Как просверлить кирпичную стену — stroitel lab
Потребность в организации полостей в кирпичных стенах возникает при размещении на них мебели, бытовой техники и предметов декора, прокладке коммуникаций и монтаже розеток. Применение высокопроизводительного современного инструмента упрощает эти работы, при правильно подобранных сверлах выполнить их могут даже неспециалисты. Степень сложности зависит от толщины конструкций и диаметра, небольшие углубления можно обустроить самому, вентиляционные каналы и ниши требуют привлечения профессионалов.
Оглавление:
- Какие сверла используются?
- Пошаговая инструкция
- Полезные рекомендации
Выбор инструмента
Качественно и аккуратно просверлить стандартную кладку позволяют перфораторы и мощные дрели, работающие в ударном режиме. Подходящими характеристиками обладает оборудование с частотой оборотов до 2500 в мин, мощностью от 0,6 кВт и выше, с возможностью плавной регулировки силы от 0 до максимума и поддержкой реверса.
| Тип и диаметр отверстий | Оптимальный вид сверла |
| До 18 мм, заглубляемые в стену максимум на 15 см | Универсальные, с победитовыми вставками, диаметром в пределах 0,6-0,8 см |
| Сквозные, с небольшим сечением для кирпичных кладок с толщиной в пределах 40-60 см | Буры на перфоратор длиной до 1 м со скругленными кромками. Стандартный диаметр хвостовиков составляет 1 или 1,8 см. |
| Сквозные при ширине конструкций свыше 60 см | Съемные буры с разной длиной, но одинаковым диаметром |
| Полости под розетки, трубы среднего сечения и распределительные коробки | Коронки на перфоратор с напылением из твердых сплавов или алмазной крошки |
| Вентиляционные каналы, ниши или отверстия большого диаметра (от 15 см и выше) | Алмазные коронки и привод или обычные победитовые сверла для выполнения ряда пробоин с последующей выборкой кирпича |
Разовые и неглубокие дыры можно сделать вручную с помощью специального пробойника и молотка.
В этом случае к заранее отмеченному месту перпендикулярно прикладывается шлямбур, вбиваемый вглубь кладки и проворачиваемый на оси через каждые 2-3 удара. В процессе из трубки постоянно вычищается строительная крошка, после достижения нужной глубины пробойник вынимается и участок обеспыливается. При всей своей простоте это способ считается трудоемким и подходит в основном для разовых работ, просверлить большое количество полостей при ограниченных сроках позволяет только перфоратор.
Помимо ударных электроинструментов для бурения потребуются вспомогательные приспособления: металлоискатель, отвертка или керн, емкости для охлаждения насадок и СИЗ. Портативные устройства для поиска труб или скрытой под штукатурки проводки используются при отсутствии схем коммуникаций, чрезмерно толстом слое отделки или в аналогичных случаях. При больших объемах для удаления пыли стоит арендовать пылесос. При необходимости создания отверстий в точно заданных местах для исключения влияния неровностей к поверхностям прикладывается кондуктор, сделать заготовку с определенным шагом и диаметром можно самому из фанеры, наждачной бумаги, клея или скотча.
Закрепляемые в каналах метизы подбираются исходя из их целевого назначения.
На подготовительном этапе проводится разметка и проверка конструкций. Сверлить рядом с проводкой, трубами или вентиляционными коробами категорически запрещается, для исключения рисков используется металлоискатель. При его отсутствии с кладки снимается отделка и коммуникации находятся наощупь. Данный этап требует максимальной аккуратности, но пропускать его нельзя, специалисты отмечают, что проще купить инструмент или сделать косметический ремонт, чем менять поврежденную проводку или скрытые трубы.
Для фиксации сверла в правильном положении на начальном этапе места отмечаются керном. Идеальным вариантом считается расположения этих точек в кладочных швах, но он не всегда возможен. Перед включением перфоратора или дрели в помещении рекомендуется отключить электричество, при наличии скрытой разводки – газ. Зону в радиусе 2,5 м защищают от осколков, при ведении работы на высоте более 1,5 м обязательно устанавливается лестница.
Сверлить следует равномерно, располагая дрель под прямым углом, избегая резких движений. При правильно выбранной длине буров и небольшой толщине конструкций работа выполняется за один заход, в остальных случаях металлические элементы нуждаются в периодическом охлаждении воздухом или водой. Просверлить отверстие в стене с толщиной свыше 25 см помогают съемные буры одинакового диаметра с нарастающей длиной. Соблюдается простая последовательность действий: бурение на глубину до 10 см, прочистка, замена сверла, углубление до 30 см, повтор, завершение. Требуемой мощностью обладают далеко не все дрели, рекомендуемым инструментов является перфоратор.
Обустроить канал под трубу или подготовить поверхность под розетки проще всего коронками соответствующего диаметра с алмазным или победитовым напылением. В этом случае акцент делается на разметке и равномерном сверлении. На всех этапах избегают нарушения кладки и повреждения уже работающих коммуникаций.
К преимуществам относят отсутствие пыли и вибрационных воздействий, хорошую скорость, низкий уровень шума, целостность получаемых краев и возможность прокладки каналов под любым углом. К минусам – высокую стоимость аренды или услуг, потребность к привлечению специалистов и стекающую на пол грязную воду. Алмазное бурение выбирается при необходимости вентиляции, установке кондиционеров и скрытых электроприборов, обустройстве ниш, монтаже всех внутренних коммуникаций, включая канализации.
При отсутствии оборудования, позволяющего просверлить большое отверстие за один заход, или ограниченном бюджете кирпич выбирается поэтапно. Процесс разметки в этом случае не меняется: маркером обозначается основной контур ниши или проема, исключаются риски повреждения коммуникаций. После этого по всему периметру прокладывается перфорированный ряд полостей небольшого диаметра с шагом в 1-1,5 см, сверлить их советуется обычными победитовыми наконечниками.
Нюансы и рекомендации
Особых ограничений нет, проделать отверстие сквозного типа можно с любой удобной или с двух сторон. Для ускорения, упрощения и обеспечения безопасного процесса советуется:
1. Начинать сверлить на малых оборотах (для оштукатуренных поверхностей – не более 300 в минуту) с плавным увеличением мощности вплоть до включения ударного режима. На протяжении всего этапа отслеживается не только направление инструмента, но и его степень нагрева. Для охлаждения используется пресная чистая вода, в емкость опускается металлическая часть насадки, частота зависит от толщины стены и твердости кирпича.
2. Применять специальные ограничители для контроля глубины. Их можно сделать самому из куска металлической трубы или ПВХ-ленты.
3. Сверлить неровные поверхности с помощью кондуктора – приспособления из фанеры, улучшающего качество сцепления и снижающего риски его ухода в сторону.
4. Перенаправлять и своевременно удалять образующуюся пыль. Для этих целей подойдет прикрепленный к нижней части кондуктора еще один кусок фанеры, при больших объемах работ стоит арендовать или купить строительный пылесос. Мусора при бурении керамики образуется много, просверлить кладку без пыли при применении обычного, не охлаждаемого водой под давлением оборудования невозможно.
5. Использовать средства индивидуальной защиты, в первую очередь – перчатки и очки.
Особого внимания требуют стены, покрытые плиткой, штукатуркой или другой облицовкой. Просверлить каналы в новой кладке проще: небольшие отверстия размещаются на участках стыка, затрагивающие кирпич – в безопасных местах. Мягкие и рыхлые материалы проходят на минимальных оборотах, твердую плитку – с помощью соответствующих сверл с диаметром на 1-2 мм меньше необходимого сечения.
Сильного нажима избегают в любом случае.
Сильного нажима избегают в любом случае.Для отметки нужных точек рекомендуется использовать керн, он царапает облицовку без ее повреждения и удерживает сверло в рабочем режиме. Также он позволяет снять твердую глазурь с плитки без откалывания ее на других участках. Лучшие результаты достигаются при размещении отверстий на стыках соседних плиток. Сверление отделки выполняется без включения реверса и высоких оборотов.
Как просверлить стену, не повредив проводку
Казалось бы, нет ничего проще: каждый уважающий себя хозяин запросто повесит на стену картину или смонтирует полку без посторонней помощи. Как дядюшка Поджер из «Трое в лодке, не считая собаки».
Однако за стеной могут скрываться провода или водопроводные трубы. Вероятность попадания в них не так мала, как кажется, а последствия встречи с ними трудно переоценить. Поэтому важно все делать правильно.
Шаг 1. Определитесь с поверхностью
В современных домах и квартирах после перепланировки возводятся стены из гипсокартона. Однако в более старых домах (и почти в любых квартирах) несущие стены из кирпича или монолитного бетона покрыты штукатуркой. Отличить одно от другого довольно просто: в гипсокартон легко втыкается булавка, а в штукатурку нет.
Шаг 2. Найдите каркас
Если речь идет о гипсокартонных листах, то за ними, скорее всего, скрываются пустоты. Они заполняются шумоизоляционными и утепляющими материалами, в них же обитают провода и трубы. Гипсокартон крепится на каркас из металлических профилей или деревянных реек. Именно к каркасу нужно крепить мало-мальски тяжелые конструкции. К тому же при сверлении каркаса вы наверняка застрахованы от попадания в трубу или кабель.
Чтобы проверить точность своих расчетов, вы можете постучать по стене и поискать наиболее глухой звук; заглянуть за лист гипсокартона, демонтировав выключатель; поводить по стене мощным неодимовым магнитом, который притянется к металлическим профилям или шурупам; проколоть лист шилом; наконец, использовать профессиональный электронный детектор, который показывает и профили (центр и края), и трубы, и провода.
Шаг 3… отыщите проводку и трубы
Пожалуй, серьезной альтернативы электронному детектору для поиска проводов и труб умельцы пока не придумали. Перед сверлением рекомендуется на всякий случай вырубить пробки.
Если вы намереваетесь насквозь просверлить гипсокартон и несущую стену за ним в стороне от каркаса, то стоит ненадолго остановиться, пройдя первые 12,5 мм (толщина стандартного гипсокартонного листа). Выньте сверло и вставьте в отверстие карандаш, чтобы проверить, свободен ли путь. Если вам предстоит много работы со стенами, которые кишмя кишат проводами и трубами, стоит задуматься о приобретении видеоскопа (инспекционной камеры). Компактный и гибкий инструмент с выносным экраном проникает за стену через небольшое отверстие (15−20 мм) и позволяет в буквальном смысле увидеть, что за ней творится.
Просверлив слой штукатурки, вы не можете продвинуться дальше, с какой бы силой ни нажимали на дрель. Похоже, штукатурку положили прямо на кирпич. Если вы видите на конце сверла темную пыль, снимайте обычное сверло и берите усиленное, с победитовым наконечником. И перфоратор помощнее.
Вы нашли профиль с помощью детектора, но, просверлив отверстие нужной глубины, видите только гипсокартон.
В многоквартирных домах или таунхаусах застройщики часто кладут гипсокартон в два слоя в надежде улучшить звукоизоляцию. В этом случае вам понадобятся саморезы подлиннее.
Просверлив отверстие в гипсокартоне, вы услышали недовольное жужжание. Поздравляем, вы попали в осиное гнездо! И скоро весьма недовольные осы полезут наружу из отверстия, так что лучше поскорее его закрыть. Это не шутка: как ни невероятно это звучит, такие случаи встречались на практике.
Просверлив отверстие в гипсокартоне, вы услышали недовольное жужжание. Поздравляем, вы попали в осиное гнездо! И скоро весьма недовольные осы полезут наружу из отверстия, так что лучше поскорее его закрыть. Это не шутка: как ни невероятно это звучит, такие случаи встречались на практике.
Шаг 4. Крепите к профилю
Используйте саморезы, а не гвозди. Если что-то пойдет не так, саморез всегда можно вывинтить обратно. Гвоздь же сразу пробивает все подряд, а пытаясь выдернуть его, легко повредить стену.
Самые лучшие саморезы — со сверлом и большой плоской головкой. Они легко входят не только в гипсокартон, но и в профиль за ним, а плоская головка деликатно распределяет нагрузку, не повреждая поверхность стены. Не стоит использовать более длинные саморезы, чем это необходимо. Для подавляющего большинства применений подойдет длина до 4 см. Такие саморезы гораздо сильнее, чем можно подумать. Некоторые из них способны выдержать сотни килограммов нагрузки.
Шаг 5… или без профиля
Когда речь идет об относительно небольших нагрузках, можно не утруждать себя поисками каркаса, а использовать специальные дюбели для крепления непосредственно к гипсокартону.
Одинаково хорошо держится в кирпиче, монолитном бетоне, пеноблоках, гипсокартоне (в том числе покрытом керамической плиткой) и штукатурке. Вы просто сверлите отверстие под дюбель, аккуратно забиваете его молотком и вкручиваете в него саморез. Дюбель расширяется в несколько раз, заполняя отверстие, а если за листом пусто, он раскрывается, подобно челюстям аллигатора, за что и получил свое прозвище.
Этот крепеж удивительно силен. Фактически он представляет собой гайку в форме продолговатой пластины. Вы аккуратно вставляете пластину в отверстие, а затем, потянув за пластмассовые «усики», прижимаете ее к стене с обратной стороны. Специальная шайба надевается на «усики», надежно фиксируя их. Лишний пластик можно откусить. Затем в пластину заворачивается винт.
Специальный дюбель для гипсокартона очень легко использовать. У него есть собственное сверло, поэтому он просто заворачивается в лист шуруповертом.
Шаг 6. Если что-то мешает
Стоп. Никогда не пытайтесь просверлить что-то неизвестное и непонятное. Да, возможно, это просто сучок в дереве, но с не меньшей вероятностью это может быть и металлическая водопроводная труба или защитная коробка с кабелями. Лучше попробуйте просверлить отверстие в каком-нибудь другом месте.
Когда ваша дрель попадает в водопроводную трубу: что делать и как этого избежать
Когда дело доходит до работы по дому, душ обычно является желанным освежением в конце, но воды, бьющей из стены, достаточно, чтобы заставить любого энтузиаста своими руками вспотеть.
Решение просто быстро просверлить отверстие в стене никогда не является хорошей идеей. В конце концов, если вы случайно заденете водопроводную трубу, это может быть крайне неприятно — и потребует много усилий для ремонта (гораздо больше усилий, чем предварительно проверить стену на наличие труб). Читайте дальше, чтобы узнать, что вы можете сделать, если это произойдет с вами, и как минимизировать риск в первую очередь.
Аптечка для пробуренных водопроводных труб
Если дрель случайно попала в водопроводную трубу, каждая секунда на счету. Чем больше воды выльется из трубы, тем больший ущерб будет нанесен вашему дому. Выполняя эти пять шагов, вы, надеюсь, сможете свести этот ущерб к минимуму.
1. Отключите подачу воды: прежде чем приступить к установке ведер и тряпок, первое, что вам нужно сделать, это перекрыть воду. Для этого в ванной или на кухне следует найти запорный кран. Однако, если вы живете в старом доме, вам, вероятно, потребуется перекрыть воду в водопроводе (этот кран обычно находится в подвале или подвале).
Рекомендуется знать, где находятся эти краны, прежде чем они вам понадобятся, чтобы вы могли быстро действовать, если вашему дому грозит затопление. Береженого Бог бережет!
2. Отключите электричество: если в вашем доме или квартире много воды, отключите электричество на блоке предохранителей или электрощите. Если вода попадет в электрическую розетку, любой человек, находящийся в доме, может подвергнуться риску поражения электрическим током. Если уровень воды уже достигает уровня электрических розеток, выйдите из дома и вызовите пожарных.
3. Вызовите специалистов: В зависимости от того, сколько воды в вашем доме, вам нужно либо вызвать пожарную службу, чтобы откачать ее, либо сантехника, чтобы залатать трубу. Вы можете сделать это самостоятельно, но если вы никогда не снимали стену и не занимались пайкой, лучше всего обратиться к профессионалам.
4. Позвоните в свою страховую компанию: Если вашему дому был причинен ущерб, вам следует обратиться в свою страховую компанию.
Помимо сообщения о повреждении, вам нужно будет обсудить следующие шаги. В некоторых случаях страховщик может захотеть сфотографировать трубу и полученный в результате ущерб. Так что пока не начинайте уборку. Если вы снимаете жилье, вы должны немедленно сообщить об этом своему арендодателю.
5. Дайте стене высохнуть: перед очисткой поврежденной стены необходимо дать ей полностью высохнуть. Влажная поверхность требует как можно больше воздуха. Если влажно лишь немного, просто тщательно проветрите помещение. При более серьезных повреждениях лучше всего обратиться в профессиональную службу сушки – это намного лучше, чем потом иметь дело с плесенью.
Кто оплачивает ущерб?
После того, как вы справились с физической проблемой, остается один вопрос: кто платит за ущерб? Ответ на этот вопрос будет разным в каждом конкретном случае и зависит от двух факторов: вашей страховки и места, где вы бурили. За ущерб, нанесенный арендованному дому или квартире, будет выплачена ваша личная страховка ответственности, но только в том случае, если это не считается грубой небрежностью.
Например, если вы бурили прямо над или под раковиной в ванной — там, где, вероятно, есть водопроводная труба — вряд ли она будет закрыта. То же самое относится и к страхованию жилья, которое будет выплачиваться только в том случае, если это не было случаем грубой личной небрежности.
Сначала проверьте, чтобы минимизировать риски!
Цифровое детекторное устройство поможет вам найти водопроводные трубы в стене Чтобы вообще не заниматься вопросом ответственности, по-прежнему действует старая поговорка: профилактика лучше, чем лечение. Если вы не устанавливали водопроводные трубы самостоятельно, вы не можете быть полностью уверены, как они устроены за вашими стенами. Поскольку ни у кого из нас нет рентгеновского зрения, мы рекомендуем использовать цифровое устройство обнаружения, такое как UniversalDetect, для обнаружения труб. Например, если вы ищете металлические водопроводные трубы, выберите правильный режим на UniversalDetect и наведите его на область, где вы хотите просверлить отверстие.
Если светодиод загорится красным, устройство обнаружило трубу, и вам следует выбрать другое место. Если он становится зеленым, это означает, что в этой области нет металлических труб. Устройство обнаружения не только показывает области, которых следует избегать; это также может помочь вам найти деревянные подконструкции, в которые можно просверлить отверстия.
Прокладка труб через стены, потолки и полы
Руководства по проектам изящного домостроения
Сантехника
How-To
Если вы не можете этого избежать, вот как провести трубы через элементы каркаса.
Стив Кори
После того, как вы поняли, как подключиться к вашей водопроводной системе, и установили тройники или другие фитинги, вам нужно проложить трубы. Проще всего разместить их в подвале или подполье, где они могут висеть под балками или внутри стен, поэтому вам не нужно врезаться в каркас, чтобы освободить для них место. Когда вы прокладываете трубы в стенах и перекрытиях, позаботьтесь о том, чтобы ваши отверстия и выемки были как можно меньше, чтобы не нанести серьезного ущерба прочности вашего каркаса.
Поскольку отверстия не намного больше, чем трубы, их необходимо просверливать в точных местах, чтобы труба проходила по прямой линии. Во многих случаях сверление отверстий в элементах каркаса не является безопасным вариантом, поэтому, если вы не уверены, обратитесь к местному строительному чиновнику. Но если вы готовы взяться за проект, вот несколько полезных советов.
2. МАРКИРОВКА ЦЕНТРОВ ТРУБ И ШПИЛЕЙ. Измерьте наружный диаметр трубы и разделите его пополам, чтобы найти центральный размер трубы. Вырежьте небольшой кусок дерева до нужного размера и используйте его в качестве ориентира, чтобы отметить каждый элемент каркаса.
Затем используйте скользящий угольник, чтобы отметить центр шпильки; пересечение двух линий является центром отверстия.
| СОВЕТ: Вы также можете отметить отверстия для вырезания с помощью длинного угольника, расположенного в центре диаметров труб. Метод, показанный на этих страницах, требует больше времени, но более надежен, особенно для тех, кто делает все своими руками. |
3. ПРОсверлите отверстия. Оборудуйте угловую дрель кольцевой пилой, ширина которой примерно на ½ дюйма больше, чем внешний диаметр трубы, и просверлите отверстия. Показанная здесь беспроводная дрель достаточно мощная, чтобы просверлить семь или восемь отверстий до того, как разрядится аккумулятор, поэтому держите запасной аккумулятор в зарядном устройстве. Если у вас есть много отверстий для сверления, подумайте об аренде ½-дюймового сверла со шнуром. сверло под прямым углом.
4.
ПРОКЛОНИТЕ ТРУБЫ С ПРОРЕЗАМИ. Поскольку вы не можете согнуть трубу, вы не сможете просто продеть ее более чем в два отверстия подряд. Есть два варианта: первый — вырезать паз в одной или нескольких шпильках.ИЛИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МУФТЫ. Другой метод состоит в том, чтобы разрезать трубу на секции, достаточно короткие, чтобы продеть их через два отверстия, и использовать одну или несколько муфт, чтобы соединить их вместе. Когда вы делаете это, имейте в виду, что каждое соединение будет увеличивать длину трубы на ½ дюйма или около того.
5. ЗАЩИТИТЕ ТРУБЫ. Забейте в каждое отверстие защитные пластины, чтобы гвоздь, вбитый в будущий гипсокартон, не попал в трубу. Если шпильки имеют размер 2×6, а толщина элемента каркаса в отверстии составляет не менее 1½ дюйма, этого делать не требуется.
Выдержки из Сантехника (The Taunton Press, 2016) Стива Кори.