Как сделать фундамент под печь: Sorry, this page can’t be found.

Содержание

Как сделать фундамент под печь

Что интересно, издавна печь в русской избе ставилась прямо на пол – для этого просто усиливались половые балки или закладывалась еще одна дополнительная из них. А вот сегодня банная печь без фундамента — нонсенс, ведь ради экономии современные строители стали врезать половые балки прямо в первый венец, и предыдущий способ установки печи уже не подходит. Да и фундамент под банную печь просто необходим не только по причине устойчивости – именно он защитит ее от разрушения, трещин и даже пожара. Но для каждой печи – свой фундамент и свои требования к нему, разобраться в чем и поможет наша статья.

Традиционный фундамент под печь в баню делается либо из бута на цементной основе, либо из бетона, обязательно на 5-10 см больше занимаемой печью площади во все стороны. Высота его должна быть такой же, как и высота фундамента самой бани. А поверх уже готового основания укладывается гидроизоляция из рубероида или двух слоев толя, на которые кладутся всухую кирпичи и делаются из металлических уголков выпуски для того, чтобы соорудить противопожарные разделки.

О том, как выбрать печь для бани, можно узнать здесь: http://stroy-banya.com/pechi_otzyvy/kakaya-pech-dlya-bani-luchshe.html

Фундамент для будущей печки в идеале должен проектироваться заранее и реализовываться на этапе заливки общего фундамента

Есть и определенные табу в строительстве фундамента под печь: нельзя, например, добетонировать по ранее уложенному основанию, иначе непременно возникнет неравномерная осадка печи.

Потому и фундамент для печи в бане с фундаментом самой парной тоже не связываются, но, если они оба по каким-то причинам окажутся в непосредственной близости, между ними обязательно нужно устроить песчаную засыпку в полметра толщиной.

Нужен ли фундамент под печь и каких габаритов?

Габариты основания печи зависят больше от характеристики грунта и веса самого агрегата: например, свежая печь будет весить около 8 тонн, а в высушенном состоянии – уже вполовину меньше. Иногда самостоятельный фундамент создается и под коренную дымовую трубу, благодаря которому не происходит неравномерная усадка печи.

Заливка фундамента для будущей печки — первые этапы работ

А вот насколько глубоко должен быть заложен фундамент для печи, зависит от многих факторов: пучинистости и прочности грунта, глубины его промерзания,

глубины заложения фундамента парной, уровня грунтовых воды и того, закончена ли на момент его строительства сама баня. Например, на песчаных и сухих грунтах фундамент для печи в бане нужно делать на 80 см глубины, а на пучинистых – обязательно ниже глубины промерзания, т.е. на 1 м 50 см, и не меньше.

А рассчитать точный вес кирпичной кладки можно по такой формуле: P = 1350xV, где значение V – это общий объем кладки в метрах.

Возведение фундамента для металлической печки

Как ни странно, но фундамент под печь необходим даже, если та – из сверхлегкой тонкой стали, и была приобретена под известным брендом в строительном магазине. Потому что если она окажется немного перекошенной во время работы, даже если это будет незаметно для глаз, ничего хорошего из этого не выйдет.

Если у вас дымит печь в бане, решить проблему поможет статья http://stroy-banya.com/banshikam/pochemu-dyimit-pechka-v-bane.html

Итак, под печь из листовой стали, которая весит не более 150 кг, фундамент нужно делать такой:

  • Шаг 1. Выкапывается котлован и хорошо засыпается щебнем, утрамбовывается. Уже утрамбованным этот слой должен быть не менее 30 см.
  • Шаг 2. На утрамбованный щебень заливается раствор цемента со средней консистенцией и оставляется вот так на сутки – чтобы застыл. Соотношение примерно такое: одна часть цемента, четыре – песка, и вода на глаз. Это – подошва фундамента.
  • Шаг 3. На высохший цемент кладутся несколько отрезков рубероида в целях гидроизоляции.
  • Шаг 4. Теперь котлован заполняется бетоном, сделанным в такой пропорции: одна часть цемента, четыре части мелкого гравии и 2,5 части песка + вода.
  • Шаг 5. Уровнем проверяется горизонтальность основания фундамента.

Как сделать фундамент под кирпичную печь

А вот если вместо металлической конструкции планируется тяжелая кирпичная кладка, и фундамент под печь своими руками делать нужно тоже солидный:

  • Шаг 1. Роется котлован на глубину ниже уровня промерзания грунта и шириной на 10 см шире самого фундамента – это необходимо для исключения всевозможных влияний подвижек грунта.
  • Шаг 2. На дно котлована сыпется песок в 15 см толщиной и заливается водой. Как только вода сойдет, песок досыпается еще раз до нужного уровня, после чего снова заливается водой. Только влага сойдет снова, на дно кладется битый кирпич или камень – в 20-ти сантиметровый слой. Все это утрамбовывается, засыпается еще раз песком и заливается водой – такая процедура повторяется несколько раз, пока песок не прекратит оседать.
  • Шаг 3. Теперь насыпается слой щебня в 10 см, хорошо утрамбовывается и внутри котлована делается опалубка – так, чтобы между ней и боками фундамента осталось 10 см свободного расстояния, а внутри опалубки располагается армированный каркас.

О том, как обложить печь кирпичом, можно узнать из статьи http://stroy-banya.com/delaem_pech/kak-oblozhit-metallicheskuyu-pech-kirpichom.html

  • Шаг 4. В опалубку укладывается бетон, но так, чтобы высота ее не была ниже 15 см, чем поверхность грунта. Как только бетон высохнет, опалубка демонтируется, а на бока наносится в несколько слоев растопленный гудрон.
  • Шаг 5. В образовавшееся свободное пространство засыпается крупнозернистый песок и мелкий гравий.

Железобетонная плита со свайными опорами

Еще один современный способ обустройства фундамента под банную печь – это возведение ее на железобетонной плите, толщина которой может колебаться от 15 до 20 см. Устанавливается она на свайные или столбчатые опоры в зависимости от того, какова глубина промерзания грунта.

Но в любом случае, какой бы конструкции бы ни был фундамент бани под печь, он должен быть полностью независим от основного фундамента бани – чтобы последний не оказывал на него никакие осадочные воздействия. И тогда с любовью сделанная печь будет радовать стройным внешним видом и мягким паром еще много лет.

Как сделать фундамент для печи из кирпича своими руками


Не всем подходят легкие металлические печи для отопления жилого дома или установки в бане. Как показывает практика, в каждом третьем случае, выбирают печное оборудование, изготовленное из кирпича. Конструкцию устанавливают на прочном основании.

Фундамент для печи из кирпича, предотвращает разрушение кладки, продлевает срок эксплуатации. Прочность и глубину основания, рассчитывают исходя из особенностей грунта, полного веса конструкции и климатических условий.

Нужен ли фундамент кирпичной печи

Согласно строительным нормам, заливка фундамента под печку из кирпичной кладки требуется, если нагрузка на пол превышает допустимые значения. Определить необходимость в дополнительном укреплении основания, можно после проведения относительно несложных расчетов.

Изготовление фундамента предусматривается на ранних этапах проектирования жилого дома или бани, еще перед возведением стен. Во время подготовки, рассчитывают глубину залегания, выбирают тип и материал основания.

Как рассчитать фундамент под печку

Расчеты основывают на фактической нагрузке, испытываемой основанием под весом кирпичной кладки. Масса одного кубического метра уложенного кирпича, включая раствор, необходимый для укладки, равняется 1350 кг.

Согласно СНиП, максимально возможная нагрузка на пол, не требующая дополнительного укрепления фундаментного основания, 750 кг. Больший вес приводит к необходимости дополнительных мер, направленных на усиление несущей поверхности.

На легкую кирпичную печь без фундамента, уходит не более 200 шт. камня. Общий вес конструкции варьируется от 600 до 750 кг. Если устанавливают печку из более 200 шт. кирпича, потребуется сделать правильный, подходящий фундамент, учитывающий:

  1. Массу и нагрузку на основание.
  2. Финансовые затраты.
  3. Глубину промерзания грунта, атмосферные и погодные условия.

Толщина фундамента делается пропорционально нагрузки на основание. Для легкой печки, достаточно залить бетонную подушку толщиной 10-15 см. Сложные конструкции из кирпича, требуют изготовления фундаментного основания.

Варианты фундаментов под кирпичную печь

Если становится очевидным, что требуется строительство фундамента под кирпичную печь, необходимо грамотно подобрать вариант усиления основания. Широко распространены следующие решения вопроса:

  1. Буронабивные и винтовые сваи.
  2. Кирпичные столбы.
  3. Железобетонные плиты и ленточный фундамент.
  4. Усиление деревянного пола и несущих конструкций.


При выборе подходящего варианта, учитывают особенности конструкции печи, период выполнения работ, финансовые затраты.

Свайные фундаменты

Один из экономных вариантов изготовления фундамента – это применение буронабивных или винтовых свай. Устройство позволяет обойтись без обширных земляных и бетонных работ, и одновременно обеспечивает прочность основы под установку печи.

Свайные или игольчатые фундаменты изготавливаются быстро, что сокращает сроки проведения работ вдвое, по сравнению с бетонированием:

  • Буронабивные сваи – для установки, с помощью бура высверливается отверстие в земле, с целью достигнуть прочного грунта. Если такой возможности ввиду особенностей почвы нет, углубляются ниже уровня промерзания. После высверливания отверстия, в самом низу, специальным буром расширяют яму, изготавливая «юбку».
    Устанавливают металлический каркас, предотвращающий осыпание почвы. Заливают вырытую яму бетоном с обязательным армированием буронабивной сваи. Столбики перевязываются между собой арматурой. Сверху заливается бетонная подушка или лента.
  • Винтовые сваи – устройство свайно-винтового фундамента такое же, как и буронабивного аналога, только в качестве опор используются специальные металлические стержни. По форме, буры напоминают резьбовой винт с большим шагом.
    Для установки, сваи вкручивают в грунт. Закрученные сваи обрезают под один уровень. Металлические элементы оставляют в земле, внутреннюю полость заполняют бетоном. Сверху заливается бетонная подушка с обязательной обвязкой винтовых свай между собой.

Винтовые и буронабивные сваи имеют приблизительно одинаковую устойчивость к нагрузке. Существующие СНиП позволяют использовать игольчатую фундаментную основу при строительстве жилого дома. Поэтому, свайные винтовые и буронабивные фундаменты с успехом применяются под печи из кирпича.

Особенность фундамента на винтовых сваях в том, что металлические винты, вкрученные в грунт, остаются в земле. Срок эксплуатации изделия ограничивается 50-60 годами. За это время, стальные опоры сгнивают и приходят в негодность.

Столбчатые фундаменты

Фундамент столбчатого типа изготавливается также, как и буронабивной, с тем отличием, что столбы делают из кирпича. Для проведения работ подойдет практически любой бутовый кармический камень.

Во время выполнения работ, учитывают некоторые нюансы:

  • Кирпич, используемый для фундамента – основу выкладывают из материала, отличающего влагостойкостью, прочностью и способностью выдерживать заморозки без потери прочностных характеристик.
  • Критерии выбора материала – лучше выложить основание из полнотелого керамического кирпича. Подойдет материал, имеющий дефекты: сколы, включения и т.п.
    Делать фундамент из силикатного кирпича, нельзя. Силикатный кирпич быстро набирает влагу, растрескивается, покрывается плесенью и грибком. Со вр6еменем, столбцы начинают проседать и становятся неспособными выдерживать дальнейшую нагрузку.
  • Расстояние между столбцами – как правило, опоры ставят по углам будущей конструкции печи и шагом через каждый метр друг от друга.

Для фундамента лучше использовать керамический кирпич. Подойдет кирпич, бывший в употреблении. Во время кладки используют песчано-цементный раствор с добавлением щебня мелкой и средней фракции.

Железобетонные фундаменты

Бетонное основание под кирпичную печь, выдерживает максимальную нагрузку. Чаще всего изготавливается ленточный фундамент. В некоторых случаях, в качестве основания укладывают уже готовую ЖБИ плиту.

У каждого из вариантов есть свои особенности:

  • Фундамент из бетонных блоков – отличается быстротой монтажа и способностью выдерживать высокую нагрузку. В зданиях, где в качестве межэтажных перегородок установлены ЖБИ плиты, печь можно установить на втором этаже, конечно, если это позволяют сделать остальные технические характеристики дома.
    Недостаток ЖБИ, необходимость использования специальной погрузочной техники и невозможность самостоятельного проведения работ.
  • Ленточный фундамент – марка используемой бетонной смеси М 400. Перед заливкой выкапываются траншеи и устанавливается опалубка. Нижняя точка ленточного фундамента, должна приходиться ниже уровня промерзания. Внизу выкопанной траншеи делается гравийная отсыпка.
    В нижней точке будущего фундамента делают «зуб» или «юбку», расширяя основание ямы под углом 45°. В канаву укладывают вязаный арматурный каркас. Толщина и шаг арматуры, соответственно 1/10-15см. После изготовления металлического армокаркаса, заливают основу бетонной смесью.

Ленточный фундамент подойдет для больших печей типа «голландка» и «русская», весовой нагрузкой свыше 1400 кг. Для максимальной прочности, изготавливается послойный пирог. Делается утрамбовка щебня с песком. Опытные мастера обильно поливают каждый слой водой, чтобы увеличить плотность.

Установка печи на деревянный пол

В деревянной бане или жилом доме, используется фундамент из бруса. Деревянное основание не сильно подходит для установки кирпичной печи. Но, если нет других вариантов и при условии соблюдения правил пожарной безопасности, можно выполнить минимальные условия, делающие возможными установку облегченного печного оборудования весом до 750 кг.

Для монтажа выполняют следующие условия:

  • Укрепляют деревянный пол – сверху на доски нашивают QSB плиту. Лаги укрепляют металлическим углом толщиной 3-4 мм.
  • Защищают дерево от нагрева и влаги – сверху деревянных полов стелют изоляционный материал, сверху укладывают стальной лист.

Чтобы поставить массивную кирпичную конструкцию в деревянном доме, полы в месте установки разбирают, заливают бетонное основание или используют винтовые и буронабивные сваи.

Как класть первый слой кирпича на фундамент

Между фундаментом и кладкой кирпича, предусматривается обязательная прокладка. Основа подвергается сильной гидравлической нагрузке: промерзает зимой и тянет влагу из грунта. По этой причине, перед тем как укладывать первый слой кладки, стелют гидроизоляцию. Изолирующий слой предотвратит отсыревание печи и попадание влаги в помещение.

Перерыв между фундаментом и кладкой, служит еще нескольким целям:

  • Предотвращает появление грибка.
  • Снижает влияние «гуляния», выдавливания фундамента на кладку печи.

Прокладка между фундаментом и кладкой кирпича, выполняется следующим способом:

  • Окончание фундамента относительно пола – бетонная подушка делается на 10-15 см ниже уровня полового покрытия.
  • В качестве гидроизоляции, применяют рубероид, наплавляемую гидроизоляцию или клеенку с большой плотностью.
  • Первый слой кладки укладывают после полного высыхания фундамента. Согласно строительным нормам, для приобретения максимальной прочности бетона, требуется не менее 28-30 дней.
    Исключение составляют ситуации, когда принято решение ставить кирпичную печь на плитный фундамент или винтовые сваи. Время после установки основания до клаки, сокращается как минимум втрое.


Для первого слоя кладки выбирают кирпич с равномерными краями, одинаковый по размерам, без видимых дефектов.

Как не допустить выдавливание фундамента

В обычных условиях, на фундамент постоянно оказывается нагрузка. В зимнее время года, основание выдавливает вверх, а в летнее, проседает. Как правило, колебания в несколько сантиметров не считаются критичными, свыше – приводят к разрушению кирпичной кладки печи.

Ремонт фундамента сложен и потребует значительных материальных затрат. По этой причине, во время изготовления проектной документации и расчетов будущего фундамента, предусматриваются меры, направленные предотвратить выдавливание по причине морозного пучения грунта:

  • Глубина котлована – яма под фундамент делается так, чтобы нижняя часть на 30 см приходилась ниже точки промерзания. Нарушение этого правила, одна из распространенных причин выдавливания.
    Глубина промерзания в каждом регионе разная, поэтому предварительно требуется узнать, как сильно промерзает земля в местности, где устанавливается печка.
  • Песчаная подушка – служит нивелирующим и амортизирующим слоем сезонных изменений плотности грунта. Толщина песчаной прослойки не менее 10-15 см.
  • Утепление вокруг фундамента – в качестве теплоизолирующего материала, применяют экструдированный полистирол. Плиты устанавливают ниже уровня грунта, как минимум на 80см.
  • Основание фундамента – в нижней точке делают своеобразное расширение, называемое «зубом» или «юбкой», предотвращающее сезонное «гуляние».
  • Выбор фундамента в сложных гидрогеологических условиях – перед началом работ, следует убедиться, что выбранное основание лучшим образом соответствует особенностям грунта. На суглинистой почве, лучше ленточный и буронабивной фундаменты.
    Решение принимается, основываясь на особенностях эксплуатации и весе конструкции печи. На торфяной болотистой почве, лучше фундамент из винтовых свай. Обязательно углубление до прочного грунта.


Глубина фундамента под кирпичную печь, чтобы не допустить выдавливания, должна быть ниже точки промерзания. Дополнительную защиту дает качественная теплоизоляция стенок и грамотный монтаж.

Фундамент под кирпичную печь

Фундамент под будущую кирпичную печь — первый этап строительства. От его надёжности и грамотного устройства зависит и судьба самой печи. Средняя кирпичная печь — 700-800 кирпичей. Вес кирпича 4 кг, потому вес такой печи около трёх тонн. У большой печи и того больше. Да кирпичная труба свой вес прибавляет, да на один угол обычно давит. А площадь печи 1-2 м2, Вот и получается, что нагрузка на фундамент приличная выходит. Значит к нему относиться надо с особым вниманием и уважением.

Прежде всего определяем состав грунта: песчаный, глинистый, суглинок и т. д. От состава зависит, как он поведёт себя в зимние морозы. Глинистый и суглинистый при промерзании обладает пучнистостью, то есть расширяется при замерзании от присутствующей в нём влаги. А промерзание и расширение может быть неравномерным, что вызывает подвижку фундамента, его выпирание и, как следствие, перекосы. От двойного воздействия (сверху давит вес печи, снизу выпирающая сила) фундамент может даже треснуть, а вслед за ним и печь.

Как сделать надёжный фундамент для печи

Чтобы избежать подобных воздействий и сохранить печь целой применяют следующие действия.

Во-первых, под фундамент делается плита большей площади, чтобы уменьшить нагрузку. Плита хорошо армируется, во избежании трещин и переломов.

Во-вторых, под плиту делается увеличенная песчанно-гравийная подушка, компенсирующая давление снизу в случае пучнистости промерзающего грунта.

В-третьих, для уменьшения пучнистости, пространство под домом максимально осушается, вокруг дома делается водоотвод. Тем самым уменьшаем влажность самого грунта.

В-четвёртых, фундамент делается сплошной и утепляется (если фундамент свайный, зашивается и утепляется), уменьшая вероятность промерзания. Дом также должен буть надёжно утеплён, в том числе и пол первого этажа. Тогда сама конструкция дома работает как термос, сохраняющий почвенное тепло, не дающее грунту промерзать.

Совокупность этих условий даст возможность сделать прочный и надёжный фундамент.

Разберём теперь конкретный пример. Фундамент под нашу печь будет расположен на умеренно пучнистом грунте в доме сезонного использования.

Плита под фундамент

Фундамент делается на 10 см шире основания печи, так, чтобы в каждую сторону оставалось 5 см. Поскольку печь будет в доме используемом сезонно, в доме, который уже построен, а грунт зимой обязательно будет промерзать, возможно пучение грунта. Чтобы фундамент не треснул, положим его на армированную бетонную плиту.

Размеры плиты (в см): 200х150х20 (0,6 м3)

Под плиту делаем песчаную подушку, толщиной 5 см (объём песка: 200х150х5=0,15м3 )

Цементный раствор для плиты 1:3 (цемент/песок)

Плиту обязательно армируем металлическим прутком, диаметром 1 см, прутки выкладываются крест=накрест с шагом 10 см и узлы перевязываются вязальной проволокой (не свариваются, чтобы не ослаблять сам пруток).

Фундамент — основание

Если фундамент для нашей кирпичной печи делаем бетонным, нам понадобятся: цемент, песок, щебень (или гравий, или бутовый камень,или битый кирпич). Такой фундамент удобно делать, если высота его невысока ( в пределах 0,5 м).

Если выше, проще короб фундамента выложить из бетонных блоков или кирпича (можно силикатного или обычного красного кладочного). А внутреннее пространство забутовать, залить бетоном, смешанным с кирпично-каменным наполнителем: щебнем, галькой, бутовым камнем, кирпичным боем. Только нельзя использовать кирпич, хранившийся долго под открытым небом, он от намоканий и промерзаний теряет свою прочность и может рассыпаться.

Раствор для кладки также делается из расчёта 1:3. На забутовку (внутреннюю заливку пропорция раствора 1:4. Объём заполнителя (по отношению к раствору не более ½), то есть камня не больше по объёму, чем раствора, чтобы не потерять связующие свойства растворной смеси.

Пример сметы под фундамент

печь ОВИК -15 с духовкой 4,5х3 кирп. (117х78 см)

Плита: бетонная, армированная мет. прутком (диаметром 8-10 мм), с ячейкой 10 см. Размеры плиты (в см): 200х150х20 (0,6 м3)

Плита заливается в земляную опалубку глубиной 25 см, на песчаную подушку толщиной 5 см, предварительно хорошо утрамбованную. Металлические прутья уложить с шагом 10-12 см и узлы перевязать проволокой. Глубина залегания в плите — ближе к середине. Цементный раствор готовить из расчёта 1:3 (цемент/песок).

Основание состоит из:

кирпичного короба 130х90 (5х3,5 кирп. = 15 шт. в ряду)

забутовки — заполнения (бетонно-каменно-кирпичная смесь)

Размер силикатного кирпича: 250х120х88 мм.

Кирпичный короб выкладывается на предварительно выстоявшуюся плиту (5-7 дней выдержать) по отвесам. Высота кладки — до уровня нижней кромки половых лаг — 12 рядов.

Цементный раствор для кладки готовить из расчёта 1:3 (цемент/песок)

Цементный раствор для забутовки 1:4 (цемент/песок).

Для забутовки использовать кирпичный бой и камни не больше ½ объёма заполняемой полости.

Материалы:

кирпич силикатный (250х120х88) 15 шт.х12 ряд = 180 шт.

Если кирпич лежал зиму на улице под открытым небом, его использовать нельзя.

Плита (0,6м3 ):

цемент — 260 кг

песок — 0,4 м3

кладка кирпичная (V=0,65м3): цемент- 60 кг (130 л р-р)

песок 0,1 м3

забутовка (1,107 м3): цемент (из расчёта 1:2 объёма раствора=0,55 м3) =182 кг

песок = 0,4 м3

Итого:

кирпич силикатный = 180 шт.

цемент = 502 кг (количество в мешках определяем исходя из веса фасовки)

песок = 0,9 м3

Обычно эти цифры увеличивают на 10%, чтобы не промахнуться в меньшую сторону.

Металл

пруток метал. (диаметром 10-12 мм) 2 м х 15 шт., 1,5 м х 20 шт. = 60 м

проволока вязальная (1-1,5 мм) = 10 м

Обязательна прокладка гидроизоляции (рубероид в 2 слоя) между плитой и основанием фундамента, чтобы отсечь подъём влаги (каппилярный эффект) к силикатному кирпичу, который при регулярном увлажнении теряет прочность. Готовому фундаменту нужно выстояться хотя бы 2 недели для обретения бетоном заданной прочности.

нужен ли, под железную, металлическую или кирпичную печку

Печь в бане — основа всего. От качества печи зависит весь функционал бани. Вариантов печей разработано много, выбор того или иного типа обусловлен, чаще всего, финансовыми возможностями владельца и его представлениями об эффективности данного вида печей.

Тем не менее, существуют общие требования к обустройству банных печей, с позиций пожарной безопасности, удобства использования и эксплуатационных требований. Одним из таких вопросов является грамотная установка печи и в частности, наличие фундамента для печи.

Мнения по этому вопросу расходятся, есть доводы за и против. Попробуем разобраться более детально.

Прослушать статью

Нужен ли фундамент под печь в бане

В основном, наличие фундамента определяется размером и весом печи, которые, в свою очередь, зависят от общего размера бани. То есть, большой объем помещения требует наличия большой печи, которая имеет значительный вес и должна иметь опору на достаточно мощный фундамент. Специалисты определили предельный вес печи — 700 кг (в некоторых источниках указывается 750 кг), который может быть установлен без обустройства отдельного фундамента. Для печей, вес которых превышает это значение, наличие полноценного фундамента обязательно.

К сведению! Это относится к постройкам, имеющим ленточный, столбчатый или свайно-винтовой фундамент. Если баня выстроена на сплошной бетонной подушке (плитный тип), отдельная площадка под печь не требуется.

Для окончательного решения вопроса надо рассмотреть все аспекты — вес печи, тип основного фундамента, тип грунта, объем котла (который может увеличить общий вес печи в несколько раз), материал печи и т.д. Надо учесть, что для печи нужен отдельный фундамент, не связанный с общим фундаментом постройки.

Такое правило обусловлено необходимостью снизить нагрузку и исключить деформации печи при каких-либо подвижках или просадках общего основания бани. Давление на грунт, создаваемое стенами и печью, разное, отчего величина оседаний и подвижек значительно различается.

К тому же, реакция элементов конструкции на осадки неодинакова. Небольшие изменения, не вызывающие серьезных проблем для стен и перекрытий, могут обернуться катастрофой для печи, особенно для кирпичной. Образование даже небольшой трещины чревато появлением угарных газов, дыма, проникновением искр в помещение. Поэтому необходимость надежного отдельного основания для печи большого размера и веса бесспорна.

Когда можно обойтись без фундамента

Если вес печи не превышает 700 кг, или общий фундамент бани представляет собой сплошную монолитную плиту из бетона, отдельный фундамент под печь в бане можно не возводить. Относительно легкие печи, чаще всего, металлические, они имеют более высокую прочность, чем кирпичные. Такие конструкции можно устанавливать даже на деревянный пол, соблюдая при этом все требования пожарной безопасности. См. статью про установку металлической печи.

Печи из кирпича имеют большой вес, но при общем монолитном фундаменте их строят без каких-то отдельных оснований. В данном случае есть опасность разрушения печи при деформациях опорной плиты, поэтому к ее обустройству надо отнестись со всей ответственностью.

Какие требования предъявляются к фундаментам под печку в баню

Основные требования таковы:

  • Устойчивость.
  • Надежность.
  • Неподвижность.

Количественные значения этих характеристик зависят от многих факторов — тип печи, ее вес, характеристики грунта, глубина погружения основного фундамента и т.д. При этом, есть некоторые общие правила, действующие для всех вариантов.

  1. Минимальное расстояние между фундаментом всей постройки и печным основанием — не менее 5 см.
  2. Минимальная глубина погружения печного фундамента — не менее 50 см. В целом, отправной точкой является тип общего фундамента, поскольку он определяет все параметры печного основания, доступные для возведения.
  3. Чаще всего используются схожие типы оснований, поскольку выбор основывается на одинаковых требованиях и условиях. То есть, если вся постройка возводится на свайно-винтовом фундаменте, основание для печи тоже опирается на сваи, завинченные по углам основания. Ленточный фундамент всей постройки определяет глубину погружения печного, которая не бывает больше, чем общая глубина, и т.д.

Производить расчет и проектирование фундамента под печь следует одновременно с общими работами над постройкой, так легче делать подготовку и устройство основания. Учитывается:

  • Объем и вес печи.
  • Глубина промерзания грунта.
  • Глубина залегания плотных слоев почвы.
  • Состав почвы.
  • Сезонные колебания уровней почвенных вод.
  • Величина пучения грунта.
  • Наличие уклона, сложность рельефа участка.

Таким образом, учитываются все обычные параметры выбора типа фундамента. Точные расчеты довольно сложны и требуют знания множества величин, действующих для данного грунта и местности. Эти данные не всегда доступны, и сам расчет требует определенных познаний.

Поэтому чаще всего на практике руководствуются общими правилами и для всей постройки, и для печного фундамента. При этом, руководствуются принципом «необходимо и достаточно», исключающим лишние траты труда и материалов. Например, если общее основание значительно заглублено, то под печное делается подсыпка из песка, поднимающая уровень основания и снижающая непроизводительные расходы бутовочного материала и бетона.

Полезное видео

Посмотрите ролик, где печник разъясняет тонкости требований для такого фундамента:

В чем разница: под кирпичную или под металлическую

Металлическая печь намного прочнее, чем кирпичная. Установка с небольшим перекосом, деформация основания не принесет большого ущерба металлической печи, тогда как для кирпичной такие движения фундамента означают полный выход из строя. Отсюда необходимость основания повышенной прочности для кирпичной печи. Металлические печи обычно довольно легки, что позволяет обойтись без отдельно выложенного фундамента. Фундамент под железную печь в баню не обязателен. Для них надо обеспечить должные меры противопожарной защиты — асбестовое полотно, лист кровельного железа под металлическую печь, выступающий за пределы печи не менее 25 см, а перед топкой — не менее 40 см.

Кирпичная печь, обладая намного большей массой, не переносит деформаций основания и нуждается в полноценном фундаменте, устроенном с расчетом на большое давление печи и компенсацию усадочных процессов. Связи с общим фундаментом быть не должно, иначе разница в создаваемом давлении на основание может привести к разрушению.

Что надо учитывать, планируя фундамент для банной печи

Рассмотрим тот случай, когда вес печи превышает 700 кг, материалом служит кирпич. Какими параметрами надо руководствоваться для выбора? В целом, выбор ведется сразу для всей постройки. Учитывается рельеф участка — нужна ли планировка, насколько это будет сложно или затратно.

Зависимость от типа грунта

  • Для сложных рельефов, склонов или складок лучше всего использовать винтовые сваи, которые позволяют исключить дорогие и не всегда возможные земляные работы. К тому же, их можно завинчивать вручную, не привлекая сложную строительную технику.
  • Для плотных скальных грунтов можно обойтись неглубоким ленточным фундаментом. В этом случае его назначение — выравнивание площадки и выведение плоскости, несущая способность грунта не требует сложных мероприятий.
  • Почвы с высоким уровнем грунтовых вод требуют свайного типа фундаментов. Выкопать котлован в таких условиях равносильно образованию на участке небольшого озерца, поэтому применяют винтовые, или забивные сваи, погружаемые в грунт до уровня плотных слоев.
  • При больших глубинах промерзания почвы делается ленточный фундамент, заглубляемый ниже точки промерзания. Глубина котлована в таких случаях может быть больше 2 метров, что для основания печи слишком много. Вопрос решается образованием песчаной подушки, плотно утрамбованной и выведенной по уровню. Толщина подушки такова, чтобы вывести нижнюю отметку печного основания на нужную высоту, где укладывается следующий слой — бутовочный или железобетонная плита.
  • Участки с высокими сезонными перепадами высот — пучением почвы — требуют либо свайного основания, опирающегося на плотные слои почвы и поднимающего всю постройку над уровнем грунта, либо обустройства сплошной монолитной плиты, массивного прочного основания из железобетона. Такая плита перемещается вместе с поверхностью грунта, не допуская деформации постройки, укрепленной на ней. Фундамент из массивной плиты надежен и прочен, но требует значительных затрат денег и труда, поскольку он обычно возводится для всей бани целиком. Отдельная плита для печи в условиях сложных и влажных грунтов не сработает, ее площадь недостаточна.

Какой выбрать фундамент для печи в баню

Вариантов выбора не так уж и много — свайный, монолитная плита, кирпичный. Причем, свайный фундамент для печи применяется довольно редко, поскольку строительство бани на совсем уж проблемном участке — решение непопулярное, большинство людей предпочитает строиться на ровных площадках в районах с пригодными грунтами. Тем не менее, если выбора нет — приходится использовать пригодный вариант. См. больше информации по видам фундаментов здесь.

При возведении фундамента монолитного типа (наиболее часто применяющийся вариант), учитывается допустимая глубина погружения в грунт. Обычно она одинакова с общим фундаментом постройки, но иногда глубина бывает слишком велика — в северных районах она может быть больше 2 метров. Для печи такое заглубление излишне, поэтому производится подсыпка песком (самый правильный вариант), гравием или бутовочными материалами.

Кирпичный фундамент — разновидность монолитного, только вместо заливки бетоном массивной плиты выкладывается несколько рядов кирпичной кладки. По механическим свойствам такой вариант практически аналогичен бетонному, но при необходимости демонтажа основания работы значительно облегчаются. При этом, грунты с большими сезонными подвижками нуждаются в бетонном основании, так как кирпичная кладка может треснуть и потерять целостность.

Фактически, все типы фундаментов для банных печей возводятся по единому принципу — прочное основание, помещенное на плотный грунтовый слой. Тот или иной вариант — просто тип исполнения, годный в данном конкретном случае и соответствующий имеющимся условиям.

Совет! При выборе типа фундамента неплохо посоветоваться с соседями по участку, которые уже построили баню, и учесть возможные трудности и ошибки.

Возведение фундамента

Под металлическую печь можно не возводить отдельный фундамент и ограничиться противопожарными отсечками. Тем не менее, если вес приближается к предельному значению (700 кг), а оно складывается из веса воды в полностью залитом котле плюс вес камней плюс собственный вес печи — лучше обустроить для металлической печи отдельный фундамент. Для этого надо:

  1. Выкопать котлован (на глубину промерзания, но не менее 50 см), подсыпается щебнем и основательно трамбуется.
  2. Поверх заливается бетонный слой , который должен полностью затвердеть. Состав раствора — цемент с песком 1:4.
  3. Двойной слой гидроизоляции (рубероид или подобный листовой материал),
  4. Заливка основной плиты раствором цемент, песок, мелкий гравий. Пока раствор не затвердел, проверяется горизонталь и при необходимости корректируется.

Фундамент под кирпичную печь требует более основательного подхода и делается максимально прочным.

  1. Выкапывается котлован. Чаще всего, это делается одновременно с общим котлованом под всю постройку.
  2. Подсыпается слой песка для выведения днища котлована. Песок насыпается слоями по 15 см, каждый слой проливается водой для уплотнения. Последующие слои песка подсыпаются только после схода воды. Такая технология облегчает трамбовку песка и обеспечивает плотный слой. После этого укладывается бутовочный слой — битый кирпич, бетон, толщина — 20 см. Снова слой песка, пролитый водой — и так до образования плотной подушки, которая не оседает при трамбовании.
  3. Укладывается слой щебня толщиной 10 см.
  4. Поверх возводится опалубка для основной плиты фундамента.
  5. Внутри опалубки устанавливают арматурный каркас, сварной или вязаный.
  6. Заливается бетон на высоту, не доходящую до уровня пола на 5-15 см. Выдерживается до полного высыхания.
  7. Поверхность обильно смазывается гудроном, поверх укладывается несколько рядов кирпичной кладки до уровня пола, на которых начнется уже строительство самой печи.

Варианты

Рассмотрены самые распространенные варианты постройки фундамента, проверенные частым применением и вполне надежные. В некоторых случаях применяются и другие типы фундаментов, например, свайно-плитный. При этом способе монолитная плита опирается на сваи, заглубленные до плотных слоев почвы.

Способ хорош тем, что возможность оседания подсыпки и бутовочного слоя исключена, сваи стоят прочно и неподвижно. В качестве свай используются забивные железобетонные сваи или винтовые, делающие возможным самостоятельное завинчивание в грунт. Установленные сваи подрезаются (наращиваются) до необходимой длины, обвязываются поясом из швеллера (ростверком), который служит опорой для плиты.

Нюансы, которые надо учитывать при возведении

Специалисты советуют соблюдать разумную пропорциональность в соотношении веса печи и мощности фундамента. Надо помнить, что сам фундамент тоже подвержен осадочным процессам, которые могут нарушить баланс основания, создать перекос или нарушение плоскости. Чем толще бутовочные слои, тем выше риск осадочных деформаций.

Отсюда правило: фундамент должен соответствовать нагрузке. Это относится к таким типам, как монолитный, кирпичный, бутовый и плитный фундаменты, являющиеся, по сути, вариантами одной и той же основы.

Свайные фундаменты, требующие использования техники, надо проектировать заранее и работы по погружению свай производить одновременно с общими, иначе потом техника не подойдет к месту работы. Вообще, все работы по постройке бани следует проектировать и производить одновременно, чтобы одно не опережало другое. Таким образом удастся избежать ошибок и несоответствия этапов строительства.

Винтовые сваи могут завинчиваться даже внутри готовой постройки, если есть место для движения ворота. Такой вариант может понадобиться при возведении печи в уже готовой постройке или при реконструкции бани.

В заключение следует отметить, что вопрос надежного и грамотного размещения печи достаточно сложен и ответственен, но разобраться в нем необходимо, поскольку от правильных действий может зависеть сохранность всей постройки, комфорт и безопасность людей. Перед началом работ надо основательно изучить все доступные материалы по выбранному способу постройки, узнать геологические условия местности, предусмотреть соблюдение строительных норм и правил. Это обеспечит долгую и надежную службу вашей бани.

инструкция для металлической и кирпичной конструкции

Еще с давних времен печка была незаменимым атрибутом в каждом доме или бане. Она использовалась для приготовления пищи, была источником тепла в холодное время года. А о предназначении печки, расположенной в бане, не стоит и говорить.

Строили печи раньше прямо на полу и о фундаменте под нее никто даже и не задумывался. В наше время печь, построенную таким образом невозможно даже представить.

Появление различных материалов, усовершенствование технологии строительства сделали фундамент обязательным компонентом при установке печи. От его наличия зависит качество, надежность, долговечность строения, а самое главное – безопасность.

Содержание статьи

Зачем нужно делать фундамент под печь

Любой процесс и компонент в сфере строительства играет очень важную роль. Несоблюдение технологии в очень недалеком будущем обязательно приведет к разрушению строения.

Отсутствие фундамента вскоре отразится на надежности и безопасности. Поэтому, если вы планируете пользоваться печью долго, то сооружение надежного основания является неотъемлемой частью строительства.

Важным условием есть независимость основания под печь-каменку от основного фундамента. В этом случае вес всего здания не будет влиять на стойкость этого компонента. В противном случае вес печки и вес всего строения будет оказывать на него огромное давление, что может спровоцировать деформацию и разрушения.

Например, вес печи сооруженной из кирпича в среднем будет составлять 500 – 700 кг, что является внушительным показателем. А если к нему добавить вес всего здания, то можно только представить, каким разрушениям основание подвергнется уже через пару месяцев.

Если же этого компонента нет вообще, то использовать баню за назначением может не получиться совсем.

Подготовительные работы

Перед началом работ нужно определить характеристики грунта: прочность, глубину промерзания, пучинистость и др. От этого будет зависеть глубина постройки конструкции.

В песчаном или сухом грунте он должен погружаться примерно 80 см. В пучинистой почве бетонировать обязательно нужно на глубине, большей глубины промерзания, которая может достигать 120 – 150 см. Если планируется строить кирпичную каменку, то этим правилом пренебрегать ни в коем случае нельзя.

Далее нужно выкопать котлован. Его размеры должны с каждой стороны быть больше, чем сам фундамент. Это необходимо для того, чтобы после заливки бетона и демонтажа опалубки пустоты между бетоном и стенками котлована засыпать песком или гравием.

В будущем данное заполнение смягчит воздействие подвижных слоев грунта на стенки конструкции.

Проектирование и основные этапы

Внешний контур основания бани соединяется при помощи опорных конструкций для перегородок в единую систему.

Такой подход обеспечивает равномерную осадку и бани, и отопительного котла. Закладка фундамента для теплотехнического оборудования производится происходит в следующем порядке:

  1. площадка выравнивается и размечается вместе с остальными опорными конструкциями бани;
  2. для фундамента выкапывается котлован;
  3. дно его выравнивается с отсыпкой песчано-щебневой подушки нужной толщины;
  4. собирается и устанавливается опалубка;
  5. выполняются работы по гидроизоляции и армированию фундамента печи.

Расчет сечения опорной конструкции или толщины плиты основания производится исходя из следующих данных:

  1. веса печи, который в свою очередь зависит от основного строительного материала и размеров оборудования;
  2. массы дополнительных конструкций дымоходов, емкостей для подогрева воды и тому подобное;
  3. состава грунтов, глубины их промерзания и залегания почвенных вод.

Далее рассмотрим подробные инструкции и расчеты под каждый из видов печей.

Постройка под металлическую печь

Если вы решили установить в бане металлическую печку какого-то известного изготовителя, сделанную из легкой листовой стали, то фундамент строить все равно придется, даже если вес печи не превышает 150 кг.

В этом случае строительство выполняется так:

  • Выкапывается яма глубиной 50 см. На его дно равномерно засыпается щебень и утрамбовывается. Толщина слоя щебня должна составлять 25 – 30 см.
  • Далее подготавливается раствор жидкой консистенции. Для этого необходимо взять цемент и песок в соотношении 1:4, залить водой и перемешать. Щебень заливается раствором и оставляется на сутки. Примерно столько времени ему потребуется для застывания.
  • На уже сухую поверхность укладывается несколько слоев рубероида, который будет выполнять функцию гидроизоляции.
  • Далее идет подготовка раствора и заливка верхнего слоя бетона. Для этого берут цемент, песок и мелкий гравий в пропорциях 1:2,5:4. Все это перемешивают с водой и заливают в котлован. Толщина этого слоя должна составлять примерно 25 см.
  • С помощью деревянного бруса поверхность выравнивают, чтобы был полностью горизонтальным. Для контроля можно использовать строительный уровень.
  • По истечению 5 – 6 дней можно начинать выкладывать кирпичное основание. Оно должно быть выше уровня чистого пола примерно на 10 – 15 см. Для кладки используется обожженный красный кирпич. Основание можно выполнить и с бетона, но тогда придется сооружать опалубку из досок.
  • На готовое основание можно устанавливать металлическую печку.

Постройка под печь из кирпича

Для печки из кирпича, которую планируется установить в бане, основание сооружается по более серьезной технологии, ведь вес такой конструкции намного больше, чем предыдущей, в связи с чем, и фундамент под нее нужен более мощный и стойкий.

В этом случае учитывается и глубина промерзания почвы, что не делалось в предыдущем варианте. А если этот момент упустить и построить фундамент на меньшей глубине, чем необходимо, то через небольшой отрезок времени он начнет деформироваться, трескаться, отклонится от вертикальной оси.

Основание под кирпичную печку для бани сооружается в таком порядке:

  • Первым делом определяется глубина промерзания грунта. От этого зависит, какой глубины будет котлован, который выкапывается ниже ее уровня. Его размеры должны быть больше на 10 – 15 см с каждой стороны, чем размеры будущего основания. Например, если планируется заливать фундамент, размеры которого составляют 100 на 60 см, то яма будет 120-130 см на 80-90 см. Этот запас позволит без затруднений установить опалубку и усилить основание гравием или песком, что послужит дополнительной защитой от подвижек грунта.
  • Когда котлован готов, в него засыпается песок, который будет исполнять роль подушки для фундамента. Песчаная подушка, для уплотнения, несколько раз поливается водой, при необходимости досыпаются новые порции песка. На выходе слой должен иметь толщину 15 – 20 см.
  • После того, как вода уйдет, выкладывается слой камней или битого кирпича. Его необходимо утрамбовать и засыпать песком. Для того чтобы песок максимально заполнил пустоты между камнями или кусками кирпича, его поливают водой в несколько заходов. Когда песок перестанет уходить, можно прекращать полив и приступать к следующему шагу. Примерная толщина слоя камней должна быть 25 – 30 см.
  • Далее в яму засыпается и утрамбовывается слой щебня.
  • Теперь можно сооружать опалубку. Для этого используется доска толщиной 4 см. Пространство внутри опалубки, и размеры будущего фундамента должны соответствовать друг другу. Чтобы выставить опалубку ровно используется строительный уровень. Конструкция надежно закрепляется, а внутри нее устанавливается металлический каркас. Расстояние между досками и каркасом должно быть примерно 5 см.
  • Далее идет заливка бетоном пространства внутри опалубки. По ходу добавления раствора нужно использовать деревянный брус для утрамбовки. Пространство заполняется полностью, чтобы слой находился на уровне верхних граней опалубки. Выполняется стяжка и удаление лишнего раствора. Сооружение оставляют на несколько дней для застывания. Поверхность залитого бетона должна находиться на нулевом уровне бани (уровень чистого пола). На это необходимо обратить внимание при сооружении опалубки.
  • После высыхания бетона можно снимать опалубку. Также необходимо расплавить гудрон и обрабатывать ним все поверхности бетона. Это надо сделать несколько раз. Пространство между стенками ямы и бетоном необходимо засыпать песком или гравием. Далее сооружение накрывается пленкой, и работа приостанавливается.
  • Через неделю можно начинать кладку банной печи.

Полезные советы

Довольно часто при строительстве основания под печь используются железобетонные плиты толщиной 15 – 20 см. Плита может монтироваться на свайные или столбчатые опоры.

Такой вариант фундамента рекомендуют сооружать на участках с глинистым грунтом и поверхностными грунтовыми водами.

Если вы планируете соорудить тяжелую кирпичную печь, то нужно строить отдельный фундамент. Стенки этих двух сооружений не должны находиться ближе, чем на расстоянии в 5 см.

Размеры фундамента должны превышать размеры самой печи на 5 см по всему периметру.

Особое внимание необходимо уделить определению глубины промерзания почвы. Для этого рекомендуется воспользоваться услугами специалистов, так как самостоятельно это сделать довольно непросто.

Определяться с видом печи, которая будет установлена нужно на этапе проектирования. От того, какую печь вы планируете установить в бане, будет зависеть и тип основания под нее.

В любом случае, какую бы печь вы не выбрали, если строительство фундамента под нее будет выполнено правильно с соблюдением всех правил, баня будет доставлять только удовольствие.

Фундамент под печку в деревянном доме

Как сделать фундамент под тяжелую кирпичную печь: пошаговая инструкция

Несмотря на технический прогресс в отрасли отопительного оборудования, печи для дома по-прежнему пользуются неизменной популярностью. Они позволяют обогреть дома в районах, отдаленных от цивилизации. Там, где электричество и газификация не предусмотрено. Строительство любой печи начинается с сооружения фундамента. О том, как сделать фундамент под печь правильно, мы и поговорим в этой статье.

Фундамент под печь в разрезе

Изготовление печи, конечно, требует большого труда, опыта и знания технологий. Задумываясь о строительстве печи на даче и возведении фундамента, можно, конечно, нанять специалистов. Но на самом деле, обустройство фундамента под печь можно спокойно выполнить и своими силами.

Печь для дома

Дело это не такое затратное и сложное, а вот удовольствие от самостоятельно возведенной конструкции с лихвой окупит все хлопоты.

Основные правила закладки фундамента

Какой бы вариант фундамента под печь вы ни выбрали, и какой бы размер не решили реализовать, существует ряд основных правил, игнорировать которые не стоит:

  • Фундамент под печь необходимо делать самостоятельным, никак не связанным с основанием всего дома. Почему? Дело в том, что в процессе эксплуатации, дом может дать небольшую усадку. Опускаясь, он не должен потянуть за собой печь, так как это может привести к ее деформации, ухудшению тяги и нарушению технических свойств.

Фундамент под печь отделен от общего

В некоторых случаях можно частично объединить два основания, соединив их одной стеной.

  • Если оба фундамента (для дома и для печи) располагаются близко друг от друга, нужно выполнить между ними песчаную засыпку толщиной в 50 мм.
  • Если фундамент под общий дом ленточный, то основание под печь ни в коем случае не должно стенками соприкасаться с этим фундаментом.
  • Выбирая место под печь и, соответственно, фундамент, следует не только полагаться на пожелания, но и на такие факторы, как: расположение дверей, окон и балок кровли. Следует учитывать расположение дымохода, чтобы труба при возведении печи не попала в перекрытия и балки.
  • Рассчитывая размер и глубину фундамента, обязательно учитывайте тяжесть перекрытий и вес печи вместе с дымоходом.

На размеры фундамента влияют не только габариты печи, но и плотность грунта, на котором он возводится. Основную нагрузку в печи обычно создает дымовая труба, поэтому проектируя печь, необходимо отнести ее ближе к центру основания. Это поможет избежать асимметричной нагрузки и преждевременной неправильной усадки печи.

Иногда, при проектировке очень большой и массивной печи с каменным дымоходом, печники выполняют отдельное основание под трубу.

Также выбор фундамента зависит от материала печи. Для металлической конструкции и каменной он будет разным по глубине, весь масса кирпичной печи составляет не менее 400-500 кг, в то время как металлическая печь весит примерно 150 кг.

Как посчитать вес каменной печи

В принципе, для небольшой металлической печи можно отдельно и не обустраивать фундамент, особенно если она возводится в доме, который стоит на плиточном монолитном основании.

Важно! Прежде чем обустраивать фундамент под печь, необходимо определиться с типом грунта на участке.

Плотность грунта и степень его промерзания играют не последнюю роль в определении размеров фундамента. Климат в России сопровождается достаточно суровыми зимами практически на всей ее территории. Поэтому фундамент под печь должен закладываться на всю глубину промерзания грунта.

Большое значение имеет также тип почвы.

Виды грунта

Она бывает трех типов:

  • глина;
  • супесь;
  • суглинок.

В местах, где преобладает большое количество рек, водоемов, озер встречаются, как правило, осадочные виды грунта. Здесь строительство фундамент под печь и дом лучше доверить профессионалам, так должны быть проведены расчеты точки прохождения вод.

В Центральной России очень распространен тип почвы суглинок, который представляет собой смесь из песка и глины. В нем преобладает именно глина, поэтому такая почва менее пластична.

Суглинок

Возведение фундамента на таком грунте обычно связано с хлопотами и дополнительными проблемами, так как в сухом состоянии суглинок рассыпчатый, при наступлении морозов начинает «пучиниться», а при большом количестве осадком становится вязким.

Глинистая почва

Поэтому в этом случае, глубину закладки фундамента под печь необходимо делать выше точки промерзания.

А вот в лесных районах, напротив, необходимо закладывать фундамент под печь ниже точки промерзания грунта и обустраивать основание нужно на песчаной подушке, толщиной в 60-90 см.

Одним из самых надежный типов грунта для возведения фундамента, является гравистый и скалистый, но, к сожалению, иногда приходится возводить дом и печь на неустойчивом. Грамотное возведение надежного фундамента поможет нивелировать этот факт.

Виды фундамента

Существует три основных вида фундамента под кирпичную печь:

  • цементный;
  • бутобетонный;
  • на сваях.

В чем заключается их основное отличие, и какой фундамент лучше выбрать для печи?

Мы рассмотрим подробно несколько вариантов возведения, что позволит вам выбрать для себя оптимальный вариант.

Многих также интересует вопрос, а насколько стоит заглубляться, вырывая котлован под фундамент?

Все зависит от плотности грунта и веса отопительной конструкции, но и переусердствовать не стоит. Оптимальным вариантом является глубина ямы в 80-100 см. Некоторые умельцы идут по пути меньшего сопротивления и снимают лишь растительный слой земли, строят опалубку в 20 см высотой и заливают бетонной смесью. Но это плохой вариант.

Фундамент испытывает давление в несколько сотен килограмм, особенно нагрузка будет возрастать в зимнее время, когда грунт будет промерзать. Поэтому не стоит лениться и экономить средства на обустройство фундамента, от которого всецело зависит прочность и надежность эксплуатации печи.

Готовый фундамент

Инструменты и материалы для возведения фундамента

Первое, что необходимо сделать, прежде чем приступить к строительным работам – это запастись необходимым набором инструментов.

Работы придется вести не только земляные, но и плотницкие, поэтому подготовьте следующие инструменты:

  • Штыковая лопата (понадобится для выкапывания основного котлована).
  • Совковая лопата (удобно готовить песчано-цементный раствор).
  • Молоток.
  • Ножовка или пила.
  • Сито для просеивания цемента (размер ячеек 1*1 мм).
  • Сито для просеивания песка (размер ячеек 2*2 мм).
  • Ведро для воды (для приготовления цементно-песчаного раствора).
  • Металлическое корыто, в котором будем готовить раствор.
  • Строительный уровень.
  • Рулетка и карандаш.
  • Степлер.
  • Бетономешалка.

Из материалов понадобится:

  • Доски (для изготовления опалубки).
  • Полиэтилен (для гидроизоляции опалубки).
  • Песок.
  • Цемент.
  • Гравий.
  • Арматурная сетка или прутки.

Начинаем заливать фундамент под кирпичную печь своими руками

Фундамент под кирпичную печь

Шаг 1. Разметка под фундамент и яма

Шаг 2. Установка опалубки и армирование

  • Приступаем к строительству опалубки из досок. Для опалубки в принципе подойдут любые старые доски или фанеры, которые есть в хозяйстве. Это никак не отражается на технических свойствах фундамента.
  • Опалубка под печь

    Опалубка представляет собой деревянный короб, который для надежности, по углам скреплен металлическими уголками. Между собой доски соедините при помощи гвоздей.

  • Опускаем готовую опалубку на дно котлована.

    Руберойд для гидроизоляции

  • После того, как подушка плотно утрамбована, необходимо произвести гидроизоляцию основания. Для этого отмеряем на полиэтилен размер котлована, вырезаем и по периметру опалубки прикрепляем полиэтилен к стенкам с помощью строительного степлера.

    Инструменты для армирования

  • Армирование фундамента необходимо для того, чтобы придать жесткости всей конструкции. Армировать будем стальными прутьями с сечением 12 мм, которые необходимо соединить между собой сваркой в виде каркаса или металлической проволокой с сечением 0,8 мм.
  • Опалубка и армирование

  • Финишными работами по возведению фундамента является состыковка пола с фундаментом. Лучше это сделать с помощью кладки ровного ряда кирпичей.

Шаг 3. Готовим бетонную смесь для заливки фундамента

Готовим смесь следующей пропорции: на 4 части песка берем 1 часть цемента + 3 части щебня средней фракции.

Бетономешалка

Хорошо размешиваем сухую смесь штыковой лопатой и добавляем воду. Замешиваем хорошо раствор с помощью бетономешалки. По консистенции, он должен напоминать густую сметану.

Готовим бетонный раствор

Заливаем этой смесью часть котлована, не доходя до уровня базового пола на 8 см. Эти работы необходимо произвести в течение суток. Раствор бетона должен быть целостным, а не ложиться слоями.

Заливаем и ждем 2 недели

После того, как вы зальете весь котлован бетоном, необходимо еще раз проверить строительным уровнем горизонтальность покрытия. После полного высыхания раствора, будет сложнее исправить свои погрешности.

проверяем строительным уровнем горизонтальность фундамента

Накройте слоем полиэтилена или рубероида фундамент и оставьте на 2 недели до полного высыхания.

Снимаем верхнюю часть опалубки только после полного высыхания, отбивая доски молотком. В образовавшуюся щель насыпьте щебень с песком и хорошо утрамбуйте.

Делаем фундамент под металлическую печь своими руками

Металлическая печь

Если печь обустраивается в уже готовом доме, где ранее не предполагалось это устройство и устелены уже деревянные полы, то строительство фундамента придется начать с частичного демонтажа напольного покрытия.

Фундамент под металлическую печь

  1. Делаем разметку на полу строительным маркером, в зависимости от размеров печи. Основание должно превосходить печь на 7-10 см с каждой стороны.
  2. С помощью болгарки выпиливаем в полу прямоугольник.
  3. Роем яму штыковой лопатой глубиной 50 см.
  4. На дно ямы насыпаем гравий и песок, плотно утрамбовываем и наливаем немного воды.
  5. Создаем опалубку из досок или листов фанеры и укладываем 1 слой рубероида по периметру.

    Опалубка

  6. Заливаем котлован раствором из песка и щебня (на 4 порции песка берем 1 порцию щебня). До уровня пола не доходим на 10 см.
  7. Выравниваем совковой лопатой раствор и проверяем строительным уровнем горизонтальность.
  8. Технологический перерыв 2 недели до полного застывания.
  9. Поверх цементного раствора выкладываем 2 слоя кирпичной кладки, доходя до уровня чистового пола.

Как видите, это более простой способ возведения фундамента, который не требует такой тщательной подготовки и укладывания армирующей сетки. Небольшой вес металлической конструкции в 150-170 кг не требует такого мощного фундамента.

Чтобы избежать критических ошибок при возведении фундамента под печь, рекомендуем посмотреть это видео.

Видео: Фундамент под печь, основные правила

Вариант создания бутобетонного фундамента под печь

Установка свайного фундамента с плитой

Одной из разновидностей фундамента под печь является свайная конструкция, которая отличается хорошей надежностью и простотой монтажа.

Фундамент на сваях

  1. Делаем разметку на земле по размерам будущей печи и отмеряем по 10 см в каждую сторону – это и будет размер фундамента.
  2. Снимаем 20 см растительного слоя земли с помощью штыковой лопаты.

    Снят растительный слой земли

  3. Ставим колышки и натягиваем веревку.
  4. В каждой части колышка бурим ямы диаметром 20 см на глубину 50 см.

    Свайный фундамент под печь

  5. Делаем опалубку из деревянных досок, скрепляя их между собой гвоздями, и устанавливаем по размеру этих ям. Опалубка представляет собой деревянный ящик без дна.
  6. Делаем гидроизоляцию с помощью полиэтилена, который по периметру прикрепляем степлером к стенкам опалубки.
  7. На дно насыпаем песок, хорошо утрамбовываем его и на 15 см засыпаем гравием. Заливаем водой.
  8. Вяжем арматурные прутья с помощью проволоки 0,8 мм и хорошо скручиваем.

    Вязка арматурной сетки

    Устанавливаем армированный каркас.

    Армирование фундамента

  9. Сворачиваем плотные гильзы из рубероида и вставляем такие сваи в ямы. В качестве свай можно использовать асбестовые трубы.

    Гильзы из рубероида

  10. Заливаем бетонной смесью готовые и вставленные в яму сваи.
  11. Делаем технологический перерыв на 2 недели.
  12. Теперь можно заливать весь фундамент бетонной смесью.
  13. Накрываем полиэтиленом и даем фундаменту затвердеть не менее 2-3 недель.

Каменная печь для бани своими руками порядовка

Парильное отделение можно считать законченным только тогда, когда будет выложена каменная печь для бани своими руками. Порядовка покажет мастеру, где будет располагаться печная топка, где находится поддувало, а где будет располагаться каменка. Для кирпичной печки не так важно, какие камни вы будете использовать – габбродиабаз, талькохлорит или обыкновенные голыши с ближайшего речного берега.

Гораздо большее значение имеет, насколько правильно выложены ряды кирпича. При наличии правильной схемы даже новичку доступна для исполнения каменная печь для бани своими руками. Порядовка покажет неопытному печнику, с чего начать и чем закончить печку, какие использовать варианты выкладки основания и как перевести печку в дымоход.

Также на порядовке должны быть обозначены типы используемого кирпича, когда стоит использовать огнеупорный шамотный кирпич (шамот идет обыкновенно на выкладывание топочной камеры).

Также для банной печки очень важен момент прочности внешних стенок при перепадах температур. Представьте себе, что в топке хорошо растопленной банной печки температура достигает 800 градусов по Цельсию. В этот момент банщик может плеснуть на стенки холодной водой с температурой 10 градусов по Цельсию.

Такой перепад может привести к трещинам или выкрашиванию кирпича, если в конструктив печи изначально не заложены такие возможности. Не всякая стальная печь выдержит такие температурные перепады, какие выдерживает кирпичная банная печка — каменка .

Еще по этой теме на нашем сайте:

  1. Русская печь с лежанкой – порядовка и фото
      Для мастера, который собирается класть печь с лежанкой, порядовка особенно важна. И вот почему. В обычной печи, отопительной или варочной, дымовые каналы расположены таким образом.
  • Порядовка печи Кузнецова – чертежи и схемы
      Чтобы сложить печку этого мастера, вам понадобится порядовка печи Кузнецова, чертежи кладки по рядам. Именно такая порядовка печи Кузнецова (чертежи рядов) представлена на нашем сайте.
  • Отопительно-варочные печи из кирпича – порядовка и схемы
      Когда мастер возводит отопительно — варочные печи из кирпича, порядовка в виде схемы помогает ему при кладке. На порядовке обозначены все кирпичи в кладке, их.
  • Печка в гараж своими руками — варианты на отработке, дровах, электричестве
      С появлением водяного отопления и электричества, необходимость в применении печей отпала. Но, там, где нет возможности провести водяное отопление и получить доступ к магистральному газу.
  • Добавить комментарий Отменить ответ

    Как построить печь из кирпича для бани – от теории до практики

    Несмотря на высокие характеристики металлических печей для бани, опытные печники все же отдают предпочтение кирпичным постройкам. Все дело в особой атмосфере, которая свойственна только печкам, сделанным из кирпича – здесь и мягкое тепло, и горячий, но достаточно приятный пар, и обширный спектр иных достоинств.

    Помимо всего прочего, обязательно стоит отметить и очень хорошие визуальные качества такого оборудования. В данной статье речь пойдет о том, как делать кирпичные печи для бани своими руками.

    Классификация печей для бани

    Дровяные кирпичные печи для бани обустраиваются по одной из следующих схем:

    1. Печь «по-черному». Эффективность такой конструкции проверена веками – такие печи издавна использовались в деревнях. За счет отсутствия дымохода достигается максимально насыщенный пар и аромат. Проблема заключается в том, что нужно каждый раз дожидаться, пока топливо прогорит до конца.
    2. Печь «по-серому». Такая кирпичная банная печь оборудуется дымоходом, и сразу же появляются преимущества в виде большей экономичности и скорости прогрева бани. Недостаток все тот же – сажа в немалом количестве остается на камнях, и приходится ждать до тех пор, пока дрова не выгорят полностью.
    3. Печь «по-белому». Достоинства подобных печей очевидны – полное отсутствие загрязнений в помещении и очень хорошее сохранение тепла. Правда, есть и минус – на прогрев такой печи может уходить до 12 часов, что существенно снижает удобство использования данного оборудования. Все дело в нагреве камней за счет металлической плиты перекрытия, что естественным образом замедляет прогревание.
    4. Печь с плитой. Для бани такое оборудование подходит очень хорошо. В такой конструкции присутствует бак, установленный на чугунной плите, как и банные камни. Плиты накрыты не полностью, что несколько ускоряет прогрев помещения. Бак с трех сторон закрывается кирпичными стенками, за счет чего удается поддерживать высокую температуру воды. В традиционной конструкции бак устанавливается поверх топки, а камни укладываются над дымоходом, но иногда камни с баком располагаются в другом порядке.

    Выбирать тип печи для бани всегда приходится в индивидуальном порядке. Чтобы разобраться в вопросе, стоит прочитать пару статей о том, как выбрать печь для бани, посмотреть фото различных конструкций, и только тогда делать выводы.

    Выбор кирпича для печи в бане

    Обустраивая печь для бани из кирпича своими руками, нередко приходится сталкиваться с нехваткой бюджета, и в таком случае банная печь изготавливается из обычного кирпича. Именно это становится причиной различных проблем.

    Дело в том, что стандартный кирпич имеет размеры 25х12х65 мм, а обычные кирпичи от стандарта зачастую отличаются. В результате швы кладки могут не совпадать на целый сантиметр. При постройке дома такие допуски могут присутствовать, но при укладке печи в бане их быть не должно.

    Чтобы избежать подобной проблемы, можно немного уменьшить длину среднего кирпича, который укладывается на стороне квадрата. Из-за этого габариты стандартной печи уменьшатся до 74х74 см, зато ширина швов будет составлять не более 5 мм.

    Порядовка печи из кирпича

    Проекты кирпичных печей для бани могут быть самыми разнообразными, и подбор хорошей схемы – дело индивидуальное. Вот что можно сказать определенно, так это то, что обустроить печку своими руками можно даже без особого опыта, если на протяжении всей работы точно следовать выбранной порядовке.

    Типовая схема печи для бани из кирпича включает в себя следующие шаги:

    • Обустройство основания;
    • Создание песчано-глиняной смеси;
    • Начало укладки;
    • Монтаж бака для воды;
    • Установка колосниковой решетки;
    • Укладка пятого ряда;
    • Фиксация топочной дверцы;
    • Укладка верхних рядов.

    При выполнении каждого этапа обязательно возникнут свои нюансы, поэтому стоит обратить больше внимания на все детали перед тем, как класть печь в бане.

    Обустройство основания

    Независимо от того, какая порядовка кирпичной печи для бани была выбрана, первым делом нужно заняться созданием гидроизоляционного слоя над железобетонным фундаментом – это обеспечит его поддержание в холодном состоянии в любое время года. Фундамент сам по себе должен быть достаточно прочным, а размерами он должен на 10 см превышать все габариты печи для бани.

    В нижней части обязательно оставляется немного места и отверстие спереди – это подпечье, в котором будет находиться весь необходимый инвентарь. Сверху эта конструкция накрывается кирпичным сводом, дополненным брусками, бетонным перекрытием или металлом.

    Над всей этой конструкцией обустраивается настил. Для него потребуется рубероид, суммарная площадь которого соответствует площади кирпичей, укладываемых на фундамент. Два куска рубероида разделяют фундамент и первый ряд кирпичей, а остаток материала необходимо уложить между промежуточным кирпичным рядом и печью. Именно промежуточный ряд скомпенсирует незначительные дефекты, допущенные при создании фундамента.

    Далее подготавливается кирпич для оборудования защитной стенки из пяти рядов, за счет которой будет предотвращаться возгорание деревянных элементов, находящихся в бане. При обустройстве этого экрана вполне допускается использование обычного цементного раствора.

    Точность укладки достигается при помощи заранее вывешенного отвеса. Главное – повесить его так, чтобы его острая часть находилась над первым рядом. Отвес в таком положении останется до тех пор, пока кладка банной печи из кирпича не будет завершена.

    Создание песчано-глиняного состава

    Следующий после подготовки основания шаг – замешивание глины и песка. Казалось бы, зачем нужен именно такой состав, если есть цемент, но ответ очевиден – цементный раствор совершенно не способен выдерживать воздействие высоких температур. Именно поэтому все проекты печи каменки из кирпича для бани требуют песчано-глиняного состава.

    Самую хорошую глину для укладки печи в бане можно добыть на глубине около полуметра. Естественно, материал нужно тщательно очистить и вымачивать перед использованием на протяжении нескольких дней. Для вымачивания можно сделать небольшую канавку рядом с баней. Подготавливать нужно не только глину, но и песок – его нужно очистить от различных примесей и тщательно просеять, чтобы в швах кладки не было мусора.

    Глина непосредственно перед рабой разминается. У опытных печников для этих целей используется специальное «весло», отлично подходящее для этих целей. Далее в глину добавляется вода, и все это хорошо перемешивается до состояния сметаны. В размешанную с водой глину добавляется смоченный песок.

    Для определения качества полученного раствора в него опускается сухая и чистая палка, а результат определяется по следующим признакам:

    • Если на палке налип слой смеси толщиной менее 1 мм – нужно добавить глины;
    • Если толщина налипшего слоя превышает 3 мм, добавляется песок;
    • Если на палке налипло 2 мм смеси, то раствор пригоден к работе.

    Замешивать раствор нужно небольшими порциями – он очень быстро застывает и теряет свои качества. К тому же, печка для бани из кирпича своими руками укладывается неспешно, и это еще один довод в пользу смешивания раствора по мере необходимости.

    Начало укладки печи

    Подготовив материалы для раствора и необходимые инструменты, можно приступить к работе. Касательно инструментов – потребуется тщательно прописанная порядовка, плоскогубцы, угольник, веник с совком и наждачный круг для обработки кирпичей.

    Первый ряд кладки должен иметь дверцу для прочистки, крепление которой должно находиться под кирпичами. О материале для крепления дверцы редко кто-то говорит, считая этот пункт очевидным. В итоге предпочтение отдается оцинкованной проволоке диаметром 3 мм – это самый надежный и практичный вариант.

    Чтобы проволока не мешала в дальнейшей работе, в кирпичах для нее прорезаются небольшие канавки. Это же правило касается и дверцы для прочистки, ведь ее высота немного превышает толщину кирпича, поэтому его придется подрезать так, чтобы вся конструкция могла встать на свое место. Все оставшиеся щели в дальнейшем заполняются раствором.

    Монтаж бака и установка колосниковой решетки

    Завершив предыдущие шаги, можно заняться установкой бака, если он вообще необходим. Ничего особенного в этом процессе нет, а единственный нюанс заключается в том, что бак можно приобрести в готовом виде или сварить самостоятельно. На последний вариант, разумеется, уйдет больше времени.

    Что касается установки решетки, то ничего неожиданного здесь тоже не происходит. Из проблем можно отметить нехватку высоты двух установленных в поддувале кирпичей, которые находятся немного ниже верха четвертого ряда порядовки. Для компенсации потребуется из новых кирпичей вырезать две пластинки так, чтобы они четко легли вместе с раствором и решеткой на одном уровне с выложенным рядом.

    Также важно, чтобы решетка немного не доставала до стенок топки, иначе при ее нагреве произойдет температурное расширение, и кирпичная печь каменка для бани будет деформироваться. Для предотвращения такого явления требуется подгонка кирпичной кладки.

    Укладка пятого ряда

    Если печь из кирпича для бани должна быть с баком, то на данном этапе возникнет небольшое затруднение. Два кирпича, расположенные у дымового канала возле задней стенки, могут из-за нестандартных размеров иметь между собой серьезные зазоры. Решить проблему, замазав отверстия глиной, не выйдет – она через некоторое время отпадет.

    Впрочем, решение есть – оба кирпича сдвигаются на 3 см к поддувалу так, чтобы зазор между ними был минимальным. Третий же кирпич нужно заменить двумя кусками так, чтобы щели между ними предельно уменьшились. В итоге, сдвинув крайний левый брусок на 1,5 см вперед, можно полностью устранить все лишние щели.

    После подгонки печная дверца и бак для воды обматываются двумя слоями асбестового шнура в местах соединения с кирпичной кладкой для предотвращения случайных повреждений.

    Установка топочной дверцы и кладка верхних рядов

    Дверца топки крепится обычной оцинкованной проволокой, с той лишь разницей, что для одного отверстия потребуется три куска материала. Заделка и подгонка кирпича выполняется точно так же, как и в случае с установкой прочистных дверец.

    При продолжении укладки уже на шестом ряду снова будет мешать старая проблема – обычные кирпичи редко соответствуют стандартам, которые учитываются при проектировании банных печей. Из-за этих, казалось бы, незаметных дефектов при укладке возникают серьезные проблемы.

    Чтобы избежать их, приходится резать кирпичи на отдельные кусочки и подгонять их должным образом – только это позволит ликвидировать все ненужные в кладке отверстия.

    По крайней мере, при укладке восьмого ряда подгонять отдельные кирпичи не придется. Завершив кладку на девятом ряду, можно заняться установкой плиты, края которой должны заходить на кирпичи хотя бы на пару сантиметров. Остается лишь установить дымоход, но этот процесс требует подробного описания, поэтому стоит прочитать соответствующую статью.

    Перед тем, как заняться укладкой печки в бане, нужно изучить различные порядовки банных печей из кирпича и выбрать самую подходящую. Следуя при работе выбранной порядовке и соблюдая все тонкости, можно создать эффективную печь, которая обеспечит уют и комфорт в парной.

    Оставляйте отзывы:

    Схемы и порядовки печей

    Порядовки печей показывают порядок ведения кладки печей снизу доверху. Для правильной работы печи ее каждый ряд должен быть выложен в строгом соответствии со схемой, которая отображает поперечный разрез. Каждому типу такого сооружения из кирпича присуще точно рассчитанное число рядов. Сокращение их количества допускается исключительно в случае недостаточной высоты потолков в бане.

    Элементы конструкции банной печи

    При ведении кладки каждый ряд точно подгоняется под особенности конструкции сооружения в целом и отдельных встраиваемых элементов. Банная печь считается самой простой и оснащается:

    Выбор кирпича и приготовление раствора

    В случае ограниченного бюджета можно взять самый обычный материал среднего качества. Однако тогда размеры кирпичей могут не соответствовать стандарту – 250х120х65 мм, в результате чего швы кладки могут быть более 10 мм – это допускается при возведении дома, но не банной печи. В таком случае требуется укоротить средний кирпич по длине (см. Кирпич печной — Размеры ). Из-за данной манипуляции габариты сооружения станут несколько меньшими, но ширина швов не будет более 5 мм.

    • Глина берется из глубины 1-1,5 метра, затем очищается от примесей размачиванием в течение 2-3 дней и последующим просеиванием через мелкую сетку.
    • Песок также просеивают для избавления от комков и мусора.
    • Глина с песком смешивается в соотношении 1:1 или 1:2. При нанесении на ровную поверхность смесь должна быть эластичной и ровно ложиться, сохраняя целостность слоя, толщина которого может быть 3-6 мм.

    Проектирование печи

    Сначала печь выкладывается на сухую, вычерчивается схема порядовки, тогда у вас будет четкое понимание, как выполнять каждый ряд. Стандартные порядовки и схемы печей подходят не для всех помещений, поэтому их всегда подбирают индивидуально.

    Порядовка печей для бань всегда рассчитывается с нулевого ряда (с самого фундамента). При проектировании увеличение или уменьшение поддувальной или топочной части влечет за собой изменение габаритов других элементов конструкции. Сделанные чертежи желательно показать специалисту для корректировки или одобрения.

    На схеме выше вы можете видеть разрез и фасад банной печи для помещения высотой 2,6 м. Одно деление соответствует 10см.

    Технология кладки печи по порядовкам

    Кирпич желательно предварительно замочить в воде на 5-10 минут. После нанесения раствора кирпич укладывают и подгоняют, слегка пристукивая киркой. Со 2-3 ряда начинают вырисовываться края поддувала.

    Пошаговая инструкция к порядовке:

    1) 0 ряд. Укладка кирпича выполняется сплошной, оставляя полуокошко сбоку для чистки шахты дымохода и создания дополнительной тяги.

    2) 1-й ряд. Кирпич укладывается на предыдущий ряд перевязкой – смещением последующего ряда на 30-50% для устойчивости конструкции.

    При ведении кладки, часто требуются четвертинки и половинки, которые лучше делать с помощью болгарки с алмазным диском. Нецелые части материала должны находиться внутри конструкции кирпичной печи, но не в дымоходах. Их шахты должны выполняться из гладкого кирпича.

    3) 2-й ряд выкладывается аналогично нулевому, но оставляя окно – начало шахты дымохода.

    4) В 3-м ряду устанавливается заслонка и начинается улаживание дверки и зольника. В этом варианте печи один дымоход и две независимые топки, поскольку достаточно большой предбанник служит, как правило, и комнатой отдыха. В предбаннике размещаются топки и плита, а в парилке – отделение для камней.

    5) 4-й ряд закрывает заслонку, шахта укладывается поперек и устанавливается дверка для выборки сажи.

    6) 5-м рядом заканчиваются дверки поддувала. Для перехода к топочной части из 3-мм пластины устанавливается 2 перемычки.

    7) 6-й ряд разделяет основную шахту на две (одна из них – шахта плиты). Из шамотного огнеупорного кирпича выкладывают низ топочной части, в середину помещают колосник. При разделении шахты устраиваются такие же перемычки, как в 5-м ряду.

    8) В 7-м ряду кирпичи топочной камеры укладываются на бок (ложком), устанавливаются дверки топки. Форма дымохода не меняется.

    9) 8-й ряд повторяется без изменений.

    Устанавливая своими руками дверки, сверху и снизу привязывают по 2 проволоки, которые закладывают между кирпичами в раствор для фиксации.

    10) 9-й ряд повторяет 7 и 8, но над дверками топочной части устанавливается перемычка.

    11) На 10-м ряду закрывается верх дверки, остальные элементы неизменны.

    12) После прохождения 11-го ряда над одной топкой устанавливается плита. Над другой топкой по бокам кладку не ведут – здесь будут шахты дымохода при установке короба под камни.

    13) 12-й ряд. Укладка короба для камней, закладка одной из шахт, оставляя основную.

    14) Кладка 13, 14 и 15 ряда ведется без изменений. Но на 15-м расширяют основную шахту и устанавливают дверку для вычищения сажи.

    15) 16-й ряд укладывается без изменений, на основную шахту устанавливаются 3-х мм металлические перемычки.

    16) На 17-м ряду аналогично 6-му разделяется пополам основная шахта и устанавливается по контуру над плитой 2 перемычки.

    17) Кладка18, 19 и 20 ряда ведется без изменений, но на 19-м над плитой устанавливаются перемычки, верх над плитой закладывается, полностью образуя кровлю. На 18-м ряду устанавливается дверка для очистки дымохода. В случае, когда основной дымоход прямой, дверку ставить не обязательно, тогда чистка выполняется с крыши одним махом.

    18) 21-й ряд повторяет 12-й, но остаются 2 шахты.

    19) На 22 и 23 рядах над коробом с камнями шахты объединяются и сужаются. При этом выступающих предметов внутри дымохода быть не должно.

    20) 24-й ряд. Шахта над коробом для камней закладывается полностью. Основная шахта остается.

    21) 25 и 26 ряд закладываются полностью, основная шахта дымохода также остается. Далее ведется только кладка дымохода.

    На схеме ниже вы можете ознакомиться с общим видом нескольких наиболее распространненных печей для бани:

    Когда по своим параметрам тип печи в полной мере соответствует требованиям строителя, необходимо просто четко придерживаться чертежа поперечного разреза. Порядовки и схемы печей значительно экономят время строительства, упрощают ее возведение.

    Популярные записи

    • Полка в прихожую

      В настоящее время существует огромное количество самых разнообразны вариантов полок в прихожую, причем это напрямую…

    • Утепление пола в деревянном

      Утепление пола в деревянном доме снизу: материалы и технология монтажа ПОДЕЛИТЕСЬВ СОЦСЕТЯХ Одной из распространенных…

    Как обустроить фундамент для печки?

    Несмотря на технический прогресс в отрасли отопительного оборудования, печи для дома по-прежнему пользуются неизменной популярностью. Они позволяют обогреть дома в районах, отдаленных от цивилизации.

    Там, где электричество и газификация не предусмотрено. Строительство любой печи начинается с сооружения фундамента. О том, как сделать фундамент под печь правильно, мы и поговорим в этой статье.

    Фундамент под печь в разрезе

    Изготовление печи, конечно, требует большого труда, опыта и знания технологий. Задумываясь о строительстве печи на даче и возведении фундамента, можно, конечно, нанять специалистов. Но на самом деле, обустройство фундамента под печь можно спокойно выполнить и своими силами.

    Дело это не такое затратное и сложное, а вот удовольствие от самостоятельно возведенной конструкции с лихвой окупит все хлопоты.

    Основные правила закладки фундамента

    Какой бы вариант фундамента под печь вы ни выбрали, и какой бы размер не решили реализовать, существует ряд основных правил, игнорировать которые не стоит:

    Фундамент под печь необходимо делать самостоятельным, никак не связанным с основанием всего дома.

    Почему? Дело в том, что в процессе эксплуатации, дом может дать небольшую усадку. Опускаясь, он не должен потянуть за собой печь, так как это может привести к ее деформации, ухудшению тяги и нарушению технических свойств.

    Фундамент под печь отделен от общего

    В некоторых случаях можно частично объединить два основания, соединив их одной стеной.

      Если оба фундамента (для дома и для печи) располагаются близко друг от друга, нужно выполнить между ними песчаную засыпку толщиной в 50 мм.Если фундамент под общий дом ленточный, то основание под печь ни в коем случае не должно стенками соприкасаться с этим фундаментом.Выбирая место под печь и, соответственно, фундамент, следует не только полагаться на пожелания, но и на такие факторы, как: расположение дверей, окон и балок кровли. Следует учитывать расположение дымохода, чтобы труба при возведении печи не попала в перекрытия и балки.Рассчитывая размер и глубину фундамента, обязательно учитывайте тяжесть перекрытий и вес печи вместе с дымоходом.

    На размеры фундамента влияют не только габариты печи, но и плотность грунта, на котором он возводится. Основную нагрузку в печи обычно создает дымовая труба, поэтому проектируя печь, необходимо отнести ее ближе к центру основания. Это поможет избежать асимметричной нагрузки и преждевременной неправильной усадки печи.

    Иногда, при проектировке очень большой и массивной печи с каменным дымоходом, печники выполняют отдельное основание под трубу.

    Также выбор фундамента зависит от материала печи. Для металлической конструкции и каменной он будет разным по глубине, весь масса кирпичной печи составляет не менее 400-500 кг, в то время как металлическая печь весит примерно 150 кг.

    Как посчитать вес каменной печи

    В принципе, для небольшой металлической печи можно отдельно и не обустраивать фундамент, особенно если она возводится в доме, который стоит на плиточном монолитном основании.

    Важно!Прежде чем обустраивать фундамент под печь, необходимо определиться с типом грунта на участке.

    Плотность грунта и степень его промерзания играют не последнюю роль в определении размеров фундамента. Климат в России сопровождается достаточно суровыми зимами практически на всей ее территории. Поэтому фундамент под печь должен закладываться на всю глубину промерзания грунта.

    Большое значение имеет также тип почвы.

    Она бывает трех типов:

    В местах, где преобладает большое количество рек, водоемов, озер встречаются, как правило, осадочные виды грунта. Здесь строительство фундамент под печь и дом лучше доверить профессионалам, так должны быть проведены расчеты точки прохождения вод.

    В Центральной России очень распространен тип почвы суглинок, который представляет собой смесь из песка и глины. В нем преобладает именно глина, поэтому такая почва менее пластична.

    Возведение фундамента на таком грунте обычно связано с хлопотами и дополнительными проблемами, так как в сухом состоянии суглинок рассыпчатый, при наступлении морозов начинает «пучиниться», а при большом количестве осадком становится вязким.

    Поэтому в этом случае, глубину закладки фундамента под печь необходимо делать выше точки промерзания.

    А вот в лесных районах, напротив, необходимо закладывать фундамент под печь ниже точки промерзания грунта и обустраивать основание нужно на песчаной подушке, толщиной в 60-90 см.

    Одним из самых надежный типов грунта для возведения фундамента, является гравистый и скалистый, но, к сожалению, иногда приходится возводить дом и печь на неустойчивом. Грамотное возведение надежного фундамента поможет нивелировать этот факт.

    Виды фундамента

    Существует три основных вида фундамента под кирпичную печь:

      цементный;бутобетонный;на сваях.

    В чем заключается их основное отличие, и какой фундамент лучше выбрать для печи?

    Мы рассмотрим подробно несколько вариантов возведения, что позволит вам выбрать для себя оптимальный вариант.

    Многих также интересует вопрос, а насколько стоит заглубляться, вырывая котлован под фундамент?

    Все зависит от плотности грунта и веса отопительной конструкции, но и переусердствовать не стоит.

    Оптимальным вариантом является глубина ямы в 80-100 см. Некоторые умельцы идут по пути меньшего сопротивления и снимают лишь растительный слой земли, строят опалубку в 20 см высотой и заливают бетонной смесью. Но это плохой вариант.

    Фундамент испытывает давление в несколько сотен килограмм, особенно нагрузка будет возрастать в зимнее время, когда грунт будет промерзать. Поэтому не стоит лениться и экономить средства на обустройство фундамента, от которого всецело зависит прочность и надежность эксплуатации печи.

    Инструменты и материалы для возведения фундамента

    Первое, что необходимо сделать, прежде чем приступить к строительным работам – это запастись необходимым набором инструментов.

    Работы придется вести не только земляные, но и плотницкие, поэтому подготовьте следующие инструменты:

      Штыковая лопата (понадобится для выкапывания основного котлована).Совковая лопата (удобно готовить песчано-цементный раствор).Молоток.Ножовка или пила.Сито для просеивания цемента (размер ячеек 1*1 мм).Сито для просеивания песка (размер ячеек 2*2 мм).Ведро для воды (для приготовления цементно-песчаного раствора).Металлическое корыто, в котором будем готовить раствор.Строительный уровень.Рулетка и карандаш.Степлер.Бетономешалка.

    Из материалов понадобится:

      Доски (для изготовления опалубки).Полиэтилен (для гидроизоляции опалубки).Песок.Цемент.Гравий.Арматурная сетка или прутки.

    Начинаем заливать фундамент под кирпичную печь своими руками

    Фундамент под кирпичную печь

    Шаг 1. Разметка под фундамент и яма

    После того как вы определились с местом расположения будущей печи, необходимо правильно просчитать ее размеры, исходя из мощности. Это зависит от площади помещения, количества дверей, окно и т.

    д.Разметка на земле под фундаментНа земле чертим необходимый размер печи. Фундамент должен быть на 15-20 см больше отопительной конструкции. Сделайте разметку и установите колышки, которые будут обозначать границы ямы под котлован.С помощью штыковой лопаты выройте яму глубиной 70-100 см, в зависимости от плотности грунта и климатического пояса (см.

    выше).На дно траншеи укладываем песчаную подушку толщиной 10-15 см. Плотно утрамбовываем совковой лопатой и насыпаем слой гравия средней фракции на высоту 30 см. Налейте ведро воды на поверхность песчано-щебневой подушки и плотно утрамбуйте.

    Шаг 2. Установка опалубки и армирование

    Приступаем к строительству опалубки из досок.

    Для опалубки в принципе подойдут любые старые доски или фанеры, которые есть в хозяйстве. Это никак не отражается на технических свойствах фундамента.Опалубка представляет собой деревянный короб, который для надежности, по углам скреплен металлическими уголками. Между собой доски соедините при помощи гвоздей.Опускаем готовую опалубку на дно котлована.Руберойд для гидроизоляцииПосле того, как подушка плотно утрамбована, необходимо произвести гидроизоляцию основания.

    Для этого отмеряем на полиэтилен размер котлована, вырезаем и по периметру опалубки прикрепляем полиэтилен к стенкам с помощью строительного степлера.Инструменты для армированияАрмирование фундамента необходимо для того, чтобы придать жесткости всей конструкции. Армировать будем стальными прутьями с сечением 12 мм, которые необходимо соединить между собой сваркой в виде каркаса или металлической проволокой с сечением 0,8 мм.Финишными работами по возведению фундамента является состыковка пола с фундаментом. Лучше это сделать с помощью кладки ровного ряда кирпичей.

    Шаг 3. Готовим бетонную смесь для заливки фундамента

    Готовим смесь следующей пропорции: на 4 части песка берем 1 часть цемента + 3 части щебня средней фракции.

    Хорошо размешиваем сухую смесь штыковой лопатой и добавляем воду. Замешиваем хорошо раствор с помощью бетономешалки. По консистенции, он должен напоминать густую сметану.

    Заливаем этой смесью часть котлована, не доходя до уровня базового пола на 8 см. Эти работы необходимо произвести в течение суток. Раствор бетона должен быть целостным, а не ложиться слоями.

    После того, как вы зальете весь котлован бетоном, необходимо еще раз проверить строительным уровнем горизонтальность покрытия. После полного высыхания раствора, будет сложнее исправить свои погрешности.

    проверяем строительным уровнем горизонтальность фундамента

    Накройте слоем полиэтилена или рубероида фундамент и оставьте на 2 недели до полного высыхания.

    Снимаем верхнюю часть опалубки только после полного высыхания, отбивая доски молотком. В образовавшуюся щель насыпьте щебень с песком и хорошо утрамбуйте.

    Делаем фундамент под металлическую печь своими руками

    Если печь обустраивается в уже готовом доме, где ранее не предполагалось это устройство и устелены уже деревянные полы, то строительство фундамента придется начать с частичного демонтажа напольного покрытия.

    Фундамент под металлическую печь

      Делаем разметку на полу строительным маркером, в зависимости от размеров печи. Основание должно превосходить печь на 7-10 см с каждой стороны.С помощью болгарки выпиливаем в полу прямоугольник.Роем яму штыковой лопатой глубиной 50 см.На дно ямы насыпаем гравий и песок, плотно утрамбовываем и наливаем немного воды.Создаем опалубку из досок или листов фанеры и укладываем 1 слой рубероида по периметру.Заливаем котлован раствором из песка и щебня (на 4 порции песка берем 1 порцию щебня). До уровня пола не доходим на 10 см.Выравниваем совковой лопатой раствор и проверяем строительным уровнем горизонтальность.Технологический перерыв 2 недели до полного застывания.Поверх цементного раствора выкладываем 2 слоя кирпичной кладки, доходя до уровня чистового пола.

    Как видите, это более простой способ возведения фундамента, который не требует такой тщательной подготовки и укладывания армирующей сетки. Небольшой вес металлической конструкции в 150-170 кг не требует такого мощного фундамента.

    Чтобы избежать критических ошибок при возведении фундамента под печь, рекомендуем посмотреть это видео.

    Видео: Фундамент под печь, основные правила

    Вариант создания бутобетонного фундамента под печь

      Первые шаги выполняются аналогично предыдущему способу: вырывается котлован, устанавливается опалубка и гидроизолируется полиэтиленом (или рубероидом).Схема бутобетонного фундаментаДалее необходимо хорошо утрамбовать дно ямы и засыпать дно бутовым слоем (диаметр крупных камней должен превышать 16 см).Насыпаем слой щебня средней фракции на 10 см, разравниваем.Заливаем цементный раствор на 10-15 и делаем технологический перерыв на несколько суток, пока смесь хорошо не застынет.Пример бутобетонного фундаментаПовторяем слой щебня средней фракции, а затем снова заливаем раствор, заполняя уже почти до конца, не доходя на 8 см до уровня чистового пола.Разравниваем раствор и проверяем строительным уровнем ровность покрытия. Делаем технологический перерыв на несколько суток. Накрываем слоем полиэтилена фундамент.Таким образом, у нас получается надежный фундамент, состоящий из четырех слоев.
      Снимаем верхнюю часть опалубки с помощью молотка.Доводим фундамент до уровня чистового пола с помощью двух рядов красных обожженных кирпичей.В зависимости от того, какой вы взяли кирпич – сразу рассчитайте его высоту и не доводите заливку бетонной смеси ровно на 2 высоты кирпича. Верхний ряд кирпичей должен полностью совпадать с уровнем чистового пола.

    Установка свайного фундамента с плитой

    Одной из разновидностей фундамента под печь является свайная конструкция, которая отличается хорошей надежностью и простотой монтажа.

    Делаем разметку на земле по размерам будущей печи и отмеряем по 10 см в каждую сторону – это и будет размер фундамента.Снимаем 20 см растительного слоя земли с помощью штыковой лопаты.Снят растительный слой землиСтавим колышки и натягиваем веревку.В каждой части колышка бурим ямы диаметром 20 см на глубину 50 см.Свайный фундамент под печьДелаем опалубку из деревянных досок, скрепляя их между собой гвоздями, и устанавливаем по размеру этих ям. Опалубка представляет собой деревянный ящик без дна.Делаем гидроизоляцию с помощью полиэтилена, который по периметру прикрепляем степлером к стенкам опалубки.На дно насыпаем песок, хорошо утрамбовываем его и на 15 см засыпаем гравием.

    Заливаем водой.Вяжем арматурные прутья с помощью проволоки 0,8 мм и хорошо скручиваем. Устанавливаем армированный каркас.Сворачиваем плотные гильзы из рубероида и вставляем такие сваи в ямы. В качестве свай можно использовать асбестовые трубы.Заливаем бетонной смесью готовые и вставленные в яму сваи.Делаем технологический перерыв на 2 недели.Теперь можно заливать весь фундамент бетонной смесью.Накрываем полиэтиленом и даем фундаменту затвердеть не менее 2-3 недель.

    Видео: Как сделать фундамент под печь

    Как обустроить баню на участке

    На что нужно обратить внимание при возведении банной постройки во дворе дома или на даче.

    Баня-МСК

    Место расположения банной постройки

    баня не должна находиться чересчур близко к водоёму – иначе может произойти затопление;

    баню можно пристроить к дому либо сделать самостоятельной постройкой. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, поэтому владелец должен принять решение самостоятельно;

    лучшим местом для возведения бани является задний участок двора;

    в бане должны быть созданы соответствующие условия для обеспечения эффективной вентиляции и отведения стоков;

    не рекомендуется выбирать для строительства бани место рядом с дорогой;

    лучше всего строить баню на южной стороне земельного участка. При таком расположении площадь строения будет в достаточной мере освещаться солнечными лучами, а ветер не помешает отдыхающим;

    по возможности баня должна быть построена на достаточном удалении от прочих построек на участке. В случае пристройки бани к дому, это нужно делать с соблюдением соответствующих требований противопожарной безопасности;

    баню лучше всего строить на достаточном удалении от прилегающих участков, чтобы не доставлять соседям неудобств во время отдыха;

    лучше, чтобы окна бани выходили на западную сторону участка;

    баня должна быть построена на удалении не более 20 м от ближайшей скважины или колодца.

    Материалы для строительства бани

    Для строительства бани из бруса понадобится:

    брус – традиционно используется материал сечением 150х150 мм;

    доски для пола – четырёхметровая обрезная доска 15х5 см;

    доски для потолка – обычно используется вагонка шириной от 10 см и толщиной от 2 см;

    для отделки внутренних помещений подойдёт вагонка;

    пароизоляционный материал – современные пароизоляционные плёнки;

    в качестве гидроизоляционного материала используйте пенофол, подойдёт и полиэтиленовая плёнка;

    утеплитель для потолка – минераловатные материалы;

    с помощью листового асбеста вы изолируете деревянные элементы постройки от высокой температуры. Листы изоляции должны быть закреплены на стены возле банной печи. Также в изоляции нуждаются деревянные элементы, установленные в непосредственной близости к дымоходу;

    сыпучие материалы для обустройства фундамента. Набор стандартный: цемент, песок и щебенка;

    материал для финишной отделки кровли. Ориентируйтесь на свои предпочтения;

    утеплитель для межвенцового пространства. Используйте джут. Также подходят пакля и мох.

    Строительство бани лучше всего начинать весной, т.

    к. после завершения основных мероприятий древесину нужно будет оставить на полугодовую «зимовку». За это время материал высохнет и даст требуемую усадку.

    Цемент покупайте непосредственно перед началом строительства.

    Подготовка участка под баню

    Очистите строительный участок от разного рода мусора, кустарников, крупных корней и в целом всего, что способно помешать на этапе обустройства фундамента.

    Заливка фундамента

    Лучший вариант фундамента для брусовой бани – это столбчатая опорная конструкция.

    Подготовьте необходимое количество ям для установки опор. Столбы обязательно устанавливаются под углами строения, в местах пересечения стен, а также по периметру.

    Оптимальный шаг установки столбов подбирается индивидуально в зависимости от типа грунта на участке и предполагаемой нагрузки на опорную конструкцию.

    Рекомендованная глубина ям – 100-150 см. Приведенные значения могут меняться в зависимости от глубины промерзания грунта на участке.

    Засыпьте дно каждой ямы 10-15-сантиметровым слоем песчано-щебеночной смеси.

    Установите строго вертикально в каждую яму асбестоцементную трубу.

    Внутри труб поместите армирующие пруты. Залейте трубы с арматурой бетоном. Оставшееся свободным пространство вокруг труб в ямах также залейте бетонным раствором.

    Стены и кровля

    На предварительно гидроизолированный фундамент уложите первый венец. Обязательно выровняйте его по всем параметрам. Брусья чаще всего укладываются по методу «в лапу».

    Выложите из бруса стены необходимой высоты, не забывая оставлять проемы для дальнейшего монтажа дверей и стеклопакетов. Для скрепления венцов используйте деревянные нагели. Каждый венец обязательно утепляйте джутом или другим подходящим материалом.

    Подведя стены бани под кровлю, зафиксируйте стропила в соответствии с особенностями выбранной конфигурации крыши. Стропила крепите к последнему венцу при помощи скоб.

    В случае возведения односкатной крыши, закрепляйте стропила двумя внешними либо же внутренней и внешней опорами. При обустройстве двускатной системы нижние концы стропил нужно надежно опирать на стены. Верхние же концы элементов соединяются друг с другом, создавая кровельный конек.

    Прикрепите к стропилам доски обрешетки. Уложите гидро-, тепло- и пароизоляционные материалы, утепление бани одно из самых важных элементов её строительства от этого будет напрямую будет зависеть качество построенной бани. Смонтируйте выбранное финишное кровельное покрытие.

    Внутреннее оснащение

    О монтаже канализации вы должны позаботиться еще на этапе создания фундамента. Для этого за границами бани создайте приямок либо дренажный колодец, соединенный с баней трубой, уложенной с уклоном.

    После завершения обустройства канализации сделайте пол.

    Он может быть бетонным либо деревянным. Бетонные полы обычно облицовываются кафелем. Такое покрытие более долговечно.

    Деревянный пол традиционно делается протекающим. Технология предельно простая: устанавливаются лаги, к ним прибиваются доски пола с некоторым зазором.

    Также можно создать небольшой люк для отведения стоков и закрыть его перфорированной решеткой. Пол в данном случае должен быть выполнен с некоторым уклоном. В результате влага с пола будет попадать в люк, а оттуда по трубе отводиться в дренажный колодец или приямок.

    Чтобы древесина прослужила как можно дольше, тщательно проветривайте баню после каждого посещения.

    Выполните изоляцию потолка и стен строения с применением подходящих для этого влаго-, тепло- и пароизоляционных материалов.

    Установите двери и стеклопакеты. Подведите в баню водопровод и электричество. Установите необходимые электроприборы.

    Печь и полки

    Конструкцию полок подбирайте на свое усмотрение. Строятся они в одинаковом порядке: сначала монтируется опорный каркас из прочного бруса, после чего к опорам прибиваются доски.

    Печь также выбирайте на свое усмотрение. Можете выложить традиционную каменку, установить удобный металлический агрегат либо же современный электрический нагреватель.

    Установка печи для бани

    Тяжелые печи требуют обязательного обустройства индивидуального фундамента. В этом моменте все также определяется в отдельном порядке с учетом особенностей конкретной печи.

    Сушилин Олег

    Наличие на даче уличного барбекю, бани с каменкой или камина на дровах внутри дома уже стало традиционным элементом ее обустройства. А вот длительность и безопасность использования печи во многом зависят от качества сделанного основания.

    Подходящий фундамент для печи и материалы для него выбираются с учетом многих факторов (вес и расположение устройства, тип грунта под ним). В статье мы подробнее рассмотрим нюансы строительства различных видов фундамента и предоставим пошаговую инструкцию для его создания своими руками.

    Когда нужно возводить

    Печное основание не делают только в том случае, если вес конструкции не превышает 750 кг. Сооружение можно установить на лист асбеста, укрытый сверху железом. Во всех остальных случаях кладка фундамента обязательна.

    Фото: кирпичный печной комплекс

    Чтобы точно рассчитать вес изделия, нужно учесть:

      Насколько габаритной и тяжелой будет кирпичная кладка. Для этого рекомендуется использовать формулу: 1350*V, где 1350 – это вес 1 м3кладки в кг, V – объем в м3.То, что выложенная печка весит в два раза больше, чем в высохшем состоянии.Если планируется облицовка изделия, то количество материалов на нее тоже нужно взять в расчет.

    Тематический материал:

    Особенности строительства

    Чтобы конструкция прослужила долго, при кладке фундамента стоит учесть несколько важных советов:

    Располагают его ниже точки промерзания грунта. Такое размещение позволит предотвратить влияние сезонного колебания температуры на почву.

    Показатель в каждом регионе существенно отличается.Основа должна быть больше печи минимум на 20 см. Особенно это касается банной каменки, поскольку она постоянно подвергается воздействию влаги.Тяжелую конструкцию свыше 1000 кг ставят на стабильном, твердом грунте, который не начнет давать усадку под большим весом.При строительстве на влажной почве стандартный кирпич заменяют на железняк. Сверху его заливают бетонным раствором или смесью с бутом.

    При расчете глубины заложения, выборе типа фундамента важно учесть уровень залегания грунтовых вод и такое явление, как верховодка (скопление воды в верхних слоях почвы). К примеру, при высоком уровне нельзя заливать монолит. Под действием влаги бетон начнет трескаться.

    Какие виды фундамента рекомендуют устанавливать

    Рассмотрим все за и против каждого типа и нюансы возведения подробнее.

    Монолитный

    Бетонная плита считается надежной основой в случае, когда печь установлена внутри помещения и не подвержена влиянию влаги.Не подойдет она и к конструкциям с большими габаритами. Даже хорошо армированный монолит не справится с такой нагрузкой. Хотя цена монолитного фундамента невелика.

    Фото: плитное основание

    Бутобетонный

    Для его кладки рекомендуется брать камни в диаметре не более 15 см. Если фундамент небольшой по площади, то достаточно одного слоя бута. Для заливки габаритного участка потребуется несколько слоев, каждый из которых заливается поэтапно раствором после высыхания предыдущего.

    Бутобетонный фундамент обладает высокой прочностью, цена на него доступна и он популярен у печников.

    Фото: монтаж бутобетонного основания

    Гидроизоляция обязательна. Оптимальный вариант – изнутри выстелить стенки опалубки рубероидом.

    Для замеса раствора берут марку цемента не ниже М400.

    Заливка бутобетонного основания завершается, когда до чистового пола остается 7 см.

    Опорно-свайный

    Целесообразно устанавливать на сложных, подвижных грунтах или в болотистой местности, поскольку цена материалов будет в разы дороже, чем у других видов.

    Чтобы выполнить установку бетонных свай правильно, следует учесть такие моменты:

      Согласно чертежу на нужную глубину бурят отверстия в форме цилиндра диаметром не более 20 см.В каждый из них засыпают слой щебня 15 см, трамбуют.После этого вырезают из рубероида трубки необходимой длины и вставляют в отверстия. Этот материал не только выступает как гидроизоляция, но и служит опалубкой.Следующий шаг – заливка раствора внутрь проемов. Время застывания – 1 неделя.Как только опоры будут готовы, можно приступать к монтажу железобетонной плиты.

    В процессе строительства рекомендуется оставлять свободное пространство между основанием и почвой, чтобы усадка фундаментной конструкции проводилась естественным образом.

    Винтовые сваи не стоит применять при возведении беседки и печи в ней на склонах, в подтапливаемых районах.

    Изготовление фундамента для кирпичного мангала или барбекю

    На фото изображена схема возведения типичного бутобетонного основания. Разберем его строительство пошагово.

    Что делать вначале

    Согласно руководству мастеров, в первую очередь принимается решение о размерах печи, месте ее положения в доме, с какой стороны будет идти дымоход.

    Последние два фактора особенно важны для деревянных домов, чтобы не нарушить требования пожарной безопасности.

    Для выхода дымовой трубы не должны быть препятствием потолочные балки, стропильная система крыши.

    Если вы собираетесь делать русскую печь, то ее основа не должна соприкасаться с фундаментом дома.

    А вот с обустройством уличной барбекюшницы все гораздо проще. Здесь не нужно особых расчетов и подбора расположения элементов. Главное, чтобы дым из трубы не создал дискомфорт соседям и жильцам дома.

    Роем котлован

    Выполняем разметку, определяем уровень промерзания грунта.

    Для сухой песчаной почвы хватит котлована глубиной в 0,5 м, для пучинистой – от 1 м.

    Длина и ширина берутся немного больше с учетом опалубки. Дно выравнивается, трамбуется.

    Собираем опалубку, формируем подошву

    Представляет собой ящик без дна нужной высоты по размерам фундамента.

    Ее можно сделать из деревянных досок толщиной в 2 см. Их сбивают между собой, формируя щиты, фиксируют в яме распорками. Изнутри опалубку гидроизолируют одним из материалов:

      рубероидом;горячим битумом;пергамином;толем.

    Фото: обустройство опалубки

    Как только установка завершена, следует приступать к обустройству подошвы основы. Для этого на дно котлована укладывают слой крупного бута. Зазоры между ним засыпают щебнем и песком, трамбуют, заливают жидким раствором в консистенции 1:3, где на одну часть цемента приходится три части чистого песка.

    Армирование

    Чтобы усилить конструкцию и продлить срок ее службы, рекомендуется уложить на дно несколько рядов металлической сетки или проволоки.

    Приготовление бетонной смеси

    Смесь должна использоваться в том объеме, чтобы ее можно было полностью израсходовать за несколько часов. Консистенция раствора – густая сметана. Замешивать лучше строительным миксером, дрелью с насадкой-венчиком или бетономешалкой.

    Подробную инструкцию по приготовлению качественного бетона вы найдете здесь: «Пропорции цемента и песка для фундамента».

    Бетонирование

    На следующем этапе оценивают остаточную глубину фундамента. При необходимости укладывают еще слой бута и покрывают раствором. Если печь небольшая, то достаточно и одного.

    Окончательная заливка выполняется под уровень. После просушки до границы чистого пола укладывают 1–2 ряда кирпичей. Фундаменту дают еще неделю на застывание, и можно приступать к строительству печи.

    Нюансы возведения фундамента под печь из металла

    Хоть такая конструкция в разы легче кирпичной, заливать под нее основание все же требуется.

    Рекомендуемая глубина котлована – 0,5 м. Опалубку делать необязательно, но желательно. На дно насыпают слой щебня в 30 см и проливают раствором 1:4 (цемент и песок).

    Дают сутки на застывание. После этого сверху настилают рубероид. Далее выполняют окончательную заливку по уровню.

    Выводят фундамент до чистового пола кладкой 1–2 рядами керамического кирпича. Им же можно делать облицовку печи.

    Такое мероприятие увеличит теплоотдачу конструкции.К возведению основания необходим тщательный подход, без спешки и экономии на материалах. Поэтому если вы не уверены в своих силах, то лучше пригласите в помощь специалистов-печников либо выполняйте основные процессы под их руководством. Ведь надежный фундамент – гарантия долговечности конструкции.

    Источники:

    • kamin-expert.ru
    • www.repairshome.ru
    • besedkibest.ru

    Как сделать фундамент под печь в бане своими руками?

    Возведение фундамента под печь в бане осуществляется на этапе создания фундамента под баню. Технология создания фундамента печи не слишком трудоемка, но требует нескольких важных нюансов. Далее мы поговорим о том, как сделать фундамент под металл и печь в бане из кирпича!

    Назначение фундамента под печь

    Строительство фундамента под топку в бане своими руками

    Наличие фундамента под печь в бане обязательно.Духовка, будь то металлическая или кирпичная, имеет значительный вес и, соответственно, несет нагрузку на конструкцию пола в бане. Если не построить прочный фундамент под печь, то со временем конструкция начнет негативно влиять на конструкцию пола, в результате пол и сама печь начнут деформироваться, что повлечет значительные затраты на ремонт и то и другое.

    Следовательно, для нормального функционирования печи и всей бани необходимо в процессе строительства фундамента для бани дополнительно соорудить фундамент под печь.Обратите внимание, что оба подвала должны быть на одинаковой глубине (ниже точки замерзания), но всегда на небольшом расстоянии друг от друга. Это связано с тем, что во время морозов грунт сжимается (либо расширяется), тем самым деформируя конструкцию основания, и что бы деформация одного фундамента не влияла на другие, лучше оставить между ними небольшой зазор в 4- 5 см.

    Устройство подвала под топку в бане

    Сегодня существует два основных типа печей для бани: металлические и кирпичные.Еще есть газовые, дровяные и электрические печи, но не о них!

    Фундамент под металлическую и кирпичную печь в бане различаются из-за большой разницы в весе печи, а значит и нагрузке на фундамент.

    Металлическая печь для бани весит примерно 150 кг, но кирпичная печь намного тяжелее и может превышать 450 кг (все зависит от габаритов печи). Рассмотрим подробнее, как сделать фундамент под металлическую и кирпичную печь в бане своими руками!

    Фундамент под металлическую печь

    Фундамент под металлическую печь

    Глубина фундамента под металлическую печь должна быть не менее 50 см, лучше, если глубина ниже глубины промерзания грунта.

    Для удобства восприятия информации технология создания фундамента под металлическую печь в бане разбита на следующие этапы:

    1. Сначала выкапываем котлован, размером 50 см * ширину и длину топки (например 50 * 50 * 120)
    2. Дно котлована тщательно утрамбовано и засыпано 30-сантиметровым слоем гравия.
    3. Поверх щебня засыпать приготовленный цементно-песчаный раствор в соотношении 1: 4 (толщина слоя должна составлять несколько сантиметров)
    4. Дождавшись полного застывания раствора, после этого провести гидроизоляцию цементного стяжки с помощью рубероида.
    5. Поверх кровельного материала бетонный раствор (он будет выступать в качестве фундамента) в соотношении 1доля цемента: 2,5 пропорции песка: 4 пропорции щебня.
    6. Пока бетон еще влажный, с помощью уровня проверьте его ровность и при необходимости выровняйте.
    7. Незабываемый, фундамент на 30-40 см. Ниже чистого пола, поэтому, если вы хотите получить топку на полу будущего, поверх фундамента необходимо провести кладку огнеупорного кирпича в 3-4 ряда.Муфту нужно реализовывать не по контуру топки, а по всей площади фундамента.
      Кирпичная кладка на фундамент под печь

    Фундамент под кирпичную печь

    Фундамент под кирпичную печь

    Создание фундамента под кирпичную печь в бане своими руками - процесс более трудоемкий, т.к.нагрузка на фундамент увеличивается в 4 и более раз.

    Снова разделим весь процесс создания фундамента под печь на этапы:

    1. Как и в предыдущем случае, Рой яма, но на этот раз глубиной не менее 70 см. Ширина и длина ямы должны быть на 20 см больше, чем размеры будущей кирпичной печи.
    2. Дно котлована тщательно утрамбовывают и засыпают слоем песка 15 см, который заливают водой и утрамбовывают трамбовкой
    3. Поверх 15-дюймовой подушки из песка засыпают 20-сантиметровый щебень (битые кирпичи, камень и т. Д.).). На щебень слой засыпают немного песка, заливают водой и уплотняют весь слой. Песок должен быть полностью засыпан всеми пустотами, чтобы он засыпал до тех пор, пока песчаная подушка не останется поверх слоя щебня.
    4. Сверху насыпать щебень слоем 10 см щебня, опять же аккуратно его утрамбовать
    5. Для щебня деревянная опалубка. Мы сослались на то, что размеры котлована надо делать на 10 см больше с каждой стороны, какого размера печь для бани. Деревянная опалубка должна быть меньше размеров котлована и полностью соответствовать габаритам топки.Высота деревянной опалубки должна превышать уровень земной поверхности на 15 см.
    6. Внутри деревянные формы, уложенные друг на друга, армированные слоем стальных стержней диаметром 12 мм.

      Армированный слой и опалубка фундамента под печь в бане

    7. Поверх армированного слоя бетонного раствора по всей высоте опалубки
    8. Когда фундамент под кирпичную печь полностью затвердеет, сбивают деревянную опалубку.
    9. Имеем 10 см свободного пространства между стенками фундамента и краями котлована.Сначала стену подвала следует промазать растопленным дегтем (примерно 2-3 раза), затем на свободном пространстве рекомендуется создать небольшой дренажный слой из крупного песка или мелкого гравия.

    Вот собственно вся технология возведения фундамента под кирпичную печь в бане своими руками. Как видите, сделать фундамент под печь в бане не очень сложно, а главное это сэкономит ваши деньги, т.к. профессионально дорого!

    Фундамент под топку в бане

    В то же время учтите, что, если вы ошиблись, сделав фундамент (где его сохранят), через несколько сезонов фундамент начнет деформироваться, что приведет к растрескиванию фундамента и топки, но это повлечет за собой высокую затраты на ремонт помещений!

    Foundation + Поддержка | Greenstone Soapstone Masonry Heaters

    Каменные обогреватели обычно весят от 2 000 до 10 000 фунтов и могут быть установлены практически в любом доме.При модернизации существующей системы пола, чтобы выдержать вес вашего нового каменного обогревателя, может потребоваться определенное творчество, но мы можем помочь вашему местному подрядчику, инженеру или архитектору найти хорошее решение для вашего каменного фундамента. При проектировании нового дома создание фундамента для каменного утеплителя является простой частью инженерного процесса.

    Фундаменты подполья

    Ползунки обычно не превышают 5 футов в высоту. Общая рекомендация, которую мы можем предоставить, - это фундамент в виде монолитного бетонного блока, армированного сталью, который также может служить опорой для подвешивания балок перекрытия.Поскольку балки перекрытия не должны соприкасаться с бетоном, между балками и бетоном следует помещать обработанную под давлением древесину.

    Фундамент из плит

    Когда каменные обогреватели устанавливаются в доме с плитой на фундаменте, убедитесь, что плита сделана из вибробетона, армированного сталью толщиной не менее 4 дюймов, как для пола в гараже. Обычно грузоподъемность должна быть достаточной, но вы должны проконсультироваться с вашим местным лицензированным инженером.

    Полные подвалы

    Фундамент из шлакоблоков на бетонных основаниях часто является хорошим решением для дома с полноценным подвалом.Стены из шлакоблоков часто можно использовать в качестве сейфа для оружия или другого хранилища на цокольном уровне. Бетонный колпак обычно заливают так, чтобы он совпадал с высотой готового пола на основном уровне дома. Затем каменный обогреватель устанавливается на эту бетонную перекрывающую плиту. Для всех зданий фундамент каменного обогревателя должен быть спроектирован лицензированным подрядчиком, архитектором или инженером-строителем в соответствии с местными строительными нормами.
    * При запросе сметы на строительство фундамента у местного подрядчика запросите чертеж с деталями конструкции фундамента.

    Чистовая обработка фундамента

    Строительный кодекс требует наличия негорючего пола в зоне очага (искрозащитная зона перед топкой). Пожалуйста, свяжитесь с вашим строительным отделом. ASTM E 1602-94 рекомендует глубину 16 дюймов перед топкой и ширину, которая простирается на 8 дюймов с каждой стороны топки. Большинство людей используют плитку из мыльного камня в этой области защиты от искр. Если вы предпочитаете, чтобы плитки подходили под основание каменки из мыльного камня, его фундамент должен быть приподнят на толщину плитки и раствора плюс 1/16 дюйма.Разрежьте пиломатериал на ту ширину, на которую вы поднимаете фундамент каменки. Обрамите след, выровняйте его проволочной сеткой и затем залейте раствором. Выровняйте его по раме. На цементе могут появиться небольшие трещины, но это не вредно. Заливать бетон фундамента выше, чем фанерный черновой пол - не лучшая идея. Убрать излишки будет крайне сложно, если впоследствии по какой-либо причине убрать утеплитель. В районе скамейки с подогревом фундамент также можно поднять, утеплив фанерный черновой пол минеральной плитой Foamglas.

    Позвоните в Greenstone Heat сегодня, и один из наших дизайнеров поможет вам разобраться в требованиях и процессе проектирования фундамента каменного обогревателя.

    История усовершенствованных кухонных плит

    «Наши соседи помогли нам нести грязь, необходимую для постройки этой улучшенной кухонной плиты, потому что здесь только я и мой муж. Мой сын живет в городе. Эта новая печь стала для нас благословением. Мы можем быстро приготовить два блюда одновременно, при этом не будет дыма.Я ясно вижу, что готовлю. Горшки не так пачкаются. Я использую эту печь каждый день с тех пор, как построил ее ».

    - Лаличандра Кулунг из Ческама

    Лаличандра Кулунг доволен новой печкой!

    Семья Лаличандры - одна из 1126 семей, установивших в начале 2018 года улучшенные кухонные плиты (ICS) в Ческаме и Гуделе.Это оказывает значительное положительное влияние на здоровье членов сообщества, особенно женщин и детей, которые проводят много дня у камина. Кроме того, они потребляют значительно меньше дров и готовят быстрее по сравнению с традиционными печами. Это была чрезвычайно популярная программа. Во время нашего опроса в марте 2018 года более 90% домохозяйств заявили, что довольны программой.

    Наш ассистент по оценке на местах Бхалакаджи разговаривает с пожилой Далбиратой Кулунг во время исследования программы ICS в Чхескаме.

    ICS имеет множество положительных результатов, и члены сообщества очень им довольны. Мы собрали некоторые отзывы членов нашего сообщества об использовании ICS в одной из наших прошлых веб-историй, которую вы можете прочитать здесь: «Бездымные печи - более здоровые дома!»

    Лаптансуха Кулунг и ее семья очень довольны своим ICS!

    Усовершенствованные кухонные плиты помогли сократить утомительную работу и сложность выполнения таких простых задач, как приготовление пищи. В результате популярности программы наше партнерское сообщество Bung, которое граничит с Ческамом и Гуделем, подало официальное предложение о запуске программы ICS.Это их приоритетный проект на 2018-2019 год. В период с октября 2018 года по март 2019 года мы будем работать примерно с 300 домашними хозяйствами в Банге над установкой новых печей для первого этапа программы. После этого мы будем работать примерно с 500 дополнительными домами, чтобы в большинстве домов в Бунге не было курения.

    Член сообщества и студенты, изучающие информационный буклет ICS в Bung.

    За короткое время ICS стала одной из наших основных программ, хотя еще в 2016 году это была для нас отдаленная идея.В апреле 2016 года мы пригласили некоторых из наших сторонников к нам на поле, чтобы показать им наши проекты. Во время этой поездки у нас была встреча с одним из наших партнеров из местных НПО и членами сообщества, чтобы облегчить прямое взаимодействие между членами сообщества и донорами.

    На этом собрании несколько членов общины заявили, что хотят построить в своих домах бездымные печи. У нас не было технических знаний для создания АСУ ТП. Наши партнерские сообщества никогда раньше не выражали нам этого желания.Для нас это была новая идея, и мы, безусловно, хотели ее изучить. Продолжая работать над этим с нашими партнерскими сообществами, мы обнаружили, что жители Ческама и Гуделя действительно интересовались ICS. Многие из них слышали о преимуществах этих печей по радио или видели их, путешествуя по другим деревням. Та же самая донорская группа, которая посетила нашу рабочую зону, также собрала средства после своего визита в Непал в качестве «фонда для треккинговых вечеринок». Они очень хотели позволить нам пилотировать программу ICS с этим фондом.

    Визит доноров в апреле 2016 года, вдохновивший на разработку программы «Улучшенная плита для готовки».

    В течение нескольких месяцев мы собирали информацию, проводили исследования, много обсуждали с нашими партнерскими сообществами и координировали свои действия с несколькими организациями, обладающими техническими знаниями, прежде чем мы наконец разработали план для нашей программы ICS. В начале 2017 года мы запустили пилотную программу. Это включало обучение 54 членов сообщества из Ческама и Гуделя построению АСУ ТП. После обучения они стали «печниками».Они построили АСУ ТП в своих домах, и мы несколько месяцев следили за плитами, чтобы посмотреть, как они будут работать.

    ИСУ в домах печников удалась. Многие другие очень заинтересовались постройкой этих печей, когда увидели, насколько хорошо они работают в домах их соседей. В конце 2017 года мы запустили полную программу ICS. Теперь, год спустя, 1126 домов (около 70% всех домохозяйств) в этих двух сообществах построены и используют ICS.

    Члены сообщества в Ческаме и Гуделе со своими улучшенными кухонными плитами!

    Мы бесконечно благодарны нашим сторонникам из Vitol, которые не только вдохновили нас на реализацию программы ICS, но и были одними из наших главных сторонников в этом начинании.Мы гордимся тем, что являемся партнерами таких дальновидных сообществ, которые не только имеют представление о том, как они могут процветать, но также много работают над реализацией этих идей.

    Будьте в курсе всего прогресса нашей программы в Непале, следя за нашими социальными сетями - Facebook, Instagram и Twitter. Вы также можете подписаться на нашу ежемесячную новостную рассылку, написав нам по адресу [email protected]

    Как использовать дровяные печи (и использовать их безопасно!)

    Из дровяных печей: как сделать и использовать их, автор Оле Вик, авторское право 1977 г. Автор.Перепечатано с разрешения Оле Уилка и Alaska Northwest Publishing Company, Анкоридж, Аляска, и доступно в мягкой обложке (5 95 долларов США) в любом хорошем книжном магазине или на книжной полке Матери.

    В 1976 году ветеран арктических прогулок Оле Вик написал How to Build the Oil Barrel Stove ... и эта достойная книга, которая нашла восторженные читатели, теперь стала лишь одной главой в последней работе Оле: Дровяные печи : Как их создавать и использовать.

    Оле жил в кустах Аляски, «где самодостаточность все еще является образом жизни», в течение 12 лет «всегда с самодельными дровяными печами», и он с большим авторитетом пишет о том, как построить собственную печь или сделать существующий работает именно так, как вы этого хотите.

    Следующие отрывки из новой книги Оле - возможно, единственной из когда-либо опубликованных о проектировании и строительстве дровяных печей - дадут вам хорошее представление о тщательности и точности, с которой Оле Вик излагает свои идеи. Читайте и учитесь ... и помните: там, откуда это взялось, гораздо больше мудрости из дровяной печи!

    Разжигать огонь в дровяной печи - все равно что заводить домашнее животное в доме. Огонь требует вашего внимания через регулярные промежутки времени и может умереть или выйти из-под контроля, если вы ошибетесь.Вы должны кормить его правильными вещами в подходящее время, и вы должны выносить его отходы из дома. В свою очередь, он будет работать на вас, готовя еду и нагревая воду и жилое пространство.

    Опыт обращения с огнем полностью зависит от вашего оборудования и топлива, а также от того, как вы их используете. Ваш огонь может быть нежным, надежным, послушным слугой, делающим то, что вы хотите, и тогда, когда вы этого хотите ... или он может быть капризным и упрямым, постоянно плохо себя вести, являясь источником частого раздражения.

    Никогда не забуду тот случай, когда я наблюдал, как школьный учитель, недавно прибывший с севера, пытался жарить мясо на дровяной печи в масляной бочке в доме друга-эскимоса. "Что не так с этой штукой?" спросила она. «Я всего лишь заполнил ». Она протыкала мясо большой вилкой, и по отсутствию звука на сковороде я мог сказать, что мясо не готовилось. В то же время она прикрывала бедра от очень горячих сторон печи.

    Я увидел яркое свечение тонкого слоя углей у вытяжного отверстия и начал задаваться вопросом, почему сковорода не нагревается.Я встал, заглянул в топку и увидел, что она положила на угли зеленую березу. Береза ​​прикрывала топку, поэтому угли излучали тепло только по сторонам печи.

    Я взял кочергу и снял березу с углей так, чтобы она прикрывала стенки печи, а не ее верх, а затем положил на ее место пару сухих еловых палочек. Бока остыли, пламя от сухих дров начало нагревать плиту, и вскоре мясо на сковороде начало шипеть.

    Мой друг использовал неподходящую древесину, не в том месте и не в то время, и, естественно, результаты были неудовлетворительными. Она просто не провела достаточно времени возле дровяных печей, чтобы у нее появилось чувство, необходимое для правильной работы с ними. Я начал думать обо всех других ситуациях, с которыми человек сталкивается в течение 24 часов с дровяной печью, и задавался вопросом, не могу ли я выразить свой собственный опыт словами и помочь другим научиться чувствовать себя более комфортно. собственные дровяные горелки.Тогда же я начал обрисовывать эту книгу. На следующих страницах я расскажу обо всех известных мне уловках для получения максимальной производительности и удовольствия от дровяной печи, которыми другие свободно делились со мной за последние десять лет.

    РАЗЖИГАТЬ ПОЖАР

    Для розжига огня нужны сухие дрова, поэтому неплохо было бы спрятать ящик для растопки. У каждого свой способ разжечь огонь, и вот мой. Разместите две полки сухих дров по обе стороны от топки, скажем, на расстоянии 3 или 4 дюймов друг от друга.Если среди золы есть старый уголь, разложите его так, чтобы он лежал между трещинами. Затем положите на уголь измельченную бумагу. (Идеально подходит газета, но избегайте глянцевой бумаги, такой как журналы.) Положите растопку на бумагу и положите несколько небольших поленьев поверх растопки. Теперь зажгите бумагу и закройте дверцу печи. Откройте сквозняк ровно настолько, чтобы разжечь огонь, но не задуть его. Как только печь начнет хорошо тянуть, добавьте столько дров, сколько требует ситуация.

    Другой способ разжечь огонь - использовать пропитанные керосином опилки или отработанное картерное масло.Положите пару ложек смеси опилок между прутьями для растопки вместо газеты. Зажгите опилки спичкой, и вы получите мгновенный беспроблемный запуск. Я не должен добавлять, что бензин или другие взрывчатые вещества никогда не должны использоваться в печах. Опасность очевидна, но я знаю человека, который таким образом сжег хороший бревенчатый дом. Кроме того, никогда не добавляйте керосин ни в что другое, кроме холодной плиты, так как тепло может испарить его, образуя взрывное белое облако, которое может снова вспыхнуть вам в лицо.

    То же самое и с маслом картера, которое сильно загрязнено бензином.

    Пуристы любят разжигать костры, не прибегая к газетам и нефтепродуктам. Один из хороших способов сделать это - вырезать пуховую палочку из куска растопки (рис. 1). Положите его в топку вместо бумаги и зажгите стружку спичкой.



    ПОЛУЧЕНИЕ ПЕЧИ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

    Печь тянет, потому что теплые газы, производимые огнем, менее плотны, чем более холодный наружный воздух, и, следовательно, имеют тенденцию подниматься вверх по трубе.Когда огонь горит и печь горячая, тяга сохраняется, но иногда печь не тянет, когда ее запускают. Это особенно актуально в летнее время, когда нет большой разницы в температуре (и, следовательно, плотности) между внутренним и внешним воздухом.

    Я провел три зимы в маленькой хижине у подножия довольно высокого обрыва. В тихие ясные ночи холодный и плотный воздух из тундры каскадом спускался по ущелью за хижиной и продолжал идти прямо к реке.Я всегда мог сказать, что впереди холодная ночь, когда дым клубился из трубы, ложился плашмя, горизонтально плыл по крыше, а затем скользил по земле к берегу реки. Всю ночь холодный воздух воздействовал на мою трубу, охлаждая тонкий дым от разложенного костра, так что он почти не поднимался. Если бы печь вдруг погасла, я бы с трудом ее разжигал утром. Как только я открыл дверцу топки, холодный воздух устремился по трубе в комнату.

    Проверенный временем трюк для запуска печи в такой ситуации - это воткнуть кусок газеты в дымовую трубу и затем поджечь ее. Бумага загорится очень быстро, и в трубу будет подниматься поток теплого воздуха. Если растопка в топке зажжена непосредственно перед или сразу после газеты, мгновенный черновик запустит ее. Тепло от зарождающегося огня будет поддерживать сквозняк, пока огонь не станет устойчивым.

    В той конструкции печки, которую я использовал в то время, я обычно вставлял газету в трубу у корректора тяги, что было самым удобным местом.Еще я мог бы засунуть его в дальний конец топки, возле выхода из дымохода. На других печах мне приходилось отсоединять локоть от плиты, вставлять бумагу в трубу, зажигать ее, а затем быстро снова соединять локоть. В некоторых случаях может потребоваться вставить бумагу в стык между двумя секциями дымохода или зажечь ее и воткнуть в дымоход с крыши горящим концом вниз.

    Если печь плохо тянет даже в горячем состоянии, значит, в системе что-то не так.Возможно, труба просто нуждается в очистке. Или может случиться так, что труба слишком короткая, и добавление одной или двух секций решит проблему. Переход на трубу большего диаметра также увеличит тягу, но это потребует некоторой модификации приспособления, в котором труба выходит из дома.

    РАЗЖИГАНИЕ НЕБОЛЬШОГО ПОЖАРА

    Иногда огонь становится слишком слабым, чтобы зажечь обычные дрова, но если осталось хотя бы несколько раскаленных углей, его можно вернуть к жизни, немного потрепав.Поместите угли в центр топки и положите по обе стороны щебень сухих дров. Положите немного растопки на угли, а затем добавьте несколько дров ... как при разжигании нового костра. Затем выключите печь (закройте тягу), так как слишком большая тяга на этом этапе приведет только к выгоранию слабых углей, не зажигая растопку.

    При закрытой тяге древесина будет поглощать достаточно тепла от углей, чтобы достичь температуры возгорания. Затем, когда воздух снова будет впущен, огонь оживет.(Слегка подуйте угли в этот момент, чтобы разжечь живое пламя.) Если в этот момент в кабине не нужно тепло, оставьте печь выключенной. Позже огонь загорится сам по себе.

    НАГРЕВ: ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПОЖАРА

    Я всегда думаю о пожаре как о живом существе ... мне кажется, что у него есть определенный жизненный цикл. Предположим, пожар идет хорошо: он в самом расцвете сил, и тепловая мощность максимальна. Со временем древесина превратится в древесный уголь, а древесный уголь - в пепел.Без нового топлива огонь умрет естественной смертью.

    Но, помещая новые дрова в огонь, пока он еще достаточно горячий, мы даем колесу еще один оборот. Сначала огонь остывает, так как новая древесина поглощает тепло. (Для сухой древесины эта фаза охлаждения может быть настолько короткой, что она почти незаметна. Для более зеленой древесины, особенно если печь плотно закрыта, она может длиться часами, даже ночью.) В конце концов, влага уходит, древесина достигает температуры растопки, и огонь возгорает, омолаживаясь.По мере расходования топлива тепловая мощность снова снижается.

    Таким образом, тепло от древесины по своей природе неравномерно, оно поднимается и опускается с каждой новой загрузкой топлива. Этой неравномерности, которая наиболее заметна в небольших домиках, можно противодействовать, давая огню несколько небольших кормлений, а не несколько крупных. Таким образом, топка всегда содержит древесину на нескольких этапах жизненного цикла, а взлеты и падения уравновешивают друг друга.

    Интервал между кормлениями может быть длинным или коротким, в зависимости от печи, топлива, дома и погоды.Развивая чувство к плите, вы поймете, когда пора заглянуть в топку. Иногда вы снова закрываете дверь, ничего не делая, иногда вы просто немного перемешиваете дрова с помощью кочерги, иногда вы приближаете угли к сквозняку и добавляете еще дров. В любом случае, когда вы закончите, вы будете знать, что делает огонь и чего от него можно ожидать.

    Время всегда важно. Сухая древесина - подходящее топливо, и оно легко воспламенится, даже если огнем пренебречь.Но более медленные дрова требуют, чтобы печь была накормлена до того, как тепло действительно понадобится. Как долго это произойдет, зависит от того, сколько времени потребуется древесине для достижения температуры растопки, которая, в свою очередь, зависит от ее влажности и содержания смолы, физического размера и твердости. В качестве компенсации, древесину, которую трудно начать, обычно легко контролировать, отключив тягу. . Есть небольшой риск испортить огонь, добавляя такое топливо до того, как оно понадобится.

    Хорошая практика - иметь под рукой несколько пород дерева.

    Когда я рубю дрова, я стараюсь включать в каждую партию немного сухого, полусухого и непонятного дерева, причем одни куски мелко раскололись, а другие оставлены большими, даже в круглой. Таким образом, я всегда могу найти дрова, которые мне нужны для топки. Если огонь слабый, я достану сухие дрова и небольшие трещины. Если огонь горит хорошо, а я хочу только поддерживать его, я выберу полусухие куски побольше.

    УМЕНЬШЕНИЕ ПОЖАРА

    Дровяные печи можно выключить, закрыв либо регулятор тяги, либо заслонку, либо и то, и другое.Отключение тяги уменьшает пожар, перекрывая подачу кислорода. Закрытие заслонки производит тот же эффект, предотвращая выход дыма вверх по трубе, поскольку, если дым не может выйти из топки, новый воздух не сможет проникнуть на его место.

    Хотя закрытие тяги или заслонки оказывает одинаковое влияние на поток кислорода, побочные результаты несколько отличаются. Если тяга закрыта, а заслонка остается открытой, живое пламя может вообще погаснуть. Тлеющее дерево будет выделять много дыма, а это означает, что большая часть его теплотворной способности уходит в дымоход в виде несгоревших летучих веществ.С другой стороны, если тяга останется открытой, а заслонка закрыта, живое пламя останется, и сгорание будет намного более полным.

    УСТАНОВКА ПЕЧИ, КОТОРАЯ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ

    Если бы мне пришлось выбрать самую раздражающую дровяную печь, она бы продолжала выделять большое количество тепла, даже если я пытался ее выключить. Каким-то образом я могу терпеть холодную кабину, зная, что печь быстро снимет холод, но жаркая комната не только меня раздражает... Кажется, потребуется вечность, чтобы остыть. И я считаю, что спать в жаркой комнате невозможно.

    Однажды зимой я жил недалеко от Фэрбенкса в маленькой хижине, которую топила чугунная печь. Я не знаю, все ли печки с ящиками такие же дырявые, как та, но я никогда не захочу возьму другую. Температура от -30 до -40 ° F требовала, чтобы я держал огонь на ночь, но слишком часто плита взлетала уже через 2 или 3 часа. Я просыпался в душной комнате и видел блестящие угли, сияющие сквозь щели между различными отливками.Печь, казалось, злобно смотрела на меня, как злобная тыква-кастирон, и я страстно ее ненавидел.

    Я вскакивал с кровати, распахивал дверь кабины, чтобы впустить немного свежего воздуха, поднимал одну крышку с плиты и наливал воду из чайника на огонь, чтобы он остыл. Шипящее облако пара и пепла бросалось мне в лицо, отчего вся каюта пахла котельной. Затем закрывал крышку и возвращался в кровать. Часто печь выключала секунд на , а потом я действительно гасил .На следующее утро огонь погаснет, в каюте будет холодно, и я буду капризничать. Вдобавок ко всему, моей первой рутинной работой в течение дня было разжечь новый огонь на ложе из влажного древесного угля.

    Несомненно, эта печь подошла бы для комнаты, в пять раз превышающей размер этой хижины, или для мастерской или церкви, которые отапливались лишь от случая к случаю и никогда на ночь. Но для моей ситуации это определенно не подходило. В любом случае, подобные вещи, конечно, не редкость, и стоит знать, как обращаться с прочной печью.

    Если вы встретите печь, которая работает, хотя и тяга, и заслонка были закрыты, есть способы контролировать огонь, не добавляя или не заменяя какое-либо оборудование:

    1. ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕНЬШЕ ТОПЛИВА. Возможно, проблема не более чем в незнании новой печки или нового вида топлива. После нескольких пожаров, которые слишком велики, чтобы управлять ими, человек обычно начинает понимать ситуацию. Если причина в неправильном топке печи, могут помочь некоторые советы по ведению небольшого огня.Если проблема заходит глубже, увеличивайте ее. Читать дальше.

    2. ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАЗНОЕ ТОПЛИВО. Иногда перехода на топливо с медленным горением будет достаточно, чтобы снизить температуру печи, которая имеет тенденцию выходить из-под контроля. Для меня это означает переход с сухой ели на полусухую ель, ольху или березу. Однако в другом случае эти леса могут легко усугубить проблему. Спустя некоторое время они могли сами взлететь, создав интенсивный огонь на самом деле , который невозможно было контролировать.

    3.УДАЛИТЬ ТОПЛИВО. Как бы нелепо это ни звучало, были времена, когда я делал это ... обычно, когда выпечка хлеба отставала от графика, и моя жена Маня считала необходимым печь вечером. Как только хлеб выходит из духовки, я выдергиваю часть дров из топки с помощью щипцов, кладу их в пустую 5-литровую банку, быстро выношу на улицу и вываливаю на снег. (Обугленные дрова возвращаются в печь на следующее утро.) Затем я использую оставшиеся угли, чтобы развести огонь на ночь, даже если до сна остается час или два.И плита, и комната постепенно остывают, так что мы можем спокойно спать.

    4. ДОБАВИТЬ ТОПЛИВО. Хорошая печь, как и прочная, часто будет работать, как только огонь достигнет стадии угля, потому что угли излучают удивительное количество тепла даже при минимальном количестве кислорода. Самый простой способ уменьшить пожар на древесном угле - это подлить на угли немного нового топлива и снова выключить печь. Естественно, лучше всего использовать более влажную древесину, так как она дольше достигает температуры растопки.Между тем новая древесина будет поглощать много тепла от углей, которое в противном случае излучалось бы в комнату. К тому времени, как новое топливо наконец начнет работать, комната должна быть готова к дополнительному нагреву. в противном случае проблема усугубляется.

    5. ДОБАВИТЬ ВОДУ. Поливать огонь водой с точки зрения пуриста, занимающегося дровяной печью, - неэлегантное занятие. К тому же это очень эффективно. Но это плохой знак: сильная зависимость от этой техники указывает на то, что с системой что-то не так и необходимы фундаментальные изменения.

    6. УПЛОТНЕНИЕ УГЛЕЙ. Один из моих любимых приемов охлаждения огня - это накрыть его бумагой. Новостные журналы и каталоги с доставкой по почте - это то, что вам нужно, так как на глянцевой бумаге образуется шелушащийся удушающий пепел, который продолжает склеивать угли еще долгое время после обугливания бумаги. (Вот почему журналы могут так сильно загореться при сжигании в дровяной печи.)

    Когда пришло время разжечь огонь, просто перемешайте кочергу и поднимите оставшиеся угли на поверхность. Они будут наполовину черными, наполовину красными и странно неактивными, поэтому иногда требуется немного растопки или хороших дров, чтобы снова разжечь горячий огонь.

    Пепел также можно использовать для запечатывания углей. Один мой друг, который вырос в деревне, сказал мне, что его мать держала ночную костер на своем большом участке дров, кладя золу на дрова. Утренним встряхиванием решетки пепел отсеивается от углей, и огонь возрождается.

    7. УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ. Возможно, печь работает из-за негерметичности тяговой арматуры. Во многих печах можно сгребать золу и полностью закрыть сквозное отверстие.Утром отверстие можно отсоединить кочергой или куском проволоки. Падающий пепел может попасть в зольник.

    8. ЗАПЕЧАТАТЬ ПЕЧЬ. Для многих печей можно использовать замазку для камина или заделку трещин асбестом. На некоторых агрегатах трещины можно заварить или запаять пайкой.

    9. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДВЕРЬ пиня. На многих печах основным источником утечки воздуха является дверца топочного люка. Простая прокладка для закрытия дверцы из фольги, или pinya, довольно эффективно перекрывает утечки во многих типах печей.Сильный нагрев довольно быстро разрушит фольгу, поэтому лучше уменьшить огонь каким-либо другим способом, прежде чем закрыть дверь пиньей .

    10. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДВЕРЬ. Если неисправна дверца со стоком, ее можно снять, нагреть и вернуть в исходную форму, тем самым перекрыв утечки воздуха, которые вызывают проблему.

    Иногда печь включается просто потому, что она подсоединена к дымоходу, который обеспечивает слишком большую тягу.Ветер, дующий через верхнюю часть открытого дымохода или дымохода, чрезмерная длина или диаметр дымохода, а также сильные перепады температур внутри и снаружи помещения могут способствовать возникновению чрезмерной тяги.

    Есть два подхода к этой проблеме. Один из них - внести изменения в конструкцию, уменьшающие тягу ... например, установить защитный колпачок для дымохода или перейти на меньшую или более короткую трубу. Другой - оставить трубопровод в покое, но испортить сквозняк, позволив ему втягивать воздух в трубу прямо из комнаты, а не через топку.

    Есть много способов сделать это. У некоторых печей (особенно деревянных плит) есть маленькие дверцы для чистки, предназначенные для доступа к проходам для дыма. Любые из них можно оставить открытыми, чтобы они действовали как спойлеры. Мой сосед добивается того же, сдвигая свой герметичный обогреватель немного вперед, создавая отверстие для спойлера в стыке, где горизонтальная труба от печки соединяется с тройником в основной трубе. Или крышки на поверхности деревянной плиты можно наклонить, чтобы они оставались частично открытыми.

    Но, на мой взгляд, самый универсальный спойлер - это корректор тяги. Если поворотная заслонка удерживается закрытой с помощью простой пружинной прищепки, зажатой на ободе, корректор эффективно вынимается из системы, и полная тяга тянется к топке. Когда штифт сдвинут к заслонке так, что он зажат в широко открытом положении, большая часть тяги втягивает воздух помещения в трубу. Это должно укротить практически любую печь (рис. 2).

    Стоит отметить, что воздух, поднимающийся по корректору тяги, должен быть заменен новым воздухом, поступающим в помещение.Обычно замещающий воздух попадает в дом через щели вокруг дверей и окон, поэтому цена контроля непреодолимой печи может заключаться в сквозняках и холодном полу. Однако, добавив пару простых приспособлений для дымохода, эти проблемы можно устранить. В октябрьском выпуске журнала Organic Gareding and Farming за 1975 год, Том и Пегги Блант описали, как они приручили свою печь, не жертвуя комфортом.

    У Блантов возникли проблемы с выключением каменной печи.... из тех, что доставили мне столько хлопот той зимой возле Фэрбенкса. Их решение заключалось в установке корректора тяги на первом участке дымохода, идущем от верха печи. Затем сняли кольцо, удерживающее поворотную заслонку, и вставили на его место локоть. Затем они добавили стык дымохода, который уходил вниз на расстояние трех дюймов от пола, и вставили поворотный клапан в нижнюю часть трубы. Наконец, они вырезали шестидюймовое отверстие в полу под печью (рис.3).

    Эта система работает точно так же, как и обычный корректор тяги, за исключением того, что заслонка управляется вручную, и более холодный воздух с пола (а не более теплый воздух с более высокого уровня) втягивается в дымовую трубу. Чтобы заменить его, предварительно нагретый воздух из подползницы под полом попадает в комнату через отверстие под плитой. Бланты говорят, что утечка холодного воздуха вокруг их дверей и окон прекратилась с тех пор, как они установили эту простую систему.

    На рис. 4 показано усовершенствование этой системы, которое могло бы быть еще более эффективным. Корректор тяги размещается над первой секцией дымохода, а не непосредственно на плите, что делает работу системы перепуска воздуха независимой от заслонки печи. Поскольку удлинительная труба проходит непосредственно в пространство для обхода, воздух из помещения вообще не забирается через байпас. Поскольку конец трубы находится вне досягаемости под полом, поворотный клапан не нужен, и вместо него можно использовать простой тройник. можно использовать корректор тяги.Вторая заслонка, расположенная рядом с местом соединения секций труб для удобства, используется для управления байпасным воздухом.

    ДЕРЖАТЬ ПОЖАР НОЧЬ

    Это кислотное испытание управляемости дровяной печи. Любой старый металлический ящик будет излучать тепло в дневное время, но нужно подумать, чтобы сконструировать печь, которую можно было бы закрыть достаточно плотно, чтобы поддерживать огонь без внимания в течение восьми или более часов. Некоторые коммерческие модели настолько хорошо сконструированы, что нужно только добавить дрова перед сном и установить автоматический термостат, чтобы обеспечить тепло всю ночь и прекрасный огонь утром.Небольшие печи, если немного потрудиться, можно заставить работать аналогичным образом.

    Живя в суровом климате, я должен пройти тонкую грань между двумя бедами, когда разожгу костер ночью. Если я слишком сильно наклонюсь к холодной стороне и применяю все уловки, огонь действительно может погаснуть, даже если топка полна дров. Утром и в печи, и в салоне будет холодно. Хуже того, если я слишком сильно ослаблю свои методы удержания огня, огонь может вспыхнуть в предрассветные часы и вывести нас из-под одеяла.Но при хорошем оборудовании и небольшом опыте нет причин не проснуться и не обнаружить, что огонь в отличном состоянии, а в салоне просто комфортно прохладно.

    Я никогда не считал, сколько раз за нашу семимесячную зиму мне нужно использовать спичку на нашей самодельной плите, но их не может быть много. Помню, однажды мы вернулись в хижину 15 марта после долгого путешествия. В то утро я использовал одну спичку, чтобы разжечь огонь, и тот же пожар все еще продолжался 29 апреля, в то утро, когда мы уехали на весну, в лагерь.Точно так же брошюры для некоторых из лучших коммерческих моделей обещают, что нужно «разводить только два или три костра за зиму». Это правда.

    Основная цель ночного разжигания огня состоит в том, чтобы на следующее утро разжечь огонь без повторного розжига. При хорошей плите, правильно установленной, нет ничего необычного в том, чтобы встать после ночного сна и через 60 секунд снова заревать дремлющий огонь (рис. 5). Если предположить, что печь достаточно герметична, есть четыре шага для розжига ночного огня:

    1.НАЧНИТЕ С НУЖНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ УГЛЕЙ. Постарайтесь отрегулировать вечерние кормления огня таким образом, чтобы перед сном было достаточно раскаленных углей, чтобы наверняка зажечь ночной заряд дров, но не так много, чтобы огонь разгорелся слишком рано. Если угольный пласт окажется слишком богатым, когда вы будете готовы разжечь огонь, его можно ослабить, положив поверх него какой-нибудь каталог или журнальную бумагу. Если угли слишком скудные, добавьте в основу ночной зарядки растопку.

    Огонь можно поддерживать на ночь в любой достаточно плотной печи.Этот огонь только что разгорается после того, как он пролежал в бездействии более восьми часов. Поднимается дым, и справа под бревнами видны блестящие раскаленные угли. Немного протекающая дверь была запечатана всю ночь фольгированной прокладкой.
    2. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ДЕРЕВО. Древесина лиственных пород выдерживает огонь дольше, чем древесина хвойных пород, большие куски хранятся дольше, чем мелкие куски, древесина, все еще находящаяся «в круглой форме», держится дольше, чем колотая древесина, древесина, которая вообще зеленая, держится дольше, чем выдержанная древесина, а древесина, только что доставленная из холодных трюмов длиннее, чем древесина, которая остается теплой при хранении в помещении.Древесина должна быть выбрана в соответствии с характеристиками печи, а также количеством и качеством углей, оставшихся в топке. Единственный способ научиться выбирать древесину - это опыт работы с конкретной печью и местным топливом.

    3. ВЫКЛЮЧИТЕ. Разумеется, необходимо закрыть регулятор тяги и дверцу топочного люка. В зависимости от внутренней герметичности печи, исключите доступ кислорода любым или всеми из следующих способов: Закройте заслонку, закройте отверстие для тяги золой, положите бумагу на угли и дрова, оберните каждый кусок дерева бумагой, запечатайте топку. -отверстие двери с алюминиевой фольгой.

    4. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОЕКТ. Используйте любой из приведенных методов, чтобы приручить плиту, которая не выключается.

    После того, как освоены основные приемы розжига огня, считается само собой разумеющимся, что огонь в печи будет через восемь или десять часов после того, как она будет зажжена. Следующее усовершенствование - разжечь огонь так, чтобы он не только продержался до утра, но и излучал желаемое количество тепла в течение ночи.

    Например, когда погода особенно теплая (ноль и выше), ночлег в нашей каюте не обязателен.В такие моменты я часто зажигал огонь, чтобы погаснуть. То есть я выбираю древесину, которая не совсем воспламенится оставшимися углями. Теплоотдача минимальна, а утром огонь тухнет. Но к тому времени обугленное дерево уже высохло остаточным теплом топки, и его можно разжечь всего лишь несколькими листками бумаги и спичкой.

    В холодную погоду (до —30 ° F) я поджигал огонь обычным способом. Угли просто поддерживают себя, а тепловыделение в ночное время невелико.Утром большая часть дров остается в топке, полностью высушенная и пропитанная теплом. Остается много углей, так что все сразу снимается, как только печь открыта.

    В суровую погоду (от -30 до -50 ° F) я немного ослабляю методы защиты от огня, чтобы тепловая мощность ночью была умеренной. К утру дров почти не осталось, но позади печи много углей, чтобы развести огонь без труда.

    В экстремальную погоду при температуре 50 ° F или ниже) я разжигал огонь, чтобы продержаться всего около четырех часов, чтобы теплоотдача была заметной.Затем перед сном я выпиваю пару стаканов воды. Таким образом, я обязательно встану посреди ночи, и тогда я смогу наполнить топку и развести огонь еще на четыре часа или около того.

    ПОДДЕРЖКА НЕБОЛЬШОГО ПОЖАРА

    Ближе к весне, когда погода умеренная, я держу огонь все меньше и меньше, пока в топке не останутся только две поленья, а между ними несколько углей. Два куска дерева, лежащие бок о бок, отражают тепло взад и вперед и, таким образом, поддерживают друг друга.Когда один из них рассыпается в уголь, я заменяю его свежей палочкой.

    Для еще меньшего пожара я использую медленную древесину для одной из двух палочек. Медленной палке требуется много времени, чтобы впитать тепло и высохнуть, но ее поверхность обугливается и служит отражателем тепла, поддерживая горение другой, более сухой палки.

    Другой способ развести небольшой огонь - это прижать угли к одной стороне топки и положить против них одну-единственную палку дров. Если угли начнут тускнеть, их восполнят пара-тройка палок.Чтобы добиться еще меньшего размера, можно использовать более короткие и короткие доски. Например, моя нынешняя печь может использовать дрова длиной до 23 дюймов, но весной и летом я иногда использую дрова длиной от шести до восьми дюймов. К тому времени уже не ясно, будет ли больше проблем поддерживать горящий крошечный огонь или позволить ему погаснуть и снова зажечь другой, когда это необходимо.

    СЖИГАНИЕ

    До тех пор, пока Америка не разработает систему сокращения количества твердых отходов и утилизации того, что осталось, мы могли бы с таким же успехом спасти хотя бы количество энергии, сжигая горючие части в наших дровяных печах.Макулатура, картон и обрезки древесины могут внести свой вклад в бюджет домашнего тепла, уменьшая нагрузку на санитарный отдел.

    Помните, однако, что запах горящего мусора может быть очень неприятным. Особенно неприятен мокрый мусор, потому что он долго тлеет. Сожгите мусор на хорошем огне, чтобы работа была выполнена быстро, а дым сгорел в огне. Также подумайте о направлении ветра, если вы планируете работать на улице или если у вас есть ближайшие соседи.

    Мистер Брантон обращается к проблеме пожаров в дымовой трубе, и мы должны рассмотреть эту коварную опасность более подробно. При сжигании древесины выделяется широкий спектр летучих органических химикатов. Некоторые из этих веществ расходуются в огне, некоторые уходят в атмосферу с дымом, и - вот в чем проблема - некоторые конденсируются в более прохладных частях дымохода вместе с водой. пар. Конденсат, темная водянистая жидкость с резким запахом, широко известен как «креозот». (Технически это неправильное название.Креозоты, обычно используемые в качестве консервантов для древесины, представляют собой дистилляты каменноугольной смолы и древесной смолы.)

    По мере того, как креозот стекает обратно по внутренней части дымохода, он достигает все более теплой среды, и более летучие фракции снова удаляются. Сложные химические реакции между оставшимися соединениями дают вещества, которые больше не могут испаряться теплом дымохода. Со временем внутренняя часть трубы покрывается твердым, черным, вязким слоем, толщина которого может легко достигать четверти дюйма или более.Поскольку отложения сжимаются при высыхании, кудрявые хлопья постоянно отслаиваются и падают по трубе на ближайшую горизонтальную поверхность (колено, печь), где они лежат, как куча сухих листьев или древесной стружки.

    Отложения кучи, будучи органическими по своей природе, состоят в основном из углерода и поэтому легко воспламеняются. Чипы могут незаметно накапливаться в течение недель или месяцев, а затем воспламениться, когда, что иногда случается, температура штабеля поднимается выше обычного диапазона. Как только начинается пожар в стеке, он имеет тенденцию сохраняться и усиливаться.Горячие газы, образующиеся при сжигании стружки, устремляются вверх по дымовой трубе, увеличивая тягу и притягивая к огню еще больше кислорода. Увеличенная тяга также стимулирует основной огонь в топке, дополнительно повышая температуру дымовых газов и дымохода. В некоторых установках всасывание, возникающее при пожаре в дымовой трубе, настолько сильное, что огонь продолжает бушевать, даже если регулятор тяги и заслонка полностью закрыты. Дымовая труба может светиться красным, воспламеняя стены или потолок, а на крышу может падать дождь искр.
    Есть несколько способов избежать этой опасности. Один - стремиться к полному сгоранию внутри топки. Если там сгорят различные соединения, входящие в состав креозота, внутри дымохода не останется ничего, кроме водяного пара.

    К сожалению, некоторые печи сконструированы таким образом, что полное сгорание происходит редко. Кроме того, те, у которых есть входы вторичного воздуха, предназначенные для сжигания дыма, могут по-прежнему выделять несгоревшие летучие вещества при работе при низких температурах.

    Другой способ минимизировать образование отложений в дымовой трубе - это попытаться свести к минимуму конденсацию внутри труб, чтобы вещества, образующие креозот, оставались в парообразном состоянии на всем пути к атмосфере. В поисках эффективности дровяной печи очень заманчиво попытаться выжать каждую частичку отработанного тепла из дымовых газов, прежде чем они уйдут в атмосферу. Мы устанавливаем грабителей стека, оставляем дверцы духовки приоткрытыми и так далее. Некоторые люди даже рекомендуют проложить дымоход прямо через всю комнату прямо под потолком, чтобы улавливать как можно больше тепла от дыма.

    Проблема в том, что тепло не может быть отведено из любой части трубопровода без понижения температуры в этой точке и в каждой точке за ее пределами. Пониженная температура означает повышенную конденсацию, повышенное накопление углерода и повышенную опасность пожара дымовой трубы. Таким образом, после определенного момента отработанное тепло вовсе не является пустой тратой ... оно необходимо для того, чтобы дымовая труба оставалась достаточно теплой, чтобы минимизировать конденсацию.

    Согласно этой логике, дымовые трубы должны быть изолированы, чтобы газы оставались горячими на всем пути к атмосфере.В брошюрах компании Gateway указано, что конденсация становится проблемой, когда температура дымовой трубы падает ниже 250 ° F. Система термостатирования DownDrafter компании Vermont Woodstove Company предназначена для поддержания температуры дымовой трубы не ниже 300–400 ° F.

    Другой подход к проблеме креозота - это коллективный подход к выбору топливной древесины. Древесина лиственных пород производит меньше креозота, чем древесина хвойных пород, а выдержанная (сухая) древесина дает меньше древесины. Сжигание нескольких маленьких горячих сухих дров с каждым зарядом больших кусков также помогает, поскольку дает пламя, чтобы сжечь дым.

    Но давайте будем практичными. Многие из нас не имеют доступа к обильным лиственным породам, которыми украшают Восточные штаты. Наши печи не могут обеспечить полное сгорание, даже если в других отношениях они достойны восхищения. И наши дымоходные системы не могут быть изолированы без значительных модификаций и затрат. Итак, что бы мы ни делали, депозиты в стеке неизбежны. Наше внимание должно обязательно сместиться с управления профилактикой.
    Один из способов борьбы с отложениями креозота - удалить их до того, как они достигнут опасного уровня.В некоторых случаях стук кочергой по дымоходу приведет к падению фишек по трубе в топку или очистную ловушку. Если это невозможно, возможно, потребуется снять трубу для очистки.

    Но очищать дымовую трубу изнутри - дело не из приятных. Отложения легче сжечь на месте. Точно так же, как управляющие лесами намеренно поджигают свои леса через регулярные промежутки времени, чтобы предотвратить накопление опасного количества мертвого подлеска, вполне возможно время от времени умышленно разжигать костры.

    Люди, которые делают печи Riteway, предлагают пользователям раз в неделю разжигать костры, помещая на раскаленный огонь несколько листов мятой бумаги. Они полагают, что если это делать на регулярной основе, в системе никогда не будет достаточно угольной стружки, чтобы вызвать опасно высокую температуру.

    Сотрудники Riteway также рекомендуют регулярно использовать химические средства для удаления сажи, чтобы предотвратить накопление углерода в трубах и дымоходах. Честно говоря, я всегда скептически относился к ценности этих соединений, поэтому написал в MEECO Manufacturing Inc.из Сиэтла, штат Вашингтон, спрашивая, как работает их средство для удаления сажи Red Devil. Их ответ был очень интересным и заставил поверить в меня.

    Горное управление США провело значительные исследования средств удаления сажи и обнаружило, что их действие имеет прочную научную основу. Исследователи Бюро также разработали конструкции испытательных печей и методы оценки средств удаления сажи.

    MEECO наняла доктора Р. В. Моултона, инженера-химика-консультанта Вашингтонского университета, для проведения некоторых исследований, направленных на улучшение своей линейки средств для удаления сажи.Он и его сотрудники построили испытательную печь и оценили почти 150 различных комбинаций химикатов. В конце концов они остановились на нескольких соединениях, которые были особенно эффективны, но не были чрезмерно дорогими, а затем приступили к испытаниям различных составов в испытательной печи и в коммерческих целях. В своем отчете MEECO от 19 октября 1972 г. д-р Моултон дает следующее описание действия химикатов:

    Удалитель сажи - это катализатор. Катализатор определяется как вещество, которое ускоряет химическую реакцию, но не участвует в реакции.Другими словами, одним лишь своим присутствием он очень значительно изменяет скорость химической реакции, иногда в тысячу и более раз. Механизм удаления сажи - химическая реакция окислительного типа. Когда в нагревательных элементах используется средство для удаления сажи, обнаруживается, что химическое вещество испаряется в зоне горения, а затем микроскопические частицы химического вещества осаждаются на более холодных загрязненных участках. Присутствие этих частиц приводит к тому, что сажа подвергается процессу окисления, и она превращается в очень светло-серую, слабо приставшуюся золу.Эта зола обычно выдувается вместе с дымом, после чего сажа уходит, в то время как оставшаяся поверхность обычно находится в очень чистом состоянии.

    С момента получения этой информации я регулярно использую Red Devil. Каждое утро я первым делом сбрызгиваю горячие угли примерно чайной ложкой. Я замечаю, что когда печь, наконец, перестает тянуть, и мне приходится снимать заднюю стенку духовки, чтобы очистить проходы, засорение вызвано не углеродной стружкой (как было раньше), а пеплом от многих пожаров.

    Маршал пожарной охраны Фэрбенкса Джеймс Маккензи говорит, что пожары в дымоходах составляют значительную долю пожаров в домах, вызванных дровяными печами во Внутренней Аляске, что неудивительно, учитывая довольно плохой выбор видов дров, доступных в штате. Он дает эти дополнительные рекомендации по безопасности, чтобы конкретизировать список маршала Брантона:

    1. Используйте дымоход значительно большего размера, чем обычно требуется, чтобы свести к минимуму накопление остатков.

    2. Не позволяйте маленьким детям играть со спичками, используемыми для разжигания огня.

    3. Никогда не оставляйте дверцу топки приоткрытой без присмотра.

    4. Поместите в дымоход прочную сетку с крупной сеткой, чтобы животные не гнездились. Гнезда вызывают множество пожаров.

    5. Закройте все заслонки, когда вы не пользуетесь печью, чтобы животные не строили гнезда, пока вас нет. К этому списку я бы добавил следующие меры предосторожности, исходя из моих собственных наблюдений и опыта работы с дровяными печами:

    1. Убедитесь, что секции дымохода не могут случайно разделиться, особенно там, где есть регулируемый изгиб или необычный изгиб.Один винт для листового металла на каждом стыке труб обеспечит надежную защиту.

    2. Не поддавайтесь искушению сушить одежду - даже перчатки или носки - прямо над плитой. Рано или поздно что-то упадет на плиту, где может загореться и, возможно, упасть на пол. Я так сильно переживаю по этому поводу, что - сразу после написания этой главы - я удалил все гвозди и крючки со стропил над моей печью.

    3. Сделайте вашу установку безотказной ... ничего не оставляйте на волю случая и не рассчитывайте на собственную бдительность.Если вы не можете доверить свою плиту совершенно незнакомому человеку, это небезопасно.

    4. Установите ограждение для печи, если в доме есть малыши. По крайней мере, двое детей в этом сообществе имеют шрамы от падения с горячей плиты.

    5. Никогда не позволяйте маленьким детям класть что-либо в топку, даже мусор. Когда-нибудь они могут поджечь что-нибудь ценное или что-нибудь опасное. Они могут попытаться открыть дверцу топки, когда очень жарко, или они могут играть с огнем и обжечь себя или дом.Когда наш двухлетний ребенок слишком увлекается печкой, я говорю ему: «Нет, сынок. Печка папина. Это не игрушка».

    6. Никогда не позволяйте ручке кастрюли выступать за край плиты, чтобы маленький ребенок мог дотянуться до нее и пролить на себя горячую пищу.

    7. Найдите место для покера, где ребенок не сможет играть с ним, пока он еще горячий, и где на него никто не наступит.

    8. Купите хороший огнетушитель, подходящий для дров и домашних пожаров.

    9. Держите под рукой емкость с пищевой содой для возгорания жира. Когда огонь погаснет, мясо можно промыть и снова положить в сковороду.

    10. Составьте план, как получить воду в случае пожара ... либо специальный шланг, который всегда будет под рукой, либо бочка с водой, которая стоит рядом.

    11. Имейте понимание среди членов семьи, что делать в случае пожара. В частности, обозначьте место встречи за пределами дома, где все соберутся после того, как спасутся от пожара.Слишком много родителей и других людей трагически погибли, убежав в горящий дом, пытаясь найти ребенка, который уже сбежал другим путем, но скрылся из виду в темноте.

    12. Обеспечьте веревочные лестницы или другие пожарные лестницы для окон наверху, особенно в спальнях.

    13. Рассмотрите возможность приобретения недорогого детектора дыма с батарейным питанием для раннего предупреждения в случае пожара. Это устройство подает сигнал тревоги, когда обнаруживает изменение ионизации воздуха, вызванное задымлением.

    14. Удалите золу из топки до того, как она помешает нормальной работе печи. Я помню, как видел герметичный обогреватель, настолько полный золы, что раскаленные угли могли скатиться прямо из сквозного отверстия на деревянный пол.

    15. Не используйте взрывоопасные жидкости вблизи печи. В наших краях это означает вынос бензинового фонаря и бачка бензиновой плиты на улицу для заправки. Некоторые люди идут на компромисс, оставляя топливо для своих приборов под давлением на улице на морозе, а затем принося канистру, чтобы заправить фонари.В холодном состоянии топливо гораздо менее летучее, поэтому опасность снижается.

    16. Будьте особенно осторожны при розжиге первого огня, будь то дома после отсутствия или в незнакомой местности. Мы с Маней какое-то время работали на ферме в Австралии и использовали старый фермерский дом, отапливаемый дровяной печью. Я сделал то, что, как я думал, будет быстрой проверкой системы перед тем, как разжечь первый огонь, и в итоге потратил больше часа на удаление невероятного количества мусора из дымохода.

    17. Наконец, если вы живете в изолированном районе, где в результате пожара вы можете остаться на улице без соответствующей одежды, храните запас старой одежды в хозяйственной постройке, где вы сможете быстро добраться до нее в чрезвычайной ситуации. Когда мы с Маней жили подальше от деревни, мы всегда держали в тайнике большой мешок с теплой одеждой (включая обувь) в качестве преграды от ужасного пожара, который, к счастью, не случился,

    ЧТО ДЕЛАТЬ С ЯСОМ

    С экологической точки зрения пепел принадлежит земле.Посыпая золой почву в лесу или на лесном участке, мы завершаем один из великих природных циклов. Минеральные вещества в золе используются для производства новой древесины, и все, что мы действительно взяли из леса, - это возобновляемая солнечная энергия.

    Вот еще несколько вариантов использования древесной золы:

    1. УДОБРЕНИЕ САДА. Древесная зола содержит значительное количество нескольких минералов, необходимых для здорового роста растений. Они также содержат калий, который полезен для нейтрализации избыточной кислотности в некоторых почвах.Однако лучше всего проверить книги по садоводству, прежде чем применять древесную золу, поскольку некоторые растения лучше всего растут на почвах с кислотной стороной. В домах садоводства продаются линейные недорогие комплекты для определения кислотной или щелочной почвы.
    Древесную золу следует хранить в сухом месте, если она будет использоваться в качестве удобрения, потому что вода вымывает несколько важных минералов. Чтобы еще больше обогатить пепел, сожгите кости со стола в печи. Они рассыпаются в порошок, добавляя в золу кальций, фосфор и другие элементы.

    2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩЕЛОЧКИ. Мыло состоит из жира и щелока. Раньше щелок производили путем пропускания воды через древесную золу и кипячения полученного раствора для концентрирования щелочи. Для достижения наилучших результатов используйте дождевую или снежную воду (с минимальным содержанием минералов) и сначала прокипятите ее (чтобы удалить углекислый газ). Ни на одном этапе процесса не используйте железные или алюминиевые сосуды, потому что они подвержены действию щелочей.

    3. ТОПЛИВНЫЙ СНЕГ. Тонкий слой древесной золы на снегу будет способствовать более быстрому таянию, поскольку темный пепел поглощает солнечный свет.Это удобный способ расчистить сад и позволить солнцу немного раньше согреть голую землю весной.

    4. ДЕЗОДОРИРУЮЩИЕ КОМНАТЫ. Слой золы образует физический барьер для запаха, а щелочность препятствует действию бактерий и росту личинок мух. Для достижения наилучших результатов храните урну с пеплом прямо в уборной и ежедневно наносите небольшое количество

    .

    ОДИН СПОСОБ УБЕДИТЬ НОЧНОЙ ПОЖАР

    Для разных печей требуются разные стратегии для розжига огня, который будет длиться всю ночь.Вот как я держу огонь в своей самодельной печи Супер Юкон из листовой стали:
    1. Дайте огню погаснуть вечером, чтобы на ночь остались только угли.

    2. Сдвиньте угли к задней части топки и сгребите золу вперед, чтобы запечатать сквозняк.

    3. Положите полусухую ель по обе стороны от углей. Если углей слишком много или слишком мало, используйте с одной стороны палку из зеленоватого или сухого дерева соответственно.

    4. Поместите полень меньшего размера поверх углей между двумя более крупными.Это завершает фундамент ... сердце огня (Рис. 6, Рис. A). Если он будет вести себя должным образом, остальная часть огня позаботится о себе сама.

    5. Положите бумагу на весь фундамент, обильно перекрывая различные части, чтобы обеспечить хорошее уплотнение. Используйте журнальную или глянцевую каталожную бумагу толщиной от пяти до десяти страниц. Оберните бумагу вокруг передней части фундамента, чтобы дерево было заключено в камеру, которая открыта только сзади.

    6. Добавьте еще один раунд разбиения.Это может быть довольно некачественная, влажная древесина, так как медленный нагрев тлеющего основания в камере внизу высушит их к утру. Если есть только более сухая древесина, положите бумагу и на этот круг, чтобы он не загорелся слишком быстро.

    7. Положите стену из бумаги напротив всей пачки деревянных досок прямо внутри двери.

    8. Поместите закрывающую прокладку из фольги на дверной проем и закройте дверцу на ней.

    9. Закройте заслонку. Огонь установлен (Рис. 6, Рис. B).

    10. Утром, если все пойдет как надо, бумаги внутри двери будут обуглены, но не повреждены, бревна фундамента будут в той или иной степени превращены в светящийся уголь, а верхние бревна будут высушены и готовы к работе. идти. Откройте заслонку, откройте дверь, снимите фольгу, пробейте бумаги кочергой и немного размешайте огонь, чтобы разложить бумажный пепел над фундаментом. Уберите пепел с сквозняка и откройте его. Закрой дверь. Огонь теперь взлетит.

    БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕЧИ

    Любой, кто использует дровяную печь для обогрева, обязательно осознает опасность пожара, но, возможно, здесь, на севере, нас больше, чем обычно, беспокоит. Мы жили в изолированных ситуациях, когда, если бы пожар уничтожил нашу однокомнатную каюту, нас могли бы оставить на открытом воздухе на воздухе - 40 * F или ниже, возможно, слегка одетыми и босиком, с полторы мили, чтобы пройти через глубокий снег. к ближайшему соседу.

    Такая перспектива, естественно, дает человеку определенные представления о безопасности дровяной печи.Но чтобы конкретизировать свой личный список мер безопасности, я написал мужчинам с более широким опытом в области пожаротушения - за их мысли. Г-н Гордон Брантон, региональный начальник пожарной охраны штата Аляска, предложил следующие предложения:

    РАСПОЛОЖЕНИЕ И УСТАНОВКА ПЕЧИ

    1. Разместите печь так, чтобы она не перекрывала выход возгорания.

    2. Установите печь на безопасном расстоянии от стен, мебели и других горючих материалов.

    3. Защитите деревянные полы под печами с помощью вентилируемого воздушного пространства, изоляции и / или негорючего материала.

    4. Убедитесь, что плита установлена ​​надежно.

    5. Установите дымоходы или дымоходы с негорючими манжетами и расположите их на расстоянии не менее шести дюймов от любых горючих материалов. Используйте прямые короткие участки дымохода. Избегайте горизонтальных пробежек и множественных изгибов.

    6. Грабители штабелей являются источником неприятностей, поскольку они легко покрываются сажей, что может стать причиной возгорания углеродных труб.

    7. Убедитесь, что дымовая труба выступает достаточно далеко над крышей, чтобы ее можно было правильно тянуть.Крыша должна быть из огнестойкого материала.

    ПРИМЕНЕНИЕ ПЕЧИ

    1. Всегда имейте план аварийного выхода.

    2. Держите все горючие материалы, такие как одежда, занавески, ящики и дрова, на безопасном расстоянии от печи.

    3. Помните, что зеленые дрова при сжигании могут вызвать образование коррозионных отложений в печи и дымоходе. Это может привести к порче металла.

    4. Будьте предельно осторожны при приготовлении пищи на плитах любого типа. Смазка - легковоспламеняющаяся жидкость: она никогда не должна становиться слишком горячей, и ее следует смыть, если пролить на плиту.Никогда не позволяйте кастрюле, сковороде или чайнику высохнуть. Пища в нем может гореть, а горшок может расплавиться, разбалансироваться и упасть с плиты на горючую поверхность.

    5. Крепко держите металлический экран перед открытыми печами или каминами, чтобы искры не попадали на горючие материалы.

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕЧИ

    1. Периодически внимательно осматривайте печь и дымоход на наличие признаков износа. Замените все неисправные детали или оборудование.

    2. Убирая золу из печи, поместите ее в закрытый металлический контейнер на открытом воздухе.

    3. Помните, что заменить изношенную трубу дешевле, чем весь дом.


    Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1977 г.

    Mulago Foundation: 4 вопроса для создания продуктов, оказывающих влияние на общество

    Удовлетворение основных потребностей беднейших людей в мире - непростая задача, но фонд Mulago Foundation из Сан-Франциско разработал простой алгоритм, который значительно упрощает эту задачу.

    Венчурный благотворительный фонд, возглавляемый управляющим директором Кевином Старром, предоставляет гранты и ссуды под низкие проценты организациям, демонстрирующим способность преобразовывать обнищавшие сообщества. Думайте об этом как о Shark Tank для социально ориентированных предпринимателей и некоммерческих организаций.

    Mulago в последние годы профинансировал несколько успешных предприятий по производству продуктов питания и энергии, в том числе руандийскую социальную фирму Inyenyeri. Сдавая в аренду чистые и эффективные кухонные плиты Mimi Moto руандийским клиентам бесплатно и продавая топливные гранулы из спрессованной древесины семьям примерно за 14 долларов в месяц, Inyenyeri сокращает загрязнение воздуха в домашних условиях примерно на 90% из-за ряда смертоносных загрязняющих веществ, а также сокращает выбросы углекислого газа. выбросы диоксида до восьми тонн на домохозяйство в год.

    Печь Mimi Moto снижает загрязнение воздуха в доме на 90%. Предоставлено Inyenyeri.

    Здесь Старр раскрывает четыре вопроса, которые разработчики продуктов, заинтересованные в социальном воздействии, должны задать себе, чтобы убедиться, что их продукты актуальны для их клиентов, будут привлекать инвестиции и, в конечном итоге, приведут к долгосрочным изменениям.

    1. Нужен ли продукт?

    Этот вопрос может показаться очевидным, но, как отмечает Старр в своем выступлении на PopTech в 2010 году, технологические продукты, заявленные как «спасающие мир», часто игнорируют социальные и экономические реалии беднейших слоев населения.Хотя чистые кухонные плиты могут быть дорогими, они удовлетворяют насущную потребность. Независимо от того, живете ли вы в хижине с соломенной крышей или в городской квартире, воздействие загрязнения воздуха от угольных плит и дров подвергает людей риску хронических заболеваний и острых проблем со здоровьем, включая эмфизему, рак легких, бронхит и сердечно-сосудистые заболевания.

    «Загрязнение воздуха в домашних условиях убивает больше людей в Руанде, чем туберкулез, малярия и СПИД вместе взятые», - говорит Том Прайс, директор по стратегическим инициативам Inyenyeri.«Находиться в комнате с открытым огнем - все равно что находиться в комнате с кем-то, кто выкуривает несколько сотен сигарет в день».

    2. Работает ли продукт?

    До недавнего времени, по словам Старра, большинство кухонных плит, продаваемых как «чистые», не горели достаточно чисто, чтобы помешать пользователям вдыхать опасные уровни нездорового воздуха. (Иньениери говорит, что для того, чтобы кухонные плиты удовлетворяли эту потребность, они должны снизить загрязнение воздуха примерно на 90%.) Газовые плиты были слишком дороги для большинства руандийских семей.«Люди не хотят тратить больше 12–20 долларов на плиту, а хорошая плита, которая снижает загрязнение воздуха в помещении на 80–90%, стоит более 50 долларов», - говорит Старр.

    Кухонная плита, которую использовал Иньеньери, кажется более чем достаточно чистой. Исследование, проведенное учеными из Университета штата Северная Каролина в апреле 2019 года, опубликованное в журнале Environmental Science Technology , показало, что система Inyenyeri снижает выбросы мелких твердых частиц (PM 2,5) - крошечных твердых частиц, которые могут быть опасными для дыхательных путей и легких, - на 97%. по сравнению с дровами и 89% по сравнению с угольными плитами.

    Крупный план печки Mimi Moto. Предоставлено Inyenyeri.

    И Старр говорит, что печь Mimi Moto, небольшая цилиндрическая камера, которая преобразует сырье биомассы (например, небольшие эвкалиптовые деревья и ветки, слоновью траву, опилки) в газ, имеет и другие преимущества. Его легко перемещать, его можно легко откалибровать на нужную температуру, а встроенный вентилятор обеспечивает вентиляцию. Если клиенты хотят добиться медленного кипения супа, они могут сделать это легко и интуитивно.

    3.Приходит ли продукт к людям, которые в нем больше всего нуждаются?

    По словам Старра, настоящая причина, по которой такая компания, как Inyenyeri, является разумным вложением средств, - это устойчивая модель доходов и распределения, разработанная основателем и генеральным директором компании Эриком Рейнольдсом, который также основал успешную компанию Marmot, производящую уличное оборудование. «Невозможно заставить людей покупать такие печи в больших объемах, и оказывается, что финансировать такие небольшие сделки очень дорого, - говорит Старр.

    Решение Inyenyeri: отдавайте печи бесплатно, если клиенты соглашаются покупать пеллетное топливо Inyenyeri на регулярной основе.

    Inyenyeri сообщает, что сегодня руандийские семьи в основном готовят на углях и платят около 21 доллара в месяц за топливо. Клиенты Inyenyeri платят за гранулы около 14 долларов в месяц - это значительная экономия. «Шутка в том, что люди не хотят иметь холодильник; они хотят холодного пива », - говорит Прайс. «Люди не хотят иметь печь. Они хотят готовить по доступным ценам ».

    Сельские покупатели могут обменять древесину на пеллеты Inyenyeri. Предоставлено Inyenyeri.

    Компания остается небольшой, арендуя 5000 печей для обслуживания примерно 30 000 человек, но, имея значительные финансовые обязательства, она готова к расширению.Предварительные результаты четырехлетнего исследования, проведенного Ашу Ханда, экономистом по развитию из Университета Северной Каролины, показывают, что те, кто (добровольно) принимает печь с Inyenyeri, имеют 25% -ное сокращение своих затрат на топливо. «Финансовый аспект очень важен для усыновления», - говорит Ханда. «Люди не думают о раке легких в будущем. Они думают о том, как печи повлияют на их бюджет ».

    4. Будут ли люди, которым нужен продукт, использовать его правильно?

    «Этот последний вопрос имеет первостепенное значение, - говорит Старр.Даже если продукт работает безупречно и бесплатно доставляется к порогу тех, кто в нем нуждается, он не приведет к долгосрочным изменениям, если не будет использоваться правильно. Распространенным препятствием на пути к реализации преимуществ чистых кухонных плит для здоровья и окружающей среды является «штабелирование печей»: проблема людей, продолжающих пользоваться существующими угольными печами или открывать огонь даже после получения чистой кухонной плиты.

    Inyenyeri предлагает простое решение: дать людям столько печей, сколько им нужно, чтобы заменить их старый способ приготовления пищи, а также бесплатную пожизненную гарантию ремонта и замены.«Делая все возможное, чтобы делать правильные вещи, было как можно проще, имея как можно больше печей без предварительных затрат, он делает все возможное, чтобы использовать чистые печи», - говорит Старр.

    Важно отметить, что бизнес-модель компании работает даже для тех, кто слишком беден, чтобы покупать топливо. При бартерной системе сельские домохозяйства могут торговать древесиной компании в обмен на пеллеты; Поскольку пеллеты настолько эффективны, покупателям нужно собрать только половину дров, которые им обычно нужны для обогрева своих печей.Это экономит сельским клиентам примерно 30 часов в месяц, оставляя время для других занятий.

    Иньеньери тщательно отслеживает всю эту информацию, - говорит Прайс. «Мы знаем, пользуются ли люди плитами и сколько именно они их используют. Мы знаем, сколько гранул они используют, сколько людей живет в каждом доме и сколько граммов топлива они используют в день. Мы знаем, что 99% наших клиентов покупают топливо регулярно.

    «Каждая семья повсюду заслуживает чистого воздуха, которым можно дышать, и здоровой планеты, на которой можно жить», - продолжает Прайс.«Изменяя что-то столь же простое, как способ приготовления, мы можем улучшить жизнь наших клиентов, помочь решить проблему изменения климата и сделать это, одновременно создавая устойчивый бизнес. Это победа для них, победа для нас и победа для нашей планеты ».

    Джефф Линк - выпускник Мастерской писателей Айовы и журналист, номинированный Эдди. Его работы публиковались в журнале Landscape Architecture Magazine, gb & d, Redshift и American Builders Quarterly.

    Отчет о проделанной работе «Печи Lorena для защиты легких и лесов»

    VF: Отчет о ходе реализации проекта «Печи Lorena для защиты легких и лесов»

    The Virtual Foundation - ваше пожертвование делает это возможным

    Заключительный отчет по проекту «Печи Lorena для защиты легких и лесов»

    финансируется: Сэмом Джонсоном, Массачусетс; Мистер и миссис Нед Линк; Патрисия Линк; Кэтрин Погнат, Вашингтон, округ Колумбия; Жан-Франсуа Лабарр, Квебек; Катрин Готье, Квебек; Корпорация ENSR, Массачусетс; Фонд Дадли, штат Вашингтон [ноябрь 2000 г. - март 2001 г.]

    Отчет Грегори Боулза, общественного деятеля, 14 июня 2002 г. Из 1700 долларов было построено 152 печи в различных небольших сельских поселениях в долине Халапа.Благодаря активной поддержке местных жителей в этом районе и дополнительному вкладу добровольцев со стороны американских студенческих групп, в рамках этого проекта удалось построить больше печей в большем количестве сообществ, чем планировалось изначально.
    • 43 - сообщество Шампиньи
    • 36 - Сообщество Теотекацинте
    • 26 - сообщество Эль Трапиче
    • 24 - община Солонлы
    • 17 - община Нуэва Эсперанса в Корозо
    • 6 - община Чусли

    Недавно здесь была группа студентов из Reed College в Орегоне, и я позволил они используют последние средства на строительство печи, с отличными результатами для и взаимодействие с халапеньо, и строительство многих других печей.

    Я не думаю, что доноров и Virtual Foundation достаточно для финансирования этого проекта печи. Оба проекта, над которыми я работал здесь (системы чистой питьевой воды и дровяные печи и дымоходы Lorena), предполагают улучшение здоровья и качества жизни людей в этой стране, что неизменно числится вторым по бедности в западном полушарии (после Гаити). В Кроме того, в печах действительно используется гораздо меньше дров, чем в стандартных печах. дровяные печи здесь, что вызывает большой интерес еще и потому, что опустошение сосновых лесов здесь сосновым жуком заражение.Люди по-прежнему склонны использовать древесину, которая НЕ подверглась нападению жука, что является настоящей проблемой, учитывая, что 90% сосен здесь будут в конце концов быть убитым этим жуком. То, что останется, требует всех это может быть сохранено, и в некоторой степени печи также помогают в этом.

    Отчет о проделанной работе для "Lorena Stoves"

    Проект печи Lorena основан на двух простых концепциях: закрытая печь сжигает меньше древесного топлива, а дымоход, встроенный в печь, выводит древесный дым из дома.Печи Lorena делают и то, и другое.

    Строительство печей и дымоходов

    Несколько человек в сельской долине Халапа стали экспертами в строительстве печей и обращаются к семье, которая должна получить печь, за помощью в их строительстве. В среднем, при имеющихся материалах, на создание одной из этих печей уходит от четырех до шести часов.

    Один из опытных строителей - Антонио Эррерра. Ему 36 лет, у него трое детей, он живет в общине Шампиньи, большинство жителей которой - люди, прямо или косвенно ставшие бездомными в результате урагана «Митч» 1998 года.Антонио - одаренный каменщик, но ему было трудно найти квалифицированную работу в Халапе. Он ухватился за шанс узнать что-то новое и теперь является экспертом по изготовлению печей Lorena. Поскольку ему нравятся боевые искусства, он называет себя «Фон Дом из печей Лорены» (в честь кинозвезды Жана Клода Ван Дамма). Антонио также входит в совет по водоснабжению для обеспечения населения чистой питьевой водой и организовал этот проект вместе с другими лидерами сообщества в Шампиньи.

    Другой опытный строитель, Роза Гутьеррес, ростом около пяти футов, ей за пятьдесят.Она может построить печь Лорена примерно за четыре часа и знает, как рубить кирпичи мачете, чтобы вырезать их, не ломая, - действительно тонкий навык. Дона Роза любит детей; она заботится о двух племянницах и племяннике, родители которых уехали из долины Халапа в поисках работы в другом месте.

    Дымоходы в конечном итоге являются самой дорогой частью процесса, поскольку их обычно изготавливают путем покупки сломанных ирригационных трубок на местных табачных фермах. Одну алюминиевую или железную трубу можно разрезать на три дымохода.Дизайн обычно представляет собой две выбоины наверху, размер которых определяется тем, какие горшки доступны в семьях. Блоки из самана используются в качестве ножек стола, доска - в качестве стола, а кирпичи с помощью мачете вырезаны в форме печи и выбоин. Большая часть труда по строительству дымоходов идет от самих семей. Это показывает, насколько важны для них эти новые печи, что некоторые семьи сначала строят печь и дымоход, а затем - дом.

    Хотя большинство печей строят никарагуанцы, это также отличный проект для посещения делегаций средних школ и колледжей из Соединенных Штатов.Несколько групп приняли участие в строительстве печей Lorena, буквально пачкая руки, одновременно узнав о никарагуанской культуре и бедности из первых рук. Возможность взаимодействия между гражданами США и никарагуанцами в контексте строительства печи является временной, но очень важной частью всего проекта.

    О конструкции печи, которую мы используем

    Существует несколько конструкций этих типов печей Lorena, в зависимости от типа материала, из которого они изготовлены.Само название происходит от испанских слов «lodo» (грязь) и «арена» (песок). Однако в нашей долине Халапа на севере Никарагуа песок на самом деле не является частью конструкции. Поскольку кирпич и саман доступны на местном уровне и стоят очень мало, мы используем их в качестве строительных материалов. Сама земля в большинстве сообществ настолько высока по содержанию глины, что в смеси с водой может использоваться в качестве цемента. Немного настоящего цемента - примерно горсть - используется для герметизации отверстий для приготовления пищи и дымохода.

    Преимущества печей Lorena
    Преимущества печей неизмеримы в таком месте, как Халапа. Несмотря на то, что этот регион густо покрыт лесами, он сталкивается с вырубкой лесов как из-за вырубки леса, так и из-за поражения сосновым жуком, который угрожает уничтожить более 80% деревьев в этом регионе. Что наиболее важно, польза для здоровья от печи с дымоходом сильно влияет на жизнь людей из беднейших слоев населения, особенно детей и матерей. Семьи часто проводят большую часть дня в помещении, особенно во время продолжительного сезона дождей в Халапе.Наиболее распространенные дровяные печи, которые используются бедными семьями, распространяют дым по всему дому или лачуге, вызывая как краткосрочные, так и долгосрочные проблемы с легкими. Часто встречается астма, эмфизема и другие легочные проблемы, а у пожилых людей такое вдыхание дыма усугубляет любое количество проблем со здоровьем, включая сердечные заболевания. Простое использование дымохода при постройке печи Lorena помогает бороться с этими проблемами, поскольку дым выходит через крышу, а не кружится по дому.

    Этот проект строительства печи - небольшой, но очень эффективный способ уменьшить последствия бедности и обезлесения в сельских районах Никарагуа, второй по бедности страны в Западном полушарии. Халапа, сельскохозяйственная долина на севере страны, является одним из беднейших регионов из-за общего ухудшения экономических условий и долгосрочных последствий урагана «Митч» в 1998 году.

    Во многих беднейших сельских общинах безработица достигает 70%, что вынуждает многих мужчин уезжать в другие части страны или даже в другие страны в поисках работы, оставляя после себя матерей-одиночек, которым необходимо заботиться о детях.В одном районе, Шампиньи, где большинство печей Lorena было построено в рамках этого проекта, более половины рудиментарных домов с деревянными планками и пластиковыми крышами возглавляют одинокие женщины, которые часто также заботятся о пожилых родственниках. В этом же сообществе более 50% составляют дети в возрасте от двенадцати лет и младше.

    Печи Lorena - это не решение всех проблем, с которыми сталкиваются сельские жители Никарагуа. Отсутствие надлежащего жилья, питьевой воды, недоступных средств для школы, безработицы и, следовательно, нехватки денег на еду - все это также вызывает озабоченность в борьбе за выживание в этой части мира.

    Однако эти печи - небольшая, но жизненно важная часть таких сообществ. Люди вырубают меньше живых деревьев в районе, уже столкнувшемся с проблемой вырубки лесов, и благодаря проектам печей Lorena у них улучшилось здоровье. Этот вклад в жизнь Никарагуа - часть надежды, которую люди испытывают в трудных обстоятельствах и в трудные времена. Благодарность и участие жителей Халапы в этом проекте показывает, насколько он силен в изменении их жизни.

    Отчет о проделанной работе и фотографии, отправленные по электронной почте в Virtual Foundation Грегори Боулзом, общественным работником, 14 декабря 2001 г.

    Национальный институт каминов (NFI) - Национальное подразделение сертификации Образовательного фонда очага, патио и барбекю (HPBEF)

    Дополнительное образование

    Сертификаты

    NFI действительны в течение 3 лет. Постоянно внедряются новые продукты и технологии. Независимо от того, как долго человек работает в отрасли, важно быть в курсе последних изменений.Сохранение актуальности имеет решающее значение для каждого человека в отрасли. Некоторые люди предпочитают продлевать свою сертификацию, сдавая экзамен каждые три года. NFI регулярно проверяет и обновляет каждый экзамен, чтобы гарантировать правильность и своевременность информации. Экзамены проводятся на отраслевой выставке HPBExpo каждый год. Экзамены также предлагаются на многих региональных мероприятиях через аффилированные лица HPBA, различных производителей или дистрибьюторов, а также через другие независимые организации. Наконец, экзамены предлагаются в любом из центров тестирования 500+ PSI / LaserGrade и онлайн, не выходя из дома или офиса.Чтобы узнать текущий список предлагаемых экзаменов, обратитесь в офис NFI по телефону 703-524-8030. Другой вариант - продлить сертификацию, посещая занятия в течение времени, пока вы сертифицированы. Есть несколько вариантов продолжения обучения. Организаторы курсов могут подать заявку на получение единиц непрерывного образования (CEU) для этого класса. Лицо, имеющее один сертификат, должно заработать в общей сложности 24 CEU за трехлетний период. 12 должны быть отнесены к категории технических, 4 должны быть отнесены к категории «Безопасность, здоровье и ответственность» (SHL), а 8 могут быть отнесены к категории «Технический уровень» или «SHL» или просто обозначены как факультативные.После подачи заявки комитет CEU оценивает материал и определяет количество и тип CEU, присуждаемых за каждый курс. Уроки непрерывного образования предлагаются на HPBExpo и на различных других отраслевых мероприятиях в течение года. Кроме того, в рамках онлайн-обучения HE @ RTH доступно более 300 классов. Для получения дополнительной информации о нашей программе онлайн-обучения перейдите на страницу Online Training .