вес, а восемь меньших горизонтальных колес, удерживаемых стальными скобами, направляют купол по кругу, касаясь юбки. Как только они будут установлены, купол можно будет поднять.

Часть 4

Вы почти у цели.Теперь нам просто нужно добавить последние штрихи, чтобы начать наслаждаться ночным небом из вашего садового купола.

Завершенная обсерватория, готовая к эксплуатации; полностью открытые ставни обеспечивают четкий вид на небо. Кредит: Марк Пэрриш

.

Теперь, когда ваш проект выглядит как завершенная обсерватория, вам захочется попасть внутрь и начать наблюдение. Однако есть еще несколько заключительных деталей, которые нужно разобрать.

Сначала идет шторка, которая состоит из двух секций.Основная часть откатывается за проем, обеспечивая хороший обзор над головой.

Чтобы видеть до горизонта, нижнюю часть можно поднять. Основная часть ставня оснащена небольшими фиксированными колесами, которые движутся прямо по поверхности купола.

Дополнительные колеса, установленные сбоку между внутренним краем и выступом вокруг проема, направляют заслонку при закрытии.

Вы могли открывать и закрывать его с помощью длинной стойки, но для немного изысканности мы установили пару шкивов и прочный шнур для управления затвором.Шнур используется для закрепления шнура и удержания заслонки закрытой.

Для этой детали вам понадобится:

• Отделочное оборудование Валики и кисти для черной эмульсионной краски и лака; перчатки и спецодежда

• Электрооборудование Пара сетевых розеток, регулируемые красные фонари, белые фонари, скрытый бронированный кабель и устройство защитного УЗО; телефонный и сетевой кабель

• Древесина Доска пола 18 мм — шпунтованная или гладкая; тонкая фанера или МДФ (3-6мм)

• Инструменты Ручные инструменты для резки и фиксации половиц

Хотя купол и ставня тяжелые, важно обеспечить их удержание на месте во время сильного ветра.Мы использовали скользящие болты, чтобы закрепить ставень, и четыре длинных изогнутых петли, которые откидываются над стенным кольцом, чтобы остановить подъем купола.

Ступенька желательна, если у вас высокий пол. Мы решили построить ступеньку, чтобы сократить расстояние между землей и полом, а также установили полезный дверной коврик (как вы можете видеть в открытом дверном проеме обсерватории на картинке выше).

К счастью, мы ни разу не упали со ступеньки. Но если вы чувствуете, что это может быть опасно в темноте, вы можете сделать съемную панель пола, чтобы закрыть зазор.

Дверь изготовлена ​​из деревянного каркаса 75×50 мм с облицовкой в ​​тон стенам. Для надежности и надежности рекомендуется использовать прочные петли и качественный замок.

Требования к питанию и освещению — это личный выбор. Многие наблюдатели используют переносные батарейки для питания монтировок и красные фонарики для освещения.

Однако мы выбрали сетевое питание и решили установить два регулируемых красных фонаря, два белых фонаря для работ по техническому обслуживанию и пару сетевых розеток, чтобы мы могли использовать компьютер.

Электроэнергия поступает из соседнего дома по армированному кабелю, проложенному в глубоком желобе и защищенном автоматическим выключателем устройства защитного отключения (УЗО).

Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным электриком. Вы также можете подумать об установке сетевых кабелей, чтобы вы могли использовать Интернет в своей обсерватории.

Inside — это идеально выровненный телескоп, готовый к использованию в любое время; мечты сбываются. Кредит: Марк Пэрриш

.

Украшение интерьера обсерватории

После того, как службы были установлены, мы покрасили внутреннюю часть нашего купола консервантом для древесины, а затем матовой черной эмульсией.Столярка интерьера была покрыта глянцевым лаком.

Затем уложили шпунтованный деревянный пол, который прибил к балкам. Если вы планируете приподнять пол для будущих изменений, предпочтительнее закрепить доски с прямыми стенками с помощью шурупов.

Стены облицованы тонкими (3мм) панелями МДФ. Стены утеплять не нужно, но подкладка облегчает прикрепление диаграмм и фотографий.

Бледный цвет стен поможет вам сориентироваться, когда свет приглушен.

Наконец, мы добавили полезную мебель. Пространство диктует все, что возможно, но небольшой стол хорош для вашего ноутбука, окуляров и диаграмм, а табурет — это хорошо, чтобы дать отдых вашим ногам.

Если у вас высокое крепление, вы также можете сделать несколько подвижных ступенек, чтобы дотянуться до окуляра.

Большая часть нашего оборудования находится на северной стороне нашего купола, но мы рекомендуем не ремонтировать что-либо навсегда, так как вы неизбежно захотите переместить его в какой-то момент.

Пошаговая инструкция

Шаг 1

Панели ставня перекрывают проем как крышка.Их можно было поднимать и снимать, но маленькие ролики, прикрепленные к краям, плавно проходят по изогнутой поверхности купола, поэтому основная часть может просто откатиться назад. Мы покрасили внутреннюю часть в черный матовый цвет.

Шаг 2

Установите пару шкивов рядом с верхней частью проема заслонки. Для открывания и закрывания ставен используется прочный нейлоновый шнур (толщиной 4-6 мм). Шип, прикрепленный к нижнему краю, позволяет завязать шнур, закрепляя панель в закрытом состоянии. Мы также установили скользящие болты.

Шаг 3

Помимо качественных дверных замков и засовов, мы использовали длинные, прочные, изогнутые петли, чтобы обезопасить обсерваторию.Они откидываются от купола и предотвращают его подъем или подъем. Чтобы повернуть купол, их просто переворачивают.

Шаг 4

Освещение, розетки и кабели связи сделают ваш отдых еще более приятным. Мы выбрали прочные фары переборки, чтобы противостоять ударам. У некоторых есть регулируемые красные лампы для сохранения ночного видения. Эту работу должен выполнять квалифицированный электрик.

Шаг 5

После покраски и электромонтажа можно укладывать деревянный пол.Прибивать доски на место — это весело и является признаком того, что работа приближается к концу. При желании можно облицевать стены тонкими деревянными панелями.

Шаг 6

Добавлена ​​возможность установки небольших предметов мебели и оборудования (в зависимости от требований). Убедитесь, что вы оставили достаточно места для работы с телескопом. Целесообразно не исправлять что-либо навсегда, так как вам неизбежно придется это перемещать.

Надеюсь, вы скоро будете наблюдать со своего собственного купола.Вы можете выбрать другой дизайн, но многие проблемы будут схожими.

Если вы приложили усилия, ваше наслаждение ночным небом будет еще более приятным, но не забудьте сохранить его в отличной форме. Чтобы получить советы, прочтите наше руководство о том, как очистить обсерваторию.

И чтобы сделать вашу новую сборку действительно высокотехнологичной, прочтите наше руководство по автоматизации вашей обсерватории.

Марк Пэрриш — дизайнер на заказ. Смотрите больше его работ на buttondesign.co.uk. Это How To первоначально появилось в выпусках за сентябрь — декабрь 2009 г. BBC Sky at Night Magazine .

Сохранение и ремонт исторических бревенчатых построек

Бревенчатая хижина использовалась в этом металле кампании 1840 года, чтобы символизировать пограничную жизнь и эгалитаризм, платформу, которая успешно избрала Уильяма Генри Харрисона президентом.Фото: Государственный музей Пенсильвании, Комиссия по истории и музеям Пенсильвании.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Брюс Д. Бомбергер

Целью данного информационного бюллетеня является краткое изложение истории и описание разнообразия американских бревенчатых построек и предоставление основных рекомендаций по их сохранению и обслуживанию. Бревенчатое здание определяется как здание, несущие стены которого состоят из горизонтально уложенных или вертикально расположенных бревен.Хотя в данном Кратком описании основное внимание будет уделено горизонтально уложенным бревенчатым конструкциям с угловыми выемками и, в частности, домам как типу здания, представленный здесь базовый подход к сохранению, а также многие виды физических обработок могут быть применены практически к любым объектам. вид бревенчатой ​​конструкции.

Деревенские бревенчатые конструкции были популярны в качестве домиков для отдыха в 20 веке. Фото: любезно предоставлено, HABS Collection, NPS.

Бревенчатые здания из-за их особого материала, физической структуры, а иногда и архитектурного дизайна могут иметь свои собственные уникальные проблемы износа.Информация, представленная здесь, предназначена для того, чтобы показать диапазон доступных подходящих методов консервации. Однако в нем не подробно описано, как выполнять эти процедуры; эту работу следует доверить профессионалам, имеющим опыт сохранения исторических бревенчатых построек.

Несмотря на публикацию с 1930-х годов ряда книг и статей по истории бревенчатого строительства в Америке, некоторые заблуждения по поводу бревенчатых построек сохраняются. Бревенчатые хижины были не первым типом убежищ, построенных всеми американскими колонистами.Термин «бревенчатый домик» сегодня часто применяется к любому типу бревенчатого дома, независимо от его формы и исторического контекста, в котором он был построен. «Бревенчатый домик» или «бревенчатый дом» часто вызывает ассоциации с колониальной американской историей и суровой пограничной жизнью. В то время как неизменные здания колониальной эпохи в целом редки, исторические бревенчатые дома в целом не так стары и не так редки, как принято считать. Одно- и двухэтажные бревенчатые дома строились в городах и поселках по всей стране примерно до середины XIX века, и во многих областях, особенно на Западе, а также в Среднем Западе и южных горных регионах, бревна продолжали оставаться источником дохода. основной строительный материал, несмотря на использование конструкции деревянного баллонного каркаса.К началу 20 века популярность «деревенской» архитектуры возродила бревенчатое строительство по всей стране и во многих областях, где оно не использовалось в течение десятилетий.

В отличие от западных бревенчатых домиков, бревенчатые дома XVIII и XIX веков в восточной части США почти всегда были покрыты сайдингом или лепниной. Фото: файлы NPS.

Следует различать традиционные значения слов «бревенчатый домик» и «бревенчатый дом». «Бревенчатый домик» обычно обозначает простую одно- или полутораэтажную структуру, несколько непостоянную, менее законченную или менее сложную с архитектурной точки зрения.«Бревенчатый домик» обычно строился из круглых, а не тесаных или обработанных вручную бревен, и это была усадьба первого поколения, быстро возведенная для укрытия на границе. «Бревенчатый дом» исторически означает более постоянное жилище из тесаного бревна, одно- или двухэтажное, более сложной конструкции, часто построенное в качестве замены второго поколения. Многие из самых ранних бревенчатых домов 18 — начала 19 веков рано или поздно традиционно облицовывались деревянной обшивкой или лепниной.

Никакая другая архитектурная форма не захватила так воображение американцев, как бревенчатый домик.Политические сторонники кандидата в президенты 1840 года Уильяма Генри Харрисона использовали бревенчатую хижину как символ кампании. Бревенчатый домик был местом рождения и домом для молодого Эйба Линкольна, а также других национальных деятелей, и многие историки 19 века считают, что это самый первый тип дома, построенный английскими колонистами. В 1893 году Фредерик Джексон Тернер в своей влиятельной статье «Значение границ в американской истории» предположил, что европейские колонисты переняли этот способ укрытия у индейцев.

Более поздние исследования 20-го века продемонстрировали, что горизонтальные бревенчатые дома не были первой формой убежища, построенной всеми колонистами в Америке. Здесь не изобрели технологию строительства из бревен, а принесли ее колонисты из Северной и Центральной Европы. Приписывают финским и шведским поселенцам первые горизонтальные бревенчатые постройки в колонии Новая Швеция (ныне Пенсильвания) на верхних берегах залива Делавэр в 1638 году, которые позже передали свои традиции бревенчатого строительства валлийским поселенцам в Пенсильвании.

В течение 17 и 18 веков в Америку пришла новая волна жителей Восточной и Центральной Европы, в том числе швейцарцев и немцев, принесших свои знания о строительстве бревен. Даже шотландцы-ирландцы, не имевшие собственной традиции бревенчатого строительства, приспособили форму каменных домов своей родной страны к бревенчатой ​​конструкции и способствовали ее распространению за границу. В долине Миссисипи колониальные французские торговцы мехом и поселенцы ввели вертикальное бревенчатое строительство в 17 веке.

Этот домик, построенный из бревен в 1880-х годах, является образцом адирондакского стиля деревенской архитектуры лагеря. Фото: файлы NPS.

В конце 18-го и начале 19-го веков приграничные поселенцы возводили бревенчатые хижины, расчищая землю, петляя на юг в долины Аппалачей и вдоль них через отдаленные сельские районы Мэриленда, Вирджинии, Каролины и Джорджии. Они двинулись на запад через барьер Аппалачских гор в долины рек Огайо и Миссисипи, транспортируя с собой свои незаменимые лесозаготовительные машины, в Кентукки и Теннесси и так далеко на юго-запад, как восточный Техас.Известно, что бревенчатые дома строились солдатами в качестве временных укрытий во время Войны за независимость, и по всей стране американцы использовали бревна не только для строительства домов, но и для коммерческих построек, школ, церквей, мельниц, амбаров, кукурузных початков и множества других объектов. хозяйственные постройки.

Входная дверь, расположенная по центру фронтона этого бревенчатого дома конца 19 века, является типичной чертой стиля коттеджа в Скалистых горах. Фото: файлы NPS.

Примерно в середине XIX века сменяющие друг друга поколения торговцев мехом, старателей и поселенцев, включая фермеров и владельцев ранчо, начали строить бревенчатые дома в Скалистых горах, на северо-западе, в Калифорнии и на Аляске.В Калифорнии и на Аляске американцы встретили бревенчатые дома, построенные русскими торговцами и колонистами в конце 18 — начале 19 веков. Скандинавские и финские иммигранты, поселившиеся в Верхнем Среднем Западе в конце XIX века, также принесли с собой свои собственные методы строительства из бревен. И многие бревенчатые конструкции на юго-западе, особенно в Нью-Мексико, демонстрируют испаноязычное влияние первых поселенцев.

В то время как во многих частях страны строительство из бревен никогда не прекращалось, конструкция каркаса из деревянных баллонов сделала его устаревшим в некоторых наиболее густонаселенных частях страны примерно к середине 19 века.Однако позже в этом веке бревенчатое строительство стало использоваться по-новому. В 1870-х годах богатые американцы инициировали Великое движение лагерей для деревенских отдыхающих в горах Адирондак в северной части штата Нью-Йорк. Такие разработчики, как Уильям Дюрант, который использовал натуральные материалы, в том числе деревянную черепицу, камень и бревно — часто с сохраненной корой, чтобы подчеркнуть деревенский стиль, — спроектировали комфортабельные летние домики и домики, которые гармонировали с окружающей природой. Дюрант и другие создатели стиля Rustic использовали швейцарские шале, традиционный японский дизайн и другие источники для создания простых композиций, гармонирующих с природой.

Old Faithful Inn, Йеллоустонский национальный парк, штат Вайоминг, принес в 1903 году западный стиль в деревенском стиле с оригинальным дизайном и масштабом, соответствующим его обстановке. Фото: любезно предоставлено, Историческое исследование американских зданий, NPS.

Адирондакский или деревенский стиль был сбалансирован на Западе с постройкой Old Faithful Inn в Йеллоустонском национальном парке в Вайоминге, спроектированной Робертом К. Римером и начатой ​​в 1903 году. Этот популярный курорт оказал огромное влияние на использование местных природных ресурсов. материалы, особенно бревно, и дали толчок развитию рустика как истинно национального стиля.На рубеже веков и до 1920-х годов Густав Стикли и другие лидеры Движения мастеров продвигали строительство из открытых бревен. В течение 1930-х и 40-х годов Гражданский корпус охраны природы (CCC) широко использовал бревенчатые конструкции во многих федеральных и государственных парках страны для строительства домиков, навесов, центров для посетителей, а также зданий для обслуживания и поддержки, которые все еще находятся в эксплуатации.

План и форма

Когда поселенцы взяли с собой ремесло деревянного строительства на границу, они успешно адаптировали его к региональным материалам, климату и местности.Одна из самых примечательных характеристик бревенчатых домов начала XVIII и XIX веков — это план и форма. Иногда план может дать ключ к разгадке этнического происхождения или маршрута миграции первоначального жителя или строителя. Но в отсутствие подтверждающих документальных свидетельств важно не делать слишком много выводов об этнических ремесленных традициях того или иного бревенчатого дома.

Историки определили ряд традиционных планов и форм домов в качестве прототипов.Их часто повторяли с простыми вариациями. Основным элементом каждого из этих типов является ограждение из одной комнаты, образованное четырьмя бревенчатыми стенами, соединенными по углам, которые называются единой «ручкой» или «кроваткой». Одиночная ручка была улучшена путем установки внутренних перегородок или добавления еще одной ручки для бревен. Некоторые варианты исторических планов бревенчатых домов включают: типично среднеатлантический «континентальный» план, состоящий из одного загона из трех комнат, организованных вокруг центрального очага; «седельная сумка» или план с двумя загонами, состоящий из двух смежных загонов для бревен; и план «собачьего бега», образованный двумя загонами, разделенными открытым проходом (иногда закрытым позже), и все они покрыты сплошной крышей.Континентальный план возник в Центральной и Восточной Европе и был приписан немецким иммигрантам 18-го века в Пенсильвании. Внутренние перегородки без бревна образуют план многокомнатной квартиры внутри бревенчатых наружных стен. План седельной сумки состоит из двух смежных загонов для бревен, которые имеют общий центральный дымоход. Седельная сумка часто представляет собой эволюцию одиночного загона с торцевым дымоходом, расширенного за счет добавления второго загона на торцевую стенку дымохода. Седельная сумка производилась в разных регионах страны.План собачьих прогулок можно увидеть с вариациями во многих частях страны, хотя иногда, возможно, ошибочно, он считается наиболее типичным южным, потому что его крытый проход обеспечивал циркуляцию воздуха и укрытие от жары. Все эти планировки обычно строились в виде одно- или полутораэтажных поселковых домиков.

Несколько иная форма возникла на Западе примерно в середине 19 века, которая стала особенно отличительной для хижины Скалистых гор.В то время как входной дверной проем в большинство более ранних бревенчатых домов обычно располагался под карнизом, чтобы приспособиться к сильному снегопаду в Скалистых горах, здесь вход размещался в конце фронтона и иногда защищался от скатывания крыши крыльцом, поддерживаемым две угловые стойки, образованные продолжением крыши за фронтальную стену.

С конца 18 до середины 19 веков американцы также построили много значительных двухэтажных бревенчатых домов в городах по всей восточной половине страны.В сельской местности двухэтажные бревенчатые дома иногда строили взамен прежних поселений первого поколения, но так же часто сохраняли и расширяли ранние бревенчатые дома. Второй этаж был добавлен путем снятия крыши и фронтонов, строительства второго этажа, укладки дополнительных рядов бревен и строительства новой крыши или повторной сборки старой. Каждое поколение владельцев может расширять раннее бревенчатое строение, добавляя новые бревенчатые загоны, кирпичную кладку или пристройки деревянного каркаса. Особенно распространенным было добавление заднего эллинга или конструкции засыпки, чтобы связать ранее отдельно стоящую флигель, такую ​​как кухня, с основным бревенчатым домом.Такое наслоение изменений является частью эволюции многих бревенчатых построек.

Угловые надрезы и другие методы крепления

Бревно для замены ветхого подоконника вырубается традиционным способом широким топором. Фото: файлы NPS.

Угловые насечки — еще одна характерная черта бревенчатого строительства. Большинство методов надреза обеспечивают структурную целостность, фиксируя концы бревен на месте, и придают ручке жесткость и устойчивость.Как и план этажа, тип угловой выемки иногда может быть ключом к этническому ремесленному происхождению бревенчатого дома, но важно не делать выводы, основываясь только на деталях выемки. По всей стране были выявлены многочисленные методы надрезания углов. Они варьируются от простого «седлового» надреза, требующего минимального времени и навыков стрижки, до очень распространенного «V» надреза или «ступенчатого» надреза, до надрезания «ласточкин хвост», одного из самых сложных, но наиболее трудоемких для выполнения. , «половинчатая» выемка, которая, вероятно, является одной из самых распространенных, и «квадратная» выемка, закрепленная штифтами или шипами.

Метод насечки на некоторых из самых ранних восточных хижин и в большинстве западных хижин 19-го века, особенно седловидная насечка, оставил удлиненный конец бревна или «корону». Короны особенно выражены или преувеличены в структурах в стиле рустик, и иногда они укорачиваются по мере подъема стены, создавая эффект опоры на углах здания.

Другой метод закрепления концов бревен состоит в закреплении бревен, которые уложены без надрезов («ложные надрезы») шипами в вертикальные угловые стойки, или с помощью шипов или колышков для прикрепления их к вертикальным угловым доскам.Вертикально расположенные бревна прикреплялись верхним и нижним концом, обычно к балкам крыши и подоконника.

Выбор бревен и сборка здания

Хотя выбор древесины, скорее всего, определялся наличием, предпочтение было отдано каштану, белому дубу, кедру и пихте, поскольку эти деревья могут давать длинные, прямые, устойчивые к гниению бревна. Сосна, из которой также давались длинные прямые бревна, также использовалась в районах, где ее было много. Древесина часто смешивалась, используя более твердую, более устойчивую к гниению древесину, такую ​​как белый дуб для фундамента, «бревно на подоконнике» и более легкую, более легко распиленную древесину, такую ​​как желтый тополь для верхних рядов бревен.

Одним из основных преимуществ бревенчатого строительства была экономия инструментов, необходимых для завершения конструкции. Топор для валки леса был традиционным инструментом для опрокидывания дерева и резки бревен на нужную длину. Для многих пограничных и западных построек оцилиндрованное бревно окорялось или использовалось в их первоначальной форме с оставленной корой, или одна или несколько сторон бревен были обтесаны широким топором или, более точно, обработаны теслом в виде гладких толстых досок. Надрез производился топором, топором или пилой; проемы для дверей и окон обычно вырезались после того, как бревна были установлены на место, а дверные и оконные рамы, особенно косяки, устанавливались во время строительства, чтобы помочь удерживать бревна на месте.Элементы каркаса крыши и балки перекрытий были либо вытесаны из бревен, либо из фрезерованного бруса. Бревенчатую хижину можно было поднять и в значительной степени укомплектовать всего двумя-четырьмя различными инструментами, включая валочный топор, широкий топор и ручную пилу или торцовочную пилу.

Верхние фронтальные стены были дополнены бревнами, если крыша была построена с прогонами, что более типично для скандинавского или финского строительства, а также для стилей западного и деревенского стиля 20-го века. Тем не менее, вертикальная или горизонтальная обшивка из обшивки обычно использовалась по всей стране для покрытия фронтонов с деревянным каркасом.

Щебень и мазок

Каменные или деревянные полоски служили для заполнения щелей, на которые наносилась штукатурка. Фото: файлы NPS.

Горизонтальные пространства или стыки между бревнами обычно заполняются комбинацией материалов, которые вместе известны как «трещины» и «мазки». Долбление и обмазывание завершали внешние стены загона для бревен, защищая их от ветра и снега, помогая проливать дождь и блокируя проникновение паразитов.Кроме того, долбление и обмазывание могут компенсировать минимальное количество рубок и сэкономить время, если потребуется немедленное укрытие. Не все бревенчатые постройки были расколоты. Козлыки, а иногда и части сараев, где требовалась вентиляция, не были прорезаны. Хотя они более типичны для шведских или финских техник и не так распространены в американском строительстве бревен, плотно прилегающие дощатые или точеные оцилиндрованные бревна практически не нуждаются в растрескивании и замазывании.

Для долбления и замазки использовались самые разные материалы, в том числе все, что было наиболее удобно под рукой.Однако, как правило, это трехкомпонентная система, применяемая в несколько этапов. Расщепление состоит из двух частей: во-первых, в шов вставляется сухой, объемный, жесткий блок, такой как деревянные плиты или камни, а затем мягкий набивочный наполнитель, такой как дуб, мох, глина или высушенный навоз животных. Нанесение замазки, завершающей систему, представляет собой внешний финишный слой, протертый мокрым способом, различного состава, но часто состоящий из смеси глины и извести или других материалов, доступных на месте. Иногда вместо обмазки аккуратно подогнанные шесты или узкие деревянные полоски прибивали гвоздями вдоль стыков бревен.

Долбление, особенно шпатлевка, — наименее прочная часть бревенчатого дома. Он подвержен растрескиванию в результате замораживания-оттаивания, осадки конструкции, высыхания бревен и степени теплового расширения-сжатия, которая отличается от таковой у бревен. Сезонное ухудшение трещин требует постоянного осмотра и регулярного ремонта или замены.

Обработка наружных стен

Хотя внешние бревна хижин на Западе и деревенские здания 20-го века обычно не покрываются, многие бревенчатые дома 18-го и 19-го веков к востоку от Миссисипи, за исключением некоторых более простых коттеджей и домов в отдаленных или бедных районах, были закрыты. покрыт внешней облицовкой.Снаружи бревенчатые стены были покрыты как по эстетическим, так и по практическим соображениям либо сразу после завершения строительства, либо позже.

После удаления сайдинга бревна могут быстро испортиться, если не будет применена другая защитная обработка. Фото: файлы NPS.

В некоторых случаях бревна были побелены снаружи (и внутри). Это служило для отпугивания насекомых и заделывало микротрещины в мазке и трещины между мазкой и бревнами.Хотя растворимость побелки позволяет ей залечивать некоторые из собственных волосяных трещин смывом дождя, ее, как и мазь, необходимо периодически повторно наносить. Обычно на стены наносили более прочное покрытие, такое как деревянный сайдинг или штукатурка, что обеспечивало лучшую изоляцию и защиту, а также уменьшало необходимость ухода за бревенчатыми стенами.

Иногда бревенчатые дома были позже обшиты стеной или оштукатурены, чтобы выразить недавно достигнутый финансовый или социальный статус. Многие бревенчатые дома были сразу же обшиты и обрезаны по завершении, чтобы замаскировать их простую конструкцию под грузинский, федеральный и более поздние архитектурные стили.Часто бревенчатый дом покрывали или восстанавливали, когда возводили новую пристройку, чтобы гармонизировать целое, особенно если исходное ядро ​​и его пристройка были построены из разных материалов, таких как бревно и деревянный каркас.

Вертикальные планки деревянной обрешетки обычно прибивали к бревнам перед нанесением обшивки или штукатурки. Это гарантировало, что стены будут отвесными, и обеспечило основу, на которую можно было прикрепить вагонку или прибить деревянную рейку для лепнины.

Фонды

Фундаменты бревенчатых домов значительно различались по качеству, материалу и конфигурации. Во многих случаях фундамент состоял из непрерывного ряда плоских камней (с раствором или без него), нескольких опор, состоящих из булыжника, отдельных камней, кирпича, коротких вертикальных бревенчатых свай или горизонтальных бревенчатых «шпал», установленных на уклоне. Два «подоконных бревна» были положены непосредственно на один из этих типов фундамента.

Климат и предполагаемое постоянство конструкции были основными факторами, влияющими на строительство фундамента.Самые ранние бревенчатые хижины и временные бревенчатые жилища в целом, скорее всего, были построены на бревенчатых сваях или шпалах, установленных непосредственно на уровне земли. Там, где планировалось более постоянное бревенчатое жилище или где теплый влажный климат ускорял разложение древесины, например, на юге, иногда чаще использовались каменные опоры, которые позволяли воздуху циркулировать под бревнами подоконника. Полные подвалы обычно не включались в первоначальную конструкцию большинства ранних бревенчатых домов, но корневые подвалы часто вырывали позже.

Крыши

Бревенчатые постройки были покрыты кровлей из самых разных систем каркаса и укрывных материалов. Подобно планам бревенчатых домов и стилям угловых выемок, типы используемых систем каркаса крыши часто были вариациями определенных этнических и региональных столярных традиций. В большинстве случаев деревянная черепица была первым кровельным покрытием, используемым на бревенчатых домах в начале 18 и 19 веков. По мере ухудшения состояния деревянных крыш из гальки многие из них были заменены металлическими крышами со стоячим фальцем, многие из которых по-прежнему служат хорошо.Более поздние пионерные бревенчатые дома к западу от Миссисипи, вероятно, были покрыты металлической или рулонной кровлей или даже дерновой кровлей. Другие бревенчатые дома в ХХ веке были покрыты асфальтовой черепицей. Для некоторых деревенских бревенчатых домов на Западе и Великих лагерей в Адирондаке асфальтовая черепица является оригинальным историческим кровельным материалом.

Дымоходы

Этнические традиции и региональная адаптация также повлияли на строительство и размещение дымохода.Дымоходы в бревенчатых домах обычно строили из камня или кирпича, их комбинации, или даже из облицованных глиной бревен с зазубринами или меньшего размера. Позднее бревенчатые дома часто строились только с металлическими штабелями для дровяных печей. Дымоходы бревенчатых домов, возведенных в холодном климате, как правило, располагались полностью внутри дома для максимального удержания тепла. На юге, где зимы были менее суровыми, дымоход чаще строился за пределами бревенчатых стен. С появлением более эффективных систем отопления внутренние дымоходы часто сносили или перемещали и перестраивали, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство.

Внутренняя отделка

Бревнам в интерьере многих простых кают и построек в стиле рустик часто придавали плоскую поверхность или оставляли открытыми. Но в более законченных бревенчатых домах XVIII и XIX веков их чаще покрывали по тем же причинам, по которым покрывали бревна снаружи: улучшенная изоляция, простота обслуживания, эстетика и защита от паразитов. Покрытие внутренних бревенчатых стен досками, обрешеткой и штукатуркой, досками, оклеенными газетами, тканью, такой как муслин, или обоями, повысило их сопротивление проникновению воздуха и повысило их изоляционные свойства.Готовые стены можно было легче чистить и красить, а оштукатуренные стены и потолки скрывали грубую бревенчатую конструкцию и подготовили внутренние поверхности для декоративной деревянной отделки в нынешних стилях.

Прежде чем приступить к консервации исторического бревенчатого дома, необходимо изучить его историю и дизайн, а также оценить его физическое состояние. Всегда рекомендуется нанять исторического архитектора или квалифицированного специалиста, имеющего опыт работы по консервации, для наблюдения за проектом.Кроме того, государственные службы охраны памятников истории, региональные отделения Службы национальных парков и местные исторические комиссии также могут предоставлять технические и процедурные консультации.

Историческое исследование следует проводить одновременно с визуальным осмотром бревенчатого дома. Физическая оценка должна быть систематической и тщательной. Он должен включать в себя записи, фотографии или видеозаписи, а также создание чертежей существующих условий, включая общие и подробные виды.Это послужит записью внешнего вида и состояния, на которое можно будет ссылаться после начала работы. Физическая оценка также должна выявить причины ухудшения, а не только симптомы или проявления, и в некоторых случаях может потребоваться структурное обследование.

Осмотр фундамента

Фундамент бревенчатого дома всегда следует проверять перед началом работ, потому что, как и в любом здании, проблемы с фундаментом могут передать структурные дефекты другим компонентам здания.Осадка фундамента — типичное состояние срубов. Если урегулирование не является серьезным и больше не действует, это не обязательно проблема. Однако, если оседание является активным или неравномерным, если это смещает конструктивный вес в непредусмотренные точки опоры вдали от предполагаемых основных точек опоры угловых выемок и бревна подоконника, это может привести к серьезным прогибам стены. Причины оседания могут включать в себя камни фундамента или дымохода или бревна подоконника, которые въехали в землю, гниение сваи бревен, шпал бревен или самих бревен порога.

Проверка журнала

Проблемы с фундаментом обычно приводят к повреждению бревен и перемычек подоконника, которые часто наиболее подвержены порче. Бревна подоконника вместе с угловыми выемками, как правило, несут большую часть веса здания и находятся ближе всего к растительности и земле, где обитает разрушающая древесину влага и насекомые. Если бревно подоконника соприкоснулось с землей, вероятно, началось или уже началось разрушение.Также важно проверить дренаж вокруг здания. При оценке здания следует отметить состояние каждого бревна и попытаться определить источники проблем, которые кажутся существующими.

Осмотр подоконника не должен приводить к разрушению исторической внешней облицовки, если таковая существует. Осмотр обычно проводится в тех местах, где облицовка отсутствует, ослаблена или повреждена. Бревно порога, как и верхнее бревно, ухудшение также может быть выявлено по отслоившимся или отслаивающимся участкам облицовки.Если части облицовки необходимо удалить для проверки журнала, их следует пометить и сохранить для повторной установки или в качестве образцов для работ по замене. Историческую облицовку обычно не следует нарушать, если нет явных признаков оседания или других признаков разрушения.

Другие области бревенчатых стен, которые особенно подвержены разрушению, включают оконные и дверные пороги, угловые выемки и коронки, а также любые другие области, регулярно насыщенные дождевыми стоками или брызгами.Характерная особенность конструкции бревенчатых домов в стиле Адирондак или деревенском стиле, заключающаяся в том, что концы бревен или короны выходят за пределы зазубренных углов здания, помещают венцы за пределы капельной линии края крыши. Это делает их уязвимыми для насыщения из-за стока с крыш и вероятным местом разрушения. Седловидные насечки, в которых вырез сделан на верхней поверхности бревна и который направлен вверх, а также плоские насечки также могут быть особенно восприимчивыми к улавливанию стекающей влаги.

Обнаружение распада требует тщательного осмотра. Зондирование на предмет гнили следует проводить осторожно, поскольку методы ремонта иногда могут спасти даже сильно изношенные бревна. Мягкие участки следует прощупать небольшим лезвием ножа или ледорубом, чтобы определить глубину разрушения. По бревнам через равные промежутки времени следует осторожно постукивать ручкой инструмента вверх и вниз по их длине, чтобы обнаружить области возможного внутреннего гниения с полым зондом. Длинные трещины, проходящие вместе с древесной текстурой, называемые «клетками», не являются признаками гниения, а являются характерными чертами выдержки бревен.Однако проверка может допускать наличие влаги и грибкового разложения бревна, особенно если оно расположено на верхней поверхности бревна. Также следует проверять с помощью лезвия инструмента, чтобы определить, не происходит ли распад внутри бревна.

Этот сгнивший порог не подлежит ремонту и подлежит замене. Фото: файлы NPS.

Контакт бревен подоконника с землей и относительная влажность также создают идеальные условия для определенных типов заражения насекомыми. Деревянные строительные элементы, такие как бревна подоконника или обшивка, на расстоянии менее восьми дюймов от земли, должны быть отмечены как потенциальная проблема для мониторинга или исправления.Следует регистрировать обнаружение насекомых, их повреждения или явные признаки их активности, такие как туннели из грязи, выходные отверстия или порошок, похожий на опилки. Лучше всего лечить заражение насекомыми у профессионально лицензированного дезинсектора, поскольку химические вещества, используемые для уничтожения дереворазрушающих насекомых и предотвращения повторного заражения, обычно токсичны.

Осмотр крыши

Помимо фундамента, крыша — еще один важнейший компонент любого здания. Система крыши состоит из покрытия сверху вниз, как правило, из черепицы или металлического листа и гидроизоляции; обшивка доской или планки обрешетки; каркасная конструкция, такая как стропила или прогоны; верхнее бревно, иногда называемое «кровельной плитой» или «стропильной плитой»; а иногда, но не всегда, водостоки и водостоки.

Крышу и желоба следует осмотреть и проверить на утечки как снаружи, так и изнутри, если это возможно. Осмотр может выявить признаки более раннего типа крыши или покрытия, а иногда и остатки более чем одного исторического материала покрытия. Крыша может быть результатом более поздних изменений, или поднята, когда был добавлен второй этаж, или отремонтирована в результате урагана или пожара. Часто каркас крыши может состоять из повторно используемого материала, переработанного из более ранних зданий.При осмотре каркаса крыши следует обратить внимание на его конфигурацию и состояние. Типичные проблемы, на которые следует обратить внимание, — это элементы каркаса, которые были смещены из гнезд в кровельной плите или которые имеют трещины, повреждение конька, провисание стропил, сломанные связи и распорки, а также разрушение внешних выступающих концов стропил или прогонов, что особенно часто встречается в деревенском стиле. здания в стиле.

Другие особенности

Остальная часть здания также должна быть осмотрена в рамках общей оценки, включая сайдинг, оконные створки и рамы, дверные рамы и створки, дымоходы, подъезды и внутренние стены, отделку и отделку.Любая из этих особенностей может проявлять проблемы износа, присущие материалу или деталям конструкции, или могут показывать эффекты проблем, переданных откуда-то еще, например, деформированная или неправильная форма оконной рамы в результате поломки бревна порога. При осмотре следует отметить изменения и ремонт, выполненные с течением времени, а также выявить те модификации, которые приобрели значимость и должны быть сохранены. Ничто не должно быть удалено или изменено до того, как оно будет изучено и не будет отмечено его историческое значение.

Поскольку чрезмерная влажность способствует и ускоряет нападение грибков и насекомых, с этим следует немедленно бороться. Необходимо отремонтировать не только крышу и водосточные желоба — если их нет, вероятно, следует добавить желоба — но и фундамент должен быть наклонным, чтобы обеспечить дренаж вдали от здания. Если расстояние от земли до бревна подоконника или внешней обшивки составляет менее восьми дюймов, грунт должен быть выровнен для достижения этого минимального расстояния. Излишки растительности и мусора, такие как дрова, мертвые листья или мусор, должны быть удалены по периметру фундамента, а вьющиеся лозы, листья которых сохраняют влагу, а усики размывают мазку, должны быть уничтожены и удалены.Также следует устранить проблемы с влажностью из-за неисправной внутренней сантехники. Решение или уменьшение проблем с влажностью само по себе может положить конец или остановить развитие гнили и насекомых, разрушающих древесину.

Стабилизация и ремонт бревна, которое было лишь частично повреждено гнилью или насекомыми, всегда предпочтительнее его замены. Сохранение бревна вместо замены нового позволяет сохранить большую часть целостности здания, включая исторические следы инструментов и породы дерева, которые больше невозможно получить в исходных размерах.Ремонт бревен, как правило, может быть выполнен с бревном на месте с меньшими затратами, за меньшее время и с меньшим повреждением ткани здания, чем путем удаления и установки нового обтесанного бревна с надрезом. Ремонт бревен осуществляется двумя основными методами: традиционными методами соединения новой или старой древесины или с использованием эпоксидных смол. Эти обработки иногда комбинируются, а также могут использоваться вместе с усиливающими элементами. Ремонт исторических бревен, будь то ямы или использование эпоксидных смол, всегда должен выполняться только опытным мастером или архитектурным реставратором.

Сращивание дерева

Сращивание дерева может включать несколько видов техники. Также называемый «присучкой» или «голландским» ремонтом, он включает в себя обработку локализованного участка разрушения путем вырезания разложившегося участка бревна, а также аккуратную вырезку и установку подходящей пробки или стыка для замены выдержанной древесины. Породы древесины, если таковые имеются, а также направление и рисунок волокон должны соответствовать исходной прилегающей древесине. Местоположение и глубина разрушения должны определять используемый метод сращивания.В случае, когда гниение происходит глубоко внутри бревна, можно вырезать сегмент на всю глубину, содержащий пораженный участок, полностью разрезать бревно и врезать новый сегмент бревна, используя угловые стыки «косой» или квадратный разрез «. полунахлесточные «стыки». Соединение крепится к отрубленному бревну, продвигая винты или болты под углом через верхнюю и нижнюю поверхности, которые будут скрыты при нанесении мазка.

Соединение также может быть выполнено с использованием эпоксидной смолы в качестве клея. Бревно с неглубоким гнилью на внешней стороне можно обрезать до звуковой глубины, а половину бревна нарезать, приклеить эпоксидной смолой, винтами или болтами.Техника ремонта сильно изношенных коронок из бревен включает в себя обрезку их до прочной древесины и, если необходимо, в надрезанный шов, а также установку новых коронок, вырезанных в соответствии с ними. Армирующие стержни из стекловолокна или алюминия вставляются в отверстия, просверленные в новых коронках, и в соответствующие отверстия, просверленные на концах исходных бревен. Эпоксидная смола используется в качестве клея для крепления и удержания новых коронок на месте. Длинные шурупы можно загнуть через нижнюю часть короны в бревно наверху, чтобы обеспечить дополнительную поддержку при ремонте.

Уплотнение и ремонт эпоксидной смолы

В некоторых случаях эпоксидные смолы могут использоваться сами по себе для уплотнения и заполнения пустот, оставленных поврежденной древесиной. Эпоксидные смолы универсальны по своим характеристикам, относительно просты в использовании специалистами, и после отверждения им можно придать форму с помощью деревообрабатывающих инструментов. Их использование требует, чтобы оставалось достаточно прочного дерева для прилипания эпоксидной смолы. Но их можно использовать для стабилизации сгнившей древесины, восстановления полной или большей, чем исходная прочность, разрушенным несущим конструкциям элементов, а также для восстановления формы сгнивших концов бревен.Эпоксидные смолы устойчивы к гниению и насекомым, и, хотя сама эпоксидная смола устойчива к влаге, эпоксидная смола имеет тенденцию заставлять соседнюю древесину удерживать влагу, а не высыхать, и, если ее не использовать в правильном месте, фактически может способствовать продолжающемуся циклу гниения древесины. Следовательно, ремонт эпоксидной смолой наиболее успешен в местах, где они защищены от влаги. Эпоксидные смолы, из которых на рынке имеется множество коммерчески доступных продуктов, по существу готовятся в двух формах: жидкий отвердитель и гибкий шпатлевочный наполнитель.Каждый состоит из смолы и отвердителя, которые необходимо смешать перед использованием.

Технику обработки эпоксидной смолой, например, гнилой короны бревна, начинают с удаления рыхлой гнилой древесины и, при необходимости, сушки участка. Пораженная гнилью полость и поверхность конца бревна затем пропитываются жидкой эпоксидной смолой путем многократной чистки щеткой или путем замачивания ее в пластиковом пакете, заполненном эпоксидной смолой, который прикрепляется к бревну. Пористое состояние поврежденной гнилью древесины вытянет эпоксидную смолу, как фитиль лампы.После того, как жидкая эпоксидная смола пропитает конец бревна и затвердеет, конец бревна консолидируется и готов для нанесения эпоксидной шпатлевки. Смола-наполнитель и отвердитель также должны быть смешаны, пигменты должны быть смешаны с эпоксидной смолой-наполнителем для окраски заплатки и, что более важно, для защиты ее от ультрафиолетовых лучей. Наполнитель можно наносить шпателем, вдавливая его в неровности полости. Затвердевший участок можно обработать как дерево и покрасить непрозрачной морилкой или матовой краской, чтобы помочь ему смешаться с окружающей древесиной, хотя ремонт эпоксидной смолой может быть трудно замаскировать на натуральной неокрашенной древесине.

Эпоксидные смолы можно использовать для уплотнения и ремонта других участков бревна, включая гнилые внутренние области, которые еще не достигли степени повреждения внешней поверхности бревна. Насыщение небольших внутренних участков может быть достигнуто путем просверливания нескольких случайных отверстий в бревне через область, которая будет замаскирована, а затем заливки жидкой эпоксидной смолы. Если используется чистая смола, это должна быть смола для литья, чтобы минимизировать усадку, и лучше всего заполнить пустоты смолой, содержащей такие агрегаты, как песок или микрошарики.Реставраторы архитектуры часто используют эпоксидную смолу для укрепления изношенных элементов конструкции. Поврежденное бревно можно укрепить, удалив испорченную древесину и заполнив пустоту, погрузив армирующий стержень в эпоксидный наполнитель, убедившись, что пустота должным образом запечатана, чтобы вместить эпоксидную смолу перед ее использованием. Иногда более крупные гнилые внутренние области бревна могут быть легче доступны и отремонтированы изнутри конструкции. Это может быть полезным методом, если его можно выполнить без чрезмерного повреждения внутренней отделки бревенчатого дома.Однако, несмотря на свои многочисленные преимущества, эпоксидная смола не может быть подходящей обработкой для всех ремонтов бревен, и ее не следует использовать в попытке скрыть проверку или обширную заделку поверхности бревен, которая открыта для просмотра, или бревна, которые существенно разложились или рухнул.

Замена журнала

Восстановить или заменить только часть журнала не всегда возможно. Замена всего бревна может быть единственным решением, если оно было существенно потеряно из-за гниения и рухнуло под тяжестью бревен над ним.Замена бревен, которую должны выполнять только опытные мастера, начинается с временной поддержки бревен, указанных выше, а затем их подъема домкратом ровно настолько, чтобы вставить новое бревно. Потенциальная опасность для конструкции может включать в себя создание несоответствующих временных точек опоры, а также трещинообразование и внутреннюю отделку, которые могли медленно осесть в нестандартных положениях, не выдерживающих подъема.

Новый порог соответствует оригиналу и является совместимой заменой.Фото: файлы NPS.

Чтобы начать процесс замены бревна, необходимо осмотреть всю длину бревна с внешней и внутренней стороны конструкции, чтобы определить, поддерживает ли оно какие-либо структурные элементы или элементы, и как их нагрузка может быть воспринята с помощью распорок во время подъема домкратом и удаление. На внешней стороне бревна необходимо удалить обшивку, такую ​​как обшивка, и прилегающие щели, чтобы выполнить эту проверку. Аналогичным образом, в интерьере может потребоваться удаление примыкающих перегородок и штукатурки вокруг бревна, чтобы определить, какие элементы, если таковые имеются, поддерживаются или привязаны к бревну, которые необходимо удалить.

Необходимо получить новое бревно, соответствующее породе древесины удаляемого оригинала. Если это тесаное бревно, то замену необходимо обрезать, чтобы воспроизвести размеры и следы инструментов оригинала. Если та же порода древесины не может быть получена в исходных размерах, возможно, придется использовать заменяющую породу, и в некоторых случаях может быть даже предпочтительнее, если можно найти более прочную древесину, чем исходная порода древесины. Однако его следует выбирать таким образом, чтобы он максимально соответствовал визуальным характеристикам исходного вида.

Консерванты для древесины

В большинстве случаев использование химических консервантов для древесины не рекомендуется для исторических бревенчатых построек. Консерванты могут изменить цвет или внешний вид поленьев. Кроме того, многие из них токсичны, они имеют тенденцию со временем вымываться из древесины, и, как и краска, их необходимо периодически повторно наносить. Многие из деревенских построек конца 19-го и начала 20-го века были построены из бревен с оставленной корой, которая может обеспечить защиту, а другие были окрашены.Однако некоторые бревенчатые здания, особенно бревенчатые дома, которые были ненадлежащим образом лишены исторической облицовки во время более ранней реставрации и теперь демонстрируют признаки выветривания, такие как тщательная проверка, могут быть исключениями из этого руководства. В этих случаях стоит рассмотреть возможность применения консервантов. Вареное льняное масло иногда может быть подходящим для использования на отдельных участках здания, которые особенно уязвимы к атмосферным воздействиям, хотя льняное масло со временем темнеет. Растворы бората, которые не изменяют цвет или внешний вид древесины, могут быть еще одним из немногих доступных эффективных безопасных консервантов.Однако боратные растворы плохо проникают в сухую древесину, поэтому древесина должна быть зеленой или влажной. Поскольку боратные растворы водорастворимы, после обработки древесину необходимо покрыть водоотталкивающим покрытием. В некоторых случаях может оказаться целесообразным повторно нанести лак там, где он использовался в качестве первоначальной отделочной обработки. Обработка под давлением, хотя и эффективна для новой древесины, не применима к обработке бревен на месте и, как правило, неэффективна для больших пиломатериалов и бревен, поскольку не проникает достаточно глубоко.

Ремонт фундамента

Фундамент должен иметь хороший дренаж, быть устойчивым, адекватно поддерживать здание, а также любые будущие нагрузки на пол и держать бревно подоконника достаточно свободным от земли и влаги, чтобы предотвратить гниение и заражение насекомыми. Бревенчатые дома с подвалами реже будут иметь проблемы, чем построенные на земле или с подвалом, если подвал поддерживается сухим и вентилируемым. Поскольку фундаменты многих бревенчатых домов не были выкопаны и заложены ниже морозной поверхности, они обычно склонны к просачиванию и оседанию грунта в результате замерзания-оттаивания.Кроме того, как отмечалось ранее, некоторые фундаменты состояли из деревянных шпал или свай, непосредственно контактирующих с землей. Если проблема с фундаментом незначительна, например, необходимость переназначить или переустановить несколько камней, работа должна касаться только этих областей. Если возможно, незакрепленные камни следует вернуть в исходное положение. Явно несоответствующий фундамент, который практически исчез в земле, или где большие участки кладки прогнулись или просели, что привело к чрезмерно неровной или активной осадке, необходимо будет восстановить, используя современные методы строительства, но в соответствии с историческим внешним видом.

Ремонт трещин

Daubing, полностью состоящий из портландцемента, никогда не подходит для использования на историческом бревенчатом доме. Фото: файлы NPS.

Ремонт трещин, независимо от того, закончен ли он снаружи деревянными планками или шпаклевкой, не должен производиться до тех пор, пока не будет завершен весь ремонт или замена бревен, поддомкрачивание конструкций и опалубка и пока все заменяемые бревна не выдержаны. Исторически сложилось так, что исправление и замена мазков на регулярной основе были сезонной рутиной.Это произошло из-за факторов окружающей среды — осадки здания, сезонного расширения и сжатия бревен и проникновения влаги с последующим действием замораживания-оттаивания — трещин и ослабления шпаклевки. Если внешние бревенчатые стены обнажены, а трещины или шпаклевка требуют ремонта, следует сохранить как можно большую часть оставшегося внутреннего блокирующего заполнителя и шпаклевки. Следует использовать формулу нанесения и обработанную отделку, которая соответствует исторической окраске, если она известна, или основана на одной из смесей, перечисленных здесь.По большей части современные коммерчески доступные продукты для долбления не подходят для использования в исторических бревенчатых зданиях, хотя исключение может быть для внутренней части бревенчатого дома, где они будут покрыты штукатуркой или деревом и не будут видны. Эти продукты обычно имеют песчаный вид, который может быть совместим с некоторыми историческими мазками, но цвет и другие визуальные и физические характеристики обычно несовместимы с историческими поверхностями бревен.

Участки деревянной щели, которые исчезли или не могут быть выполнены водонепроницаемыми, должны быть заменены саженцами того же размера или четвертью столбами, обрезанными по размеру.Обычно, если кора не использовалась изначально, ее следует удалить перед тем, как плотно пригвоздить новые деревянные зазубрины.

Анализ мазков может быть выполнен так же, как и анализ строительного раствора. Если это невозможно, раздавив незакрепленный кусок мази, можно обнажить его составные части, которые обычно могут включать известь, песок, глину и, в качестве связующего, солому или шерсть животных. Следует отметить цвет, придаваемый песком или пигментированными компонентами, и любые участки первоначального мазка должны быть записаны цветной пленкой для дальнейшего использования.Неплотно прилипшую к бревнам штукатурку необходимо сначала очистить вручную. Блокирующий наполнитель следует оставить нетронутым, устанавливая только незакрепленные детали. (Иногда бывает трудно получить хорошее сцепление, и в этом случае может потребоваться полностью очистить шов.) При необходимости следует добавить мягкий наполнитель, такой как джут или кусочки стекловолокна, плотно вдавленные в пустоты с помощью палка или тупой инструмент. Иногда может использоваться скрытое армирование, в зависимости от подлинности реставрации.Это могут быть оцинкованные гвозди, частично вставленные только в верхнюю часть бревна, чтобы мазка могла перемещаться вместе с верхним бревном и удерживать верхний стык герметичным, или оцинкованную проволочную сетку, закрепленную оцинкованными гвоздями. Как и переналадка кладки, мазок не следует выполнять на прямом солнце, чрезмерной жаре или при ожидаемых отрицательных температурах. Материалы для замазки следует перемешать в сухом виде, снова проверить, чтобы трещина была плотной и надежной, а смесь смочила и перемешала до густой пастообразной консистенции.Смесь высыхает быстро, поэтому не следует готовить больше мазков, чем можно нанести примерно за 30 минут. Тестовый участок новой мазки на здании или на макете в другом месте поможет проверить соответствие формулы цвета и текстуры.

Перед нанесением шпаклевки область щели, включая шпаклевку и поверхности бревен, которые необходимо покрыть, следует обрызгать водой, чтобы сухой шпатлевка не слишком быстро вытягивала замазывающую влагу, что приведет к растрескиванию волос.Шпатель, отшлифованный на ширину шпаклевки, используется для вдавливания шпаклевки в щель и сглаживания заполненных участков. Широкие или глубокие щели или стыки, возможно, придется замазывать слоями, чтобы предотвратить провисание и отслоение бревен, путем нанесения одного или двух царапин перед отделкой поверхности.

Портландцемент был частью оригинальной штукатурки, которая использовалась во многих бревенчатых зданиях конца 19-го и начала 20-го веков, и поэтому его можно использовать при ремонте зданий этого периода.Хотя небольшое количество портландцемента может быть добавлено к смеси извести, глины и песка для удобоукладываемости, в замазочных смесях, предназначенных для большинства исторических срубов, не должно быть более 1 части портландцемента на 2 части извести. Портландцемент имеет тенденцию к усадке и образованию микротрещин и удержанию влаги, что может потенциально повредить бревна.

Смеси для смазывания
	части (объем)	материал
MIX A	1/4	цемент
	1	лайм
	4	песок
	1/8	сухая окраска
		свиная щетина или эксельсиор
MIX B	6	песок
	4	лайм
	1	цемент
MIX C	1	портландцемент
	4-8	лайм
	7-10	песок

Mix A Дональд А.Хатслер, «Реставрация бревенчатой ​​хижины: Руководство для исторического общества», Американская ассоциация государственной и местной истории, Технический буклет № 74, «History News», Vol. 29, No. 5 (май 1974 г.).

Mix B и C перепечатаны из книги Харрисона Гудолла и Рене Фридман «Бревенчатые конструкции: сохранение и решение проблем», Нэшвилл, Теннесси: Американская ассоциация государственной и местной истории, 1980.

Внутренние процедуры

Не существует единственно подходящего способа отделки или восстановления интерьера исторического бревенчатого дома.Каждое здание и его история уникальны. Следует противостоять соблазну придать незавершенный характер границы, удалив штукатурку, чтобы обнажить внутренние бревенчатые стены или балки потолка. Вместо этого внутренняя обработка должна основываться на существующих доказательствах и руководствоваться старыми фотографиями, письменной документацией и интервью с предыдущими владельцами. Внутренние особенности и отделка, которые могут присутствовать в некоторых бревенчатых домах 18 и 19 веков, включают обшитые деревянными панелями стены, деревянную лепнину, лестницы и каминные полки; там, где они сохранились, эти особенности следует сохранить.Многие из более деревенских бревенчатых домов, построенных в конце 19 или начале 20 века, намеренно имели открытые внутренние бревенчатые стены, иногда с лущенными и покрытыми лаком бревнами. Если внутренняя штукатурка серьезно повреждена или была ранее удалена, а также существуют доказательства, такие как ореолы на бревнах, стены следует заменить штукатуркой или восстановить гипсокартон или гипсокартон, чтобы они соответствовали историческому облику.

Бревенчатые постройки слишком часто рассматриваются как переносные ресурсы.Как и другие исторические здания, перемещенные или перемещенные бревенчатые конструкции могут потерять целостность материалов и обстановки. Исторические здания, внесенные в Национальный реестр исторических мест, могут быть потеряны в этом статусе при перемещении. Несмотря на популярность демонтажа и перемещения бревенчатых построек, их следует перемещать только в крайнем случае, если это единственный способ спасти их от сноса. Если их необходимо переместить, предпочтительно, чтобы они были перемещены целыми, то есть целыми, а не в разобранном виде.Разборка и перемещение бревенчатого дома может привести к значительной потере исторических строительных материалов. Хотя бревна и элементы каркаса крыши могут быть пронумерованы для повторной сборки, разборка бревенчатого здания может привести к потере таких функций, как фундамент и дымоход, трещины и шпаклевание, внешняя облицовка и внутренняя отделка. Кроме того, бревенчатые постройки редко можно собрать так же легко, как их разобрали.

Исторические бревенчатые дома, независимо от того, имеют ли они горизонтальную или вертикальную конструкцию, бревенчатые дома 18 века или коттеджи в деревенском стиле начала 20 века, уникальны.Их консервация в основном сосредоточена на сохранении и ремонте бревен, а также в соответствующем ремонте трещин и обмазок, которые, как и изменение каменной кладки, необходимы для обеспечения водонепроницаемости большинства бревенчатых построек. Консервацию бревенчатого дома можно осуществить с помощью различных методов, включая сращивание и приучку, использование эпоксидной смолы или комбинацию исправлений и эпоксидной смолы, а часто и выбранную замену. Но, как и любое историческое здание, бревенчатая конструкция — это система, функционирующая за счет обслуживания всех своих частей.

Внешний вид многих из самых ранних бревенчатых зданий конца 18-го и 19-го веков, особенно к востоку от Миссисипи, обычно был покрыт каким-либо типом облицовки, либо горизонтальным, либо вертикальным деревянным сайдингом, лепниной или иногда их комбинацией. Эта историческая облицовка, если она существует, должна быть сохранена и отремонтирована или заменена, если свидетельства указывают на ее существование, что может быть скрыто под более поздним, не историческим искусственным сайдингом, таким как алюминий, винил или асбест, как важный определяющий характер особенность здания.

Благодарности

Автор, куратор, Музей долины Лэндис, Ланкастер, Пенсильвания, хотел бы поблагодарить тех экспертов, которые рассмотрели и прокомментировали черновой вариант рукописи: Джеймса Кофилда; Дж. Рэндалл Коттон; Харрисон Гудолл; Дональд А. Хатслар; Терри Г. Джордан; Бернар Вайсгербер; Родд Уитон; и профессиональные сотрудники Службы национальных парков. Энн Э. Гриммер приписывают руководство этим совместным издательским проектом и общее редактирование.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

сентябрь 1991

Бриско, Франк.«Насекомые-разрушители древесины». Журнал старого дома. Том. XIX, № 2 (март / апрель 1991 г.), стр. 3439.

Кэрон, Питер. «Техника подъема домкратов для бревенчатых домов». Ассоциация консервационных технологий Бюллетень . Специальный выпуск: Культура Альберты. Vol. XX, № 4 (1988), стр. 4254.

Коттон, Дж. Рэндалл. «Бревенчатые дома в Америке». Журнал старого дома. Том. XVIII, № 1 (январь / февраль 1990 г.), стр. 37–44.

Эльберт, Дуэйн Э., и Кейт А. Скалл. Бревенчатые здания в Иллинойсе: их интерпретация и сохранение. Серия заповедников штата Иллинойс: номер 3. Спрингфилд, Иллинойс: Департамент охраны природы штата Иллинойс, Отдел исторических мест, 1982 г.

Гудолл, Харрисон. «Ремонт короны бревна и выборочная замена с использованием эпоксидной смолы и арматуры из стекловолокна: Ламар-Барн, Йеллоустонский национальный парк, Вайоминг». Технические заметки по консервации , Внешняя столярка, номер 3. Вашингтон, округ Колумбия: Отдел помощи по сохранению, Служба национальных парков, U.С. Департамент внутренних дел, 1989.

___________, и Рене Фридман. Бревенчатые конструкции: сохранение и решение проблем. Нашвилл, Теннесси: Американская ассоциация истории штата и края, 1980.

Hutslar, Donald A. Архитектура миграции: строительство бревен в стране Огайо , 17501850. Афины, Огайо: Ohio University Press, 1986.

____________. Реставрация бревенчатой ​​хижины: Указания для исторического общества. Технический бюллетень Американской ассоциации государственной и краеведческой истории 74.Новости истории. Vol. 29, No. 5, May 1974.

Джордан, Терри Г. Американские бревенчатые дома: старое наследие. Чапел-Хилл, Северная Каролина: Издательство Университета Северной Каролины, 1985.

Кайзер, Харви Х. Великие лагеря Адирондак. Бостон: David R. Godine Publisher, Inc., 1986.

Меррилл, Уильям. «Ухудшение состояния древесины: причины, обнаружение и предотвращение». Технический бюллетень Американской ассоциации государственной и местной истории 77. History News .Vol. 29, No. 8, August, 1974.

Роуэлл, Р.М., Дж. М. Блэк, Л. Р. Джовик и В. Файст. Защита срубов от гниения. U.S.D.A. Лаборатория лесных услуг, Общий технический отчет, FPL11. Мэдисон, Висконсин: Лаборатория лесных продуктов, Лесная служба, Министерство сельского хозяйства США, 1977 г.

Сент-Джордж, Р.А. Защита бревенчатых домиков, деревенских работ и необработанной древесины от вредных насекомых в восточной части Соединенных Штатов . Бюллетень фермера No.2104, Министерство сельского хозяйства США. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография, 1962 г. (Rev.1970).

Твид, Уильям К., Лора Э. Сульер и Генри Г. Лоу. Служба национальных парков в деревенском стиле: 1916-1942 гг. Сан-Франциско, Калифорния: Отдел управления культурными ресурсами, Западный региональный офис, Служба национальных парков, февраль 1977 г.

Уилсон, Мэри. Исследования бревенчатых хижин . Отчет о культурных ресурсах № 9. Огден, Юта: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, 1984.

Плюсы и минусы натурального камня по сравнению с облицовкой из искусственного камня

Понимание разницы между натуральным камнем и облицовкой из искусственного камня

Когда промышленный шпон из культивированного камня вышел на рынок, он стал популярным продуктом для облицовки фасадов зданий и отделки декоративных стен. Во многом это было связано с ценой, широким ассортиментом и универсальностью. Тем не менее, натуральный камень остается для многих выгодным вариантом из-за его непревзойденной эстетики.

Но в чем разница между ними?

Натуральный каменный шпон изготавливается из натурального камня, добытого в недрах земли. Затем большие куски разрезаются на тонкие профили для создания фанеры. Шпон из натурального камня отличается несовершенствами, фактурой и оттенками, которые формировались за тысячи лет.

Шпон из искусственного камня, напротив, представляет собой искусственный продукт, напоминающий натуральный камень. Этот продукт обычно изготавливается из бетона и заполнителей, прессованных в формы.

Издалека может быть трудно отличить натуральный камень от облицовки искусственным камнем. Тем не менее, у каждого материала облицовки есть свои плюсы и минусы, которые отличают их друг от друга.

Плюсы и минусы натурального каменного шпона и искусственного камня

Фасад облицован стеной свободной формы Wamberal от Cadence and Co

Внешний вид

Развитие технологий означает, что изготовленные каменные облицовки могут иметь реалистичный эстетический вид, особенно на расстоянии. Существует также широкий выбор стилей, узоров и цветов на выбор, хотите ли вы попытаться сочетать настоящую вещь или принять внешний вид, созданный руками человека.

Однако присмотритесь повнимательнее, и облицовка культивированным камнем не противоречит подлинности натурального камня. Вы часто будете замечать несколько одинаковых камней в облицовке и даже можете обнаружить, что некоторые из них окрашены вручную, чтобы добиться уникального вида.

Поскольку шпон из натурального камня добывается в карьерах, нет двух одинаковых частей. Цветовые вариации разнообразны, а текстура манит провести рукой по поверхности. Эти характеристики делают этот продукт уникальным и непревзойденным по внешнему виду.

Стоимость

Вы можете подумать, что существует большая разница в стоимости натурального камня и искусственного каменного шпона. Однако он может быть меньше, чем вы думаете.

По мере того, как искусственные культивированные виниры стали более привлекательными, экономия затрат на высококачественные облицовочные материалы по сравнению с натуральным камнем практически исчезла.

Затраты на транспортировку натурального камня и облицовки из искусственного камня относительно одинаковы, хотя искусственная облицовка немного легче.

В зависимости от типа облицовочного материала, который вы выберете, стоимость установки изготовленного камня может быть немного меньше из-за многократного метода укладки. Это также часто считается более простым вариантом и может быть лучшим вариантом, если вы хотите взяться за этот проект без профессионала.

Стоимость ухода за натуральным камнем обычно меньше, чем за искусственным продуктом, так как его легко мыть под давлением. Большинство производимых камней не выдерживают высокого давления или ручной чистки, поэтому они более трудозатратны.

Прочность

Одним из основных факторов при выборе между облицовкой из искусственного камня и облицовкой из натурального камня является долговечность продукта. Оба продукта считаются хорошо зарекомендовавшими себя, однако между ними есть некоторые различия в долгосрочной перспективе.

Поскольку многие виды облицовки из натурального камня считаются менее пористыми, чем искусственный камень, это может повысить их долговечность. Искусственный камень со временем может ухудшиться, особенно под воздействием природных элементов, таких как дождь, солнечный свет, грязь и ветер.

Пожалуй, одно из основных отличий между облицовкой из натурального камня и облицовкой из искусственного камня, когда дело доходит до долговечности, заключается в ее стойкости к солнечному свету. Поскольку искусственный камень обычно окрашивают краской, цвета выцветают и обесцвечиваются после воздействия света в течение нескольких лет. Это особенно актуально для наружного применения. Если цвет является определяющим фактором при выборе облицовочного материала, вам в первую очередь следует отдать предпочтение шпону из натурального камня.

Versality

Оба материала облицовки очень универсальны, независимо от того, используете ли вы камень для создания эффекта на стене или для завершения фасада.

Одним из основных преимуществ использования искусственного каменного шпона является то, что он может быть прикреплен к различным основам, которые не обязательно должны быть структурными, например, к каменной кладке или деревянному каркасу. Это потому, что они являются самым легким вариантом из двух.

Однако искусственный камень имеет ограничение в том, где лучше всего устанавливать облицовку. Воздействие определенных элементов, таких как агрессивные химические вещества, со временем может привести к ухудшению качества облицовки. Большинство изготовленных каменных шпонов не будут лучшим вариантом для использования, например, в бассейнах или вокруг них, поскольку хлор может привести к обесцвечиванию и ослаблению продукта.Это может привести к повреждению водой и нарушить структурную целостность основы, к которой она приклеена.

Приговор

Садовая стена из камня традиционного формата Barrimah от компании Fig Landscapes

У облицовки из натурального камня и искусственного камня есть как плюсы, так и минусы, в зависимости от ваших приоритетов и требований.

Промышленный культивированный камень имеет то преимущество, что он легкий, более простой в установке и может быть закреплен на различных неструктурных основаниях. Существует также широкий выбор цветов, узоров и стилей на выбор, которые на расстоянии будут выглядеть как настоящие.Однако его склонность к выцветанию и износу со временем — это недостаток.

Настоящая природа облицовки из натурального камня бескомпромиссна, и вы не найдете точно такой же стены больше нигде.