Как сделать армопояс: Устройство армопояса в доме из газобетона: разновидности, применение, этапы монтажа, фото

Содержание

Армопояс Сейсмопояс Армопояс своими руками

Тема сегодняшней статьи — создание армопояса. Армопояс, армированный пояс, железобетонный  армирующий пояс, разгрузочный армированный пояс, сейсмопояс — это монолитная кольцевая железобетонная конструкция, которая  повторяет контур стен.

Железобетонный пояс обязательно!! должен быть замкнутым и ни в коем случае не прерываться по длине. Необходимость строительства армопояса при кладке стен из газосиликатных блоков — достаточно спорный вопрос. В интернете на сайтах производителей газосиликатных блоков (пеноблоков, газоблоков) можно найти противоречивую информацию. Но все же большинство категорически утверждают, что армопояс необходим! Попробуем разобраться…

 Приложенные к этой статье фото помогут вам в этом. Чтобы увеличить изображение — кликните (нажмите) по нему «мышкой».

 

Какова роль армопояса в конструкции строения?

  • Так ли он необходим?
  • Можно ли обойтись без армопояса?

Причины для изготовления армопояса

Армопояс предназначен для повышения сопротивления конструкции от постоянных деформирующих нагрузок: ветровых нагрузок, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, сезонных и суточных температурных перепадов.

Газосиликатные блоки  не обладают большой устойчивостью к деформациям изгибающего типа. Армопояс же берет на себя  всю нагрузку, возникающую при деформации конструкции.

  • При устройстве крыши возникает необходимость в креплении бруса к стенам. Крепить брус анкерными болтами к газосиликатным блокам категорически запрещается — газобетон не приветствует точечную нагрузку. Многочисленные крепления на анкерные болты приведут к многочисленным точечным нагрузкам, что опять же, не приветствуется.
  • Стены из газосиликатных блоков  под давлением крыши будут испытывать вертикальную нагрузку, стены при этом будут «пытаться раcползаться». Чтобы это не произошло, необходимо не только  придать жесткость всей конструкции строения, но и равномерно распределить нагрузку на каркас. Недаром, армопояс имеет еще одно название — разгрузочный пояс.
  • Малейшее отклонение уровня при строительстве крыши может привести к усилению неравномерной (точечной) нагрузке на стены. О точечной нагрузке на газосиликат мы писали выше.

 Т.е., независимо от того, что вы планируете разместить выше первого этажа — второй этаж, легкую мансарду или крышу — при стенах из газосиликатных блоков армопояс  НЕОБХОДИМ!

Надеюсь, мы убедили и Вас, уважаемые читатели, в необходимости его строительства. Итак, приступим.

  Для начала предлагаем вам прослушать аудиозапись в формате .mp3. После прослушивания рекомендуем прочитать эту статью до конца — Вы сможете найти еще много полезного.

Аудиозапись «Строительство армопояса своими руками для дома из газосиликатных блоков.mp3

 Если дом двухэтажный, то армопояс необходимо делать после окончания кладки стен первого этажа перед кладкой плит перекрытия и после окончания кладки второго этажа перед сооружением крыши. В первом случае плиты перекрытия кладутся не на газосиликатные блоки первого этажа, а на монолитную железобетонную конструкцию, во втором случае брус крышной конструкции также будет крепиться не к блокам, а к железобетонному армопоясу.

Изготовление опалубки под армированный пояс

Устройство опалубки под армопояс подробно рассказано в статье «Опалубка. Как сделать опалубку под армопояс, перемычки или фундамент» . Обычно высота армопояся составляет 30 см, а ширина равна ширине стены. По ширине стены мы и изготовили съемную опалубку из  20мм доски. Нижняя часть досок  высотой около 3-5 см крепится саморезами с внутренней и внешней стороны стены. Доски скрепляются между собой по длине с наружной стороны с помощью обрезка доски. В результате получается желоб из досок по всему каркасу конструкции.

Чтобы при заливке бетонной смеси желоб сохранил форму,  необходимо  по всей длине с шагом 80-100см скрепить боковые стенки поперечинами. Некоторые строители рекомендуют  при установке опалубки отступить около 3 см внутрь. После заливки армопояса образовавшуюся «нишу» заполнить теплоизоляционным материалом, например пенополистиролом. Таким образом можно уменьшить потерю тепла через железобетонный армопояс.

Изготовление арматурного каркаса для армопояса

Т.к. в нашем доме не предусмотрены тяжелые плиты перекрытия, т.е. нагрузка на стены не велика, для арматурных каркасов мы использовали только две нитки 12мм арматурных прутьев. Арматурный каркас готовится непосредственно на стене в желобе из съемной опалубки, т.к. готовый каркас очень тяжелый.

Из арматурных прутьев изготавливается «лесенка» с шагом около 50 — 70 см. Поперечные прутья крепятся при помощи сварки или проволоки для вязки арматуры. Для вязки проволоки используется специальный ключ с трещеткой. По всей длине каркаса  мы крепили  поперечины  с помощью проволоки, но в местах стыков и пересечений стен — сваркой. Также можно провести дополнительное укрепление уголком с помощью сварки.

Полученный арматурный каркас должен быть «утоплен» в бетонной смеси минимум по 5 см с каждой стороны. Иначе говоря, арматурные стержни готового каркаса должны отступать от боковых стен опалубки и от газосиликатных блоков основания  минимум на 50 мм. Для возведения стен мы использовали газосиликатные блоки шириной 300 мм. Поэтому ширина арматурного каркаса не должна превышать 200мм.

Чтобы каркас снизу не прилегал к блокам, под него по всей длине мы подложили куски кирпича и блоков. Таким образом мы «приподняли» каркас на необходимую высоту.

Если предполагаемая нагрузка на стены достаточно высока, для армирования используют не «лесенку», как у нас, а объемную конструкцию из четырех продольных арматур, соединенных в форме параллелепипеда.  И хотя представленное слева изображение взято из статьи по подготовке конструкции для армирования фундамента и размеры конструкции действительны только для изготовления фундамента —  достаточно понятно, как создается трехмерная конструкция для армопояса. Изготавливайте ее в соответствии с вашим армопоясом, учитывая необходимые отступы арматурной конструкции от всех сторон готового армопояся (см. выше).

После того, как арматурный каркас изготовлен и уложен в опалубку в соответствии с требованиями, описанными выше, необходимо «выставить» его, как обычно — используя уровень.

 После выставления каркаса по уровню можно приступать к заливке армопояса. Некоторые строители рекомендуют дополнительно, перед заливкой бетонной смеси,  в верхний ряд газосиликатных блоков забить  »ежом» гвозди или куски проволоки для связи  блоков верхнего ряда с армопоясом.

Заливка армопояса

Для заливки армопояса мы использовали цементно — песчаный раствор с добавлением щебенки. О том, как готовить такой раствор, мы рассказывали вам в статье «Раствор для кладки блоков»  и  «Оконные и дверные перемычки» . Бетонную смесь мы заливали в желоб ведрами.

После заливки бетонной смеси необходимо с помощью  обрезка арматуры или специального инструмента, предназначенного для таких целей, методом штыкования  уплотнить  смесь для ликвидации пустот.

ВАЖНО! Заливать армопояс нужно за один раз, без перерыва. В этом случае ранее уложенная порция раствора не должна застыть  до заливки новой порции. Иными словами: если у вас недостаток бетонной смеси для заливки всего армопояса за один раз или не хватает времени для заливки всего армопояся за один раз, следует производить «отсечку» бетонной смеси ТОЛЬКО вертикально! Для этой цели удобно использовать временную перемычку, например, кирпичи или обрезок блока.

Затем, при следующей заливке бетоном, перемычку удалить, обильно смочить место будущего примыкания свежего бетона к уже затвердевшему (вылить, например, половину ведра воды) и продолжить заливку оставшейся части армированного пояса.

Дня через 3-4 в случае теплой погоды можно разбирать опалубку. Ваш армопояс готов. О том, как к полученному армопоясу мы крепили мауэрлат, вы сможете прочитать в статье «Крыша своими руками. Мауэрлат — основание крыши. Крепление мауэрлата» , рубрика «Крыша».

О том, каким образом изготавливать армопояс над проемами ( в помещениях, где отсутствует стена или часть стены), мы расскажем в следующей статье об армопоясе.

Это точно Вас заинтересует:

Опалубка для армопояса своими руками: технология сборки, размеры, видео

Заложение монолитных железобетонных поясов по всему периметру дома проводится с разными целями, к главным относят укрепление стен и равномерное распределение весовой нагрузки над ними. Суть заключается в заливке качественным бетоном с классом от В15 и выше металлического каркаса, уложенного в съемные или несъемные поддерживающие сооружения. Частные застройщики часто задают вопрос, как сделать опалубку своими руками и какие материалы для этого потребуются. Основные проблемы связаны с креплением в полуподвешенном состоянии и/или ведении работ на высоте, но в целом они считаются несложными.

Оглавление:

  1. Описание конструкции
  2. Технология монтажа своими силами
  3. Рекомендации и примеры видео

Что такое армопояс?

Представляет собой замкнутую монолитную полосу из ж/б, как правило, совпадающую по ширине со стенами дома и имеющую минимальную высоту в 15 см. Последний показатель зависит от веса верхней нагрузки, толщины пояса должно быть достаточно для ее выдержки без разрушения. Функции определяются ее местом расположения: ростверк и цокольные ленты предотвращают деформации стен при смещении почвы, выравнивают линию основания и воспринимают массу стен, закладки под межэтажными перекрытиями и кровлей придают коробке жесткость и обеспечивают надежное крепление мауэрлата и стропил.

Пояса в верхних частях здания в разы снижают нагрузку на оконные и дверные перемычки.

Для получения надежной конструкции важно правильно выбрать размеры и параметры усиливающего каркаса и заложить опалубку со сведением к минимуму риска протечки бетона, то есть с его жесткой поддержкой в заданных границах в течение первоначального этапа набора прочности. При неограниченной смете ее рекомендуют сделать несъемной, из пенопласта или U-образных блоков, в остальных случаях предпочтение отдается бюджетным материалам – доскам, ДСП, клееному шпону. При повышенных требованиях к гладкости стенок лучше всего подходят варианты из фанеры с ламинированной пленкой или пластика, но они обходятся дороже. В итоге большинство застройщиков останавливаются на самодельных вытянутых щитах из струганных досок, поддерживаемых по вертикали брусом.

Технология строительства и заливки

Наиболее часто потребность в заложении армопояса возникает при возведении домов из газобетона, усиливающие и перераспределяющие вес прослойки обязательны в них как под межэтажными перекрытиями, так и под кровельными системами или чердачным помещением. Стандартная схема действий при этом включает следующие этапы:

1. Подготовку материалов: ровных и гладких досок и толщиной в 20 мм, брусков для стяжки и саморезы для вкрутки в газобетон. Количество компонентов для замеса раствора рассчитывается исходя из объема пояса, арматура – из учета весовых нагрузок. Рекомендуемый диапазон сечения варьируется от 8 до 12 мм, каркас собирается по классической четырехрядной схеме.

2. Прикручивание стартовой доски к стенам из газобетона длинными саморезами с внешней и внутренней стороны или сквозными шпильками. Нижний край опалубки для армопояса при этом опустится на 4-5 см. При отсутствии достаточно широких досок следующая полоса прикрепляется с применением деревянных брусков, цельные конструкции поддерживаются ими же. Вертикальные стяжки устанавливаются с шагом в 50-70 см и заходят на стены из газобетона вниз на 5-7 см, в дальнейшем они помогают выдержать вес бетона и защищают от ветра и механических воздействий. В конечном итоге нужно сделать сооружение высотой около 30 см со строго вертикальными стенками и минимальным количеством щелей. Возможные пустоты заполняются глиной, паклей или стартовой шпатлевкой.

3. В опалубку укладываются собранные части, прутья фиксируются на нужном расстоянии от края пояса с помощью пластиковых элементов или кусочков кирпича. 4 продольных ряда обвязываются проволокой с шагом не более 50 см, на участках углов и пересечений с несущими перегородками из блоков газобетона рекомендуется сделать усиление загнутыми хомутами. При правильном расположении стержни отстоят от края монолита на 40-50 мм.

4. Размещение дополнительных поперечных стяжек из проволоки, соединяющих обе стороны каркаса и усиливающих прочность с шагом в 80-100 см.

5. Приготовление бетона с маркой не ниже М200 и равномерное заполнение полученной формы. Армопояс для стен из газобетона заливается единым монолитом, без перерывов, при планировании работ важно помнить о необходимости подъема тяжелого раствора наверх. По этой причине эту конструкцию заполняют товарными марками с задействованием вибронасоса несмотря на относительно малый объем заказа смеси.

При ограниченном бюджете раствор проще замешать на месте с помощью строительного миксера или небольшой бетономешалки. Выгонку воздуха осуществляют в обязательном порядке, для этих целей лучше всего подходит вибратор, кусок арматуры или узкий деревянный брусок.

6. Конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой, в жаркую погоду ее обрызгивают водой. К демонтажу опалубки приступают через 4 дня, к нагрузке армопояса – после достижения им безопасной марочной прочности.

Важным требованием является заложение длинных стальных шпилек при необходимости дальнейшего закрепления мауэрлата. Для этих целей используются специальные метизы с диаметром от 12 мм, привязываемые к металлическому каркасу проволокой и устанавливаемые в ходе заливки бетона строго вертикально. При заложении пояса под межэтажные перекрытия этот этап пропускают.

Приведенная инструкция актуальна при планировании последующего утепления дома из блоков, в остальных случаях принимаются дополнительные меры по исключению мостиков холода. Для зданий из газобетона и аналогичных пористых материалов лучше всего подходит технология несъемной опалубки из пенопласта или U-образных блоков с теми же показателям теплопроводности. При отсутствии такой возможности наружную стенку закладывают из пенополистирола.

Полезные советы

Для ускорения работ и получения надежного армопояса в газобетонном доме рекомендуется:

  1. Сделать каркас из композитной арматуры. Исключение составляют углы – эти участки усиливают металлом.
  2. Заранее вырезать в опалубке отверстия под фиксирующие резьбовые шпильки.
  3. На всех этапах проверять уровень по горизонтали и плоскости.
  4. Учитывать погодные условия бетонирования, в жаркую погоду залитая конструкция смачивается водой как минимум раз в день.
  5. При самостоятельном приготовлении вводить в состав небольшое количество пластификаторов и снижать соотношение В/Ц к минимально допустимому.
  6. Смазывать внутренние стенки каркаса соответствующими эмульсиями.


 

Как сделать армопояс под плиты-перекрытия. Часть 2. Опалубка, заливка армированного пояса бетоном.

Про то, как мы сделали армированный каркас для армопояса мы рассказали в прошлой статье.

Теперь перейдем к следующим этапам изготовления армопояса:

  • делаем замеры при помощи лазерного нивелира
  • монтаж опалубки. Часть 1.
  • утепление армировонного пояса с внешней стороны дома
  • монтаж опалубки. Часть 2.
  • заливка армопояса бетоном

Делаем замеры при помощи лазерного нивелира.

Высота опалубки у нас по проекту 25 см. Мы уже знаем, что высота газобетонного блока тоже 25 см. Устанавливаем блок в любом из углов по периметру дома.На него ставим лазерный нивелир. Делаем замеры от основания до луча в центре дома. Они должны соответствовать величине, которая у нас и в углу дома. Если величины имеют отклонения, то это учитывать при изготовлении опалубки.

Опалубка для армопояса. Монтаж. Часть 1.

Переставляем блок с лазерным нивелиром в центр дома и по нему начинаем монтировать опалубку.

Опалубку для армопояса мы решили делать из прочных ОСБ-листов и шпилек, которые у нас остались еще после изготовления опалубки для ростверка. Во время монтажа каждого ОСБ-листа мы проверяем свою работу также при помощи пузырькового уровня.

По периметру дома с внешней стороны опалубку сделать сложнее, но, как выяснилось на практике, быстрее. Одному справиться  с такой работой достаточно сложно. Лично мы работали втроем. Один человек поднимал с внешней стороны дома листы на нужный уровень, остальные два — их крепили.

Затем при помощи различных деревяшек мы сделали начальную стяжку опалубки. При этом постоянно проверяли её ширину.

Утепление армировоннго пояса с внешней стороны дома.

Армированный пояс мы решили утеплять теплоизоляционным материалом пеноплэкс. Нужный нам размер мы получили при помощи ручной циркулярной пилы. Использовать резак в данном случае не понравилось — листы получаются неровные, а сама работа — достаточно нудной.

Опалубка для армопояса. Монтаж. Часть 2.

После того как мы вставили пеноплэкс с внешней стороны дома в опалубку нам предстояло сделать финальную стяжку при помощи шпилек. Так как листы ОСБ  у нас остались после демонтажа опалубки для ростверка, а в них уже были проделаны дырки для шпилек, то мы решили использовать эти отверстия снова. Также мы поступили и с оставшимися трубками ПВХ, дав им вторую жизнь. Затем нам предстояло довести опалубку до нашего идеала. По ширине она должна составлять в нашем случае 37,5 см внутри. Добивались мы нужного результата при помощи зафиксированных сверху деревянных реек. Таким образом мы смонтировали ровную конструкцию.

Заливка армопояса бетоном.

Перед заливкой мы вставили арматурный каркас, установив его на фиксаторы арматуры «стульчики». В местах, где фиксаторов нам не хватило мы использовали остатки от газобетонных блоков.

Заливку было решено осуществять при помощи бетононасоса с трубой 32 метра. Марка бетона 350.

Изначально часть бетона (а именно так называемое «молочко») мы слили на наш будущий въезд. А затем уже перешли к основной заливке. В процессе работы мы использовали взятый в аренду вибратор для бетона, а также шпатель для выравнивания поверхности.

После заливки армопояса бетоном мы в течение нескольких дней проливали бетон водой.

Армопояс готов, ура! Опалубка снята. Работа проделана на отлично.

В качестве подтверждения наших слов предлагаем вашему вниманию видео с нашего семейного ютуб-канала про стройку дома своими руками.

А теперь — пока, пока) Будем рады всем комментариям и подпискам на наш канал!

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Армопояс под крышу как делать


Армопояс под крышу — зачем он нужен и как его смонтировать?

Необходимость создания армопояса под мауэрлат при сооружении крыши не всегда очевидна начинающим строителям. У них зачастую создается неверное представление об армированном укреплении основы для возведения кровли как о чем-то ненужном и излишнем. Однако, армопояс – важный посредник, распределяющий нагрузку крыши на стены здания. Рассмотрим, почему необходим армопояс под крышу, какие функции он выполняет и как выполнить его обустройство своими руками.

Необходимость армопояса

Начнем рассмотрение армированного основания под крышу с его основных функций.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги передают мауэрлату нагрузку, основное сосредоточение которой находится в местах опоры стропил на стены дома. Задача мауэрлата и армопояса преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной. На мауэрлат воздействуют два типа нагрузок. Это вес самой крыши, скопившегося на ней снега, воздействие на кровлю порывов ветра и другие природные явления.

Другая нагрузка связана с распиранием стропилами стен здания. При повышении веса кровли она значительно возрастает. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, при ряде положительных характеристик не способны выдерживать подобную распирающую нагрузку. Перед монтажом на них мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей выдержкой к точечным нагрузкам, потому для монтажа на них мауэрлата достаточно применять анкера или закладные детали. Однако, эксперты рекомендуют использование армопояса и для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.

Крепление кровли к дому

Важнейшая и основная задача мауэрлата – это прочное крепление кровли к дому. Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно смонтирован к зданию.

Основные задачи армированного основания под крышу можно свести к следующим пунктам:

  • Удерживание строгой геометрии здания при любых ситуациях: сезонные колебания почвы, землетрясения, усадке дома и т. д.;
  • Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и огрехов, допущенных при возведении стен;
  • Обеспечение жесткости и стабильности всей конструкции строения;
  • Равномерное и распределенное рассредоточение нагрузки крыши на стены здания;
  • Возможность прочного крепления к армированному основанию важных элементов кровли, в первую очередь мауэрлата.

Расчет армированного основания под крышу

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо сделать расчет размеров армопояса. По строительным стандартам он должен быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если возведение стен производится из газобетона, то верхний ряд делается из камня в виде буквы U, который создает опалубку. В нее необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкции раствором цемента.

Перед началом собственно строительных работ необходимо также подготовить необходимый инструментарий и строительные материалы. Для создания армированного основания под крышу понадобится:

  • Бетономешалка для качественного замешивания раствора цемента;
  • Специализированный вибратор, который разгоняет цементный раствор в опалубке, не допуская создания в конструкции пустот из воздуха;
  • Материалы для сооружения опалубки;
  • Арматура.

Технология установки

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и укладка арматуры

Первым этапом ведется сооружение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки производится из блоков в виде буквы U. Если таковых не имеется в распоряжении, то наружная часть опалубки создается из распиленных 100 мм блоков, а внутренняя – из досок. Монтаж производится при строгом соблюдении горизонтального уровня.

В опалубку закладывается каркас из арматуры. Его продольная часть формируется из 4 прутьев арматуры с диаметром от 12 мм. Поперечные крепления делаются из прутов 8 мм диаметра при соблюдении шага не больше 25 см. В проекции каркас выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Места соединения соединяются вязальной проволокой. В растворе подобный армированный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

  • Толщина бетона от каркаса до опалубки не меньше 5 см;
  • Чтобы соблюсти это правило под каркас подкладывают подставки из брусков нужной высоты.

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то ее разопрет от тяжести бетона. Это можно выполнить различными методами:

  • При создании опалубки ее низ скрепляется при помощи деревянных брусков, а верх методом набивания дополнительных досок. Когда бетонный раствор застынет, верхние доски удаляются, а видимая часть нижних брусков подпиливается;
  • Возможно использование диагональных упоров. Один их конец стоит на горизонтальной поверхности, а другой поддерживает опалубку;
  • Если опалубка монтируется из плит ОСП, которые удобны в качестве многоразовой опалубки, то можно скрепить детали резьбовыми шпильками. На противостоящих листах сверлятся отверстия и вставляется пластиковая трубка диаметром 1,2 см. Через нее проводится резьбовая шпилька и затягивается гайками с шайбами. Когда бетон застывает, шпильки легко удаляются, а пластиковые трубки остаются в бетоне.
Установка крепежных элементов для мауэрлата

После работ с опалубкой и укладки арматуры можно приступить к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать резьбовые шпильки. Удобно приобрести шпильки диаметра 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек производится с учетом:

  • Между двумя стропилами есть минимум одна шпилька;
  • Максимальный шаг установки – не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главная особенность армированного основания под мауэрлат – его прочность. Достигнуть ее возможно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси применяется бетон не меньше М200. Наилучшая смесь для залития пояса готовится по следующим пропорциям:

  • 1 часть цемента М400;
  • 3 части промытого песка и столько же щебня.

Повысить прочность и скорость затвердевания смеси поможет применение пластификаторов.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, то целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос для подачи раствора. При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно выгнать весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого может использоваться специальный прибор вибратор и простая арматура, которой смесь протыкается по всему периметру.

Монтаж мауэрлата

Снятие опалубки с армопояса возможно как только бетон достаточно затвердеет, а к монтажу на конструкцию мауэрлата можно приступить не ранее, чем спустя 7-10 дней после залития армопояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специальным образом подготовлены:

  • Брус мауэрлата обрабатывается антисептиками;
  • Соединения его отдельных элементов выполняются методом прямого замка или косой прирубкой;
  • Мауэрлат прикладывается к армопоясу и отмечаются места для шпилек. Отверстия под крепления просверливаются.

Укладке мауэрлата предшествует укрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, для подстраховки используются контргайки. После затяжки всех крепежных элементов оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Подведем итоги

Армированное основание под мауэрлат – скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция оказывает довольно большое воздействие на стены дома, которое хотя и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в строениях из газо– и керамзитобетона из-за непрочности данных материалов, в зонах с высокой сейсмической активностью. Также укрепление стен под мауэрлат целесообразно проводить при создании тяжелых кровельных сооружений.

Выполнение армирования верхней части стен не является сложной работой, требующей привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников ее можно выполнить собственными силами.

Монтаж мауэрлата на газобетон с Армопоясом и без

Крепление мауэрлата к газобетону или пенобетону, как правило, производится с помощью армирующего пояса, расположенного в верхней части стеновых конструкций. Именно он становится опорой мауэрлата и обеспечивает большую прочность всему дому.

Для чего нужен Армопояс?

Как известно, газобетон отличается повышенной чувствительностью к местным нагрузкам. То есть при превышении допустимого давления сверла, используемого для создания отверстий в блоке, велика вероятность того, что он треснет или даже потрескается.Для предотвращения таких изменений устроена армопауза, также она позволяет избежать скольжения и деформации блоков, к чему приводит неравномерное давление общей массы.

Что вам нужно знать

Мауэрлат выполняет функции соединения строительных коробок и стропил, а также разделения нагрузки от конструкции крыши по стенам. Древесина используется в основном для изготовления крепежа. Оптимальный вариант — брус из лиственных пород, поверхность которого покрыта антисептическим составом.

Желательно, чтобы крепление мауэрлата к стене из пенобетона было сплошным по периметру стеновых конструкций. Для фиксации отдельных элементов используется прямой замок подходящего размера. Для обеспечения жесткости вбивают гвозди, в результате бруски образуют единую систему крепления стропил, соединенных с соседними элементами. Брусья должны располагаться с внутренней стороны кладки на расстоянии не менее 5-6 см от внешней стороны. Для опоры мауэрлата по внешнему краю стены делают кирпичный парапет, отдельные части которого крепятся прямым замком.

Способы крепления мауэрлата к стенам из газобетона

Возможно использование нескольких техник, подходящих для разных условий:

  • фиксация скобами, заделанными в кладку;
  • анкерные крепления на основе армопояса;
  • Крепление мауэрлата к газобетону проволокой.

В последнем варианте провод прокладывается между кирпичами таким образом, чтобы средняя часть находилась под ними, а внешние стороны — снаружи. Длина должна быть достаточной для свободного прохождения стержня и последующего затягивания. Количество ремней должно соответствовать количеству стропил. Затем с помощью металлической проволоки прикрепляют мауэрлат к стене.

Армированный пояс

Крепление мауэрлата к газобетону Газобетон наиболее предпочтительно, так как блоки отличаются недостаточно плотной конструкцией и сложностью монтажа замков любого вида. Стоит отметить преимущества использования армированного ремня.В первую очередь, это выравнивание верхней части стен и усиление всей конструкции дома, в процессе ее обустройства заранее создаются фиксаторы для мауэрлата. Самый простой вариант — использование П-образных блочных элементов в виде желоба по периметру внешних конструкций стены, при этом не должно быть перерывов. Далее образуется пропил на угловых деталях. Для сборки каркаса используется арматура поперечными перемычками, затем она укладывается в желоб с последующей заливкой бетонной смеси.Для обеспечения монолитной массы заливается за один прием. Перед этим на армированном ремне закрепляют якорь с проволокой. Особое значение имеет тщательное соблюдение уровня. Шпильки также закрепляются на раме по линии натянутого шнура в вертикальном положении. Так же, как и в случае использования стальной проволоки, количество стропильных ног и анкерных зажимов должно совпадать. Необходимо заранее определить оптимальное расположение элементов, во избежание совпадения с местами крепления стропил.

Крепление мауэрлата к газобетону с помощью шпилек

Этот вариант оптимален для небольших зданий и крыш, имеющих легкую конструкцию, когда кровля и стены не испытывают значительных нагрузок. Шпильки бывают двух видов: это болты, образующие единую конструкцию со стальным квадратом, или элементы в виде L-образной формы. Их крепление производится при кладке блоков в несколько рядов к верху, при этом длины должно хватить на стопорную гайку и толщину брусков.Процесс аналогичен анкерному методу: после затвердевания кладки планка надевается на шпильки и фиксируется гайками. Есть и другие способы крепления мауэрлата к газобетону, но они используются реже из-за меньшей надежности.

Достаточная жесткость и надежность крепления образуется за счет прикручивания болтов к раме и их дополнительной блокировки бетоном. Достаточно надеть мауэрлат на шпильки и гайками натянуть его на блоки.

При необходимости монтировать мауэрлат в пенобетон без армопояса, в стенах используются монолитные заглушки и подушки. Их размеры должны быть в пределах 400 мм, это пазы со структурой арматуры небольшой толщины или металлических стержней, именно на них крепятся анкеры.

Характеристики

Использование анкеров и шпилек требует предварительного создания отверстий. Здесь может возникнуть ряд трудностей. Например, крепеж может быть недостаточно плоским, даже если использовать шнур и уровень, работать с жидким бетоном сложнее.В первую очередь задается точное расположение крепежа, на доске с ровной поверхностью отмечаются точки верхних частей болтов, затем переносятся на мауэрлат, в котором просверливаются соответствующие отверстия. Затем к стене крепится брус. Основание стропил фиксируется на болтах, дополнительно используются шайбы и гайки.

Крепление мауэрлата к газобетону должно производиться после выбора способа крепления и предварительного планирования количества и расположения фиксаторов.В первую очередь образуется надежная изоляция между бетоном и деревом. Это необходимо в связи с развитием интенсивной гнили дерева, для предотвращения этого процесса наносится гидроизоляционный материал, укладываемый в два слоя. В нем могут выступать как современные варианты, так и привычные, например полиэтилен или рубероид.

При использовании проволоки отверстия на расстоянии не более 35 см для всех насадок пропускают проволоку, при этом концы скручиваются таким образом, чтобы получить максимальное соединение стены и мауэрлата.

Следует отметить, что полотна пилы нельзя использовать с болгаркой, так как этот инструмент не подходит для обработки дерева. Несоблюдение этого правила может привести к травмам во время работы.

Раздвижная пара

Установка стропил выполняется после плотного крепления мауэрлата. Стропильная конструкция может иметь шарнирное или жесткое крепление, выбор подходящего варианта зависит от требований, которым должны соответствовать точки крепления мауэрлата к газобетону, общая конфигурация и тип конструкции (навесная или носовая).

Навесная версия может иметь разное сопряжение. Самый распространенный — это крепление с жестким интерфейсом, при этом нет возможности смещения и поворота. Также используется скользящая стыковка, которая обеспечивает перемещение балки и поворот по отношению к штанге. Последний вариант снижает расширение древесины, вызванное температурным воздействием, и усадку здания, все это препятствует передаче разрывных нагрузок на конструкции стен.

Для создания раздвижного сопряжения используются три метода:

  • использование специального металлического крепежа для стыковки стропил;
  • снятие балки со стен и фиксация пластиной;
  • Изготовление пилы по стропильной доске и установка ее на мауэрлат с помощью уголков, скоб или гвоздей.

Жесткое спаривание

Реже делают бетонные и деревянные постройки, а также конструкции из бруса. Ввиду того, что как каркасные, так и деревянные дома отличаются значительной усадкой, при отсутствии возможности одновременного смещения здания и кровельного бокса существует вероятность значительного напряжения, вызывающего повреждение конструкции стен и стропил. Для создания жесткого сопряжения необходимы опорные стержни длиной 1 метр, закрепленные на стропильных ногах, гвоздях и стальных уголках.Стропила балка с панелью должна прилегать к структуре мауэрлата в соответствии с напорной линией. Это предотвращает перпендикулярные смещения. Уголки и гвозди устраняют боковое смещение, при этом последние нужно забивать под углом с обеих сторон, чтобы они пересекались в планке. Третий гвоздь вбивается в балку, которая должна иметь вертикальное направление.

.

ДОМ ИЗ АРБОЛИТА СВОИМИ РУКАМИ — УНИКАЛЬНЫЙ ПРИМЕР СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ | Своими руками

Для начала немного теории и подробностей о самом строительном материале.

Арболит (арболит) — композиционный строительный материал, состоящий из древесной щепы (80-90 кг / м 3 ). Его теплопроводность составляет 0,07-0,17 Вт / мК, тогда как теплопроводность кирпича -0,45-1,45 Вт / мК, а у дерева — 0,15-0,4 Вт / мК. Стандартный блок арболита толщиной 30 см по своим тепло- и звукоизоляционным свойствам соответствует кирпичной стене толщиной 90 сантиметров, а классический деревянный -.Толщина 50 см. Кроме того, этот материал не поддерживает горение, поэтому не требует дополнительной обработки огнем.

Арболит не подвержен гниению, грибку и микроорганизмам. Стены из арболита за счет крупнопористой конструкции позволяют поддерживать комфортную температуру и хороший воздухообмен в помещении.

Арболит удобен в использовании, так как он легко забивает гвозди и выкручивает шурупы без предварительного сверления отверстий под дюбели. Пористая поверхность арболитовых блоков обеспечивает качественную адгезию к бетону и штукатурке без дополнительного армирования.

Вот какую характеристику арболита как строительного материала дает И.Х. Наназашвили, доктор технических наук.

При производстве арболита на 85% щепа используется в основном хвойных пород деревьев, обработанных очищенным сульфатом алюминия. Это соль, которая, в частности, используется для очистки воды бытового, питьевого и промышленного назначения.

Обрабатываемая им древесина не подвержена гниению и плесени. В качестве вяжущего используется высококачественный цемент.То есть, как видно по составляющим этого строительного материала, он абсолютно экологически чистый.

В кладочную смесь, используемую для монтажа арболитовых блоков, целесообразно вводить легкие фракции перлита, что позволит улучшить термическое сопротивление шва (исключить образование так называемых «мостиков холода») и в целом улучшить показатель термического сопротивления стены из арболитовых блоков. Вспученный перлит — рыхлый, пористый, рыхлый, легкий, прочный и огнестойкий материал с тепло- и звукоизоляционными свойствами, а также высокой впитывающей способностью, которая достигается шлифованием и термообработкой кислого вулканического стекла.

Проект дома из арболита. На плане:


Первый этаж (фото 1):

1 — гостевой 14 м 2 ; 2 — санузел 5,5 м 2 ; 3 — котельная 6,5 м 2 ; 4 — тамбур 3,5 м 2 ; 5 — коридор 11,5 м 2 ; 6 — коридор 5,4 м 2 ; 7 — кухня-столовая 16,5 м 2 ; 8 — жилая 26,0 м 2 ; 9 — терраса 28,0 м 2 .

Второй этаж: 1 — спальня (фото 2): 15.5 м 2 ; 2 — комнатная 15,5 м 2 ; 3 — санузел 2,5 м 2 ; 4-опорная 8,5 м 2 ; 5 — зал 16,5 м 2 ; 6 — ложа 4,0 м 2 ; 7 — комнатная 18,5 м 2 . (размеры условны и могут быть изменены)

1. На участке, отведенном под строительство, сделана разметка под армированный мелкозатвистый пояс. Выкопали траншею глубиной 500 мм по разметке, сделанной для заливки фундаментной ленты (подробнее — Как сделать фундамент).Опалубку построили из обрезных досок. На дно траншеи для создания песчаной подушки насыпали песок на высоту 200 мм, выровняли его и уложили гидроизоляцию. Рекомендуемая ширина фундаментной ленты в этом случае составляет 300 мм. Для создания броневого каркаса в траншее была установлена ​​арматура сечением 10 миллиметров и залит бетон марки М300 (класс прочности В22,5).

2. Грунт внутри периметра фундамента утрамбовался вибротрамбовкой.Таким же образом насыпали песок на землю.

3. По периметру возведенного фундамента на кладочный раствор закреплены арболитовые блоки 150х200х500 мм. Внутри полученной конструкции для заливки плиты уложена гидроизоляция, установить арматурный каркас в два уровня по 6 ниток арматуры 010 мм, связав его элементы вязальной проволокой. Затем залил бетон той же марки, что и для ленты. Высота фундамента над уровнем земли 500 мм при глубине до 300 мм.Напомним, что об прокладке коммуникаций (подводка к дому электричества и подключение септика) следует позаботиться перед заливкой ленты.

4. С угла началась кладка первого этажа дома из арболитовых блоков 300х200х500 мм, где 300 мм — толщина блока, 200 мм — высота блока и 500 мм — его длина. Технология кладки такая же, как и для кирпичных стен, с использованием цементно-цементного раствора или раствора из специальной перлитовой сухой смеси.Толщина шва — не более 1 см.

5. При возведении одной из внутренних перегородок дома (согласно проекту) из сборных блоков был проложен вентиляционный канал. Для их изготовления используется особая форма, соответствующая размерам арболитовых блоков, в которые заливается песчано-цементная смесь. Внутри таких блоков есть отверстие, через которое труба будет проходить дымоход.

6. Перед установкой потолка первого этажа необходимо залить армопояс, придав постройке прочность.Для этого по периметру постройки ближе к внешней стене уложили арболитовые блоки 150х200х500 мм (то есть, как сказали бы каменщики, полкирпича, в данном случае — полблока). Они служат снаружи стеновой опалубки как для дальнейшей заливки бетона, так и как дополнительное утепление армопояса. С внутренней стороны построили опалубку из обрезных досок. В образовавшееся углубление по всему периметру здания уложили арматуру 010 мм в 6 нитей, а затем залили бетон той же марки, из которой был сделан фундамент. Армопояс связал постройку в прочную и надежную конструкцию. Когда силовой каркас был готов, между первым и вторым этажами уложили перекрытия — бескаркасные бетонные плиты шириной 150 мм, которые заказывались специально для этого проекта. На эркере были обрезаны выступающие части плит и придана им необходимая конфигурация. По периметру плита также была утеплена арболитовыми блоками 150х200х500 мм, как армопояс.

7. После этого приступили к кладке 2 этажа дома из пустотелых блоков и сухой кладочной смеси.

8. Над последним рядом блоков второго этажа уложены балки перекрытия сечением 100 × 200 мм с шагом 600 мм, предварительно обработанные антисептиком.

9. Для устройства стропильной системы использовалась обрезная доска 50 × 200 мм. На стропила натянута гидроизоляционная мембрана UTAFOL H 110 чешской фирмы JUTA. Сверху к стропилам крепилась контробрус 50 × 50 мм, а из доски 150 × 35 мм с шагом 250 мм была изготовлена ​​обрешетка. Обшивка была обшита ориентированными ДСП 122 × 250 см толщиной 9,5 мм.

10. На крышу уложена битумная черепица KEROBIT производства Финляндии. Заказывался напрямую у производителя под конкретный проект.

11. Поверх блоков на фасадах здания сначала нанесен грубый слой штукатурки вдоль маяков. Затем стены оклеили штукатурной сеткой под чистовую штукатурку. И только после этого наносилась влаго- и морозостойкая штукатурная защитная смесь с толщиной слоя не более 5 мм. Фасады готовы к нанесению фактурной краски.

Строительство дома из арболита заняло всего два месяца. Здание практически не дает усадки (не более 0,4%), поэтому чистовую отделку можно проводить сразу после завершения строительства.

Строим дом из арболты своими руками: фото

Автор: О. Надеждина. На фото: компания «ЭкоДревПродукт» (точно так же и занимается строительством таких домов из бетонных блоков).

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Блоки из арболита своими руками (+ видео) Блоки из цемента и опилок . ..
  • Как увеличить дом — советы архитектора Как вырастить в домашних условиях One fine …
  • Стены из раствора с добавлением тростника и опилок Добавление тростника и опилок…
  • Летняя кухня на даче своими руками (+ чертежи) Как строили дачу …
  • Ремонт кафельно-ленточного фундамента КАК ИСПРАВИТЬ ФУНДАМЕНТ? МЫ УЖЕ РАССКАЗЫВАЕМ …
  • Как изолировать фундамент (вертикальная гидроизоляция) Нужна ли изоляция для ленточного фундамента My …
  • Деревянные блоки — виды и состав Преимущества строительства из …
    Подпишитесь на обновления в нашей группы и поделиться.
    Давай дружить!
  • .

    Работаете на крыше? Вот как это сделать безопасно

    Соберите все необходимое

    Лестница, подходящая для высоты стены; ремни безопасности; Трос разрывной деформации 700 кг; теннисные туфли на мягкой подошве.

    Вот как …


    Шаг 1

    Для доступа на крышу вам понадобится приставная лестница. Держитесь подальше от линий электропередач и не кладите лестницу через дверные проемы. Если вы спускаетесь с лестницы наверху, убедитесь, что она поднята на 1 м выше желоба или крыши.Угол лестницы должен быть 4 в 1, то есть на каждые 4 метра вы поднимаетесь на 1 м от линии водостока. Всегда лицом к лестнице и удерживайте 3 точки соприкосновения с ней (обе ноги и рука на перекладине) и не выходите за пределы лестницы.

    Шаг 2

    Когда вы находитесь на крыше, вам необходимо надеть привязь, прикрепленную к надежно закрепленной страховочной веревке. Бросьте веревку с разрывной нагрузкой не менее 700 кг прямо через крышу.

    Шаг 3

    Привяжите веревку к конструктивной части дома или к дереву.(Не поддавайтесь соблазну привязать его к буксирному шару на случай, если кто-то уедет с вами!) Используйте бугельный узел, который крепок, но легко развязывается.

    Шаг 4

    Попросите продавца объяснить, как надеть привязь и как правильно отрегулировать ее. Вы надеваете привязь, пройдя через ножные петли, затем накидываете ее на плечи с D-образным кольцом сзади. Сделайте пряжку на груди.Ремешок, который соединяет ремни безопасности с страховочным тросом, прикреплен к D-образному кольцу и должен располагаться вверху по центру между вашими плечами.

    Шаг 5

    Поднимитесь по лестнице, протяните руку и потяните за веревку, чтобы она была натянутой. Завяжите петлю сверху или простой узел петли.

    Шаг 6

    Фиксатор ремня безопасности в петлю.Теперь вы готовы ступить на крышу. Насколько это возможно, ходите только по линии шурупов на металлических крышах и на передней части кровельной черепицы, если она имеет двойную толщину и поддерживается деревянной обрешеткой под ней. Всегда двигайтесь медленно и осторожно, чтобы сохранить равновесие. Не позволяйте ремням безопасности вызывать у вас ложное чувство безопасности — это только последнее средство.

    Шаг 7

    Попав на крышу, поднимитесь вверх по веревке и свяжите вторую петлю. Придерживайтесь равновесия, отсоедините ремень от первой петли и закрепите на второй петле. Продолжайте поднимать крышу таким образом, убедившись, что вы стоите в устойчивом положении, прежде чем отсоединять и снова зажимать. Не подтягивайтесь на веревке — она ​​просто спасет вас, если вы поскользнетесь.

    Ваш контрольный список безопасности …

    ✓ Выберите день. На крыше негде быть, когда она мокрая или может идти дождь.

    ✓ Нанять профессионала для работы, если крыша крутая (более 35 градусов).

    ✓ Не работайте в одиночку. Вам нужен кто-то, чтобы удерживать лестницу и, если вы поскользнуться, помочь вам спуститься или позвать на помощь.

    ✓Убедитесь, что лестница в хорошем состоянии. Если он не может стоять на твердой ровной поверхности, поддерживайте ноги на прочных широких опорах.

    ✓ Носите нескользящую закрытую обувь — босые ноги или стринги не подходят. Хороший выбор — теннисные туфли с мягкой подошвой.

    ✓Не наступайте на старую, очень хрупкую терракотовую плитку, так как это может привести к большему ущербу.

    ✓Если вы чувствуете себя небезопасно или неудобно, спуститесь вниз.Лучше нанять профессионала, привыкшего работать на высоте.

    .

    Как мне запретить птицам гнездиться на моей крыше?

    Можно ли убрать птичьи гнезда?

    Как правило, нет. Вы не должны повреждать или разрушать активное гнездо, и вы должны позволить молодняку ​​покинуть гнездо, прежде чем предпринимать какие-либо действия по блокированию входа.

    Не приступайте к работе, если знаете, что птицы гнездятся, а если вы обнаружили гнездо, оставьте его в покое!

    Если его действительно необходимо переместить, общая лицензия, выдаваемая правительством, позволяет «уполномоченным лицам» убивать или отводить гнездящихся на крышах диких голубей в Великобритании, а также домашних воробьев, скворцов и диких голубей в Северной Ирландии, а также уничтожать их гнезда.Это только в том случае, если можно будет показать, что действия были необходимы для сохранения здоровья населения.

    Всегда следует избегать кровельных работ, если вы знаете, что там гнездятся птицы, но иногда гнездо на крыше обнаруживают только во время ремонтных работ. Если это произойдет и крышу нельзя оставить, пока молодняк не улетит, можно быстро и просто сделать искусственное гнездо для скворца или воробья, нарезав четырехлитровую кадку для мороженого.

    Изготовление искусственного гнезда

    Вырежьте вход в верхней части одной длинной стороны (диаметр 32 мм для домашнего воробья и 45 мм для скворца) и сделайте поверхность под входным отверстием шероховатой, чтобы птицам было легче держаться.На противоположной стороне проделайте два маленьких отверстия примерно на 25 мм вниз и на расстоянии 75 мм друг от друга. Проденьте нить для фиксации и проделайте в нижней части два небольших дренажных отверстия. Поместите гнездо вместе с яйцами или молодняком в ящик. Закройте коробку, оставив только боковое отверстие.

    Закрепите коробку как можно ближе к исходному месту. Обычно родители находят своих детенышей и продолжают ухаживать за ними на новом месте.

    .

    Как залить армопояс своими руками

    Армопояс – это конструкция, которая в точности повторяет контур стен помещения. Его цель – создание правильного распределения нагрузки, а также укрепление всего строения. Сейчас мы рассмотрим, как осуществляется заливка армопояса на примере стен из шлакоблоков, а также пеноблоков.

    Когда стены возведены, и вы подошли к этапу заливки бетона в армопояс, то первым этапом работы станет подготовка. Лучше всего заливать бетон по всему периметру за один раз. Следовательно, необходимо подготовить арматуру, для создания металлического каркаса. Для этого вам понадобится проволока для перевязки арматуры. Чтобы весь каркас был одинаково ровным, можно использовать шаблон. На иллюстрации вы можете увидеть пример простого вязания арматуры по шаблону, изготовленному из OSB, где 4 прута связаны между собой стальной проволокой.

    Поле того как вы свяжите арматуру для армопояса, ее необходимо уложить на стену по всему периметру.

    Концы и углы каркаса необходимо также скрепить проволокой. Чтобы упростить процесс затягивания проволоки при вязании арматуры, можно использовать шуруповерт с насадкой в виде петли. Это не только ускорит, но и упростит затягивание швов, так как делать это вручную пассатижами намного сложнее.

    Кроме того, шуруповертом вы сможете затянуть проволоку значительно крепче. В данном случае ширина опалубки составляет 20 см по толщине пеноблоков и шлакоблоков, а высота 15 см. Следовательно, высота связанной арматуры не должна превышать 13 см. Чтобы по всему периметру залитый бетон имел один уровень, можно по углам закрепить арматуру, и к ней привязать нитку, по гидроуровню.

    Кроме того, на этом этапе важно подготовить дверные и оконные проемы. Как вы можете заметить на иллюстрации, в дверном проеме использовалась прокрашенная доска толщиной 50 мм, а в оконном проеме был подставлен пеноблок, с подстеленной в верхней части клеенкой.

    После того как вся связанная арматура уложена на стену, можно приступить к монтажу опалубки. Традиционно опалубка изготавливается из деревянных досок. На иллюстрации показан более быстрый и простой метод крепления опалубки из OSB листов. Так как высота армопояса 15 см, то листы OSB нарезались шириной 25 см. С одного края к OSB крепится при помощи саморезов деревянная планка толщиной 2,5 – 3 см.

    Также листы можно оббить клеенкой с одной стороны, где будет заливаться бетон.

    Это можно сделать строительным степлером. Благодаря клеенке демонтаж опалубки будет осуществляться проще, а также вы сможете сохранить материал в хорошем состоянии, и использовать его в других строительных целях. После того как вы заготовите достаточное количество листов OSB, можно приступить к их креплению к стене. В тех местах где, стены возведены из пеноблоков, нижнюю часть листов можно крепить на саморезы, так как они прекрасно закручиваются в них. Но в этом случае используйте саморезы подлинее. При установке опалубки к стене из шлакоблока, вам понадобятся металлические шпильки. На одну полосу OSB вы можете установить 4 шпильки, скрепив их гайками. В верхней части также при помощи саморезов необходимо скрепить опалубку деревянной доской.

    Когда вся опалубка будет собрана, можно приступать к заливке бетона. При изготовлении бетона используется цемент, песок, и щебень. Каждый строитель использует разные пропорции бетона. Если брать во внимание технологию изготовления – то необходимо использовать 1 долю цемента, 4,8 доли щебня, а также 2,8 доли песка. Раствор должен быть жидковатым. В примере, который показан на иллюстрации, в заливке армопояса также использовались камни, так как заказчик решил сэкономить, и заодно избавится от горы отходов строительного мусора, среди которого было много старого бетона. Эти камни просто укладывались внутрь опалубки.

    Бетон замешивался в бетономешалке, и подносился в ведрах. Для этой работы важно иметь помощников, так как самостоятельно замешивать, подносить и заливать бетон не только долго, но и физически непросто. Поэтому в идеале желательно выполнять данную работу вдвоем или втроем. Также вам потребуются леса, чтобы удобно работать на высоте. Начать заливать бетон, можно с угла, и затем постепенно двигаться в двух направлениях. При заливке бетона важно хорошо его утрамбовывать мастерком, чтобы заполнить все пустоты. Так как изначально была натянута нитка по уровню, то важно следить за тем, чтобы бетон не был выше уровня этой нитки. В некоторых местах можно также использовать строительный уровень.

    После того как вы зальете бетон по всему периметру, необходимо подождать несколько дней прежде чем демонтировать опалубку. Сразу после того как вы зальете бетон, его можно накрыть клеенкой, на тот случай, если пойдет дождь. Однако уже после 5 – 6 часов ее можно снять, так как бетон уже застынет. При демонтаже вам потребуется шуруповерт и гаечный ключ.

    Как сделать теплыми перемычки и армопояс в доме из газобетона. Личный опыт. | Илья Александров

    При строительстве стен из теплого газобетона хочется, чтобы другие конструкции дома были такими же теплыми и не промерзали.

    Постоянно вижу, как придумывают сложности и делают спорные решения.

    Газобетонный блок позволяет пилить его как хочешь, можно делать любые формы. Это позволяет сделать перемычки без торчащего с улицы утеплителя или бетона / кирпича.

    ЖБ и кирпич, торчащие наружу.

    ЖБ и кирпич, торчащие наружу.

    Если сделать армопояс плохоутепленным, то будут большие теплопотери, может быть промерзание. Часто слышал от обладателей домов из газобетона, что в первую зиму чуть ли не иней появлялся на таких конструкциях.

    Ниже расскажу как делал я на своем доме.

    Над дверными проемами делать перемычку не обязательно, вот что по этому поводу пишет Глеб Грин:

    Если на перемычку нет непосредственной нагрузки от перекрытий, она сопротивляется только весу кладки, расположенной в прямоугольнике, ограниченном ее длиной и половиной высоты. Этот вес мал, поэтому часто достаточно использовать просто перемычку из рядовой неармированной кладки.
    Блоки для кладки перемычек и армопояса, которые использовал я.

    Блоки для кладки перемычек и армопояса, которые использовал я.

    Над окнами решил совместить армопояс и перемычку. Тем самым увеличил сечение армопояса в районе окон.

    Для этого выпилил в блоках примерно на 100мм в глубину и 200м в ширину углубление и сделал подобие U-блоков (см. рисунок выше). Это только для окон и немного в стороны.

    Над дверью не совмещал А/П с перемычкой и на всякий случай сделал из таких блоков и залил самомесным бетоном.

    Лучше, чтобы конструктор просчитывал подобные конструкции.

    А ряд под армопояс выложил из перегородочных блоков 100мм, клал их только на клей-пену.

    Видны самопальные U-блоки в оконных проемах и блоки для армопояса.

    Видны самопальные U-блоки в оконных проемах и блоки для армопояса.

    Желательно просчитать этот момент заранее и заказать вместе с остальными блоками, т.к. на рынке будет стоить дороже.

    Далее взял самый простой пенопласт, толщиной 50мм и приклеил к внешнему блоку на всю высоту армопояса.

    Не используйте минеральную / каменную вату — толку от нее не будет. Сейчас бы делал не ППС, а ЭППС в качестве утеплителя – от него нет крошек по всему участку и отрезать ровно его проще.

    Внутрь уложил арматурный каркас.

    До и после заливки.

    До и после заливки.

    Армопояс в теплотехническом калькуляторе.

    Армопояс в теплотехническом калькуляторе.

    На рисунке выше видны все слои из чего сделан армопояс, а также видно,что армопояс получился таким же теплым как стена.

    Стена в теплотехническом калькуляторе.

    Стена в теплотехническом калькуляторе.

    Я лишь поделился своим опытом и примером как можно сделать теплыми такие узлы, вариантов как из различных блоков можно сделать подобное – масса.

    Ниже на фото делал замеры своих стен и армопояса в первый отопительный сезон, как видно температура везде одинаковая.

    Температура внутренней стены, внешней возле окна и армопояса. (Слева направо).

    Температура внутренней стены, внешней возле окна и армопояса. (Слева направо).

    Считаю, что правильнее заказать проект или попросить его оптимизацию, т.к. армопояс не всегда нужен, а его сечение может быть гораздо меньшим, чем если делать по типовым узлам. Даже оптимизация проекта всегда себя окупает.

    Делайте правильные выводы, стройте с умом.

    Если вам понравилась статья, то помогите развитию моего канала — поставьте лайк, поделитесь в соцсетях. Есть чем поделиться? – пишите в комментариях.

    Как сделать опалубку для армопояса

    08 августа 2021 г.

    Армопояса, как и любые другие монолитные конструкции, монтируются путём укладки металлических каркасов в подготовленные опалубки и последующей их заливки бетонной смесью. Успешность данных мероприятий зависит, прежде всего, от надёжности крепления формовочного оборудования. На земле оно выполняется, не вызывая особых трудностей. А вот на стенах из-за неудобства устанавливать и фиксировать опалубочные системы намного сложнее. Кроме того, в разы увеличиваются риски для материалов, сооружений и рабочих, возникающие вследствие ошибочных действий. Тем не менее это совсем не значит, что устройство межэтажных и подкрышных укрепляющих конструкций нельзя осуществлять своими руками. В частном домостроении такой подход вполне допустим. Главное — предварительно выяснить до мелочей, как сделать опалубку для армопояса правильно, и потом полученные знания применить на практике.

    С чего начинается устройство опалубки армопояса

    Решение вопроса «Как сделать опалубку под армопояс?» начинается с определения факторов, которые влияют на него в наибольшей степени. Основными среди таковых считаются:

    • место установки — основание фундамента, цоколь, верхняя грань стены под межэтажным перекрытием или мауэрлатом;
    • вид опалубки по типу конструкции — несъёмная из готовых блоков и съёмная щитовая из досок или листовых материалов;
    • имеющиеся в наличии материалы для изготовления опалубочной системы — деревянные доски, фанера, пластик, газоблоки, ДСП, ОСБ-плиты, металлические листы и прочее.

    Данный список является ориентиром при формулировании названия требуемого в конкретном случае оборудования. Именно от этого названия зависит выбор способа монтажа. Поскольку диапазон вариантов достаточно широк, предлагаем упростить задачу и ограничиться рассмотрением только тех из них, которые наилучшим образом подходят для применения в индивидуальном строительстве.

    Как сделать опалубку для армопояса на блоках из газобетона

    В последнее время очень много домовладельцев строят гаражи, дачи, сараи из газобетонных, керамзитобетонных, шлакобетонных, полистиролбетонных и других блоков. Такая тенденция объясняется тем, что перечисленные материалы позволяют сооружать здания своими силами без проблем и лишних хлопот, причём в предельно короткие сроки. К тому же при осуществлении закупок стеновые блоки по желанию заказчиков доукомплектовываются доборными U-образными элементами, которые значительно упрощают изготовление армопоясов под перекрытия и мауэрлат. В подобных случаях устройство опалубки заключается в выполнении обычной кладки данного материала по всему периметру строения. Надёжность такой конструкции обеспечивается как связующим составом, так и соединениями «шип-паз».

    Недостаток опалубки из специальных блоков — немалая стоимость. С другой стороны, принимая во внимание, что данная формовочная система после использования не разбирается и остаётся служить в качестве компонента армопояса, а также утепляющей прослойки, затраты можно считать вполне оправданными. Есть ли способ как-то сэкономить? Есть. Многие умельцы просто делают опалубочные блоки из стандартных стеновых, выпиливая в них требуемые полости. Сроки строительства при этом несколько затягиваются, зато денежные расходы ощутимо сокращаются.

    Как собрать опалубку для армопояса из деревянных щитов

    Ещё дешевле обходятся съёмные опалубки из деревянных щитов. Изготавливаются и устанавливаются они по-разному. Самая простая технология предполагает выполнение семи шагов.

    1. Размещение первого ряда обрезных досок толщиной 2–2,5 см по наружному, а потом по внутреннему периметру несущих стен таким образом, чтобы их нижний край оказывался ниже верхнего края кладки на 3–4 см.
    2. Закрепление этих досок на стенах с помощью метизов длиной 9–10 см.
    3. Укладка остальных рядов над первым.
    4. Соединение всех рядов брусками или обрезками досок.
    5. Фиксирование позиции противоположных верхних краёв получившейся опалубки путём набивания на них одинаковых по длине брусков.
    6. Повышение жёсткости опалубки стяжками из проволоки, которые размещаются на расстоянии 80–100 см друг от друга.
    7. Увеличение надёжности крепления опалубки вертикально ориентированными обрезками досок, которые набиваются на наружные плоскости оборудования через каждые 70 см и фиксируются на стенах шурупами.

    Не меньшей популярностью пользуется и способ изготовления деревянных щитов на земле с последующим выставлением на стенах здания. Крепления в таких случаях выполняются подобным описанному выше образом.

    А как выставить опалубку под армопояс на фундаменте? Тоже одним из указанных выше способов с той лишь разницей, что, во-первых, доски нужно брать не тоньше 3–4 см, а во-вторых, вместо проволочных стяжек необходимо использовать металлические шпильки, помещаемые в пластиковые трубки, или деревянные бруски, продолжающие функционировать после затвердевания бетона как элементы монолитной конструкции.

    Обратите внимание на то, что цокольный армирующий пояс приносит пользу только при условии наличия ростверка — укрепляющего основания фундамента из блочного материала. Монтируется оно по технологии изготовления ленточного фундамента. Как в подобной ситуации делается и устанавливается опалубка? Так же, как и для фундамента ленточного типа, то есть сначала вбиваются по периметру котлована стойки, потом к ним прикрепляются доски или готовые щиты, а далее образовавшиеся панели дополнительно подпираются снаружи раскосами и фиксируются сверху накладками.

    Как сделать опалубку для армопояса, избежав ошибок

    Не имея опыта, избежать ошибок при изготовлении и монтаже опалубки под армопояс практически невозможно. Поэтому рекомендуем руководствоваться не только представленными выше инструкциями, но и ниже следующими советами профессиональных строителей.

    1. Используйте подходящие по свойствам материалы. Они должны быть достаточно прочными, жёсткими и влагоустойчивыми.
    2. Крепления и соединения выполняйте с применением шурупов и саморезов, чтобы минимизировать разрушающие динамические воздействия на блочные конструкции. Гвозди можно использовать только при изготовлении щитов на земле. Забиваются они тогда с внутренней стороны, благодаря чему бетонные поверхности получаются без вмятин и не повреждаются при проведении демонтажных работ.
    3. Устанавливайте опалубочные панели так, чтобы их положение в точности соответствовало и вертикали, и горизонтали. Промежуточные и финальные проверки выполняйте с помощью отвеса, угольника, уровня одного или нескольких видов.
    4. Обеспечивайте достаточную герметичность опалубки. Узкие щели можно заделывать паклей, широкие — закрывать рейками. Можно просто выстилать внутренние стенки полиэтиленовой плёнкой, которая вдобавок защищает древесину от разбухания и последующего деформирования, а также позволяет в результате получать гладкие поверхности.

    Не забывайте и о возможности изготовления передвижной (переставной) формовочной системы, так как сделать какую-либо другую опалубку для армопояса при отсутствии достаточного количества материалов не выйдет. Данное решение довольно неплохое в плане финансов, но оно требует больших временных и трудовых затрат. На такие жертвы вы не готовы? Тогда возьмите опалубку в аренду. Обойдётся она в сравнении с покупкой материалов и комплектующих совсем не дорого. При этом возникновение проблем, связанных со сборкой, установкой и демонтажом опалубки для армопояса, будет практически исключено.

    Поясной доспех | Военная вики

    Схема типовых элементов брони боевого корабля. Поясной доспех обозначается буквой «А».

    Поясная броня представляет собой слой брони из тяжелого металла, нанесенный на внешние корпуса военных кораблей или внутри них, как правило, на линкоры, линейные крейсера и крейсера, а также авианосцы.

    Броня и подводная защита King George V и Tirpitz .

    Поясная броня на поврежденном USS Oklahoma

    Обычно пояс основной брони прикрывал военный корабль от главной палубы до некоторого расстояния ниже ватерлинии. Если бы броневой пояс был встроен в корпус, а не образовывал внешний корпус, он был бы установлен под наклонным углом для улучшения защиты военного корабля.

    При поражении военного корабля артиллерийским снарядом (с корабля или с берега) или подводной торпедой ленточная броня предназначена для предотвращения проникновения в сердцевину корабля либо за счет того, что она слишком толстая для проникновения фугасной боевой части, либо в противном случае он будет наклонен до такой степени, что артиллерийский снаряд или торпеда отклонятся вниз, а также его взрывная сила, если она взорвется.Часто броневые листы главного пояса дополнялись торпедной переборкой, расположенной на несколько метров позади основного пояса, предназначенной для сохранения водонепроницаемости корабля даже в случае пробития основного пояса. Кроме того, внешнее пространство вокруг основного пояса в некоторых конструкциях было заполнено резервуарами для хранения, которые могли содержать мазут, морскую или пресную воду. Там жидкости в баках поглощают или рассеивают большую часть взрывной силы боеголовок и снарядов. В других конструкциях, как показано на чертеже поперечного сечения Tirpitz и King George V , внешние пространства оставались пустыми, что позволяло рассеять часть начальной взрывной волны, в то время как внутренние слои жидкости затем поглощали любые осколки и распространялись. ударная волна по большей площади, а бронированная, удерживающая переборка , предотвращала просачивание в корабль из слоев жидкости. [1]

    В бою военный корабль может быть серьезно поврежден под водой не только торпедами, но и снарядами тяжелой корабельной артиллерии, которые погружаются в океан на небольшом расстоянии «не доходя» от корабля-мишени. Эти снаряды, особенно бронебойные, могут пройти через небольшой участок воды и поразить боевой корабль на некотором расстоянии ниже его ватерлинии и там взорваться. Попадание таких снарядов представляет серьезную опасность потопить корабль, как и торпеды.

    Воздушное пространство между бронепоясом и корпусом также добавляло плавучести боевому кораблю, и это часто делалось для повышения защиты либо от торпед, либо от упомянутых выше снарядов.Некоторые виды военно-морских кораблей также имели поясную броню, которая была тоньше, чем это действительно было необходимо для их защиты. Это было сделано с некоторыми военными кораблями, особенно линейными крейсерами и авианосцами, чтобы сделать их значительно легче и быстрее в движении по морям, чтобы быстро донести до врага большую ударную мощь, или, в случае авианосцев, чтобы их скорость сделало их гораздо более способными запускать свои боевые самолеты и восстанавливать боевые самолеты из полета. Это всегда делается путем быстрого направления авианосца против любого ветра, и почти все крупные авианосцы имеют скорость 30 узлов и более: например, родственные корабли USS Lexington (CV-2) и USS. Saratoga (CV-3) , второй и третий авианосцы, вошедшие в состав США.С. ВМФ, 1927 г. Их достраивали на корпусах строящихся линейных крейсеров с мощными двигателями, что придавало им очень большую скорость.

    См. также

    Внешние ссылки

    Лучший линкор: броня

    Лучший линкор: броня Лучший линкор: броня
    Броня Ямато Айова Бисмарк Ришелье Король Георг V Витторио Венето Южная Дакота
    Ремень 16.1″ @
    20 или
    12,2″ @
    19 или
    12,6″ @
    вертикально
    13,6″ @
    15,5 или
    15 дюймов @
    вертикально
    13,8″ @
    8 или
    12,2″ @
    19 или
    Переборки 11,8 дюйма 11,0″ 8,7″ 10,2 дюйма 9,8 дюйма 7,9 дюйма 11,0″
    Палуба 9. 1″ 6 дюймов 4,7 дюйма 6,7″ 6 дюймов 8,1 дюйма 6 дюймов
    Лицо башни 25,6 дюйма 19,7 дюйма 14,1 дюйма 16,9 дюйма 13 дюймов 13,8 дюйма 18,0″
    Барбеты 21,5 дюйма 17,3 дюйма 13,4 дюйма 13,9 дюйма 19,7 дюйма 12,4 дюйма 17,3 дюйма
    Боевая рубка 19. 7 дюймов 17,5″ 13,8 дюйма 13,8 дюйма 4 дюйма 10 дюймов 16 дюймов
    Общее качество Низший Торцевая закалка: среднее качество. США гомогенный: Лучший в мире. Очень хорошо Неизвестное качество. Лучший в мире. Неизвестное качество. Торцевая закалка: среднее качество. США гомогенный: Лучший в мире.
    Общий рейтинг 1 10 9. 5 6,5 9 8,5 7 9,5
    ОБЩИЕ КОММЕНТАРИИ: Это была самая сложная категория с точки зрения количественной оценки и упрощения рейтинга. В конце концов, каждое из этих судов было спроектировано для работы в условиях ожидаемой угрозы, отличной от других. Bismarck , например, был разработан для боевых действий в Северной Атлантике.Ее конструкторы предвидели погодные условия и условия видимости, подобные тем, которые преобладали в Ютландии во время Первой мировой войны. В результате она была оптимизирована для ближнего боя по плоской траектории. Схема ее брони отражает это, с компоновкой брони, которая делает фантастически трудным попадание снаряда в ее жизненно важные органы с близкого расстояния, но которая уязвима для дальнего огня и которая уменьшает общий объем защищенного объема в судне, неся ее броневая палуба ниже на корабле, чем у ее современников. Точно так же Yamato был просто создан, чтобы противостоять любому мыслимому американскому или британскому противнику и полностью превзойти его по силе стрельбы и слоновьей броне.Таким образом, ее подход к защите представляет собой своего рода «грубую силу». Ее схема брони не самая эффективная, но у нее лотов брони, так что это не имеет большого значения. Американские и французские линкоры были спроектированы таким образом, чтобы делать меньше с большим. Например, South Dakota был, пожалуй, самым защищенным военным кораблем из когда-либо построенных. Одна из причин, по которой американцы разработали такие хорошие конструкции, заключается в том, что они могли себе это позволить. Америка вложила кучу денег в то, чтобы сделать двигательные установки своих кораблей более эффективными, а это означает, что получившиеся корабли были относительно меньше, а бронированная коробка соответственно меньше.Это, в свою очередь, привело к возможности более интенсивно использовать броню в защищаемом районе. Точно так же американские BB, единственные из современных линкоров, имели обшивку корпуса и внутренние детали, которые были полностью изготовлены из стали со специальной обработкой (STS), очень прочной легкой броневой стали, тогда как современные конструкции обычно оставляли такие стали для важных осколков. проверка локалей. Только Соединенные Штаты были способны позволить себе такие экстравагантности.

    Я во многом основывал свои оценки на работе Натана Окуна.Из его статьи, подробно описывающей использование орудия Bismarck калибра 15 дюймов/47 для стрельбы по всем семи орудиям Contenduh , я извлек количественную оценку общих зон уязвимости как для палубной, так и для поясной брони каждого из них. из семи кораблей.Если вам нужны действительно кровавые подробности о том, как я это сделал, нажмите здесь.Достаточно сказать, что я удивлен, как и вы, что Iowa имеет самую эффективную поясную броню из всех; я бы поставил на Yamato в любой день, но комбинация наклонного ремня Iowa и высокоэффективной пластины корпуса из стали STS за пределами ремня (которая обладает достаточным сопротивлением, чтобы снять бронебойный колпачок с входящего снаряда) счет в ее пользу. Richelieu также имел такой же дизайн и в результате очень хорошую защиту. Bismarck , несмотря на репутацию своей бортовой брони, очень плохо работает в этой категории. С точки зрения палубной брони на первое место выходит Yamato , за которым снова следуют Richelieu и Iowa . Vittorio Veneto очень уязвим для огня под большим углом, как и Bismarck . Таким образом, Yamato является самым бронированным из всех, за ним следуют Iowa и Richelieu .Для меня это совершенно логично, поскольку Yamato также отличался тем, что нес единственные броневые листы, которые были полностью непроницаемы для любого оружия линкора, когда-либо установленного на плаву, — ее 660-мм лицевые панели башни. Она действительно была ужасным зверем. Это делает американские и французские подвиги по обеспечению защиты с точностью до волоска при гораздо меньших водоизмещениях (особенно South Dakota , который имеет второе по величине водоизмещение из семи описанных здесь военных кораблей), а также очень впечатляющий подвиг. В нижней части кучи Vittorio Veneto и Bismarck оба были оштрафованы за неспособность справиться с дальнобойной дуэлью. Bismarck также страдал от самой плохой ленточной брони из всей партии.

    Назад к странице «Лучший линкор»

    Линкоры №№ 5 и 6

    30 ноября в Морском ведомстве были открыты торги на постройку двух новых линкоров, утвержденных актом последнего съезда, и в перспективе, по крайней мере, наша боевая линия таким образом увеличивается до шесть первоклассных кораблей этого типа американской конструкции — «Техас», линкор второго класса, построенный по английским планам.В Kearsarge, тезке исторического корабля, и его родственном корабле № 6, пока еще безымянном, мы имеем самые высокие образцы их типа. Их общие размеры и основные характеристики; Длина по грузовой ватерлинии 368 футов; луч, крайний, 72 фута 2-5 дюймов; свободный борт вперед, 14 футов 30 дюймов; надводный борт на корме, 12 футов 30 дюймов; водоизмещение нормальное, 11,50 т; соответствующий проект. 23 фута 6-0 дюймов; указанная мощность в лошадиных силах, по оценкам, 10 000; соответствующая скорость 16 узлов; подача угля по нормальному водоизмещению — 410 тонн; поставка угля при осадке 25 футов, 1210 тонн.Батареи: главные, четыре 13-дюймовых казнозарядных ружья, четыре 8-дюймовых казнозарядных ружья; вторичный, четырнадцать 5 дюймов скорострельные казнозарядные винтовки; вспомогательные, двадцать 6-фунтовых скорострельных, шесть 1-фунтовых скорострельных, четыре пулемета. Торпедные аппараты, которых имеется пять, будут расположены по одному в форштевне и по два с каждого борта на миделе, и все они будут вышеуказанного водного типа; носовой ствол стрелял прямо вперед, а бортовые стволы стреляли по дуге в пятьдесят градусов к ближайшему к ним концу корабля.Характер нефтяного побережья и в основном мелководье вокруг большинства наших самых богатых морских портов сделали сравнительно малую осадку необходимым условием для этих новых кораблей; на самом деле секретарь настаивал на том, чтобы они потребляли меньше воды, чем любой другой первоклассный линкор здесь или за границей. Самые большие из европейских кораблей такого рода обычно имеют длину около 28 футов, когда они полностью загружены. и наши собственные классы Айовы и Индианы рисуют что-то более 24 футов в нормальных условиях. Кирсардж и No.6. однако, со всем грузом на борту, готовым к отплытию, и с 410 тоннами угля в своих бункерах, они будут поглощать только 23 фута воды, а с 1,210 тоннами угля, свободно сброшенными в их бункеры, без упаковки или дальнейшей обработки, иметь ровную осадку киля 25 футов. Общая практика за рубежом последних лет. Что касается размера больших орудий, то они должны были ограничить их самое тяжелое вооружение калибром, не превышающим 12 дюймов, распределив таким образом сэкономленный вес между более скорострельными орудиями или более широким или более тяжелым распределением бронезащиты.Этот вопрос довольно тщательно обсуждался в отношении новых кораблей, и начальник артиллерийского вооружения полагал, что 13-дюймовая пушка сделает наши корабли намного лучше, чем наши европейские соседи, на самом деле, в подавляющем большинстве; и, размещенные в двух двухэтажных башнях, четыре 13-дюймовых и четыре S-дюймовых орудия были бы более эффективны и лучше защищены, чем другие орудия в отдельных башнях независимого действия, и эта схема была принята. Двухъярусная башня по сути новинка. Опираясь на защитную палубу, на высоте 3 фута 6 дюймов над ватерлинией, барбеты из 15-дюймовой стали поднимаются на высоту трех футов над основной палубой, и под защитой этих тяжелых стен выполняются поворотные, погрузочные и другие важные операции. механизмы орудий и башен работают в сравнительной безопасности.Башни для 13-дюймовых орудий будут такой же толщины, как и поддерживающие их барбеты, за исключением тех случаев, когда они увеличены на два дюйма вокруг портов, через которые выглядывают орудия. Башни 8-дюймовых орудий, жестко закрепленные на более тяжелом нижнем и неспособные к самостоятельному боковому перемещению, имеют толщину в целом 9 дюймов, за исключением аналогичного утолщения в 2 дюйма вокруг носа. Основной! Отличительными чертами этого необычного типа башни являются концентрация движущих механизмов и необычная защита, предоставляемая подъемниками боеприпасов для 8-дюймовых орудий выше.Орудия в башнях стреляют каждое по дуге в 270, и при этом имеют довольно эффективный размах. В бортовых батареях 5-дюймовых скорострельных орудий, по семь с каждого борта, стреляющих по дуге 90°, эти корабли уникальны и, можно сказать, несут на себе непосредственный отпечаток уроков, извлеченных в поздних китайско-японских конфликтах. 2-дюймовая стальная осколочная переборка между каждой артиллерийской станцией и боковая защита из 6-дюймовой сплошной стальной брони, являющаяся необычной защитой для скорострельных орудий любых кораблей этого описания.Вышеупомянутая батарея из 6-фунтовых скорострельных огнестрельных орудий и размещение других подобных калибров на причальной палубе в носовой и кормовой частях обещает очень эффективную защиту от атаки торпедных катеров, в то время как 1-фунтовые орудия и пулеметы Гатлинга в верхней части будут прочесывать палубы и другие незащищенные позиции противника. В наступлении корабли чрезвычайно грозны, а в обороне исключительны по толщине и распределению броневой защиты орудий и жизненно важных частей. От кормового барбета вперед до форштевня область ватерлинии будет защищена поясом из брони шириной 7,2 фута, из которых 4 фута находятся под водой при нормальной осадке. От заднего барбета до переднего барбета этот ремень будет иметь максимальную толщину 16 дюймов. сужаясь до 9,2 дюймов на краю под водой, и от переднего барбета до форштевня эта броня постепенно уменьшается до 4 дюймов. На каждом конце самой толстой части этого пояса будет поперечная корабельная переборка толщиной 10 дюймов в носу и 12 дюймов в корме, чтобы противодействовать обстрелу противника. Поверх I четыре стены, образованные таким образом, будут опираться на плоскую стальную балку. защитная палуба 2 толщиной в дюйм, полностью перекрывающая и охватывающая помещения, занятые жизненно важными органами, как называются машины, котлы и склады.Впереди и сзади от котла, машинного и магазинного отсеков. эта защитная палуба будет наклонена ниже ватерлинии на концах, поддерживая носовую часть тарана, и] будет увеличена до 3 и 5 дюймов на наклонных сторонах этих частей этой броневой палубы. Полный пояс кукурузной сердцевины будет обработан от форштевня до кормы, увеличивая защиту многих футов угля, и 6 дюймов брони, протянувшейся от верхней части пояса ватерлинии до главной палубы и проходящей внутри. направление вперед и назад от барбета к барбету.Двойное дно, простирающееся от киля до нижней кромки бронепояса. 4 фута ниже ватерлинии, защитит судно от травм при посадке на мель и незначительных повреждений от торпед. Внутри этого тяжелого стального ящика из собранного материала, под водой и под многими футами угля. представляют собой два комплекта двигателей тройного расширения, по одному на каждом валу, с цилиндрами диаметром 33% дюйма, 51 дюйм и 78 дюймов и общим ходом 48 дюймов. который будет приводить в движение два винта, а пять котлов — три двусторонних и два односторонних — с общей площадью колосников 685 квадратных футов и поверхностью нагрева в полакра — в четырех отдельных водонепроницаемых отсеках будут подавать по рабочее давление 180 фунтов.пара, необходимого для того, чтобы вращать 16-футовые гребные винты 120 раз в минуту при максимальной скорости втягивания 16 узлов в час. Большие вентиляторы будут создавать необходимую принудительную тягу, а насосы производительностью в тысячи галлонов в минуту будут обеспечивать циркуляцию воды, питать котлы и очищать трюмы. Прямо под лоцманской рубкой будет боевая рубка толщиной в десять дюймов, соединенная сложной системой колоколов, переговорных труб, механических телеграфов и электрических контрольных сигналов с каждым важным центром корабля, что приведет капитана в действие, немедленно. связаться со всеми отделами, необходимыми для полного контроля и знания состояния его кораблей.Будет использоваться минимально возможное количество древесины, легкие металлические изделия являются общей заменой, а там, где древесный материал используется и необходим, он будет подвергаться процессу электрической противопожарной защиты с установленной эффективностью. Пробковое покрытие покроет металлические переборки в каютах и ​​жилых помещениях, чтобы уменьшить вероятность нездоровой конденсации. Корабли будут освещаться электричеством, вентилироваться естественной и принудительной вентиляцией, а откачиваться и осушаться наиболее приемлемым образом паровыми и ручными приборами; и были изучены все соображения, чтобы сделать суда удобными и здоровыми для их флагманского состава из 520 человек. По сравнению с древним ремеслом это дополнение кажется недостаточным; но сотни механических устройств и множество вспомогательных двигателей уменьшили нагрузку на мускульную энергию экипажа и сузили их обязанности до простого направления тех удобств, которые многократно увеличили результат усилий каждого человека и дали судам возможности и удобства, о которых двадцать лет назад и не мечтали. Имея на борту 1210 тонн угля, при крейсерской скорости 10 узлов суда смогут пройти 6000 узлов, а при скорости 13 узлов смогут пересечь Атлантику и тогда угля хватит, чтобы пройти тысячу узлы дальше.Премий за скорость не будет. Однако за недостижение контрактной скорости в 16 узлов налагается штраф в размере 100 000 долларов за узел. Стоимость этих кораблей без учета брони и вооружения ограничена 4 000 000 долларов каждый, а срок постройки определен как три года с момента подписания контракта. Испытание новой торпеды. Новая торпеда Howell, обычно называемая Baby Howell, была официально опробована 4 декабря в Ньюпорте, штат Род-Айленд, в присутствии коммодора Сэмпсона, начальника Управления артиллерийского вооружения, и лейтенантов. Рой С. Смит и Браун из Торпедного управления ВМФ. С испытательной станции Hotchkiss Gun Company в реке Сиконнет было произведено три выстрела. Для дальности в 600 ярдов, о которой заботится правительство, в среднем было сделано от 27 до 28 узлов, при этом торпеда находилась под водой на 4,5 фута. Казалось, что он удерживает эту глубину на протяжении всего пробега около 1100 ярдов. Каждый раз торпеда всплывала примерно в одном и том же месте, а время нескольких запусков не различалось на 3,5 секунды.Эта регулярность так же нравилась чиновникам, как и достигнутая скорость. Снаряд при более благоприятной погоде сделал более 29 узлов, а в компании говорят, что покажут 32 на 600 ярдов, со своим штатным пороховым зарядом в 200 фунтов. ВСЕ медные трубы на английских миноносцах резервного флота в Портсмуте должны быть демонтированы и заменены трубами из оцинкованной стали. Медные фитинги вышли из строя в ряде лодок, которые были испытаны.

    поясная броня | Примеры предложений

    поясная броня еще отсутствует в Кембриджском словаре. Вы можете помочь!

    Пояс броня имела толщину 254 мм, а основная палуба — 98 мм. Из

    Википедия