Практические советы о том, как сделать качественный бетон своими руками.

Обойтись без использования бетона в частном доме практически невозможно. Этот материал подходит для решения множества задач – заливки фундаментов и возведения несущих стен при каркасно-монолитном строительстве, создания перекрытий и оснований пола, строительства чаши бассейна отмостки, дорожек, площадок и ограждений.

Приготовление бетона в кустарных условиях включает несколько простых этапов.

Расчет объемов

Для тех, кто решил готовить бетон своими руками, первый инструмент который придется пустить в ход – это калькулятор. Первоочередная задача – расчет необходимого объема смеси. Для ее решения обходимо определить суммарный объем всех конструкций, которые планируется залить бетоном. Здесь все просто — перемножаются длина, ширина и высота каждого из элементов и результаты складываются. Окончательный результат даст умножение расчетного объема конструкций на коэффициент усадки, который определяется маркой бетона.

Многие компании-производители бетона и строительных смесей предлагают использовать онлайн-калькуляторы для определения объемов материала, необходимых для заливки конструкций, в частности, фундаментов различной конфигурации.

Выбор марки бетона

Вторым обязательным условием для правильного расчета количества каждого из компонентов бетонной смеси является определение требуемой марки бетона. Марка – это одна из основных характеристик материала, которая указывает среднюю прочность на сжатие. Указывается в кГс.кв/см. Для решения различных строительных задач используются бетоны марок от М50 до М1000. Для нужд частного строительства необходимый круг значительно уже – М100-М500.

Каждая из марок имеет свою собственную сферу применения, их характеристики и сферы применения приводятся в различных источниках.

Нередко различные источники рекомендуют для выполнения тех или иных работ применять бетон соответствующего класса. Класс – это тоже показатель прочности материала, в отличие от марки показывающий не среднее, а гарантированное значение. Класс и марка связаны между собой, соответствие приведено в таблице.

Класс бетона

В3.5

В5

В7.5

В10

В12.5

В15

В20

В22.5

В25

В27.5

В30

В35

Марка

М50

М75

М100

М150

М150

М200

М250

М300

М350

М350

М400

М450

Рецептура смеси

Бетон представляет собой смесь воды, вяжущего вещества – цемента, мелкого – песок и крупного – щебень наполнителей. От того, насколько качественные компоненты будут использованы, во многом зависит как прочность готовой конструкции, так и технология работы с раствором. Кроме основных составляющих в рецептуру нередко включаются и различные добавки, оказывающие влияние на прочность бетона, его подвижность и пластичность, время твердения, водо- и морозостойкость.

Кроме тщательного выбора компонентов не менее скрупулезно выдержать и их пропорции в смеси. Правильные соотношения гарантируют получение бетона нужной марки с заданными характеристиками. Массовые и объемные соотношения для различных марок бетона доступны как на сайтах производителей (многие предлагают использовать онлайн-калькуляторы), так и в различной литературе.

Технология изготовления

Технология приготовления бетонной смеси проста – все ее составляющие требуется перемешать. Тщательное перемешивание чрезвычайно важно – равномерное распределение компонентов обеспечивает однородность свойств материала и готового изделия по всем направлениям, гарантирует его высокие качество и прочность.

В случае, когда разовый объем смеси невелик (не более ведра) для перемешивания удобно пользоваться электродрелью (желательно, с регулированием числа оборотов) и специальной насадкой.

Замесить объемы от 1 до 5 ведер можно вручную в плоской неглубокой емкости (корыте). Этот способ наиболее прост, однако требует максимальных усилий. Качественная смесь получается, если соблюдать простую технологию:

• Мелкими порциями загружаются песок и цемент, тщательно перемешиваются до получения однородной массы;
• Готовится цементный раствор – в смесь песка и цемента добавляется вода. Тщательно перемешивается.
• В цементный раствор порциями вводится крупный наполнитель. Каждый раз добиваются получения однородной массы. При низкой подвижности полученной бетонной смеси можно добавить воды.

Для приготовления бетона объемом более кубометра не обойтись без бетономешалки. Для замешивания бетонного раствора требуется:

• Установить бетономешалку. Этому шагу следует уделить больше внимания. Ровно выставленный механизм обеспечит равномерное перемешивание компонентов, а также предотвратит чрезмерный износ отдельных участков.
• Загрузить твердые компоненты. Рекомендуется следующая последовательность – цемент-песок-щебень. Это обеспечит однородность смеси и убережет внутренние поверхности механизма гот повреждений.
• Добавить воду.
• Проводить перемешивание в течение времени, необходимого для получения качественного бетона. При недостаточном времени работы механизма смесь может получиться неоднородной, при избыточном – потерять подвижность за счет испарения воды и частичного схватывания. Проверку можно произвести, отобрав некоторое количество бетона. При этом оценивается не только его цвет и распределение компонентов в объеме, но и пластичность – нанесенные на пробу несколько ребер должны сохранять форму в течение некоторого времени.

Готовый бетон выгружается, заливается a формы (опалубку), при необходимости трамбуется и оставляется для твердения. Не стоит забывать, что твердение бетона – процесс длительный. В первые сутки после заливки, конструкция набирает 60% прочности, дальнейшее образование цементного камня – процесс длительный. Расчетное значение прочности бетон приобретает только через 28 дней.

Бетон для фундамента своими руками

Если уж кому довелось готовить бетон самому, своими руками, то советы наши придутся ему кстати.

Прежде всего, нужно определиться с основными пропорциями.

Составные части

Непременными компонентами при приготовлении бетона являются:

• цемент
• песок
• щебень
• вода.

Цемент

Прежде всего, следует позаботиться о цементе. Он может быть марок:

• оптимально – М500
• тоже неплохо – М400
• в крайнем случае, портландцемент М300.

Песок

Далее следует заготовить песок. Он должен быть непременно:

• без каких-либо примесей (органических – в том числе)
• просеянный
• крупнофракционный.

Щебень

Дополняет песок, но его не заменяет щебень, который должен быть:

• дробленный
• фракцией до одного сантиметра в условном диаметре.

Непременно следует учесть, что фракции более крупные для приготовления бетона не подходят. Крупные, более одного сантиметра в условном диаметре, фракции щебня:

• трудно или даже невозможно утрамбовать
• может привести к появлению на теле ротсверка бугров.

Вода

Невозможно бетон приготовить без воды!
Вода должна быть непременно:

• чистая, желательно питьевая
• без примесей и вкраплений как органического (водоросли, иная растительность), так и неорганического (песчаная взвесь) характера
• комнатной температуры
• фильтрованная.

Чистая вода – непременное условие приготовления хорошего бетона! Вообще, бетон – это, прежде всего, соединение цемента с водой. Щебень и песок в нем являются легирующими компонентами, они придают смеси объем, снижают ее себестоимость.

В зависимости от пропорций и характеристик (марки) компонентов, бетон может быть разных марок.

Бетон М150

Самая распространенная из существующих марок. Рецепты ее приготовления зависят от компонентов сухой смеси.

1. Вариант Бетона М150:

• портландцемент М400 – одна часть
• песок – 3,5 частей
• щебень – 5,7 частей.

2. Вариант Бетона М150:

• портландцемент М500 – одна часть
• песок – 4,5 (можно даже больше) частей
• щебень – 6,6 частей.

Как видим, второй вариант, при большей стоимости цемента, может оказаться, в конечном итоге, более экономичным!

Бетон М300

Более прочная марка. Применяется там, где предполагаются повышенные нагрузки. Для этой марки характерно повешенное содержание в сухой смеси цемента.

1. Вариант Бетона М300:

• портландцемент М400 – одна часть
• песок – 1,9 части
• щебень – 3,7 части.

2. Вариант Бетона М300:

• портландцемент М500 – одна часть
• песок – 2,4 части
• щебень – 4,3 части.

И здесь использование цемента М500 более экономично!

Вода при приготовлении бетона

Когда компоненты сухой смеси рассчитаны и приготовлены, следует позаботиться о воде. Расчет ее количества крайне важен. При этом следует учесть, что:

1. слишком высокое содержание воды делает бетон чрезмерно жидким и неэффективным

2. слишком низкое ее содержание (менее 0,25 литра на один килограмм) приведет к остановке процесса образования цементного камня

• при слишком быстром испарении жидкости из верхних слоев еще не застывшего раствора практикуют их увлажнение

3. оптимальная пропорция – 0,5 (0,75) литра воды на 1 кг цемента.

Соблюдение оптимальной пропорции облегчит процесс приготовления бетона: слишком вязкую массу бетономешалке перемешать будет трудно, а вручную это сделать вообще вряд ли удастся!

Литой бетон для фундамента – своими руками!

Заготовив все компоненты, приступают к приготовлению бетона под заливку в опалубку. Основные этапы его приготовления следующие.

1. Песок, а затем – цемент (именно так!), высыпают в сухую тару или в емкость бетономешалки

• возможен другой способ: сначала засыпают половину обшей массы песка, к ней добавляют весь цемент, а затем уже досыпают оставшуюся часть песка.

2. образовавшуюся смесь (без воды!) перемешивают до приобретения ею темно-серого «оттенка цемента».

3. В полученную сухую смесь постепенно, все время помешивая, добавляют воду.

4. После образования однородной консистенции в нее, не прекращая перемешивание, вводят в определенной заранее пропорции щебень.

5. Все. После того, как образовалась вязкая, однородная, хорошо перемешанная масса, ее можно применять по назначению для заливки ленточного фундамента!

Приготовление ленточного фундамента

Перед заливкой бетона, следует приготовить опалубку для фундамента, установив в нее армирующую сетку.

Далее наступает очередь приготовленного бетона. Его заливают без промедления, пока он не застыл. Можно это делать по специально обустроенному желобу. А можно и перекидывать смесь совковыми лопатами.

Заливают бетон следующим образом:

1. По всему периметру фундамента укладывают первый слой толщиной в 30 см.
2. Этот слой штыкуется и трамбуется (последнее делать лучше при помощи «вибратора»!).
3. Заливается второй слой такой же толщины, с выполнением операций все тех же операций.

И так пока не будет залит весь ленточный фундамент.

Важно учесть, что процесс приготовления бетона должен быть непрерывным и пока кто-то бетон заливает, кто-то должен продолжать готовить его новые порции.

Экономические характеристики

Если бетон приобретается у производителя, себестоимость его определяется:

• стоимостью всех компонентов
• транспортными расходами
• торговой наценкой.

При самостоятельном приготовлении, в случае наличия собственной бетономешалки, «вибратора», других необходимых инструментов, цена тона и всего фундамента будет складываться только из цены покупных компонентов. Прежде всего – цемента.

Старания и труд самого производителя, как известно, калькуляции не подлежат!

 

История и строительство Эйфелевой башни

1889 Exposition Universelle , приуроченная к 100-летию Французской революции, в Journal Officiel был объявлен большой конкурс.

Первые земляные работы начаты 26 января 1887 . 31 марта 1889 года Башня была завершена в рекордно короткие сроки – 2 года, 2 месяца и 5 дней – и была установлена ​​как настоящий технический подвиг .

Соммер

• Первая версия, отличная от
• Строительство
• Запись о сроке строительства
• Журналист Эмиль Гудо, приехавший в гости к Шантье в дебюте 1889 г., не был посвящен в спектакль.
• Планшет месье Эйфеля
• Extrait de la «Protestation contre la Tour de M. Eiffel», 1887

Основные показатели

Дизайн	18 038 металлические детали
	5300 образцов для мастерских
	50 инженеров и конструкторов
Строительство	150 рабочих фабрики Левалуа-Перре
	От 150 до 300 рабочих на строительной площадке
	2 500 000 заклепок
	7 300 тонн железа
	60 тонн краски
	5 подъемников
Продолжительность	2 года, 2 месяца и 5 дней строительства

 

 

График строительства

Начало работ	26 января 1887 г.
Начало монтажа стоек	1 июля 1887 г.
Достижение на первом этаже	1 апреля 1888 г.
Достижение второго этажа	14 августа 1888 г.
Достижение вершины и сборки	31 марта 1889 г.

Проект Эйфелевой башни

План строительства башни высотой 300 метров был задуман в рамках подготовки к Всемирной выставке 1889 года .

Закрепление сустава двух арбалетчиков. (c): Коллекция Tour Eiffel

Ставка заключалась в том, чтобы « изучить возможность возведения железной башни на Марсовом поле с квадратным основанием, 125 метров в поперечнике и 300 метров высота «. Среди 107 проектов были выбраны проекты Гюстава Эйфеля, предпринимателя, инженеров Мориса Кохлина и Эмиля Нугье и архитектора Стивена Совестра.

Эмиль Нугье и Морис Кёхлин , два главных инженера компании Эйфеля, в июне 1884 года придумали очень высокую башню. основания и сходятся вверху и соединяются друг с другом металлическими балками через равные промежутки.

Проект башни был смелым расширением этого принципа до высоты 300 метров — эквивалентно символической цифре 1000 футов . 18 сентября 1884 года Эйфель зарегистрировал патент «на новую конфигурацию, позволяющую строить металлические опоры и пилоны, способные достигать высоты более 300 метров».

Чтобы сделать проект более приемлемым для общественного мнения, Нугье и Кёхлин поручили архитектору Стивену Совестру поработать над внешним видом проекта.

Совершенно другое первое издание

Совестр предложил каменные пьедесталы для украшения ножек, монументальные арки , соединяющие колонны и первый уровень, большие залы со стеклянными стенами на каждом уровне, луковичный дизайн для верха и различные другие декоративные элементы для украшения всей конструкции. В конце концов проект был упрощен, но некоторые элементы, такие как большие арки в основании, были сохранены, что отчасти придает ему очень характерный вид.

Кривизна стоек определяется математически , чтобы обеспечить максимально эффективное сопротивление ветру . Как поясняет сам Эйфель: «Вся режущая сила ветра проходит внутрь стоек передней кромки. Линии, проведенные по касательной к каждой стойке с точкой каждой касательной на одной и той же высоте, всегда будут пересекаться во второй точке, которая точно точка, через которую проходит поток, возникающий в результате действия ветра на ту часть опоры башни, которая находится над двумя рассматриваемыми точками. Прежде чем сойтись на высокой вершине, стойки как бы вырываются из земли, и в способ быть сформированным действием ветра».

Строительство

Сборка опор началась 1 июля 1887 года и была завершена через двадцать два месяца.

Все элементы были изготовлены на фабрике Эйфеля, расположенной в Левалуа-Перре на окраине Парижа. Каждая из 18000 частей , использованных для строительства Башни, была специально спроектирована и рассчитана, прослежена с точностью до десятой доли миллиметра, а затем собрана вместе, образуя новые части примерно по пять метров каждая. За строительство 9-й0003 От 150 до 300 рабочих на месте сборки этого гигантского монтажного комплекта.

Заклепщики

Все металлические части башни скреплены заклепками, что было хорошо разработанным методом строительства во времена постройки Башни. Сначала детали были собраны на заводе с помощью болтов , которые позже были заменены один за другим на термически собранные заклепки, которые сжимались во время охлаждения, обеспечивая очень плотную посадку. Для каждой собранной заклепки требовалась команда из четырех человек : один для ее нагрева, другой для удержания на месте, третий для придания формы головке и четвертый для забивания ее кувалдой. Только треть из 2 500 000 заклепок , использованных при строительстве Башни, были вставлены непосредственно на месте.

Заклепочные рабочие. Copyright : Коллекция Tour Eiffel

Стойки опираются на бетонный фундамент , установленный на несколько метров ниже уровня земли поверх слоя утрамбованного гравия. Каждая угловая кромка опирается на свой опорный блок, прилагая к нему давление от 3 до 4 килограммов на квадратный сантиметр , и каждый блок соединяется с другими стенками.

Со стороны Сены строители использовали водонепроницаемые металлические кессоны и закачивали сжатый воздух , чтобы они могли работать ниже уровня воды.

 

Башня была собрана с использованием деревянных лесов и небольших паровых кранов , установленных на самой башне.

Монтаж первого яруса осуществлялся за счет использования двенадцати временных деревянных подмостей высотой 30 м и четырех больших подмостков по 40 м каждый.

«Песочницы» и гидравлические домкраты , замененные после использования постоянными клиньями, позволяли устанавливать металлические балки с точностью до миллиметра.

7 декабря 1887 завершено соединение главных балок до первого уровня. Куски поднимались паровыми кранами, которые сами поднимались на Башню по ходу движения, используя полозья, которые использовались для подъема Башни.

5

месяца на строительство фундамента

Номер

Рекордное время строительства

потребовалось всего пять месяцев для возведения фундамента и двадцать один для завершения сборки металлических частей Башни.

Учитывая элементарные средства, доступные в то время, это можно было считать рекордной скоростью. Сборка Башни была чудом точности , с чем соглашаются все летописцы того периода. Строительные работы начались в январе 1887 года и были закончены 31 марта 1889 г. . На узкой платформе наверху Эйфель получил орден Почетного легиона.

Журналист Эмиль Гудо описывает зрелище посещения стройки в начале 1889 года.

«Густое облако смолы и угольного дыма схватило горло , и мы были оглушены грохотом металла, визжащего под молотом Там еще болты возились: рабочие с железными дубинками, сидели на уступе шириной всего в несколько сантиметров по очереди забивали болты (на самом деле это были заклепки). Их можно было бы принять за кузнецов, с удовольствием отбивающих ритм на наковальне в какой-нибудь деревенской кузнице, только эти кузнецы били не вертикально вверх-вниз, а горизонтально, и так как с каждым ударом сыпался ливень искр , эти черные фигуры, казавшиеся больше жизни на фоне открытого неба, выглядели так, как будто они пожинают молнии в облаках. »

Чертежи мистера Эйфеля

Следующие чертежи являются копиями оригиналов Гюстава Эйфеля, взятых из книги La Tour de 300 mètres, Ed. Лемерсье, Париж 1900

Споры и разногласия вокруг Эйфелевой башни

Еще до завершения строительства Башня уже была в центре многочисленных споров. Окутанная критикой со стороны самых громких имен в мире искусства и литературы, Башня сумела отстоять свои позиции и добиться заслуженного успеха.

Всемирная выставка 1889 года

В течение 1886 года были опубликованы различные брошюры и статьи, le 14 février 1887, la Protestation des Artistes.

«Протест против башни мсье Эйфеля», опубликованный в газете Le Temps , адресован директору Всемирной выставки мсье Альфану. Он подписан несколькими громкими именами из мира литературы и искусства: Шарль Гуно, Ги де Мопассан, Александр Дюма-младший, Франсуа Коппе, Леконт де Лиль, Сюлли Прюдом, Вильям Бугро, Эрнест Мейсонье, Викторьен Сарду, Шарль Гарнье. и другие, к которым потомство было менее добрым.

 

 

Шарль Гарнье

Другие сатирики еще больше развили яростную обличительную речь, бросая оскорбления , такие как: «этот поистине трагический уличный фонарь» (Леон Блуа), «этот скелет колокольни» (Поль Верлен), «эта мачта». железных гимнастических снарядов, незавершенных, спутанных и деформированных» (Франсуа Коппе), «эта высокая и узкая пирамида из железных лестниц, этот гигантский неуклюжий скелет на основании, которое выглядит построенным для несения колоссального монумента Циклопа, но которое просто исчезает в нелепая тонкая форма, как фабричная труба» (Мопассан), «наполовину построенная фабричная труба, каркас, ожидающий, чтобы его обложили камнем или кирпичом, воронкообразная решетка, изрешеченный дырами суппозиторий» (Жорис-Карл Гюисманс). ).

 

Александр Дюма

 

Как только башня была закончена, критика угасла перед завершенным шедевром и в свете огромного народного успеха, которым он был встречен. Во время Всемирной выставки 1889 года его посетили два миллиона человек.

 

На ту же тему

Гюстав Эйфель

Башня — не единственное творение Гюстава Эйфеля. Этот энтузиаст и истинный гений смог выйти за пределы своих возможностей и завещать нам такие памятники, как купол обсерватории Ниццы, металлическую конструкцию Статуи Свободы, не говоря уже о железнодорожной ветке Бордо…

Эйфелева башня с первого взгляда

Эйфелева башня, вызывающая разногласия, вожделение и восхищение, всегда производит впечатление. Обогащенный историей, полной новых разработок, здесь вы можете найти всю ключевую информацию.

История ресторанов

Для Всемирной выставки 1889 года четыре величественных деревянных павильона, спроектированных Стивеном Совестром, украшали платформу на первом этаже. Каждый ресторан мог вместить 500 человек.

Сколько стоит ремонт бетонных ступеней в 2023 году?

Сколько стоит ремонт бетонных ступеней в 2023 году?

Фото: Юрмары / Adobe Stock

Основные моменты

• Большинство домовладельцев платят за ремонт бетонных ступеней от 5090 до 73 долларов США.

• Быстрый ремонт своими руками может стоить от до 20 долларов .

• Более капитальный ремонт может стоить до 800 долларов .

• Стоимость рабочей силы от 30 до 75 долларов в час для подрядчика или каменщика.

• Тип и степень повреждения определяют стоимость.

Получите предложения от трех профессионалов!

Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.

Домовладельцы часто устанавливают бетонные ступени в труднодоступных местах или местах с интенсивным движением, таких как парадные входы, внутренние дворики или подвалы, потому что они прочные. Бетон является едва ли не самым прочным строительным материалом на рынке, помимо стали и железа. Тем не менее, бетонные ступени со временем могут отколоться, треснуть, просесть или стать неровными, что создает потенциальную угрозу безопасности.

Хорошей новостью является то, что решение проблемы не должно быть дорогим. Стоимость ремонтных бетонных ступеней может составлять всего 20 долларов за простой патч. Капитальный ремонт может стоить от до 800 долларов, , но большинство домовладельцев платят от 250 до 750 долларов за проект.

Сколько стоит ремонт бетонных ступеней в квадратных футах?

Стоимость ремонта бетона обычно составляет около 8 долларов за квадратный фут, , но это зависит от того, что вам нужно починить. Небольшие сколы и трещины менее затратны в ремонте. Обширный ремонт (например, выравнивание или замена ступеней), а также установка или ремонт дополнительных элементов (таких как ковровое покрытие, поручни и эпоксидные покрытия) будут стоить дороже.

• Вновь бетон стоит $ 3–20 за квадратный фут

• Concrete Storts $ 3–25. 15 долларов США за квадратный фут

• Шлифовка и полировка бетонных ступеней стоит 2–15 долларов США за квадратный фут

• Герметизация бетонных ступеней эпоксидной смолой Стоит 2,50–5 долларов США за квадратный фут

• замены поручни стоит еще 30–45 долл. США на линейную ногу

• заменить ковровое покрытие . Сколько стоит ремонт бетонных ступеней в зависимости от типа повреждения?

  Фото: Ириана Шиян / Adobe Stock

  Наиболее существенным фактором, влияющим на стоимость ремонта бетонных ступеней, является тип повреждения. Существует большая разница — как в материалах, так и в трудозатратах — между заполнением небольшой ямы и заменой нескольких проходных ступеней, которые не подлежат ремонту.

  Заделка небольших трещин или отверстий

  Вы можете заделать небольшие трещины и отверстия примерно за 20 долларов США , используя самодельный набор для заделки бетона или самовыравнивающийся герметик для трещин. Эти продукты доступны в большинстве хозяйственных магазинов. Если вы наймете профессионального каменщика или подрядчика по бетону, заделка трещин и отверстий может стоить всего 300 долларов . Даже если это небольшая трещина, подрядчики и каменщики взимают минимальную плату.

  «Важно отметить, что в зависимости от причины трещины, такой как замерзание, оттаивание, корни деревьев или недостаточное количество арматуры, может произойти движение», — говорит Мэтт Дибара, член экспертного совета Angi и владелец DiBara. Каменная кладка. «Поэтому заполнитель трещин, который вы используете, должен зависеть от причины повреждения».

  Выравнивание неровного бетона

  Если ваши бетонные ступени неровные или просели, вам необходимо их выровнять. Вы можете сделать это несколькими способами:

  • Взлом: профессиональный каменщик или генеральный подрядчик закачивает смесь воды, грязи и цемента под ступени, чтобы поднять их. Это стоит 3–6 долларов за квадратный фут и длится от 5 до 10 лет

  • Песчаная уборка: похожа на грязевую уборку, но вместо грязи используется песок. Это стоит $3–$7 за квадратный фут

  • Подъем пены: подрядчик закачивает пенополиуретан под ступени, чтобы выровнять их. Это стоит 5–25 долларов за квадратный фут и длится дольше, чем зачистка грунтом

  Если ваши ступени не просели более чем на дюйм, вы можете выровнять их с помощью самовыравнивающегося бетона, который стоит от 1 до 5 долларов. за квадратный метр, плюс работа.

  «При рассмотрении этого варианта многое зависит от прочности бетона, — говорит ДиБара. «Хрупкий бетон очень трудно поднимать, и существует риск дальнейшего повреждения. Прочный армированный бетон, осевший, как правило, отлично поднимается. Хорошей практикой является консультироваться с профессионалами о рисках и преимуществах подъема вашего бетона».

  Замена неровных, сломанных или упавших ступеней

  Иногда более выгодно заменить ступеньку, чем пытаться ее сохранить. Замена бетонных ступеней стоит около 300 долларов за ступень , включая работу. Сборные железобетонные ступени стоят всего около 100 долларов за ступень , включая работу. Если у вас есть нестандартные лестницы, вам может потребоваться нанять подрядчика для резки бетона .

  Восстановление поверхности и герметизация бетонных ступеней

  Если ваш бетон стареет, вы можете захотеть обновить его поверхность. Подрядчик устранит трещины и дыры во время этого процесса и зальет новый бетонный слой поверх ваших ступеней. Это также включает в себя бетонное покрытие или герметик, что повышает стоимость. Обычно это стоит:

  Перекраска бетонных ступеней

  Некоторые бетонные лестницы, нуждающиеся в перекраске, находятся внутри дома. Вы можете покрасить внутреннюю лестницу самостоятельно или нанять профессионального маляра для выполнения этой работы примерно за 350-450 долларов.

  Замена сломанных перил лестницы

  Поручни повышают безопасность бетонных ступеней. В некоторых городах и штатах рабочие поручни являются обязательным требованием закона. Замена основного 10-футового поручня будет стоить от 300 до 450 долларов подрядчику.

  Должен ли я заменить или отремонтировать ступень?

  Если у вас есть неглубокие сколы и трещины глубиной менее 1/4 дюйма, а ваши ступени все еще ровные, вы можете отремонтировать бетонные ступени. Но если у вас есть большие, глубокие трещины или проблемы с проседанием, единственное безопасное решение — заменить их.

  Установка бетонной ступени стоит в среднем 2000 долларов, но размер и покрытие будут влиять на сумму, которую вы заплатите.

  Сделай сам или профессионал 

  Вы сэкономите на трудозатратах, если будете заниматься своими руками. Большинство домовладельцев могут ремонтировать крошечные отверстия и трещины в бетоне с помощью набора для заделки бетона, который стоит около 20 долларов США . Вы также можете самостоятельно подправить облупившуюся или выцветшую краску, заплатив за краску и расходные материалы (например, малярный скотч и кисти).

  Для более сложных работ лучше нанять профессионального подрядчика по бетону или каменщика. Неправильная установка и некачественный ремонт могут быстро стать угрозой безопасности или привести к структурным повреждениям ваших ступеней, устранение которых обходится дороже, чем первоначальная проблема.

  «Если трещин несколько, проконсультируйтесь со специалистом, чтобы убедиться, что нет более серьезных проблем, прежде чем приступать к самостоятельному ремонту», — говорит Дибара. «Это может сэкономить вам время и деньги».

  Разбивка стоимости ремонта бетонной ступени

  Ваш подрядчик должен учитывать как материалы, так и трудозатраты в своем предложении. Бетон относительно недорог по сравнению с камнем, но может стоить дороже дерева.

  Материалы и инструменты

  Ремонтируете ли вы ступени или заливаете новую бетонную плиту , бетон стоит от 3 до 4 долларов за квадратный фут. Вам понадобятся такие инструменты, как мастерок для выравнивания бетона и мойка высокого давления для очистки и увлажнения старой поверхности, что способствует сцеплению нового бетона.