Зимний монтаж (разметка, закручивание, нивелировка) винтовых свай под баню. Хабаровск, с.Тополево (видео, фото) — Домина

Фото комплекта свай для установки в зимний период надежного основания для бани:

Начало снежной зимы 2014 в Хабаровске не остановило строительный сезон. Участки под будущие фундаменты очищены от снежных сугробов, план работ подготовлен. Не смог ноябрьский снегопад так же остановить несколько небольших отгрузок нашим партнерам в городах Комсомольск-на-Амуре и Южно-Сахалинске.

Работы в Хабаровске так же продолжились без существенных задержек. Зимнее погружение свай не во многом сложнее летнего, помехой является только холод и снежная шапка.

Японская техника, как и суровые Дальневосточные монтажники, переносят минусовую температуру без проблем.

Следует обратить особое внимание на плюсы подготовки свайно-винтового фундамента зимой:

1. Замерзший грунт на участке позволяет проехать технике в ранее труднодоступные места.

2. Сезонные насаждения не страдают, можно расположить технику непосредственно на грядке.
3. Снижается трафик на проселочных дорогах, можно вести закручивание без въезда на участок, с прилегающей дороги.
4. Строительство можно начинать сразу и дожди не помешают.
5. Стоимость закручивания свай зимой не повышается с понижением температуры (при условии, что грунт не сильно промерз).

Сам процесс зимнего монтажа ничем не отличается от теплого времени года. На фото и видео ниже показан процесс установки фундамента для бани из бруса.

Для будущего строения были выбраны популярные как в Хабаровске, так и во всем Хабаровском крае, винты серии F88,9×3000. Данный вид свай способен выдерживать достаточно большие нагрузки при погружении на глубину около 2,5 метров и более.

Внешне свая схожа с не менее популярными F76x3000, но за счет большего диаметра столба ее несущая способность на порядок выше. Нагрузка на 1 опору составляет от 4 Тонн.

Напомним, что закручивание многовитковой оцинкованной сваи Китайского производства (аналог немецкой Krinner) вызывает дополнительное уплотнение, в результате чего вокруг каждой сваи образуется цилиндр из очень плотного грунта, который вместе со сваей работает как глубокая опора. Схематично это выглядит примерно так:

В то же время, на некотором расстоянии от сваи плотность грунта остается прежней. Наиболее рациональным представляется такое размещение свай в кусте, при котором цилиндры из уплотненного грунта касались бы друг друга. Более редкое размещение свай приведет к неоправданному увеличению размеров ростверка, а слишком густое, при котором зоны уплотнения значительно перекрывают друг друга — затруднит закручивание и снизит эффективность использования их несущей способности.

Лучшим решением для Дальневосточных грунтов будет размещение свай на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга.

Начинается все с проверки и разметки свайного поля. Каждая диагональ должна быть строго выдержана, расстояния замерены. Как говорится «Семь раз отмерь.. », немного мешает снег, но это не проблема.

После подготовки свайного поля, можно приступать к закручиванию. После каждого погружения, следует обязательный контроль разметки.

При касательном соприкосновении с камнем на глубине, возможно небольшое смещение сваи, но не более допустимых пределов.

При работе с фундаментом зимой пригодятся теплые перчатки и хорошая обувь. Время летит незаметно и велик шанс хорошо промерзнуть.

Заказчик проверяет ход выполнения работ.

Сваи закручиваются с трудом, но для мощной буровой техники и высококачественной стали, из которой они изготавливаются в Китае, это не проблема.

Даже цинковое покрытие остается без повреждений.

Длина стрелы манипулятора позволяет производить монтаж с одной точки. Это существенно экономит время на перемещение техники.

А в некоторых случаях — это единственный способ произвести сложную установку (например через забор или какое-либо препятствие)

Примерно за 5 часов зимой был полностью возведен и готов к эксплуатации надежный винтовой фундамент для самой настоящей русской бани из бруса.

И для тех, кто смог осилить этот блог, два видео с места проведения монтажа:

Короткий ролик:

Весь процесс закручивания, с нивелировкой и проверкой разметки:

Спасибо за проявленный интерес!

Забор для теплицы нового поколения в Хабаровске Отправка забора высотой 2м (толщина прутка 5мм) для режимного объекта.

Как разметить фундамент: технология советы секреты!

Подготовка к разметке фундамента

Перед тем как разметить фундамент своими руками составляется проект будущего здания. При этом определяется площадь объекта, внешний вид строения и планировка отдельных помещений. Проект привязывается к участку, где будет проводиться строительство. Сначала проводятся работы по исследованию грунта, а затем осуществляется разметка основания.

Для проведения разметки потребуются следующие инструменты:

• Колышки из металла или дерева.
• Строительные уровни.
• Рулетка и отвес.
• Нивелир и лазерный дальномер.
• Шнур.
• Доски и обрезки арматуры.

Перед тем как сделать разметку под фундамент, необходимо произвести подготовительные работы:

• Демонтируются старые строения, убирается мусор и лишние насаждения на участке.
• Площадка выравнивается в горизонтальной плоскости, устраняются все углубления и холмы.
• Подготавливается проезд для транспортных средств, которые будут подвозить строительные материалы и вывозить ненужный мусор. После очищения дороги, ее рекомендуется присыпать гравием для удобного проезда во время дождя.
• Отдельно подготавливается место для складирования разнообразных материалов.
• Перед строительными работами стоит возвести забор, чтобы защитить строительные материалы.
• Продумайте подведение электричества, воды, монтаж санузла, а также временное жилье.

После этого проводится разметка фундамента под дом. Технология монтажа предполагает наличие прямоугольных форм. Общие правила и нормы для разметки подходят для всех разновидностей оснований, на них не влияет материал изготовления или наличие подвального помещения.

Разметка начинается с любой стороны строения. Это может быть фасад или боковая часть постройки. При использовании рулетки стоит отдать предпочтение изделиям из металла, которые имеют длину более 10 м. Модели из ткани не гарантируют точность измерений и провисают при замерах.

Для осуществления обноски рекомендуется использовать бруски (не менее 10 штук), колья (примерно 19 штук), а также шнуры, доски и веревки. Иногда применяются куски арматуры, которые вбиваются в грунт. Они должны быть п-образной формы.

Участок выбирается с учетом следующих факторов:

• Перспектива проведения всех коммуникаций.
• Состояние дорог.
• Географическая привязка к сторонам света.

Важнейшим предназначением разметки является осуществление правильной ориентации будущего строения, относительно местности. Это позволит возвести строение с учетом стандартных технологических правил.

Вернуться к содержанию

Подготовка участка

Перед тем как начать разметку фундамента, следую подготовить участок. Для этого избавляемся от всего, что будет мешать процессу разметки, если мешает дерево, срезаем и выкорчевываем, камни переносим, хлам вывозим. При не ровном рельефе земли надо провести планировку участка, нанять спецтехнику, для быстрого и качественного результата. Если неровности на участке небольшие можно их исправить своими руками, при помощи лопаты.

По-хорошему надо снять верхний слой земли, чернозем, и отвести его на расстояние где он не будет мешать процессу строительства. Но не всегда это надо и не все это делают. Если чернозем убирать не надо и участок относительно ровный, остается только скосить траву, если она есть, тат как она будет мешать при разметке фундамента дома, в процессе натягивания веревки или лески.

Этапы выполнения замеров

Правильная разметка под фундамент состоит из нескольких этапов. Прежде всего, определяется основная точка, которой является правый угол постройки. Он устанавливается с учетом проектного задания. В данную точку монтируется первый колышек.

Вернуться к содержанию

Начало разметки

От колышка откладывается расстояние, которое равняется размеру фундамента. Проведенный отрезок должен быть параллельным фронтальной линии. Внутрь промеряется перпендикулярная направляющая. При этом полученный угол должен составлять 90 градусов. Угол выверяется нивелиром.

Обозначение внешних границ выполняется следующим образом:

1. Берется шнур размером 12 метров.
2. От начала шнура делаются метки на 4 м, а затем на 3 м. Отметина фиксируется брусом.
3. Начало шнура крепится на одной линии, а метка в 4 м устанавливается перпендикулярно ей.
4. Остаток шнура соединяется с началом. При этом угол между самыми маленькими частями веревки прямой.

Таким же способом размечаются другие элементы. Если диагонали полученного прямоугольника одинаковые, то углы прямые.

Вернуться к содержанию

Внутренние границы

Решая, как разметить фундамент своими силами, стоит уделить внимание правильным замерам внутреннего контура. Толщина фундамента не должна быть менее 45-50 см. Это расстояние отмеряется внутрь от наружных границ и обозначается колышками. Если планируются внутренние несущие стены, то также выполняется дополнительная разметка. В каждом элементе прямоугольной или квадратной формы проверяется равенство диагональных линий.

Когда предполагается возведение сложной формы основания, вся площадь делится на отдельные прямоугольники и каждый элемент проверяется по отдельности.

После выполнения разметки, все значения поверяются еще раз и в нужных местах устанавливаются колышки. Данная работа должна проводиться с ответственностью, а замеры тщательно поверяться. Даже небольшая погрешность при расчетах повлияет на качество опоры. Правильная разметка углов помогает в дальнейшем минимизировать давление на грунт.

Вернуться к содержанию

Выполнение обноски

После завершения работ по разметке производится обноска. Данный этап процесса считается необходимым для контрольных замеров. Все контуры будущей конструкции выносятся на поверхность земли. Верхний слой убирается и выполняется углубление на размер штыка лопаты.

Обноска — это монтаж столбиков из дерева, которые попарно вбиваются в почву на расстоянии 1,5-2 метра от угла основания. Обноска позволяет создать правильный контур вертикальных плоскостей. При этом плоскости имеют по паре столбиков. Горизонтальные детали столбов должны располагаться на одном уровне.

Высота обноски равняется высоте основанию строения. Разметка глубины траншеи выполняется от обносков. При этом периметр независимо от характера рельефа должен быть одинаковым.

Вернуться к содержанию

Способ №2 – две дуги

Тоже простой вариант, без использования высокотехнологичных инструментов. Разметка под фундамент включает себя использование простой веревки. Заранее вбейте один колышек в землю. От него измеряйте по прямой линии два одинаковых расстояния и сделайте там пометки. Можно просто вбить колышки. Дальше к каждому из крайних колышков по очереди нужно привязать веревку. Начнем с одной стороны. На конце веревки должен быть гвоздь. Теперь натяните веревкой и проведите дугу напротив колышка посередине. Точно также сделайте с другой стороны. У вас образуется пересечение двух дуг напротив центрального колышка. Если соединить точку пересечения дуг с центральным колышком, то образуется прямой угол в 90˚.

В конце осталось к колышкам на высоте будущего основания привязать веревку, проверить горизонтальность всех четырех сторон при помощи строительного уровня. Но, одного квадрата нам недостаточно. Если говорить о ленточном фундаменте, то нужно сделать внутренний контур, соответствующий ширине ленты.

Совет! Если вы планируете копать траншею не лопатами, а с привлечением специальной техники, то лучше использовать для разметки не веревку, а песок. Дело в том, что веревку при рытье ковшом можно порвать, да и видно ее плохо. А вот песок будет четко выделять границы.

Благодаря этим простым способам, вы сможете добиться ровности разметки без лазерного уровня и т. д.

Использование нивелира

Лазерный нивелир представляет собой уровень для произведения разметки. Внутренний пузырьковый уровень позволяет проконтролировать, ровно ли установлен нивелир. В современных моделях присутствуют автоматические механизмы, настраивающие уровень положения. Решая, как разметить фундамент своими силами, можно применить данный прибор.

При этом выполняются следующие действия:

1. От отметки угла здания, с помощью нивелира вычисляется и проводится линия, которая должна совпадать с одной из стен будущего здания.
2. Все замеры производятся из одной отправной точки. Это позволит повысить точность выполняемых замеров.
3. Нулевая отметка выполняется на каком-либо видимом элементе.

Вернуться к содержанию

Материалы и инструменты

Для любого строительства нужны инструменты и стройматериалы. Для разбивки осей фундамента тоже. Давайте разберёмся, какой инструмент нам понадобятся.

Из инструментов нам потребуются: прочная заметная издали синтетическая нить (лучше брать не крученую, а плетёную – продаётся в специальных строительных магазинах) толщиной не менее 1 мм, несмываемый водой маркер. Понадобятся плотницкий инструмент шуруповёрт, водяной уровень, рулетка с возможностью измерения длины не менее самой длинной стены будущего дома плюс 2-3 метра. Если длина очень большая, возьмите ещё одну, пятиметровую. Понадобится измерительная лента – для определения положения дома на участке большого размера. Из специальных инструментов лучше иметь теодолит, нивелир и рейку – но их у частного застройщика может и не быть, и без них можно будет и обойтись.

Разбивка осей фундамента с помощью теодолита

Если вы берёте лазерный инструмент для разметки своими руками, например, лазерный теодолит или лазерную рулетку, убедитесь, что они пригодны для работы на открытом воздухе. Иначе вы просто не увидите на ярком солнце чёрточку от лазера. Также понадобятся уровень и отвес.

Из материалов берите небольшие гвозди на 50-70, саморезы на 70, обрезную доску 25х100 в количестве, достаточном для того, чтобы два раза обойти периметр зачищенной площадки строительства, бруски 50х50 для колышков. Можете сразу изготовить колышки. Они должны быть такой длины, чтобы выступать из земли на высоту, превышающую высоту цоколя плюс 10-15 см, для удобства дальнейшего строительства. В землю их лучше заглубить на полметра – чтобы в процессе строительства они не сместились и не вывалились. О количестве колышков будет сказано далее.

Особенности разметки ленточного фундамента

Создание ленточного фундамента своими руками начинается с правильной разметки. Подобное основание выполняется из непрерывных лент из железобетона, которые укладываются в траншею. Ширина опоры зависит от качества грунта. Фундамент не должен быть тоньше стен. Его толщина должны быть более 50 см, если здание будет возводиться из кирпича или блоков.

Глубина заложения основания зависит от уровня промерзания почвы. Подобные конструкции возводятся на прочных грунтах и отличаются простотой монтажа, а также позволяют обустроить цокольный этаж и подвальное помещение.

Выполняя разметку, следует учитывать, что здание от забора и соседской территории должно располагаться на следующих расстояниях:

• По правилам пожарной безопасности расстояние от окон до стен другого здания должно быть не менее 6 метров. Не менее 3 метров от строения до соседского участка.
• По санитарно-бытовым нормам не менее 3 метров.

Разметка для ленточного фундамента выполняется по общим правилам разметки участка под строительство. Ровно также выполняется обноска.

На верхней детали обноски забиваются гвозди для отметок:

1. В центральной части метка для оси стен фундамента.
2. Слева и справа от осевой — метка для ширины основы;
3. Дальше обозначается ширина подушки под основу.

Вернуться к содержанию

Способы обозначения границ фундамента

До разметки участка под фундамент выполняют вычисления. Они нужны, чтобы определиться со сторонами основания и создать для них прямой угол.

Разметку делают после определения размеров фундамента

Вычислительные действия

Чаще всего строят фундамент в форме прямоугольника, ссылаясь на простоту работ по его сооружению.

Чтобы создать прямой угол для обозначения границ этого основания, обращаются к теореме Пифагора, то есть к формуле c² = a² + b². Преобразованная формула выглядит следующим образом: c = √(a² + b²).

Выполняя разметку, важно добиться создания идеально прямых углов

Получается, для создания прямого угла требуется выполнить сложение квадратов длин отрезков a и b и из их суммы определить корень. Результат вычислительного действия — это длина диагонали, соединяющей два рассматриваемых отрезка.

Делать вычисления можно на калькуляторе. При этом лучше использовать цифры, которые позволяют получить целые числа. Например, одна сторона фундамента может быть равна шести метрам, а другая — восьми.

Согласно расчётам, диагональ треугольника со стронами 3 и 4 метра равняется 5 метрам

Методы разметки

Для обозначения границ прямоугольного основания, у которого по формуле были вычислены длины сторон, обычно используют метод паутины или золотого треугольника.

Золотой треугольник

Руководствуясь теоремой Пифагора или методом золотого треугольника, разметим фундамент размером 6×8 метров. Учитываем, что форма этого основания — прямоугольная.

Обозначая границы фундамента, действуют следующим образом:

1. Сначала размечают первую сторону фундамента, удаляя её от забора или другого объекта так, что она была ему параллельна. Для закрепления разметки применяют тонкую верёвку. Между обносками (приспособлениями для разметки фундамента), созданными для первой стороны, оставляют расстояние 14 м. Такая дистанция образуется, когда между обносками и углами будущей конструкции добавляют по 3 метра.
   Скрепить два шнура можно с помью скотча
2. Натягивают первый шнур, а перпендикулярно ему — второй. Для выполнения этой операции шнуры скрепляют скотчем в зоне их пересечения.
   Получилось ли между метками расстояние в 5 метров, проверяют рулеткой
3. Согласно теореме Пифагора, формируют прямой угол. С этой целью создают прямоугольный треугольник с катетами по 3 и 4 метра и гипотенузой в 5 метров. Чтобы выполнить эту задачу, на первой тонкой верёвке отступают от места пересечения на 4 метра, а на второй — на 3 метра. В этих местах маркером делают отметки.
   Замерив расстояние рулеткой, натягивают ещё один шнур
4. Сделанные пометки объединяют, и образованную гипотенузу измеряют рулеткой. Доказательством того, что треугольник на самом деле прямоугольный, послужит совмещение пометок на расстоянии пяти метров.
   Диагональ длиной 5 м образуется при создании прямого угла
5. Прямоугольник достраивают, после чего отмеряют на шнурах длины сторон будущего основания дома (6 и 8 метров) и делают пометки.
   Третий шнур натягивают параллельно первому
6. Перпендикулярно первому, натягивают ещё один (третий) шнур. Затем их скрепляют друг с другом в месте проставления отмеренных восьми метров.
7. Перпендикулярно второму натягивают очередной шнур. Крепление осуществляют в месте, где отмечено расстояние в 6 метров.
   В результате натягивания четвёртого шнура получается прямоугольник
8. На третьем шнуре отмеряют и отмечают 6 метров, а на четвёртом — 8 метров. Прямоугольник получается только в том случае, если пометки на третьем и четвёртом шнурах совпадают. Поэтому их требуется перемещать до тех пор, пока они не окажутся совмещёнными.
   Благодаря совмещению меток на двух верёвках получается сделать прямоугольник правильным
9. У созданного прямоугольника измеряют диагонали. Их соответствие друг другу означает, что прямоугольник получился правильным.
   В правильности углов прямоугольника необходимо убедиться

Паутина

Для получения разметки фундамента по методу паутины делают следующее:

1. Тонкую верёвку нарезают на фрагменты длиной 6 и 8 метров, потому что такие размеры будут у будущего фундамента. Кроме этого, понадобятся 2 десятиметровые бечёвки. С помощью них потребуется создавать диагонали для разметки прямоугольного основания. Все верёвки необходимо сделать чуть длиннее, чем запланировано. Лишние сантиметры каждой бечёвки уйдут на их связывание друг с другом.
   Верёвка разрезается на фрагменты по 10, 8 и 6 метров
2. Из верёвок образуют «паутину», соединяя стороны и диагонали по углам. Диагонали можно не скреплять в месте их совмещения.
3. Первую бечёвку натягивают, создавая два угла. Фиксация верёвки осуществляется посредством колышков.
   После совмещения двух бечёвок должна получиться конструкция с тремя углами
4. Бечёвку, которая играет роль диагонали, подводят ко второму углу. При этом следят за тем, чтобы верёвки не опускались, а оставались натянутыми до предела.
5. Используя колышек, закрепляют третий угол. В результате этого действия первый угол преобразуется в прямой. Таким же образом создают четвёртый угол, после чего фиксируют его деревянным элементом.
   Каждый угол прямоугольника должен быть прямым

Как разметить столбчатый фундамент?

Столбчатый фундамент представляет собой более простой вариант свайного основания. Под столбчатый фундамент по осям постройки монтируются прямоугольные или круглые опоры в вертикальном положении. Их необходимо установить в самых нагруженных участках здания: в будущих углах здания, а также в местах пересечения несущих конструкций.

В большинстве случаев столбы ставят с промежутком 1,5-2 метра. Опоры соединяют при помощи балок. Пространство между ними заполняется щебнем с песком.

Разметка подобного фундамента требует сооружения обноски. Размер элементов зависит от высоты будущей основы. Обноска выполняется при помощи досок. Каждая пара должна располагаться друг против друга. Каждая из них ограничивается шнуром. При этом получается прямоугольник или квадрат. Все углы должны быть прямыми.

Столбы нужно располагать на одном уровне. Контрольные веревки выполняются по отметкам, которые делаются при помощи гидроуровня. В местах пересечения шнура монтируются колышки, которые обозначают места под бурение углублений для опор.

Затем убираются шнуры. На местах колышек выкапываются выемки. В углубления монтируются сваи и заливаются цементным раствором. После этого выполняется разметка основной части фундамента. Она выполняется в соответствии с общими правилами разметочных работ.

Вернуться к содержанию

Метод пересечения двух кривых

При разметке важно обеспечить, чтобы углы здания, основанием которого он послужит, были строго прямыми. Данный метод позволяет добиться этого с максимальной точностью, без приложения особых усилий. Процедура такова:

1. Выбирается базовый угол, от него тянется шнур вдоль первой стены.
2. Затем от угла вдоль этой линии, но в разные стороны откладываются два равных между собой отрезка; на их концах ставятся отметки.
3. После этого берется достаточно длинный шнур и на один его конец привязывается колышек.
   Разметка с помощью нитки и опор
4. Шнур с колышком используются, как циркуль: с их помощью поочередно прочерчиваются две дуги, для которых центрами окружностей являются отметки, сделанных ранее по линии первой стены.
5. Через точку, где пересекаются прочерченные дуги и вершину базового угла, чертится прямая, которая, согласно правилам геометрии, пройдет под 90 градусов к первой стене. На ней отмеряют длину второй стены. Так определяют 2-ой угол.
6. Результатом последовательных итераций такого рода становится появление полного «закрытого» контура, что, собственно, и требуется в поставленной задаче.

Как и в предыдущем методе будет не лишним проверить правильность разметки посредством измерения диагоналей.

Этот метод всем хорош, но имеет тот недостаток, что для его реализации требуется достаточно много пространства, чтобы «развернуться».

Каковы признаки проседания грунта?

🕑 Время считывания: 1 минута

Просадка – это опускание грунта под зданием из-за отвода влаги. Это приводит к проседанию фундамента, что ставит под угрозу устойчивость конструкции.

При извлечении влаги из грунта происходит усадка грунта, и соответствующий участок фундамента смещается вниз. Проседание обычно происходит в глинистой почве в результате высыхания почвы, вызванной деревьями или другой растительностью.

Распознавание признаков оседания конструкции имеет решающее значение для ранней диагностики проблемы и выбора подходящих мер для ее решения.

Обычные признаки оседания включают рост трещин в засушливые месяцы, которые имеют тенденцию закрываться в более влажные месяцы, уменьшение влажности верхнего слоя грунта под фундаментом, трещины в плитах без пересечений, смещение наружных стен вверху и т. д.  

• Трещины в надстройке имеют тенденцию открываться шире в сухой сезон и закрываться в дождливые месяцы.
• Трещины могут быть обнаружены внутри и снаружи кирпичных стен и распространяются по стене по диагонали, см. Рисунок-1. Они шире вверху по сравнению с их шириной внизу.
• Ширина трещин более 3 мм.
• Трещины видны возле окон и дверей, см. Рисунок-2.
• Влажность верхнего слоя грунта под фундаментом в последнее время снизилась.
• Пересечения трещин в бетонных плитах нет, т. е. трещины представляют собой одиночные линии.
• Внешние стены имеют тенденцию двигаться наружу в верхней части.
• Бетонная дорога в плохом состоянии или разрушена, см. рис.-3.
• Отметки с изменением во времени показывают, что искажение уровня фундамента увеличивается со временем и в зависимости от сезона, особенно в засушливые месяцы.
• Фундамент несколько лет назад возвышался по периметру и имеет чашеобразную форму с понижением около центра.
• Нет зазора между внешней балкой уровня фундамента и прилегающим грунтом на уровне, особенно в засушливый сезон.
• Индекс пластичности почвы больше 25.
• Показания карманного пенетрометра грунта близкого к отметке высокие, порядка 4 тс.
• Почва ниже уровня балки трудно прощупывается, более 2,5 см до 5 см и сухая при выемке грунта.
• На уровне видны большие корни деревьев, тянущиеся к конструкции.

Рисунок-1: Диагональные трещины в каменной стене из-за проседания грунтаРисунок-2: Диагональные трещины в каменной стене рядом с окномРисунок-3: Покатый пол вокруг дома

Часто задаваемые вопросы

Что такое проседание грунта?

Проседание – это опускание грунта под зданием из-за удаления влаги.

Каковы последствия оседания грунта для строения?

Проседание грунта приводит к проседанию фундамента, что снижает устойчивость конструкции.

Какие типы грунтов имеют высокую вероятность проседания?

Проседание обычно происходит в глинистой почве в результате высыхания почвы, вызванного деревьями или другой растительностью.

Каковы признаки оседания почвы?

Обычными признаками проседания являются рост трещин в засушливые месяцы, которые имеют тенденцию к закрытию в более влажные месяцы, уменьшение влажности верхнего слоя грунта под фундаментом, трещины в плитах без пересечений, смещение наружных стен на верх и т. д.  

Подробнее

Что делать, если предполагаемая осадка здания превышает допустимую?

Осадочные уменьшающие сваи в свайных фундаментах и ​​шахтах

11 Признаки разрушения фундамента

Перейти к содержимому

• Посмотреть увеличенное изображение

Проблемы Фонда — это проблемы, которые вы не хотите игнорировать. Если их не остановить, они могут привести к значительным повреждениям конструкции и чрезвычайно дорогостоящему ремонту.

Самым известным в мире примером обрушения фундамента является Пизанская башня, которая была вызвана неустойчивым грунтом и слишком мелким фундаментом, который все еще стоит. 31-этажное роскошное высотное здание на острове Саут-Падре, штат Техас, пришлось снести с помощью контролируемого сноса до завершения.

Да, это крайние случаи. Однако они подчеркивают важность фундаментов. К счастью, если вы знаете, что искать, вы можете предотвратить превращение незначительной проблемы с фундаментом в серьезную катастрофу.

Если вы заметили какой-либо из этих десяти признаков разрушения фундамента в вашем доме, немедленно обратитесь к специалисту по ремонту фундамента для оценки:

1. Залипание окон и дверей

Когда ваш фундамент смещается даже на небольшую величину, вы можете заметить трудности открытие или закрытие окон и дверей. Это происходит потому, что небольшое смещение фундамента приводит к смещению рам вокруг окон и дверей.

2. Трещины в напольном покрытии

Треснувший винил, залитый бетон или напольная плитка также могут указывать на проблемы с фундаментом. Конечно, керамическую плитку и виниловые полы можно повредить, просто уронив на них предметы. Однако, когда это происходит, урон обычно ограничивается одной плиткой. Если вы видите прямолинейную трещину, которая проходит от стены к стене, через плитку или плитку, которая возвышается над полом, возможно, у вас проблема с фундаментом.

3. Неровные или выпуклые полы

Это участки пола, которые имеют провисание, вздутие или наклон. Кроме того, ищите изогнутые полы или полы, которые отделяются от стены.

4. Трещины или искривления стен

Трещины или искривления наружных, внутренних или подвальных стен являются еще одним признаком проблем с фундаментом. Если у вас есть обои, вы можете заметить на них разрывы, вызванные трещинами в стене под ними. Кроме того, ищите трещины между окнами и дверями и потолком или полом, а также трещины в гипсокартоне.

5. Вращение стены

Когда почва под фасадом вашего дома пропитывается водой, вес здания, давит на фундамент, заставляет внешний край фундамента глубже погружаться в почву. Напротив, сухой внутренний край фундамента подтягивается. Это называется вращением стены, и это серьезная проблема.

6. Диагональные трещины в углах окон и дверей

Еще одним признаком возможной проблемы с фундаментом являются диагональные трещины, идущие от углов окон и дверей к потолку. Конечно, если эти трещины крошечные, то беспокоиться не о чем. Они могут быть там, потому что у вас есть новый дом, который немного оседает, или потому что вы оставили дом пустым на некоторое время и без климат-контроля. Однако более крупные трещины могут означать серьезную проблему с фундаментом.

7. Треснувший или неуместный молдинг

Когда пол и стена не двигаются синхронно друг с другом, это может привести к растрескиванию или отрыву молдинга от стены или потолка.

8. Трещины на ступенях лестницы (внутренние и наружные)

Проседание фундамента часто может привести к появлению трещин в кирпичах или других типах каменной кладки. Иногда эти трещины проходят как по кирпичам, так и по раствору между ними. Однако иногда они влияют только на миномет. Их называют ступенчатыми трещинами.

9. Стены больше не соприкасаются с потолком и/или полом

Если ваш фундамент сдвинется, это может привести к появлению зазоров между стеной и потолком или между стеной и полом, или и тем, и другим.

10. Подъезды или дымоходы, отделившиеся от дома

Еще одним признаком проблем с фундаментом являются отколовшиеся от здания подъезды и дымоходы. Хотя есть вероятность, что это может быть проблема только с фундаментом под дымоходом или крыльцом, это также может указывать на проблему с фундаментом вашего дома.

11. Проникновение воды в подвал

Проникновение воды через стены подвала — еще один признак того, что у вас проблемы с фундаментом. Это можно исправить, используя инъекцию полиуретанового раствора для герметизации трещин и создания водонепроницаемой мембраны на стороне грунта стены подвала с помощью процесса, называемого затиркой швов.

Крайне важно выявить проблемы с вашим фондом на ранней стадии, прежде чем они могут нанести значительный структурный ущерб вашему дому, особенно если вы инвестор в недвижимость или кто-то, кто хочет получать прибыль от вашего дома на долгие годы. К счастью, это легко сделать. Просто распечатайте этот список, а затем планируйте периодические обходы вашего дома. Если вы видите какие-либо из этих признаков, пора обратиться к специалисту фонда для оценки.

Узнайте больше о том, как просачивание воды может повлиять на фундамент вашего дома.

Конечно, ремонт фундамента стоит денег. Однако это ничто по сравнению с ценой, которую вы заплатите, если у вас произойдет катастрофический отказ фундамента.

Своевременно приступайте к диагностике проблем с фундаментом и ремонту. Свяжитесь с нами для осмотра сегодня!

ВЕРНУТЬСЯ В БЛОГ

НАПИСАЛ Дэвид Браун

Дэвид Браун является вице-президентом организации Foundation Professionals во Флориде и имеет более чем 40-летний опыт работы в сфере строительства и ремонта фундаментов.