Опалубка Для Колодца Своими Руками: Инструкция + Видео

Почти готовое кольцо колодца, полученное с помощью опалубки

Опалубка – виды, свойства, характеристики

Самая первая опалубка, как и современная, производилась из древесных материалов. Именно дерево, из-за своей способности к обработке, позволяло быстро сделать очертания формы для заливки и собрать ее из отдельных элементов воедино. Сегодня различают два основных вида опалубки:

• Съемная – наиболее распространенный вид опалубки, применяемой в строительстве. В зависимости от размеров бетонируемого элемента, для ее изготовления применяют самые разные материалы. Предпочтение отдается влагостойким, которые позволяют этот инвентарь использовать многократно. Отдельные щиты съемной опалубки соединяются между собой различными элементами – стяжками, брусками, прокладками и т.д. Это дает возможность сделать сплошную конструкцию опалубки практически любой длины. С помощью наборных щитов можно сделать различные формы опалубки. По окончанию работ щиты съемной опалубки демонтируют;
• Несъемная – часто применяется для фундаментных работ, и позволяет сэкономить на демонтажных работах. Производят ее из вспененного пенополистирола (ПСБ). Такая опалубка имеет замкнутую форму, не боится морозов и изменений влажностного режима.

Чем ровнее опалубочные щиты, тем проще их выставить по месту максимально точно и без щелей. Именно этот недостаток в последствии может привести к лишним затратам на подравнивание плоскости монолитного элемента, изменению его габаритов и нарушению целостности формы.

Традиционная простая технология

Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

Виды, устройство, материалы, требования

У новичков в строительстве возникает вопрос: «Что такое опалубка для фундамента»? Это металлическая или деревянная конструкция, которая помогает придавать нужные параметры (форму, положение, структуру) растворам бетона либо грунтовки. Состоит она из формообразующих элементов, крепежей и поддерживающих материалов.

Существует два основных вида опалубки: съемная, которую необходимо снять после того, как залитая смесь застынет, и несъемная – остается частью конструкции. По структуре выделяют рамную, балочную и туннельную системы.

Опалубка для фундамента

Перед тем как устанавливать опалубку, стоит ее проверить на соответствие с требованиями:

• размеры конструкции должны быть строго рассчитаны;
• обязательна проверка на наличие щелей и трещин, чтобы избежать попадания в них раствора;
• опалубка должна быть стойкой и прочной, чтобы выдерживать бетон любого веса;
• немаловажен правильный выбор креплений, они помогут проводить легкий монтаж и демонтаж.

Для опалубки фундамента применяют различные материалы, самый популярный из них – древесина. Основное требования – любой материал должен создавать плоскую поверхность.

Как правильно делать опалубку

Чтобы установить опалубку для фундамента, необходимо поставить направляющие доски и закрепить их кольями, забив в землю. Затем на одной из сторон ставят щиты, плоскость которых совпадает с кромкой доски. Для удерживания щитов в вертикальном положении, их закрепляют раскосами. После этого таким же способом щиты ставятся с другой стороны опалубки.

Двигаясь дальше в вопросе, как правильно делать опалубку — устанавливаются щиты с периодичностью в метр (полметра) с помощью распорок и дополнительных хомутов. Такой крепёж нужен, чтобы опалубка не раскрылась после заливки бетона. Для наружного укрепления используют такие же подкосы, колья и распорки.

В качестве материала для опалубки своими руками берут древесину лиственных и хвойных пород с влажностью не больше 22%. Лучше не скупиться на доски, все равно их можно будет использовать после застывания фундамента в других строительных работах. Для создания необходимого температурно-влажностного режима внутри опалубки настилают полиэтилен, который закрепляется мебельным степлером. Это поможет раствору хорошо застыть и не уйти сквозь щели.

Опалубка своими руками

Можно ли сэкономить на строительстве опалубки? Да, когда строится опалубка своими руками, то её можно соорудить и из различных подручных материалов. Для удешевления строительства некоторые делают опалубку из фанеры. Для крепления используют саморезы и металлические уголки, а чтобы закрыть стыки, берут полоски из более тонкой фанеры.

Для стяжки делают отверстия с шагом 5,5 см по горизонтали, 0,5 см по вертикали, а от верха должно быть расстояние 2,5 см. Подпорки такой конструкции нужны только в некоторых местах, чтобы она была вертикально ровной. Хотя на самых длинных участках такая система не поможет, придётся крепить ребром по верхней части фанеры прямоугольную трубу из металла.

На самом деле, вопрос как правильно делать опалубку, вполне решаем и самостоятельным путем. Главное тщательно ознакомиться с ним, посмотреть видео в интернете и найти наиболее приемлемое решение для этого.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Общие сведения об опалубке

Варианты возведения опалубки зависят в первую очередь от их предназначения. Материал, способ установки и формирования, определяется тем, какую конструкцию вы хотели бы получить – надежную, теплую либо недорогую без заморочек.

Виды опалубки для стен

Съемная

Опалубка для стен изготавливается из древесины, металл или пластмассы. Суть метода довольно прозрачна и понятна. Данная конструкция позволяет получить в результате прочные стены, при условии применения качественного бетона и конкретной схеме использования арматуры.

Несъемная

Опалубка для стен формируется из пенополистирола, смеси цемента и древесины, а также кирпича. Затраты средств и сил на возведение получаются минимальными, а результат радует – вы получите теплую и маловесную конструкцию.

Аренда опалубки

Сооружение для стен или сооружение своими руками, это также позволит вам сэкономить деньги. Соблюдая принципы заливки стен из бетона в съемную опалубку, вы получите возможность делать достройку и перепланировку дома в будущем, не теряя способности выдерживать нагрузку на стены и перекрытия.

Примечание. Возьмите на прокат набор стоек и щитов из пластика или металла, это избавит вас от необходимости тратить больше средств на покупку всех элементов конструкции.

Этапы строительства

Содержание

• 1 Этапы строительства
  • 1.1 Таблица основных операций
  • 1.2 Материалы и инструменты
• 2 Технология строительства
  • 2.1 Подготовка, разметка и расчет
  • 2.2 Создание опалубки
  • 2.3 Монтаж каркаса
  • 2.4 Заливка бетона
  • 2.5 Отделка
• 3 Деревянные крылечки
• 4 Структура круглой терасы
• 5 Металлическое крыльцо
• 6 Ну и с чего же начать строительство бетонного крыльца своими руками
  • 6.1 Этап изготовления и монтировки опалубки для ступеней
• 7 Каменное крыльцо
• 8 Декорирование ступеней
• 9 Монтаж
  • 9.1 Этап №1: выбор материала
  • 9.2 Этап №2: расчёты
  • 9.3 Этап №3: возведение
• 10 Круглое крыльцо и его недостатки
• 11 Как соорудить опалубку
• 12 Облицовка круглого крыльца из бетона
• 13 Укладка плитки на круглое крыльцо
• 14 Итоговая пошаговая инструкция
• 15 Заключение
• 16 Исходные данные
  • 16. 1 Первая привязка — вертикальная ось проёма
  • 16.2 Вторая привязка — крайняя точка выноса площадки
  • 16.3 Третья привязка — точка примыкания площадки к стене
• 17 Метод точного проектирования по одной формуле
• 18 Плитка для лестниц и ее особенности
• 19 Как уложить плитку для ступеней своими руками: простые рекомендации
• 20 4 способа обрезки плитки
  • 20.1 Как резать плитку без плиткореза?
• 21 Создание полукруглой лестницы
• 22 Отделка лестницы плиткой
• 23 Интересные идеи
• 24 Процесс проектирования
• 25 Расчет требуемых материалов
• 26 Подготовительный этап
• 27 Как соорудить опалубку
• 28 Процесс монтажа
• 29 Что делать с облицовкой
• 30 Фундамент
  • 30.1 Армирование
• 31 Полукруглое крыльцо своими руками
• 32 Облицовка крыльца
• 33 Итоговая пошаговая инструкция
• 34 Общие положения
  • 34.1 Достоинства
  • 34.2 Недостаток
• 35 Монтаж
  • 35. 1 Этап №1: выбор материала
  • 35.2 Этап №2: расчёты
  • 35.3 Этап №3: возведение

Тем, кто еще никогда не касался изготовления круглых или полукруглых конструкций, может показаться, что процесс их строительства достаточно сложен. На самом деле, при поэтапном разборе, оказывается, что ничего сложного в том, чтобы своими руками построить бетонное полукруглое крыльцо, нет.

Главное, правильно выполнить планировку, позаботиться о наличии всех необходимых материалов и получить точное представление о всех строительных операциях.

Таблица основных операций

Строительная операция	Описание
Планирование, разметка, расчет Планировка бетонного крыльца полукругом	На этом этапе в основном определяется, как сделать полукруглое крыльцо из бетона, какими будут его параметры и габариты.
Создание опалубки Опалубка для полукруглого крыльца	Формирование опалубки для бетонного полукруглого крыльца имеет свои особенности. Чтобы получить идеальный полукруг, нужно применять прочные, но податливые для гибки материалы.
Монтаж каркаса Армирование бетона крыльца	Монолитное бетонное крыльцо обязательно должно иметь армированный каркас. На этом этапе осуществляется подготовка его элементов и скрепление их в единую конструкцию.
Заливка бетона Бетонное крыльцо полукруглое	Бетон приготавливается своими руками или производится на заказ – в зависимости от условий (объема крыльца, способностей строителя, финансовых возможностей).
Облицовка Отделка полукруглого бетонного крыльца	Отделка бетонного полукруглого крыльца выполняется, когда бетон окончательно окрепнет. Для отделки применяют уличные влагостойкие материалы повышенной прочности.

Материалы и инструменты

При строительстве полукруглого бетонного крыльца необходимо запастить необходимым количеством материалов и набором инструментов:

1. Материал для опалубки, например: листы оцинковки, нарезанные на большие по ширине полоски.
2. Арматура для каркаса, толщиной от 8 до 12 мм с рельефной поверхностью.
3. Щебень и песок, если потребуется — подсыпка на грунт перед заливкой бетона.
4. При самостоятельном изготовлении бетона потребуется песок, щебень и портландцемент, а также емкость и инструмент для размешивания или бетономешалка.
5. Доски, бруски для крепления опалубки.
6. Отделочный материал, например: тротуарная плитка.
7. Саморезы, гвозди и прочие крепежные элементы для крепления опалубки.

Чтобы положительно решить проблему и получить ответ на вопрос, как сделать круглое крыльцо из бетона, возможно, потребуется другое дополнительное оборудование, применимое в частном конкретном случае.

Используемые материалы

При устройстве ж/б фундаментов под частный дом, баню и другие капитальные постройки применяется 2 разновидности опалубок – съемная и несъемная. Ограждение первого типа – многоразовое, использующееся повторно на следующих объектах строительства. Одноразовые опалубочные конструкции не снимаются с отвердевшего монолита и остаются служить в качестве внешней оболочки.

Съемную опалубку можно сделать из следующих стройматериалов:

• дерево – обрезная доска и брус;
• фанера, листы ОСБ;
• плиты цементно-стружечные (ЦСП), больше известные как плоский шифер;
• подручные материалы, имеющиеся в хозяйстве, — листы железа, глухие деревянные двери, ДСП от старой мебели.

Щитовая деревянная конструкция съемного типа

Примечание. Какой бы стройматериал ни использовался в качестве ограждения, стены опалубки придется усиливать укосами и распорками. Указанные элементы изготавливаются из бруса, металлических труб или другого проката.

Сборка несъемных конструкций производится из таких материалов:

• плитный пенопласт высокой плотности;
• экструдированный пенополистирол;
• те же плиты ЦСП;
• для столбчатых фундаментов – стальные и асбестовые трубы диаметром свыше 20 см.

Фундаментные столбы с несъемной опалубкой из асбестоцементных труб

Справка. Иногда в качестве опалубки выступает кладка из кирпича либо газобетонных блоков.

В подавляющем большинстве случаев загородные коттеджи и придомовые постройки возводятся на железобетонном основании в виде ленты или столбов, связанных балками. Свайно-винтовые фундаменты устраиваются без бетонирования и в ограждающих конструкциях не нуждаются.

Пример использования фанеры OSB

Как и чем обшить колодец

Настоящий домик для колодца

Можно отметить, что сруб имеется у каждого колодца уже при строительстве, а вот крыши нет. Не беда, если есть сруб деревянный, бетонный каменный, то задача становится в два раза проще, остается соорудить крышу, а лучше настоящий домик, полностью закрывающий колодец. Как обшить колодец своими руками – вопрос, который переходит в другое качественное замечание. Чем лучше обшить домик на колодце. А домик на колодце обшивается деревом, натуральным и искусственным камнем, кирпичом, обрезной доской, вагонкой и перечень можно продолжать Выбор за вами.

Изготовление и монтаж

Изготовление и монтаж опалубки для фундамента

Независимо от вида фундамента его заливка производится в подготовленную ранее опалубку. Для буронабивного фундамента опалубка нужна для поднятия ростверка.

Опалубку следует выставлять на хорошо выровненной поверхности строго вертикально, вплотную к грунту. Внутренние поверхности палубы, соприкасающиеся с бетоном, должны быть ровными и гладкими, а расстояние между двумя параллельными щитами — строго соответствовать проектной ширине бетонного фундамента.

Опалубку нужно сбивать из плотно пригнанных друг к другу досок так, чтобы не было щелей. В противном случае через щели при вибрировании бетонной смеси будет вытекать цементное молочко, что негативно отразится на прочности бетона. В деревянной опалубке допускаются щели до 3 мм, так как при предварительном смачивании доски разбухают и щели исчезают. Более крупные щели в 5–10 мм законопачиваются паклей, а совсем крупные – забиваются рейками.

Устройство опалубки для ленточного фундамента высотой до 75 см следует начинать с монтажа направляющих досок, закрепленных колышками. Монтаж проводится по линии, размеченной предварительно натянутой веревкой, закрепленной на обоих концах. Перед тем как сделать опалубку, обязательно надо помнить, что бетонная масса будет оказывать на опалубку изнутри сильное давление. Поэтому для того, чтобы щиты снизу не разошлись, их необходимо зафиксировать снаружи колышками. При высоте фундамента, не превышающей 20 см, достаточно одних колышков. Если же фундамент более высокий, то снаружи, кроме колышков, необходимо установить упоры. Кроме колышков и упоров можно поверх опалубки одеть металлические хомуты.

Обратите внимание! После того как доски закреплены, необходимо тщательно выверить правильность их установки. Это можно сделать рулеткой и отвесом или строительным уровнем.

Далее можно устанавливать щиты. Их плоскость должна совпадать с кромкой доски. После установки щитов их необходимо закрепить. Фиксация расположенных друг напротив друга щитов производится распорками и проволочными скрутками. Распорки изготавливаются из деревянного бруса сечением 50×50 мм. Наиболее удобный размер для щитов – длиной 2–3 м. Палуба из досок сбивается гвоздями. Они обязательно бьются со стороны палубы так, чтобы шляпки оказались внутри опалубки. Выступающие наружу концы гвоздей загибаются.

Балочно-ригельная опалубка под квадратные колонны — монтаж и особенности использования

Универсальная балочно-ригельная опалубка может использоваться как для возведения стен различной толщины, так и колонн разной конфигурации (квадратных, прямоугольных, круглых). Она обеспечивает высокое качество поверхности и соответствие заданным параметрам. Установка опалубки под колонну такого типа не требует применения тяжелой техники и выполняется следующим образом:

1. Подготавливается настил из ламинированной фанеры и брусьев, который будет служить площадкой для сборки опалубки.

2. Ригели укладываются на настил на расстоянии, предусмотренном в проектной документации.

3. Деревянные балки опалубки укладываются перпендикулярно на ригели и скрепляются специальными зажимами.

4. На балки саморезами крепится фанерный лист.

5. К верхним и нижним торцам деревянных балок крепится брус, который предупредит повреждение и обеспечит жесткую фиксацию.

6. По краям фанерного листа делаются отверстия, для стяжки.

7. Готовые щиты крепятся друг к другу с помощью стяжных винтов (замков).

8. Для того чтобы сделать форму под круглую колонну, между щитами вставляется шарнирная вставка.

Если балочно-ригельная конструкция используется для колонн высотой более 15 м, то необходимо использовать накладки для наращивания высоты балок.

Монтаж балочно-ригельной опалубки легко осуществляется двумя-тремя рабочими, при этом вся установка займет пару часов. Все комплектующие используются многократно, без потери качества. Такая опалубка применяется строительными фирмами, приобретать ее для разового строительства нецелесообразно. Для того чтобы сделать колонны своими руками в частном доме, логичнее использовать картонную форму, которую легко изготовить самостоятельно.

к оглавлению ↑

Этапы монтажа опалубки (видео)

к оглавлению ↑

Одноразовая опалубка под круглые колонны своими руками

Для того чтобы сделать картонную опалубку под колонну своими руками, понадобится сетка рабица и листы картона. Расчет необходимого количества материала выполняется по формуле S=2 π rh, где S это необходимое количество квадратных метров сетки и картона.

Из сетки скручивается каркас необходимого диаметра, внутрь которого помещаются и расправляются листы картона. Такая круглая конструкция не устойчива, ее установка требует использования деревянных подпорок. После застывания бетона, сетку снимают, колонну очищают от картона.

Своими руками можно изготовить и форму из пенопласта (ввиду высокой адгезии пенополистирола такая опалубка несъемная). Ее установка также требует применения подпорок, после застывания бетона колонну облицовывают походящими материалами.

Монтаж одноразовых конструкций занимает немного времени, что является их неоспоримым преимуществом. Однако следует помнить, что такие формы не выдерживают высокой скорости заливки. Также не следует использовать их для колонн высотой более 2 м., в этом случае лучше подойдет балочно-ригельная опалубка.

Для того чтобы быстро провести монтаж колонн, требуется грамотный расчет количества бетонной смеси, что позволит сэкономить средства и силы.

Способы изготовления

Теперь посмотрим, как сделать опалубку для ступеней крыльца из разных материалов. Но для начала нужен проект будущей конструкции с точными размерами.

Они определяются, исходя из высоты крыльца, равной расстоянию от уровня земли до входной двери, и рекомендуемых параметров ступеней:

1. Ширина ступени – 26-30 см;
2. Высота подступенка – 15-20 см.

Далее готовится площадка для крыльца: под неё роется котлован, на дно которого высыпается и утрамбовывается щебень и песок. Подробнее об этом рассказано в статье о строительстве бетонного крыльца.

Вместо щебня можно использовать строительный бой

Совет. Если над крыльцом планируется сделать навес, опорные столбы для него желательно установить на этом этапе.

Из досок

Доски можно брать любые, лучше обрезные, толщиной не менее 20-30 мм. Они должны выдержать давление бетонной смеси. Как сделать опалубку для ступенек крыльца, зависит от его формы.

Например, если у вас уже есть боковые стенки, останется только закрепить между ними доски, образующие подступенки, обрезав их по ширине и зафиксировав в заданном положении с помощью брусков.

Опалубка между боковыми стенками

Если таких стенок нет или вы хотите сделать крыльцо со спуском в любую сторону, задача будет сложнее. Рассмотрим два распространенных варианта.

Прямое одномаршевое крыльцо:

Изображение	Описание
Боковой щит	Для его заливки сначала нужно собрать два боковых щита ступенчатой формы. Проще всего сначала сколотить прямоугольный щит, а затем перенести на него «выкройку» ступеней и отрезать лишнее. Но можно взять доски, ширина которых соответствует высоте ступеней, и сразу делать ступенчатый щит, у которого каждая следующая доска короче предыдущей на ширину ступени.
Соединение досок в щит	Между собой доски скрепляются поперечными брусками, прикрученными саморезами. Поперечины располагают с внешней стороны щита. На внешнюю же сторону должны выходить и концы саморезов или гвоздей, если они проходят насквозь.
Установка щитов на площадку	Готовые боковины устанавливаются на место и фиксируются с помощью распорок, которые не дадут им сдвинуться под давлением бетона. Помимо распорок можно вбить в грунт впритык к щитам металлические уголки или куски арматуры.
Опалубка для ступенек крыльца готова	Между собой боковины скрепляются досками шириной, равной высоте подступенка. Они ставятся на ребро и прибиваются к вертикальным срезам боковин. Если есть риск выгибания этих досок массой раствора, их тоже скрепляют между собой брусом, уложенным посередине лестницы от нижней доски опалубки до верхней.

Изнутри готовая конструкция промазывается отработанным машинным маслом, чтобы бетон не прилип к дереву, а опалубка после его высыхания легко демонтировалась, не повредив монолит.

Совет. Если между досками боковых щитов есть щели, лучше оббить их внутреннюю поверхность пленкой или рубероидом. Эти материалы не только предотвратят прилипание, но и не позволят раствору вытекать через щели.

И ещё один вариант крыльца – со ступеньками по периметру. Несмотря на более сложную конструкцию, опалубку для него сделать проще.

• Доски сбиваются в короб, образующий нижнюю ступень;
• Короб устанавливается в котлован или на подготовленную площадку и фиксируется распорками;
• В него до краев заливается раствор и выравнивается по уровню;
• После подсыхания смеси на сформированную площадку устанавливается короб для второго яруса ступеней, который меньше первого со всех сторон на ширину ступени;
• Точно так же формируются и остальные ряды ступеней.

Упрощенный вариант опалубки

Из листовых материалов

Чаще всего, решая, как сделать опалубку для крыльца со ступеньками, выбирают влагостойкую фанеру толщиной 10-12 мм. Она ровная, гладкая, достаточно прочная для такой нагрузки. А низкая способность впитывать воду позволяет бетону сохнуть равномерно во всей массе.

• Из листовых материалов удобнее своими руками вырезать боковины для крыльца. Главное – точно произвести разметку, перенося проектные размеры на шаблон.
• Способы изготовления те же, что и в примере с досками. Но из фанеры толщиной 4-6 мм можно изготовить и опалубку для фигурных ступеней. Для этого её замачивают в воде, затем выгибают и высушивают на шаблоне.
• Этот процесс трудоемкий и занимает много времени. Поэтому для заливки сложных форм лучше использовать листовое оцинкованное железо толщиной 1 мм или обычные пластиковые панели.

• Листовые материалы позволяют создавать хорошо закрытые плоскости без щелей, через которые может вытекать раствор. Крыльцо, залитое в такую опалубку, получается ровным и гладким, что важно, если дальнейшая отделка не предусмотрена.

Гнущиеся материалы позволяют реализовать даже очень сложные формы

Заключение

После демонтажа опалубки, последнюю используют для изготовления следующего столба по той же схеме. Для ускорения процесса изготовления железобетонных столбов делают несколько таких опалубок.

Как видно на рисунке, столбы получились правильной геометрии, а по техническим характеристикам они мало чем отличаются от промышленных изделий.

Демонтаж опалубки и конечный результат

ВИДЕО: Бетонные столбики своими рукамиБетонные столбики своими руками

Изготовление железобетонных столбов для забора своими руками

Порядок изготовления опалубки

Давайте рассмотрим, как своими руками сделать для фундамента опалубку из фанеры.

Гладкая и ровная поверхность данного материала как нельзя лучше подходит для изготовления элементов опалубки. Да и собирать щиты из фанеры гораздо быстрее, чем из доски. Кроме того, в отличие от дощатой, фанерная опалубка менее подвержена местным деформациям.

Для изготовления конструкции разового пользования можно использовать фанеру, изготовленную из хвойных пород дерева. Многократно применяемые щиты лучше соорудить из ламинированной фанеры.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента (опалубка для ленточного фундамента своими руками), используя данный материал? Для начала надо подсчитать площадь боковых поверхностей монолитной ленты. Она будет равняться сумме периметров внутренней и наружной стороны фундамента, помноженной на его высоту.

Стандартный лист фанеры имеет размеры 1220х2440, 1250х2500 и 1500х2500 мм. Выбирать следует тот из них, который после раскроя даст наименьшее количество отхода.

Например, если вы строите мелкозаглубленный фундамент высотой 600 мм, вам лучше купить лист шириной 1220 мм. Все остальные типоразмеры приведут к неоправданному перерасходу материалов.

Щиты из фанеры собираются на основе каркаса, сбитого из деревянных брусков. Если толщина фанеры меньше требуемой, ее можно укрепить при помощи дополнительных горизонтальных брусков. Чем тоньше фанерный лист, тем больше горизонталей придется набивать.

Установка фанерных щитов в траншею производится так же, как и дощатых. Для исключения развала конструкции во время заливки бетона используются раскосы, которые прибиваются к вертикальным брускам каркаса.

Контроль внутреннего зазора между щитами производится либо при помощи резьбовых шпилек, пропущенных через куски труб – втулок. Длина втулки должна равняться ширине ленты фундамента. Впоследствии шпильки удаляются, втулки же остаются в монолите. Внутреннее пространство труб заполняют цементным раствором.

Расчет размеров и количества прутков

Очень важный момент при армировании фундамента – расчет арматуры, количество которой необходимо для укрепления бетонной конструкции. Ниже мы подробно рассказываем, как сделать точный и безошибочный расчет количества арматуры и ее размеров для каждого вида фундамента.

Расчет для армирования ленточного фундамента

Сначала высчитывается общая площадь фундамента – для этого перемножается его высота и ширина (например, фундамент высотой 80 см и шириной 30 см имеет площадь 2400 см2). Далее высчитывается общая площадь арматуры, которая должна равняться не менее 0,1% от общей площади фундамента (то есть 2,4 см2 для фундамента 2400 см2).

Получившаяся площадь 2,4 см2 – это площадь для четырех продольных прутков, двух верхних и двух нижних. Поэтому с ее помощью высчитываем диаметр нужной арматуры. Для этого по формуле площади окружности вычисляем поперечное сечение прутка (например, для арматуры диаметром 10 мм это 0,79 см2), а потом умножаем его на количество прутков (0,79 х 4 = 3,16 см2). Этого с запасом хватит, чтобы покрыть требуемую площадь 2,4 см2.

Длина одного продольного прутка высчитывается по длине всей бетонной ленты и умножается на общее количество прутков (4 штуки). Затем к этому числу прибавляется 20% на стыки и угловые нахлесты.

Длина арматуры для вертикальных и горизонтальных перемычек считается так:

• Сначала считаем число необходимых перемычек: общая длина ленты делится на шаг их установки (300 мм)
• Затем вычисляем длину одной перемычки: путем сложения высоты и ширины каркаса и умножением на 2
• Перемножаем обе полученных цифры (число и длину перемычек) и прибавляем запас 20%

Расчет для армирования монолитного фундамента

Расчет количества и диаметра арматуры для армирования под фундамент монолитного типа происходит практически так же, как и в случае с ленточным. Только общая площадь используемых продольных прутков должна равняться не менее 0,3% от общей площади фундамента.

Количество горизонтальных перемычек здесь считать не нужно, нужны только вертикальные: их число равняется количеству пересечений в одной арматурной сетке.

Расчет для армирования столбчатого фундамента

Количество арматуры для одного столба высчитывается с учетом их размеров. Например, при использовании четырех вертикальных прутков длиной по 3 метра для постройки фундамента своими руками понадобится 12,8 метров рифленой арматуры с учетом припуска 0,2 метра на привязку ростверка: (3 + 0,2) х 4 = 12,8 метров.

Расчет горизонтальных перемычек происходит так: их количество на одном участке столба (4) умножаем на количество всех горизонтальных рядов на столбе (4), а после умножаем на диаметр столба (например, 0,2 метра). В результате получится длина арматуры для перемычек: 4 х 4 х 0,2 = 3,2 метра.

Когда можно демонтировать щиты для ленточного основания?

Опалубку можно снимать только после полного отвердения раствора и набора прочности бетоном. Минимальный срок – 10-12 дней и только в теплый период года. Оптимальный вариант – 28-30 суток.

Аккуратность проведения демонтажа зависит от типа съемной опалубки. В случае одноразовой конструкции важно не повредить сам фундамент. В то же время сами щиты не рассчитаны на повторное использование, и разбираются любым удобным способом (наименее трудоемким и наиболее эффективным).

Если щиты предназначены для дальнейшего применения, то опалубка снимается аккуратно. Вначале, снимается гидроизоляция. Затем,щиты по очереди отсоединяются друг от друга с удалением укрепляющих элементов, после чего извлекаются из грунта и отправляются на хранение.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Заключение

Опалубка – важный элемент при строительстве фундамента, в том числе монолитной плиты. От качества сборки и соблюдения технологии при монтаже зависит точность геометрических размеров и пространственного положения готовой конструкции.

В качестве разборной формы чаще всего частные застройщики используют деревянные щиты, изготовленные своими руками. Неразборная опалубка по себестоимости выходит дороже, но она в дальнейшем служит утеплителем фундамента

На этапе проектирования важно подобрать оптимальную толщину сборных элементов, чтобы готовая конструкция получилась прочной и надежной

Какую доску лучше всего использовать

Для сборки опалубки обычно используется наиболее распространенный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется обстругивать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего сборка щитов производится из нестроганных досок.

Важным вопросом является степень влажности пиломатериала. В данном случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка долгое время удерживает массив влажного бетона, который все это время периодически поливают водой.

Сухой пиломатериал начинает активно поглощать влагу, разбухает и увеличивается в размерах, отчего отдельные доски выдавливает из плоскости щита.

Толщина досок, используемых для сборки щитов, колеблется в пределах 25-40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стенки.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Круглая опалубка из картона, металла, фанеры и пенополистирола своими руками | Ремонтдом

Иногда требуется сделать круглую опалубку, к примеру, для полукруглого крыльца, фундамента для дома, беседки и т. д.

Многие отказываются от этой идеи. Думают, что это довольно сложно выполнить своими руками. Ничего трудного в этом нет, просто есть некоторые нюансы для этой работы. Обтекаемая круглая форма придает всей конструкции прочность и стойкость.

Для создания круглого основания нужна опалубка. Она должна быть прочной и гибкой. Тонкие доски не рекомендуют использовать. Под массой бетона они сломаются. Толстые доски невозможно согнуть. Есть несколько идей, чтобы получить круглую опалубку.

Металл

Фото: nts-sk.ru/wp-content/uploads/kruglaya-opalubka-svoimi-rukami_30.jpg

Фото: nts-sk.ru/wp-content/uploads/kruglaya-opalubka-svoimi-rukami_30.jpg

Полосы оцинкованного железа можно согнуть полукругом. Металл используют на масштабных стройках. Соединяют листы с помощью шуруповерта. Это надежная конструкция.

Углубляют расчищенный участок под основание на 70 см. На дно укладывают щебень и песок (слоем в 25 см.).

Чтобы сэкономить на щебне, нужно использовать любой строительный мусор: куски кирпичей, глины, камни и пр.

Фото: gidlestnic.ru/wp-content/uploads/2017/12/2014-06-26-0250-1024×575.jpg

Фото: gidlestnic.ru/wp-content/uploads/2017/12/2014-06-26-0250-1024×575.jpg

Уплотняют слой. Вбивают колышки по контуру основания. Используют прутья арматуры диаметром 10 см. Потом делают заливку раствором.

Фанера

Некоторые делают опалубку из фанеры. Материал позволяет на выходе получить четкую и ровную поверхность бетона. Но это довольно трудный процесс, так как материал не так хорошо пластичен для того, чтобы его изгибать.

Поэтому берут листы материала небольшой толщины. Но заранее, перед установкой опалубки, изгибают фанеру (намочив ее или сделав прорезы). Минус использования фанеры: сложность, дополнительная подготовка и высокая стоимость.

Фото: opalubka-expert.ru/wp-content/uploads/2016/04/ovalnaya-derevyannaya-opalubka-dlya-bassejna1.jpg

Фото: opalubka-expert.ru/wp-content/uploads/2016/04/ovalnaya-derevyannaya-opalubka-dlya-bassejna1.jpg

Картон

Можно сделать опалубку из обычного картона, но с одним условием. Нужно для усиления использовать металлическую сетку. К примеру, нужно залить круглые колонны. Берем стальную сетку и сворачиваем, чтобы получился необходимый диаметр. Скрепить края проволокой или с помощью сварки.

Круглая опалубка, фото: nppsator.ru/wp-content/uploads/2015/08/Kak-sdelat-krugluyu-opalubku.jpg

Круглая опалубка, фото: nppsator.ru/wp-content/uploads/2015/08/Kak-sdelat-krugluyu-opalubku.jpg

Внутри сетки нужно поместить свернутый картон. Можно скрепить куски картона между собой скотчем. После застывания бетона, опалубку из картона снимают.

Пенополистирол

Достаточно прочный материал. Сначала режут листы нужного размера. Соединяют их с помощью обычного скотча.

Материал не очень хорошо держит правильную форму окружности. Поэтому делают дополнительные распорки из брусков.

Часто требуется сделать опалубку под крышку колодца. Именно из этого материала ее выполнить проще. Установите люк на основание. На обратной стороне люка есть канавки. В них и нужно вставить 2 см. листы пенополистирола. Вырезаем 3 куска по размеру и вставляем в прорези в самом люке. Обматываем листы скотчем.

Изображение: i.ytimg.com/vi/UoIwoHTa6TA/maxresdefault.jpg

Изображение: i.ytimg.com/vi/UoIwoHTa6TA/maxresdefault.jpg

Канал РемонтДом: подписка. Благодарим заранее за лайки. Большое спасибо за внимание.

Как сделать опалубку для колодца

06 октября 2021 г.

При наличии проблем с водоснабжением многие владельцы частных домов, дач, коттеджей обустраивают на приусадебной территории колодец для получения родниковой воды. Сооружается он либо путём рытья скважины с последующей установкой трубы, либо путём рытья шахты и дальнейшего укрепления её стенок. Первый способ является наименее трудоёмким и самым быстрым по срокам, но требует больших финансовых вложений, поскольку реализуется только с привлечением профессиональных рабочих и специальной техники. А вот вторая технология вполне доступна для внедрения своими руками. Обходится она в разы дешевле, но при этом сопровождается значительными затратами времени и сил. Вы никуда не спешите и имеете желание заняться строительством самостоятельно? Тогда, чтобы успешно забетонировать монолитные колодезные стенки, предлагаем воспользоваться одной из представленных ниже инструкций по изготовлению соответствующей опалубки.

Как сделать опалубку для колодца квадратной формы

Опалубка для квадратного колодца представляет собой систему, состоящую из двух — большего и меньшего — коробов без дна. Монтируются они в четыре этапа.

1. Изготовление щитов. Из досок толщиной 2 см и длиной 80–100 см собирается 4 щита шириной 100 см и 4 щита шириной 88–92 см. Доски между собой соединяются двумя деревянными поперечинами, длина которых меньше ширины щитов как минимум на толщину досок. Крепления выполняются гвоздями или саморезами, причём так, чтобы шляпки последних в процессе эксплуатации опалубки располагались со стороны бетона.
2. Сборка диагональных половин коробов. Готовые щиты объединяются попарно в 4 Г-образные конструкции с одинаковыми сторонами и прямым углом. При этом большие щиты устанавливаются поперечинами наружу, а малые — поперечинами внутрь. Крепления выполняются 4–5 парами саморезов, длина которых составляет примерно полторы толщины доски.
3. Объединение половин в цельные короба. Г-образные конструкции одинаковых размеров прикладываются друг к другу так, чтобы в итоге получались короба. Соединяются они в случае с большими коробами наложенными снаружи 4–5 уголками со стороной от 10 см, а в случае с малыми коробами — столькими же уголками со стороной 5 см, но приложенными изнутри. Фиксация осуществляется саморезами длиной чуть меньше суммы толщины уголка и толщины доски.
4. Оснащение элементами для выполнения захватов. Функции захватов могут выполнять отверстия, проделанные в поперечинах или сами поперечины. Для большего удобства последние дополняются какими-либо ручками. Выбор варианта при этом зависит от применяемого на стройплощадке способа осуществления опусканий, подъемов и других перемещений колодезной опалубки.

Готовые к использованию короба поочерёдно погружаются в заранее вырытую шахту и выставляются по отношению друг к другу так, чтобы по всему периметру между их стенками получалось одно и то же расстояние, то есть 8–12 см. Далее в обязательном порядке проверяется вертикальность и горизонтальность положения палуб, а также соответствие углов величине 90°, после чего проводятся корректировочные работы, укладывается арматура и выполняется заливка бетона. Таким образом формуется нижняя секция. После её застывания опалубка либо снимается и устанавливается на следующем уровне, либо аккуратно поднимается и закрепляется выше. В первом случае она функционирует как переставная разновидность, а во втором — как скользящая.

Как сделать круглую опалубку для колодца

Круглая опалубка для колодца, как и квадратная, состоит из двух компонентов. Собирается она чуть сложнее, зато отлитая с её помощью конструкция получается гораздо прочнее и долговечнее. Если вас интересует именно такой результат, то запасайтесь терпением и действуйте по следующему плану:

1. Сделайте заготовки для внешней опалубки. На листе фанеры толщиной от 1,2 см размером 150 × 150 см начертите окружность диаметром 120 см + удвоенная толщина доски. Лобзиком, двигаясь точно по намеченному контуру, выпилите внутренний круг. Распилите лист поперёк, предварительно разделив его на одинаковые части. Отпилите внешние углы. Таким же образом сделайте ещё одну заготовку.
2. Соберите половины внешней опалубки. Возьмите по одной половине от каждой заготовки и установите их на земле параллельно друг другу, разместив на расстоянии 40–60 см полукругом вверх. Потом поочерёдно прикрепите к полукруглым вырезам гвоздями или саморезами доски. Доски при этом укладывайте так, чтобы они были строго перпендикулярны фанерным заготовкам и чтобы их торцы оказывались в одной плоскости. По завершении работы аналогичные манипуляции проделайте с оставшимися компонентами.
3. Объедините половины внешней опалубки. Половины внешней опалубки приложите друг к другу, образуя похожую на трубу конструкцию. На фанерные элементы поперёк стыков установите по два уголка. К фанере прикрепите их саморезами, а друг к другу — болтами. Так же выполните крепления на второй паре фанерных деталей.
4. Сделайте заготовки для внутренней опалубки. На оставшихся кругах фанеры начертите окружности диаметром, который равен разнице диаметра колодца и двух толщин доски. По намеченным контурам выпилите две круглые детали. Распилите их пополам. В каждой половине выпилите ненужные центральные части полукруглой формы.
5. Соберите и соедините половины внутренней опалубки. Сборку внутренней опалубки выполняйте по принципу, который применялся при сборке внешней опалубки. Разница заключается только в том, что доски прибиваются к наружным краям фанерных колец, а крепления размещаются на плоскостях, расположенных с внутренней стороны.
6. Проверьте правильность взаиморасположения элементов опалубки и при необходимости проведите его коррекцию. С помощью пузырькового уровня проверьте соответствие положения стенок вертикали и горизонтали, а с помощью строительного угольника — соответствие величины углов между стенками и фанерными деталями 90°. При выявлении перекосов поправьте конструкцию и упрочните или переделайте фиксацию элементов.

Далее продумайте, каким образом будете опускать и поднимать круглую опалубку, и, если понадобится, дополните её приспособлениями для удобного выполнения захватов. Если же колодезные кольца собираетесь отливать на земле, то приделывать подобные элементы не обязательно.

Из каких материалов можно изготавливать опалубку для колодца

Мы представили вашему вниманию варианты изготовления колодезной опалубки из досок, поскольку работать с данным материалом достаточно просто и формы получаются достаточно надёжными. Также пользуются популярностью фанера для опалубки и металлические листы, которые несколько сокращают затраты времени на сборку оборудования, а также позволяют добиваться более правильной конфигурации сооружения и придают бетонным поверхностям большей гладкости.

Наилучшим же вариантом для формовки стенок колодца является опалубка заводского изготовления. Если она нужна на один раз, то можете взять её в аренду, а если в дальнейшем планируете обустройство септика, круглого или полукруглого ленточного фундамента, железобетонного резервуара для сбора дождевой или хранения привозной воды, то стоит купить.

Как самому сделать бетонные кольца. Технология и материалы

Покупать бетонные кольца довольно таки дорого, предстоят расходы и на погрузку — разгрузку. Для того, чтобы понести меньше затрат при сооружении септика или колодца, можно изготовить эти бетонные изделия самостоятельно.

Понятно, что для получения определенной формы, бетон нужно заливать в опалубку. Соорудить ее круглой формы из досок или фанеры, как советуют на многих сайтах, весьма проблематично. Сложно это сделать именно из-за того, что для окружности желателен гибкий и прочный материал. Если он деревянный, то процесс будет весьма трудоемким.

Виды материалов для опалубки

• строительная фанера
• прочный оргалит
• деревянные доски и планки
• оцинкованное железо

Технология изготовления ж/б кольца

Поскольку самым подходящим материалом для опалубки является оцинкованное железо, с ним и будем работать. Скоро мы узнаем, как самому сделать бетонные кольца.

• Во-первых, следует определиться с высотой бетонного изделия. Нужно учесть, что высокие кольца трудны в транспортировке. Ведь от места отлива до места назначения его все же нужно переместить. Обычная высота этого бетонного изделия составляет 1м. Можно остановиться на ней, но можно выбрать и поменьше, сантиметров 80.
• Согласно выбранной высоте, отчерчиваем на оцинковке линию. С помощью болгарки с тонким диском 1,5-2 мм. отрезаем лишнее. Для этой цели можно использовать и ножницы по металлу.
• Далее, следует выяснить, какой диаметр кольца нам требуется. Для этого загибаем полоску железа в окружность, подбираем нужный диаметр и закрепляем лист.
• Закрепить оцинковку в нужном положении можно с помощью сварки специальными электродами, либо просто стянуть ее по окружности проволокой. Проволоки понадобится два отрезка, так как крепить оцинковку желательно в двух местах: сверху и снизу.
• После того, как придали опалубке круглую форму, отрезаем лишний нахлест. Достаточно оставить его длиной 8 — 10 см. Понятно, если мы работаем с проволокой, останутся зазоры, в которые при заливке будет вытекать бетон. Избавляемся от них с помощью глины. Замазываем щели с внешней, и особенно тщательно, с внутренней стороны. Даем возможности глине высохнуть.
• По аналогии, изготавливаем второе кольцо, меньшего диаметра таким образом, чтобы расстояние между первым и вторым было 5 см. Если взять меньше, то кольцо будет хрупким и может при установке и эксплуатации растрескаться. Большей толщины тоже не следует брать, т.к. увеличивается не только расход бетона, но и вес самого кольца.
• Второе внутреннее кольцо также обрабатываем с помощью глины.
• Для того, чтобы было проще снимать опалубку с готового изделия, промазываем кольца с внутренней стороны отработанным машинным маслом.
• Для большей устойчивости при заливке опалубку следует вдавить в грунт, либо обложить со всех сторон песком, пролить и утрамбовать его.
• Далее начинается процесс заливки бетона в образованную между двумя кольцами полость. Чтобы облегчить процесс и избежать выплескивания раствора за пределы опалубки. можно использовать кусок оргалита, который следует устроить так, чтобы по нему стекал бетон в нужном направлении.
• Когда заливка будет закончена, верхние края будущего бетонного изделия нужно заровнять шпателем.
• После того, как раствор схватится (не менее 3-4 дней), опалубку следует снять. Сделать это можно двумя способами: либо ее разобрать, открутив проволоку, либо вытянуть вверх. Поскольку оцинковка смазана отработкой, сделать это несложно. Также поступаем и с внутренним кольцом.
• Вот мы и узнали, как самому сделать бетонные кольца. Изделие готово. Теперь его осталось установить в нужном месте.
• Но существует гораздо менее трудоемкий в плане транспортировки бетонного кольца способ. Опалубку сооружают непосредственно на том месте, где будет находиться колодец или септик. Там же и отливают первое кольцо. Затем, по периметру изнутри и снаружи вынимается грунт, и изделие постепенно погружается в выкопанную яму. Когда его верхний край сравняется с уровнем земли, а само оно окажется полностью погруженным в яму, непосредственно на нем устанавливают опалубку, с помощью которой отливают второе кольцо. И процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнута нужная глубина септика или колодца.

Бетонный колодец строительство и монтаж своими руками

Бетонные колодцы на строительном рынке представлены в двух вариантах. Колодцы из бетона могут состоять из нескольких колец, которые накладываются друг на друга, а могут быть монолитными, то есть сплошными. Каждая система имеет свои достоинства и недостатки, особенности монтажа и сроки эксплуатации.

При строительстве бетонного колодца, можно приобрести сразу готовый комплект, а можно собрать все детали по отдельности. Ни одна из деталей не может быть упущена, иначе водопроводная/канализационная система не будут работать или возникнет поломка.

Необходимая комплектация

Какие бывают виды бетонных колодцев? Независимо от назначения, бывают сплошные/монолитные конструкции и состоящие из нескольких колец.

Чтобы получить колодец из колец, их просто накладывают друг на друга, пока не будет достигнута необходимая высота. Есть кольца стандартных размеров, а некоторые предприятия выпускают нестандартные размеры и формы. В частности, можно найти кольца с бортиками, которые не являются обязательными, но значительно облегчают установку верхних элементов.

Перед тем как приобрести бетонные кольца в строительном магазине или сделать заказ на фабрике, должен быть технический план будущей системы. Предварительно должны быть сделаны точные замеры и определена система стыковки колец колодца.

Под заказ можно сделать высокие бетонные кольца. С ними строительство занимает меньше времени, присутствует меньше стыков. Монтаж крупных бетонных колец не обойдется без специальной техники и опытных специалистов. Чтобы работать с материалами нестандартных размеров, желательно иметь опыт в этой сфере. Поэтому для работы лучше пригласить профессионалов.

Выбирая между кирпичными колодцами и бетонными, рекомендуется отдать предпочтение второму. Прочность материалов идентичная, а установить бетонный проще и быстрей.

Кроме стен колодец имеет другие необходимые составляющие.

1. Днище. Выполняет задачу гидроизоляции. Его наличие не дает жидкости вытекать из колодца в грунт и наоборот – грунтовым водам попадать в систему.
2. Крышка. Также выполняет защитную функцию, ограждает колодец от попадания загрязняющих частиц снаружи. Также устраняется риск попадания человека или животного в колодец, что может привести к травмам. Если выбран колодец стандартного размера, то крышка к нему подбирается сразу в магазине. Если же система изготавливается под заказ, то крышку также будут делать исходя из замеров.

Хорошая гидроизоляция обеспечивает защиту проходящим внутри колодца трубам и другим коммуникациям.

Люк представлен на выбор из двух материалов: бетона и металла. Бетонные люки дешевле, по весу не превышает металлические. Одним из главных преимуществ является невозможность хищения бетонного элемента.

Подробности

Особенности строительства

Выкапывать колодец лучше с помощником. Один будет выполнять работу в шахте, второй на поверхности, вынимая емкости с почвой. Чтобы облегчить подъем емкости, надо оборудовать лебедку, либо установку из треноги с талью.

Следует придерживаться техники безопасности:

1.рабочий внутри шахты должен иметь каску на голове.

2.канаты с веревками должны быть прочными.

3.при недомогании работника в шахте определяют уровень загазованности в шахте, используя свечу. При угасании свечи с помощью вентилятора удаляют загазованность.

Инструменты для работы вручную:

1.лопаты большого и малого размера.

2.ведра.

3.цепь толстая.

4.лебедка.

5.лестница из веревок.

В процессе работы по обустройству колодца следует проверять прочность инвентаря: веревок, креплений, с помощью которых поднимают землю из котлована. Размеры ямы под колодец зависят от выбранного размера кольца. Оптимальным диаметром считаются бетонные кольца в один метр. Чтобы уложить данные кольца, не потребуется вмешательства дополнительной техники. Высота у колец должна такой, чтобы подходить под параметры хозяина.

Внимание! Перед выкапыванием шахты следует разметить участок для работ.

Когда высота ямы станет равна одному метру, следует вставить первое кольцо из бетона. Выкапывая землю со дна котлована, и ставя наверх еще кольца, они сами опустятся под своим весом. Друг на друга кольца устанавливают ровно, скрепляя с помощью скоб из металла.

Эту работу надо сделать до того, как появится слой грунта с водой. Данный способ установки колец считается наиболее безопасным. В некоторых случаях полностью выкапывают яму, далее в нее ставят кольца. Такая технология опасна тем, что существует риск обрушения земли на рабочего внутри ямы, что угрожает его жизни.

Появившаяся вода в шахте изначально будет мутной, с примесями песка, земли. После установки фильтра жидкость станет светлеть, и ее можно будет употреблять в пищу. Перед тем, как поставить фильтр, со дна котлована удаляют воду. Далее убирают один уровень земли в двадцать сантиметров, сравнивают дно, удаляя грязь.

Дно засыпают песком с крупными частицами слоем в тридцать сантиметров, на него насыпают гравий и щебень слоем до двадцати пяти сантиметров. Верхний слой фильтра состоит из гравия крупной фракции, он равен двадцати сантиметрам, не более. Перед насыпкой гравий следует промыть в хлорном растворе с водой. При большом притоке жидкости в шахту сначала строят из досок пол, в нем оставляют отверстия, а на него укладывают фильтр.

Две недели всю воду из ямы полностью откачивают. Водой можно поливать огород, мыть машину. Со временем вода очистится.

Внимание! Осветленную воду из шахты следует проверить в лаборатории на состав, чтобы обезопасить себя и близких. Если на соседском участке пользуются колодцем, то эта процедура не обязательна.

Глиняный замок

Чтобы поверхностные воды не проникали внутрь колодца, не засоряли мусором с грязью, по периметру устройства сооружают глиняный замок. Вокруг колодца надо выкопать траншею в один метр глубиной, в нее следует утрамбовать глину. Сверху должен образоваться бугорок из глины, чтобы с него стекали воды, идущие от конструкции колодца. Сверху на замке кладется отмостка из бетона.

Расчеты перед установкой колодца

Почти на каждом частном или дачном участке имеется колодец. Связано это с невозможностью подключиться к общей магистральной канализационной системе. Расчет размеров ведется исходя из количества проживающих человек в доме.

Сливные колодцы обычно строятся более 2-х метров в глубину, этого достаточно для обычной семьи из нескольких человек. Если сделать меньшую глубину, то заниматься откачкой жидкости придется слишком часто, что приведет не только к потере времени и сил, но и финансов.

На какие расчеты необходимо ориентироваться:

• объем колодца на среднюю семью из 4-х человек составляет 700 литров;
• один взрослый человек использует около 150 литров воды в сутки;
• каждые три дня семья будет нуждаться с емкости для стоковых вод в размере 2,4 м3.

Расчет является приблизительным, в каждом индивидуальном случае данные будут отличаться. Можно понаблюдать за членами своей семьи и рассчитать необходимый объем колодца для своего участка.

Место установки определяется не хаотично, во внимание берутся следующие нормы:

• если колодец выполняет накопительную роль, то заранее нужно подумать о механической откачке жидкости, специализированный транспорт должен без проблем подъезжать к месту;
• до ближайшего смотрового колодца должно быть более расстояние более 15 метров;
• смотровой колодец должен находится на расстоянии 3-12 метров от жилого помещения;
• питьевой колодец должен находиться на расстоянии 30 метров от канализационного.

Преимущества и недостатки

Канализационные бетонные колодцы довольно востребованы в наше время, это даже не смотря на большое количество материалов из которых они могут делаться. И на это есть свои причины, их стоит знать и только после этого принимать решение о покупке.

Итак:

• К преимуществам стоит отнести скорость установки. Это не сложная работа, которую вполне под силу выполнить полностью своими руками;
• Данная продукция выполняется в определенных размерах и они прекрасно подобранны;
• Цена материала довольно низкая и по карману практически любому человеку;
• Для такой конструкции довольно важно выполнение шва, здесь прилегание качественное и легко выполняется. Герметизация бетонных колодцев выполняется довольно быстро и не потребует больших затрат;
• Это довольно долговечный материал, который прослужит достаточно долго и не доставит проблем;
• Такой материал становится достаточно жестко и его не подвинет смещение почвы.

Есть и свои недостатки, с которыми стоит считаться и их надо знать:

• Элементы колодцев объем бетона делает их достаточно тяжелыми. Хотя это и можно отнести к достоинствам, он просто стоят довольно устойчиво. Но и их установка довольно не простая и легкая работа. Так же из за массы их не и не так просто довезти до места ведения работ и придется нанимать транспорт, а это затраты;
• Их не так и просто переместить, здесь тоже потребуется техника. Даже на небольшое расстояние переместить будет сложно;

Монтаж колодца

С установкой бетонных колец один человек физически не справится. И дело не только в большом весе материала. Два человека должны с разных сторон придерживать кольца, чтобы они равномерно опускались в яму. Данное условие не актуально, если используется спецтехника.

1. На первом этапе выкапывается яма.
2. Опускается первое бетонное кольцо. В зависимости от того насколько ровно установлено первое кольцо, будет зависеть вся дальнейшая конструкция. Возникшие перекосы в конце строительства исправить будет невозможно.
3. Устанавливаются последующие кольца. Контролировать вертикаль рекомендуется с помощью отвеса.
4. Стыки должны отсутствовать, для этого они замазываются цементным раствором.
5. После высыхания цементного раствора устанавливается дно. Для облегчения чистки колодца в будущем, в сторону люка делается уклон днища.
6. Производится герметизация колец.
7. Устанавливается бетонный крышка. Крышка должна иметь фаску и отверстие.
8. Устанавливается люк.

Чтобы жидкость, поступающая в колодец, не замерзала во время заморозков, сверху крышки насыпается небольшой слой земли.

Большинство сомнений возникает относительно того, оставлять ли полость для стока или делать полную герметизацию колодца.

Колодец должен быть полностью герметичным, при условии, что сток воды превышает 1 м3. В качестве альтернативы может быть сооружено очистительное устройство. В противном случае грязная воды будет проникать в грунтовые воды, естественной очистки почвы будет недостаточно.

Все мероприятия должны проводиться в определенном порядке. Герметизация колодца проводится после бетонирования днища.

Особое внимание следует уделить процессу установки крышки колодца. В этот же момент проводится вентиляционная труба. Она должна выступать над землей на 60 см. Вентиляционная труба защищает бетонный колодец от накопления и взрыва газов в результате разложения органических веществ.

Устройство монолитных бетонных колодцев

Установка монолитных колодцев сопровождается приготовлением бетонных смесей. Для большей прочности бетонной массы необходимо ее уплотнение сразу после заливки. Для этого применяются специальные агрегаты — вибраторы, позволяющие передачу механических вибраций на бетонную массу, вызывая в ее частицах мелкое дрожание и уплотнение.

Устройство бетонного колодца из монолита выполняется способом комбинирования. Первым делом, для монолитного колодца необходимо вырыть небольшую шахту глубиной до 1,5 м, а рядом с ней – устанавливается башмак. Кольцо башмака используется для монтирования арматурного каркаса колодца и двух опалубок. Изготовление опалубок совершенно разное: внешняя опалубка производится цельной, а внутренняя – допускает использование металлических, фанерных полос, ширина которых доходит до 25 см.

Вся конструкция заливается бетонной смесью и опускается в заранее вырытую в грунте шахту. С установкой кольца происходит наращивание арматуры будущего монолита, а также выставляется полосами по 25 см внутренняя опалубка. После бетонирования второго кольца в высоту 1 м, шахта готовится к началу равномерного «подрывания» по всем сторонам. Далее, аналогично опускному способу строительства сборных колодцев. Вместо работ по монтажу готовых колец при опускании колодца вниз происходит наращивание арматуры и опалубки, без прекращения процесса бетонирования.

Когда ствол колодца достигает, наконец, водоносного горизонта, необходимо устроить для воды донный фильтр из песка и щебня. Над поверхностью грунта поднимается оголовок колодца, в котором обычно устанавливается специальное водонаборное оборудование (например, электро насос).

Бетонирование шахты своими руками

Проще всего новичку работать с бетонными кольцами. Кроме физической подготовки, другие специализированные знания и навыки не требуются. Намного сложней произвести монтаж монолитной конструкции. В случае отсутствия возможности использовать спецтехнику, можно произвести бетонирование колодца с помощью опалубки.

Монолитные стены имеют ряд преимуществ перед кольцами. Они более гигиеничные и прочные. Стенки более гладкие, из-за отсутствия стыков более герметичные. Чистка производится легче, а дезинфекции более эффективная.

Для монтажа монолитного бетонного колодца потребуются дополнительные материалы. Их легко найти в любом строительном магазине, цена вполне доступная.

Чтобы конструкция колодца прослужила как можно дольше, важно правильно выбрать материалы.

1. Материал нужно покупать перед строительством, неправильные условия хранения могут привести к нарушению качества материала.
2. Хорошо зарекомендовал себя портландцемент марки 400.
3. Цемент смешивается с песком (преимущество отдается кварцевому), гравием и щебнем, все это замешивается в воде.
4. Лучшее сцепление с цементом показывает речной и морской песок. В составе горного песка больше глины.
5. Гравий выбирается также речной или морской, поскольку в его составе шероховатые камни.
6. Категорически не рекомендуется использовать кирпичный щебень.

Колодец своими руками в одиночку, фото отчет 1

Шахту — главный элемент любого колодца — изготовить можно из различных материалов: бетон, дерево или пластик. Высокие гигиенические показатели и износостойкость у бетонных шахт, которые могут успешно противостоять целому ряду разрушительных факторов. Устройство монолитного колодца своими руками начинают с того, что в вырытую шахту устанавливается опалубка, которая впоследствии бетонируется.

В неглубоких шахтах монолит из бетона возводится целиком в созданной шахте, опалубка заливается раствором, для этого нужна наружная и внутренняя опалубка. Если шахта имеет большую глубину, при этом используется отпускной метод.

Технология

Есть два метода, по которым строятся колодцы: открытая и закрытая копка. В первом случае, выкапывается шахта, после чего сразу начинается бетонирование. Размер шахты подбирается индивидуально, она не должна быть узкой, в будущем ее должно быть легко чистить. Таким образом удобно строить колодец, если почва достаточно плотная, в глубина колодца небольшая. Тоже самое касается участка, на котором глубоко протекают грунтовые воды.

Закрытая копка более трудоемкая, но надежная. Второе название метода – опускной. Также изначально выкапывается шахта. После этого ставится опалубка и бетонируется открытая часть. Она выводится максимально высоко. Внизу бетонного крепления устанавливается режущий башмак. Грунт подвергается подрыву, имеющееся сооружение опускается. Когда опалубка опустится на 2 метра ниже уровня земли, конструкция наращивается. После каждого этапа должна пройти одна неделя, за это время бетон успевает высохнуть. Копка производится до тех пор, пока не вскроется водоносный пласт.

Продолжать копать следует до тех пор, пока на дне шахты не появится грязная вода. Жидкость откачивается и глубина шахты увеличивается еще на 15 см.

На следующем этапе укладывается три слоя по 20 см будущего фильтра. Первый слой из песка, второй из мелкого гравия, третий из крупного щебня. Предварительно все материалы промываются водой с добавлением небольшого количества хлорной извести.

Если вода на дно поступает в большом количестве, то перед укладкой фильтра дополнительно прокладываются доски.

Устройство сборных бетонных колодцев

Первым делом в котлован с ровным дном опускается нижнее железобетонное кольцо, диаметр которого превышает диаметр остальных колец примерно на 5-6 см. Для более легкого проникновения в грунт по нижнему краю кольца предусмотрен металлический нож со штырями. Если в производстве используется более прочный бетон (М500 и выше), то вместо ножа делается конусовидное заострение по краю диаметра кольца, а в качестве «подстраховки» на дне колодца укладывается деревянное кольцо из березы или дуба, оборудованное ножом не менее 15 см толщиной. Для слабого грунта подойдет обычное нижнее кольцо без каких-либо ножей. На уровне водоносного слоя под нижнее кольцо укладывается железобетонная плита, и начинается постепенный подрыв стенок колодца.

Процесс опускания кольца в шахту сопровождается его зацепкой на краю за ушки или по бокам за вертикальные скобки, затем – и те, и другие спиливаются (срезаются) газорезчиком.

По верхнему краю кольца накладывается уплотнитель, представляющий собой пеньку, просмоленный канат или другой материал с волокнистой структурой. Этот соединительный шов будет предохранять колодец от проникновения в него загрязненной воды.

С установкой второго кольца подлежат очистке водой внутренние швы, а также пазухи ушек или скобок. После высыхания бетона швы заполняются раствором цемента в соотношении 1:1, 1:2. Заделывание наружных швов выполняется раствором уже после сооружения трубы колодца. Дополнительная прочность достигается путем крепежа колец скобами, как с внутренней стороны, так и с наружной. Предварительно скобы покрываются водостойкой масляной краской. Если в кольцах отсутствуют отверстия для скоб, их сверлят электродрелью сверлом с победитовым наконечником.

Колодец на даче своими руками — ценные сведения для экономных

Без воды на садовом участке никак не обойтись. Сегодня все чаще встречаются сельские поселки, оборудованы системами централизованного водоснабжения. Но и в таких деревнях можно увидеть колодцы. Многие дачники утверждают, что колодезная вода лучше, свежее, вкуснее. К тому же колодец на даче служит страховым фондом, потому что общая система не защищена от поломок и перебоев в подаче воды, которые связаны с увеличением числа потребителей и возросшими нагрузками. А в местности, где отсутствуют централизованные системы и открытые водоемы располагаются далеко, колодец остается единственным источником воды.

Устройство колодца на даче своими руками

Колодец состоит из 3 частей. Верхнюю часть называют оголовком; среднюю, самую длинную часть – главным стволом; часть, которая находится в воде – водоприемником. Иногда ещё делают зуммер – самую нижнюю часть постройки, где скапливается вода. Оголовок защищает воду от попадания пыли, травы, опавших листьев, насекомых, дождя и снега. Главный ствол препятствует промерзанию воды в зимнюю пору. В водоприемнике хранится вода.

Схема грамотно вырытого и обустроенного колодца

Глубина и устройство колодца на даче зависят от количества воды, что потребляется в сутки воды. Если строят объект в маловодных грунтах, то водоприемник помещают, как можно глубже, а также делают зуммер. Таким образом, технические показатели колодца напрямую зависят от особенностей подземных вод на конкретном участке местности.

Где копать

Если человек планирует выкопать колодец на даче, то ему предстоит определиться с местом. Первый метод, позволяющий обнаружить заветное местечко, носит название биолокация. Специалисты анализируют амплитуду вращения специальных рамок из проволоки и определяют, где находятся подземные воды. В большинстве случаев подобные предсказания сбываются, однако метод научных обоснований не имеет. Поэтому его нередко называют самым настоящим шарлатанством.

Как определить глубину колодца: если на соседних участках уровень воды в колодцах и в скважинах будет приблизительно одинаковым с учетом расхождений в высотных отметках рельефа, с максимальной вероятностью вода в Вашем колодце появиться на той же глубине

Второй метод – менее загадочный. На территории дачного участка выкапывают разведочные колодцы и скважины. К тому же определить глубину залегания воды можно, пообщавшись со своими соседями. Если у всех одинаковая глубина колодцев, то и в вашем случае будет аналогичная картина. Копать можно, где угодно!

Если уровень воды одинаковый, то водоносная площадка – горизонтальна, а водоносные пласты распространяются на несколько километров квадратных. Но если рядом с участком (метров 300) колодцев нет, то правильно угадать место с первого раза будет сложно.

Что стоит запомнить:

Рыть декоративный колодец на даче предпочтительнее в твердом грунте, но, к сожалению, это не всегда возможно.

Колодец стоит расположить на максимальном расстоянии от всевозможных источников загрязнения (более 30 метров от животных, туалета и мест с навозом).

Колодец нужно рыть поближе к потребителям воды, но не менее чем в 5 метрах от дома.

Если земельный участок не пересушен, то следует выбрать под колодец самое высокое место.

Рыть колодец на даче можно в любое время. Но есть некоторые особенности, которые связаны с сезонными изменениями уровня грунтовых вод. Глубина меняется зависимо от количества атмосферных осадков (снега и дождя). Наивысшей отметки водоносный слой достигает в период весеннего снеготаяния. Поэтому период паводка считается наиболее неблагоприятным для прокладки колодца.

Видео: советы профессионала-колодезника

Оборудование и инструменты

Вряд ли кто откажется от колодца на своем участке. Как сделать колодец на даче? Не каждый дачник решиться соорудить его самостоятельно. Это дело, безусловно, не из легких. Оно требует определенных знаний, смекалки и навыков. Но было бы желание! Любой хозяин может самостоятельно сделать колодец из железобетонных колец.

Набор инструментов и приспособлений для рытья колодца своими руками

Чтобы самостоятельно выкопать колодец, нужно запастись терпением и необходимым оборудованием. А что же необходимо для строительства:

• различные лопаты;
• ведра объемом 12 — 30 литров;
• лебедка, которая рассчитана на груз около 600 килограмм, для опускания железобетонных колец;
• приспособление для подъёма земли;
• тележка для перевозки грунта;
• электрическая пила;
• бетономешалка или посуда для замеса раствора;
• насос и несколько шлангов для откачки воды;
• веревочная лестница;
• отбойный молоток для работы с тяжёлыми грунтами;
• электрические переноски и осветительные приборы;
• приспособления для установки колец на место;
• молоток;
• трос или цепь.

Самодельные кольца для колодца

Приобрести готовые кольца зачастую дороговато, поэтому проще их сделать самостоятельно. Предпочтительней облегченный вариант конструкции — диаметр близко 90 сантиметров при толщине стенки 7 сантиметров и высоте 90 сантиметров. Материалы для изготовления колец и опалубки: гравий, цемент, песок, арматура, солидол, болты и гайки, листы железа.

На ровную поверхность следует уложить щит из толстой фанеры или досок. Ширина щита должна составлять приблизительно на 30 сантиметров больше диаметра железобетонного кольца. Для надежности и удобства использования опалубка делается из 2 слоев кровельного железа.

Так выглядят бетонные кольца для колодца

К полученной длине полос железа нужно добавить примерно по 4 сантиметра для соединения их в кольца. Для этого следует просверлить на концах полос с каждой стороны по 2 отверстия, пропустить через них болты и закрепить их гайками, которые принято располагать с внешней стороны опалубки. Болты рекомендуется смазывать солидолом перед бетонированием.

Опалубку необходимо закрепить на щите с помощью 3 — 4 деревянных распорок. Чтобы  увеличить прочность бетонных колец, принято использовать кольцевую арматуру диаметром до 8 миллиметров и вертикальные стойки. Дальше следует поставить 2 кольца по высоте опалубки.

Готовим бетонный раствор

Цемента берется 1 часть, чистого песка – 3 части, промытой щебенки – 4.

Чем меньше будет щебень, тем лучше. Для двух колец, что расположатся на дне шахты, соотношение этих компонентов делается такое: 1,5 до 2 до 4. Раствор бетона следует готовить в железной ванне или корыте при использовании бетономешалки. Цемент и песок тщательно размешивается, вливается понемногу вода. Чем гуще бетонный раствор, тем качество кольца будет выше.

Так готовится раствор: важна равномерность перемешивания при поддержании равнозначной плотности

Дальше к полученной смеси необходимо добавить щебенку и снова тщательно перемешать. С помощью лопаты или совка раствором нужно заполнить опалубку и хорошо утрамбовать бруском. Когда она заполнится примерно на четверть по высоте, следует опустить арматурное кольцо и установить по его наружной окружности арматурные стойки, которые имеют высоту 80 — 85 сантиметров. Понадобится порядка 6 — 8 стоек. Потом стоит заполнить на три четверти и опустить следующее кольцо. Остатки раствора выливаются.

Чтобы кольцо по толщине получилось равномерным, в опалубку принято вставлять 5 деревянных вкладышей длиной до 7 сантиметров.

Они удаляются после снятия опалубки. Пока застывает бетон, его нельзя сотрясать. Опалубка разбирается через 8-10 дней, кольцо осторожно поднимается на ребро, перекатывается на другое место и опускается на две рейки на землю. Оно окончательно затвердеет через 20 дней. Остальные кольца делаются аналогично. Их количество определяется, исходя из глубины водоносного слоя (6 – 12 колец).

Устанавливаем кольца

Когда будут готовы все кольца, можно приступать к их установке. Для этого нужно выкопать круглую яму диаметром до 150 сантиметров, поставить в нее кольцо и подкопать грунт внутри. Когда под своей тяжестью кольцо спустится до выкопанного уровня, нужно ставить очередное и повторять весь процесс заново.

Бетонные кольца опускаются в ствол колодца под собственным весом

Если кольца под собственным весом перестали опускаться, значит, произошло отклонение от вертикальной оси — кольца ушли в сторону. Чтобы продолжить работу, рекомендуется на верхнее кольцо уложить деревянный щит и на него набросать как можно больше камней и земли.

Кольца дадут осадку через некоторое время, и можно будет продолжать.

Что представляет собой подъемный механизм

После укладки двух колец потребуется подъемный механизм. По обе стороны колец нужно установить две треноги и уложить толстую трубу диаметром порядка 50 миллиметров. На нее закрепляется кронштейн с роликом или шкивом, через который перебрасывается цепь. Один конец цепи следует опустить в колодец, чтобы поднимать на поверхность ведро с грунтом, а на другом необходимо прикрепить «собачку» для навешивания ведра.

Дальше кольца нужно скрепить цементно-песчаным раствором, заделывая тщательно все стыки снаружи и внутри. Верхнее кольцо над уровнем земли должно возвышаться примерно на 40 сантиметров. При появлении воды рытье колодца на даче не стоит прекращать.

Завершающий этап

Прокачка и формирование дна

Нужно углубляться, пока быстро не начнет прибывать вода. Для ее откачивания принято использовать обычный глубинный насос. После откачивания воды следует углубиться еще на 50 сантиметров. Однако когда уровень воды прибывает быстро, и водоносный слой вскрыт на достаточную для поставки необходимого количества воды глубину, можно прекратить работу.

Вода начала прибывать

При наполнении колодца намывается много плывуна — мелкого или пылеватого насыщенного водой песка. Его нужно откачивать насосом. С первого раза не удастся полностью откачать песок, поэтому процедуру придется повторить через месяц.
Вверху второго кольца рекомендуется оставить отверстие для трубы, по которой в дом будет поступать вода. Дно готового колодца следует засыпать хорошо вымытыми крупными камнями, а поверх наслать слой промытого щебня или гравия. Вокруг верхнего кольца следует сделать глиняный замок.

Оформление колодца на даче

Декоративный колодец из сруба

После завершения работы по установке колец многие дачники задаются вопросом – как украсить колодец на даче? Над скважиной можно сделать домик, который будет защищать воду от попадания в нее атмосферных осадков и всевозможного мусора. В самом простом варианте строят дощатый домик с ручкой снаружи и двускатной крышей. Дальше сооружают распашные двери, через которые на цепи поднимается и опускается ведро. У колодца можно возвести журавль.

Декоративное оформление колодца

Оформление колодца на даче не требует большой фантазии. Бетонное кольцо принято облицовывать искусственным или натуральным камнем, а также кирпичом, или обносить бревенчатым срубом. Можно закрыть кольцо сверху двумя распашными крышками, а двускатную кровлю и ворот выставить над колодцем на массивных опорах. Кровельным материалом служит натуральная или мягкая черепица, медный лист, деревянный гонт или обычное кровельное железо.

Оригинальные идеи для дачи — фото колодцев

Видео: как украсить колодец на даче

Посмотрите видео-каталог с вариантами декора колодцев на загородных участках:

Таким образом, колодец остается по-прежнему одним из распространённых вариантов водоснабжения загородных домов. Грамотно спроектированный и оборудованный насосом, он способен обеспечить студеной водой обитателей коттеджа.

Обустройство скважины: как сделать кессон

Если во дворе недостаточно свободного места, кессон — лучший способ обустройства оголовья скважины и размещения насосной станции. В результате вы получите неброский люк, под которым расположится сколь угодно сложный комплекс оборудования. Поговорим о правильном обустройстве скважины и о том, как сделать кессон своими руками.

 

Как выкопать кессон

 

По завершению строительства скважина выглядит как отрезок трубы, торчащий из земли. Почва на прилегающей территории обычно сильно размыта из-за предшествующей промывки скважины, поэтому лучше дать участку просохнуть в течение нескольких недель. Практически сразу после буровых работ оголовье следует закупорить.

Вплоть до устройства крышки кессона обсадная труба будет оставаться в первоначальном виде, в том числе и во время раскопок. Сперва необходимо разметить местность, определив участок круглой или прямоугольной формы, соответствующий внешним габаритам кессона.

Нет строгих требований к тому, в какой именно части камеры должна выступать обсадка скважины. Можно прямо по центру, можно у самого края — зависит это от компоновки оборудования внутри камеры, её формы и размеров. Единственное пожелание — располагать лазовый люк в плане таким образом, чтобы скважина находилась прямо под ним. В этом случае будет не в пример проще доставать всасывающую трубу с насосом, особенно если она жёсткая и длинная.

 

Есть два варианта проведения земельных работ. В первом грунт снимается ниже глубины промерзания, образуя котлован прямоугольной формы с прямыми стенками размерами примерно 1х1,2 м. Во втором случае сперва снимается дёрн для получения приямка круглой формы, в который устанавливается бетонное кольцо с четвертью. Далее ведётся подкоп последовательным методом.

 

Выбор способа зависит от характеристик и стабильности грунта, наличия подходящих материалов в конкретной местности. Нельзя назвать лучший тип устройства, однако при низком УГВ железобетонные кольца выглядят наименее затратным способом устройства. Если же кессон потенциально подвержен затоплению — лучше монолитной бетонной коробки ничего не придумать.

 

Устройство стен и пола

 

На самом деле, вариантов исполнения кессона гораздо больше. Это может быть пластиковая, стальная ёмкость, либо кладочная конструкция из мелкоразмерных блоков. И снова не получится назвать претендента на звание лучшего способа устройства. А всё потому, что помимо материальных затрат есть ещё и трудовые, к тому же, повторимся, далеко не каждое решение будет оптимальным при конкретном сочетании показателей:

· уровня грунтовых вод;

· плотности и твёрдости грунта;

· действия сил морозного пучения.

Однако можно с уверенностью сказать, что по части пола именно монолитная железобетонная плита будет лучшим среди прочих решением. Она равномерно распределит нагрузку на грунт и, при правильно выполненной гидроизоляции, не позволит грунтовым водам просачиваться внутрь. Отливать пол нужно по слою несжимаемой подстилки: 10–12 см утрамбованного гравия и 5–7 см уплотнённого водой песка. Поверх подсыпки нужно расстелить широкий холст полиэтиленовой плёнки толщиной не менее 150–200 мкм в качестве внешнего гидробарьера. Края следует подвернуть на борта котлована около метра для последующей стыковки с гидроизоляцией стен.

Пол и стены отливаются бетоном класса не ниже В25. Поверх плёнки на 50 мм дистанционных пробках раскладывается арматурная сетка, такой же защитный слой будет залит и поверх арматуры. При небольшой площади пол кессона можно армировать самовязанной сеткой из 12 мм арматуры периодического профиля с ячейкой около 100–120 мм. Однако часто кессон совмещают, например, с компрессорной станцией автомойки или комплексом водоподготовки бассейна. В этом случае лучше использовать фабрично сваренные решётки с толщиной прута 14 мм и выше. С каждой стороны сетки к каждому второму её пруту привязывается согнутый под прямым углом анкер в качестве закладного элемента для связки с армированием стен.

 

Стены отливаются также достаточно просто, но нужно верно сориентировать перехлёст их гидроизоляции с полом. Оптимально использовать для этих целей полиэтиленовую плёнку, поставляемую в замкнутых рукавах. Общая ширина полотна составляет до 6–8 метров, так что для небольшого кессона этого вполне достаточно. Рукав вкладывается в котлован и распрямляется, при этом выступающие края подпольной изоляции загибаются вниз и накладываются на стены с внутренней стороны. Верхний стык по всей длине проклеивается скотчем.

Отливка ведётся по щитовой опалубке из ОСП. Внутри устанавливаются распорки из бруса в форме двух-трёх квадратных решёток 2х2. Армируются стены вертикальными 10–12 мм прутьями через каждые 25–30 мм стены, а также горизонтальными прутьями тех же размеров в количестве трёх штук на каждую стену. В углах арматура соединяется гнутой анкеровкой. Толщина отливки совсем небольшая — около 60 мм, поэтому рекомендуется фиксировать арматуру на дистанционных кольцах.

 

Перекрытие и отмостка

 

Дальнейшие работы проводятся через неделю после отливки стен. Их, к слову, нужно выводить до уровня на 30–40 см ниже планируемого дворового покрытия. После схватывания бетона остаток котлована можно раскапывать по 35–50 см в каждую сторону, выводя дно на высоту стен. По периметру расширенного котлована также копается небольшая канавка глубиной около 10 см. После отливки она образует бортик бетонной крышки, препятствующий затеканию жидкости под силами поверхностного натяжения.

Также необходимо соорудить щитовую опалубку. Для этого из бруса изготавливаются П-образные подпорки в количестве 3–4 штук. Их ноги соединяются по бокам продольными рейками для большей устойчивости. Задача подпорок — поддержать 2–3 части ОСП (цельные плиты трудно демонтировать), формирующих опалубку перекрытия. Соответственно, высота П-образных стоек должна быть на 30–40 мм меньше высоты стен кессона от пола.

Для отливки горловины лучше использовать пропитанную водой 4 мм толщины ДВП, свёрнутую в трубу и прошитую саморезами к тонкой рейке изнутри. Сворачивается лист по установочному диаметру пластикового люка (около 60 см), опалубку можно даже притянуть к посадочному кольцу небольшими винтами с внутренней стороны. Внешняя опалубка горловины может быть произвольной формы, толщина стенки — около 70 мм.

В опалубке перекрытия также необходимо вырезать лобзиком круглую прореху, внутри которой ДВП крепится в торец плиты опалубки перекрытия. Такая схема может быть без проблем разобрана изнутри:

1. Снимаем боковые рейки, скрепляющие ноги подпорок.

2. Выбиваем ноги из-под одной плиты, разрезаем её и выдаём наверх.

3. Аналогично демонтируем вторую плиту.

4. Скручиваем круглую опалубку горловины.

 

Перекрытие армируется в точности такой же сеткой, какой армировался пол. Для горловины же будет достаточно четырёх продольных прутьев, опоясанных кольцами конструктивной арматуры. Также допускается использовать крупные штукатурные сетки с прутом от 4 мм.

Касательно гидроизоляции перекрытия — оно выполняется обмазкой водоупорными мастиками для внутренней обработки бетонных ёмкостей. Как плоская плита, так и горловина должны быть покрыты как минимум двумя слоями. Также учтите, что изнутри стены, пол и потолок кессона тоже не помешает покрыть гидрофобной обмазкой. В таких условиях эксплуатации защитный слой бетона должен составлять не менее 60 мм, а отливать стены в 120 мм для такой лёгкой и простой конструкции будет явным излишеством. Поэтому следует предотвратить поступление влаги и, по возможности, использовать модификаторы морозостойкости при замешивании бетона.

 

 

Техническое оснащение кессона

 

До того, как будет залито перекрытие, предусмотрите все возможные дополнения конструкции в соответствии с техническим назначением постройки. Вот необходимый минимум:

1. Сварная лестница из арматуры, стационарно закреплённая на стенке горловины и упёртая в пол. Для экономии пространства в горловине можно разместить только врезные скобы, а лестницу или подмость установить в расширенной части камеры.

2. Закладная труба ввода электричества. Должна иметь «гусак» в выступающей над поверхностью части, внутренняя же сторона подводится вплотную к вводно-распределительному устройству.

3. Пункт, проистекающий из предыдущего: как минимум один пилон на 3–5 розеток, небольшой светильник и выключатель.

4. Также в 10–20 см от люка следует установить небольшой фановый стояк, чтобы высокая влажность не вредила электрооборудованию.

5. Самое время обрезать обсадную трубу на высоте 30–35 см от пола кессона.

6. Также продумайте способы подвески и фиксации насоса вместе со всасывающей магистралью.

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Как построить круглые бетонные формы колонн

Как построить круглые бетонные формы колонн? Монтаж деревянной круглой опалубки для колонн действительно прост и удобен. Монтаж круглой опалубки квадратного сечения очень прост и удобен? Строители, которые использовали квадратную деревянную опалубку для колонн, знают, что качество продукции Fangyuan действительно хорошее, качество превосходное и низкая цена. Это определенно лучший выбор для строительной техники! Однако есть некоторые опасения у друзей в строительной отрасли, которые не использовали нашу квадратную деревянную опалубку.В конце концов, установка деревянной круговой опалубки действительно настолько выразительна, как говорят люди, так ли просто, как ее использовать? Действительно ли установка опалубки проста и удобна?

На самом деле, сомневаться в использовании деревянной опалубки для круглых колонн — это нормально. Теперь мы собрали самую последнюю информацию о работе круглой опалубки и решили эти проблемы для наших друзей: Самое большое преимущество квадратной деревянной опалубки — это ее эксплуатация.Все просто: требуется всего 2 человека, чтобы легко установить круговую форму, в отличие от неудобств, связанных с использованием большого крана при использовании стальной опалубки.

Учтите, что во время монтажа касательная прорези колонны опалубки колонны должна быть перпендикулярна касательной к окружной линии. Его можно быстро закрепить на круговой опалубке с помощью фиксированного зажима. Обратите внимание на верхнюю, среднюю и нижнюю части круглой опалубки колонн. Каждая из стальных полос закреплена так, чтобы охватывающие пазы не были смещены, а затем конструктор затягивает другие фиксированные пластины в соответствии с расстоянием между картами крепления опалубки между цилиндрами.

Чтобы предотвратить вибрацию бетона из-за бокового давления нижней круглой опалубки, сила бетона слишком велика, что приводит к проскальзыванию болта, возникновению расширительной формы и другим особым обстоятельствам. Поэтому он фиксируется и укрепляется рамой колодца и деревянной стороной вокруг круглой опалубки колонн или в круглой форме. В самом низу диапазона возьмите двойную фиксированную карту, чтобы соединить или зашифровать интервал.

БЕТОННО: Тектоника опалубки — огибать квадратную колонну

[Колонна из тканевого бетона высотой 2 метра]

Использование гибкие формы влечет за собой прямую формальную связь между тектоническими принципами конструкции опалубки, типа заливки и ее бетона следствие, так сказать.Есть потенциал для развития деталей в опалубке. строительство, потому что они являются техническими, а также эстетическими / придающими форму. На с другой стороны, это формальное следствие означает, что все ошибки проявляются а также с равной мощностью, и это недостаток строительного метода если только вы не воспринимаете беспорядки как прелесть. Дилемма, конечно же, заключается в том, чтобы скрупулезно работать в строительстве показывает высокое мастерство. Это стоит в часах и заработная плата, в Дании 70% стоимости бетонных элементов уходит на заработную плату.

[Изображения тканевого гипса, модель 1: 4]

Один из студенческие группы на семинаре TEK1 2013 в RDAFA также пришли к выводу, что их предварительные эксперименты с тканью сформировали гипсовые слепки. При попытке грамотно подогнать тканевую опалубку безжалостный характер налитой гипс изменил первоначальные намерения на менее контролируемые и мало желаемые складки и выпуклости (здесь не показаны). Работа со сложными принципами заняла много времени, и до сих пор оказалось трудно предвидеть и достичь желаемых результатов.Как В результате студенты разработали принцип опалубки, который, несмотря на простоту конструкция, все равно приведет к резким, контролируемым краям, а также к мягким искривленные поверхности. Принцип был протестирован на модели, показанной выше.

Раскадровка показывает этапы строительства колонны, а также простоту и тектоничность принципа структурной опалубки. Название «Сжатие и расширение» относится к роли опалубочных листов и их последствиям для литой тканевой формы. Мне нравится, как переплетенные и формирующие мдф-листы удерживают тканевую трубку.Принцип означает, что колонна имеет квадратную форму и всегда две плоские поверхности и две изогнутые, то есть довольно сложную геометрию.

[Слева: опалубка готова к заливке. Справа — деталь конструкции опалубки до разборки; кусочки цемента просочились через ткань вместе с излишками воды для смешивания во время заливки.]

[Эскизы из отчета студентов, показывающие принципы и этапы строительства опалубки]

Несмотря на их работа по упрощению процесса для окончательного контроля, в результате бетонная колонна, сформированная из ткани, студенты были недовольны небольшими складками от ткань, а также асимметрия выпуклостей.Особенно низ имеет неровные выпуклости, которых можно было бы избежать, отрегулировав тканевую трубку до и во время заливки, а также обработка бетона снаружи опалубка — просто переместить свежий бетон, прижавшись к мембране плесень. Обратите внимание, однако, на то, как идентичные складки можно найти на поверхности гипсовая модель отлита по такому же принципу. Это первое знакомство с бетоном и принципами тектоники опалубки для первокурсников многообещающе. Если вы находитесь в Копенгагене, прогуляйтесь по набережной за RDAFA и проверьте столбцы.Работа и рисунки: Оскар Маннов, Сидсель Петерсен, Нора Эдегард, Куонг Тран и Токе Риддерсон. ТЕК1 2013 бетон семинар, организованный и проведенный Финном Бахом, Тенной Бек и Анн-Метте Манелиус (Ваш Конкретно) для Института Архитектурных Технологий при RDAFASA

PS

Пластиковая бетонная опалубка для круглых панелей котировки в режиме реального времени, цены последней продажи -Okorder.com

Описание продукта:

1.Конструкция пластиковой бетонной опалубки — круглая панель

Пластиковая бетонная опалубка становится все более популярной на рынке. Он состоит из стеновой панели, угловой панели, колонной панели, углового блока и круглых панелей. Это очень регулируемая и гибкая модульная опалубка, работающая достаточно эффективно.

Материал модульной опалубки — PC-ABS, смешанный со специальными стекловолокнами, которые позволяют панелям выдерживать высокое давление. Значит, это могут быть и круглые панели.

Нормальный размер опалубки колонн 30 ​​* 75 (В) * 7 (см) и 40 * 75 (В) * 7 (см)

Обе опалубки весят не менее 4,5 кг и используют только 8 ручек. легко соединяется с другими панелями.

2. Основные характеристики пластиковой бетонной опалубки — угловая панель

— Простота установки

— Модульная работа

— Высокая прочность

— Экологичность

— Последовательная

3. P Последняя бетонная опалубка — Изображения угловых панелей

4.Пластиковая бетонная опалубка — круглая панель. Технические характеристики

Нормальные размеры опалубки колонн 30 ​​* 75 (В) * 7 (см) и 40 * 75 (В) * 7 (см)

Вес обоих не менее 4,5 кг и используйте всего 8 ручек для легкого соединения с другими панелями.

5. Часто задаваемые вопросы по пластиковой опалубке для бетона — круглая панель

1) Что мы можем сделать для вас?

. Мы можем гарантировать качество пластиковых бетонных опалубочных панелей и избежать дополнительных расходов для клиентов.

.Мы можем предоставить вам профессиональную техническую команду.

. Мы можем предоставить профессиональные строительные предложения для ваших проектов.

2) Какие обещания мы можем сделать?

. пожалуйста, не стесняйтесь писать нам для любой ЦИТАТЫ.

. Если потребуется техническая помощь и помощь в строительстве, мы можем предоставить для обучения персонал на месте.

. Пожалуйста, проверьте товары, когда курьер выбьет вашу дверь, и свяжитесь с нами как можно скорее, если возникнут какие-либо проблемы.

Q: Кто использовал пластиковые строительные шаблоны? Как эффект? Какие преимущества и недостатки?

Пластиковый строительный шаблон — не лучшее место, чтобы говорить о нем, поговорим о его недостатках, 1: качество слишком высокое, 2 интенсивность не очень удовлетворительная, 3, небольшая плата, деревянная сторона

Q: Пластиковый строительный шаблон, из какого материала

Пластиковый шаблон (то же можно сказать, что композитный шаблон)

Q: Есть ли на кухне туалет для герметизации пластикового шаблона водопровода? Где продавать?

Строительные магазины есть, любой строительный магазин можно купить, вы можете купить ближайший.

Q: Динамический шаблон пластиковой пресс-формы, размер шаблона

Больше, чем фиксированная модель на линейке, хорошая папка, папка.

Q: Как пластиковый шаблон здания?

Прочный пластиковый пластиковый шаблон PP является совместной разработкой запатентованного продукта компании, является национальной высокотехнологичной индустриализацией в 2000 году для продвижения проекта. Продукт создан на основе полипропилена с добавлением волокна GF, антивозрастных добавок из своего рода инженерных пластиков.Представляет собой пластиковое поколение из стали (бамбук, дерево) нового поколения строительных шаблонов.

Q: Справка. Сколько стоит пластиковый строительный шаблон?

Обычно в квадратных метрах. Но будь то по квадратным метрам или по весу, но процесс другой, но результаты будут той же цене за единицу. Офф, чтобы узнать, сколько стоит этот товар, сколько прибыли. Стоимость каждого продукта, выпускаемого фабрикой, не обязательно, конечно, прибыль не одинакова.Стоимость — это материалы, управление, аренда завода, коммунальные услуги, амортизация оборудования и другие расходы вместе взятые, и теперь ПВХ-материалы имеют разные сорта, конкретную цену можно найти в Интернете, чтобы увидеть.

Q: Почему пол не пластиковых строительных материалов квадратного дерева и шаблона

Должен быть прочным и долговечным, окружающая среда плохая, нужно найти крепкий

Q: Типы строительных шаблонов? Что такое водный шаблон?

С развитием экономики, появлением новых материалов в промышленности строительных материалов, увеличением количества типов классификации зданий, существует четыре типа строительных шаблонов

Q: деформация пластикового шаблона из ПВХ, как решить

Пластины ПВХ деформации: физическая деформация и химическая деформация.Физическая деформация, причина: высокая температура приводит к деформации, если это такая деформация, целевое пластиковое сырье для высокотемпературной модификации может эффективно решить такие проблемы. Неправильный текстиль приводит к деформации, такая деформация имеет две причины, пластина из необработанного материала материалы не могут удовлетворить фактические требования к продукту, повторное развертывание формулы сырья для удовлетворения фактических требований к продукту может быть. Во-вторых, методы обработки и хранения не являются правильными, что приводит к деформации, такие проблемы могут решить проблему из корней химической деформации: в основном изменяется молекулярная структура сырья.

Q: Почему шаблон здания сделан 1830 мм * 915 мм, а не 2000 мм * 1000 мм?

Это общепринятый международный размер. Поскольку больше иностранного использования единиц ног, 1 фут = 30,5 см, 1830 × 915 обычно говорят, что доска трех или шести футов.

1. Обзор производителя
Расположение
Год основания
Годовой объем производства
Основные рынки
Сертификаты компании

2. Сертификаты производителя
a) Название сертификата
Диапазон
Каталожный номер
Срок действия

3. Возможности производителя
а) Торговые мощности
Ближайший порт
Доля экспорта
№Сотрудников торгового отдела
Язык:
б) Заводская информация
Заводской размер:
Количество производственных линий
Контрактное производство
Диапазон цен на продукцию

Как сэкономить время и деньги с пластиковой опалубкой для круглых колонн

Обычная деревянная опалубка и использование картонных трубок требует больших затрат времени и средств. Это особенно верно, когда вы координируете большую многоуровневую конструкцию, которая требует множества круглых колонн одинакового размера, например, с подземной автостоянкой.

Потребность в привлечении профессионального опалубщика к вашему графику строительства часто приводит к увеличению сроков выполнения вашего проекта.

Обычная картонная опалубка также чрезвычайно расточительна. Весь этот картон, за который вы заплатили, попадает на свалку после того, как отклеился от ваших бетонных колонн.

Хорошая новость заключается в том, что есть способ сэкономить время и деньги в вашем проекте, используя модульную пластиковую систему опалубки, такую ​​как Geoplast.

Каждая панель Geoplast соединяется вместе с помощью нейлоновых фиксирующих ручек, не требующих использования инструментов. Это значительно снижает потребность в квалифицированной рабочей силе и людских ресурсах и обеспечивает быстрое и легкое формование круглых колонн.

Вот 5 способов сэкономить время и деньги в следующем проекте, используя пластиковую опалубку…

# 1 — Экономьте деньги, повторно используя каждый модуль

Стоимость жизненного цикла пластиковой опалубочной системы намного ниже, чем у традиционных методов деревянной или картонной опалубки. Опалубку Geoplast можно повторно использовать более 100 раз с быстрой окупаемостью. Таким образом, вы можете быстро окупить стоимость покупки и в конце концов получить больше прибыли.

Это намного дешевле, чем картонная опалубка.

Вот пример сценария…

Допустим, вам нужно построить 150 круглых бетонных колонн для подземной автостоянки.

Если вы собирались использовать картонную опалубку для работы, вам пришлось бы покупать 150 одноразовых труб по цене около 240 долларов каждая.Это обойдется вам в 36000 долларов.

Вместо этого, если бы вы использовали Geoplast, вам нужно было бы купить всего 15 модулей, чтобы выполнить ту же самую работу за точно такое же время. Каждый модуль будет повторно использован 10 раз для завершения проекта.

Для этого вам нужно заплатить 1300 долларов за 15 модулей. Это обойдется вам всего в 19 500 долларов.

Кроме того, модули, которые вы только что приобрели, можно использовать снова и снова для любых других проектов, которые вы запланировали в своей работе.

# 2 — Экономьте время благодаря быстрой настройке каждой колонки

Модули

Geoplast очень быстро собираются. Любой желающий может воспользоваться изящными ручками с ручным замком. Никаких специальных навыков плотника не требуется. Таким образом, ваш проект никогда не будет задерживаться из-за того, что вам придется ждать, пока опалубка окажется на месте.

После того, как вы собрали модуль, вы можете использовать его один раз, отсоединить его и сразу же перейти к следующему круглому столбцу. Быстрее этого не бывает!

Вы можете себе представить, сколько времени вы можете использовать, создав несколько столбцов одинаковой высоты и диаметра.

Еще один ключевой способ, которым Geoplast экономит ваше время в вашем проекте, заключается в том, что вам не нужно координировать растяжку опалубки после возведения стальной арматуры для колонны. Сгибание (сгибание) верхней части стальной конструкции для объединения с плитой, которую необходимо залить сверху, можно легко выполнить, поскольку каждый модуль Geoplast является съемным.

Вам также не нужно беспокоиться о трудоемком монтаже деревянных распорок. Вместо этого вы можете просто использовать временные алюминиевые стойки Acrow Props для поддержки модулей Geoplast, которые намного быстрее и проще в установке.

# 3 — Сэкономьте на затратах на кран

Если вы используете обычные типы опалубки, вам придется полагаться на краны, чтобы перемещать опалубку по строительной площадке и устанавливать ее на нужное место.

Крановщики дороги, а иногда и ненадежны.

При максимальном весе 11 кг на модуль Geoplast сверхпрочный И сверхлегкий.

Любой средний Джо на вашем рабочем месте может легко переносить и поднимать панели Geoplast.

Не полагаясь на краны, вы можете использовать рабочую силу, которая уже работает над вашим проектом, что дает огромную экономию средств.

# 4 — Сэкономьте время на снятии и утилизации опалубки

Утилизация деревянной или картонной опалубки после затвердевания бетонных колонн занимает невероятно много времени.

Если вы используете картонную опалубку, то необходимость отрезать каждую трубку и аккуратно отделить ее дисковой пилой — утомительная работа. Тогда организация вывоза мусора с рабочего места занимает еще больше человеко-часов.

Модули

Geoplast можно быстро разжать, увезти на грузовике и переместить на склад для вашего следующего проекта.

# 5 — Сэкономьте на транспортных расходах

Одноразовые картонные трубы для опалубки, а также материалы для изготовления деревянной опалубки громоздки и дороги в транспортировке. Чтобы доставить опалубку из пункта А в пункт Б. Вам понадобится много поддонов.

С другой стороны, модули Geoplast полностью штабелируемы. Они легко помещаются на поддоны для эффективной транспортировки и хранения. Обычно на одном поддоне можно разместить достаточно модулей, чтобы сделать две круглые колонны.

И, как упоминалось выше, каждый модуль весит менее 11 кг.Это делает груз компактным и легким, а это означает значительную экономию транспортных расходов.

Готовы узнать больше об экономии времени и снижении затрат на опалубку в следующем проекте?

Опалубочная система Geoplast доступна не только для круглой опалубки колонн, но и для квадратных, прямоугольных и овальных колонн, а также для панельной опалубки для стен, фундаментов и котлованов.

Для получения дополнительной информации просто нажмите здесь, чтобы связаться с командой Allcon.

Ezytube — Sonoco ANZ

Продукция Ezytube

Круглый

Создавайте круглые бетонные колонны, подходящие для самых требовательных строительных конструкций.

Колонны диаметром от 200 мм до 2400 мм и длиной до 10 м мы предлагаем широкий ассортимент круглых размеров колонн Ezytube для удовлетворения уникальных потребностей вашего здания. Для труб большого диаметра, от 1250 мм и выше, доступна версия с наполнителем из пенополистирола, которая обеспечивает покрытие класса 2 с гладкой пластмассовой футеровкой. Наружная стена может быть изготовлена ​​с разной толщиной, чтобы соответствовать разной высоте и скорости заливки.

• Спираль
  Легкие, чрезвычайно прочные трубы, подходящие для формирования круглых бетонных колонн, которые заливаются на месте.
• Пластиковая футеровка
  Для достижения более высокого стандарта качества поверхности бетонной колонны в Ezytube можно вставить прочную пластиковую футеровку.
• Пирс
  Используется в случаях, когда труба должна быть помещена в землю.Более толстые стенки сопротивляются деформации, если грунт начинает обрушиваться на внешнюю часть трубы.
• Wrap
  Для сложных ситуаций формирования колонны, когда установка сверху невозможна, систему EzyWrap можно установить сбоку.
• Наклонные
  Наклонные и наклонные колонны обрезаются сверху и снизу до указанного угла, а затем поддерживаются с помощью уникальной системы опор Ezytube. Затем ее можно интегрировать с обычной опалубкой.
• Конические
  Наши конические трубы проектируются по индивидуальному заказу с учетом требований каждого клиента.
• Плоская упаковка
  Наша уникальная конструкция плоской упаковки позволяет сплющивать круглую трубу колонны для облегчения транспортировки насыпных труб и увеличения затрат на транспортировку и хранение.

Квадрат

Квадратная опалубка для бетонных колонн позволяет легко создавать квадратные или прямоугольные формы.

• Multi
  В отличие от традиционной опалубки, Ezytube позволяет создавать широкий спектр различных архитектурных форм, включая круглые, квадратные и закругленные.
• Коробчатая система
  Чтобы добиться более гладкой и качественной поверхности бетонной колонны, в квадратную или прямоугольную Ezytube можно вставить дополнительную более толстую пластиковую футеровку коробки.
• Flat Pack
  Наша уникальная конструкция плоской упаковки позволяет выровнять квадратную колонну для облегчения транспортировки насыпных труб и увеличения затрат на транспортировку и хранение.

Овальная

Овальная опалубка для бетонных колонн от Ezytube позволяет творчески подходить к формам бетона при сохранении затрат.

• Затвор
  Метод затвора включает размещение стандартной круглой трубы Formatube Ezytube между двумя деревянными ставнями и раздавливание трубы до необходимой ширины.
• In Tube
  Простая альтернатива системе заслонок — метод «In Tube», при котором вставки из пенопласта с покрытием крепятся к круглой трубе Ezytube.
• Эллиптические
  Эллиптические или яйцевидные колонны проектируются по индивидуальному заказу с учетом требований каждого клиента.
• Концы стен
  Конструктивные требования для больших прямоугольных колонн часто требуют закругленных концов или скошенных концов. Наши вставки из пенопласта вырезаны на компьютере для обеспечения точности, а поверхность, контактирующая с бетоном, облицована опалубкой, чтобы обеспечить эстетически приятную поверхность с отличными саморазлагающимися свойствами.

Пользовательские формы

Наша команда хорошо разбирается в программном обеспечении для 3D, поэтому у нас есть максимальная гибкость для создания бетонных форм колонн практически любой формы, включая шестиугольные, восьмиугольные, гребенчатые, овальные, конические или что-то полностью индивидуальное.

Yellow Formliner

Продукт Ezytube Yellow Formliner ™ — это революционная новинка, которая значительно улучшает качество поверхности опалубочных бетонных конструкций. Formliner просто и легко раскатывается по поверхности опалубки и удерживается скобами и липкой лентой. Затем поверх облицовки кладут стальную арматуру перед заливкой бетона. Formliner подходит для использования на обычных панелях, столах и ставнях и часто используется для облицовки потолков, балок, стен, лифтовых шахт или нижней стороны балконов.

---

Узнайте, как Ezytube может сделать ваш следующий проект проще, безопаснее и быстрее. Свяжитесь с нами

Специализированный съемник PropFIX для прихвата труб опалубки

Описание

Специализированный инструмент для извлечения застрявшей трубы стойки опалубки PropFIX предназначен для простого и быстрого извлечения застрявшей внутренней трубы стойки опалубки. Очень часто встречаются ситуации, когда локальное повреждение внешней трубы и внутренней трубы застревает.Таким образом, наиболее распространенный и архаичный способ ремонта — это когда рабочий стучит молотком по подножке, что вредит и деформирует саму подножку, потому что рабочий разбивает ногу с другим результатом. С помощью съемника вы не повредите и не деформируете опорную плиту опалубки, и потребуется 1 или 2 минуты, чтобы легко извлечь трубы перед началом процедуры ремонта трубы.

Съёмник может работать как с застрявшими круглыми трубами внутренней опалубки, так и с дополнительным адаптером на квадратной трубе.

ПОЧЕМУ инструменты PropFIX?

• Это экологично.
• Возврат инвестиций через 1-2 дня.
• Отремонтирует вмятину опалубки за 7-10 минут.
• Простой в использовании.
• Устраните большинство повреждений стоек.
• Работает с различными типами трубок.
• Запатентованная технология.
• Утверждено техническими лабораториями 3 университетов.
• Используется во всем мире.
• Профессиональный способ ремонта опалубки.
• Простой и быстрый способ повысить коэффициент использования.
• Повышает рентабельность арендного бизнеса.
• Обогащает и портит отношения с клиентом.

Смотрите больше видео о других инструментах для ремонта: Видеогалерея PropFIX

Технические характеристики труб опалубки для ремонта:

• Ремонт труб с минимальным диаметром 32 мм и максимальным 110 мм (PropFIX может покрывать даже больший диаметр с помощью индивидуально сделанных слоев).
• Ремонт труб строительных лесов, стоек опалубки (круглых и квадратных).
• Входное отверстие в подножке должно быть не менее 39 мм, поскольку диаметр головки инструмента составляет 39 мм.
• Длина, которая может быть достигнута без дополнительных удлинителей, составляет 1850 мм, а для более длинных труб у нас есть удлинители.

Инструмент для извлечения PropFIX VIDEO

краткое, неполное и простое введение

Ферроцемент: краткое, неполное и простое введение

Главная :: Ферроцемент: краткое, неполное и простое введение

Esta página en español

Ферроцемент — это строительная техника, позволяющая очень гибко формы из бетона. Своды, стены можно делать круглыми цистерны или другой формы, цистерны …

Для нормальной заливки бетона вам понадобится какая-то опалубка, которая сложно построить и неудобно удалить позже. Ферроцемент в целом позволяет избежать большей части или всей опалубки, поскольку построенное может поддерживать себя даже во время затвердевания бетона.

Я не специалист по ферроцементу, но с меня хватит вещей в моем доме сделано с помощью этой техники, что я могу дать немного введение.

Строительство моста — небольшой пример

В этом примере мы построим небольшой мост, чтобы пересечь канаву в грунт — болота в стиле пермакультуры для водосбора. Мост не рассчитан на большие нагрузки или большой пролет; просто небольшой пример.

Вы формируете арматурную сетку в желаемую форму и накладываете на нее шестиугольная сетка, и все это связать проволокой. Более тугой шестиугольная сетка, тем лучше.Вы можете сделать проволочные стяжки с плоскогубцами или L-образным инструментом, который строители используют для скручивания проволоки. элегантно.

Залейте немного бетонного основания на каждом конце моста, чтобы усадите проволочную сетку. Базовый рецепт такой:

• Четыре 20-литровых ведра с гравием.
• Четыре 20-литровых ведра песка.
• Один мешок портландцемента по 50 кг.

Положите сетку на бетонные основания, достаточно хорошо закрепив ее.

Затем вы начинаете заливать бетонную сетку моста. Сделайте нижний заканчивается первым, и поднимайтесь к центру. Вы должны распространить бетонную смесь шпателем, но не утрамбовывая — это заставит его пролиться через сетку. Что-то прольется, но это обычно только самая жидкая часть смеси, а не большая часть материала, который цепляется за гравий.

Продолжайте движение вверх. Смесь внизу удерживает то, что идет вверху, и вы идете так, пока не достигнете центра.

На следующий день мост достаточно прочен, чтобы по нему можно было ходить. Бетон еще не полностью вылечил, но достаточно сильно. Тогда вы можете покрыть это и разгладьте его плоским шпателем, чтобы сделать поверхность более гладкой.

Ферроцементные своды

Некоторое время назад книга Кристофера Александра A Pattern Language вдохновил меня и мою жену на расширение нашей дом, а вместо плоских крыш построить бетонные своды. Своды просты в строительстве, не требуют дорогостоящей и расточительной опалубки, автоматический слив, высокие потолки и уютные комнаты. специальный.

Именно тогда я нашел Flying Бетон, фантастическая веб-страница ферроцемента строительство, особенно сводчатые конструкции. Идея построить цепные своды. Контактная линия — это кривая, которая результат подвешивания цепочки за две точки; когда ты поворачиваешься перевернув его, вы получите максимально эффективное хранилище. Церковь Храм Святого Семейства в Барселоне работы Антонио Гауди — очень высокий структура построена полностью из цепных сводов и арок.

Не обращайте внимания на светло-коричневые полоски под конструкцией; изначально я хотел использовать гибкие деревянные планки вместо арматуры, но получил МДФ от несчастный случай — и только позже обнаружил, что он стал непривычно мягким когда мокрый. В остальном структура хранилища такая же, как и у для моста: арматура и проволочная сетка.

Сначала можно уложить тонкий слой бетона, дать ему немного застыть, и затем положите поверх него более толстый слой.Это предохраняет сетку от слишком сильно провисает от первоначального веса.

На картинке выше вы можете увидеть большое хранилище, залитое алреди, и подобный свод в процессе формирования. База каждого из это квадрат примерно 4х4 метра, а свод сам по себе ниже 1 метра. Это не требует опалубка вообще; арматура / сетка и бетонная опора самих себя.

Конструкции произвольной формы

Наконец, позвольте мне показать вам две лестницы.Сводчатые арки на первая и забавная кривая на второй тонкие ферроцементная оболочка. Затем сверху наливают ступеньки. закаленная оболочка, каждая с небольшим количеством дерева, чтобы удерживать бетон.

Список литературы

Летающий бетон принадлежит Стива Корнеру Полноценный ресурс о практическом строительстве с использованием ферроцемента. Он строит своды, лестницы и дымоходы, напоминающие Причудливые формы Антонио Гауди.Последний раз я проверял, он экспериментировал со строительством целого дома без «ферро» — вообще без арматуры, просто структура сжатия на основе цепных кривых.