Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Принцип работы арматуры в фундаменте

Фундамент работает как несущее основание, на которое воздействуют все виды нагрузок от вышестоящих конструкций и которое равномерно распределяет их на почву.

Арматура из стали может абсолютно спокойно выдерживать нагрузки на растяжение в 10 раз больше, чем голый бетон.

В частном строительстве наиболее распространенным является фундамент ленточного типа. Он работает в виде замкнутой контур-ленты из сборного или монолитного железобетона, которая укладывается под несущими стенами постройки и по всему своему периметру распределяет вес строения. Большее распространение имеет ленточный фундамент из монолитного железобетона.

В процессе эксплуатации на фундамент воздействуют различные нагрузки, возникающие от веса самого здания, от морозного пучения и от движения грунтов. Нижняя часть при давлении дома имеет нагрузку на растяжения, а верхняя – на сжатие. Не стоит забывать и о силах морозного пучения, чья подъемная сила может значительно превышать вес здания и провоцировать растяжение в верхних частях ленточного фундамента.

В эпоху Петра І термин «арматура» обозначал армейское вооружение. Сегодня мы называем так «вооружение» стальными стержнями бетонного фундамента.

Смысл армирования

Ленточный малозаглубленный фундамент нужно армировать для того, чтобы компенсировать воздействующие на него нагрузки в процессе эксплуатации. Бетону свойственна большая прочность на сжатие, но вызывающие растяжение или срез бетона нагрузки могут с легкостью нарушить его структурную целостность. Устойчивость бетона к растяжению в 50 раз ниже, чем к сжатию. Трансформация при помощи стальной арматуры обычного бетона в совершенно новый материал, железобетон, дает возможность ленточному фундаменту получить улучшенную устойчивость к растягиванию.

Противостояние различным нагрузкам

Ленточный армированный фундамент является монолитной железобетонной рамой из надежно связанных балок, которая свободно лежит на упругом основании. Почва под основой фундамента не является неподвижной монолитной платформой; чаще всего она представляет собой неоднородную структуру, на которую воздействуют, провоцируя движение, влага, грунтовые воды, влияние снежного и растительного покровов, температура воздуха и пр. На конструкцию фундамента постоянно действуют различные нагрузки, возникающие от возможных движений почвы. Если представить, как работает нагрузка на ленточном фундаменте упрощенно, то можно говорить, что на нижнюю часть действует преимущественно растяжение, а верхняя часть испытывает сжатие.

Схема устройства ленточного фундамента.

Арматура из стали может спокойно, абсолютно без разрушений, выдерживать нагрузки на растяжение в 10 раз больше, чем голый бетон. Сталь имеет свойство удлиняться без разрывов при воздействии нагрузок на растяжение от 4 до 25 мм (тогда как бетон только на 0,2-0,4 мм). Бетон же лучше переносит нагрузку на сжатие. Соединенные в одном материале, железобетоне, бетон и сталь позволяют лучше переносить комплексные нагрузки на растяжение и сжатие. Равноудаленная от нижней и верхней частей ленточного фундамента часть фактически не воспринимает нагрузки. Это говорит от том, что использование срединного слоя продольных элементов, который нередко монтируют «для большей прочности», лишено необходимости. В том случае если вы возводите заглубленный фундамент (подземную стену), то и армировать его необходимо как монолитную бетонную стену.

Бывают такие случаи в самостоятельном дачном строительстве, когда строители работают так: они проводят армирование только нижней части фундамента. Аргументируется это тем, что нагрузка от здания не позволит балке выгнуться вверх, создавая этим самым растяжение в ее верхней части, в которой можно «сэкономить». Но такие горе-строители не берут во внимание немалую подъемную силу намокающей расширяющейся почвы или же силу морозного пучения при замерзании воды в почве. Нагрузка от этих сил может стать больше нагрузки от строения, и она вызовет растяжение в верхних частях фундамента, которое повлечет за собой разрушение его структурной целостности.

При неправильном армировании ленточного фундамента может произойти его разрушение, что повлечет за собой разрушение стен и всей постройки.

Виды материала

В России для армирования монолитного ленточного фундамента применяется арматура класса А-ІІІ (А400) периодического профиля. Эта арматура представлена в виде стальных круглых профилей с парой продольных ребер и поперечными выступами, которые идут по трехзаходной винтовой линии. Периодические профили предназначены для более надежного сцепления бетона с арматурой, что отличается от материала с гладким профилем, которая больше подходит для использования в качестве обвязки (хомута) продольных элементов. Маркировка стальной арматуры А400 обозначает предел текучести этого класса (390 Н/мм

2). Но такая арматура сегодня уже считается устаревшей. В начале 90-х годов страны Европы перешли на один класс, которую можно варить, предел текучести которой равен 500 Н/мм². Применяя класс А500С вместо устаревшего класса А400, вы экономите свыше 10% стали в строительстве.

Схема плитного фундамента под коттедж с использованием армирования.

Арматура периодического профиля класса А-ІІІ производится в отечественном экземпляре с выступами в форме колец и в экземпляре «европрофиль» с выступами в виде серпов. Кольцевой профиль отечественного производства работает на повышение прочности сцепления бетона с арматурой, а профили в форме серпа повышают стойкость к часто повторяющимся нагрузкам. Для армирования ленточного фундамента стоит выбирать кольцевой профиль отечественного производства. Порой можно встретить 4-сторонние серповидные профили, которые объединяют плюсы обоих типов.

Арматуру марки А400 (А-ІІІ) не рекомендуется варить для соединения стержней. Если варить сталь, то есть локально воздействовать высокой температурой, происходит значительное структурное ослабление стали. Эти изменения в стальных стержнях происходят на том участке, который варят, и в прилегающих участках на длину, которая равняется четырем диаметрам стержня в обе стороны. Если вы хотите варить соединение между стержнями, то вам следует выбирать специальные, предназначенные для этого классы, которые можно узнать по букве «С» в названии: А400С, А500С. Именно их можно варить для соединения стержней в каркас. Если вы не знаете, арматурой какого именно класса вы располагаете, но вам необходимо варить место соединения продольных стержней, то арматуру предварительно необходимо нагреть до 200 градусов по Цельсию, чтобы свести к минимуму потери стальной прочности. Длина сварного шва как минимум должна быть равной 10 диаметрам одного стержня свариваемой арматуры (45-55% длины стержня).

Сварка сетки

Варить отдельные стержни сетки железобетонного фундамента можно двумя видами контактной электрической сварки: стыковой и точечной.

Точечная контактная сварка основывается на использовании тепла, которое выделяется в местах контакта стержней во время пропускания электрического тока, чтобы разогреть металл на этих участках до температуры плавления. Осаживая разогретые стержни друг к другу, получается их надежное соединение. Контактной точечной сваркой можно варить узлы каркасов и сеток, которые представляют собой два или три пересекающихся стержня под углами 60 и 90 градусов.

Вязка прутьев

Схема конструкции фундамента.

Также требуется гнуть арматуру для изготовления соединительных элементов, которые работают на растяжение (лапка или стандартный крюк) и для армирования примыканий и углов. Некоторые строители производят армирование примыканий лент и углов ленточного фундамента, используя перекрестия стержневой арматуры. Этот метод является очень грубым нарушением типовых схем армирования примыканий и углов, которые ослабляют конструкцию. Такой способ может повлечь за собой расслоение бетона.

Класс А-ІІІ гнется в холодном состоянии на прямой угол по диаметру изгиба без потерей прочности. Если гнуть арматуру на 180 градусов, то прочность снизится на 10%. Сегодня работает минимум два очень распространенных и недопустимых способа гибки стержней. Недобросовестные рабочие, не желающие выполнять лишнюю работу, или надпиливают точку, где будет производиться гибка стержня, с помощью угловой отрезной машинки, или греют место сгиба паяльной лампой (автогеном или же на костре). Ясно, что оба приема в разы ослабляют стержни, что может повлечь разрушение их целостности под влиянием нагрузок. Запомните, что все типы должны гнуться в холодном состоянии, если другое не указано проектировщиком.

Схема расчета арматуры для фундамента.

Арматура А-ІІІ (А400) применяется для поперечного и продольного армирования фундамента. Для дополнительного (вспомогательного) поперечного армирования (хомуты) можно также использовать стержневую гладкую горячекатаную арматуру класса А-І (А240) или А-ІІ.

Еще для армирования фундамента можно применять конструктивную арматуру, которая монтируется для восприятия непредвиденных усилий (к примеру, усилия от температурных деформаций или усадки бетона). Следует по возможности устанавливать арматуру пространственными или укрупненными заранее подготовленными элементами, сокращая при этом объем использования отдельных стержней. С бетонной подушки (подготовки) на месте монтажа стержней должны удаляться грязь, пыль, мусор, лед и снег.

Поверхность

Стержни необходимо обезжиривать, очищать от всех неметаллических покрытий посредством металлической щетки. Допускается наличие на арматуре эпоксидного покрытия. Оно в разы снижает сцепление с поверхностью бетона, но также повышает стойкость к коррозионному процессу.

Разрешается наличие на стержнях арматуры неотслаивающейся ржавчины. Кстати, обыкновенная неотслаивающаяся ржавчина даже усиливает прочность сцепления бетонной поверхности с арматурой.

Применения стеклопластиковой арматуры в плитных фундаментах

Применения стеклопластиковой арматуры в плитных фундаментах для малоэтажной застройки

План дома

Армирование фундаментной плиты. Арматура АКС. Плита 300 мм.

Армирование плиты фундамента. Арматура АКС. Плита 200 мм.

Исходные данные

• Принимаем расчетное сопротивление грунта R0 = 1.5кг/ смІ
• Размеры здания в плане 10х10 м с шагом поперечных стен не более 5 метров
• Здание 2-х этажное. Перекрытие – монолитный железобетон t=180. Кровля – деревянные

стропила. Наружные стены – кирпичная кладка 250 мм и штукатурка по утеплителю

• Высота этажа 3м.
• Фундамент – плитного типа, мелкого заложения

Задачи:

• Расчет фундаментной плиты с использованием стеклопластиковой арматуры АКС
• Сравнительные выводы расхода и цены для фундаментной плиты с использованием стеклопластиковой арматуры АКС

№ п.п.	Конструкция	Формула подсчета	Нагрузки кг/м²
			Норматив	коэффициент перегрузки	Расчёт нагрузки
	1-й этаж
1	Фундаментная плита	q = 0.3м*2.7m I м³ = 0.81 т/м²*	810	1.1	900
2	Цементно-песчаная стяжка(ЗО)	q = 0.03м*1.8m I м³ = 0.054 т/м²*	54	1.1	60
3	Керамическая плитка		27	11	30
4	Полезная нагрузка	СНиП 2.01.07-85*	150	1.3	200
	Итого				1190

	2-й этаж
1	Плита перекрытия	q = 0.3м*2.7m I м³ = 0.81 т/м²* *	48b	1,1	535
2	Цементно-песчаная стяжка(30)	q = 0.03м*1.8m I м³ = 0.054 т/м²*	54	1.1	60
3	Керамическая плитка		27	1.1	30
4	Вес перегородок	СНиП 2.01.07-85*	50	1.3	65
5	Полезная нагрузка	СНиП 2.01.07-85*	150	1.3	200
	Итого				890

	кровля
1	Снеговая нагрузка	СНиП 2.01.07-85*			180
2	Конструкция кровли		200	1,1	220
	Итого				400

• кирпичная кладка 250 мм при высоте кладки 7 м

(ƴ кл =1.3тн / мі)

q = 0.25м * 1.3т / мі * 7м * 1.1 = 2.5т / м

• утеплитель 200 мм при высоте +тены 7 м

(ƴ ут =0.2тн / мі)

q = 0.2м * 0.2т / мі * 7м * 1.1 = 0.31т / м

• штукатурка 50 мм при высоте стены 7 м

(ƴ шт =1.4тн / мі)

q = 0.05м * 1.4т / мі * 7м * 1.1 = 0.54т / м

Вес от наружных стен составляет: q = 2.5т / м + 0.31т / м + 0.54т / м = 3.35тн / м

Вес здания при общей площади S = 10м * 10м = 100мІ , при общей длине внутренних несущих

стен

l = 10м + 10м = 20м и при общей длине наружных стен lнар = (10м + 10м) *2 = 40м

составляет:

P =100мІ *(0.89тн / мІ + 0.4тн / мІ ) + 20м * 2.5тн / м + 40м * 3.35тн / м = 313тн

Расчетная нагрузка на основание здания

p₀= 313тн /100мІ = 3.13тн / мІ = 0.313кг / смІ

• При внесении изменений в предложенные конструкции здания и габариты, сбор нагрузок

необходимо выполнить заново вместе с расчетом фундаментной плиты.

• При изменении пролетов между несущими стенами расчет плиты также выполняется

заново.

• При выборе в качестве несущих конструкций – колонн вместо стен, фундаментную плиту

необходимо дополнительно проверить на продавливание в местах их опирания.

Расчет фундаментной плиты с использованием арматуры из стеклопластика при толщине плиты 300 мм

• Толщину фундаментной плиты назначаем аналогичную – 300 мм.
• Расчетное сопротивление растяжению арматуры из стеклопластика R АКП-СП b =12 000кг/смІ
• Нагрузки принимаем те же – 3.13 тн/мІ
• Максимальный пролетный момент между стенами Mпр max = 5,5 тн* м
• Максимальный опорный момент над средней стеной Mоп max = — 9,8 тн* м

Подбор сечения арматуры в нижней зоне под стенами (перпендикулярно стенам)

Определяем коэффициент A0 при b =1(м):

Принимаем основную в нижней зоне армирования из Ш8 AКП-СП с шагом 200 (As=2.51смІ)

Дополнительно вводим арматуру Ø8 АКП-СП с шагом 200 перпендикулярно несущим стенам

5.02смІ >3.44 смІ, следовательно, условие выполнено.

Подбор сечения арматуры в верхней зоне в пролетах (между стенами)

Определяем коэффициент A0 при b =1(м):

Площадь сечения арматуры класса АКП-СП:

Принимаем в верхней зоне армирования сетку из Ø8 АКС с шагом 200 (As=2.51смІ)

6. Расчет фундаментной плиты с использованием арматуры из стеклопластика при толщине плиты 200 мм

• При армировании фундаментной плиты арматурой из стеклопластика можно уменьшить

величину защитного слоя, т.к. арматура не подвержена коррозии и имеет лучшие

характеристики по расчетному сопротивлению на растяжение.

• Толщину фундаментной плиты назначаем – 200 мм.
• Величина защитного слоя 30 мм.
• Рабочая зона сечения — R АКП-СП b ⁼12 000кг/смІ
• Расчетное сопротивление растяжению арматуры из стеклопластика R АКП-СП b = 12 000кг/смІ
• Нагрузки принимаем те же – 3.13 тн/мІ
• Максимальный пролетный момент между стенами Mпр max = 5,5 тн* м
• Максимальный опорный момент над средней стеной Mоп max = — 9,8 тн* м

Подбор сечения арматуры в нижней зоне под стенами (перпендикулярно стенам)

Определяем коэффициент A0 при b =1(м):

Площадь сечения арматуры класса АКП-СП:

Принимаем основную в нижней зоне армирования из Ш10 AКП-СП с шагом 200 (As=3.93смІ)

Дополнительно вводим арматуру Ø10 АКП-СП с шагом 200 перпендикулярно несущим стенам

7.86смІ >5.7 смІ, следовательно, условие выполнено.

Подбор сечения арматуры в верхней зоне в пролетах (между стенами)

Определяем коэффициент A0 при b =1(м):

Площадь сечения арматуры класса АКП-СП:

Принимаем в верхней зоне армирования сетку из Ø10 AКС с шагом 200 (As=3.93смІ)

Результат

• Для выбранного 2-х этажного здания, в фундаментной плите толщиной 300 мм принята
• При той же толщине плиты стеклопластиковая арматура должна быть не менее Ш8 АКС.

• Затраты на стеклопластиковую арматуру при одинаковой толщине фундаментной плиты в 2 раза меньше, чем на стальную. В связи с тем, что антикоррозийная стойкость стеклопластиковой арматуры несравнимо выше стальной, может быть уменьшен защитный слой бетона и, соответственно, толщина плиты. При толщине плиты 200 мм применяется стеклопластиковая арматура — Ш10 АКС с шагом 200 в обоих направлениях в нижней и верхней зонах армирования с местным усилением под стенами.

• При внесении изменений в предложенные конструкции здания и габариты, сбор нагрузок

необходимо выполнить заново вместе с расчетом фундаментной плиты.

• При изменении пролетов между несущими стенами расчет плиты также выполняется заново.

• При выборе в качестве несущих конструкций – колонн (вместо стен), фундаментную плиту необходимо дополнительно проверить на продавливание в местах их опирания.
• Расчет фундаментной плиты произведен только на прочность.
• Расчет произведен исходя из цен на стеклопластиковую арматуру, действительных на дату

• Обращаем внимание, что при расчете надземных конструкций необходимо обязательно производить расчет по деформациям, т.к. модуль упругости арматуры АКС в 10 раз ниже модуля упругости стальной арматуры.

План дома с размерами 10х10 М1:100

Армирование фундаментной плиты стеклопластиковой арматурой

Нижняя часть

Армирование фундаментной плиты стеклопластиковой арматурой

Верхняя часть

Ведомость расхода стеклопластика на фундаментную плиту t=300, кг

Марка элемента	Арматурные изделия				Общий расход, кг.
	АКП-СП			Всего
	Ø 8	Ø 120	Итого
Фундамент мая плита	184	0	184	184	184
	Бетон В 25 F 100 W 4				V = 30м³

Ведомость расхода стеклопластика на фундаментную плиту t=200, кг

Марка элемента	Арматурные изделия				Общий расход, кг.
	АКП-СП			Всего
	Ø 8	Ø 10	итого
Фундаментная плита	10	274	284	284	284
бетон В 25 F 100 W 4					V = 20м³

Какой шаг арматуры в плитном фундаменте. Арматура для фундамента. ArmaturaSila.ru

Расчет арматуры для плитного фундамента

Надежность плитного фундамента доказана и не раз. Чтобы несущее строение было действительно надежным, нужно делать все по технологии и неуклонно следовать ей. Для расчета толщины и глубины фундамента, нужно нанять профессиональных специалистов. А для того чтобы сделать расчет арматуры для плитного фундамента помощь в принципе и не нужна. В этом случае нужно знание математических основ.

Какая арматура нужна для плитного фундамента

Если дом будет легким, то можно обойтись диаметром в 12 мм. Если же дом состоит из тяжелых строительных материалов, то в этом случае диаметр арматуры для плитного фундамента должен быть 16 мм. В обоих случаях материал должен быть ребристым, чтобы сцепление с бетоном было максимально прочным.

Для дома 9х9 метров потребуется 90 арматурных прутье. То есть 9/0,2 = 45 штук. 0,2м это стандартный шаг параллельной укладки арматурных прутьев. Прибавляем еще столько же прутьев для укладки перпендикулярно, и получаем 90 прутьев длиной каждый по 9 м. Именно столько арматуры потребуется для создания одной сетки. А сеток из арматуры, как правило, в плитном фундаменте используют две, располагая параллельно в плоскости относительно друг друга. Между сетками должно быть расстояние 5-15 см в зависимости от планируемой толщины плиты. Для того чтобы арматуру соединить в сетку нужна вязка арматуры для плитного фундамента. Это занятие довольно трудоёмкое, поскольку связать нужно все пересечения арматурных прутьев обеих сеток. А это довольно объемная работа, если учесть, что делается она вручную.

Видео вязки арматуры для плитного фундамента.

Есть, конечно, различные способы вязки арматурных сеток, к примеру, как в этом видео.

довольно оригинально и быстро получается. Можно так же воспользоваться услугами сварщика, или сварить арматурные сетки самостоятельно, при наличии должных навыков.

Укладка арматуры в плитный фундамент

Создается сетка из арматуры, укладкой арматуры горизонтально, а затем перпендикулярно друг на друга, с шагом в 20 см. В итоге образуется сетка с ячейками 20х20. Далее вначале по углам и по периметру делают обвязку, а затем скрепляют внутренние соединения. Нижнюю сетку от утеплителя располагают на высоте в 5 см. Вторую сетку монтируют также и приподнимают над первой на 5 см или больше в зависимости от планируемой толщины плиты. Так проводятся работы по армированию фундамента.

Цена арматуры для плитного фундамента, в среднемварьируетсяв диапазоне от 20 до 25 руб за метр погонный, при диаметре прута 12 мм.При больших площадях плитный фундамент по цене только арматуры будет составлять сумму стоимости, к примеру, винтового фундамента равнозначной площади. Из безусловных плюсов этого дорогостоящего вида фундамента, среди прочих, можно отметить надёжность и долговечность, при правильной его закладке.

Еще публикации по теме

Плитный фундамент становится все популярней в нашей стране и все благодаря хорошей несущей способности. Если на участке грунт пучинистый и есть большая вероятность того, что в каком-нибудь месте. подробнее

При строительстве частного дома, люди часто задумываются о фундаменте. Как лучше сделать не дорогой, но все же безопасный и надёжный. При строительстве домов из легких материалов в принципе. подробнее

Плитный фундамент не похож на остальные. Его главный элемент – сплошное железобетонное изделие, которое размещается под постройкой единой плитой и берет на себя всю нагрузку. От этого и пошло. подробнее

Армирование монолитной плиты фундамента (преимущества и недостатки)

При строительстве домов особое внимание стоит уделить основанию здания, а выбор зависит от типа грунта и его особенностей.

Для пучинистых почв идеальным вариантом является монолитная плита.

Причем армирование монолитной плиты фундамента дополнительно укрепит основание и сделает дом прочным и устойчивым.

На сложных участках местности специалисты рекомендуют возводить монолитный фундамент, который обладает следующими преимуществами, к которым относится:

• Высокая устойчивость к пучению грунта и его движению;
• Несложное выполнение работ;
• Возможность строительства дома на участке с высоким залеганием грунтовых вод.

Несмотря на ряд преимуществ, существуют и некоторые минусы, а именно значительные материальные затраты на материалы по сравнению с другими видами фундаментов .

Устройство такого основания достаточно простое и представляет собой монолитную цельную плиту, которая укладывается на тщательно утрамбованную песчаную поверхность.

Плита может быть сплошной или решетчатой, но в большинстве случаев используют именно сплошную.

Необходимость армирования монолитного основания

Несмотря на то, что бетон обладает высокой устойчивостью на сжатие, его прочность на растяжение незначительная.

Распределение нагрузки происходит неравномерно, что в результате может привести к появлению трещин и преждевременному разрушению всего дома.

Исключить риск разрушения бетонной конструкции позволяет армирование, которое выполняется при помощи каркаса и арматуры.

Таким образом, достигается максимальная прочность и надежность основания, нагрузка распределяется равномерно по всей поверхности.

Схема армирования и ширина плиты

В местах расположения стен и по углам необходимо дополнительное армирование, а такие участки называются зонами продавливания.

Следует отметить, что, если толщина плиты составляет до 15 см, то арматуру укладывается в один слой, а если превышает это значение, то армирование монолитной плиты фундамента дома выполняется каркасами.

Согласно чертежу армирования плитного фундамента это ячеистая сетка с постоянным шагом. Причем расстояние между прутьями должно быть одинаковым во всех направлениях.

Как правило, исходя из расчетной нагрузки, расстояние составляет от 20 до 40 см. Для домов, построенных из кирпича, шаг должен быть не больше 20 см, а для более легких построек, это расстояние может быть больше.

Согласно установленным нормативам расстояние между прутьями не должно быть больше толщины плиты более, чем в 1,5 раза.

В большинстве случаев стержни устанавливают в два ряда, которые поддерживаются дополнительно вертикальными прутьями.

Чтобы исключить коррозию арматуры, она должна быть утоплена в бетон на 3-4 мм со всех сторон и торца.

Зоны продавливания и особенности выбора арматуры

В местах, так называемых зон продавливания, следует уменьшить шаг расположения прутьев для обеспечения прочности и надежности всей конструкции.

Например, если шаг составлял 20 см, то в этих участках необходимо сократить его в два раза.

Конструкция плитного основания позволяет возводить ее непосредственно на поверхности земли, но в случае наличия подвала, глубина заложения зависит от высоты помещения.

Правильное и качественное армирование предполагает совместное связывание каркаса монолитной плиты и стен.

В качестве связующего звена служат выступающие стержни, а для более точного выполнения работ предварительно составляют схему расположения арматуру с определенным шагом.

Для армирования монолитной плиты фундамента важно правильно подобрать тип арматуры.

Производство стальных стержней регламентируется ГОСТом, а для данного типа основания оптимальным вариантом является арматура класса А400. Для нее характерен серповидный периодический профиль.

Варианты изготовления каркасов

Существует два способа соединения прутьев друг с другом, а именно:

Для связывания берется тонкая проволока, этот метод весьма сложный, но гарантирует высокую степень надежности.

Готовый сварной каркас ускоряет процесс выполнения работ, но их типы и размеры ограничены, что иногда затрудняет их выбор в зависимости от особенностей конструкции.

В том случае, если сварка будет выполняться непосредственно на строительной площадке, то арматура соединяется проволокой.

Применение готового шаблона упрощает процесс связывание арматуры. Если при укладке прутьев не хватает длины на всю плиту, то они укладываются внахлест.

Расчеты диаметра стрежней

При строительстве домов на монолитном плиточном фундаменте необходимо соблюдать точные замеры, поэтому доверить работу лучше профессиональным компаниям, так как от точности произведенных измерений зависит прочность и долговечность всей конструкции.

Посмотрите подробную инструкцию в видео:

В качестве исходных данных берется толщина монолитной плиты, а также ее общая площадь. На следующем этапе рассчитывается площадь поперечного сечения основания и минимальная площадь всей арматуры.

Необходимо заранее рассчитать нужное количество прутьев с определенным сечением и диаметром, учитывая толщину бетонного защитного слоя.

Ошибки при армировании плитного фундамента

В некоторых случаях при строительстве домов на монолитном фундаменте строители допускают следующие основные ошибки, к которым относится:

• Арматура, помещенная в грунт, ускоряет процессы коррозии и приводит к преждевременному разрушению плиты;
• Поверхность под основанием должна быть тщательно утрамбована, а в качестве покрытия лучше использовать смесь песка и щебня;
• Расстояние между прутьями не должно превышать 40 см, так как в противном случае это сведет качество армированию к нулю;
• Верхние и нижние уровни армирования должны быть связаны П-образными соединительными элементами. Такие хомуты располагаются по краям плиты и выполняют необходимую анкеровку.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Как правильно армировать плитный фундамент

Для чего армируются плитные фундаменты. Правильный выбор схемы каркаса и арматуры. Порядок выполнения работ и распространенные ошибки

Плитный фундамент чаще всего используют в тех случаях, когда грунт обладает недостаточной несущей способностью, поэтому его и называют еще плавающим . У него множество преимуществ перечислим хотя бы некоторые:

• Небольшая толщина (даже Останкинская телебашня смонтирована на плите толщиной всего 4,6 метра).
• На таком основании невозможны просадки элементов здания.
• Устройство плитного фундамента дешевле, чем забивка свай .

Минус этого типа — под строением нельзя обустроить цокольный этаж и подвал.

Нужно отметить — если ленточные фундаменты иногда не армируются (особенно в зданиях старой постройки) то каркас для плитного обязателен. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Особенности армирования плитного фундамента

Назначение арматуры в железобетонных конструкциях — сопротивление нагрузкам на разрыв, при приложении которых в отличие от сжимающих сил бетонный камень менее устойчив. Если в ленточных фундаментах на растяжение чаще всего работает только нижний слой, то в плитном такие усилия могут возникнуть в любом месте, из-за небольшой толщины конструкции. Поэтому, несмотря на то, что другие основания иногда армируются только сетками в нижней части, то для плитного необходим каркас по всему объему. Проектируя каркас нужно учитывать — основные нагрузки на арматуру прилагаются к ней в горизонтальный плоскости, по обоим направлениям. По вертикали разрывные напряжения практически отсутствуют. Таким образом, армирование плитного фундамента представляет собой набор прочных сеток связанных между собой вертикальными стойками. Это похоже на конструкцию плит перекрытия, но из-за неравномерного распределения нагрузок по объему для фундамента, неприменим метод предварительного напряжения стержней, который широко используется для перекрытий.

Какая должна быть арматура для плитного основания?

Нагрузки на каркас могут достигать довольно больших величин, поэтому стоит выбирать качественную арматуру высоких марок. Естественно, сверхпрочный прокат, предназначенный для высотных зданий и мостов, укладывать не стоит, он только увеличит стоимость строительства, но желательна марка арматуры не ниже третьего класса. Исключение можно сделать только для вертикальных элементов, так как уже говорилось выше, нагрузки здесь меньше.

Можно использовать как готовые сетки промышленного производства, так и вязать или сваривать их на месте. Выбор способа монтажа не имеет значения, прочность железобетонного монолита не пострадает от выбора способа соединения. Стыки прутьев должны удержать конструкцию до и во время заливки бетонной смеси. В затвердевшем бетоне монолитной плиты то, какую прочность имеют соединения элементов каркаса между собой, не важно.

Точно выбрать марку проката, диаметр, шаг арматуры можно только путем расчета, требующего множества исходных данных, в том числе и исследований грунта на месте строительства. При самостоятельном возведении конструкции лучше всего оттолкнутся от похожих объектов или типовых проектов для данного региона.

Также отметим — любая конструкция имеющая контакт с почвой подвергается воздействию повышенной влажности. Хотя бетонный камень и защищает сталь от коррозии благодаря тому, что создает щелочную среду, а так же несмотря на то, что фундамент укладывают на гидроизоляцию. все равно необходимо позаботиться, чтобы металл был максимально защищен от коррозии. Поэтому следует отдавать предпочтение легированным сталям. Целесообразным можно считать и использование современных стеклопластиковых или полимерных стержней.

Этапы монтажа каркаса

На самом деле работы по армированию на столь сложны, их легко выполнить, самостоятельно имея минимальные навыки строительных работ. Перечислим этапы. При этом не будем уделять внимания тому, с помощью какой технологии проводится соединение, так как (что уже говорилось выше) нет разницы сварка это или вязка. Связывание занимает больше времени но не требует специального оборудования при сварных стыках затраты времени на устройство сокращаются. Перед началом монтажа каркаса выполняем все предварительные операции — устройство подушки и гидроизоляции, опалубки. Заготовку материала (нарезание по размеру) можно проводить как предварительно, так и в процессе работы. Второй вариант предпочтительнее, так как может потребоваться подгонка отдельных узлов. Затем собираем арматуру:

• Вначале укладываем и соединяем между собой нижнюю сетку, для того чтобы обеспечить необходимую толщину защитного слоя используем фиксаторы.
• К нижней сетке крепим вертикальные элементы. В местах их сближения с боковыми стенками плиты также устанавливаем фиксаторы.
• Крепим остальные ярусы горизонтальных сеток.
• При необходимости устанавливаем закладные детали.
• По окончании сборки проверяем соответствие размерам и прочность соединений. По необходимости устраняем огрехи.

После всего этого можно приступать к бетонированию.

От чего зависит расположение стержней?

Согласно СНиП расстояние между стержнями не может превышать 40 сантиметров. Шаг также зависит от диаметра и класса арматуры. Минимальный зазор, как и понятно, должен быть больше чем фракция самого крупного заполнителя, хотя мелкие ячейки применяют редко. При отсутствии проекта лучше всего взять расстояние не меньше чем 20 сантиметров. Также нужно учитывать, что в местах опоры на фундамент стен и колон расстояние между вертикальными элементами каркаса нужно уменьшать из-за увеличения нагрузок.

Самые распространенные ошибки

Хотя правильно смонтировать армирование плиты фундамента несложно, все-таки часто допускают ошибки при выполнении этой работы, приводящие к снижению прочности и долговечности. Перечислим наиболее распространенные недочеты.

• Соединение стержней встык. Для того чтобы арматурный прут работал как целый его необходимо (даже необязательно сваривать) соединять с предыдущим внахлест на длину не менее 15 диаметров.
• Несоблюдение защитного слоя бетона. Для фундаментов он должен быть не менее 30 миллиметров. Точно его выдержать помогают фиксаторы.
• Крепление стержней к опалубке или установку их в землю. Таким образом создается место для проникновения влаги к металлу, кроме того заглубление вертикальных элементов в грунт неизбежно повреждает гидроизоляцию. Требование по защитному слою относится не только к расстоянию от поверхности бетона до плоскости сетки, расстояние от торцов стержней должно быть не меньше.
• Использование вместо фиксаторов деревянных брусков или других нестандартных материалов. После заливки раствора они остаются внутри монолитного бетона и нарушают его целостность. Кроме того пористые материалы могут послужить мостом для проникновения воды к арматуре а дерево разбухнуть и разрушить фундамент. Поэтому для крепления арматуры нужны, использовать только стандартные фиксаторы.

Вопросы и ответы по теме

По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым

Источники: http://domzagorodniy.ru/armatura-dlya-plitnogo-fundamenta/, http://sdelai-fundament.ru/armirovanie-monolitnoj-plity-fundamenta.html, http://stroynedvizhka.ru/stroitelstvo-nedvighimosty/armirovanie-plitnogo-fundamenta/

Комментариев пока нет!

технология работ, возможные ошибки и их последствия для фундамента

Любое сооружения начинается с возведения фундамента. От его качества полностью зависит долговечность постройки, ведь фундамент — основа и опора всего дома. Поэтому к данной конструкции предъявляются особые требования. В первую очередь это прочность и надежность, устойчивость к нагрузкам и внешним воздействиям.

Очень часто фундамент состоит из бетонной плиты, которая укладывается по всей площади дома, ее толщина может быть от 10 см и больше. Такой вид фундамента хорошо подходит для строительства не очень тяжелых построек и домов, а также применяется практически для любых типов грунтов, уберегает дом от перекосов. Фундамент, который состоит из бетонной плиты, один из самых крепких и долговечных, хотя его стоимость достаточно высока.

Что такое армирование фундаментной плиты

Фундамент, который состоит из одной плиты, не слишком прочный и долговечный. А для того, чтобы его упрочить и продлить срок эксплуатации, применяют популярный метод — армирование фундаментной плиты. Так как бетон — это такой материал, который под воздействием неравномерной нагрузки здания может давать трещины, без армирования тут не обойтись.

Безусловно, к данному процессу необходимо отнестись со всей ответственностью и тщательностью, а также соблюдать все необходимые правила и малейшие нюансы. При правильной и грамотной работе в результате можно получить прочную и довольно мощную конструкцию. Благодаря данному методу современное строительство имеет возможность возводить дома и здания любой сложности и размеров.

Армирование плитного основания — это размещение металлической решетки на верхней и нижней ее части, которые связаны между собой. Реже используют отдельные прутья, их размещают на расстоянии от 20 до 40 см, расстояние зависит от тяжести здания, чем оно больше, тем промежутки меньше. Многие специалисты советуют применять ребристые прутья диаметром 10 — 15 см.

Существует правило — чем больше нагрузка на фундамент, тем толще должна быть арматура. Перед выполнением данных работ необходим расчет количества арматуры и проволоки, которую используют для ее вязания. Металлическая решетка или же прутья более устойчивы к нагрузкам и растяжениям, нежели бетон, поэтому обеспечат сохранность плиты и равномерно разместят нагрузку.

Существует два вида армирования фундаментной плиты: поперечное и продольное. Невозможно отдать преимущество одному из них, так как оба этих вида часто применяют одновременно, во многом их выбор зависит от направления нагрузки веса. Иногда отсутствие поперечной арматуры на фундаментной плите может вызвать разрушение всей постройки. Многие специалисты советуют применять поперечное и продольное армирование в виде единой конструкции. Благодаря этому можно избежать трещин в бетон и значительно укрепить плиту. Также перед тем как армировать и заливать плиту, нужно не забыть сделать выводы под коммуникации.

Что дает армирование плитного фундамента

• Благодаря армированию плитный фундамент становится более прочным и стойким, может выдерживать очень большие нагрузки, а это, в свою очередь, повышает надежность и долговечность всего фундамента.
• Также к еще одному преимуществу данного метода можно отнести способность арматуры давать равномерную усадку зданию, так как она имеет свойство правильно распределять нагрузку, а также предотвращает растекание стен.
• Без армирования бетонная плита может деформироваться и начать смещаться, реагировать на перепады температуры.
• Арматура дает возможность сохранить плитный фундамент при сильных морозах и значительных климатических перепадах.
• Кроме вышеперечисленного, данный процесс не только укрепляет фундамент, но и отлично помогает повысить звукоизоляцию.
• Благодаря арматуре, грунт не проседает, и конструкция остается в безопасности.

Технология армирования фундаментной плиты

Хотя армирование фундаментной плиты — не такое простое и достаточно трудоемкое дело, но при желании это можно сделать и своими руками. Для этого необходимо приложить некоторые усилия, а также придерживаться установленных правил.

Перед началом работ нужно подготовить арматуру (вначале производят расчеты по ее количеству), а также проволоки для связывания арматуры. Прутья не должны иметь ржавчины и деформации, а еще нужно знать, что армирование выполняется двумя слоями, первый монтируется в 5 см от грунта, а второй немного ниже уровня опалубки.

Для вязания прутьев лучше всего использовать специальный крюк или же пистолет для вязки арматуры, иногда для более тяжелых стен используют сварку. Не забывайте, что важно правильно зафиксировать углы, а как будет укладываться арматура — на углах, будут гнутые или прямоугольные элементы, большого значения не имеет. Арматура лучше всего подходит с поперечным сечением, то есть ребристая.

Перед началом армирования нужно подготовить все необходимые инструменты и материалы:

• металлическая ребристая арматура диаметром 12 -16 см;
• крюк для связывания прутьев;
• стальная проволока от 4 до 8 мм;
• кусачки;
• моток ниток, для начального крепления.

Этапы армирования

• Самое первое — нарезать проволоку нужных размеров, примерно около 20 см.
• Затем раскладывают прутья по всему периметру плитного фундамента, чтобы арматуру сразу можно было поставить на своем месте.
• Устанавливают прутья и возле опалубки фундамента.
• Закрепляют при помощи ниток в нижней части стоек горизонтальный прут на расстоянии 5 — 8 см от земли.
• На следующем этапе при помощи крюка связывают прутья, узел делают в виде восьмерки, крепление должно быть прочным и надежным.
• По такой же методике подвешивается и следующий горизонтальный прут.
• Также сооружают второй ряд армокаркаса.
• Два вертикальных ряда фиксируют при помощи горизонтальных перемычек, расстояние между ними допускается 1−1, 5 метра.
• Если армирование произведено правильно, выполняют укладку бетона. Бетон используют с минимальным количеством воды для большей прочности.

Нужно не забывать, что каркас из арматуры устанавливается в два ряда, крепится армокаркас к опалубке, это позволяет сетке не деформироваться и повышает прочность опалубки. Чем дальше два ряда друг от друга, тем прочность плиты больше. Также иногда используют такой способ армирования, когда прутья могут выходить наружу на 30 см и больше, этот делается с учетом заливки цоколь. Для создания каркаса из арматуры рекомендуют использовать форму прямоугольника или квадрата, сложных форм лучше избегать. Кроме этого, самым главным в армировании считается связка прутьев, так что этому моменту нужно уделять особе внимание, не экономить на материале и соблюдать все нормы.

Возможные ошибки при армировании

Неправильное армирование может стать причиной полного разрушения плиты, а также вызвать трудности при бетонировании.

• Одна из главных ошибок — это отсутствие предварительных расчетов по нагрузке на фундамент. Ведь благодаря данным расчетам и производится правильное армирование фундаментной плиты.
• Монтируя опалубку, не устраняются щели, бетон при этом вытекает, и на поверхности могут появиться неровности и трещины.
• Отсутствие между грунтом и плитой гидроизоляционного слоя, это серьезная ошибка, которая в дальнейшем требует значительных дополнительных работ.
• Прутья могут врезаться в грунт, а это способствует их быстрой коррозии.
• Несоблюдение правильного расстояния между прутьями. По правилам расстояние между ними не должно превышать 40 см, а в некоторых случаях и 20 см.
• Торцы не оснащены защитным слоем, это приводит к дальнейшей коррозии арматуры.
• Не размещаются дополнительные основания из стальной арматуры под стенами, это может создать неправильную нагрузку на фундамент.
• Размещение арматуры, которая работает на растяжение вдоль линии перелома конструкции.
• Неправильное расположение арматуры по углам.

Армирование фундаментной плиты — один из важных и главных моментов при устройстве прочного и долговечного фундамента. А для того чтобы получить ожидаемый результат, необходимо следовать всем указаниям, о которых мы вам рассказали.

Что такое фундамент из плит? 4 вещи, которые нужно знать перед тем, как приступить к следующему безумному проекту

Заинтересованы в создании самого дешевого, самого быстрого и прочного фундамента? Убедитесь, что вы делаете это правильно, иначе вы можете потерять все свои вложения…

1. Что такое плитный фундамент?

Как следует из названия, фундамент из плит — это бетонная плита, на которую опирается ваш дом или конструкция в качестве опоры. Однако существует множество разновидностей плитных фундаментов.При строительстве плиты также необходимо учитывать множество движущихся частей.

2. Сокращение сроков строительства

Бетон — это самый быстро возводимый фундамент по сравнению с другими вариантами, такими как фундамент для опор и балок или фундамент подвала. Поскольку плиты заливаются монолитно (все сразу), после того, как фундамент был обрамлен и усилен, все, что осталось сделать, — это залить. Фундаменту потребуется время, чтобы застыть, но после того, как эти дни пройдут, можно начинать строительство.

Хотя вы можете начать строительство фундамента через 3 дня после его заливки, рекомендуется подождать 7–28 дней для минимального растрескивания. Чем ближе вы подойдете к 28 дням, тем лучше. Однако многие факторы, включая климат и глубину, могут иметь большое влияние на время.

3. Три типа плит

Существует много различных типов плитных фундаментов, ниже приводится информация о каждом, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный.

Т-образный Фундамент Фундамент Т-образная плита

Это традиционный метод устройства фундаментов из плит в местах промерзания грунта.Ниже линии промерзания возводится бетонный фундамент, а затем сверху добавляются стены. Само основание шире, чем стены, которые опираются на него, чтобы обеспечить дополнительную поддержку у основания фундамента.

Плита на сплаве

Фундамент «плита на грунте» невероятно распространен на юге, где замерзание маловероятно. Эта плита заливается монолитно (все одновременно) и толще снаружи, образуя балку по периметру. Внутренние балки создаются путем рытья траншей в виде сетки по всей площади и заливки бетоном.

Плиты на уровне грунта идеально подходят для участков, где не часто замерзают. Хотя они могут быть адаптированы и для отрицательных температур.

Плита с защитой от замерзания

Плита с защитой от мороза работает только для отапливаемых конструкций. Он работает путем добавления пенополистирольной изоляции к внешней стене фундамента и к внешней стене на гравийной подушке.

Изоляция удерживает тепло от конструкции в земле и предотвращает потерю тепла под опорой от края плиты.Это поддерживает температуру земли под фундаментом выше отрицательной температуры.

4. Размещение арматурных стержней. Технические характеристики

Чтобы убедиться, что плита должным образом армирована, а растрескивание сведено к минимуму, внутри бетона размещается стальная арматурная сетка.

Арматурная сетка в плите на фундаменте

Как и в большинстве бетонных проектов, для вашего плиточного фундамента потребуется сетка 18 ″ x18 ″ из ​​стальной арматуры № 3 (3/8 ″). Это типично для плиты толщиной 4 дюйма с бетонным основанием.Однако ваш инженер может порекомендовать некоторые корректировки в зависимости от характеристик вашего проекта.

5. Научитесь предотвращать трещины

Трещины в плите — обычное дело. Весь бетон потрескается. Но это не значит, что все они ломаются с одинаковой скоростью. Причиной появления трещин может быть множество факторов, наиболее частыми из которых являются:

• Проблемы с дренажем
• Температурный сдвиг
• Недостаточно Усиление требований
• и слишком большой вес.

Чтобы не стать таким, как эти парни, вам нужно принять во внимание все эти факторы, чтобы ваша работа не была напрасной.Обязательно узнайте больше о предотвращении трещин, прежде чем приступать к конкретному проекту.

Заключение

Что же тогда представляет собой плитный фундамент? Это самый доступный и самый быстро возводимый фундамент.

Но, если он построен неправильно, деньги могут быть выброшены. Убедитесь, что вы выбрали правильную опору, используйте арматуру № 3 и правильно разместите ее, а также защитите ее от воды, иначе вся ваша тяжелая работа рухнет. Кстати, если вы заинтересованы в том, чтобы ваша плита была изготовлена ​​для вас быстро и профессионально, свяжитесь с нами ниже и упомяните наш блог со скидкой 10%.

Напряжение столба v Обычное | C | P | H Structural Engineering, Inc.

Во-первых, можно утверждать, что пост-растяжение превосходит бетон, армированный традиционным способом, в чисто инженерном смысле. Причина в том, что пост-растяжение — это метод предварительного сжатия, что означает, что бетон приводится в состояние сжатия, которое позволяет бетону изгибаться без образования трещин. Чтобы визуализировать это, представьте себе стопку квадратных блоков, выстроенных в линию.

Если вы просто взяли «A» и «D» и подняли вверх, будут подняты только эти два блока.Однако, если вы положите ладони на внешнюю сторону «G» и «J», а затем надавите внутрь, подъем сведет всю группу блоков вместе. Можно было достаточно сильно надавить и даже на блоки можно было нести какой-то груз.

Эта концепция называется «предварительным сжатием» или «предварительным напряжением». «Предварительно» просто означает, что в бетоне до присутствуют напряжения по отношению к любой нагрузке, которая должна быть перенесена. «Столб» возникает из-за того, что напряжение возникает после того, как бетон уложен и достиг необходимой прочности.Предварительное напряжение — важное различие между бетоном после растяжения и бетоном, армированным традиционным способом.

Видите ли, традиционный армированный бетон просто означает, что в бетоне нет активных напряжений до тех пор, пока не будет приложена нагрузка, которую он должен выдерживать, после после . По этой причине бетон, армированный традиционным способом, должен перейти в состояние «с трещинами» до того, как будет использована несущая способность.

ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ

Есть 3 движущих фактора, касающихся использования арматуры после натяжения:

1. Знакомство
2. Наличие
3. Восприятие или прием

Обратите внимание, что инженерия не обязательно является движущим фактором!

Другими словами, поскольку последующее натяжение — это просто метод армирования бетона, решение остается только знакомым инженером, проектировавшим его.Многие инженеры не имеют опыта проектирования с предварительным напряжением и просто избегают этого. Кроме того, подрядчики, не знакомые с требованиями к установке, могут просто избежать этого.

Доступность также является важным фактором просто потому, что, если она недоступна в определенной области, она может быть не лучшим выбором. Поставка материалов может быть более дорогостоящей из-за транспортных и дорожных расходов. Опять же, инженеры и подрядчики, которые недоступны на определенном рынке или в определенной географической области для обслуживания проекта постнапряжения, могут запретить его использование.

И, наконец, восприятие (или прием) . В некоторых приложениях перспектива наличия активных сил сжатия в бетоне беспокоит владельцев зданий, которые могут потребовать относительно частых модификаций, таких как плиты перекрытия для магазинов. Тот факт, что каждый раз, когда арендатор требует распиловки бетонной плиты, это также требует наличия инженера и подрядчика, обладающих опытом в том, чтобы избежать или целенаправленно разрезать кабели пост-натяжения, обычно сдерживает использование.Кроме того, в обществе существует мнение, что пост-натяжение является дешевой альтернативой арматурному стержню и используется за счет снижения качества. Однако, как отмечалось выше, это просто неправда, а на самом деле верно обратное. Как инженерная техника она лучше.

СТОИМОСТЬ : Восприятие общественностью того, что пост-натяжение является дешевой альтернативой арматуре, на 100% верно! Везде в США, где пост-натяжение знакомо, доступно и используется без негативного восприятия / восприятия, строительство фундамента обходится дешевле.

Без этих трех факторов использование пост-натяжения в качестве системы усиления может столкнуться с сопротивлением. Теперь вы знаете почему!

МИФЫ

Ниже приведены некоторые общепринятые убеждения:

1. Фундаменты после натяжения — это то, что используют застройщики домов и квартир, поэтому они более низкого качества.
2. Фундаменты с опорным напряжением не подходят для наших почв. Арматура здесь работает лучше.
3. Эти опорные тросы могут однажды сломаться, вылететь и кого-нибудь убить.
4. У меня есть фундамент после натяжения с трещинами. Я думаю, что эти кабели недостаточно натянуты.
5. Я видел фундамент после натяжения до того, как залили бетон, и в нем не хватало арматуры.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вышеупомянутое обсуждение касается строительства фундаментной плиты на грунте. Этот тип фундамента классифицируется как «неглубокая» система фундамента и подвержен движениям приповерхностных грунтов.Как системы с последующим натяжением, так и системы с традиционным армированием имеют связанные с ними принятые в кодексе методологии проектирования, которые инженеры-строители используют для определения правильной конструкции для применимых условий движения грунта. Однако есть и другие системы фундаментов, которые снижают риск приповерхностных движений почвы. Эти системы включают в себя «глубокие» фундаментные элементы, такие как опоры, для обеспечения устойчивости которых используются глубокие грунты. Эти глубокие элементы существенно увеличивают стоимость фундамента. Итак, обсуждая фундаментальное «качество», нужно говорить о яблоках с точки зрения системы.

Кабельные системы опор

: Бетонная плита, которая вам нужна при плохих почвенных условиях — Постройте на своем участке — Строитель индивидуального дома и новое строительство

Это увлекательно выбрать приспособления и отделку для вашего проекта реконструкции или дома, о котором вы мечтали в течение многих лет. Однако ваша бетонная плита, как правило, не получает такой же фанфары.

Это неудивительно. На самом деле, это совершенно понятно, если строительные проекты не помогают вам встать с постели утром

Реальность такова, что даже если разговоры о плите вашего дома могут не вызвать у вас кровообращение, все же важно, чтобы все было сделано правильно.При правильной заливке это прочный фундамент, который сделает ваш дом местом, которое вы будете любить долгие годы.

Как вы, наверное, уже знаете, ваша плита нуждается в армировании, чтобы оставаться прочной (чаще всего это делается с помощью арматуры). Однако есть еще один метод, который также подходит для армирования плит.

Система натяжных тросов с опорой

Здесь, в Центральном Техасе, мы также находим успех с альтернативным методом, известным как система тросов с постнатяжением. При таком подходе вы обнаружите, что через фундамент вашего дома проходит серия натянутых стальных тросов.Это напряжение усиливает бетон и уменьшает растрескивание (особенно в районах с плохими почвенными условиями).

Преимущества системы натяжных тросов с опорой

Давайте разберемся, почему работает система постнатяжных тросов и когда это хороший вариант для вашей собственности.

• Упрощает процесс установки.
• Минимизирует смещение из-за пешеходного движения.
• Бетонные плиты этого типа легче.
• Такой подход устраняет необходимость в укреплении области под плитой, что может быть более дорогостоящим для домовладельца.
• Объекты с обширным грунтом имеют низкую несущую способность. Кабельная система пост-напряжения распределяет нагрузку в доме на большую площадь.

Недостатки троса с натяжным стержнем

Неудивительно, что у троса с натяжением есть некоторые недостатки. Вот несколько из них:

• Сложность работы: Плиту опорного напряжения могут изготовить только опытные профессионалы.
• Низкое качество изготовления может привести к несчастному случаю.

В целом нам нравится эта система для создания прочных плит и мы рекомендуем ее, особенно в районах с плохой почвой.

Конечно, заливка хорошей плиты жизненно необходима, но это только начало строительства купола своей мечты.

Если вы строите дом в Техасе, возможно, вам понравятся некоторые из блогов о глубоком погружении в нашем учебном центре.

Теперь о совете профессионала. Мы всегда рекомендуем, чтобы дом с кабельной системой пост-натяжения имел четкую вывеску, возможно, выбитую на полу гаража, которая напомнит вам или любому, кто работает над вашим домом, о том, как он был построен. Мы хотим, чтобы жилы, удерживающие кабели в местах, не были повреждены во время будущих домашних проектов.Простой знак может помочь облегчить эту потенциальную головную боль.

Также важно найти способ поддержать кабели фундамента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если вы прибыли в место, где вы готовы начать строительство своего нового дома, подумайте о том, чтобы связаться с Design Tech Homes

Как строитель дома на заказ в Центральном Техасе, мы знаем, что ваша недвижимость — это инвестиция, которая заслуживает позаботиться о.

Независимо от того, находитесь ли вы в Хьюстоне, Сан-Антонио или другом районе, который мы обслуживаем, мы позаботимся о том, чтобы вы были покрыты от начала до конца.

Не знаете, с чего начать? Ознакомьтесь с нашими индивидуальными планами этажей или запросите бесплатное предложение.

Давайте принесем вам тот дом, о котором вы мечтали!

Получите бесплатное ценовое предложение

Что такое плита после натяжения? Как определить, есть ли в доме плита опорного напряжения

Что такое плита с «натяжением столба»?

Столбовая плита натяжения — это бетонная плита, через которую проходят стальные тросы, которые были помещены под натяжение 33 000 +/- фунтов. Это напряжение делает бетонную плиту и фундамент намного прочнее, чем бетон без армирования, и помогает уменьшить растрескивание.

Как узнать, есть ли у вас плита после натяжения

В большинстве домов, у которых есть плиты после натяжения, есть табличка, которая выбита на бетонном полу гаража, часто рядом с краем ворот гаража, прямо на виду.

В старых домах с плитами для посадки натяжения на стену может быть прикреплена табличка из пластика или бумаги. Их часто ставят рядом с дверью, ведущей из гаража в дом.

Бывают случаи, когда нет видимых знаков на стене и штампа на бетонном полу.В этом случае вы можете найти доказательства наличия плиты пост-натяжения, пройдя по периметру дома и ища небольшие круглые области размером от полутора (1 1/2 ″) до трех дюймов (3 ″). широкие, которые были залатаны. Эти круги обычно находятся на расстоянии от 2 до 4 футов друг от друга. Они обозначают конец тросов постнатяжения. Иногда эти круги не видны из-за озеленения или из-за слияния ямок конусовидных пустот.

Еще одним источником информации может быть строитель или местный строительный отдел.Они могут взглянуть на планы здания и сказать вам, есть ли в доме плита для пост-натяжения, а также определить толщину и расположение кабелей.

Почему строители используют плиты после натяжения?

Две наиболее распространенные причины, по которым строитель или подрядчик дома использует плиту после натяжения, связаны со стоимостью и типом почвы в этом районе.

Стоимость использования системы плит после натяжения более экономична при плохих почвенных условиях и потребует дополнительных мер по укреплению области под плитой, подлежащей заливке.

На участках, где почвы обширны по своей природе или имеют плохую несущую способность, используются плиты после растяжения чаще, чем на других участках. Причина этого в том, что плита после натяжения распределяет нагрузку дома на более широкую площадь. В стандартном доме из плит без постнатяжения вес конструкции переносится на фундамент и опоры. В то время как на плите пост-натяжения вес частично переносится также на плиту. Это приводит к тому, что требуются более мелкие и менее дорогие опоры.

Другие преимущества заключаются в том, что может потребоваться меньшее количество управляющих соединений, чтобы помочь контролировать усадочные трещины. Для некоторых обширных почв также можно использовать менее бетонные или более тонкие плиты.

Почему на табличке написано «Не вырезать и не сверлить»?

При резке или сверлении бетонной плиты стальной трос после натяжения может порезаться или повредиться. Это может ослабить конструкцию плиты или кабель (который находится под огромным давлением) может иногда вырываться прямо из плиты и травмировать кого-нибудь, кто находится рядом с ней.Поэтому строитель ставит предупреждающие знаки «не вырезать» или «сердцевину» в целях безопасности домовладельцу и потенциальным подрядчикам, работающим над зданием позже.

Домовладелец редко вырезает или просверливает свою плиту, но при реконструкции или особенно при устранении проблем с канализацией может возникнуть необходимость разрезать или просверлить плиту. Не волнуйтесь, профессионалы знают, как это сделать, не причинив вреда и никому не повредив.

Найдите минутку и просмотрите список, чтобы увидеть, есть ли у вас какие-либо предупреждающие признаки потенциальных проблем.

• Вам может понадобиться только профилактическое обслуживание
• Если совсем мелочь, то может просто надо мониторить
• Если требуется ремонт, гораздо дешевле исправить его на ранних стадиях, чем после того, как он превратился в большую проблему
• Если это серьезная проблема, возможно, вам потребуется проконсультироваться с квалифицированным специалистом.

Статьи и ресурсы по общим структурным вопросам в домах

Что такое плита-плот ?. Что такое плита-плот? | by Taha Ardati

Плотная плита

Плотная плита (иногда называемая матовой плитой) представляет собой большую бетонную плиту, которая может выдерживать несколько колонн и стен.Плиты распределены по всему зданию или, по крайней мере, под большей частью здания, а контактное давление снижено по сравнению с традиционными ленточными или траншейными фундаментами.

Плотные основания дешевле, проще в установке, а главное, они не требуют столько рытья, как обычные ленточные основания.

Когда использовать плотную плиту?

Чаще всего они используются при строительстве коммерческих зданий, коттеджей в Австралии, причем очень успешно в обоих случаях.Чтобы понять, когда лучше использовать плотную плиту , нужно понимать, как они работают.

Как работает плита плота?

Плоты укладывают на очищенные плиты или грядки, обычно с утолщениями по краям, особенно на очень плохих полах. Плот лучше всего подходит, когда почва имеет хорошую несущую способность и требуется очень мало работы для получения прочного основания.

Плотная плита строится с такими шагами:

• Удалить грунт на нужную глубину
• Основание станины уплотняется ударом
• Армирование основания, уложенного на стык
• Залить бетон в арматуру
• Плиту можно усилить при помощи ребра или балки, встроенной в процесс строительства, что добавит дополнительной прочности и жесткости.

Когда вы используете плиту-плот?

Плита-плот обычно предпочтительнее во многих случаях:

• Она используется для больших нагрузок, поэтому они так распространены в коммерческих зданиях, что она часто намного больше, чем в семейных домах, и, следовательно, тяжелее.
• Несущая способность грунта низкая, поэтому вес здания необходимо распределить по большой площади, чтобы создать устойчивый фундамент.
• Одиночная скальная порода составляет значительную часть общей площади.Как правило, плотный фундамент используют, если камень в фундамент покрывает более половины площади пола.

Если стены здания расположены очень близко друг к другу и ведут к перекрытию отдельных угловатых камней, то следует использовать плотное основание.

Основные преимущества плиты плота:

• Плиты плота часто дешевле и быстрее в использовании, чем традиционный футбол.
• Комбинированное основание и пол, экономия времени и материалов.
• Требуется меньше копания.
• Плотные плиты превосходят площадь фундамента благодаря своим инженерным преимуществам.Основание плота может уменьшить дифференциальную осадку, оседая с разной скоростью на полу здания, тем самым уменьшая образование трещин и другие более серьезные проблемы.

Располагая самыми опытными работниками на местах, вы можете быть уверены в высочайшем качестве работы.

Плотная плита не ограничивается проблемными почвенными условиями, но также возможно построить плотную плиту на обычном грунте, и время строительства плиты-плота намного короче, чем у традиционного фундамента.

Добавление точечной нагрузки к основанию с последующим натяжением

Q. При внесении изменений в конструкцию, включающих добавление точечной нагрузки в дом, построенный на бетонной плите, подвергшейся последующему натяжению, необходимо ли добавлять фундамент для несущей стойки? Я обеспокоен тем, что прорезание плиты для заливки опоры может привести к разрыву одного из кабелей, но я не хочу предполагать, что плита может выдержать точечную нагрузку где угодно

A. Brian Allred, S .E. из Seneca Structural Engineering в Лагуна-Хиллз, Калифорния, отвечает : Типичный пост-напряженный фундамент армируется стальными прядями с высокой прочностью на разрыв вместо обычной арматуры или проволочной сетки. После заливки плиты пряди натягиваются до заданного уровня с помощью гидравлического домкрата для приложения сжимающей силы к бетону, позволяя ему выдерживать большие нагрузки и сопротивляться растрескиванию. В большинстве домов на одну семью эти пряди — или, как их называют, «сухожилия» — расположены на сетке 3 или 4 фута и центрируются в плите толщиной 5 дюймов.Интегральные внутренние опоры, или «ребра», обычно расположены на расстоянии около 12 футов друг от друга в каждом направлении, что придает нижней стороне плиты вафельную конфигурацию.

Если новая опорная нагрузка может быть размещена над внутренним основанием — что должно быть отмечено на плане фундамента — обычно нет необходимости в каком-либо другом армировании. Типичная внутренняя опора должна выдерживать нагрузку в 10 000 фунтов. Даже между опорами плита с последующим натяжением может безопасно выдерживать около 1000 фунтов на дюйм толщины или около 5000 фунтов для типичной плиты для жилых помещений толщиной 5 дюймов.

Если требуется больше подшипников, можно прорезать плиту и залить подушечку. Но при этом важно избегать перерезания сухожилий, так как это ослабит фундамент. Поскольку сухожилия испытывают растяжение в несколько тысяч фунтов, разрезание одного из них также потенциально опасно. Местоположение сухожилий можно точно определить с помощью высокопрочного металлоискателя или цифрового сканера. Усилие натяжения в кабелях передается на плиту с помощью стальных фитингов, которые обычно вливаются во внешние края плиты, поэтому любые модернизированные отверстия должны располагаться на расстоянии нескольких футов.Если вы будете работать где-то рядом с краем, рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем.

Если они не порезаны и не повреждены, сами сухожилия можно безопасно обнажить в отверстии. Обычно они заключены в пластиковую гильзу для защиты и предотвращения приклеивания бетона к ним. Когда проем для нового фундамента будет завершен, подготовьте грунт / земляное полотно как обычно, установите арматуру и залейте бетон. Добавление эпоксидных дюбелей и придание шероховатости поверхности существующего бетона обеспечат более прочную связь между исходной плитой и новой заливкой.

Оповещение о пост-напряжении плиты —

Примерно 40–50 лет назад строители домов в Хьюстоне начали переходить с традиционных бетонных и арматурных фундаментов на фундаменты из плит после натяжения. Это изменение не было внесено, потому что плиты после натяжения служат лучшим фундаментом. Это изменение было внесено, потому что плиты после натяжения дешевле, что означает большую прибыль для застройщика.

К сожалению, результаты этого изменения разрушительны для домовладельцев.Обычные бетонные и арматурные фундаменты прослужат около 20-30 лет, прежде чем начнутся разрушения. Плиты после натяжения служат около 15-20 лет и разрушаются гораздо чаще.

Переход со стальной арматуры на кабель пост-натяжения строителями в районе Хьюстона дал безошибочные результаты — фундаменты пост-натяжного троса выходят из строя раньше и в гораздо большей степени, чем фундаменты из стальной арматуры. Authority News Network, 22 июня 2017 г.

Плиты после натяжения создаются из бетонных траншей по периметру дома, где будут размещены внешние стены.Дополнительные траншеи, называемые опорами, вырываются между периметрами и расположены на расстоянии около 3 футов друг от друга. В траншеи заливается бетон, а затем сверху кладется бетонная плита.

Верхняя плита из бетона тоньше, чем из бетона и арматуры.

Теория, лежащая в основе пост-натяжных плит, заключается в том, что натяжение кабелей может достигать 50 фунтов на квадратный дюйм, необходимого для сжатия всей плиты, включая середину, достаточного для предотвращения разрушения. Проблема этой теории в том, что опоры закрепляют фундамент на месте.Тогда натяжение, необходимое для закрепления дополнительного бетона в опорах, плюс грязь между опорами не будет достигнута. В результате натяжение троса оказывается недостаточно сжатым, чтобы противостоять изгибающим движениям.

Разрушение плит после натяжения может быть вызвано тремя факторами:

1. Неравномерное распределение веса дома вызывает неравномерные нагрузки на фундамент. Некоторые из фундаментов будут испытывать более тяжелые нагрузки, чем другие, в результате чего будет оказываться большее давление на почву под фундаментом.