Как сделать фундамент для дома своими руками, видео фото ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru

Содержание

• Устройство ленточного основания
• Начало работ: разметка площадки и выемка грунта
• Формирование армированного каркаса и гидроизоляция основания
• Изготовление бетона и заливка фундамента
• Строим фундамент на столбах
• Осуществление разметки и грунтовых операций
• Установка столбов и заливка бетона
• Строительство фундамента на самодельных сваях
• Формирование скважин
• Создание свай и производство бетона
• Строительство основания на готовых сваях
• Этапы работ
• Расчет ленточного фундамента

Любое здание базируется на прочном основании. От правильности выбора типа этой конструкции зависит долговечность всей постройки. Как сделать фундамент под дом с учетом всех нюансов, чтобы он прослужил не один десяток лет?

Грамотная строительная работа подразумевает анализ нескольких факторов:

• 1) тип и структура почвы,
• 2) подбор и правильный расчет требуемых материалов,
• 3) надежная гидро- и теплоизоляция готового основания.

Правильно построить фундамент для дома означает выбрать нужную технологию устройства, учесть все имеющиеся условия и продумать важные детали. Процесс не должен прерываться в связи с внезапно открывшимися обстоятельствами или нестыковками.

Если требуется предварительно снести старый дом на участке, воспользуйтесь услугами демонтажа — ДемонтажКазань.рф.

Устройство ленточного основания

Ленточный фундамент – самая распространенная для средней полосы России конструкция. Преимуществ у такого основания несколько:

• возможность строительства своими силами,
• невысокие издержки труда и материалов,
• внутри такого фундамента можно оборудовать подвальное помещение или подпол,
• ленты, проходящие под всеми несущими стенами и местами наивысшей нагрузки, обеспечивают высокий уровень прочности,
• долговечность эксплуатации.

Построить фундамент ленточного типа невозможно на пучинистых грунтах, склонных к подтоплению. Узнать особенности имеющегося на участке грунта можно у специализированных организаций, проводящих геологоразведку.

Важно: данные о глубине залегания воды понадобятся не только при строительстве фундамента, но и при планировании источника воды на участке (скважина, колодец или централизованный трубопровод).

Для того, чтобы возвести прочное основание для дома на лентах, потребуются следующие материалы:

• песчано-цементная смесь,
• щебень или гравий,
• вода в раствор,
• доски необрезные на изготовление опалубки,
• проволока для вязания каркаса,
• прутья арматуры,
• бруски для распорок,
• кирпич,
• материал гидроизоляции,
• гвозди.

Мастеру потребуется следующий инструмент: лопата, уровень, шнур, молоток, нивелир, рулетка, мастерок. Для приготовления бетонного раствора потребуется емкость.

Важно: если ленточное основание должно иметь приличные размеры, целесообразнее приобретать готовый бетон миксерами или купить глубинный вибратор.

Начало работ: разметка площадки и выемка грунта

Любое фундаментное строительство начинается с разметки участка. Согласно данным проекта мастер должен вынести на местность угловые и промежуточные точки будущего основания. Места расположения точек размечаются колышками. Ширина между двумя забитыми колышками – ширина ленты фундамента, которая должна всегда быть больше ширины несущей стены. Все забитые по периметру колышки соединяются шнуром или бечевкой.

Точность разметки обязательно проверяется нивелиром, которым измеряют диагонали полученного прямоугольника. Все диагонали будущего основания должны быть равны. Если присутствуют арифметические отклонения даже на несколько мм, разметка начинается снова до получения точного результата контрольного измерения.

После того, как с внешней разметкой покончено, можно переходить к внутренней. Ширина лент обычно составляет от 30 до 40 см. Внутри отмеченного периметра нужно выкопать котлован на глубину заложения лент. Все стены котлована должны быть ровными, без выступов и впадин.

Важно: глубина выемки грунта под ленточный фундамент всегда должна превышать уровень залегания грунтовых вод.

В каждом регионе страны свое значение точки промерзания почвы, информация графически изображена на карте.

Обычно котлован роют на глубину от 1,2 до 1,5 м. Этого вполне достаточно на непучинистых и не подверженных подтоплению почв. Далее нужно сформировать опалубку по направлению прохождения лент. Для этого используется необрезная доска и колышки. Доски крепят друг с другом гвоздями.

После окончания формирования дна фундамента устраивается подушка из песка и щебня (либо гравия), которая тщательно уплотняется и смачивается водой. Специалисты советуют трамбовать отдельно каждый слой подушки: сначала песчаный, потом гравийный. Оптимальная высота такого слоеного «пирога» — от 15 до 20 см. Необходимость устройства песчано-гравийной подушки обусловлена функцией морозного пучения грунта в смену сезонов. Хорошо уплотненная база под фундаментом надежно его защитит от расширения отдельных грунтовых слоев.

Формирование армированного каркаса и гидроизоляция основания

Если мастер хочет сформировать опору для дома по всем правилам, он должен знать – ленточная конструкция обязательно должна иметь армированный каркас. Дно котлована выстилается кирпичами, на которые укладываются прутья арматуры. Из арматурных прутков должна сформироваться сетка, т.е. укладываются они крест-накрест. В местах соединения арматура связывается специальной проволокой.

Важно: вязка арматуры требует от мастера осторожности и аккуратности, не стоит слишком сильно перетягивать крепления.

Именно гибкость, требуемая при вязке арматуры, обуславливает ручной характер работ. Применение сварки ускорит процесс, но не гарантирует прочности будущего основания.

После связки арматурного каркаса необходимо проложить слой гидроизолятора. Чаще всего применяют рубероид, отличающийся прочностью и демократичной ценой. При укладке рубероида листы располагают внахлест, а места их наслоения проклеивают скотчем. Это усилит надежность гидроизоляции и предотвратит проникновение подземных вод.

Изготовление бетона и заливка фундамента

Бетон изготавливается самостоятельно или приобретается у специализированных фирм. Если мастер выбирает первый вариант, рекомендуется приобретать только высококлассный цемент (марок М300, М400). Заполнителями должны быть песок крупной фракции и щебень. Таблица соотношения всех компонентов приведена в таблице.

Чем качественнее материалы, используемые для приготовления раствора, тем прочнее будет готовое основание. Важный момент – соединение воды с цементом, когда должно быть выполнено определенное водоцементное отношение (В/Ц). Этот показатель наряду с маркой используемого цемента крайне важен для характеристик прочности основания. Если бетон изготавливается с привлечением гравия, практические значения В/Ц указаны в таблице:

Таблица 1. Значения В/Ц для различных марок цементов и бетонных смесей на гравии

Внешне определить готовность бетона можно по бугорку смеси на конце лопаты. Если он не расползается и не стекает, значит, достигнута нужная жесткость.

Важно: чем ниже фракция наполнителей бетонного раствора, тем больше потребуется воды.

Соотношение воды в зависимости от фракционного размера пластификаторов приведено в таблице 2.

Таблица 2. Ориентировочные значения расхода воды (в л/куб.м) при изготовлении бетона из материалов различной фракционной структуры

Чтобы фундамент под частным домом был максимально прочным, необходимо приготовить бетон с наивысшей жесткостью. Чем жестче по своим параметрам раствор, тем долговечнее будет основание дома.

Бетон в опалубку заливают слоями, каждый слой тщательно выравнивается и протыкается для избавления от пузырьков воздуха. Можно использовать глубинный вибратор, но он может повредить арматурный каркас. Штыкование бетона – важная процедура, повышающая прочность заливаемого фундамента.

Залитый в опалубку раствор набирает свою прочность в течение 4 недель. В течение этого времени фундамент нуждается в дополнительной защите: если солнечно и сухо, его нужно укрыть полиэтиленом и регулярно поливать водой. Если дождливо и сыро – просто укрыть пленкой или геотканью. Когда ленточное основание полностью отвердеет, производится демонтаж опалубки.

Строим фундамент на столбах

Существуют ли свои правила для устройства фундамента столбчатого типа? Во-первых, нужно знать некоторые нюансы: выбирать такое основание целесообразно на пучинистом грунте с глубоко расположенной точкой промерзания. Ленты на подвижной почве не выдержат постоянной деформации, а столбы-опоры прослужат владельцам недвижимости десятилетия.

Для устройства столбчатого основания мастеру потребуются следующие материалы:

1) трубы из металла или асбестоцемента,

2) арматура,

3) песчано-цементная смесь,

4) вода.

В процессе строительства потребуется емкость для приготовления раствора, мастерок, лопата. Для разметки местности нужен будет уровень, рулетка, колышки и строительный шнур.

Осуществление разметки и грунтовых операций

Последовательность разметки аналогична работам по устройству ленточного типа фундамента. Таким же образом на местность выносят точки расположения столбов-опор, используя проектную документацию застройки. Расположение опор: по углам дома и в местах наивысшей нагрузки (несущие стены, лестница, переходы и т.д.). Оптимальное расстояние между столбами – от 1,5 до 2-х м.

Когда разметка закончена, можно приходить к выемке грунта под столбы. Диаметр каждой ямы равен сечению трубы. Заглубление должно быть ниже точки промерзания почвы. Когда ямы готовы, в них устраивается песчаная подушка высотой от 10 до 15 см. она тщательно уплотняется, увлажняется.

Важно: чем плотнее подушка под опорами-столбами, тем прочнее будущий фундамент.

Установка столбов и заливка бетона

После завершения операций по устройству подушки под опорами будущего основания можно приготовить бетон. Готовится раствор по тем же пропорциям, что и в случае с ленточным фундаментом. Консистенция готового бетона должна напоминать густую сметану.

Далее процесс установки труб происходит поэтапно:

• в яму устанавливается асбестоцементная или металлическая труба,
• внутрь трубы наливается немного бетонного раствора,
• труба приподнимается, чтобы бетон распределился по песчаной подушке,
• труба выравнивается с помощью уровня в вертикальном положении.

По вышеописанному алгоритму устанавливаются все столбы. Далее осуществляется их армирование. Внутрь труб закладывают 3-5 прутьев арматуры таким образом, чтобы вглубь они ушли в песчаную подушку, а верх – возвышался над столбами на 25-30 см. Когда все опоры армированы, они заливаются бетоном. Если вокруг опор остались ямы, они тщательно засыпаются грунтом и хорошо уплотняются.

Бетон в опорах-трубах схватывается в течение 1-2 недель. После этого срока можно переходить к устройству ростверка, который заполнит пространство между угловыми опорами и повысит надежность возводимого фундамента. Впоследствии на ростверке будут размещаться несущие стены.

Строительство фундамента на самодельных сваях

Существует ли свой тип фундамента для дома на нестабильном грунте? Выходом из ситуации является устройство свайного основания. Основные характеристики такой конструкции: долговечность и высокая прочность, способность выдерживать высокие нагрузки.

Отличительная черта строительства – отсутствие утомительного этапа выемки грунта и формирования котлована. Крепится такое основание на сваях, погруженных в почву. Стоимость готовых свай не каждому мастеру «по карману», поэтому многие предпочитают изготавливать эти изделия самостоятельно.

В процессе строительства потребуются следующие материалы:

1) арматура,

2) цемент с песком,

3) проволока из стали,

4) рубероид,

5) вода.

Приготовление бетона потребует наличия специальной емкости и виброустановки. На местности места расположения будущих свай отмечают колышками с помощью рулетки и нивелира. Для производства углублений потребуется ручной бур.

Формирование скважин

Самостоятельное бурение скважин происходит уже в местах вынесенной на участок разметки. Шаг от одной сваи до другой не должен превышать 2,5 метров. Ручным буром высверливается нужное число скважин. Если в процессе бурения в скважине появилась вода, ее необходимо откачать насосом.

Создание свай и производство бетона

После формирования всех свай в них вставляется опалубка из рубероида, свернутого трубочкой. Диаметр самодельной трубы должен равняться сечению будущей сваи. Мягкая стальная проволока фиксирует размер рубероидного свертка, после чего он аккуратно вставляется в скважину.

Данным способом делаются заготовки для всех скважин. Предназначение опалубки – сохранение прочности самодельных свай, препятствование впитыванию цементного молочка грунтом. Кроме того, если залить раствор прямо в землю, свая будет иметь негладкую поверхность. Все шероховатые основания более подвержены силам морозного пучения, нежели ровные без изъянов. Непрочное основание очень быстро начнет разрушаться, снижая тем самым срок эксплуатации здания.

После погружения опалубок в скважины необходимо изготовить пространственный арматурный каркас. Для этого используются прутки арматуры сечения 6 мм. Чтобы сформировать один каркас, потребуется 3-4 стержня, скрепленные через каждые 50 см друг с другом. Установив конструкцию в скважину, необходимо видеть ее верх над поверхностью земли. Высота выступания – от 40 до 60 см.

Далее можно перейти к производству бетона. Технология изготовления описана в разделе про ленточный фундамент, повторение – излишне. Подача раствора в скважину должна происходить порционно, заполняя каждый раз примерно 0,5 м.

Важно: заполнение скважин раствором необходимо чередовать с его штыкованием, удаляя лишний воздух.

Штыкование выполняют прутом арматуры. Чтобы повысить качество работы, можно использовать виброустановку, но очень аккуратно – чтобы не повредить арматурное содержимое.

В течение 2-3 недель бетон будет набирать прочность, после чего можно будет заняться устройством ростверка. Верхушки самодельных свай не срезают, они обеспечивают лучшее сцепление конструкции ростверка и свай.

Строительство основания на готовых сваях

Какие основные моменты строительства основания из готовых, заводских свай? Мастеру потребуется следующий набор материалов:

• лом металла,
• 2-м трубы,
• смесь песка с цементом,
• сваи из металла,
• готовые оголовки,
• покрытие против коррозии,
• вода.

Из инструмента и оборудования нужно иметь под рукой лопату, рулетку, уровень, сварочный аппарат и болгарку.

Этапы работ

Традиционно строительство начинается с разметки местности. Шаг между сваями – до 3-х м. далее приступают к ввинчиванию свай. Делать это можно вручную, привлекая нескольких помощников, или заказать бурение скважин специализированной фирме. Второй вариант предпочтительнее, но стоит немалых денег.

Глубина скважин должна превышать 1,6 м, это предотвращает их выпирание в периоды сезонной деформации грунта.

Важно: если на пути сваи встретилось препятствие, от него нужно постараться избавиться и продолжить работу. Только до конца установленная свая 100% обеспечивает прочность основания.

Ввинченные сваи аккуратно обрезаются до равной высоты выступания из грунта, после чего изделия бетонируют. Внутрь свай заливается готовый раствор, это предотвращает коррозию изделий в почве. Заключительный этап – приваривание оголовков и покрытие места соединения антикоррозийным средством.

Ждать окончательного твердения бетона при таком способе строительства нет нужды, модно переходить к устройству ростверка и последующим операциям.

Расчет ленточного фундамента

	100	150	200	250	300	400
300	0,75	0,65	0,55	0,50	0,40	—
400	0,85	0,75	0,63	0,56	0,50	0,40
500	—	0,85	0,71	0,64	0,60	0,46
600	—	0,95	0,75	0,68	0,63	0,50
Гравий, мм				Щебень, мм
10	20	40	80	10	20	40	80
185	170	155	140	200	185	170	155
Размеры фундаментной плиты
Высота, мм.
Длина, мм.
Ширина, мм.
Арматура
Длина ячейки
Ширина ячейки
Диаметр арматуры	68101214161820222528
Количество рядов
Опалубка
Толщина доски для опалубки, мм.
Длина доски, мм.
Ширина доски, мм.
Состав бетона
Вес одного мешка, кг.
Мешков на 1 кубометр бетона
Пропорции бетона по весу
Цемент
Песок
Щебень
Стоимость строительных материалов
Цемент (за мешок)
Песок (за 1 тонну)
Щебень (за 1 тонну)
Доска (за 1 кубометр)
Арматура (за 1 тонну)

фото, видео, пошаговая инструкция, обвязка, арматура, опалубка, заливка

Современная технология ленточного фундамента позволяет создавать подобные опорные конструкции практически на любых типах грунтов. Правильное устройство ленточного фундамента всегда начинается с разметки фундамента и проведения земляных работ. От качества разметки зависит правильность углов будущего здания. Сложное устройство ленточного фундамента по технологии обеспечивает устойчивость и прочность конструкции, способность выдерживать значительный вес будущего сооружения.

Строительство ленточного фундамента должно проводится по заранее разработанному проекту. В него входят такие параметры, как ширина ленты, шаг арматурной обвязки и марка рекомендуемого бетона. Все эти параметры оказывают значительное влияние на потребительские качества фундамента. Предлагаемая в этой статье пошаговая инструкция позволит заложить ленточный фундамент своими руками с применением самых современных и качественных материалов. Прежде чем возводить ленточный фундамент своими руками, просчитайте все виды нагрузки на него. Пошаговая инструкция по закладке ленточного фундамента дает общие рекомендации – на практике может потребоваться более углубленная информация.

Основные виды и их характеристики

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками, нужно узнать о том, какие основные виды существуют. Их характеристики представлены ниже.

Незаглубленный ленточный фундамент закладывают в непучинистых и слабопучинистых грунтах с низкими показателями усадки и горизонтальной подвижки, то есть на скальных, обломочных, каменистых, средне- и крупнозернистых грунтах. Такой фундамент идет под легкие постройки с низкой кровлей или одноэтажные дома из камня, бетона и кирпича.

Ленточный фундамент относится к монолитным сооружениям и представляет собой полосу железобетона, которая проходит по всему периметру дома, а также под всеми несущими стенами. Характеризуется простой технологией возведения и универсальностью, благодаря чему наиболее часто используется в индивидуальном строительстве. Сечение ленточного фундамента выбирается в зависимости от общего веса постройки и остается одинаковым для наружных и внутренних несущих стен. О том, как сделать ленточный фундамент правильно и не допустить ошибок, можно прочитать в статье.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве небольших каменных, каркасных, щитовых и деревянных домов на непучинистых и слабопучинистых грунтах с закладкой на глубину 20-70 см. С таким фундаментом можно возводить надстройки в виде дополнительного этажа или мансарды из легких строительных материалов. Заглубленный ленточный фундамент применяется для возведения всех типов зданий на непучинистых, слабопучинистых и пучинистых грунтах, включая дома с несколькими этажами, толстыми стенами, тяжелыми перекрытиями, цокольным этажом или подвалами. Подобный фундамент закладывается на 15-20 см ниже глубины промерзания.

Необходимо понимать перед тем, как правильно сделать ленточный фундамент, что в зависимости от характеристик грунта и уровня заглубления предварительно выполняют земляные работы: для незаглубленных — планировку пятна застройки; для мелкозаглубленных — разработку траншей по периметру дома; для заглубленных — устройство траншей или котлованов. При необходимости на дно укладывают песчаную подсыпку, тепло- и гидроизоляцию.

Посмотрите, какие нагрузки может выдерживать ленточный фундамент – на видео продемонстрированы возможности строительства домов:

Как армировать ленточный фундамент дома

Армирование производят с целью укрепления бетонного монолита во избежание растрескивания фундамента в результате весовой нагрузки конструкций дома, выталкивающих и распирающих воздействий пучинистых грунтов, а также неравномерной усадки основания.

Подготовка к сборке каркаса

Перед тем, как армировать ленточный фундамент, нужно знать, что форму и сечение каркаса рассчитывают исходя из сечения будущей основы здания. При этом важно учесть, что бетонная смесь должна покрывать пруты арматуры со всех сторон слоем не менее 50 мм. Например, если сечение фундамента 400 х 400 мм, то сечение каркаса будет 300 х 300 мм — по этим размерам и гнут ребра каркаса.

Сборка каркаса

Подготовив необходимое количество ребер с учетом их распределения по длине каркаса с шагом 30-50 см, приступают к сборке арматурного каркаса. Сначала металлические ребра надевают на пучок арматур. Закрепляют арматуру по углам каждого ребра скруткой с помощью вязальной проволоки. В результате получают арматурный каркас с четырехугольным сечением нужного размера.

Укладка каркаса

По окончании сборки арматурный каркас размещают по месту закладки фундамента таким образом, чтобы его металлические части отстояли от дна и стенок траншеи не менее чем на 50 мм. При этом при обвязке ленточного фундамента под каждое четвертое ребро каркаса подкладывают битый кирпич, обломки бетона или камень, чтобы избежать прогиба.

Усиление сопряжений каркаса

Для укрепления сопряжений арматурного каркаса пользуются одним из двух способов:

• внахлест — соединение арматур по предварительно оставленным и/или гнутым выпускам длиной не менее 50 см;
• накладкой — соединение арматур с помощью обрезков арматуры, гнутых и П-образных хомутов с длиной примыкания к арматурам не менее 50 см на каждый конец.

Типы сопряжений арматурного каркаса:

• прямые;
• угловые;
• Т-образные.

Соединение концов арматур, хомутов и отрезков осуществляют только скруткой. Для скрутки обычно применяется прочная вязальная проволока диаметром сечения 1-1,5 мм.

Вязальную проволоку сгибают так, чтобы расстояние от конца до угла составляло 45-60 см (40-50 см — на зону скрутки, 5-10 см — на выпуск). Эту часть проволоки вставляют в ложбинку между двумя соединяемыми арматурами.

Затем начинают оборачивать, охватывая одновременно арматуру и вложенный конец вязальной проволоки.

По достижении другого края зоны скрутки длинный конец проволоки отрезают с запасом 5-10 см, а вложенный конец отгибают.

В завершение оба свободных конца скручивают между собой на 5-8 витков.

Установка арматурных каркасов, выпусков и анкеров

Заключительным этапом армирования является установка арматурных каркасов для монолитных колонн, выпусков для заливки железобетонных стен и анкеров для соединения фундамента с основанием деревянных, каркасных и щитовых домов после застывания бетона. Для связки блочных, каменных, кирпичных стен с фундаментом производить данные операции не требуется.

Посмотрите, как делается арматура ленточного фундамента – на видео показаны основные технологические моменты:

Разметка с помощью гидроуровня

Перед началом опалубочных работ производят разметку по внешним размерам фундамента, по ширине на каждом участке залегания и по высоте над уровнем земли. Правильное проведение этих работ позволяет в дальнейшем собрать точную, прочную и надежную форму для заливки бетонной смеси.

Разметка для всех видов ленточных фундаментов производится одинаково:

• Для разметки внешних габаритов фундамента по линии одной из сторон вбивают два колышка с отступом 50-70 см от перпендикулярных к ней стен.
• По колышкам натягивают бечевку и привязывают на соответствующей высоте фундамента над уровнем земли.
• Выверяют горизонталь с помощью гидроуровня.
• Аналогичную операцию проделывают с противоположной стороны фундамента, выверив горизонталь по первым двум колышкам.
• Размечают оставшиеся перпендикулярные стороны.
• Аналогичным образом осуществляют внутреннюю разметку по ширине стен.

Правильно размеченный ленточный фундамент на фото показывает, на сколько важна эта операция:

Фотогалерея

Как сделать щиты опалубки для ленточного фундамента

Установка деревянной опалубки для ленточного фундамента производится с учетом характеристик грунта и уровня заглубления. Щиты можно собирать как по месту устройства формы для заливки фундамента, так и отдельно. При этом ширина щелей и зазоров между стыками щитов и досок не должна превышать 2 мм, а диаметр отверстий — 10 мм. В качестве элементов опалобучной конструкции рекомендуется использовать строганые доски толщиной не менее 50 мм произвольной ширины, а в качестве укрепляющих деталей — бруски с сечением 50 х 50 мм. Соединять детали опалубки желательно шурупами с помощью шуруповертов — это облегчит сборку и последующую разборку опалубочных щитов, а также сохранит целостность досок и брусков, в отличие от соединения на гвоздях.

Устройство формы незаглубленного фундамента

Перед тем, как сделать опалубку для ленточного фундамента, нужно запомнить, что установка щитов производится непосредственно по месту заливки.

Сначала устанавливают первый ряд досок по линии заливки бетонной смеси. Доски крепятся между собой шурупами только с внешней стороны.

Колья забивают по наружным сторонам формы с шагом не более 1 м. Колья и доски соединяют шурупами с внешней стороны. Это и обеспечит впоследствии простую аккуратную разборку опалубки без применения гвоздодеров и ломов, сохранит целостность древесины.

На заключительном этапе устанавливают и крепят к кольям оставшиеся ряды досок и фиксируют ширину опалубки с помощью проволочной скрутки либо деревянной перемычки.

Монтаж опалубки для мелкозаглубленных и заглубленных фундаментов на несыпучих грунтах

Указанные виды фундаментов требуют предварительного проведения земляных работ по устройству траншеи.

Монтаж опалубки начинают со сборки щитов из строганых досок толщиной 50 мм и брусков с сечением 50 х 50 мм. Для соединения внешнего угла брусок крепят к доске на расстоянии 30-40 см от края щита, а для соединения внутреннего угла — непосредственно с краю досок. Опалубку фиксируют во избежание вертикальных и горизонтальных перекосов. Для этого бруски, отстоящие друг от друга на расстоянии не более 1 м, усиливают с помощью распорок и подпорок. В завершение противоположные щиты соединяют друг с другом проволочной стяжкой либо перемычкой.

Устройство опалубки на земельных участках с сыпучими грунтами и пучинистыми почвами

На участках с сыпучими и пучинистыми грунтами устраивают траншеи с откосами — в первом случае из-за осыпания стенок, а во втором — для осуществления дальнейших работ по гидроизоляции. Установку опалубки осуществляют с основания фундамента специально подготовленными деревянными щитами, на которых бруски имеют заостренные выпуски с нижнего края — колья. Концы кольев заглубляют в дно траншеи и напротив каждого из них забивают колышки. Затем колья и колышки соединяют между собой с помощью подпорок и распорок, выравнивая щит строго по горизонтали. В заключение выставляют ширину опалубки, скручивая проволоку либо забивая перемычки.

Для устройства технологических отверстий под инженерные системы можно воспользоваться обрезками асбестобетонных, полиэтиленовых или металлических труб, длина которых соответствует ширине фундамента. Трубу фиксируют на месте, продев сквозь нее и стенки опалубки кусок арматуры. Кроме того, можно сколотить пустотелый короб из кусков пилолеса и прикрепить его к стенкам опалубки шурупами.

Посмотрите, как устанавливается качественная опалубка ленточного фундамента – на видео показаны технологические секреты:

Как правильно залить ленточный фундамент бетоном

Бетонные работы относятся к важным и ответственным мероприятиям по закладке надежного основания под будущий дом. Качество их выполнения зависит прежде всего от марки бетонной смеси и соблюдения технологии заливки. Давайте разбираться в вопросе о том, как правильно залить ленточный фундамент бетоном подходящей марки и какие тонкости технологии стоит учитывать.

Определение марки бетонной смеси

Марка бетонной смеси подбирается с учетом веса постройки и характеристик почвы. Для легких щитовых и каркасных сооружений допускается использовать бетонную смесь М200. Для средневесных бревенчатых и брусчатых домов рекомендованы марки М250 и М300. Наконец, для тяжелых каменных, кирпичных и монолитных зданий используют смесь М400. Вместе с тем обращают внимание на состав и свойства грунта. Например, на влажных и пучинистых грунтах для легких и средневесных построек рекомендуется применять более влагостойкий и прочный бетон марки не ниже М350. В любом случае марку бетона определяет специалист, а от частного застройщика требуется строго следовать заложенным в проекте параметрам.

Приготовление бетонной смеси

Заказ готового бетонного раствора на строительном комбинате имеет ряд преимуществ:

• позволяет сэкономить время;
• дает уверенность в марке смеси;
• снижает трудоемкость работ, так как фундамент заливается в один или несколько приемов благодаря использованию спецсредств, в частности бетононасоса, снабженного рукавом для подачи смеси.

К недостаткам заводского способа получения бетона можно отнести следующие:

• значительное вложение финансовых средств, особенно при закладке заглубленных фундаментов под дома с большой площадью застройки;
• сложность точного расчета необходимого количества смеси, в связи с чем практически всегда остаются излишки бетона, не поместившиеся в опалубку.

Большинство частных застройщиков предпочитают готовить бетонные смеси самостоятельно. Бригады строителей, работающие по найму, также выбирают ручной метод приготовления растворов, чтобы не отдавать заработок строительным комбинатам.

Преимущества ручного способа приготовления бетонной смеси с использованием бетономешалки:

• существенная экономия средств;
• приемлемая скорость выполнения работ, так как перед началом возведения стен необходимо выдержать залитый фундамент не менее месяца;
• качество заливки остается высоким, так как укладка бетона в опалубку производится вручную.

Недостатки:

• сложность определения точных составов марок бетона;
• использование строителями приблизительных пропорций в процессе приготовления смеси, что особенно неприемлемо при сооружении тяжелых конструкций.

Условия

Первое условие приготовления качественной бетонной смеси для фундаментов заключается в использовании цемента марок М400 и М500.

Второе — в знании пропорций и компонентов. От того, насколько хорошо знают эти показатели строители, зависит прочность и долговечность возводимого здания.

Третье условие — соблюдение технологической цепочки приготовления бетонного раствора до консистенции сметаны. Сначала замешивается цементное молочко из цемента и воды, затем цементное тесто из песка и молочка, в завершение добавляется щебень и немного воды до образования нужной текучести.

Укладка бетонной смеси в опалубку

Важнейшим условием правильной заливка ленточного фундамента для достижения нормативной плотности и прочности является необходимость избегать образования пустот. Поэтому следует учесть два фактора: текучесть раствора и достаточную степень усадки. Первый обеспечивается правильным приготовлением раствора, а второй достигается трамбовкой, штыкованием либо вибрированием с помощью специального оборудования.

В теплый период года уложенный бетонный раствор необходимо защитить от пересыхания. Для этого его поливают водой и укрывают полиэтиленовой пленкой. Увлажнять поверхность забетонированной конструкции фундамента необходимо в первые 5-7 дней. Набор 80 % прочности бетонных конструкций фундаментов происходит в течение 28 суток. В этот период дальнейшее проведение строительных работ недопустимо.

Бетонные работы по устройству фундамента в холодный период года нецелесообразны из-за их трудоемкости. Однако если это все же необходимо, нужно использовать противоморозные добавки — хлористый кальций, нитрит натрия, поташ. Они влияют на прочность конструкции фундамента.

Разборка опалубки

Демонтаж опалубки производят после того, как монолит наберет не менее 50 % своей прочности. Этот показатель достигается при среднесуточной температуре воздуха +10 °С за 14 дней, при температуре от +10 °С до 20 °С — за 7 дней, выше +20 °С — за 3-4 дня.

Аккуратная и деликатная разборка опалубки сказывается на качестве готового фундамента. Работу следует проводить в порядке, обратном монтажу. Рассмотрим проведение распалубки на примере заглубленного фундамента на сыпучих грунтах.

1. Сначала снимают все скрутки, перекладины, распорки и подпорки.
2. Затем выдергивают колышки, высвобождают угловой кол и откручивают шурупы на внешнем угле опалубки.
3. В завершение снимают щиты и приступают к гидроизоляции, а если этого не требуется, то к обратной засыпке.
4. В некоторых ситуациях опалубка присыхает к бетонной заливке, тогда целесообразно разбирать щит. Для этого колы отсоединяют от досок и выдергивают, а каждую доску снимают отдельно.

Гидроизоляция для защиты ленточного фундамента и утепление

Фундамент, заложенный в пучинистых и влажных грунтах, подвержен коррозионному воздействию влажного воздуха, а также ливневых, паводковых, грунтовых и талых вод. Поэтому для защиты фундамента от агрессивной среды необходима гидроизоляция. Повышенная влажность, связанная с отсутствием или неправильным выполнением гидроизоляционных работ, снижает комфортность проживания в доме.

Подготовка к проведению работ

Перед гидроизоляцией ленточного фундамента необходимо подготовить изолируемые поверхности: выровнять, очистить, просушить, прогрунтовать. Уровень грунтовых вод должен быть понижен не менее чем на 0,5 м от нижних отметок гидроизоляции. Основание под гидроизоляцию должно быть ровным, без раковин и выбоин.

Затирка поверхностей сборных железобетонных плит должна быть частичной, толщиной до 10 мм.

Устройство всех видов гидроизоляции рекомендуется выполнять после грунтовки основания. Грунтовку наносят на ровную и очищенную поверхность сплошным равномерным слоем.

Устройство гидроизоляции фундамента

Различают три основных способа выполнения гидроизоляционных работ. Накладка. В этом случае стены фундамента обтягивают водоотталкивающими и водонепроницаемыми материалами. Наиболее часто используют полиэтиленовые профилированные листы. Их устанавливают двумя способами: с внутренней стороны опалубки перед заливкой раствора либо с внешней стороны готового фундамента с помощью ввинчивания в бетон крепежной фурнитуры. В обоих случаях боковые края листов сваривают с помощью специального оборудования.

Окраска. Гидроизоляционные составы, включая клеи, краски и мастики, наносят на обрабатываемую поверхность сплошным равномерным слоем. К этому же способу относится железнение, когда в качестве покрытия водонепроницаемого слоя используется цементное молочко. Оклейка. Этот способ гидроизоляции предусматривает закрепление на бетонные поверхности с помощью битумного праймера рулонных битумно-полимерных, полимерных и полиэфирных материалов (гидростеклоизол, изопласт и др.). Они наклеиваются полотнищами внахлест с кромкой шириной 30-40 мм. Кромки заваривают горячим воздухом при температуре +200 °С или электропаяльником. Для изоляции швов и стыков с целью утепления ленточного фундамента используют полимерные герметики.

Обратная засыпка перед возведением стен

Обратная засыпка или укладка грунта, вынутого из траншеи (котлована), производится перед самым началом возведения стен, то есть на 3-4-й неделе после заливки фундамента. К этому времени должны быть завершены все предусмотренные проектом работы по гидроизоляции и монтажу подземной части инженерных систем.

Согласно строительным нормам засыпку грунта в пазухи между стенками фундамента и откосами траншеи можно проводить, используя материал, вынутый из этой же траншеи либо котлована. Это обусловлено соответствием состава засыпки характеристикам почвы под строительной площадкой и вокруг нее по уровню влажности и степени пучинистости. Кроме того, это самый экономичный способ засыпки: не надо завозить грунт и утилизировать вынутую почву. Однако существуют грунты, которые быстро разжижаются под воздействием ливневых, паводковых или талых вод либо содержат соли и минералы, разрушительно действующие на фундамент. В таких случаях в качестве засыпки используют смесь глины и щебня. Она утяжеляет грунт и предохраняет от размывания, а также обеспечивает барьер против проникновения агрессивной среды.

В местах, где преобладают песчаные и гравелистые грунты, свободно пропускающие поверхностные воды к фундаменту, организуют так называемые глиняные замки. Их устраивают засыпкой глины в пазухи.

Посмотрите, как сделать ленточный фундамент на видео, где показан весь процесс от разметки и до заливки бетонной смесью:

Фундамент деревянного дома своими руками — образ жизни

Видео: Рождение деревянного дома

Содержание

• Деревянный сруб
• Фундамент на плавучих просадочных грунтах
• Опалубка
• Приготовление бетонного раствора
• Заливка фундамента
• Заливка ленточного фундамента с подвал
• Защита фундамента
• Фундамент на сваях
• Преимущества и недостатки свайного фундамента
• Канадский деревянный дом

В отличие от каменных домов, деревянные дома называют дышащими. Дыханию способствует постоянный обмен воздуха через древесину. Этот материал является самым востребованным. В основном используют хвойную древесину, обладающую высокими качествами по теплосбережению и звукоизоляции. Иногда для нижней цокольной части для кладки первого венца используют дубовые бревна, которым придают прямоугольную форму, подгоняя их к фундаменту.

Деревянный сруб

Для деревянного дома подходит любой из множества видов фундамента, но чаще всего используется обычная полоса, приподнятая над землей на большое расстояние, чтобы поднять выше от сырости основание деревянного строения. Для защиты от влаги и воды его обрабатывают гидроизоляционной мастикой. Если в проекте есть подвал, то гидроизоляция делается под весь фундамент для деревянного дома.

Первый венец бревен укладывается на основание, обработанное гидроизоляционной мастикой и гидроизоляционной прокладкой, в качестве которой используется битумный материал. В нижней обвязке порожка укладывают лаги перекрытия, которые вместе с венцом нижнего ряда укрепляют основание. Все последующие ряды бревен укладываются в замках в виде чаши.

Бревна соединяются друг с другом в замках с деревянными шипами, которые изготовлены из твердой древесины. Чтобы все венцы имели строго горизонтальное расположение, соединяют тонкие края бревен с толстыми. Для оконных проемов устанавливаются вертикальные оконные лаги, которые крепятся к верхнему бревну подоконника путем врезания конца оконного бревна в нижнее и верхнее бревно подоконника и над подоконником. Мансарде придают прямоугольную форму для лучшего крепления стропильного каркаса. Помимо шипового соединения, основание мансардного венца дополнительно укрепляют металлическими гвоздями и хомутами.

Фундамент на плавающих просадочных грунтах

Если после обследования грунта на строительной площадке установлено, что грунт под будущим зданием имеет неустойчивую устойчивость, просадочную или плавающую конструкцию, то, соответственно, фундамент на таком грунте должен быть устойчивым к оседанию или всплыванию грунта. В первую очередь для устранения таких негативных явлений необходимо снять поверхностный слой грунта – не менее 200 мм.

Если после снятия поверхностного слоя мягкого грунта грунт остается мягким и влажным, необходимо отделить будущее основание от влажного грунта слоем крупных камней, которые уплотнят мягкий грунт и создадут прочное основание для каменно-песчаная подушка. Каменный слой заполняется новым слоем крупного гравия и песка для создания твердой каменно-песчаной подушки. Фундаментное основание деревянного дома целесообразно возводить на слабых грунтах на сваях или по принципу сплошной заливки плитного фундамента, соединенного с ленточным фундаментом.

Ленточный фундамент устанавливается на каменно-песчаную подушку по всему периметру здания с гидроизоляцией основания, заглубленного в землю. В качестве гидроизоляции каменно-песчаной подушки используется гидроизоляционная пленка или битумный рубероид. Полотна укладываются с нахлестом не менее 20 см. Стыки таких полотен скрепляются клеевой гидроизоляционной мастикой или скотчем. Опалубка для ленточного фундамента деревянного дома своими руками изготавливается из досок толщиной не менее 30-40 мм или из толстой водостойкой фанеры.

Опалубка

Фундамент – это основа всего здания. Как и в любом другом строительстве, в заливке есть свои хитрости и свои секреты, которые не известны тем, кто никогда не имел дело с заливкой фундамента.

Главное для качественной заливки фундамента под деревянный дом – это правильно выполненная опалубка. Обычно для опалубки используют доски или листы толстой фанеры. Плотность армирующих стоек зависит от толщины используемой доски. Чем тоньше опалубочная доска, тем чаще забивают столбы, чтобы фундамент не перекосился.

Монтаж производится по строго натянутым шнурам, начиная с углов здания. Доски крепят к стойкам, вбитым в землю гвоздями с внутренней стороны опалубки с загибанием их на наружные стойки так, чтобы их можно было легко разгибать при разборке. Помимо крепления щитов опалубки к подпоркам, стойки дополнительно усиливают откосами с внешней стороны опалубки.

С внутренней стороны опалубка армируется распорками, которые устанавливаются по всему периметру опалубки с частотой не менее 30-50 см. Распорки, как обычно, прибиваются к верхнему краю доски. Для усиления внизу опалубки монтируется основание опалубки фундамента для деревянного дома. В качестве основания можно использовать соединенные между собой арматурные стержни, которые укладываются на камни внизу опалубки.

Приготовление бетонного раствора

Заливочный раствор готовят при заливке в количестве, которое предполагается использовать для заливки какой-либо одной площади. Для приготовления раствора сначала в большую емкость насыпают точное количество песка или гравия и добавляют цемент в соответствии с пропорциями.

Если готовится бетонный раствор в пропорции 1:4, то, соответственно, на четыре ведра песка требуется одно ведро цемента. Или на четыре лопаты песка — одна лопата цемента. После заполнения емкости компоненты смеси необходимо тщательно перемешать до получения однородной смеси песка и цемента.

Смесь перемешивают лопатами, перебрасывая ее с одного конца емкости на другой. Необходимо несколько раз перебрасывать цемент и песок из одной кучи в другую, пока масса не станет однородной. После перемешивания в смесь добавляют небольшими порциями чистую воду по всей площади емкости.

Массу тщательно перемешивают. Количество воды определяется опытным путем «на глаз». По внешнему виду качество бетонного раствора определяется оттенком. Если раствор имеет светло-серый оттенок, значит, пропорция цемента и песка правильная.

Если раствор темно-серый, то количество цемента явно уменьшилось. Для исправления добавляется цемент, и раствор снова несколько раз перемешивается. Что касается вязкости, то этот показатель считается нормой, если раствор легко и самостоятельно, но с некоторым натяжением растекается по желобам опалубки.

Заливка фундамента

Заглубление фундамента зависит от качества поверхностного слоя грунта, на котором будет возводиться дом. Если строительная площадка расположена на вялом, глинистом, влажном грунте, то глубина заложения, в том числе и при необходимости замены фундамента под деревянным домом, зависит от глубины промерзания поверхности. Обычно глубина закладки не менее чем на 50 см ниже уровня промерзания грунта. Для заливки в выкопанную траншею создается опалубка из деревянных, фанерных или металлических щитов, с помощью которых создается желоб на ширину фундамента.

Щиты желоба жестко закреплены по всему периметру. Для укрепления щитов используются деревянные рейки, откосы, распорки, соединительные планки и металлические гвозди. Для укрепления основания дно траншеи засыпают каменно-песчаной подушкой не менее 50 см. Для заполнения дна используется любой камень разного размера. Для уплотнения подушки на каменный слой насыпают крупный речной гравий, смешанный с песком.

Для первого слоя заливки на поверхность каменно-цементной подкладки укладывается слой более мелкого твердого камня. Все это заливается бетоном для всех монолитных фундаментов, в том числе и для фундамента старого деревянного дома.

Первый слой бетонного раствора должен полностью покрывать уложенные камни. После заливки первого слоя бетона по всему периметру здания заливается второй слой фундамента. Для укрепления верхнего слоя в засыпанный в опалубку раствор в один ряд бросают мелкие камни малой плотности, чтобы они не нагромождали друг на друга. Таким образом, заполнение осуществляется до верхнего уровня. Верхний слой бетонного раствора выравнивается до гладкой поверхности, которая будет служить основанием для кладки стен или заливки обвязочного бруса.

Заливка ленточного фундамента с цоколем

Если предусматривается строительство цокольного этажа, то по созданной на дне котлована каменно-цементной подушке производится гидроизоляция цоколя. Для гидроизоляции можно использовать любой гидроизоляционный материал. Это поливинилхлоридные пленки, рубероид или жидкий битум. Гидроизоляционный материал наносится на всю поверхность каменно-цементной подушки цоколя и поверхность армируется армирующей сеткой для заливки железобетонного перекрытия цоколя. Толщина слоя раствора 20 см.

На самом деле стены фундамента очень высокие — во всю высоту подвала. Поэтому для укрепления стен их нужно армировать. Для этого используются металлические каркасы, которые свариваются из металлического прута сечением не менее 1,5-2,0 см. По всему периметру в опалубку устанавливаются армирующие сетки.

По углам здания целесообразно армировать сетку стержнем чуть большей толщины. Каркас армируется строго в вертикальном положении и между собой толстой проволокой для создания цельного каркаса по всему периметру. Перед установкой армокаркаса днище армируют дополнительным гидроизоляционным материалом. В качестве дополнительной гидроизоляции дна можно использовать жидкую битумную мастику.

Защита фундамента

Подземная часть фундамента должна быть защищена грунтовым слоем от различных разрушительных природных факторов. Иногда и строители, и владельцы игнорируют защиту подземной части. Мол, с ней ничего не случится. Но на подземную часть также влияют такие климатические факторы, как мороз и влага. Даже прочные бетонные основания могут со временем ощутить на себе удары природных и разрушительных стихий.

Каким бы прочным ни был бетон, в нем будет присутствовать определенный процент способности впитывать влагу. Его действие в бетоне оказывает разрушительное действие, особенно под воздействием мороза. Замерзание влаги в бетонных стенах зимой и оттаивание летом существенно влияет на внутреннюю структуру основания. Для этого предусмотрены различные способы защиты всех бетонных конструкций, в том числе и при замене фундамента деревянного дома, от природных факторов.

Для защиты и усиления фундамента применяют вертикальное и горизонтальное армирование бетона арматурными стержнями или другими металлическими материалами. Также его можно укрепить старым металлоломом, газовыми трубами, уголками или проволокой. Так фундамент приобретает гораздо большую прочность.

Для защиты от промерзания применяют способ утепления подземной части природными материалами: глиной, шлаком, керамзитом или пенопластом. Для утепления вокруг фундамента выкапывается траншея шириной не менее 50 см и покрывается слоем утеплителя, а поверхность засыпается глиняными или глиняными травяными шишками.

Фундамент на сваях

Большинство канадских домов устанавливаются на обычный ленточный фундамент, который закладывается на глубину полтора метра. В случае неблагоприятных влажных грунтов предусматривается свайный фундамент деревянного дома – это простейшая конструкция, состоящая всего из нескольких десятков свай.

Сваи представляют собой металлический цилиндр или трубу, изготовленную из высококачественной стали. На конце цилиндра имеется винт, которым он ввинчивается в почву. Можно сказать, что свая представляет собой большой металлический саморез, который вкручивается в грунт на несколько метров. Каждая заготовка имеет высокую прочность на сжатие и высокую несущую способность. Они разные по диаметру и длине. Например, свая диаметром 108 миллиметров и лопасть диаметром 300 мм имеют несущую способность более 4 тонн.

Преимущества и недостатки свайного фундамента

Преимущество свайного фундамента в том, что он не требует утепления фундамента деревянного дома. Вторым существенным преимуществом является то, что свайный фундамент не боится перепадов температур и не требует трудоемкой гидроизоляции.

Основными недостатками такого фундамента являются трудоемкость его монтажа. Если используются сваи заводского изготовления, то нужны приспособления для их установки – для ввинчивания в грунт, если это винтовые сваи. А если они трамбованные, то для их установки требуется бурение или рытье ям с последующей заливкой бетонного раствора. Следующий недостаток свайного фундамента в том, что его можно использовать только в малогабаритном строительстве.

Существует несколько типов свайных фундаментов. Это быстровозводимые металлические конструкции, используемые для возведения небольших построек или сараев. Также часто при строительстве дома и коттеджа на влажных грунтах применяют столбчатые сваи, которые заливаются на месте бетонным раствором. Для небольших домов и дач делают столбчатые сваи из кирпича или камня.

Канадский деревянный дом

Свайный фундамент – простейший фундамент, состоящий всего из нескольких десятков свай, представляющий собой металлический цилиндр или трубу. Он изготовлен из высококачественной стали. На конце цилиндра имеется винт, с помощью которого цилиндр сваи ввинчивается в грунт.

Большинство канадских домов весят не более 30 тонн. А свайный фундамент из 25 свай, который устанавливается под двухэтажный канадский дом, имеет несущую способность более 70 тонн. Исходя из этого, следует отметить, что такой фундамент имеет запас прочности почти в два раза и не нужно думать, чем утеплить фундамент деревянного дома. Данная конструкция не требует утепления. Безусловно, расчет свайного фундамента делают специалисты, которые проведут точные расчеты для любой площади и рассчитают необходимое для дома количество свай, а также глубину их установки.

Леди Лазарь от Сильвии Плат

Я сделал это снова.

Один год из каждых десяти   

Я справляюсь——

Этакое ходячее чудо, моя кожа   

Яркий, как нацистский абажур,   

Моя правая нога

Пресс-папье,

Мое лицо безликое, красивое   

Еврейское белье.

Снимите салфетку   

О мой враг.

Я ужасен?——

Нос, глазницы, полный набор зубов?

Кислое дыхание

Исчезнет через день.

Скоро, скоро плоть

Могильная пещера ели будет   

Дома на мне

А я улыбчивая женщина.

Мне всего тридцать.

И, как кошка, я должен умереть девять раз.

Это номер три.

Какой мусор

Уничтожать каждое десятилетие.

Какой миллион нитей.

Толпа, грызущая арахис   

Засовывает, чтобы увидеть

Они разматывают меня по рукам и ногам——

Большой стриптиз.

Господа, дамы

Это мои руки   

Мои колени.

Я могу быть кожей и костью,

Тем не менее, я такая же, идентичная женщина.

В первый раз это случилось, когда мне было десять.

Это был несчастный случай.

Второй раз я имел ввиду

Чтобы выстоять и не возвращаться вообще.

Я захлопнулся

Как ракушка.

Им пришлось звонить и звонить

И срывай с меня червей, как липкие жемчужины.

Умирающий

Это искусство, как и все остальное.

Я делаю это исключительно хорошо.

Я делаю это так, что это похоже на ад.

Я делаю это так, чтобы это казалось реальным.

Думаю, вы могли бы сказать, что мне звонят.

Это достаточно легко сделать в клетке.

Это достаточно просто сделать и остаться на месте.

Это театральный

Возвращение средь бела дня

В то же место, на то же лицо, на ту же скотину   

Забавный крик:

«Чудо!»

Это выбивает меня из колеи.

Платный

За просмотр моих шрамов взимается плата   

Для слуха моего сердца——

Это действительно идет.