Как сделать опалубку для колодца

06 октября 2021 г.

При наличии проблем с водоснабжением многие владельцы частных домов, дач, коттеджей обустраивают на приусадебной территории колодец для получения родниковой воды. Сооружается он либо путём рытья скважины с последующей установкой трубы, либо путём рытья шахты и дальнейшего укрепления её стенок. Первый способ является наименее трудоёмким и самым быстрым по срокам, но требует больших финансовых вложений, поскольку реализуется только с привлечением профессиональных рабочих и специальной техники. А вот вторая технология вполне доступна для внедрения своими руками. Обходится она в разы дешевле, но при этом сопровождается значительными затратами времени и сил. Вы никуда не спешите и имеете желание заняться строительством самостоятельно? Тогда, чтобы успешно забетонировать монолитные колодезные стенки, предлагаем воспользоваться одной из представленных ниже инструкций по изготовлению соответствующей опалубки.

Как сделать опалубку для колодца квадратной формы

Опалубка для квадратного колодца представляет собой систему, состоящую из двух — большего и меньшего — коробов без дна. Монтируются они в четыре этапа.

1. Изготовление щитов. Из досок толщиной 2 см и длиной 80–100 см собирается 4 щита шириной 100 см и 4 щита шириной 88–92 см. Доски между собой соединяются двумя деревянными поперечинами, длина которых меньше ширины щитов как минимум на толщину досок. Крепления выполняются гвоздями или саморезами, причём так, чтобы шляпки последних в процессе эксплуатации опалубки располагались со стороны бетона.
2. Сборка диагональных половин коробов. Готовые щиты объединяются попарно в 4 Г-образные конструкции с одинаковыми сторонами и прямым углом. При этом большие щиты устанавливаются поперечинами наружу, а малые — поперечинами внутрь. Крепления выполняются 4–5 парами саморезов, длина которых составляет примерно полторы толщины доски.
3. Объединение половин в цельные короба. Г-образные конструкции одинаковых размеров прикладываются друг к другу так, чтобы в итоге получались короба. Соединяются они в случае с большими коробами наложенными снаружи 4–5 уголками со стороной от 10 см, а в случае с малыми коробами — столькими же уголками со стороной 5 см, но приложенными изнутри. Фиксация осуществляется саморезами длиной чуть меньше суммы толщины уголка и толщины доски.
4. Оснащение элементами для выполнения захватов. Функции захватов могут выполнять отверстия, проделанные в поперечинах или сами поперечины. Для большего удобства последние дополняются какими-либо ручками. Выбор варианта при этом зависит от применяемого на стройплощадке способа осуществления опусканий, подъемов и других перемещений колодезной опалубки.

Готовые к использованию короба поочерёдно погружаются в заранее вырытую шахту и выставляются по отношению друг к другу так, чтобы по всему периметру между их стенками получалось одно и то же расстояние, то есть 8–12 см. Далее в обязательном порядке проверяется вертикальность и горизонтальность положения палуб, а также соответствие углов величине 90°, после чего проводятся корректировочные работы, укладывается арматура и выполняется заливка бетона. Таким образом формуется нижняя секция. После её застывания опалубка либо снимается и устанавливается на следующем уровне, либо аккуратно поднимается и закрепляется выше.

В первом случае она функционирует как переставная разновидность, а во втором — как скользящая.

Как сделать круглую опалубку для колодца

Круглая опалубка для колодца, как и квадратная, состоит из двух компонентов. Собирается она чуть сложнее, зато отлитая с её помощью конструкция получается гораздо прочнее и долговечнее. Если вас интересует именно такой результат, то запасайтесь терпением и действуйте по следующему плану:

1. Сделайте заготовки для внешней опалубки. На листе фанеры толщиной от 1,2 см размером 150 × 150 см начертите окружность диаметром 120 см + удвоенная толщина доски. Лобзиком, двигаясь точно по намеченному контуру, выпилите внутренний круг. Распилите лист поперёк, предварительно разделив его на одинаковые части. Отпилите внешние углы. Таким же образом сделайте ещё одну заготовку.
2. Соберите половины внешней опалубки. Возьмите по одной половине от каждой заготовки и установите их на земле параллельно друг другу, разместив на расстоянии 40–60 см полукругом вверх. Потом поочерёдно прикрепите к полукруглым вырезам гвоздями или саморезами доски. Доски при этом укладывайте так, чтобы они были строго перпендикулярны фанерным заготовкам и чтобы их торцы оказывались в одной плоскости. По завершении работы аналогичные манипуляции проделайте с оставшимися компонентами.
3. Объедините половины внешней опалубки. Половины внешней опалубки приложите друг к другу, образуя похожую на трубу конструкцию. На фанерные элементы поперёк стыков установите по два уголка. К фанере прикрепите их саморезами, а друг к другу — болтами. Так же выполните крепления на второй паре фанерных деталей.
4. Сделайте заготовки для внутренней опалубки. На оставшихся кругах фанеры начертите окружности диаметром, который равен разнице диаметра колодца и двух толщин доски. По намеченным контурам выпилите две круглые детали. Распилите их пополам. В каждой половине выпилите ненужные центральные части полукруглой формы.
5. Соберите и соедините половины внутренней опалубки. Сборку внутренней опалубки выполняйте по принципу, который применялся при сборке внешней опалубки. Разница заключается только в том, что доски прибиваются к наружным краям фанерных колец, а крепления размещаются на плоскостях, расположенных с внутренней стороны.
6. Проверьте правильность взаиморасположения элементов опалубки и при необходимости проведите его коррекцию. С помощью пузырькового уровня проверьте соответствие положения стенок вертикали и горизонтали, а с помощью строительного угольника — соответствие величины углов между стенками и фанерными деталями 90°. При выявлении перекосов поправьте конструкцию и упрочните или переделайте фиксацию элементов.

Далее продумайте, каким образом будете опускать и поднимать круглую опалубку, и, если понадобится, дополните её приспособлениями для удобного выполнения захватов. Если же колодезные кольца собираетесь отливать на земле, то приделывать подобные элементы не обязательно.

Из каких материалов можно изготавливать опалубку для колодца

Мы представили вашему вниманию варианты изготовления колодезной опалубки из досок, поскольку работать с данным материалом достаточно просто и формы получаются достаточно надёжными. Также пользуются популярностью фанера для опалубки и металлические листы, которые несколько сокращают затраты времени на сборку оборудования, а также позволяют добиваться более правильной конфигурации сооружения и придают бетонным поверхностям большей гладкости.

Наилучшим же вариантом для формовки стенок колодца является опалубка заводского изготовления. Если она нужна на один раз, то можете взять её в аренду, а если в дальнейшем планируете обустройство септика, круглого или полукруглого ленточного фундамента, железобетонного резервуара для сбора дождевой или хранения привозной воды, то стоит купить.

Как сделать круглую опалубку — блог ООО Эльба

03 ноября 2021 г.

Основания круглой или полукруглой формы делают постройки любого назначения более привлекательными и эффектными. При использовании технологии монолитного литья они сооружаются путём применения изогнутой опалубки заводского изготовления. Если же есть желание и определённые строительные навыки, то для отливки фундамента под веранду, эркер, беседку, крыльцо или забор такое оборудование можно сделать и своими руками.

Что такое круглая опалубка и каких видов она бывает

Конструктивно круглая опалубка похожа на прямоугольную, так как тоже состоит из формовочных панелей (щитов), опор, соединительных и фиксирующих элементов. Отличительной чертой является изогнутая форма щитов, и именно она затрудняет изготовление и установку оборудования своими силами. Тем не менее отказываться от идеи возвести сооружение с дугообразными очертаниями не стоит. Дело в том, что из ряда существующих сейчас круглых опалубок всегда можно выбрать ту, которая подойдёт и по устройству, и по цене, а бывают они:

• по области применения — предназначенными для отливки закруглённых ленточных фундаментов, колонн, колодезных колец;
• по технологии использования — съёмными и несъёмными;
• по оборачиваемости — одно- и многоразовыми;
• по материалу — деревянными, металлическими, пластиковыми, картонными, пенополистирольными и прочими.

Самостоятельно можно сделать опалубку любого из перечисленных видов. Мы же предлагаем рассмотреть варианты, которые не создают проблем в процессе установки, не требуют слишком больших вложений и при этом обладают хорошей несущей способностью.

Как сделать круглую опалубку своими руками

В частном домостроении при необходимости сооружения закруглённых монолитных конструкций чаще всего приходится решать вопрос о том, как сделать круглую опалубку для фундамента ленточного типа. В качестве ответа предлагаем инструкцию по изготовлению и установке формовочного оборудования из дерева, которая выглядит следующим образом:

1. Монтаж каркаса. По внешнему и внутреннему периметрах траншеи вбиваются опоры из бруса, причём на более изогнутых участках они размещаются чаще, а на более ровных — реже. К этим столбикам с внутренней стороны внизу и вверху прикрепляются горизонтальные направляющие из брусков или досок толщиной как минимум 2,5 см.
2. Сборка настила. На направляющие набиваются, плотно примыкая друг к другу, вертикально расположенные обрезные доски длиной, которая равняется сумме глубины траншеи, величины возвышения фундамента над землёй и пары сантиметров запаса.
3. Установка фиксирующих элементов. К каждой опоре с наружной стороны прикрепляются выставленные под углом от 45° подкосы. В точках размещения их наружных нижних концов вбиваются колья, обеспечивающие надёжность фиксации как подкосов, так и всего каркаса. Дополнительно для достижения этой же цели делаются стяжки из проволоки либо накладки из бруса или обрезков досок. Вместо тех и других могут устанавливаться распорки из бруса, арматуры или пластиковых трубок.
4. Герметизация конструкции. Для предотвращения протеканий во время заливки бетонного раствора щели шириной более 3 мм заделываются паклей, а более 10 мм закрываются планками или рейками.
5. Проверка правильности положения опалубки. Посредством отвеса, уровня и строительного угольника проверяется соответствие положения элементов опалубки вертикали и горизонтали. В случае обнаружения перекосов проводятся корректирующие мероприятия.
6. Обработка внутренних поверхностей настила. Для защиты от налипания бетона внутренние стороны палуб смазываются отработанным маслом или специальной эмульсией. Прекрасной альтернативой данному и предыдущему процессам является выстилание внутренней части формовочной системы подходящим рулонным материалом, например, полиэтиленовой плёнкой или рубероидом.

Эта схема работы подходит и тем, кого больше интересует, как сделать круглую опалубку для отливки колонн, колодезных колец или плавно изогнутых стен дома.

Разница заключается главным образом в обеспечении внутренних поверхностей максимальной гладкостью. Добиться её можно либо путём обработки дощатого настила столярными инструментами, либо его выстиланием плотным гидроизолирующим полотном, либо заменой досок листами из других материалов, изначально гладкими и в необходимой мере гибкими. Какие это материалы и как с ними работать, рассмотрим далее.

Как сделать изогнутую опалубку: особенности применения разных материалов

Наиболее популярным материалом в самостоятельном изготовлении формовочных систем является дерево. Именно поэтому мы в первую очередь описали выше, как сделать закруглённую опалубку из досок и брусков. Но сказать, что этот вариант лучший, нельзя. Он хорош только тогда, когда требуется изгиб очень большого радиуса или когда монолитная конструкция не обязательно должна получиться идеально круглой. В остальных случаях для изготовления палуб стоит применять другие материалы, а именно:

• фанеру. Перед сгибанием требует выполнения надрезов или смачивания водой. Подходит только для отливки небольших конструкций, так как после подобной подготовки теряет значительную часть несущей способности;
• картон. Требует каркаса в виде трубы, сделанной из металлической сетки. Перед заливкой бетона помещается внутрь этой трубы. Актуален при сооружении фасадных или интерьерных колонн;
• пластик. Для приобретения достаточной гибкости нагревается строительным феном. Особой прочностью не отличается, поэтому применяется только для формовки небольших объектов;
• пенополистирол. Используется в виде выставленных по линии окружности нескольких листов или полос, объединённых в цельную конструкцию обычным скотчем. Удобен при изготовлении люков, колодезных крышек и колец;
• листовой металл. Легко принимает необходимую форму. Фиксируется сваркой или саморезами. Отлично выдерживает давление бетона. Годится для сооружения объектов любых форм и размеров, но из-за большой стоимости используется преимущественно в масштабном строительстве.

Стоит отметить, что при изготовлении изогнутой опалубки для заливки основания малого размера, например полукруглого одноступенчатого крыльца, можно использовать и подручные средства — полосы профнастила, куски жести, остатки рубероида. Но не пытайтесь делать из них оборудование для формования более ответственных сооружений. Такая экономия чревата деформациями и обрушениями как самой опалубки, так и строения в целом. Гарантированную надёжность можно получить только путём покупки или аренды готового комплекта элементов.

Опалубка Для Колодца Своими Руками: Инструкция + Видео

• 1 Изготовление опалубки
  • 1.1 Практическое применение
  • 1.2 Альтернатива бетонным поверхностям
  • 1.3 Камень в отделке колодца
• 2 Как и чем обшить колодец

Почти готовое кольцо колодца, полученное с помощью опалубки

Опалубка для колодца своими руками по определению служит разновидностью формы, использующейся при строительстве и в колодезном промысле. При обустройстве бетонных колодцев, которые очень популярны на дачно-садовых участках, применяется метод скользящей опалубки.
Видео в этой статье поможет определиться и выбрать способ устройства опалубки, удобный именно в ваших условиях, а инструкция содержит описание всех важных моментов и нюансов работы с опалубкой.

Изготовление опалубки

Опалубку для колодца можно подобрать на складе стройматериалов, а можно сделать самостоятельно, чтобы потом не вспоминать родственников изготовителей опалубки.
Итак:

• Для изготовления опалубки потребуются стальные листы толщиной в 2 мм и полосы длиной 260 см для двух внутренних, 286 см для двух наружных элементов. Высота определена стандартом листовой стали равной 100 см.
• По размерам листов понятно, что конструкция делается весьма основательно, хотя на своем участке, да если работа ведется в «одного», многие останавливаются на внешнем диаметре трубы в 150 см, внутреннем в 130 см, а толщина листов берется в 1,5 мм, высота 62 см, что несколько облегчает конструкцию.
• Эта высота вполне удовлетворительна, поскольку изготавливается цельная железобетонная труба и отдельные колодезные кольца не нужны.
• На концах всех четырех полос просверливаются отверстия под 5 болтов МБ с гайками.
• В этом заключается способ изготовления колец для колодца, который применяется в большинстве случаев. Соорудив опалубку, можно не задумываться, как рыть колодец.

Практическое применение

Итак:

• Выкапывается круглая яма с диаметром в 1,5 метра и заглубленная на 1 метр.
• При высоком горизонте грунтовых вод, на дне вырытого отверстия устраивается приямок крайне необходимый накопитель воды.
• Для предотвращения осыпаний земли по краям колодца, кладутся обрезки рубероида, на фото видны приемы выполнения этих работ.
• Установленные в яме две внутренние и две наружные полосы опалубки стягиваются болтами с гайками.
• Проволока 6-8 мм, выполняющая роль арматуры, втыкается в землю через каждые 10 см.
• При заполнении бетоном опалубки на 1/3, выкладываются полукруглые 3 миллиметровые стальные прутки, и только после этого производится заполнение оставшейся две трети расстояния.
• Конструкция оставляется на неделю, и она выстаивается.
• Болты снимаются, опалубка поднимается и закрепляется на затвердевшем кольце бетона.
• Начинается день сурка, снова в опалубке размещается арматура, заполняется на треть, раскладываются стальные прутки, заливается бетоном оставшееся пространство, выстаивается.

Внимание: Бетон необходимо в обязательном порядке уплотнять толкушкой, изготовленной из обрезка водопроводной трубы.

• Важной составляющей этого процесса является бетонная смесь. Для приготовления бетона с максимальной прочностью требуется созревший цемент М400 и выше. Какой цемент считается созревшим?
• От даты изготовления такого продукта прошел месяц и более. Кроме цемента используются вода, песок, гравий.
• Главное для получения нужной консистенции и прочности – соотношение ингредиентов.
• Отсчет ведется от одной части цемента. Итак, на одну часть цемента приходится 2-2,5 части песка, 3-4 части гравия, 0,5-0,7 частей воды.
• Хорошо иметь бетономешалку в хозяйстве и использовать жену оператором перфоратора для вибрации раствора, а опыт получения нужного бетона отработается за несколько замесов.
• Выдержав недельный срок для застывания кольца, можно приступать к тяжелым, земляным работам, которые способствуют заглублению трубы. Колодец можно выкопать и одному, в интернете описан случай с 73 летней бабушкой, выкопавшей колодец глубиной 8 метров, правда кольца она сама не ставила.
• На дно колодца насыпается щебенка и крупнозернистый песок.
• Цена колодца(см.Своими руками делаем колодец на приусадебном участке) с бетонными кольцами обходится в 1140$, если колодец копают 2-3 работника, и вдвое наполовину при самостоятельной копке колодца.

Альтернатива бетонным поверхностям

Колодец, как элемент декора для альпийской горки

Схема колодца с крышей

Каждая мелочь, доведенная до завершения на дачном участке или загородном доме, делает участок уютным, радующим глаз. Колодец составляет целую систему с укрепленными вертикальными стенками.
Грунтовые воды внутри него, подаются на поверхность механизмом.
Итак:

• Барабан для колодца своими руками служит частью этого механизма и представляет собой отрезок бревна диаметром не менее 20 см, с ровной, сухой поверхностью. Длина барабана определяется расстоянием между стойками, потому что он должен свободно между ними проходить, а для этого его длина делается на 10 см короче.
• Оба конца барабана оборудуются алюминиевыми, латунными или медными лентами. На крайний случай есть стальная лента, но повышенная влажность быстро приводит её в негодность, она ржавеет.
• Ленты предохраняют барабан от трещин при вколачивании хвостовика и рукояти.
• Эта схема работает с незапамятных времен и является самой распространенной в нашей стране.
• Если предполагается, что вода из колодца будет использоваться не только для полива, а ещё для приготовления еды и питья, то крыша на надежной постройке над колодцем просто необходима. Вода приобретает защиту от ультрафиолетовых лучей, заставляющих терять её свои лечебные свойства, от грязных осадков и от замерзания в морозы.
• Вояж по специализированным строительным рынкам показывает, что готовые варианты рассчитаны на невзыскательный вкус, а стоимость соответствует работе краснодеревщиков с ценной породой, а не работе плотников с неликвидными обрезками.
• Остается только обшивка колодца своими руками, чтобы получить красиво оформленный домик, надежно защищающий его от попадания пыли, листьев и другого мусора, переносимого ветром.

Внимание: Перед установкой каркаса домика для колодца, щебень хорошо утрамбовывается.

Камень в отделке колодца

Идеи оформления колодцев

 Итак:

• Облицовка колодца камнем своими руками выполняется после предварительной их подготовки.
• Можно использовать плоский природный песчаник и белый морской камень.
• Необходимые инструменты – перфоратор с венчиком, 2-3 шпателя разной ширины, болгарка с кругами по камню, кирка, емкость с водой, кисточка.
• Из смесей приобретается грунтовка для бетона и камня, клей.
• Камень хорошо промывается водой и обсыхает.
• Готовится клейкая смесь такой консистенции, чтобы она не текла, а намазывалась шпателем на вертикальную плоскость.

Внимание: В сильно густой смеси пропадают клеящиеся свойства, вязкость раствора должна напоминать деревенскую сметану с максимально однородной структурой.

• Поверхность для декорирования обрабатывается грунтовкой и хорошо просушивается.
• На облицовку внутренней части колодца лучше использовать белый камень.
• Немного творческого, художественного подхода и можно достичь максимального приближения к природе. Не нужно избегать контрастных взаимодействий крупных и мелких камней.
• В работе вредна спешка, и тогда вопрос как обделать колодец своими руками уйдет на второй план.
• Приготовили возле себя некоторое количество разных по цвету, размерам и форме камней, нанесли раствор на небольшое пространство 50х50 см, начинается укладка крупных камней, которые можно потом обыграть мелкими.
• Работать надо аккуратно, не пачкая камень в растворе. Каждый камушек хорошо притирается к поверхности, чтобы раствор закрыл все выемки и щели на нем.
• Лишний раствор размазывается в сторону будущей облицовки, либо убирается шпателем.
• Так декорируется вся вертикальная внутренняя плоскость, кроме дна. На дне камни должны быть сухими без раствора.
• Если решили доставлять воду наверх насосом, то его на дне лучше замаскировать большими камнями и установить ночную подсветку, чтобы не портить природного вида колодца.
• Плоский бурый песчаник, промытый и обсушенный, подойдет для облицовки внешней части колодца.
• Работа тоже творческая, но немного сложнее. Камень кладется по принципу пазла или мозаики.
• Здесь необходимо выдерживать расстояние между камнями от 1 до 2 см, то есть сформировать швы.
• На одном участке не следует размещать много одинаковых по размерам и расположению камней.
• Удачное сочетание и компоновка требуют иногда обрезки части камня болгаркой.
• Важно спрятать спиленную часть с видимой части, в работе с камнем существует негласное правило – чем меньше камень распилен, тем благороднее, красивее и богаче композиция из них.
• Раствор при внешней облицовке наносится не на поверхность, а непосредственно на камень.
• После укладки камня на внешней стороне, необходимо заняться швами.
• Для него готовится свой раствор из расчета 1 части цемента, 3 частей песка и воды. Раствор должен быть максимально густым, чтобы слепленная из него лепешка не таяла в руке, а сохраняла форму и не рассыпалась.
• Ручкой кисти и тонким шпателем раствор плотно забивается в швы, не пачкая камни. После подсыхания раствора, по швам проходятся сухой кистью.
• Последними штрихами в этих работах будет покрытие лаком готовой отделки.

Как и чем обшить колодец

Настоящий домик для колодца

Можно отметить, что сруб имеется у каждого колодца уже при строительстве, а вот крыши нет. Не беда, если есть сруб деревянный, бетонный каменный, то задача становится в два раза проще, остается соорудить крышу, а лучше настоящий домик, полностью закрывающий колодец.
Как обшить колодец своими руками – вопрос, который переходит в другое качественное замечание. Чем лучше обшить домик на колодце.
А домик на колодце обшивается деревом, натуральным и искусственным камнем, кирпичом, обрезной доской, вагонкой и перечень можно продолжать Выбор за вами.

для фундамента, бетонных колец, колонн

Содержание

1. Виды сооружений, в которых используется круглая опалубка
2. Материалы для изготовления опалубки
3. Пластик
4. Картон
5. Древесина
6. Фанера
7. Пенополистирол
8. Монтаж опалубки
9. Для колец
10. Для фундамента
11. Для колонн
12. Разновидности
13. Заключение

Фундаментные основы округлых форм становятся все более популярными в строительстве частных домов. Такой вариант сооружения отличается своими преимуществами, которые привлекают потребителя. Строительство типичным не является, любой из этапов отличается особенностями. Одной из них считается круглая опалубка.

Виды сооружений, в которых используется круглая опалубка

Любой застройщик стремится отступить от стандартных проектных решений, придав своему объекту необычные архитектурные отличия в виде закругленного фундаментного основания либо фасадных колонн.

Круглую опалубку для фундамента применяют также для обустройства построек хозяйственного назначения, колодцев, арок и т. п.

Материалы для изготовления опалубки

Попробуем разобраться, из чего возможно сделать круглую опалубку.

Строительство такой опалубочной конструкции считается непростой задачей, и малоопытным строителям рекомендуется использовать готовые образцы.

Производят такие опалубки в съемном и несъемном вариантах, используя различные материалы, отличающиеся определенными особенностями.

Пластик

Строительный рынок представляет такую опалубочную систему в большом ассортименте. Достоинство ее состоит в том, что пластиковый материал отличается устойчивостью к воздействию агрессивной среды, и конструкцию можно оставлять в земле на длительное время. Следовательно, несъемная опалубка из пластика – удачное решение для формирования округлых конструкций.

Для бетонирования небольших объектов пластиковую опалубку можно изготовить самостоятельно.

Чтобы придать материалу большую пластичность, его нагревают строительным феном. Отметим, что подобные самодельные конструкции не отличаются достаточной прочностью.

Картон

Такой материал представляет собой практичный вариант для отливки колонн и круглых стен. Конструкция опалубки отличается легким весом и прочностью, удобно перевозится и быстро монтируется. Как только бетонная масса, залитая в такую систему, наберет достаточный уровень прочности, опалубку демонтируют, потянув за стальной тросик, разрывающий картон.

Основными достоинствами картонной опалубки являются:

• приемлемая цена;
• легкость монтажа и снятия;
• получение качественных бетонных поверхностей;
• неплохая прочность.

Древесина

Круглую опалубку для обустройства колодца или фундаментной основы готовят из досок. Конструкция представляет собой съемную систему, формы которой после окончательного затвердевания бетонной массы разбираются.

Собирается опалубка из струганных досок, соединение которых выполняется по принципу бочки. Чтобы придать прочность, устанавливают наружные подкосные элементы, одним концом упирающиеся в форму, другим – в грунт.

Конструкция из пиломатериала отличается прочностью, отлично подходит для бетонирования закругленных фундаментных оснований. Единственный недостаток – сложность установки, требующая соответствующего опыта в подобных работах.

Фанера

Из листов этого материала получается отличная полукруглая опалубка. Фанера не отличается хорошей пластичностью, и ее рекомендуют использовать в качестве опалубки для бетонных колодезных колец.

Пенополистирол

Несъемная система из этого материала отличается простотой и практичностью. Для сборки применяют уже готовые элементы, которые следует установить по месту и зафиксировать.

Пенополистирольные опалубочные элементы выполняют функции утеплительного слоя.

Одним из достоинств материала считается то, что можно заказать формы по индивидуальным размерам. Правда, стоимость такой системы несколько увеличится.

Монтаж опалубки

Рассмотрим, как сделать полукруглую опалубку самостоятельно. Чтобы справиться с задачей, понадобится рассчитанный подробным образом и начерченный проект, а также основополагающие навыки в строительном деле.

Для колец

Как сделать круглую опалубку для колодца своими руками? Такая система по своему определению представляет собой разновидность форм, которыми пользуются при строительстве колодцев. Особой популярностью среди частников пользуется вариант скользящей опалубочной конструкции.

Чтобы подготовить опалубку для бетонных колец, нам потребуются листы металла, толщина которых не превышает двух миллиметров. Длину внутренней полосы принимаем за 2.6 м, наружной – 2.86 м. Высота будет стандартной, как сам лист – 1 м.

Из параметров стального листа ясно, что конструкция получится основательной. Отметим, что дачники зачастую останавливаются на 1.5 м для внешнего диаметра и 1.3 м – для внутреннего. Листы в этом случае подбираются полуторамиллиметровой толщины и высотой в 0.62 м, что значительно облегчает вес конструкции.

Такие параметры считаются удовлетворительными, потому что можно изготовить цельную железобетонную трубу, так что кольца даже не потребуются. По концам каждой полосы сверлятся отверстия для пяти болтов.

Соорудив такую опалубку для бетонных колец, вы сможете самостоятельно вырыть и оборудовать колодец.

Для фундамента

Закругленные фундаментные основания сегодня заливаются многими. Частники пытаются такие работы выполнять своими силами, так как все оказывается достаточно просто.

В первую очередь готовится строительная площадка под закладку фундамента. Снимается слой растительного грунта, определяются точки, по которым будет готовиться траншея.

Закончив с разметкой, выбирают вариант опалубки, определяются с размерами и материалом для ее изготовления. Из отдельных элементов создается цельный каркас, верхний край которого выравнивается по общему уклону участка.

Основная особенность круглой опалубки – выбор правильного материала, в котором будут сочетаться гибкость и необходимый показатель прочности. Если на строящийся фундамент большие нагрузочные воздействия не предполагаются, то отличным вариантом окажется опалубка из пластика, которому легко придать требуемые формы.

Если устраивается опалубка из древесины, то основание ее укрепляется колышками, а стыки в качестве дополнительной меры промазываются раствором. Для соединения элементов используются специальные перемычки.

Фанерный материал по своим характеристикам напоминает пластик, но изгибанию поддается меньше. Существенные нагрузки такая опалубка не выдерживает.

Лучшим вариантом для круглой опалубки оказывается металл. Работать с ним из-за массы и прочности несколько сложнее, соединения стыков выполняются сварным способом или с помощью саморезов.

Круглые резервуары опалубки чаще всего изготавливаются в заводских условиях и транспортируются на строительную площадку в свернутом состоянии. Там листы разворачиваются и монтируются в необходимых местах.

На стыки приходится максимальная нагрузка, поэтому крепить их и заделывать следует надежно.

Для колонн

Если круглых опор несколько, то рекомендуется изготовить универсальную опалубку, чтобы геометрические формы колонн не отличались. Обращаем внимание, что сверху может предусматриваться стык с прогоном, что тоже придется учитывать при устройстве опалубки.

Проектируем точные размеры колонн, заблаговременно готовим материалы, из которых будет формироваться поверхность. Если предстоит воспользоваться досками, то внутренние поверхности рекомендуется обработать рубанком.

Доски сшиваем бруском. Расположенный поперек, он выполнит роль ребра жесткости. Определенное количество соединенных досок собирают в форме столба. В основании должно быть прочное соединение, так как именно здесь давление от раствора окажется максимальным.

Из проволочных скруток выполняется стальной каркас. Его так же можно изготовить, воспользовавшись сварочным аппаратом. В деревянную конструкцию закладывается армирующая основа.

Чтобы в дальнейшем легко выполнить демонтаж конструкции, внутри поверхность щитов рекомендуется обтянуть полиэтиленовой пленкой.

Для опалубки применяются только ровные доски, чтобы исключить вероятные искривления.

Разновидности

Как и прочие системы, закругленные опалубочные конструкции делятся на:

• многоразовые. Можно использовать многократно, сборка выполняется непосредственно на рабочем месте. В подготовленную форму заливается бетон, после его застывания проводится демонтаж опалубки. Возникает порой неудобство, когда опалубочная конструкция по своей высоте ниже, чем того требует проект. В таком случае приходится доливать конструкцию, что влечет за собой ослабление монолитности. Один из примеров такой конструкции – опалубка для колец жби, изготовленная своими руками;

• опалубки несъемные. Более дорогие конструкции, но это их единственный минус. Данная технология бетонирования существенно улучшает качественное состояние, придает сооружению устойчивость, продлевает его эксплуатационные сроки;
• одноразовые. Для изготовления используется спрессованный картон. Основа пропитана специальным клеем, за счет чего элементам опалубки придается дополнительная прочность. Диаметр таких опалубок разный, варьируется в пределах от 0.2 до 1.2 м. Внутреннюю стенку можно оставить гладкой, или устроить узорный рельеф. После полного застывания залитой смеси картон удаляется.

Заключение

Теперь стало понятно, как изготовить опалубку закругленной формы. При наличии свободного времени и соответствующих материалов вы значительно сэкономите финансовые расходы. Единственный недостаток – необходимо обладать определенными навыками, иначе работы следует поручить профессиональному специалисту.

Опалубка Для Колодца Своими Руками: Инструкция + Видео

Почти готовое кольцо колодца, полученное с помощью опалубки

Содержание

• 1 Опалубка – виды, свойства, характеристики
• 2 Традиционная простая технология
• 3 Виды, устройство, материалы, требования
• 4 Разновидности опалубки для заграждения
• 5 Как правильно делать опалубку
  • 5.1 Опалубка своими руками
• 6 Общие сведения об опалубке
  • 6. 1 Виды опалубки для стен
  • 6.2 Аренда опалубки
• 7 Этапы строительства
  • 7.1 Таблица основных операций
  • 7.2 Материалы и инструменты
• 8 Используемые материалы
• 9 Как и чем обшить колодец
• 10 Изготовление и монтаж
• 11 Балочно-ригельная опалубка под квадратные колонны — монтаж и особенности использования
  • 11.1 Этапы монтажа опалубки (видео)
  • 11.2 Одноразовая опалубка под круглые колонны своими руками
• 12 Способы изготовления
  • 12.1 Из досок
  • 12.2 Из листовых материалов
• 13 Заключение
• 14 Порядок изготовления опалубки
• 15 Расчет размеров и количества прутков
  • 15.1 Расчет для армирования ленточного фундамента
  • 15.2 Расчет для армирования монолитного фундамента
  • 15.3 Расчет для армирования столбчатого фундамента
• 16 Когда можно демонтировать щиты для ленточного основания?
• 17 Размечаем участок под ленточный фундамент.
• 18 Заключение
• 19 Какую доску лучше всего использовать
• 20 Чем крепить пленку

Опалубка – виды, свойства, характеристики

Самая первая опалубка, как и современная, производилась из древесных материалов. Именно дерево, из-за своей способности к обработке, позволяло быстро сделать очертания формы для заливки и собрать ее из отдельных элементов воедино. Сегодня различают два основных вида опалубки:

• Съемная – наиболее распространенный вид опалубки, применяемой в строительстве. В зависимости от размеров бетонируемого элемента, для ее изготовления применяют самые разные материалы. Предпочтение отдается влагостойким, которые позволяют этот инвентарь использовать многократно. Отдельные щиты съемной опалубки соединяются между собой различными элементами – стяжками, брусками, прокладками и т.д. Это дает возможность сделать сплошную конструкцию опалубки практически любой длины. С помощью наборных щитов можно сделать различные формы опалубки. По окончанию работ щиты съемной опалубки демонтируют;
• Несъемная – часто применяется для фундаментных работ, и позволяет сэкономить на демонтажных работах. Производят ее из вспененного пенополистирола (ПСБ). Такая опалубка имеет замкнутую форму, не боится морозов и изменений влажностного режима.

Чем ровнее опалубочные щиты, тем проще их выставить по месту максимально точно и без щелей. Именно этот недостаток в последствии может привести к лишним затратам на подравнивание плоскости монолитного элемента, изменению его габаритов и нарушению целостности формы.

Традиционная простая технология

Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

Виды, устройство, материалы, требования

У новичков в строительстве возникает вопрос: «Что такое опалубка для фундамента»? Это металлическая или деревянная конструкция, которая помогает придавать нужные параметры (форму, положение, структуру) растворам бетона либо грунтовки. Состоит она из формообразующих элементов, крепежей и поддерживающих материалов.

Существует два основных вида опалубки: съемная, которую необходимо снять после того, как залитая смесь застынет, и несъемная – остается частью конструкции. По структуре выделяют рамную, балочную и туннельную системы.

Опалубка для фундамента

Перед тем как устанавливать опалубку, стоит ее проверить на соответствие с требованиями:

• размеры конструкции должны быть строго рассчитаны;
• обязательна проверка на наличие щелей и трещин, чтобы избежать попадания в них раствора;
• опалубка должна быть стойкой и прочной, чтобы выдерживать бетон любого веса;
• немаловажен правильный выбор креплений, они помогут проводить легкий монтаж и демонтаж.

Для опалубки фундамента применяют различные материалы, самый популярный из них – древесина. Основное требования – любой материал должен создавать плоскую поверхность.

Разновидности опалубки для заграждения

По способу монтажа она делится на два вида:

1. Стационарная каркасная конструкция (несъемная опалубка) – она не будет разбираться после заливки фундамента, а останется в грунте. Она станет неотъемлемой частью фундамента для ограды. Такой вариант надежно защитит изгородь от внешнего воздействия агрессивной среды.
2. Съемная конструкция – ее можно использовать для возведения забора несколько раз. Стоит такой вариант дороже предыдущего типа. Но стоимость окупается за несколько применений.

Разновидности конструкций

По методу размещения опалубка делится на три вида:

• горизонтальные модели – они нужны для возведения плит ограждения, у которых будет значительная толщина, при этом конструкцию необходимо обязательно армировать стержнями из стали;
• вертикальные модели – их используют для возведения тонкого заграждения, но такие стены имеют хорошие показатели прочности;
• наклонные конструкции – с их помощью создаются уникальные дизайнерские изгороди.

Деление по типу использованного сырья

Как правильно делать опалубку

Чтобы установить опалубку для фундамента, необходимо поставить направляющие доски и закрепить их кольями, забив в землю. Затем на одной из сторон ставят щиты, плоскость которых совпадает с кромкой доски. Для удерживания щитов в вертикальном положении, их закрепляют раскосами. После этого таким же способом щиты ставятся с другой стороны опалубки.

Двигаясь дальше в вопросе, как правильно делать опалубку — устанавливаются щиты с периодичностью в метр (полметра) с помощью распорок и дополнительных хомутов. Такой крепёж нужен, чтобы опалубка не раскрылась после заливки бетона. Для наружного укрепления используют такие же подкосы, колья и распорки.

В качестве материала для опалубки своими руками берут древесину лиственных и хвойных пород с влажностью не больше 22%. Лучше не скупиться на доски, все равно их можно будет использовать после застывания фундамента в других строительных работах. Для создания необходимого температурно-влажностного режима внутри опалубки настилают полиэтилен, который закрепляется мебельным степлером. Это поможет раствору хорошо застыть и не уйти сквозь щели.

Опалубка своими руками

Можно ли сэкономить на строительстве опалубки? Да, когда строится опалубка своими руками, то её можно соорудить и из различных подручных материалов. Для удешевления строительства некоторые делают опалубку из фанеры. Для крепления используют саморезы и металлические уголки, а чтобы закрыть стыки, берут полоски из более тонкой фанеры.

Для стяжки делают отверстия с шагом 5,5 см по горизонтали, 0,5 см по вертикали, а от верха должно быть расстояние 2,5 см. Подпорки такой конструкции нужны только в некоторых местах, чтобы она была вертикально ровной. Хотя на самых длинных участках такая система не поможет, придётся крепить ребром по верхней части фанеры прямоугольную трубу из металла.

На самом деле, вопрос как правильно делать опалубку, вполне решаем и самостоятельным путем. Главное тщательно ознакомиться с ним, посмотреть видео в интернете и найти наиболее приемлемое решение для этого.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Общие сведения об опалубке

Варианты возведения опалубки зависят в первую очередь от их предназначения. Материал, способ установки и формирования, определяется тем, какую конструкцию вы хотели бы получить – надежную, теплую либо недорогую без заморочек.

Виды опалубки для стен

Съемная

Опалубка для стен изготавливается из древесины, металл или пластмассы. Суть метода довольно прозрачна и понятна. Данная конструкция позволяет получить в результате прочные стены, при условии применения качественного бетона и конкретной схеме использования арматуры.

Несъемная

Опалубка для стен формируется из пенополистирола, смеси цемента и древесины, а также кирпича. Затраты средств и сил на возведение получаются минимальными, а результат радует – вы получите теплую и маловесную конструкцию.

Аренда опалубки

Сооружение для стен или сооружение своими руками, это также позволит вам сэкономить деньги. Соблюдая принципы заливки стен из бетона в съемную опалубку, вы получите возможность делать достройку и перепланировку дома в будущем, не теряя способности выдерживать нагрузку на стены и перекрытия.

Примечание. Возьмите на прокат набор стоек и щитов из пластика или металла, это избавит вас от необходимости тратить больше средств на покупку всех элементов конструкции.

Этапы строительства

Содержание

• 1 Этапы строительства
  • 1.1 Таблица основных операций
  • 1.2 Материалы и инструменты
• 2 Технология строительства
  • 2.1 Подготовка, разметка и расчет
  • 2.2 Создание опалубки
  • 2.3 Монтаж каркаса
  • 2.4 Заливка бетона
  • 2.5 Отделка
• 3 Деревянные крылечки
• 4 Структура круглой терасы
• 5 Металлическое крыльцо
• 6 Ну и с чего же начать строительство бетонного крыльца своими руками
  • 6.1 Этап изготовления и монтировки опалубки для ступеней
• 7 Каменное крыльцо
• 8 Декорирование ступеней
• 9 Монтаж
  • 9.1 Этап №1: выбор материала
  • 9.2 Этап №2: расчёты
  • 9.3 Этап №3: возведение
• 10 Круглое крыльцо и его недостатки
• 11 Как соорудить опалубку
• 12 Облицовка круглого крыльца из бетона
• 13 Укладка плитки на круглое крыльцо
• 14 Итоговая пошаговая инструкция
• 15 Заключение
• 16 Исходные данные
  • 16. 1 Первая привязка — вертикальная ось проёма
  • 16.2 Вторая привязка — крайняя точка выноса площадки
  • 16.3 Третья привязка — точка примыкания площадки к стене
• 17 Метод точного проектирования по одной формуле
• 18 Плитка для лестниц и ее особенности
• 19 Как уложить плитку для ступеней своими руками: простые рекомендации
• 20 4 способа обрезки плитки
  • 20.1 Как резать плитку без плиткореза?
• 21 Создание полукруглой лестницы
• 22 Отделка лестницы плиткой
• 23 Интересные идеи
• 24 Процесс проектирования
• 25 Расчет требуемых материалов
• 26 Подготовительный этап
• 27 Как соорудить опалубку
• 28 Процесс монтажа
• 29 Что делать с облицовкой
• 30 Фундамент
  • 30.1 Армирование
• 31 Полукруглое крыльцо своими руками
• 32 Облицовка крыльца
• 33 Итоговая пошаговая инструкция
• 34 Общие положения
  • 34.1 Достоинства
  • 34.2 Недостаток
• 35 Монтаж
  • 35. 1 Этап №1: выбор материала
  • 35.2 Этап №2: расчёты
  • 35.3 Этап №3: возведение

Тем, кто еще никогда не касался изготовления круглых или полукруглых конструкций, может показаться, что процесс их строительства достаточно сложен. На самом деле, при поэтапном разборе, оказывается, что ничего сложного в том, чтобы своими руками построить бетонное полукруглое крыльцо, нет.

Главное, правильно выполнить планировку, позаботиться о наличии всех необходимых материалов и получить точное представление о всех строительных операциях.

Таблица основных операций

Строительная операция	Описание
Планирование, разметка, расчет Планировка бетонного крыльца полукругом	На этом этапе в основном определяется, как сделать полукруглое крыльцо из бетона, какими будут его параметры и габариты.
Создание опалубки Опалубка для полукруглого крыльца	Формирование опалубки для бетонного полукруглого крыльца имеет свои особенности. Чтобы получить идеальный полукруг, нужно применять прочные, но податливые для гибки материалы.
Монтаж каркаса Армирование бетона крыльца	Монолитное бетонное крыльцо обязательно должно иметь армированный каркас. На этом этапе осуществляется подготовка его элементов и скрепление их в единую конструкцию.
Заливка бетона Бетонное крыльцо полукруглое	Бетон приготавливается своими руками или производится на заказ – в зависимости от условий (объема крыльца, способностей строителя, финансовых возможностей).
Облицовка Отделка полукруглого бетонного крыльца	Отделка бетонного полукруглого крыльца выполняется, когда бетон окончательно окрепнет. Для отделки применяют уличные влагостойкие материалы повышенной прочности.

Круглая опалубка своми руками – не так страшно, как кажется Круглая опалубка – Разновидности и предназначение Круглая опалубка своми руками – не так страшно, как кажется Круглая опалубка своими руками – betonzavod-info. com Круглая опалубка: виды и как правильно выполнить монтаж Полукруглая опалубка – YouTube

Материалы и инструменты

При строительстве полукруглого бетонного крыльца необходимо запастить необходимым количеством материалов и набором инструментов:

1. Материал для опалубки, например: листы оцинковки, нарезанные на большие по ширине полоски.
2. Арматура для каркаса, толщиной от 8 до 12 мм с рельефной поверхностью.
3. Щебень и песок, если потребуется — подсыпка на грунт перед заливкой бетона.
4. При самостоятельном изготовлении бетона потребуется песок, щебень и портландцемент, а также емкость и инструмент для размешивания или бетономешалка.
5. Доски, бруски для крепления опалубки.
6. Отделочный материал, например: тротуарная плитка.
7. Саморезы, гвозди и прочие крепежные элементы для крепления опалубки.

Чтобы положительно решить проблему и получить ответ на вопрос, как сделать круглое крыльцо из бетона, возможно, потребуется другое дополнительное оборудование, применимое в частном конкретном случае.

Используемые материалы

При устройстве ж/б фундаментов под частный дом, баню и другие капитальные постройки применяется 2 разновидности опалубок – съемная и несъемная. Ограждение первого типа – многоразовое, использующееся повторно на следующих объектах строительства. Одноразовые опалубочные конструкции не снимаются с отвердевшего монолита и остаются служить в качестве внешней оболочки.

Съемную опалубку можно сделать из следующих стройматериалов:

• дерево – обрезная доска и брус;
• фанера, листы ОСБ;
• плиты цементно-стружечные (ЦСП), больше известные как плоский шифер;
• подручные материалы, имеющиеся в хозяйстве, — листы железа, глухие деревянные двери, ДСП от старой мебели.

Щитовая деревянная конструкция съемного типа

Примечание. Какой бы стройматериал ни использовался в качестве ограждения, стены опалубки придется усиливать укосами и распорками. Указанные элементы изготавливаются из бруса, металлических труб или другого проката.

Сборка несъемных конструкций производится из таких материалов:

• плитный пенопласт высокой плотности;
• экструдированный пенополистирол;
• те же плиты ЦСП;
• для столбчатых фундаментов – стальные и асбестовые трубы диаметром свыше 20 см.

Фундаментные столбы с несъемной опалубкой из асбестоцементных труб

Справка. Иногда в качестве опалубки выступает кладка из кирпича либо газобетонных блоков.

В подавляющем большинстве случаев загородные коттеджи и придомовые постройки возводятся на железобетонном основании в виде ленты или столбов, связанных балками. Свайно-винтовые фундаменты устраиваются без бетонирования и в ограждающих конструкциях не нуждаются.

Пример использования фанеры OSB

Как и чем обшить колодец

Настоящий домик для колодца

Можно отметить, что сруб имеется у каждого колодца уже при строительстве, а вот крыши нет. Не беда, если есть сруб деревянный, бетонный каменный, то задача становится в два раза проще, остается соорудить крышу, а лучше настоящий домик, полностью закрывающий колодец. Как обшить колодец своими руками – вопрос, который переходит в другое качественное замечание. Чем лучше обшить домик на колодце. А домик на колодце обшивается деревом, натуральным и искусственным камнем, кирпичом, обрезной доской, вагонкой и перечень можно продолжать Выбор за вами.

Изготовление и монтаж

Изготовление и монтаж опалубки для фундамента

Независимо от вида фундамента его заливка производится в подготовленную ранее опалубку. Для буронабивного фундамента опалубка нужна для поднятия ростверка.

Опалубку следует выставлять на хорошо выровненной поверхности строго вертикально, вплотную к грунту. Внутренние поверхности палубы, соприкасающиеся с бетоном, должны быть ровными и гладкими, а расстояние между двумя параллельными щитами — строго соответствовать проектной ширине бетонного фундамента.

Опалубку нужно сбивать из плотно пригнанных друг к другу досок так, чтобы не было щелей. В противном случае через щели при вибрировании бетонной смеси будет вытекать цементное молочко, что негативно отразится на прочности бетона. В деревянной опалубке допускаются щели до 3 мм, так как при предварительном смачивании доски разбухают и щели исчезают. Более крупные щели в 5–10 мм законопачиваются паклей, а совсем крупные – забиваются рейками.

Устройство опалубки для ленточного фундамента высотой до 75 см следует начинать с монтажа направляющих досок, закрепленных колышками. Монтаж проводится по линии, размеченной предварительно натянутой веревкой, закрепленной на обоих концах. Перед тем как сделать опалубку, обязательно надо помнить, что бетонная масса будет оказывать на опалубку изнутри сильное давление. Поэтому для того, чтобы щиты снизу не разошлись, их необходимо зафиксировать снаружи колышками. При высоте фундамента, не превышающей 20 см, достаточно одних колышков. Если же фундамент более высокий, то снаружи, кроме колышков, необходимо установить упоры. Кроме колышков и упоров можно поверх опалубки одеть металлические хомуты.

Обратите внимание! После того как доски закреплены, необходимо тщательно выверить правильность их установки. Это можно сделать рулеткой и отвесом или строительным уровнем.

Далее можно устанавливать щиты. Их плоскость должна совпадать с кромкой доски. После установки щитов их необходимо закрепить. Фиксация расположенных друг напротив друга щитов производится распорками и проволочными скрутками. Распорки изготавливаются из деревянного бруса сечением 50×50 мм. Наиболее удобный размер для щитов – длиной 2–3 м. Палуба из досок сбивается гвоздями. Они обязательно бьются со стороны палубы так, чтобы шляпки оказались внутри опалубки. Выступающие наружу концы гвоздей загибаются.

Балочно-ригельная опалубка под квадратные колонны — монтаж и особенности использования

Универсальная балочно-ригельная опалубка может использоваться как для возведения стен различной толщины, так и колонн разной конфигурации (квадратных, прямоугольных, круглых). Она обеспечивает высокое качество поверхности и соответствие заданным параметрам. Установка опалубки под колонну такого типа не требует применения тяжелой техники и выполняется следующим образом:

1. Подготавливается настил из ламинированной фанеры и брусьев, который будет служить площадкой для сборки опалубки.

2. Ригели укладываются на настил на расстоянии, предусмотренном в проектной документации.

3. Деревянные балки опалубки укладываются перпендикулярно на ригели и скрепляются специальными зажимами.

4. На балки саморезами крепится фанерный лист.

5. К верхним и нижним торцам деревянных балок крепится брус, который предупредит повреждение и обеспечит жесткую фиксацию.

6. По краям фанерного листа делаются отверстия, для стяжки.

7. Готовые щиты крепятся друг к другу с помощью стяжных винтов (замков).

8. Для того чтобы сделать форму под круглую колонну, между щитами вставляется шарнирная вставка.

Если балочно-ригельная конструкция используется для колонн высотой более 15 м, то необходимо использовать накладки для наращивания высоты балок.

Монтаж балочно-ригельной опалубки легко осуществляется двумя-тремя рабочими, при этом вся установка займет пару часов. Все комплектующие используются многократно, без потери качества. Такая опалубка применяется строительными фирмами, приобретать ее для разового строительства нецелесообразно. Для того чтобы сделать колонны своими руками в частном доме, логичнее использовать картонную форму, которую легко изготовить самостоятельно.

к оглавлению ↑

Этапы монтажа опалубки (видео)

Круглая опалубка своми руками – не так страшно, как кажется Круглая опалубка для люка своими руками – YouTube Круглая опалубка своми руками – не так страшно, как кажется Круглая опалубка из картона, металла, фанеры и пенополистирола своими руками | Ремонтдом | Яндекс Дзен Круглая опалубка своими руками Круглая опалубка: виды и как правильно выполнить монтаж

к оглавлению ↑

Одноразовая опалубка под круглые колонны своими руками

Для того чтобы сделать картонную опалубку под колонну своими руками, понадобится сетка рабица и листы картона. Расчет необходимого количества материала выполняется по формуле S=2 π rh, где S это необходимое количество квадратных метров сетки и картона.

Из сетки скручивается каркас необходимого диаметра, внутрь которого помещаются и расправляются листы картона. Такая круглая конструкция не устойчива, ее установка требует использования деревянных подпорок. После застывания бетона, сетку снимают, колонну очищают от картона.

Своими руками можно изготовить и форму из пенопласта (ввиду высокой адгезии пенополистирола такая опалубка несъемная). Ее установка также требует применения подпорок, после застывания бетона колонну облицовывают походящими материалами.

Монтаж одноразовых конструкций занимает немного времени, что является их неоспоримым преимуществом. Однако следует помнить, что такие формы не выдерживают высокой скорости заливки. Также не следует использовать их для колонн высотой более 2 м., в этом случае лучше подойдет балочно-ригельная опалубка.

Для того чтобы быстро провести монтаж колонн, требуется грамотный расчет количества бетонной смеси, что позволит сэкономить средства и силы.

Способы изготовления

Теперь посмотрим, как сделать опалубку для ступеней крыльца из разных материалов. Но для начала нужен проект будущей конструкции с точными размерами.

Они определяются, исходя из высоты крыльца, равной расстоянию от уровня земли до входной двери, и рекомендуемых параметров ступеней:

1. Ширина ступени – 26-30 см;
2. Высота подступенка – 15-20 см.

Далее готовится площадка для крыльца: под неё роется котлован, на дно которого высыпается и утрамбовывается щебень и песок. Подробнее об этом рассказано в статье о строительстве бетонного крыльца.

Вместо щебня можно использовать строительный бой

Совет. Если над крыльцом планируется сделать навес, опорные столбы для него желательно установить на этом этапе.

Из досок

Доски можно брать любые, лучше обрезные, толщиной не менее 20-30 мм. Они должны выдержать давление бетонной смеси. Как сделать опалубку для ступенек крыльца, зависит от его формы.

Например, если у вас уже есть боковые стенки, останется только закрепить между ними доски, образующие подступенки, обрезав их по ширине и зафиксировав в заданном положении с помощью брусков.

Опалубка между боковыми стенками

Если таких стенок нет или вы хотите сделать крыльцо со спуском в любую сторону, задача будет сложнее. Рассмотрим два распространенных варианта.

Прямое одномаршевое крыльцо:

Изображение	Описание
Боковой щит	Для его заливки сначала нужно собрать два боковых щита ступенчатой формы. Проще всего сначала сколотить прямоугольный щит, а затем перенести на него «выкройку» ступеней и отрезать лишнее. Но можно взять доски, ширина которых соответствует высоте ступеней, и сразу делать ступенчатый щит, у которого каждая следующая доска короче предыдущей на ширину ступени.
Соединение досок в щит	Между собой доски скрепляются поперечными брусками, прикрученными саморезами. Поперечины располагают с внешней стороны щита. На внешнюю же сторону должны выходить и концы саморезов или гвоздей, если они проходят насквозь.
Установка щитов на площадку	Готовые боковины устанавливаются на место и фиксируются с помощью распорок, которые не дадут им сдвинуться под давлением бетона. Помимо распорок можно вбить в грунт впритык к щитам металлические уголки или куски арматуры.
Опалубка для ступенек крыльца готова	Между собой боковины скрепляются досками шириной, равной высоте подступенка. Они ставятся на ребро и прибиваются к вертикальным срезам боковин. Если есть риск выгибания этих досок массой раствора, их тоже скрепляют между собой брусом, уложенным посередине лестницы от нижней доски опалубки до верхней.

Изнутри готовая конструкция промазывается отработанным машинным маслом, чтобы бетон не прилип к дереву, а опалубка после его высыхания легко демонтировалась, не повредив монолит.

Совет. Если между досками боковых щитов есть щели, лучше оббить их внутреннюю поверхность пленкой или рубероидом. Эти материалы не только предотвратят прилипание, но и не позволят раствору вытекать через щели.

И ещё один вариант крыльца – со ступеньками по периметру. Несмотря на более сложную конструкцию, опалубку для него сделать проще.

• Доски сбиваются в короб, образующий нижнюю ступень;
• Короб устанавливается в котлован или на подготовленную площадку и фиксируется распорками;
• В него до краев заливается раствор и выравнивается по уровню;
• После подсыхания смеси на сформированную площадку устанавливается короб для второго яруса ступеней, который меньше первого со всех сторон на ширину ступени;
• Точно так же формируются и остальные ряды ступеней.

Упрощенный вариант опалубки

Из листовых материалов

Чаще всего, решая, как сделать опалубку для крыльца со ступеньками, выбирают влагостойкую фанеру толщиной 10-12 мм. Она ровная, гладкая, достаточно прочная для такой нагрузки. А низкая способность впитывать воду позволяет бетону сохнуть равномерно во всей массе.

• Из листовых материалов удобнее своими руками вырезать боковины для крыльца. Главное – точно произвести разметку, перенося проектные размеры на шаблон.
• Способы изготовления те же, что и в примере с досками. Но из фанеры толщиной 4-6 мм можно изготовить и опалубку для фигурных ступеней. Для этого её замачивают в воде, затем выгибают и высушивают на шаблоне.
• Этот процесс трудоемкий и занимает много времени. Поэтому для заливки сложных форм лучше использовать листовое оцинкованное железо толщиной 1 мм или обычные пластиковые панели.

• Листовые материалы позволяют создавать хорошо закрытые плоскости без щелей, через которые может вытекать раствор. Крыльцо, залитое в такую опалубку, получается ровным и гладким, что важно, если дальнейшая отделка не предусмотрена.

Гнущиеся материалы позволяют реализовать даже очень сложные формы

Заключение

После демонтажа опалубки, последнюю используют для изготовления следующего столба по той же схеме. Для ускорения процесса изготовления железобетонных столбов делают несколько таких опалубок.

Как видно на рисунке, столбы получились правильной геометрии, а по техническим характеристикам они мало чем отличаются от промышленных изделий.

Демонтаж опалубки и конечный результат

ВИДЕО: Бетонные столбики своими рукамиБетонные столбики своими руками

Изготовление железобетонных столбов для забора своими руками

Порядок изготовления опалубки

Давайте рассмотрим, как своими руками сделать для фундамента опалубку из фанеры.

Гладкая и ровная поверхность данного материала как нельзя лучше подходит для изготовления элементов опалубки. Да и собирать щиты из фанеры гораздо быстрее, чем из доски. Кроме того, в отличие от дощатой, фанерная опалубка менее подвержена местным деформациям.

Для изготовления конструкции разового пользования можно использовать фанеру, изготовленную из хвойных пород дерева. Многократно применяемые щиты лучше соорудить из ламинированной фанеры.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента (опалубка для ленточного фундамента своими руками), используя данный материал? Для начала надо подсчитать площадь боковых поверхностей монолитной ленты. Она будет равняться сумме периметров внутренней и наружной стороны фундамента, помноженной на его высоту.

Стандартный лист фанеры имеет размеры 1220х2440, 1250х2500 и 1500х2500 мм. Выбирать следует тот из них, который после раскроя даст наименьшее количество отхода.

Например, если вы строите мелкозаглубленный фундамент высотой 600 мм, вам лучше купить лист шириной 1220 мм. Все остальные типоразмеры приведут к неоправданному перерасходу материалов.

Щиты из фанеры собираются на основе каркаса, сбитого из деревянных брусков. Если толщина фанеры меньше требуемой, ее можно укрепить при помощи дополнительных горизонтальных брусков. Чем тоньше фанерный лист, тем больше горизонталей придется набивать.

Установка фанерных щитов в траншею производится так же, как и дощатых. Для исключения развала конструкции во время заливки бетона используются раскосы, которые прибиваются к вертикальным брускам каркаса.

Контроль внутреннего зазора между щитами производится либо при помощи резьбовых шпилек, пропущенных через куски труб – втулок. Длина втулки должна равняться ширине ленты фундамента. Впоследствии шпильки удаляются, втулки же остаются в монолите. Внутреннее пространство труб заполняют цементным раствором.

Расчет размеров и количества прутков

Очень важный момент при армировании фундамента – расчет арматуры, количество которой необходимо для укрепления бетонной конструкции. Ниже мы подробно рассказываем, как сделать точный и безошибочный расчет количества арматуры и ее размеров для каждого вида фундамента.

Расчет для армирования ленточного фундамента

Сначала высчитывается общая площадь фундамента – для этого перемножается его высота и ширина (например, фундамент высотой 80 см и шириной 30 см имеет площадь 2400 см2). Далее высчитывается общая площадь арматуры, которая должна равняться не менее 0,1% от общей площади фундамента (то есть 2,4 см2 для фундамента 2400 см2).

Получившаяся площадь 2,4 см2 – это площадь для четырех продольных прутков, двух верхних и двух нижних. Поэтому с ее помощью высчитываем диаметр нужной арматуры. Для этого по формуле площади окружности вычисляем поперечное сечение прутка (например, для арматуры диаметром 10 мм это 0,79 см2), а потом умножаем его на количество прутков (0,79 х 4 = 3,16 см2). Этого с запасом хватит, чтобы покрыть требуемую площадь 2,4 см2.

Длина одного продольного прутка высчитывается по длине всей бетонной ленты и умножается на общее количество прутков (4 штуки). Затем к этому числу прибавляется 20% на стыки и угловые нахлесты.

Длина арматуры для вертикальных и горизонтальных перемычек считается так:

• Сначала считаем число необходимых перемычек: общая длина ленты делится на шаг их установки (300 мм)
• Затем вычисляем длину одной перемычки: путем сложения высоты и ширины каркаса и умножением на 2
• Перемножаем обе полученных цифры (число и длину перемычек) и прибавляем запас 20%

Круглая опалубка – Разновидности и предназначение Круглая опалубка своими руками Сборка круглой опалубки для колодца Опалубка для крыльца: как сделать полукруглую и круглую опалубку для крыльца из бетона со ступеньками своими руками? Устройство опалубки Круглая опалубка для колонн | Опалубка для круглых стен, фундаментов, ступеней | ДЗСО Как сделать круглую опалубку – ПроСтройматериалы

Расчет для армирования монолитного фундамента

Расчет количества и диаметра арматуры для армирования под фундамент монолитного типа происходит практически так же, как и в случае с ленточным. Только общая площадь используемых продольных прутков должна равняться не менее 0,3% от общей площади фундамента.

Количество горизонтальных перемычек здесь считать не нужно, нужны только вертикальные: их число равняется количеству пересечений в одной арматурной сетке.

Расчет для армирования столбчатого фундамента

Количество арматуры для одного столба высчитывается с учетом их размеров. Например, при использовании четырех вертикальных прутков длиной по 3 метра для постройки фундамента своими руками понадобится 12,8 метров рифленой арматуры с учетом припуска 0,2 метра на привязку ростверка: (3 + 0,2) х 4 = 12,8 метров.

Расчет горизонтальных перемычек происходит так: их количество на одном участке столба (4) умножаем на количество всех горизонтальных рядов на столбе (4), а после умножаем на диаметр столба (например, 0,2 метра). В результате получится длина арматуры для перемычек: 4 х 4 х 0,2 = 3,2 метра.

Когда можно демонтировать щиты для ленточного основания?

Опалубку можно снимать только после полного отвердения раствора и набора прочности бетоном. Минимальный срок – 10-12 дней и только в теплый период года. Оптимальный вариант – 28-30 суток.

Аккуратность проведения демонтажа зависит от типа съемной опалубки. В случае одноразовой конструкции важно не повредить сам фундамент. В то же время сами щиты не рассчитаны на повторное использование, и разбираются любым удобным способом (наименее трудоемким и наиболее эффективным).

Если щиты предназначены для дальнейшего применения, то опалубка снимается аккуратно. Вначале, снимается гидроизоляция. Затем,щиты по очереди отсоединяются друг от друга с удалением укрепляющих элементов, после чего извлекаются из грунта и отправляются на хранение.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Заключение

Опалубка – важный элемент при строительстве фундамента, в том числе монолитной плиты. От качества сборки и соблюдения технологии при монтаже зависит точность геометрических размеров и пространственного положения готовой конструкции.

В качестве разборной формы чаще всего частные застройщики используют деревянные щиты, изготовленные своими руками. Неразборная опалубка по себестоимости выходит дороже, но она в дальнейшем служит утеплителем фундамента

На этапе проектирования важно подобрать оптимальную толщину сборных элементов, чтобы готовая конструкция получилась прочной и надежной

Какую доску лучше всего использовать

Для сборки опалубки обычно используется наиболее распространенный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется обстругивать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего сборка щитов производится из нестроганных досок.

Важным вопросом является степень влажности пиломатериала. В данном случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка долгое время удерживает массив влажного бетона, который все это время периодически поливают водой.

Круглая опалубка: виды и как правильно выполнить монтаж Опалубка для фундамента: как делать съемную мелкощитовую и несъемную конструкции, как и из чего сделать своими руками Как сделать опалубку и залить фундамент или ступеньки c закругленными углами | Сделай Сам www.sdelay.tv Опалубка из фанеры своими руками: советы и рекомендации Круглая опалубка своими руками – Всё про бетонные работы от опалубки до заливки Опалубка несъемная, круглая для колонн. Одноразовая опалубка – YouTube

Сухой пиломатериал начинает активно поглощать влагу, разбухает и увеличивается в размерах, отчего отдельные доски выдавливает из плоскости щита.

Толщина досок, используемых для сборки щитов, колеблется в пределах 25-40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стенки.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Как сделать опалубку для колодца?

Чтобы опалубка для колодца выполняла все свои функции, следует собирать ее, строго следуя определенной технологии, иначе конструкция получится дефективной. Используя один из методов сборки опалубки можно собрать довольно прочную конструкцию, которая хорошо послужит формой для застывания бетона. Какие методы стоит использовать, мы рассмотрим далее.

Содержание

• 1 Разновидности опалубки
• 2 Квадратный колодец
• 3 Круговая форма
• 4 Опалубка из металла
• 5 Что же выбрать?
• 6 Заключение по теме

Разновидности опалубки

В домашних условиях соорудить прочную опалубку для заливки колодца не так уж и просто, поскольку все связано с особенностями используемых материалов. Бетон довольно тяжелый сам по себе, поэтому оказывает колоссальное давление на стенки формы, из-за чего конструкция должна быть достаточно прочной. При этом стенки не стоит делать очень толстыми, чтобы попусту не тратить материал.
Есть три наиболее распространенных вида опалубки, которые собирают при формировании колодца:

• деревянная квадратная;
• деревянная круговая;
• круговая металлическая.

Дерево как более доступный материал рассматривается в первую очередь. Конечно, его можно применять, но стоит учесть огромное количество нюансов, связанных со взаимодействием бетона и древесины. Например, дерево может впитывать влагу или, наоборот, отдавать его излишки, что может негативно повлиять на качество строительного раствора. Кроме того, крайне сложно собрать устойчивую конструкцию с применением древесины для формирования глубокого колодца.

Но куда более сложной для реализации является скользящая металлическая опалубка с применением листового металла. Такую конструкцию крайне трудно собирать, скреплять, а сами детали тяжело извлекать потом, по окончании работ. Тем не менее именно металл является идеальным вариантом для формирования колодца.
Теперь рассмотрим каждый вариант подробнее со всеми достоинствами и недостатками.

Нужна помощь в продвижении в интернете? Пишите!!! [Нажмите на этот текст или кликните на картинку ниже]

Квадратный колодец

Проще всего в загородных условиях собрать квадратную опалубку для колодца с использованием дерева. Конечно, круглый колодец выглядит намного красивее, но собрать форму для него очень трудно из-за особенностей расположения арматуры. Для новичков это самый перспективный вариант.
Из материалов не стоит брать фанерные листы для квадратной опалубки. Во-первых, ее может сильно покоробить, пока будет застывать бетон, что сильно отразится на будущем колодце. Во-вторых, если и брать фанеру, то только с хорошим влагоотталкивающим слоем, а это расходы. Лучше брать не сушеные доски, которые пролежали примерно год в накрытом проветриваемом помещении. Такая древесина имеет естественную влажность, поэтому она никак не должна повлиять на форму конструкции в процессе заливки бетона.

Рекомендуемые размеры одной сборной секции: 0,8 м — высота, 1 м — ширина и 0,1 м — толщина стенки. Таким образом, получаем следующие параметры:

• внешняя опалубка — 1,2 м на 1,24, щиты высотой 0,8 м;
• внутренняя опалубка — 0,96 м на 0,96 м с высотой 0,8 м.

Каждая секция состоит из сбитых воедино досок выбранной толщины, в данном случае по 20 мм. Одна секция располагается над второй, дальше конструкция собирается полностью. Если хотите себе съемный вариант, то для более удобной сборки можно набить металлические уголки с внешней стороны конструкции по углам. Для цельной можно использовать заклепки.

После в будущем колодце нужно расположить арматурную сетку и проволоку через каждые 30 см, это будет основным условием жесткости конструкции. После сборки арматурной сетки можно заливать бетон.

Особенностью этого метода является то, что не требуется применять виброустановку для лучшего качества бетонного изделия, поскольку смесь под своим собственным весом неплохо утрамбуется. Спустя полторы недели можно проверить результат. Это наиболее простой, но и самый ненадежный способ сформировать колодец у себя на участке.

Круговая форма

Куда более сложной в плане реализации является округлая форма колодца с использованием пиломатериалов. Это довольно старый метод, который заключается в следующем: понадобится два щита с уже врезанной окружностью необходимого диаметра. По всей окружности крепятся клепки и доски, которые соединяются внизу другим щитом. Так формируется одна секция.

Внутренняя собирается аналогично, но делается меньшего диаметра. Затем внутренняя опалубка размещается внутри конструкции, после чего внешняя часть опалубки заделывалась рубероидом.
Это крайне трудоемкий процесс. Но куда сложнее армировать круглую конструкцию. В каждой отдельной секции размещается арматура, после чего одно кольцо заливается бетоном. Нужно подождать, пока секция застынет, после чего заливать следующую, и так до конца. Таким образом, формируются тонкие бетонные кольца.
Этот метод является крайне не практичным по нескольким причинам:

• трудно сделать округлую устойчивую многоярусную конструкцию из дерева;
• приходится тратить много времени на армирование;
• среднее качество бетонных изделий.

Если в качестве материала доступы только доски или фанера, лучше прибегнуть к прямоугольной конструкции.

Опалубка из металла

Наиболее надежные опалубки для колодца делаются из металлических листов. Изготовление такой конструкции сопряжено с некоторыми трудностями: опалубка очень тяжелая, без спецтехники ее не установить и не извлечь, а это обходится дорого. Заливка бетона и армирование также требуется выполнять поэтапно.

Для лучшего качества опалубки рекомендуется использовать специальное оборудование.
Сам колодец будет иметь несколько иную форму. Его низ представлен «ножом» — кольцом с острой нижней частью, которое заливается первым без опалубки. Весь колодец будет состоять из колец, которые нужно постепенно заливать.

Наиболее примитивный вариант металлической опалубки — бочки для воздуховода различного диаметра, сваренные воедино. Иногда бочки разрезают на половины для более простого монтажа, устанавливают петли и фиксаторы, чтобы конструкция держалась как одно целое.
Если есть листовой металл, то подойдут заготовки со следующими параметрами:

• толщина — 2 мм;
• длина — 260 см для внутренних и 286 см для наружных секций;
• высота — 100 см.

Таким образом получится, что внешний диаметр одной секции 150 см, внутренний — 130 см. Если хотите более легкую конструкцию, то подойдет 60-65 м высота листа.

Для скрепления в трубу на концах листа понадобится просверлить отверстия под болты МБ, минимум 4 штуки. Далее скручиваем лист в трубку, закрепляем болтами, одна часть секции готова. Все это собираем в полноценную трубу.

Собираем опалубку.

1. В готовую яму устанавливаем части конструкции, фиксируем их.
2. Чтобы земля не осыпалась, по краям в колодце укладываются куски рубероида.
3. С шагом в 10 см устанавливаются пруты со стальной проволокой толщиной 6 мм.
4. Заливается первая секция. Ждем высыхания, ставим арматуру снова, заливаем вторую и так до конца.

Что же выбрать?

Для простого человека самым удобным вариантом будет квадратная опалубка из дерева. Как сделать ее, описано, единственное, что нужно соблюдать, — влажность древесины, иначе качество бетона будет значительно ниже, и влага уйдет из смеси в волокна дерева. Идеальным вариантом будет использование металлической жесткой конструкции.

В качестве сырья для бетонирования стоит применять:

• цемент М 400, желательно свежий;
• песок кварцевый средних размеров, чтобы был не сильно мелкий;
• щебень лучше брать известняковый или гранитный.

С применением таких материалов вы получите долговечный бетонный колодец.

Заключение по теме

Если хотите обустроить у себя на загородном участке колодец, то наиболее простой вариант опалубки для него — это квадратная деревянная форма. На ее сборку, установку и разборку уйдет минимум времени и ресурсов, кроме того, не потребуется особых навыков для ее создания.

В случае если собираетесь сделать глубокий колодец, лучше воспользоваться металлической опалубкой либо купить готовые бетонные кольца.

Как сэкономить время и деньги с помощью пластиковой опалубки для круглых колонн

Использование одноразовых картонных труб требует много времени и средств. Это особенно актуально, когда вы координируете большую многоуровневую конструкцию, для которой требуется множество круглых колонн одинакового размера, например, с подземной автостоянкой.

Необходимость включить профессионального опалубщика в график строительства часто приводит к увеличению сроков проекта.

Обычная картонная опалубка также чрезвычайно расточительна. Весь тот картон, за который вы заплатили, просто попадает на свалку после того, как его сняли с ваших бетонных колонн.

Хорошей новостью является то, что есть способ сэкономить время и деньги в вашем проекте, используя пластиковую модульную систему опалубки, такую ​​как Geoplast.

Каждая панель Geoplast соединяется друг с другом с помощью нейлоновых фиксирующих ручек, не требующих использования инструментов. Это значительно снижает потребность в квалифицированной рабочей силе и рабочей силе и обеспечивает быстрое и простое формирование круглых колонн.

Вот 5 способов сэкономить время и деньги в вашем следующем проекте, используя пластиковую опалубку…

#1 — Экономьте деньги за счет повторного использования каждого модуля ниже, чем при использовании традиционных методов опалубки из дерева или картона. Опалубку Geoplast можно использовать повторно более 100 раз с быстрым периодом окупаемости. Таким образом, вы можете быстро окупить стоимость покупки и получить больше прибыли домой в конце дня.

Это почти намного дешевле, чем картонная опалубка.

Вот пример сценария…

Предположим, вам нужно построить 150 круглых бетонных колонн для подземной автостоянки.

Если вы собираетесь использовать картонную опалубку для работы, вам придется купить 150 одноразовых туб примерно по 240 долларов каждая. Это обойдется вам в 36 000 долларов.

Вместо этого, если бы вы использовали Geoplast, вам нужно было бы купить только 15 модулей, чтобы выполнить ту же работу за то же самое время. Каждый модуль будет использоваться повторно 10 раз для завершения проекта.

Для этого вам придется заплатить 1300 долларов за 15 модулей. Это обойдется вам всего в 19 500 долларов.

Кроме того, модули, которые вы только что приобрели, можно использовать снова и снова для любых других проектов, которые вы запланировали в своем портфеле.

#2 — Экономьте время благодаря быстрой установке каждой колонны

Модули Geoplast очень быстро собираются. Любой желающий может воспользоваться изящными ручными блокировочными ручками. Никаких специальных плотницких навыков не требуется. Таким образом, ваш проект никогда не будет остановлен из-за необходимости ждать прибытия опалубщика на стройплощадку.

После того, как вы собрали модуль, вы можете использовать его один раз, разжать его и сразу же перейти к следующему раунду столбца. Быстрее этого не бывает!

Вы можете себе представить, сколько времени вы можете потратить на создание нескольких колонн одинаковой высоты и диаметра.

Еще один важный способ, с помощью которого Geoplast экономит ваше время в вашем проекте, заключается в том, что вам не нужно координировать подъем опалубки после возведения стальной арматуры для колонны. Изгиб (выворачивание) верхней части стальной конструкции для интеграции с плитой, которая должна быть залита сверху, может быть легко выполнен, поскольку каждый модуль Geoplast является съемным.

Вам также не нужно беспокоиться о трудоемкой сборке деревянных раскосов. Вместо этого вы можете просто использовать временные алюминиевые опоры Acrow для поддержки модулей Geoplast, которые намного быстрее и проще в установке.

#3 — Экономьте деньги на затратах на кран

Если вы используете обычные типы опалубки, вам придется полагаться на краны для перемещения опалубки по площадке и на место.

Крановщики дороги и иногда могут быть ненадежными.

При максимальном весе 11 кг на модуль Geoplast является сверхпрочным и сверхлегким.

Любой среднестатистический рабочий на вашем рабочем месте может легко переносить и поднимать панели Geoplast.

Не полагаясь на краны, вы можете использовать рабочую силу, которая у вас уже есть, для работы над вашим проектом, что обеспечивает огромную экономию средств.

#4. Экономьте время на снятии и утилизации опалубки 

Необходимость утилизировать деревянную или картонную опалубку после того, как ваши бетонные колонны застыли, требует невероятно много времени.

Если вы используете картонную опалубку, необходимость использовать циркулярную пилу, чтобы разрезать каждую трубу и кропотливо отделять ее, — просто утомительная работа. Тогда организация вывоза мусора с рабочего места требует еще больше человеко-часов.

Модули Geoplast можно быстро разжать, увезти на грузовике и переместить на хранение для вашего следующего проекта.

#5 — Экономия на транспортных расходах

Одноразовые картонные опалубочные трубы, а также материалы для изготовления деревянной опалубки громоздки и требуют больших затрат на транспортировку. Вам понадобится много поддонов, чтобы доставить опалубку из пункта А в пункт Б.

С другой стороны, модули Geoplast полностью штабелируются. Они легко помещаются на поддоны для эффективной транспортировки и хранения. Обычно на один поддон можно поместить достаточно модулей, чтобы сделать две круглые колонны.

И, как упоминалось выше, каждый модуль весит менее 11 кг. Это обеспечивает компактную и легкую загрузку, а это означает, что вы значительно сэкономите на транспортных расходах.

Готовы узнать больше об экономии времени и снижении затрат на опалубку в следующем проекте?

Система опалубки Geoplast доступна не только для опалубки круглых колонн, но и для квадратных, прямоугольных и овальных колонн, а также для панельной опалубки для стен, фундаментов и котлованов.

Для получения дополнительной информации просто нажмите здесь, чтобы связаться с командой Allcon.

Circular formwork h30 — Doka

calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

О нас

Проекты

Опалубка и услуги

Новости и обновления

Магазин

mydoka

Я даю согласие на использование этим веб-сайтом файлов cookie для анализа и персонализированного контента. Узнать больше OK

Назад

Практичная круглая опалубка для точных кривых

• Круглая опалубка h30 — это практичная система круглой опалубки, позволяющая создавать гладкие криволинейные стены радиусом любого размера более 12 футов.

  Высокая экономичность
  с самого первого использования

  Система снижает затраты на аренду и оплату труда на вашем объекте на

  • полностью собраны в блоки полной высоты x 8 футов (номинальной) ширины, когда они прибудут на вашу строительную площадку
  • небольшое количество опалубки на месте, так как она легко адаптируется к любой планировке
  • Предварительно собранные элементы, которые быстро готовы к использованию благодаря регулировке нескольких шпинделей, встроенных в каждую панель
  • с использованием меньшего количества стяжек — до 20 кв. футов на одну стяжку
  Радиус можно плавно регулировать
  просто поворачивая шпиндели

  Круглая опалубка h30 отличается большой гибкостью благодаря

  • практичная сетка высоты
  • точные кривые для формирования любой круглой структуры с радиусом более 12 футов.
  • гибкая, прочная березовая фанера, которую можно легко прибить гвоздями или привинтить
  2 и быстрая обработка92 простота в обращении

  Эффективный строительный цикл, т.к.

  • имеется только одно соединительное устройство
  • система легко комбинируется с Framax или стеновой опалубкой Top 50
  • установка радиуса проста – просто поворачивая шпиндели
  • радиус легко проверить с помощью гибких шаблонов

  Рекомендации

  Зал 12 выставочного центра Messe Frankfurt

  Аэропорт Стамбул

  Общежитие UOW для студентов

  Шлюз Деурганкдок (гавань Ваасланд)

  Технический университет Либерец

  Центр науки и технологий

  Фокаума, индивидуальная для детской игровой площадки

  IQ Landia Liberec

  Kutná Hora Checket Waters. searched:

  Документы для этой системы также доступны через приложение Doka Manuals.

  Загрузить приложение Doka Manuals

  Документы и загрузки

  Ничего не найдено.

  Показать другие документы этой группы продуктов

Пожалуйста, заполните форму ниже, чтобы получить больше информации по этой теме и получить к ней удобный доступ позже из вашей электронной почты.

Мистер. Миссис.

Пожалуйста, свяжитесь со мной напрямую. Мы будем рады связаться с вами.

Не заполнены некоторые обязательные поля. Пожалуйста, заполните поля, отмеченные красным.

Все перечисленные поля обязательны для заполнения. При использовании нашего сайта на вашем устройстве устанавливаются необходимые файлы cookie для выполнения услуги. Узнайте больше в нашей политике конфиденциальности данных https://www.doka.com/data-privacy.

На указанный адрес электронной почты отправлена ​​ссылка с дополнительной информацией.

Теперь вы можете вернуться к считывателю QR-кода, чтобы запросить информацию по другим темам. У вас есть возможность сохранить свои контактные данные, чтобы они автоматически использовались для вашего следующего запроса.

Обязательно

Эти файлы cookie обеспечивают основные функции нашего веб-сайта. Это позволяет снова сделать предпочтительные настройки доступными для вас при повторном посещении веб-сайта. К ним относятся настройки страны и языка. Они также помогают обеспечить безопасное использование нашего веб-сайта.

Функциональность и статистика

С помощью этих файлов cookie мы можем анализировать использование нашего веб-сайта. Они помогают нам постоянно улучшать функциональность нашего веб-сайта. Кроме того, они также позволяют интегрировать сторонние сервисы, обеспечивая расширенную функциональность нашего веб-сайта.

Маркетинг

Использование файлов cookie и приложений социальных сетей позволяет отображать подходящую для вас рекламу на соответствующих платформах.

MEVA USA — Опалубочные системы и услуги

MEVA USA — Опалубочные системы и услуги

---

---

Нажмите, чтобы открыть поиск по сайту

---

Позвоните нам:
+1 937 328 0022

Подпишитесь на нас:

---

США

Расположенный в Спрингфилде, штат Огайо, наш офис на Среднем Западе предлагает полный спектр услуг по опалубке, включая проектирование опалубки, ремонт, продажу и аренду. В сочетании с нашим дистрибьюторским центром в Спартанбурге, Южная Каролина, мы обслуживаем клиентов по всей восточной части США.

Что действительно отличает нас, так это наша команда. Наша приверженность предоставлению услуг мирового класса подтверждается большим количеством сотрудников, которые работают в MEVA USA с первых дней существования компании.

В MEVA USA нет ни одного человека, которому досталась бы вся слава. Команды продаж, проектирования, склада и администрации не просто работают вместе, они зависят друг от друга.

Скотт Фиск, президент, MEVA USA

Хотите ли вы арендовать или купить опалубку, отремонтировать панели или получить техническую консультацию и поддержку, мы можем помочь. Наша опытная команда всегда готова помочь найти лучшее решение, которое соответствует вашим потребностям.

Наша опалубка может использоваться для любого применения, будь то горизонтальная или вертикальная укладка бетона или индивидуальные технические решения. Наша команда известна своими сильными техническими знаниями и опытом проектирования решений для сложных конструкций, таких как резервуары для воды, высотные здания, сложные промышленные объекты и инфраструктура.

Адреса MEVA

Выберите свой регион:

Наверх

• Продажа опалубки

  Весь ассортимент нашей опалубки, включая подпорки и стойки, можно арендовать или купить, а также доступны такие опции, как техническое обслуживание и предварительная сборка.

   

• Собственная команда инженеров

  С помощью инструментов 3D-моделирования и BIM наши инженеры-проектировщики опалубки обеспечат высококачественный и правильный проект для вашего проекта с первого раза, независимо от сложности.

   

• Техническое обслуживание и ремонт

  Продлите срок службы вашей опалубки с помощью наших услуг по техническому обслуживанию и замене цельнопластиковой облицовки alkus. Мы также предлагаем сварочные работы по ремонту панельных рам.

   

• Поддержка на месте

  Наша техническая команда может помочь обучить персонал, обеспечить правильную установку, контролировать и тестировать заливку и даже подписывать бетонные работы.

   

Популярные товары в регионе США

Стеновая опалубка

Имперский

Стеновая опалубка

Imperial — идеальное решение для высоких и толстых стен. Доступные в четырех вариантах высоты и восьми вариантах ширины, симметричные панели можно комбинировать по вертикали и горизонтали.

Стеновая опалубка

МеваЛайт

MevaLite — это легкая алюминиевая вертикальная опалубочная система, обеспечивающая гибкость и экономию на строительной площадке. Широкий выбор панелей.

Опорные системы

МЭВА32

MEVA32 — это прочная и гибкая анкерная система, предназначенная для различных анкерных работ и позволяющая экономить рабочую силу, время и место на стройплощадке.

Подъемная опалубка

МГЦ-Ф

Складная подъемно-переставная опалубка MGC-F с рельсовыми направляющими. Инновационный дизайн, предварительно собранный и готовый к установке прямо на стену, что экономит время, место и трудозатраты.

Кронштейны и опоры для скоб

СТБ/СК

STB/SK предлагает идеальное решение для односторонней анкерной опалубки. STB и SK — это прочные настенные кронштейны с большой гибкостью, которые можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально.

Опалубка перекрытий

МЭВА HN

Опалубку для перекрытий

MEVA HN очень легко адаптировать к изменяющимся схемам перекрытий. Приспосабливайтесь к любому отпечатку плиты.

Круглая опалубка

МАР

Система MEVA с регулируемым радиусом (MAR) является ответом на строительство очистных сооружений для воды и сточных вод.

Системно-независимые аксессуары

Meva FormSet

Независимые от системы аксессуары MEVA

включают в себя интеллектуальные решения, такие как быстроразъемные анкеры, запорные системы и системы безопасности, а также многоразовые угловые коробки, чтобы сделать ваш следующий строительный проект максимально простым.

Стеновая опалубка

Маммут 350

Mammut, крупногабаритная опалубочная система. Панельная опалубочная система. Совершенно новое измерение эффективности опалубки.

Кронштейны и опоры для скоб

Триплекс

Triplex — это модульная, сверхпрочная система крепления для опалубки высоких стен и колонн. Его также можно гибко использовать для дополнительных горизонтальных и вертикальных опор.

Наши проекты

Позвольте нашей команде помочь вам выбрать правильный продукт.

Поговорите с одним из наших специалистов по опалубке MEVA, и мы поможем вам решить все ваши вопросы по опалубке с нуля. Позвольте нам помочь с вашим следующим проектом опалубки.

Подпишитесь на нашу рассылку MEVA USA

Новости MEVA, международные проекты, советы и рекомендации от профессионалов в области опалубки, в цифровом виде и прямо на ваш почтовый ящик.

Закрыть поиск и вернуться на сайт

Управление согласием

Опалубка для круглых колонн —

 

GEOTUB – это многоразовая опалубка из пластика для производства круглых колонн : в отличие от другой опалубки   (деревянной или картонной), ее легко и быстро демонтировать.

GEOTUB особенно подходит для строительства колонн при работе в присутствии воды, что может сделать работу трудной и сложной. В этом случае использование GEOTUB является единственным возможным решением, так как он изготовлен из АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирола). На самом деле этот материал, по сравнению с картоном и сталью, не страдает от деградации из-за естественного атмосферного воздействия. Кроме того, благодаря своей легкости и модульности работа рабочих значительно облегчается даже в сложных ситуациях, таких как упомянутые выше.

Преимущества

• легкий вес, макс. 10 кг
• быстрый монтаж и демонтаж
• подходит для колонн высотой до 6 м
• отличные гладкие поверхности
• водостойкий

Технические характеристики

Geotub доступны по диаметрам 250 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм, 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм и 1000 мм

Конфигурация для 3 -метровой колонки

0506 ø Номинальный диаметр (мм) Длина одной формы (мм) Формы на колонну 3 м (шт.) № Ручки на колонну 3 м (шт.) 250 605 10 60 300 605 10 60 350 605 10 70 400 60510 70 450 605 10 80 500 605 10 80 600 605 10 90 700 605 10 100 800 605 10 100 900 605 10 110 1000 605 10 110

 

Макс. высота заливки (единичная заливка)

ø25 – 40   = 6000 мм          ø45 – 60 = 4800 мм            ø70 – 100 = 3600 мм

Аксессуары 9 19 083

83

83

83

83

83

 

Инструкция по эксплуатации

Ручка в сборе

 

• Вставьте ручку и поверните на 90 градусов

Крепление к земле

 

• Крепление к земле во избежание подъема опалубки выполняется с помощью металлического кронштейна или иным образом с помощью дерева

• Подпорка

 

• Крепление осуществляется с помощью стального кронштейна для соединения двухтактных стоек с опалубкой.

Заливка

 

• Разрешены только погружные бетонные вибраторы. Опалубки из АБС не являются пожаробезопасными, поэтому не размещайте их вблизи горячих предметов или открытого огня.

 

Перемещение

 

• Используйте подъемный крюк Geoplast для перемещения собранных элементов с помощью крана. Перед подъемом убедитесь, что подъемные тросы имеют равномерную тягу.

 

Высвобождающий агент

 

• Всегда используйте средство для снятия опалубки, которое можно приобрести в BuildEquip.

Безопасность

Защитные Gloves
Gauntlets, PVC, хлопковые или жесткие GLOVES для защиты ручной.

 

Операции по размещению, сборке, демонтажу, санированию, перемещению и очистке изделий GEOTUB, а также заливке бетона должны выполняться компетентным и должным образом обученным лицом или под наблюдением руководителя участка кто должен гарантировать, что:

 

— Все вышеуказанные операции выполняются надлежащим образом,

— Каждый человек, работающий с опалубкой, оснащен соответствующими инструментами и средствами индивидуальной защиты для выполнения всех необходимых действий в полном соответствии со стандартами безопасности,

 

— Все панели и прилагаемые аксессуары проверяются перед использованием, за исключением тех, которые не должны соответствовать минимальным стандартам надежности и безопасности из-за наличия каких-либо поломок и/или деформации,

 

— Опалубка устанавливается на идеально ровную поверхность, чтобы обеспечить безопасную работу и идеальное крепление и сантехнику. грунт перед началом заливки.

 

BuildEquip отказывается от какой-либо ответственности или обязательств, возникающих в результате неправильного использования опалубки GEOTUB. Любая сборка пресс-форм и/или использование аксессуаров, описанных в данном руководстве, должна быть сначала одобрена BuildEquip.

Информация об очистке и обслуживании

• Очистка панели

После каждого использования мойте панели водой (желательно с помощью мойки высокого давления). Любые отложения бетона следует удалить шпателем или проволочной щеткой.

 

• Хранение

Для облегчения перемещения и подъема панелей и всех принадлежностей храните их на поддонах или рейках, чтобы они не касались земли. Несмотря на то, что изделие не подвержено атмосферным воздействиям, предпочтительно хранить панели в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

 

Быстрый ход строительства благодаря безопасному и скоординированному решению строительных лесов и опалубки

Здание терминала, Пассажирский порт Газеница

Для строительства нового здания терминала в порту Газеница компания PERI Croatia спланировала и поставила комплексное решение по опалубке и строительным лесам из одних рук. Используемые системы были идеально согласованы друг с другом и в значительной степени способствовали обеспечению безопасного и быстрого выполнения работ за счет эффективных рабочих процедур. Несмотря на сложную геометрию здания и необходимость большой высоты опор, можно было удовлетворить строгие требования в отношении безопасности труда и качества поверхности.

Дата

10 апреля 2018 г.

Местонахождение

Задар, Хорватия

Здание терминала, Пассажирский порт Газеница, Задар, Хорватия

Для строительства нового здания терминала в порту Газеница оптимально подобранная опалубка и строительные леса компании PERI способствовали быстрому и бесперебойному строительству.

Здание терминала, Пассажирский порт Газеница, Задар, Хорватия

С помощью опалубки круглых колонн PERI SRS можно реализовать V-образные колонны диаметром до 100 см. Первая секция бетонирования высотой 6 м поддерживалась стальными ригелями SRU и сверхмощными шпинделями, взятыми из инженерно-строительного комплекта VARIOKIT.

Здание терминала, Пассажирский порт Газеница, Задар, Хорватия

Для бетонирования второй секции колонн высотой 10,30 м была установлена ​​рабочая платформа с использованием PERI UP Flex Shoring, которую можно было гибко адаптировать к системной сетке 25 см для размещения диагонально расположенных круглых колонн.

Здание терминала, Пассажирский порт Газеница, Задар, Хорватия

Железобетонные плиты атриума выполнены с использованием опалубки для балочных перекрытий MULTIFLEX. Благодаря свободному расположению балок опалубки опалубку перекрытий можно было гибко адаптировать к различным планам местности.

Здание терминала, Пассажирский порт Газеница, Задар, Хорватия №

Благодаря небольшому весу и особенно простому обращению с универсальной облегченной опалубкой DUO можно быстро формировать фундаменты без использования крана.

Здание терминала, Пассажирский порт Газеница, Задар, Хорватия

Благодаря планомерной последовательности сборки опалубка для панельных перекрытий SKYDECK позволила быстро и безопасно формировать плиты в зонах между балками – размер панели определял положение стоек, что устраняло необходимость каких-либо измерений. Для большей опорной высоты SKYDECK также использовался со стойками MULTIPROP MP 625.

Здание терминала, Пассажирский порт Газеница, Задар, Хорватия

V-образные колонны имеют наклон 60 градусов и соединены в оголовках с помощью железобетонной балки.

Здание терминала, Пассажирский порт Газеница, Задар, Хорватия

Из-за высокого давления свежего бетона, которое можно было выдержать, колонны квадратной формы были реализованы с помощью опалубки колонн PERI TRIO с использованием секции бетонирования высотой 5,50 м. Для возведения железобетонных несущих стен с помощью крана были перемещены крупногабаритные блоки стеновой опалубки TRIO.

Здание терминала, Пассажирский порт Газеница, Задар, Хорватия

Для строительства нового здания терминала в порту Газеница оптимально подобранная опалубка и строительные леса компании PERI способствовали быстрому и бесперебойному строительству.

Здание терминала, Пассажирский порт Газеница, Задар, Хорватия №

С помощью опалубки круглых колонн PERI SRS можно реализовать V-образные колонны диаметром до 100 см. Первая секция бетонирования высотой 6 м поддерживалась стальными ригелями SRU и сверхмощными шпинделями, взятыми из инженерно-строительного комплекта VARIOKIT.

Здание терминала, Пассажирский порт Газеница, Задар, Хорватия

Для бетонирования второй секции колонн высотой 10,30 м была установлена ​​рабочая платформа с использованием PERI UP Flex Shoring, которую можно было гибко адаптировать к системной сетке 25 см для размещения диагонально расположенных круглых колонн.

Здание терминала, Пассажирский порт Газеница, Задар, Хорватия №

Железобетонные плиты атриума выполнены с использованием опалубки MULTIFLEX Girder Slab Formwork. Благодаря свободному расположению балок опалубки опалубку перекрытий можно было гибко адаптировать к различным планам местности.

Здание терминала, Пассажирский порт Газеница, Задар, Хорватия №

Благодаря малому весу универсальной облегченной опалубки DUO и особенно простому обращению с ней можно быстро формировать фундаменты без помощи крана.

Здание терминала, Пассажирский порт Газеница, Задар, Хорватия

Благодаря планомерной последовательности сборки, опалубка для панельных перекрытий SKYDECK позволила быстро и безопасно формировать плиты в местах между балками – размер панели определял положение стоек, что избавляло от необходимости каких-либо измерений. Для большей опорной высоты SKYDECK также использовался со стойками MULTIPROP MP 625.

Здание терминала, Пассажирский порт Газеница, Задар, Хорватия

V-образные колонны имеют наклон 60 градусов и соединены в оголовках с помощью железобетонной балки.

Здание терминала, Пассажирский порт Газеница, Задар, Хорватия

Из-за высокого давления свежего бетона, которое можно было выдержать, колонны квадратной формы были реализованы с помощью опалубки колонн PERI TRIO с использованием секции бетонирования высотой 5,50 м. Для возведения железобетонных несущих стен с помощью крана были перемещены крупногабаритные блоки стеновой опалубки TRIO.

Как предотвратить разрушение бетонной опалубки в коммерческом строительстве

Бетонная опалубка является важным элементом коммерческого строительства. Опалубка используется для формирования и поддержки бетонных конструкций до тех пор, пока бетон не достигнет достаточной прочности, чтобы выдерживать собственный вес.

Помимо фундамента и стен, опалубка используется для создания практически всех компонентов здания, включая: основные стены, колонны, лестницы, балки, подвесные плиты, дымоходы и многое другое.

Формы для опалубки обычно изготавливаются из дерева, стали, алюминия и/или другого сборного материала:

• Обычная опалубка часто изготавливается на месте с использованием древесины и фанеры или влагостойкой древесно-стружечной плиты. Фанера является наиболее распространенным материалом, используемым для изготовления облицовочной панели из бетона. Его легко обрезать по форме, и при правильном уходе его можно использовать много раз. Хотя этот метод опалубки прост и недорог в производстве, он требует много времени для крупных коммерческих проектов, а фанерная облицовка имеет относительно короткий срок службы.
Стальная опалубка
• прочнее, долговечнее и имеет более длительный срок службы, чем деревянная. В отличие от фанеры, сталь не впитывает влагу из бетона, поэтому не дает усадки и деформации. Стальные формы можно устанавливать и демонтировать с большей легкостью и скоростью. Они часто используются для крупных проектов и считаются наиболее подходящими для круглых или криволинейных конструкций.
Алюминий
• часто используется в сборной опалубке, которая собирается на месте. Алюминий прочный и легкий, поэтому его можно быстро и аккуратно собрать. Алюминиевую опалубку также легко чистить после снятия, что ускоряет строительные циклы, облегчает обращение и многократное использование без потери качества.
• Пластмассы, армированные стекловолокном (GRP) и пластмассы, формованные под вакуумом, используются, когда требуются сложные бетонные формы, такие как вафельные полы. Несмотря на то, что пластмассы вакуумной формовки всегда будут нуждаться в поддержке, стеклопластик может быть изготовлен со встроенными структурными компонентами, что делает его самонесущим. Как и сталь, пластиковую опалубку можно использовать повторно много раз, если соблюдать осторожность, чтобы не очистить поверхность.

Современные системы опалубки в основном являются модульными, они предназначены для обеспечения скорости, эффективности и повышенной точности. Готовые модули сводят к минимуму строительные отходы и включают в себя улучшенные функции для здоровья и безопасности. Двумя основными преимуществами сборных опалубочных систем по сравнению с традиционной деревянной опалубкой являются 1) скорость строительства и 2) более низкие затраты в течение жизненного цикла. Для возведения и демонтажа предварительно изготовленной опалубки требуется минимум квалифицированного труда на месте, а модульная стальная или алюминиевая опалубка практически не поддается разрушению — ее можно использовать сотни раз в зависимости от ухода и применения.

Передовой опыт в области опалубки

Опалубка является одним из наиболее важных факторов, определяющих успех строительного проекта с точки зрения скорости, качества, стоимости и безопасности рабочих. Опалубка может составлять до 35-40% от общей стоимости бетонной конструкции, которая включает опалубочный материал, труд по изготовлению, монтаж и демонтаж.

Независимо от материала опалубка должна отвечать следующим требованиям:

• Достаточно прочная, чтобы выдерживать вес бетона во время заливки и вибрации, а также любые другие случайные нагрузки, включая рабочих и оборудование.
• Жесткая конструкция, эффективная опора и распорки как по горизонтали, так и по вертикали для сохранения формы.
• Достаточно плотные соединения для предотвращения утечек.
• Позволяет снимать различные детали в нужной последовательности, не повреждая бетон.
• Точно выставить нужную линию, а уровни должны иметь ровную поверхность.
• Безопасное и простое обращение с использованием доступного оборудования.
• Достаточно стабилен при любых погодных условиях — не должен деформироваться или деформироваться под воздействием погодных условий.
• Опирайтесь на прочное, надежное основание или фундамент.

Разрушения опалубки и их предотвращение

Разрушение опалубки при строительстве бетона обычно происходит во время заливки бетона. Какое-то неожиданное событие приводит к выходу из строя одной части опалубки, что приводит к перегрузке или смещению всей конструкции опалубки до тех пор, пока она в конечном итоге не разрушится. Один или несколько из следующих факторов могут привести к отказу опалубки:

1) Отсутствие контроля/внимания во время установки и строительства опалубки. Многие отказы происходят из-за отсутствия инспекции, либо инспектор/бригада неопытны или неквалифицированны.

2) Несоответствующая конструкция. Большинство отказов из-за недостатков конструкции связано с боковыми силами и устойчивостью временной конструкции. Отсутствие системы раскосов для борьбы с боковыми силами, такими как ветер и строительные нагрузки, приводит к разрушению системы опалубки при приложении чрезмерной нагрузки. Кроме того, при повторном использовании опалубки ее способность выдерживать нагрузку с течением времени снижается. К сожалению, проектировщик опалубки часто опускает коэффициент запаса и рассчитывает нагрузку, используя исходные данные грузоподъемности. Перед установкой проект опалубки должен быть одобрен лицензированным инженером.

3) Дефектные компоненты. Некоторые случаи отказа системы опалубки были результатом неправильного обслуживания компонентов опалубки, которые затем выходят из строя после многократного использования. Прочность этих компонентов опалубки была снижена из-за коррозии и повреждений, но редко принимается во внимание при монтаже.

4) Неправильные соединения. Компоненты опалубки иногда неправильно соединяются, что облегчает и ускоряет демонтаж. Но отсутствие надлежащего соединения может привести к прогрессирующему коллапсу. Недостаточное количество болтов, гвоздей или соединений, плохое качество сварки и неисправные клинья могут легко нарушить целостность опалубки. Невероятно, но иногда между двумя компонентами вообще нет никакой связи.

5) Преждевременное удаление. Несвоевременное снятие опалубки до надлежащего отверждения бетона обычно происходит из-за того, что рабочие спешат повторно использовать опалубку из-за жестких требований к графику или нехватки бюджета.

6) Неправильное крепление. Недостаточное крепление является серьезной причиной разрушения опалубки, когда ударные нагрузки от обломков бетона и другие воздействия вызывают обрушение вертикальных креплений во время бетонирования. Кроме того, необходимо установить подпорки, чтобы обеспечить непрерывный путь нагрузки от опалубки к фундаменту или другому конструктивному элементу, способному поддерживать опалубку и новый бетон.

7) Недостаточный фундамент. Многие фундаменты опалубки не передают нагрузку на грунт или располагаются на слабом грунте. Эти фундаменты часто сооружаются из перемычек, бетонных подушек и свай, что может вызвать неравномерную осадку опалубки и перегрузку берегов, что в конечном итоге приведет к обрушению. Кроме того, недостаточная мощность фундамента может снизить несущую способность опалубки.

Для предотвращения выхода из строя опалубки и возможного травматизма рабочих на трех критических стадиях опалубки необходимо принять следующие превентивные меры:

1) Стадия возведения опалубки

• Убедитесь, что опалубка спроектирована компетентным, квалифицированным специалистом, имеющим опыт проектирования используемого типа опалубки, и что конструкция может выдерживать ожидаемые динамические и статические нагрузки. Если установленная опалубка не соответствует первоначальному проекту, внесите изменения в опалубку, чтобы она соответствовала проекту, или подтвердите, что проектировщик осматривает опалубку и проверяет, что измененный проект опалубки не повлияет на структурную целостность.
• Если используются запатентованные системы опалубки, убедитесь, что они собраны в соответствии с рекомендациями производителей.
• При проектировании опалубки по индивидуальному заказу, независимо от того, комбинируются ли различные системы опалубки или используются собственные системы, выходящие за рамки рекомендаций производителей, убедитесь, что проект выполнен опытным инженером-проектировщиком опалубки.
• Проверка компонентов опалубки перед использованием, замена или ремонт дефектных компонентов перед использованием.
• Перед заливкой бетона (и доступом к рабочей площадке других специалистов) установленная опалубка должна быть осмотрена квалифицированным специалистом, чтобы убедиться, что она установлена ​​в соответствии с проектом опалубки. Этот человек должен задокументировать осмотр и подписать опалубку как готовую к использованию.

2) Стадия заливки бетона

• Перед началом заливки бетона убедитесь, что структурная целостность опалубки проверена.
• Создайте соответствующую граничную зону, чтобы предотвратить доступ рабочих к области под опалубкой во время заливки бетона, и поддерживайте зону до тех пор, пока бетон не достигнет достаточной прочности.
• Следите за опалубкой во время заливки бетона, чтобы выявить любые ранние признаки отказа. Доступ к участкам под опалубкой должен быть запрещен, если только не была проведена оценка рисков, чтобы определить, что это безопасно.
• Убедитесь, что опалубка не перегружена во время заливки бетона.

3) Стадия снятия опалубки

• Минимальное время отверждения, указанное в проекте опалубки, должно быть достигнуто до снятия опалубки или получения соответствующего сертификата после испытания бетонного образца.