Бордюр из бетона своими руками

Бетонные бордюры используются как для благоустройства городских территорий, так и для оформления садовых участков. Бетон – надежный и относительно недорогой материал, поэтому чаще всего бордюры производят именно из него.

• Бордюр из бетона своими руками
• Виды бетонных бордюров
• Магистральные бордюры
• Дорожные бордюры
• Тротуарные бордюры
• Садовые бордюры
• Какой бетон нужен для садовых бордюров
• Состав бетона
• Марка бетона
• Пропорции для приготовления смеси
• Технология изготовления бордюров из бетона
• Как замесить бетон для бордюров
• Как сделать бордюры с помощью форм
• Как залить бетон в опалубку

В этой статье вы узнаете, как сделать бордюр из бетона своими руками. Мы расскажем о разных способах изготовления таких конструкций, рассмотрим материалы, которые для этого понадобятся. Воспользовавшись советами, приведенными на данной странице, вы сможете самостоятельно сделать садовый бордюр для дорожек, стоянки под автомобиль, клумб и цветников или грядок.

Виды бетонных бордюров

Для начала, давайте определимся с тем, какой вид конструкции нам подойдет. Вообще в строительстве есть общий термин «бортовой камень», который включает в себя целый ряд изделий.

Бордюры могут быть следующих разновидностей:

• Магистральные
• Дорожные
• Тротуарные
• Садовые

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Магистральные бордюры

Это массивные конструкции, которые устанавливают по краям автомагистралей и загородных трасс. Также эти бордюры используются для строительства мостов и транспортных развязок. Производятся они с помощью полусухого вибропрессования в соответствии с ГОСТ 6665-91.

Магистральные бордюры должны быть максимально износостойкими. Поэтому для их изготовления используется тяжелый железобетон (класса В30 и выше, с морозостойкостью не менее 300 циклов). В длину такие бордюры достигают 6 метров при весе более тонны.

Дорожные бордюры

Они отделяют проезжую часть от тротуаров, а также въездов на парковки и во дворы. В отличие от магистральных, дорожные бордюры не испытывают столь серьезных нагрузок. Тем не менее, они должны защищать пешеходов от случайного выезда транспортных средств с дороги. Поэтому к ним предъявляются повышенные требования по прочности.

Для производства дорожных бордюров тоже используются тяжелые бетоны. Правда, здесь допускается более низкая морозостойкость – от 200 циклов. Но даже при этом такие конструкции служат до 20 лет, не требуя ремонта.

Тротуарные бордюры

Основных функций у этих бордюров две. Во-первых, они предотвращают расползание плитки. Во-вторых, бордюры защищают тротуар от пыли и грязи со стороны проезжей части. Ну и ко всему прочему бордюр имеет декоративную функцию – он придает покрытию более оформленный вид.

Тротуарный бордюр производится из армированного или неармированного бетона класса В22,5 и выше. Морозостойкость у него должна быть такой же, как и у дорожной разновидности. Иногда для придания эстетических свойств в бетон добавляют пигменты.

Садовые бордюры

Эта разновидность используется для оформления дачных участков. Бордюры выкладывают по краям дорожек, ими обрамляют клумбы, цветники и грядки. На завершающем этапе заливки отмостки или устройства площадки под автомобиль их также можно обложить бордюром.

В заводских условиях эти конструкции производятся методом вибропрессования или вибролитья. Для изготовления используется бетон В22,5-В30 с морозостойкостью от 200 циклов. Многообразие форм и расцветок позволят вам идеально вписать такие бордюры в общий дизайн участка. Служат они как правило от 3 до 15-20 лет.

Стандартные размеры заводских блоков:

• 1000 x 200 x 80 мм (имеют маркировку БР 100. 20.8)
• 500 x 200 x 80 мм (БР 50.20.8)

При желании вы можете заказать индивидуальные размеры.

Садовые бордюры можно сделать и своими руками. Для этого вам потребуется купить материалы для приготовления бетонной смеси и выбрать способ заливки. Именно об этом и пойдет речь далее.

Собственное производство бетона и своя лаборатория, а также большой парк техники гарантируют высокое качество продукции и точные сроки поставки

Подробнее о нас читайте здесь

7 904 179–31–56

Валентин Юрьевич Швец

Директор «БетонСтрой»

Какой бетон нужен для садовых бордюров

Как мы уже говорили выше, по ГОСТу для производства бордюров требуется бетон В22,5 и выше, имеющий морозостойкость не менее 200 циклов. Кроме того, водопоглощение у него не должно превышать 6%. Как же достичь таких показателей при самостоятельном приготовлении смеси? Если коротко, то идеальный бетон не получится точно. Однако, грамотно выбрав компоненты и смешав их в нужных пропорциях, вы сделаете качественный бордюр, который прослужит вам 15-20 лет.

Ниже мы коротко расскажем о том, на что следует обратить внимание при самостоятельном изготовлении бетонной смеси. Более подробную информацию вы можете прочитать в статье Бетон для бордюров.

Состав бетона

Для приготовления вам потребуются 4 компонента:

1. Цемент
   Выбирайте чистый портландцемент или портландцемент с содержанием добавок не более 5%. Обратите внимание на маркировку продукции. Вам подойдут две разновидности: ЦЕМ I 32,5 Н (марка М400) или ЦЕМ I 42,5 Н (марка М500). Часто в цементе содержится оксид магния и алюминат кальция. Их должно быть не больше 5% и 8% соответственно.
   Не используйте старый цемент (произведенный более 2 месяцев назад): такой материал утратил исходные свойства, и качественного бетона из него не получится. Также не стоит покупать цемент, в котором есть твердые комки.
2. Крупный заполнитель
   Лучше всего подойдет щебень из гранита фракции 5-10 или 5-20 (не крупнее). Поверхность бордюра должна быть ровной и гладкой, а зерна размером более 2 сантиметров не позволят этого добиться.
   Можно использовать и другие породы с маркой прочности от М1000, например амфиболит или серпентинит. Обратите также внимание на марку по морозостойкости. Она не должна быть ниже F200. Все эти данные вы можете получить у поставщика, запросив протокол испытаний щебня.
3. Мелкий заполнитель
   Песок без примесей глины и ила с острыми зернами и модулем крупности 2,2 будет идеальным вариантом. Это так называемая намывная карьерная разновидность. Вполне подойдет и речной песок, правда у него чуть хуже сцепление с другими компонентами смеси.
   Можно использовать гранитный отсев фракции 0-5 и 0-10. Он будет даже лучше песка, но такой материал доступен не во всех регионах. Хотя если вам удастся купить щебень, то и отсев наверняка будет в наличии на том же карьере.
4. Вода
   Используйте чистую воду – из водопровода или колодца. Не стоит набирать ее в реках и водоемах. Вода не должна иметь запахов, осадка и масляной пленки.

Для улучшения характеристик бетона в смесь можно добавить специальные присадки. Например, нитрит-нитрат-хлорид кальция ускорит процесс твердения смеси. Но его можно добавлять не более 3 процентов от массы цемента. Лигносульфонат повышает удобоукладываемость, делает бетон более прочным, устойчивым к воздействию внешней среды (в том числе к резким перепадам температур). Его должно быть не более 0,3 процентов от массы цемента.

Для повышения морозостойкости в бетон добавляют воздухововлекающие пластификаторы (асидол, ГКЖ, СНВ и другие). Однако с ними нужно быть осторожнее и строго соблюдать дозировку, иначе бетон получится недостаточной прочности. Ни в коем случае не стоит добавлять в смесь мыло, моющие средства, стиральный порошок и прочие ингредиенты, не предназначенные для бетона.

Марка бетона

Для бордюра подойдет бетон класса В22,5, а также В27,5 и В30. Эти цифры обозначают его прочность – минимальную нагрузку (в МПа), которую выдерживает образец в ходе лабораторных испытаний. Но в домашних условиях вы не сможете определить класс бетона.

Зато достаточно легко узнать его марку. Это устаревший и менее точный способ вычисления прочности, но других вариантов все равно нет.

Добавляя компоненты в разных соотношениях, вы можете менять свойства бетона – в том числе и его будущую прочность. Например, чем больше будет цемента, тем выше будет марка. А если «переборщите» с водой, то добьетесь обратного эффекта.

Зная марку прочности бетона, можно приблизительно спрогнозировать и его класс.

Для этого воспользуйтесь таблицей ниже:

Марка бетона	Наиболее соответствующий класс прочности
М300	В22,5
М350	В27,5
М400	В30

Как видите, для бордюров следует готовить бетон марок М300-М400. Данные цифры обозначают примерную нагрузку (в кг/см2), которую способна будет выдержать конструкция, не разрушаясь.

Пропорции для приготовления смеси

Чтобы получить нужную марку бетона, смешивайте компоненты в следующих пропорциях:

Для получения марки М300 на цементе М400:

• Цемента – 1 часть
• Щебня – 3,7 части
• Песка – 1,9 части

Для получения марки М300 на цементе М500:

• Цемента – 1 часть
• Щебня – 4,3 части
• Песка – 2,4 части

Для получения марки М350 на цементе М400:

• Цемента – 1 часть
• Щебня – 3,9 части
• Песка – 1,9 части

Для получения марки М350 на цементе М500:

• Цемента – 1 часть
• Щебня – 4,1 части
• Песка – 2,1 части

Для получения марки М400 на цементе М400:

• Цемента – 1 часть
• Щебня – 2,7 части
• Песка – 1,2 части

Для получения марки М400 на цементе М500:

• Цемента – 1 часть
• Щебня – 1,6 части
• Песка – 3,2 части

Количество воды при любом варианте должно быть не более количества цемента.

В идеале – наполовину меньше (водоцементное соотношение до 0,4). Вода повышает пластичность смеси, ее становится проще укладывать. Однако при этом снижается прочность будущего бетона. Поэтому чем гуще будет раствор, тем лучше.

Итак, мы кратко описали все требования к бетону, который используется для изготовления бордюров. Если вы хотите узнать об этом подробнее, рекомендуем прочитать статью Бетон для бордюров.

Технология изготовления бордюров из бетона

Существует два способа производства бордюров:

1. Залить бетон в готовые формы, а после застывания установить бордюр в нужное место
2. Смонтировать на месте установки опалубку и залить бетон прямо в нее

У каждого из этих способов есть свои преимущества и недостатки. Ниже мы подробно разберем оба варианта и приведем пошаговые инструкции. Но сначала расскажем про общие моменты – то есть про технологию приготовления бетона.

Как замесить бетон для бордюров

Готовить смесь нужно непосредственно перед использованием.

Срок схватывания бетона не превышает 1-2 часов. После этого материал твердеет и становится непригодным для укладки. Поэтому рекомендуем подготовить все необходимое заранее.

Вам понадобятся:

• Компоненты смеси
  Песок, щебень, цемент и воду желательно разместить как можно ближе к площадке, где вы будете готовить бетон. Осмотрите все материалы, при необходимости удалите из них мусор. Важно, чтобы песок не был мокрым, иначе это нарушит пропорции компонентов во время замеса.
• Емкость для смешивания
  Лучше всего подойдут ведра (например, по 10 литров). Их нужно как минимум два: одним вы будете отмерять твердые материалы, а другим – воду. Если использовать только одно ведро, то после воды его стенки станут мокрыми, к ним будут прилипать песок и цемент.
• Инструмент для замеса
  В идеале для этого использовать электрическую бетономешалку (90 литров будет достаточно). Особенно – если планируется готовить большой объем бетона. Если ее нет, придется все делать вручную. В таком случае понадобится штыковая лопата и тяпка (хотя можно обойтись и без нее). Можно также взять строительный миксер. Замес делается в строительном корыте или на большом металлическом листе.
• Арматура
  Вообще для садового бордюра армирование не требуется. Но если вы хотите получить максимально прочный бетон, возьмите стальные прутья диаметром 0,6 сантиметра и вязальную проволоку. Убедитесь, что арматура не подвержена коррозии. Обычная ржавчина – это нормально, если ее можно без труда счистить с поверхности прутьев. А вот если металл буквально крошится у вас в руках, то его использовать нельзя. Не стоит также покрывать арматуру различными антикоррозионными средствами. Они значительно ухудшают сцепление с прочими компонентами смеси. В итоге вы не только не повысите прочность бетона, но даже снизите ее.

Работать с бетоном в одиночку тяжело. Нужно подносить ведра с компонентами, смешивать их, затем заливать. Хорошо, когда есть бетономешалка: это хоть как-то экономит силы. Но даже в таком случае желательно делать замес вдвоем. Так и работа быстрее пойдет, и устанете вы меньше.

Бетон заливают в сухое и теплое время года. Зимой этого делать вообще нельзя. Но и летом погода бывает непредсказуема. Чтобы дождь не застал вас врасплох, соорудите тент или навес, под которым можно будет комфортно готовить бетон.

А вот технология приготовления смеси в бетономешалке:

1. Загрузите песок и цемент.
2. Включите бетономешалку.
3. Через 5 минут добавьте щебень.
4. Пока смешиваются все компоненты, добавьте в воду пластификатор (если вы его используете). Делать это нужно строго по инструкции.
5. Налейте воду.

В общей сложности на один замес должно уходить не менее 15 минут. Учтите, что бетономешалку нельзя заполнять до краев. Максимум – на 2/3, иначе компоненты будут высыпаться и выливаться.

Если готовите смесь вручную, то здесь порядок немного другой:

1. Смешайте цемент с песком до однородной серой массы, не содержащей комков. Делать это удобнее всего тяпкой или миксером.
2. Добавьте немного воды и снова перемешайте. Сразу все лить не нужно, достаточно трети или четверти объема.
3. Засыпьте щебень. Теперь тяпкой с миксером работать не получится – пора брать лопату.
4. Залейте оставшуюся часть воды и тщательно перемешайте все до густой однородной консистенции.

Щебень добавляется в последнюю очередь, потому что с ним работать тяжелее всего. Воду следует добавлять понемногу, контролируя состояние смеси. Бетон не должен быть слишком текучим, но и к лопате прилипать «намертво» тоже не должен. Если раствор чрезмерно густой, в него добавляется вода. Переизбыток жидкости приведет к тому, что бетон потеряет прочность. Исправить это можно только путем увеличения доли цемента. Но в таком случае пропорции будут нарушены.

Как сделать бордюры с помощью форм

Стандартный бордюр имеет форму параллелепипеда. При этом у него могут быть скошены один или оба верхних края. Чтобы изготовить такую конструкцию, вам понадобится своеобразный шаблон – емкость, в которую вы будете укладывать смесь.

Такую емкость можно сделать самостоятельно из:

• Швеллера серии П или У с номером от 14 до 22 (торцы нужно будет заварить)
• Стальных листов (толщиной от 0,8 мм)
• Досок (они должны быть идеально гладкими)
• ДСП или ОСБ (толщиной от 8 мм)

Некоторые даже умудряются готовить формы из прямоугольных цветочных контейнеров. Но надежнее всего использовать швеллер или стальные листы. Вы также можете купить готовые формы в магазине или даже взять их в аренду.

Размеры формы могут быть любыми, но длина должна быть не более 2 метров. Если превысить это значение, бетон может не выдержать боковых нагрузок и треснуть.

На дне формы по краям нужно сделать два отверстия. Они нужны, чтобы извлечь готовую конструкцию. Через отверстия внутрь будет поступать воздух – и бетон легко отойдет от стенок формы.

Сам процесс изготовления бордюров выглядит следующим образом:

1. Шаг 1: подготовьте форму
   Если она металлическая, обработайте всю внутреннюю поверхность машинным маслом. Это необходимо, чтобы бетон не прилипал к стенкам. Не используйте отработку! В ней содержатся слабые кислоты, вступающие в реакцию с бетонной смесью и понижающие прочность готовой конструкции.
   Если форма деревянная, ее нужно хорошо смочить водой. Дело в том, что у древесины высокое водопоглощение. Когда вы зальете бетон в сухую форму, она начнет забирать воду из смеси. В результате нарушатся пропорции – и бордюр может покрыться трещинами еще до установки.
   Далее нужно закрыть отверстия на дне формы, чтобы смесь не вытекала через них. Сделать это можно с помощью обычного пластилина.
2. Шаг 2: залейте бетон
   Если вы не планируете армировать бордюр, то можно укладывать всю смесь сразу. В противном случае укладывается нижний слой (примерно до середины формы), затем арматура, а поверх нее – верхний слой.
3. Шаг 3: уплотните смесь
   Это очень важный этап. Бетон должен быть максимально утрамбован. Любые пустоты внутри могут критически снизить его прочность. В идеале уплотнение нужно производить на вибростоле. Если у вас его нет, воспользуйтесь методом штыкования. Для этого возьмите стальной прут и многократно погружайте его в смесь. Компоненты при этом равномерно распределятся по форме, а весь лишний воздух выйдет наружу. Рекомендуют также простучать стенки молотком, но такой способ менее эффективен и требует больше времени.
4. Шаг 4: извлеките бордюр из формы
   Это можно делать не менее чем через 48 часов (желательно – через 3-4 дня). До этого не переворачивайте форму, не подвергайте ее чрезмерному нагреву или охлаждению. Спустя двое суток аккуратно переверните форму и распечатайте технологические отверстия на дне.
   Затем также аккуратно начните поднимать ее (строго вертикально). Помните: бетон еще не окреп, он только начал набирать прочность. Поэтому даже незначительный удар может привести к его деформации.
5. Шаг 5: дайте бетону набрать прочность
   Устанавливать бордюр пока рано. Несмотря на то, что внешне конструкция может выглядеть готовой к эксплуатации, процессы твердения в ней еще не завершились. Полный набор прочности происходит за 28 дней с момента заливки. Это значит, что нужно ждать минимум три с половиной недели.
   Все это время бетону требуется уход. Раз в день его следует увлажнять, поливая чистой водой. Если этого не делать, бордюр покроется трещинами. Хранить изделие нужно в темном месте при комнатной температуре. Ускорять процесс твердения (например, сушить бетон или выставлять его на солнце) не рекомендуется.

Через 4 недели после заливки в форму бордюр будет полностью готов к использованию.

Как видите, все достаточно просто. Основная проблема здесь состоит в том, что процесс изготовления бордюров занимает много времени. И если у вас есть всего одна форма, то за неделю вы сможете произвести не более 3-4 конструкций. К тому же, потом придется ждать еще почти месяц, пока они наберут прочность. Ускорить этот процесс можно только одним способом: приготовить побольше форм (хотя бы 4-6 штук).

С другой стороны, есть и свои плюсы. Например, формы, которые вы сделаете, можно оставить и повторно использовать в будущем.

Как залить бетон в опалубку

Второй вариант не требует форм. Здесь бетон заливается прямо туда, где и должен стоять бордюр. А в роли формы в данном случае будет опалубка.

Вот пошаговая инструкция:

1. Шаг 1: выройте траншею
   Ее ширина должна быть чуть больше ширины бордюра, а глубина – не менее одной трети конструкции. Дно траншеи нужно тщательно утрамбовать.
2. Шаг 2: устройте подушку
   Это слой из щебня и песка, который выравнивает основание под будущим бордюром и обеспечивает ему устойчивость. Но прежде всего на дно траншеи выстилается геотекстиль (от 160 г/см2). Без него щебень и песок просто уйдут в грунт.
   Далее в траншею насыпается щебень. Лучше всего для этих целей подойдет фракция 20-40. В свободной засыпке высота щебня должна составлять примерно 100-150 мм. Затем этот слой хорошо утрамбовывается.
   Даже несмотря на уплотнение, между зернами щебня остались пустоты. Чтобы заполнить их, а заодно получить ровную поверхность, необходимо уложить еще один слой – песчаный. Его высота должна быть около 100 мм. После укладки песок проливается водой и утрамбовывается. Подушка готова.
3. Шаг 3: смонтируйте опалубку
   Она должна точно повторять форму будущего бордюра. Имейте в виду, что бетон имеет очень большой вес и неплохую текучесть. Поэтому если опалубка будет плохо зафиксирована, то смесь просто выдавит ее. А если где-то будут щели и дыры, бетон вытечет через них. Чтобы избежать всего этого, внешнюю сторону опалубки нужно хорошо подпереть металлическими или деревянными колышками, а затем внимательно осмотреть на предмет наличия щелей. На этом же этапе монтируется арматурный каркас (по желанию).
4. Шаг 4: залейте бетон в опалубку
   Смесь укладывается до верха опалубки. Кстати, удобнее всего разместить бетономешалку возле траншеи, а готовый раствор заливать с помощью длинного желоба.
5. Шаг 5: уплотните бетон
   Мы уже говорили о важности этого процесса. Но в случае с готовыми формами можно было использовать вибростол, а здесь уплотнение желательно выполнять глубинным вибратором. В крайнем случае применяйте все тот же метод штыкования металлическим прутом.
   Когда бетон будет хорошо утрамбован, нужно выровнять его поверхность. Для этого подойдет деревянное правило – обычная доска с ровными краями. Ей проводят вдоль всей опалубки, разравнивая смесь и убирая излишки.
6. Шаг 6: дайте бетону набрать прочность
   Прежде чем снимать опалубку, нужно выждать 28 дней. В это время бетон нужно накрыть полиэтиленовой пленкой и периодически смачивать, чтобы избежать растрескивания. Не подвергайте бордюр нагрузкам, не ходите по нему и не ставьте на него тяжелые предметы.
7. Шаг 7: разберите опалубку
   Спустя месяц можно смело снимать опалубку. Возможно, на этом этапе вы заметите какие-то дефекты в бетоне. Незначительные трещины и неровности можно устранить с помощью цементно-песчаного раствора. Если же все в порядке, то бордюр полностью готов к эксплуатации.

Заливка бетона в опалубку тоже имеет свои преимущества. Во-первых, работать немного проще. После набора прочности бордюр не нужно никуда перетаскивать – он уже находится в нужном месте. Во-вторых, ухаживать за бетоном легче. При изъятии свежей заготовки из формы есть риск повредить ее. В данном случае такая опасность отсутствует: когда вы будете снимать опалубку, бетон уже наберет достаточную прочность. Ну и, наконец, в-третьих, с помощью опалубки вы можете придать бордюру нестандартную форму (например, изогнутую).

Итак, теперь вы знаете, как сделать бетонный бордюр своими руками. Справиться с этим сможет любой начинающий строитель. Главное – следовать технологии и выбирать качественные материалы. Правильно отлитые бордюры служат на протяжении 15-20 лет, не требуя ремонта. Фактически, это самый надежный материал для обрамления элементов садового участка.

Как изготовить бетонные бордюры своими руками [с фото]

Сегодня речь пойдет о бордюрах для сада. Не о пластиковых, деревянных или металлических, а о бетонных. Если вас не устраивают размеры и форма готовых, которые имеются в продаже, можно сделать собственноручно именно такие, как вам нужно. Для этого придумано несколько способов, о которых и пойдет речь в данном материале.

Если вы соорудили дорожку из кирпича, то в качестве бордюра можете использовать тот же кирпич, установив его на торец.

Первый способ изготовления бордюров из бетона – это заливка цементного раствора в специальные формы с гладкой поверхностью, к примеру, из металла или резины. Если же хотите использовать деревянные элементы для формы, тогда доски должны быть идеально ровными – без зазубрин и сучков. В эти формы заливается бетон. Для армирования используется сетка из проволоки. В итоге, вы получаете бордюры нужной вам формы и размера.

Недостатком такого способа является то, что если размеры бордюров вам нужны внушительные, их тяжело транспортировать и устанавливать – приходится применять тяжелый физический труд.

Существует еще один способ, лишенный данного недостатка. О нем сегодняшняя статья.

Необходимые инструменты и материалы для изготовления бетонных бордюров:

– бетономешалка или лист стали, на котором будет проводиться замес цементной смеси;
– портландцемент;
– песок;
– щебень мелкой фракции;
– вода;
– тачка или ведро для транспортировки раствора;
– лопата;
– мастерок;
– гладилка нужного размера;
– лопатка для обработки кромок;
– доски для опалубки;
– молоток и гвозди или шуруповерт и саморезы.

Не забывайте, что работа с цементом без защитных перчаток и респиратора вредит здоровью. Не игнорируйте эти средства индивидуальной защиты при работе.

Инструкция по изготовлению бордюров своими руками

Изготовление опалубки

Определитесь с местом расположения будущих бордюров и подготовьте его для установки опалубки. В данном мастер-классе бордюры будут разделять две зоны: газон и клумбу, и будут нести только эстетическую нагрузку. В вашем же случае это может быть и другая комбинация, к примеру, бетонная дорожка и клумба. От нагрузки, которую будет нести бордюр, зависит глубина его вкапывания.

Если бордюры должны удерживать дорожку или площадку, изготовленную по технологии «печатный бетон», тогда, зная желаемую их высоту, выройте канавку необходимой толщины и глубины. Глубина канавки должна быть около 2/3 их высоты.

Примечание: Как видно на фотографии, бордюр не несет большие боковые нагрузки, поэтому достаточно закопать его на половину или даже на треть.

Выступающую над поверхностью грунта часть бордюров вы сформируете в опалубке своими руками. Для ее изготовления отлично подойдут шлифованные доски. В данном мастер-классе использованы доски шириной 9-10 см и толщиной 2 см.

Примечание: Если вы планируете делать повороты, примерно такие, как видно на фото, изогнутые части опалубки можете сделать из листа вагонки МДФ, стальных или пластиковых листов.

Чтобы помещенный в опалубку раствор не прогибал доски, забейте в землю с внешней стороны вертикальные столбики (это могут быть деревянные рейки или куски арматуры) через каждые 50-60 см.

Деревянные рейки можете приколотить к доскам.

Приготовление цементного раствора

Если вы собрались изготовить бордюры своими руками, вам не помешает бетономешалка. Если же таковой нет, используйте стальной лист. Итак, смешайте песчано-гравийную смесь с цементом в соотношении 4 к 1. Можно брать и просто смесь песка и цемента в ином соотношении (по вашему усмотрению).

Если готовите раствор в бетономешалке, залейте в нее воду для одной порции. Воду следует брать в соотношении от 0,5:1 до 1:1 к цементу. Затем добавьте цемент и песок с гравием (или просто песок).

При приготовлении раствора для бордюров своими руками, на стальном листе, добавьте вначале песок и цемент в нужной пропорции, без воды. Перемешайте тщательно лопатой, сделайте лунку для вливания воды. Добавьте воду. Тщательно перемешайте. Дайте несколько минут раствору дозреть.

Когда цементный раствор будет готов, начинайте заполнять им пространство в опалубке, используя тачку и лопату (см. фото).

Примечание: Если вы особыми навыками в работе с цементным раствором не обладаете, разделите процесс на этапы. Приготовьте количество раствора, достаточное для заполнения участка длиной примерно 2 метра. Затем, разгладив поверхность, добавьте еще два метра. И так далее.

Если вы уже практиковались ранее с заливкой бетона, можете сделать участок длиной до десяти метров в один заход. Чистого времени для работы (пока цемент начнет отвердевать) будет около получаса – все зависит от температуры и влажности воздуха.

Чтобы бордюры из бетона получились крепкими и долговечными, следует избавиться от воздушных пустот внутри раствора. Для этого можно протыкать раствор в опалубке мастерком или шпателем. На поверхности бетона должна появиться бетонная «сметана», а гравий должен утопиться в ней. Только теперь можно брать в руки гладилку и выравнивать поверхность, делая ее идеально ровной.

После этого, дав бетону немного отвердеть, можете снять одну сторону опалубки. Делать это нельзя, пока вся вода, которая появилась при работе гладилкой, не впитается в бетон (не исчезнет с его поверхности).

Теперь самое время сделать компенсационные швы на расстоянии около 1,5 метра друг от друга, чтобы в бетоне при отвердении не появились трещины. Мастерком или шпателем разрежьте бетон до половины его толщины.

Лопаткой для обработки кромок «окультурьте» внешний вид компенсационных швов и боковых краев бордюров, сняв другую сторону опалубки.

Бордюры своими руками готовы!

Руководство по обрезке бордюров своими руками — Сбор дождевой воды в засушливых районах и за их пределами, Брэд Ланкастер

Это дополнение к разделу «Как срезать бордюры и собирать стоки с улиц» в главе 8 документа «Сбор дождевой воды в засушливых районах и за их пределами», том 2, 2, ^{-е и} -е издание. ..

Вот почему это дополнение начинается с шага 7.

Пожалуйста, прочитайте и главу 8 (для очень важных шагов и информации, которые предшествуют и следуют за обрезкой бордюра, такие как наблюдение за потоком воды, маркировка всех коммуникаций, обеспечение доступа для пешеходов, получение разрешения, как сделать бассейн и место его бордюрного среза, а также важные высотные соотношения) и это дополнение .

СДЕЛАЙТЕ РЕЗКИ

Я рекомендую новичкам сделать только один срез бордюра для начала. Посмотрите, как это работает во время следующего сильного дождя, и если все будет хорошо, вы сможете сделать остальные разрезы. Если что-то пойдет не так, исправьте их и подумайте о том, чтобы сделать больше сокращений.

7. Аренда пилы по бетону

Найдите на этом веб-сайте «Стоимость бордюрной резки и бордюрного сердечника» для оценки стоимости и спецификаций инструмента.

8. Отрезать бордюр

Услуги по резке бетона делают самые чистые разрезы. В то время как некоторые сообщества разрешают гражданам делать свои собственные разрешенные сокращения бордюра, мое в настоящее время требует, чтобы работа выполнялась лицензированным подрядчиком. Проконсультируйтесь с местными властями (часто с ландшафтным архитектором в местном транспортном отделе), чтобы узнать, что является законным в вашем районе. Если вы выполняете резку, используйте большую ручную бензопилу для резки бетона (с алмазно-карбидным диском) из пункта проката. Лезвие должно быть не менее 14 дюймов (35 см) в диаметре, что позволяет срезать бордюры высотой и шириной до 6 дюймов (13,7 см). Для больших бордюров, скорее всего, потребуется более крупная, тяжелая (и более сложная в использовании) пила с 20-дюймовым (50-сантиметровым) диском. Делайте разрезы поэтапно.

• Удалите всю грязь с внутренней (не уличной) стороны бордюра, где будут происходить порезы. Это уже должно быть сделано, если вы предварительно выкопали бассейн, куда будет поступать вода из разреза, который вы собираетесь сделать.
• Измерьте и отметьте все линии разреза толстым карандашом, прежде чем начать. Сделайте ваши линии (и последующие сокращения) прямыми и профессиональными — мы хотим улучшить общественную собственность, а не сделать ее хуже. Скоростной угольник отлично подходит для разметки прямых линий.
• Со стороны тротуара (убедитесь, что на вас надеты средства защиты глаз и слуха) сделайте первый пропил под углом 45° до уровня тротуара (рис. 1). Не углубляйтесь дальше уровня тротуара, потому что вам нужен неповрежденный бордюр под улицей, чтобы он действовал как стабилизированный водосброс. Держите корпус пилы перпендикулярно бордюру, чтобы сделать пропил, который проходит прямо через бордюр (так, если смотреть сверху, линия реза образует угол 90º со стороной бордюра). Затем войдите в таз и завершите разрез, разрезав его в противоположном направлении. (Прежде чем делать это, убедитесь, что ваши местные чиновники одобряют угол 45º. Некоторые чиновники хотят более постепенных разрезов, которые можно сделать только с помощью пилы с лезвием диаметром более 14 дюймов (35 см) или с помощью бетонной пилы. -резка.) Теперь повторите ту же процедуру, чтобы обрезать другой конец бордюра.

Примечание: Чтобы уменьшить пыль, чрезмерный износ пильного диска и стоимость аренды пилы (с вас взимается плата за износ пильного диска), слегка промывайте бетон водой во время резки и не применяйте силу. разрез — просто позвольте этому происходить в своем собственном темпе.

Рис. 1. Резка бордюра под углом 45°
• Чтобы сделать горизонтальный пропил, вам необходимо временно выкопать достаточное количество почвы с внутренней стороны бордюра, чтобы обеспечить зазор для горизонтально удерживаемой пилы. Затем сделайте надрез (рис. 2 и 3). С уличной стороны бордюра сделайте еще один горизонтальный пропил (хотя это будет неглубокий пропил под небольшим углом, потому что вы не сможете засунуть пилу под тротуар для действительно горизонтального, ровного пропила).
Рис. 2. Выполнение горизонтального разреза на внутренней стороне бордюраРис. 3. Выполнен горизонтальный разрез на внутренней стороне бордюра. Правый угловой разрез изнутри все еще необходимо сделать.
• Сделав все надрезы, выбейте отрезанный кусок бордюра кувалдой (рис. 4).
Рис. 4. Выбивание полностью предварительно вырезанного куска бордюра
• Зачистите все срезы промышленной ручной шлифовальной машиной (рис. 5).
Рис. 5. Сглаживание срезов и кромок промышленной ручной шлифовальной машиной.

Потратьте время и усилия на то, чтобы сделать красивые, чистые нарезки, чтобы ваша работа способствовала продвижению, а не запрету этой практики. Вы хотите улучшить общественную собственность, а не умалить ее. Не ленитесь и используйте кувалду, не сделав предварительно все надрезы, иначе вы можете треснуть и ослабить бордюр. Этот бордюр защищает улицу — ваш источник стока — в целости.

Рис. 6. Готовый бордюрный вырез и раковина. Гравий и другие отложения, сгребаемые из уличного желоба (на стороне выше по течению от бордюра), помещаются на сторону ниже по течению от бордюра, чтобы помочь направить больший поток в бассейн. См. «Важные соотношения высоты и уклона» в главе 8, чтобы узнать, как можно улучшить этот бассейн.

9. Убедитесь, что бордюр служит и местом притока, и местом перелива уличной воды. Сделайте дно инфильтрационного колодца глубже уровня улицы, чтобы в него стекала вода. Убедитесь, что край бассейна, не связанный с бордюром, находится на той же высоте, что и верхняя часть уличного бордюра, или выше. Это заставит избыточную воду стекать обратно на улицу, а не в соседний участок, где это может привести к проблемам с затоплением, причиной которых вы не хотите быть. Это также позволяет избежать юридических проблем, связанных с правами на поверхностные воды, сохраняя воду, собранную с общественной улицы, в полосе отчуждения. Если верхний край бассейна представляет собой земляную дорожку, уплотните ее на высоте 2 дюймов (5 см) над уровнем бордюра, чтобы компенсировать дополнительное уплотнение и оседание, которое может произойти при использовании. Бетонные тротуары не оседают, поэтому их можно строить на уровне верхней части бордюра.

Убедитесь, что от внутренней стороны бордюра до верхней части мульчи в бассейне имеется перепад не менее двух дюймов (50 мм), чтобы создать мини-водопад. Кроме того, убедитесь, что входной уклон, направляющий воду дальше в бассейн, круче , чем уклон уличного бордюрного желоба. При необходимости склон можно армировать только одним рядом/слоем хорошо уложенной породы (вершина породы должна быть не менее чем на два дюйма ниже входа в бордюр). Наличие более одного ряда/слоя породы является пустой тратой материала и будет препятствовать росту желаемой растительности в бассейне, который должен представлять собой живую систему. треугольник эрозии представлен в приложении 1 из Сбор дождевой воды в засушливых районах и за их пределами, том 1, 2-е издание, и глава 1 из , том 2, 2-е издание . Если вы замедлите поток воды, она потеряет энергию и выпадет из нее осадок. Мы не хотим, чтобы это происходило на входах в водосборные бассейны, потому что выпавший осадок может засорить вход. Поэтому вместо этого мы хотим увеличить скорость потока на входе с минимальным перепадом 2 дюйма (50 мм) и более крутым уклоном. В бассейне на рис. 6 этого нет (позже мы узнали об этих незначительных улучшениях), поэтому впускное отверстие забивается мусором и требует более регулярного обслуживания по удалению мусора.

Neighborhood Food ForestryПассивные системыСбор ливневых стоков и уличных стоков

Различные методы и средства возведения бетонных бордюров и водосточных желобов

Если вы ищете способы расширить круг работ, которыми занимается ваша бетонная бригада, в конечном итоге вам может понадобиться установка бордюров и водосточных желобов . Вы знаете, что людям это нужно, но большинство считает это «грязной работой», требующей больше времени и усилий, чем если бы вы проводили свои дни на тротуарах вокруг новых многообещающих ресторанов. Введите «как установить бордюр и желоб» в свою любимую поисковую систему, и она, вероятно, не даст вам столько, сколько вы надеетесь.

Традиционно бетонные бордюры и водосточные желоба устанавливались вручную с помощью достаточно квалифицированной рабочей силы, проводившей день на четвереньках, используя такие предметы, как доски или направляющие, чтобы убедиться, что их линии потока прямые, а высота и радиусы бордюра соответствуют действительности. как можно получить руками. Если вы никогда не наблюдали за этим процессом, я не могу предложить больше. Мало того, что техническое мастерство удивительно, а работа гипнотизирует, это также заставляет вас оценить, как бордюры и водосточные желоба были сделаны примерно с начала 19-го века.век.

Прежде чем прибудет бетон и ваши рабочие потратят время на его придание формы, необходимо выполнить еще одну подготовительную работу. Сначала вам нужно будет подготовить область, в которую входят бордюр и водосточный желоб, что может включать раскопки ранее существовавшего бетона или использование уплотнителя для уплотнения земли под ним. Вам также нужно будет решить, какой тип форм вы хотите использовать, то есть дерево, сталь, поли или мазонит. Дерево, как правило, является самым дешевым вариантом, поэтому оно и самое популярное. Затем устанавливаются задняя опалубка, передняя опалубка, а иногда и лицевая опалубка, закрепляются и выравниваются, при этом большинство бригад помещают камень или песок между опалубками, чтобы бетон был ровным с дном. После того, как эти шаги будут выполнены, вы можете, наконец, добавить бетон, чтобы вы могли приступить к формированию, отделке и чистке. Здесь также стоит отметить, что даже такая простая вещь, как просмотр, может иметь определенные инструкции в зависимости от скорости или направления трафика.

Имея эту информацию, вы можете задаться вопросом, как можно сэкономить деньги, заменяя работу, и в то же время не тратя лишние дни на работу по бордюрам и водосточным желобам. Те, кто предлагает современные решения, склонны советовать вам инвестировать в какую-нибудь машину для формирования бордюров и желобов. В современном мире появляется все больше вариантов, которые избавляют вас от стандартного изнурительного труда прошлых лет, а также позволяют вам разместить больше за более короткий промежуток времени.

Для ваших профессиональных бригад, которые живут и дышат бордюрами и водосточными желобами, известный (и большой размер) асфальтоукладчик со скользящими формами, как правило, является быстрым выбором. Эти большие машины действуют как экструдер для создания формы бордюра и водосточного желоба, а также завершают продукт по пути, если в комплект входит триммер. Они также имеют встроенный бункер и ленточную систему для последовательной подачи бетона в экструдер без необходимости физически работать рядом с бетоновозом. Такие компании, как GOMACO, даже подняли этот тип скользящих форм на совершенно новый уровень, предоставив 3D-управление и интеллектуальные датчики, которые устраняют необходимость в управлении машиной по струне.

Так в чем недостаток использования гигантских бетоноукладчиков со скользящими формами? Размер на одного. Эти машины нельзя бросить в заднюю часть пикапа, а затем с легкостью вытащить обратно. Вам также понадобится кто-то, кто разбирается в технологиях, чтобы управлять ими, возможно, даже посещая такие программы, как Университет GOMACO, чтобы получить знания, необходимые для правильной эксплуатации и обслуживания машины. Подобные программы не так уж плохи, если вы решите двигаться вперед с инвестициями, поскольку ваша стандартная стоимость составляет около 80 000 долларов США для базовой машины меньшего размера или около 500 000 долларов США и выше для более первоклассной машины. -свисток вариант.

Если посмотреть на небольшую профессиональную бригаду, которая переключается между разными видами работ, то более крупные асфальтоукладчики со скользящими формами, скорее всего, не будут правильным решением как с точки зрения рентабельности, так и с точки зрения знаний. Если они придерживаются большого объема работ по укладке бордюров и водосточных желобов и все еще ищут механическое решение, эти бригады, скорее всего, больше рассмотрят использование асфальтоукладчика со скользящими формами меньшего размера, такого как у Curb Fox, MBW или Miller Curber. Все три будут более доступными, чем большая скользящая форма, и в то же время будут давать аналогичные результаты с более низкой кривой обучения.

---

---

Адаптация к одной из этих меньших и, как правило, недорогих скользящих опалубок означает, что будет немного больше входной работы, чем при использовании одного из больших мальчиков. Curb Fox, MBW и Miller Curber по-прежнему в основном основаны на системе струн, где вам нужно настроить струну в качестве ориентира, чтобы машина оставалась на ходу. Их также нельзя разместить в кузове грузовика, но обычно их можно тянуть за грузовиком или перевозить с прицепом. С точки зрения трудозатрат для MBW потребуется, чтобы оператор шел вместе с машиной, когда она укладывает бетон, в то время как для бордюров Miller требуется, чтобы оператор тянул машину с помощью двигателя. Это может быть незначительной выгодой для компании, которая все еще хочет оставаться в вертикальном положении, позволяя машине выполнять большую часть работы.

А как насчет ваших небольших сезонных бригад или тех, кто либо склонен убирать бордюры и водостоки, либо делает только определенное количество работ в год? Большинство из этих бригад, которые имеют более ограниченные возможности, склонны либо продолжать укладку бетона вручную, либо арендовать машину, либо инвестировать в асфальтоукладчики с нескользящими формами, такие как Curb Roller CM4000. При работе с такой машиной, как Curb Roller, вы получаете преимущества установки машины в кузове грузовика, наличия последовательной линии потока и возможности выбирать из множества профилей, включая пользовательские. Он также достаточно мал, чтобы поместиться в тех узких местах, до которых могут не добраться более крупные скользящие опалубки, и по сравнению с ним имеет быструю окупаемость. Бордюрный каток, как и вышеупомянутые бетоноукладчики со скользящими формами, также имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что при укладке бордюра и водосточных желобов отпадает необходимость в облицовке

---

---

Однако, как вы, наверное, догадались, такие машины, как бордюрный каток, требуют немного больше физических усилий, чем более крупные асфальтоукладчики, даже если вы все еще находитесь в положении стоя. С бордюрным роликом вы по-прежнему тянете машину, но при использовании ремня оператора вес переносится больше на ваши бедра, чтобы помочь с переносом веса. Этот метод также возвращает требование к задней опалубке для перемещения направляющего кольца, однако переднюю опалубку можно, по крайней мере, исключить, если машина будет работать на существующем бетоне.