Как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната: Фундамент для теплиц, 8 легких вариантов пошагово — Изделия из металла, дерева и поликарбоната. Изготовление и установка с гарантией.

Фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками из бруса: установка, размеры, грунт

Рекомендуем

Фундамент под теплицу из поликарбоната: какой лучше

Как выбрать фундамент для теплицы?

Какая толщина поликарбоната подходит для теплицы?

Даже для легкой поликарбонатовой конструкции необходим надежный фундамент, который даст теплице устойчивость и стационарность. Фундамент фиксирует конструкцию на месте, что добавляет ей прочности при неблагоприятных погодных условиях, например, сильном ветре, ливнях, вызывающих подтопление участка, и подобных явлениях. Фундамент не дает материалу каркаса соприкасаться с почвой, что продлевает срок службы теплицы, через него не могут попасть внутрь грызуны и насекомые, и увеличивает температуры внутри помещения.

Часто садоводы задаются вопросом: – напрасная трата сил и времени? Да, легкая конструкция из поликарбоната может стоять и на земле, и это не слишком повлияет на урожай, если климат теплый, а вредителей на участке нет, но тяжелые конструкции из металла или деревянных рам и стекла часто перекашиваются после весенних паводков и осенних дождей, когда почву размывает.

Чтобы понять, нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната, следует проанализировать климат региона, в котором находится участок. .

Виды фундамента

. Это зависит от типа грунта, размера и веса парника и рельефа участка.

Фундамент может быть одного из следующих видов:

  • Ленточный – стандартный тип фундамента, подходящий для капитальных построек. Прекрасно защищает пространство внутри парника от воды и возводится из любых материалов;
  • Плитный – фундамент-плита, подходящий для нестабильного грунта, заболоченной местности и песка. Довольно дорог и его сложно построить своими руками, но и служить парник на таком основании будет не один десяток лет;
  • . Построить его можно на грунте любого типа.

. Он просто строится, на него не тратится много материала, а надежность и прочность не уступают другим вариантам. Большинство капитальных сооружений строятся именно на такой основе, так как сплошной фундамент, отделяющий грунт от тепличной земли, обеспечивает прекрасную теплоизоляцию и дает простор для строительства.

Построить такой фундамент можно даже на участке небольшой площади.

:

  • Заглубленный, классический ленточный фундамент глубиной до полуметра ниже уровня промерзания земли для зимних капитальных теплиц и 200-300 мм для летних легких. В разных регионах этот параметр может колебаться от одного до трех метров;
  • Мелкозаглубленный, который копается выше уровня промерзания почвы, обычно его глубина от полуметра до 800 мм;
  • Незаглубленный, то есть установленный на слой земли, идущий под плодородным грунтом. Глубина котлована под него может составлять всего 20-30 см, но устанавливать парник из поликарбоната на фундамент такой глубины не безопасно.

Основное правило в строительстве ленточного фундамента следующее: высота постройки должна быть больше, чем общая ширина основания.

Материал для постройки ленточного основания можно выбрать практически любой. Делаются такие фундаменты из бетона, залитого в армирующий каркас, из кирпича и пеноблоков, деревянного бруса и даже стеклянных бутылок.

Чтобы построить фундамент такого типа, нужно:

  • Обозначить на земле границы будущей теплицы, воткнуть колышки и по углам и натянуть веревку;
  • Выкопать траншею, чтобы шнур, обозначающий границы постройки, был точно по ее центру. Глубина траншеи определяется необходимой глубиной фундамента;
  • На дне ямы делается подушка из гравия или аналогичного материала, пропускающего воду. Если грунт рыхлый и сыпучий, желательно по краям траншеи сделать опалубку, чтобы земля не попала в бетон, которым будет заливаться траншея;
  • Далее устанавливается армирующая конструкция. Если надземная часть фундамента под теплицу будет выполнена из кирпича или шлакоблоков, то опалубку и арматуру можно сделать вровень с землей, но если планируется более высокое бетонное основание, то их необходимо поднять;
  • Залить бетоном периметр. Бетон довольно просто смешать самостоятельно из песка и цемента, но можно купить и готовую смесь, которую зальет бетономешалка. Если раствора хватает только на часть фундамента, то необходимо заливать его послойно и давать каждому слою высохнуть. Качество заливки проверяют по строительному уровню, который кладут на цемент. .

Если теплица строится на бетонном основании, то можно дать раствору высохнуть, снять опалубку и устанавливать сверху рамы или поликарбонатовый каркас. Если же необходимо нарастить пустотелыми блоками, то ждать затвердевания раствора не нужно: блоки кладутся прямо на незастывшую массу бетона и заливаются им же сверху.

Кирпичное ленточное основание строится немного по-другому. Пока бетонное основание не застыло, вкручиваются анкерные болты диаметром 12 мм. После высыхания цемента кладется кирпич, но так, чтобы анкерные болты оставались в местах швов, замазывают все цементом и гидроизолируют. Теплицу из поликарбоната на фундамент устанавливают после полного высыхания кладки и раствора.

Если фундамент ленточного типа строится из кирпича целиком, включая подземную часть, то его необходимо гидроизолировать.
Кирпич не переносит долгое воздействие влаги, и парник на такой основе простоит всего несколько лет. Для гидроизоляции используется рубероид, который погружается в траншею с обеих сторон от кирпичной кладки. Такая простая защита кирпича от воды поможет продлить жизнь парника на несколько десятков лет.

Точечный фундамент

Точечный фундамент может представлять собой бетонные столбы, вкопанные в землю, или вбитые сваи, на которые опирается каркас сооружения. . Кроме того, влажный грунт в большей степени склонен расширяться при нагревании летом и сжиматься в морозы зимой, так что монолитные бетонные сооружения, построенные в этой местности, растрескаются и разрушатся довольно быстро. Часто свайные основы используются для легких летних парников, которые не функционируют в холодное время года.

:

  • На столбах, деревянных, бетонных или кирпичных. В таком случае для строительства выкапываются ямы, как при строительстве ленточного фундамента, но только в нескольких местах по периметру и углам парника.
    Расстояние между столбами должно быть равно одному метру;
  • Сваи – металлические столбы небольшого диаметра, которые врезаются в почву вертикально ниже уровня промерзания земли. Сваи могут вкручиваться как вручную, ручным буром, на небольшую глубину, так и с помощью специальной техники на 6-10 метров.

Построить свайный фундамент под парник довольно просто. В грунте бурятся скважины, из них извлекается земля, глина, камни, и в которые устанавливаются сваи. Если специальных столбиков нет, их можно сделать своими руками из арматуры и проволочной обвязки, и внутри залить бетоном. Но лучше всего взять специальные винтовые сваи, которые легко устанавливать, они выдерживают большие нагрузки.

Столбики для основания парника строятся немного сложнее. Для их возведения необходимо выкопать ямы под них, сделать опалубку, армирование и залить бетоном. .

Фундамент из бруса

Брус – один из самых дешевый и легких в обработке материалов, работать с которым многим огородникам и строителям привычнее всего. Он дешевый, достаточно легкий и устойчивый, а также обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами.

:

  • Брус, бревна или шпалы для обустройства периметра;
  • ;
  • Пропитка, защищающая дерево от сырости, плесени, грибка и насекомых-вредителей.

Деревянную раму-основу для парника можно собрать своими руками за несколько дней. Для него тоже понадобится выкопать траншею по ширине бруса и глубиной в одно бревно, то есть около 15-20 см. На дно траншеи укладывается гидроизоляция, например, рубероид или битум, а на нее кладется обработанное, покрытое лаком и пропиткой, бревно. Края изолирующего материала подтягивают к бревну и засыпают его снаружи землей для уплотнения. Второе бревно, тоже обработанное от гниения, кладут поверх первого и изоляционного материала, а крепят брус между собой гвоздями, металлическим уголком или деревянными шпильками. – соединение бруса с помощью арматурного стержня, который не только пойдет через доски, но и пришпилит раму в земле.

Для лучшего соединения между собой и большей надежности конструкции, края бруса отпиливают вдоль, придавая им разную форму. «в рубку», частный пример такого соединения – старые домики-избушки, бревна в которых выпилены полукругом и сложены на углах крест-накрест. В капитальной теплице такой способ крепления круглых бревен применяется с декоративной целью.

Установка и крепление каркаса из поликарбоната на фундамент делается с помощью металлических уголков и саморезов.

Если грунт на участке влажный настолько, что на нем собираются лужи, то деревянную раму лучше всего положить на столбики, вкопанные в землю. В таком случае теплица прослужит намного дольше. В качестве альтернативы строители рекомендуют купить несколько тротуарных плит и положить их по углам и периметру рамы, чтобы брус непосредственно не соприкасался с влажным грунтом. .

Монолитный фундамент

Сделать фундамент под теплицу можно и сплошным, монолитным, состоящим целиком из бетонной плиты. Для него потребуется больше материалов, но и служить такая конструкция будет в разы дольше.

Для монолитного фундамента выкапывается котлован, а не траншея, и глубина котлована должна быть около 30-40 см. В яму кладется геоткань, которая и послужит изоляционным материалом и дренажем для грунтовых вод и не даст стенкам котлована обвалиться. По стенкам ямы возводится опалубка, а на геоткань насыпается песчаная или гравийная подушка толщиной около 10 см. Поверх гравия укладывается армирующая сетка, и на нее уже заливается бетон.

После заливки необходимо выждать около часа, чтобы раствор схватился, а затем по краям фундамента приготовить крепления для теплицы. . Застоявшаяся в теплицах вода – источник множества болезней растений. Поэтому лучше заранее позаботиться о здоровье урожая. Крепится каркас к фундаменту обычно анкерными болтами. .

Устанавливать каркас теплицы можно примерно через неделю после высыхания поверхности плиты.

Многие садоводы не задаются вопросом, нужен ли фундамент для теплицы из поликарбоната, и устанавливают парник прямо на открытый грунт. Такой способ установки теплицы тоже возможен, но только там, где нет ни заморозков, от которых нужно защитить нежные тепличные культуры, ни туманов, ни ливневых дождей, ни ураганного ветра. В таком мягком климате теплица, которую используют только в летнее время, сможет стоять на голой земле несколько сезонов, и урожай будет выше, чем в открытом грунте. Но если погода в регионе не балует, на участке полно вредителей, а выращивать овощи и фрукты хочется круглый год, то лучшим выходом станет строительство фундамента для теплицы, который защитит посадки от неблагоприятных погодных условия и паразитов, а уход за растениями сделает более простым и приятным занятием.

Как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната

Как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната

Теплица из поликарбоната является достаточно легким сооружением. С первого взора кажется, что нее не будет нужно сооружения фундаментного основания. Вправду, многие обладатели теплиц их поликарбоната просто ограничиваются внедрением длинноватых железных штырей, которые крепятся к несущим конструкциям теплицы и заглубляются в земля. Многие обладатели вообщем просто ставят коробку теплицу на грунт без какого-нибудь фундаментного основания.


#video_insert_place

Не считая того, отсутствие фундамента под теплицу из поликарбоната приводит к тому, что конструкция будет впрямую контактировать с землей и значительно терять тепло от такового контакта. Не считая того, отсутствие фундамента под теплицу их поликарбоната может привести к тому, что вся живность, которая прогуливается и ползает по вашему участку, беспрепятственно будет подбираться к вашим растениям, что навряд ли добавит для вас неплохого настроения.


Таковой фундамент под теплицу обеспечит полную защиту от проникания вредителей и морозов и дозволит стремительно выводить лишнюю воду из конструкции. Но он очень дорогой в расходе материалов, потому рекомендуется только для неуравновешенных, «играющих» грунтов. Цельный фундамент заливают под теплицы неразборного типа, которые можно эксплуатировать и в зимнее время.

Если теплица маленькая и нужна лишь на летний сезон, то не стоит заморачиваться с заливкой бетонных консистенций. Точечный фундамент даст каркасу подходящую устойчивость, хотя и не станет преградой для вредителей. Естественно, тепла схожая опора не сохраняет, но летом это и не надо.

#video_insert_place

Последующие деяния могут различаться. Некоторые мастера считают правильным укладывать на дно фундаментных ям под теплицы только песчаную подушку. Она отсыпается слоем 15 см, хорошо трамбуется. Следом размещается армопояс, начинается заливка цементно-песчано-гравийной смеси. Второй вариант – 10 см песка + 10 см щебня, трамбуем, укладываем армирование, заливаем.

Раствор в опалубку заливаем так, чтобы до ее края оставалось около 5 см, при всем этом армопояс должен быть покрыт смесью минимум на 5 см. С бетоном работаем как можно быстрее, чтобы он не успел схватиться раньше, чем равномерно распределится по траншее. По окончании заливки укрываем опалубку с бетоном пленкой, оставляем на трое суток.

По технологическим возможностям бетон по праву занимает лидирующее место в списке строительных материалов. Опоры в виде цилиндров, кубов и параллелограммов, ростверки, ленты, плиты – все типы фундаментов и их составляющих можно сделать из раствора, превращающегося в месяц в супертвердый искусственный камень. Однако трудоемкость заливки и монументальность созданных на долгие десятилетия объектов нередко заставляет задуматься о целесообразности применения. Правда, для стационарной большой теплицы с поликарбонатным покрытием бетонная основа – превосходный вариант.

По аналогии осуществляется сооружение монолитных плит и бетонных столбов, для заливки которых делают соответствующую их размерам опалубку. Правда, народные умельцы с целью экономии сил и денег под точечные опоры советуют обходиться без ограничительных бортиков. По их методе просто выкапывается шурф, трамбуется дно и заливается сначала половина выемки раствором. Через пару дней бетон схватится, на поверхность укладывается кусок сетки-рабицы, затем шурф заполняется раствором до краев. Опалубкой в таких случаях служит грунт, он впитывает незначительное количество раствора.

Устанавливать теплицу на такой фундамент можно только после полного просыхания бетона, которое может продлиться 21-28 дней. При всем этом всегда, пока раствор схватывается, его поверхность нужно периодически смачивать, чтобы избежать появления трещин и нарушения целостности основы.

Кроме этих основных типов фундамента, используют еще некоторое количество видов оснований, например, из металлического профиля или на винтовых сваях. Некоторые умельцы комбинируют вышеуказанные способы установки, а особо изобретательные индивидуумы могут изготовить фундамент под теплицу своими руками из подручного материала, например, из стеклянных бутылок.

#video_insert_place

Как построить теплицу из поликарбоната

Должен признаться, что теплица, остекленная поликарбонатом, — мой любимый выбор. Во-первых, она прослужит теплице из полипленки не менее чем на 10 лет. Polyfilm производится с годовой или четырехлетней гарантией, и по истечении этого времени он, скорее всего, испортится. Но при определенных обстоятельствах это идеальная теплица. Стеклянные теплицы прекрасны, это само собой разумеющееся. Но стекло может разбиться, а отопление стеклянной теплицы обходится намного дороже.

Поликарбонат — это материал, который имеет УФ-защиту с одной или двух сторон. Вам нужно иметь защиту от ультрафиолета только с двух сторон, если вы строите что-то вроде забора, обе стороны которого подвергаются воздействию солнца. Для теплицы все, что вам нужно, это защита от ультрафиолета с одной стороны.

Первый шаг — выбрать толщину поликарбоната, которую вы хотите использовать. На регулярной основе доступны 6 мм, 8 мм, 10 мм и 16 мм. Доступны двойные стены, тройные стены и 5 стен. Поликарбонат представляет собой многослойный материал, который обеспечивает более высокую изоляцию, чем материал с одной стенкой. Хотя есть все эти варианты, большинство людей используют 8 мм или 16 мм для своей теплицы. Конечно, люди в более холодных районах с большими высотами, например, в Колорадо, будут использовать 16 мм. Но некоторые люди выбирают 10-миллиметровую тройную стенку из-за более высокой изоляции и более низкой цены, чем 16-миллиметровая.

Выбрав поликарбонат, можно приступать к сборке каркаса. Большинство людей строят их из обработанной древесины, но вы также можете использовать для этого металл. Вы должны строить со своими стропилами и прогонами, правильно расположенными для вашего материала и вашей снеговой нагрузки. Имеются диаграммы с этими соответствующими размещениями. Большинство людей думают, что поликарбонат выдерживает снеговую нагрузку, но без соответствующего расстояния между стропилами и прогонами он может выйти из строя. Если у вас есть снеговая нагрузка, обязательно ознакомьтесь с этой информацией перед сборкой рамы. В этой статье объясняется как спланировать снеговые и ветровые нагрузки в теплице .

Далее идет поликарбонат. Для этого вам понадобится несколько дополнительных деталей. Вам понадобятся листы поликарбоната, H-образный профиль (или основание и крышка) и U-образный профиль. Вам также может понадобиться профиль F и профиль R. Нужны винты с неоклеенными шайбами ​​1”. Это критично. Вы должны предварительно просверлить отверстия для винтов немного больше, чем сами винты (около 1/8 дюйма), чтобы обеспечить сжатие и расширение. Если вы этого не сделаете, ваши панели могут быть повреждены, когда они сжимаются и расширяются при изменении погоды. Всегда устанавливайте листы поликарбоната так, чтобы канал располагался вертикально. Это делается для того, чтобы любая вода или конденсат, попадающие между листами, могли стекать в нижнюю часть U.

Первой устанавливаемой деталью является Н-образный профиль или профиль основания и крышки. H представляет собой однокомпонентную систему, а основание и колпачок представляют собой двухкомпонентную систему. Основание и колпачок легче установить на более длинные листы, но их можно использовать для листов любого размера. Эти детали скрепляют листы рядом друг с другом. Вы всегда используете одну часть длины H или основания и крышки, чтобы установить листы рядом. Если вы не используете одну деталь, она может протечь. На самом деле, это почти гарантированная утечка. Для однокомпонентного H вы сначала устанавливаете листы, оставляя расстояние между ними для центра H плюс около 1/4 дюйма (для двух сторон 1/8 дюйма). Затем вы вставляете свой H на место. Для основания и крышки, состоящих из двух частей, вы привинчиваете основание к каркасу теплицы. Затем вы размещаете листы по обе стороны от основания (с интервалом 1/8 дюйма) и размещаете листы на месте. Затем, наконец, вы защелкиваете свою кепку на место. Для простоты установки это можно сделать резиновым молотком.

Следующей устанавливаемой частью является канал U. Его кладут вверху и внизу листов. Один кусок имеет длину 12 футов, и он покроет либо 2 куска шириной 6 футов, либо 3 куска шириной 4 фута. В нижней части U вы просверлите отверстия примерно 1/8 дюйма для дренажа через каждые 1-2 фута. Если вы не просверлите эти отверстия, ваш поликарбонат, вероятно, почернеет здесь из-за плесени из-за скопившейся воды. Просверлите эти отверстия только в нижней U. Вы не просверлите их в верхней U.

F и R для углов. Буква F ставится по углам сверху, если вы не хотите, чтобы простыни свисали. Именно для боковых сторон листов, а не для днищ. R идет по углам стены, если хотите.

Поликарбонат представляет собой пластиковый материал, который используется для строительства теплиц, покрытия патио, строительства заборов и многих других целей. Мы используем поликарбонат с 1993 года, и у нас было очень мало проблем с ним. Напомним, что самая большая проблема заключается в том, чтобы положить листы вверх ногами (с защитой от ультрафиолета внутри, а не снаружи). Следующая большая проблема — не просверлить отверстие в нижней части U, чтобы вода могла стекать. Это небольшое количество воды, но оно может накапливаться и портить вид вашей теплицы. Еще одна проблема, с которой сталкиваются некоторые люди, заключается в том, что они не просверливают отверстие большего размера, чтобы вставить шуруп. Это потенциально может повредить вашу теплицу. Просто запомните несколько простых шагов, и ваша теплица будет идеальной в течение следующих 15 или около того лет. На весь поликарбонат с УФ-защитой распространяется 10-летняя гарантия, согласно которой он не пострадает от града и не сломается. Это очень хорошая сделка. И, на мой взгляд, растения лучше с этим справляются.

Причина, по которой некоторым людям не нравятся теплицы из поликарбоната, заключается в том, что из них плохо видно. Между двумя или тремя листами проходит ребро. Это исказит ваше представление. Но, на мой взгляд, это лучший материал для остекления теплиц.

Тэмми Уайли является владельцем AdvanceGreenhouses.com . Она строит теплицы с 1993 года и любит помогать другим в достижении их целей в строительстве теплиц, которые они смогут использовать долгие годы.

Статьи по теме и бесплатная рассылка новостей по электронной почте Регистрация

Хорошие варианты для теплицы для начинающих

Как выращивать бананы в теплице

12 лучших аксессуаров для вашей новой теплицы 900 11

Подпишитесь на нашу Бесплатный электронный бюллетень

размеры, чертежи, фото и видео

Теплицы из поликарбоната в торговой сети широко представлены – на любой вкус и размер. Но многие люди предпочитают делать их самостоятельно. Потому что теплица из поликарбоната своими руками получается в разы прочнее и надежнее. Кроме того, затраты меньше или те же.

Содержание статьи

  • 1 Как выбрать конструкцию
  • 2 Теплица из поликарбоната своими руками: материал для каркаса
    • 2.1 Дерево
    • 2.2 Профилированные трубы и стальной уголок
    • 2.3 Оцинковка профили
  • 3 Фундамент
    • 3.1 Ленточный
      • 3.1.1 Бетонно-кирпичный (бетонно-брусовой)
    • 3.2 Фундамент теплицы поликарбонатный брусовой
      • 3.2.1 Свайно-ростверковый
  • 4 Какой поликарбонат выбрать
    • 4.1 Виды поликарбоната
    • 4.2 Выбор сотового поликарбоната
    • 4.3 Особенности монтажа

Как выбрать дизайн

Если вы решили построить теплицу из поликарбоната своими руками, желательно выбирать конструкцию, позволяющую использовать главное преимущество этого материала – его способность гнуться. Это два вида с криволинейными крышами с арочными опорами.

В одном дизайне дуги выходят из самой земли. Если их изогнуть в виде радиуса, по краям теряется много площади, так как работать там очень неудобно из-за малой высоты.

Если сделать радиальную теплицу из поликарбоната по такому чертежу, то можно будет работать у стен

Эту проблему решает другая конструкция — с составным каркасом, сваренным из нескольких кусков. Из земли/основания выходят прямые столбы, которые поднимаются на высоту не менее полутора метров. К ним приваривается дуга. При таком устройстве крыша закругленная, стены прямые. Даже вдоль стен можно без проблем работать, стоя прямо.

Вариант с композитным каркасом

Но скругленная крыша теплицы имеет несколько недостатков. Во-первых, в ней сложнее, чем в прямой, сделать форточки для вентиляции. Решить проблему можно, если сделать фрамуги в стенах, а не в крыше. Второй минус скругленной крыши в теплице из поликарбоната в том, что снег с нее сходит хуже, чем с плоских наклонных поверхностей. Если вы проживаете в регионе со снежными зимами, вам либо приходится делать армированные фермы, либо делать скатную крышу – с одним или двумя скатами.

Если сварить две полудуги под углом, снег будет таять лучше.

Есть и третье решение — сделать закругленную часть крыши из двух сваренных под углом дуг, образующих подобие конька. При такой конструкции снег хорошо тает, а конек можно защитить широкой полосой металла. Это улучшит удаление снега и защитит соединение от протечек.

Теплица из поликарбоната своими руками: материал для каркаса

Выбор материалов для каркаса не очень большой. Подойдут профилированные (прямоугольные) трубы, металлический уголок и деревянный брусок. Также используют оцинкованные профили для гипсокартона.

Дерево

Брус используют для небольших теплиц, а конструкцию выбирают с односкатной или двускатной крышей, так как дуги из дерева сложно и долго гнуть. Сечение бруса зависит от размеров теплицы и снеговой/ветровой нагрузки в регионе. Самый распространенный размер 50*50 мм. Такие опоры ставят в средней полосе. Для большей надежности угловые стойки можно сделать из бруса 100*100 мм.

Причем для экономии можно не брус покупать, а сделать составной — из досок. Возьмите две доски шириной 50 мм и толщиной 25 мм, три доски толщиной 15 мм. Подогнуть, сбить с обеих сторон гвоздями. Полученные стойки прочнее, лучше несут нагрузки и меньше подвержены кручению, так как волокна древесины направлены в разные стороны.

Теплицу из поликарбоната чаще всего делают из бруса как домик
Армирование стропил крыши теплицы
Общий вид теплицы с домиком
Вариант теплицы с деревянным каркасом и многоуровневой двускатной крышей
Порядок сборки деревянного каркаса своими руками для теплицы из поликарбоната
Габаритный чертеж: навесная теплица
Другой вариант — крупнее

Если вы строите теплицу из поликарбоната своими руками на деревянном каркасе, все доски/брус должны быть обработаны/пропитаны антисептиками, причем те, что предназначены для улицы. Концы, зарытые в землю, обработайте составами для прямого контакта с землей. Без такой обработки древесина, во-первых, быстро испортится, во-вторых, может стать источником болезней растений.

При соединении стоек с обвязкой (нижняя перекладина) используйте усиленные сталью монтажные уголки для большей жесткости и надежности. Они есть в строительных магазинах. Для увеличения несущей способности кровли устанавливаются дополнительные перемычки.

Подробнее о двускатных крышах читайте здесь. здесь, про сарай — здесь.

Профилированные трубы и стальной уголок

Большинство каркасов теплиц из поликарбоната изготавливаются из профильных труб. Если есть сварочный аппарат, навыки работы с ним, то несложно все сделать самому — проще сварить квадрат или прямоугольник, чем круглые трубы. Еще один плюс – с помощью трубогиба легко сделать дуги самостоятельно.

Профильная труба хороша тем, что обладает высокой жесткостью, но при этом ее можно согнуть в дугу
Такой теплице не страшны даже сильные снегопады.
Тонкостенные трубы даже с двойными арками часто не переживают зиму
Стойки большого сечения чередуются с менее мощными

Участок опять же зависит от размера и природных условий. Чаще всего их делают из прямоугольной трубы 20*40 мм. Но есть и варианты. Для этого материала важен и такой параметр, как толщина стенки. Желательно, чтобы металл был 2-3 мм. Такой каркас выдерживает значительные нагрузки.

Стальной уголок тоже хороший вариант, но согнуть его — сложная задача, поэтому теплицы собирают в виде домика — с двускатной или односкатной крышей. Размеры полок 20-30 мм, толщина металла от 2 мм.

Оцинкованные профили

Теплица из поликарбоната своими руками с каркасом из профилей – самый ненадежный вариант. Он хорош в районах с малоснежными зимами и даже без сильных ветров. Преимущество этого варианта в том, что сварка не требуется. И минус — не самая большая несущая способность.

Старайтесь делать соединения максимально надежными
Один из кадров
Укосины и упоры не лишние

Технология применяется стандартно — как для возведения стен, так и перегородок из гипсокартона. Отличие только в том, что с одной стороны каркас обшивается и крепится поликарбонатом. Стойки желательно делать двойными – сращивая два несущих профиля, разворачивая их «спина к спине» и скручивая саморезами. Для большей жесткости каркаса сделайте скосы, соединив соседние стойки наклонными перемычками. Крышу желательно сделать покатой, а не закругленной, усилить фермы.

Фундамент

Если вы задаетесь вопросом, нужен ли вам поликарбонатный фундамент для теплицы, есть только один ответ — он вам нужен. И надежный. Они очень хорошо летают. Поэтому цоколь должен хорошо «заякоривать» здание.

Для нормальной эксплуатации теплицу из поликарбоната лучше ставить на фундамент

Ленточный тип

Этот фундамент предназначен для построек, которые планируются не на один год. Самый дорогой, но и самый основательный вариант. Если планируется использовать теплицу круглый год, фундамент делают заглубленным – на глубину чуть ниже промерзания почвы. Для сезонного использования подойдет бетонно-кирпичный или просто из бруса.

Бетонно-кирпичный — один из самых распространенных

Бетонно-кирпичный (бетонно-брусовой)

Чаще всего делают бетонно-кирпичный вариант. Он оптимален по стоимости, сложности и продолжительности. Работа выполняется следующим образом:

Возможны варианты данного типа фундамента. Можно установить в подготовленную траншею фундамента бетонные блоки небольших размеров, пространство между ними заполнить раствором. Они должны быть установлены так, чтобы их край был ниже уровня земли. Сверху заливается слой бетона, выравнивается. Закладные фиксируются по швам.

Пустые бутылки можно использовать как строительный материал. Их укладывают рядами, заливают бетоном. Получается очень экономичная и теплая основа. Его несущей способности вполне достаточно для более серьезного здания.

Деревянный фундамент теплицы из поликарбоната

Этот вариант подходит как временное решение — может прослужить два-три года. Это зависит от влажности в помещении, качества древесины и обработки. Брус используется большого сечения – 100*100 и более (можно сделать составным, из нескольких досок). Обрабатывается составами для древесины, контактирующей с землей. Порядок работы следующий:

Этот вариант подходит только для засушливых районов с низким уровнем грунтовых вод. В этом случае можно надеяться, что фундамент проживет хотя бы несколько лет.

Свайно-ростверковый

Другой тип фундамента, который не защитит от мороза. Зато надежен и прослужит долго. Полное описание технологии изготовления свайно-ростверкового фундамента читайте здесь, а мы приведем краткий перечень работ.

Потом можно закрепить обвязку, а можно надстроить пару рядов кирпичей и только потом ставить каркас. После этого можно сказать, что теплица из поликарбоната своими руками практически готова. Осталось закрепить поликарбонат.

Какой поликарбонат выбрать

Сколько прослужит теплица из поликарбоната, купленная или построенная своими руками, насколько хорошо она будет «работать» зависит от параметров и качества поликарбоната. К его выбору нужно отнестись ответственно – сумма немалая.

Такую теплицу из поликарбоната своими руками сделать проще всего. Но это сезонный вариант

Виды поликарбоната

Существует три вида этого материала:

Какой поликарбонат лучше использовать для строительства теплиц? Зависит от режима работы теплицы. Если он нагревается, вам нужен сотовый телефон. Если это вариант исключительно для теплого времени года, больше подойдет профнастил (или монолит). Монолитный тоже неплох, а вот профнастил имеет большую жесткость. Для теплиц, которые планируется использовать с ранней весны или всю зиму, устанавливают сотовый поликарбонат. За счет своей структуры имеет более % против высоких теплоизоляционных характеристик — лучше сохраняет тепло, хотя и хуже пропускает свет (86% против 95%).

Выбираем сотовый поликарбонат

Выбрать гофрированный или монолитный не сложно – ориентируемся на заявленные характеристики. Важно только, чтобы была защита от ультрафиолета. Других подводных камней нет. А вот с сотовым телефоном есть много нюансов. Обратите внимание на следующее:

Проще всего проверить качество сотового поликарбоната, сжав его между пальцами. Если не протолкнется, даже если приложить значительные усилия, взять можно. Если легко выжимается, ищите другой.

Особенности монтажа

По технологии поликарбонат монтируется с использованием стартового и соединительного профилей. Сначала на каркас устанавливаются профили, в них вставляется лист сотового поликарбоната, который фиксируется на саморезы со специальными пресс-шайбами, одновременно защищающими место крепления от протечек. Профили, кроме того, что удерживают листы на месте, еще и защищают срезы от попадания пыли и грязи на дно. Система выглядит аккуратно, работает хорошо, но все компоненты стоят приличных денег.

Это правильная система крепления

Эстетика для теплицы не самое необходимое свойство, поэтому, если нужно сэкономить, предпочитают крепить по-простому, без профилей и пресс-шайб. Вот как это делают:

Это что касается непосредственно крепления сотового поликарбоната. Есть еще один момент, который стал понятен в процессе эксплуатации теплиц из поликарбоната. Поликарбонат нельзя класть близко к земле. Желательно, чтобы она начиналась не менее чем в полуметре от поверхности. Почему? Потому что, во-первых, он все равно пачкается и через него почти не проходит свет, так что на общую освещенность это никак не влияет.