Как правильно выбрать и установить столбы для забора из профнастила

Сооружение забора или ограждения дачного участка считается одной из первых задач, которые следует решить дачнику, осуществляющему обустройство своего участка.

Кроме того, сооружение практичного забора из профнастила позволить скрыть территорию от ненужного взгляда.

 

 

Преимущества забора из профлиста

Забор из профнастила характеризуется следующими преимуществами:

• Быстрая установка забора: определение необходимой линии по периметру, установка столбов, поперечных стоек, крепление профнастила. Такой забор позволяет хозяевам чувствовать себя комфортно. Ограждение из профнастила надежно защитит от посторонних, так как является очень крепким.
• Забор из профлиста можно соорудить достаточно высоким. Высота ограждения может достигать 3-5 метров. Благодаря этому удается приглушить звуки, доносящиеся извне, создать некий звукоотражающий экран для звуков, издаваемых во дворе.
• Соорудить ограждение из профлиста можно своими руками без привлечения специалистов. Не нужно тратить дополнительные денежные затраты на аренду спецтехники, в отличие от сооружения бетонного забора.
• Большое разнообразие цветовой гаммы. Можно подобрать цвет по своему вкусу и соорудить очень аккуратный красивый забор.
• Долгий срок эксплуатации. Забор из оцинкованного профнастила будет служить около 20 лет. А если профлист покрыт еще и полимерами, то он может прослужить гораздо дольше.

Как выбрать профлист

Выбирая профлист, следует принимать во внимание следующие факторы:

1. Цветовая гамма материала. Цвет ограждения можно подобрать таким образом, чтобы оно отлично сочеталось с отделкой дома и оживляло пейзаж. Ограда из профнастила- не безликое и унылое сооружение. Даже в самом обычном варианте такое сооружение радует глаз.
2. Цена профлиста. При покупке данного материала необходимо учитывать и его стоимость. В данном деле экономить не рекомендуется. Низкая стоимость говорит лишь о плохом качестве материала, полимерного слоя, оцинковке и об очень тонком металле, который станет непригодным для забора.

Посмотреть видео о том, как делается калитка из профнастила своими руками, вы можете здесь.

В чем преимущества и недостатки забора из профнастила под дерево вы можете прочитать в этой статье.

Почитать о вариантах самых дешевых заборов для дачи вы можете тут.

Материалы и инструменты

Для сооружения забора из профлиста необходимы следующие инструменты и материалы:

• профнастил, трубы для опорных столбов для лаг;
• цемент, щебень, песок;
• сварочный аппарат;
• емкость для цементного раствора;
• дрель, сверло;
• грунтовка, веревка и уровень;
• заклепочник, саморезы по металлу.

Какие столбы обычно используют для забора из профнастила

Широко применяемыми являются следующие виды столбов:

• металлические;
• деревянные;
• профильные;
• железобетонные;
• кирпичные.

Основываясь на практику, наиболее часто для достижения прочности конструкции забора используют металлические или профильные трубы. Во-первых, у них доступная цена, а во-вторых, перед вбиванием в грунт они не нуждаются в дополнительной обработке.

Столбы данного типа под забор из профнастила необходимо покупать следующего размера: с толстыми стенками (толщина металла от 2 мм) и большего диаметра.

Длина столбов определяется в зависимости от высоты забора. Подбирают ее индивидуально. При этом трубу лучше всего приобретать длиннее выбранной высоты на 1 м. Верхний срез опор заваривают или устанавливают заглушку — таким образом можно предостеречь попадание влаги внутрь металлических стоек.

Пошаговая инструкция возведения забора из профлиста

Разметка ограждения

На этом этапе делается точная разметка, в ходе которой:

• Определяются места установки крайних и угловых столбов.
• Определяются места установки столбов для калитки и ворот.
• Устанавливаются опорные столбы, а между ними натягивается веревка (таким образом, можно быстро и точно определить места установки остальных опорных столбов).
• Оптимальным расстоянием между столбами считается 2,5 м. На установленном уровне закрепляется веревка.

Как правильно поставить столбы для забора

Установка столбов может осуществляться следующими способами:

• методом забивания;
• методом бетонирования;
• возведение бетонного цоколя;
• установка столбов — винтовых свай

Метод забивания

Забивка столбов характеризуется, как самый простой и дешевый способ монтажа опорных металлических конструкций.

Метод забивания предполагает предварительное бурение в грунте отверстия, глубина которого составляет 1 м. Тогда станет намного легче устанавливать столб, а также поможет снизить деформацию верхней части столба в момент забивания.

Метод бетонирования

Установка опор для забора способом бетонирования очень часто используют для монтажа как забора из профнастила, так и из дерева на стабильных невлагонасыщенных грунтах. В подобных случаях ответом на вопрос — «нужно ли бетонировать столбы для забора?» — является однозначное «да».

Метод бетонирования заключается в бурении отверстия диаметром 150-200 мм под каждую опору. На дно ямы желательно засыпать щебень, затем вырыть ямы для столбов. Глубина ямы 1-1,5 м, ширина-150 мм. Для этого можно использовать ручной бур. Заглубление подземной части опор определяется в зависимости от высоты ограждения. Чем выше вы хотите получить забор, тем на большую глубину следует вкапывать опоры. В это отверстие устанавливается столб, и оставшееся пространство заполняется цементным раствором.

На каком расстоянии ставят столбы в этом случае? Аналогично, устанавливать опоры следует равноудалено друг от друга (по линии веревки) на расстоянии в 2,5 м.

Опорные столбы должны устанавливаться строго вертикально. Для этих целей при их установке необходимо использовать отвес. С целью хорошего крепления опор их необходимо укрепить: приварить с двух сторон металлические пруты и заглубить их в землю. Опоры, залитые раствором, необходимо оставить на 3 дня для полного застывания раствора.

Возведение бетонного цоколя

Установка ограждения зависит и от типа грунта. Если почва мягкая, то некоторые ее участки, особенно в весенний период, могут проседать. Это же касается и столбов, установленных в такой почве. При мягком грунте для установки опор необходимо возвести ленточный или столбчатый фундамент.

Ленточный фундамент имеет вид сплошной железобетонной ленты, глубина которой 500-800 мм, ширина на 100 мм больше ширины забора.

Для сооружения ленточного фундамента необходимо:

1. Сделать ленточный короб. Высота его составляет 20 см.
2. Доски скрепить брусками или проволокой, тогда он будет прочным.
3. Вдоль стенок конструкции проложить слой гидроизоляции.
4. Залить бетоном.

Ленточный фундамент придает устойчивость и прочность забору даже при условии, что почва возле опор размыта.

Установка столбов — винтовых свай

При использовании свай можно гораздо удешевить процесс возведения конструкции. Стоимость винтового основания значительно ниже стоимости традиционного столбчатого или ленточного фундамента.

Монтаж свай легко осуществляется ручным способом или при помощи средств малой механизации. Они наподобие шурупов ввинчиваются в землю, тем самым уплотняют межлопастное пространство. В результате образуется надежное пространство для тяжеловесных строительных конструкций.

Установка лаг

Теперь можно переходить к установке лаг: монтаж стального поперечного профиля осуществляется для крепления к нему профлиста. Для лаг разрешается применять профилированную трубу, сечением 40/25 мм.

Число лаг в каждой секции определяется в зависимости от высоты забора. Если высота 1, 7 м, то вполне достаточно 2 лаг, при высоте 1,7 -2 м и выше, требуется установка 3-х лаг.

Установка верхних и нижних лаг производится на расстоянии 4 см от края земли и от верха. С целью защиты лаг и столбов от ржавчины после установки их нужно покрыть специальной грунтовкой. Желательно это сделать именно на этом этапе, ведь после установки листов осуществлять работу с грунтовкой будет крайне неудобно.

Установка профнастила на лаги

Для крепежа профнастила применяют саморезы по металлу (длина 35 мм, шаг 500 мм). Стыковку профлистов между собой необходимо осуществлять внахлест.

Осуществляя монтаж забора из профнастила, необходимо использовать рабочие перчатки. Ведь профнастил является очень острым материалом, существует риск пораниться.

 

Облицовка опор забора

• Установленные столбы выглядит не особо эстетично, поэтому как вариант облицовки можно использовать камень или кирпич. Тогда забор будет смотреться красиво и дорого.
• Опоры можно облицевать при помощи натурального или искусственного камня. Такой забор имеет более внушительный вид и является намного прочнее. Однако, такая облицовка потребует немалых денежных затрат.
• Профнастил отлично гармонирует с другими материалами, к примеру, с ковкой. В данном варианте ограждения профнастил закрывает верхнюю часть забора. Поэтому можно закрыть только нижнюю часть или воспользоваться листами с промежутком между ними. В результате получите оригинальный и привлекательный забор.

Устанавливая забор из профнастила, вам не избежать появления царапин на листах. С этой проблемой можно легко справиться, воспользовавшись баллончиком с краской. Поэтому заранее купите несколько баллончиков с краской необходимого цвета.

Забор из профлиста прекрасно смотрится, характеризуется долговечностью и практичностью, материал отлично противостоит резким перепадам температуры, сложным погодным условиям, сильному холоду и жаре. Снаружи ограждение имеет вид сплошной стены, без швов, прочно и надежно скрывающая двор от лишних взглядов. Поэтому не стоит относиться к такому решению, как временному. Такая конструкция будет радовать вас своим замечательным видом еще в течение длительного времени.

На видео наглядно показан процесс монтажа опор для ограды из пронастила:

Установка столбов для забора из профнастила своими руками

Первоначально профнастил предназначался только для покрытия кровель производственных цехов и небольших подсобных помещений, а также для возведения ограждений вокруг строительных объектов. Но с появлением профилированных листов с цветным защитным покрытием из полимеров ситуация изменилась. Все чаще материал стали использовать в частном домостроительстве для создания заборов. Первый этап строительства – это земляные работы и установка столбов для забора из профнастила.

Забор из профнастила

Необходимые материалы и инструменты

• Листы профнастила.
• Трубы для столбов (круглые – диаметром от 57 мм, квадратные – сечением 60 мм).
• Трубы для лаг между пролетами (сечением 40х20 мм).
• Дрель и набор сверл.
• Сварочный аппарат.
• Уровень. Веревка.
• Саморезы.
• Щебень, песок и цемент.

Подготовительные работы

Расчет материалов

Для того чтобы подсчитать количество требуемых материалов, необходимо замерить периметр участка. Из полученного числа вычитаются размеры ворот (а также отдельно стоящей калитки, если она есть). Теперь нужно решить, какой высоты забор вам необходим. Оптимальная высота – от 1,7 до 2 м.

Теперь подсчитываем количество столбов и поперечин. Высота столба равняется высоте забора плюс 30% для подземной части. Расстояние между опорами – 2-2,5 м, максимально допустимое – 3 м. Длину лаг рассчитать еще проще. Для заборов высотой дл 2 м используются 2 ряда поперечин, для более высоких ограждений – 3 ряда.

Фундамент и установка столбов

Траншея под фундамент и установленные столбы

Чтобы конструкция была устойчивой и прослужила долго, нужно залить под нее фундамент. Вначале делается разметка. В углах участка вбиваются колья, между которыми натягивается веревка. По разметке выкапывается траншея. Ее размеры зависят от типа грунта. Для плотных грунтов достаточно вырыть фундамент глубиной 40 см. Для рыхлых грунтов необходима более глубокая траншея.

Для установки столбов из труб высверливаются скважины, глубина которых равна трети надземной части опоры. В готовые ямы насыпается и утрамбовывается слой песка (около 15 см) и устанавливаются трубы. Пустое пространство засыпается битым кирпичом и песком. Трубы должны стоять строго вертикально (проверяется уровнем). Установленные опоры заливаются цементом.

Траншея под фундамент и установленные столбы

На дно траншеи насыпается подушка из гравия и песка, укладывается предварительно связанный арматурный каркас (сечение 0,8-10 мм). Вокруг фундамента устанавливается опалубка, щиты можно сбить из досок, фанеры и пр. Бетон заливается послойно, каждый слой тщательно утрамбовывается.

Важно знать! Если забор строится на склоне, нельзя делать наклонный фундамент. В этом случае устраивается ступенчатая конструкция. Чтобы продлить срок жизни столбов, металл обрабатывается специальными защитными пропитками, предотвращающими появление коррозии.

Установка лаг и монтаж профнастила

Крепление лаг

Металлические лаги крепятся к опорам с помощью электросварки. Вместо труб можно использовать дерево. В этом случае к вертикальным столбам привариваются проушины толщиной 4 мм. К ним и будут прикручиваться брусья-поперечины. Впоследствии на лаги из дерева с помощью саморезов прикручиваются листы профнастила.

Крепление лаг

Лаги монтируются с внешней стороны столбов. Нижняя поперечина должна располагаться от земли на расстоянии не менее 20 см. Верхняя лага размещается ближе к верхнему краю забора. После приваривания лаг места стыков очищаются от следов сварки и тщательно грунтуются.

Монтаж профнастила

После установки столбов и застывания фундамента можно переходить к монтажу профильных листов. Работать лучше вдвоем. Перед началом монтажа на листах необходимо с помощью маркера отметить места, в которые будут вкручены саморезы. Для крепления рекомендуется использовать кровельные саморезы с уплотнителями из резины.

Крепление профнастила

Профильные листы монтируются внахлест с совмещением двух крайних волн. Профнастил к лагам крепится через одну волну в нижней части гофры. В местах стыковки саморезы ввинчиваются по обе стороны гофры. Чтобы на материале не появились вмятины, саморезы не рекомендуется вкручивать слишком туго.

Профнастил лучше резать на куски необходимого размера непосредственно в месте покупки.

Если возникает необходимость разрезать профильный лист самостоятельно, можно воспользоваться следующими рекомендациями:

• Нельзя резать профнастил с полимерным или оцинкованным покрытием болгаркой или другими инструментами, провоцирующими локальное нагревание материала. Это вызывает отслоение верхнего слоя.
• Рекомендуется использовать инструменты для холодной резки (электроножницы по металлу, низкооборотные пилы с дисками для металла).
• Появившиеся в результате резки заусеницы тщательно зачищаются, срезы грунтуются.

Самый оптимальный вариант – это вырубные ножницы, они не жгут, а завальцовывают покрытие, закрывая срез защитным слоем.

Забор из профнастила своими руками

Источник: http://rusograda.ru/zabory/ustanovka-stolbov-dlya-zabora-iz-profnastila

Бетонирование столбов для забора – от разметки до установки + Видео

Бетонирование столбов для забора – крайне ответственное мероприятие. От качества выполнения данной работы зависит надежность и долговечность всей ограждающей конструкции. Поэтому подойти к монтажу столбов надо так же серьезно, как к постройке фундамента для дома.

Виды бетонирования столбов

Бетонируются, как правило, металлические опоры, деревянные столбы непосредственно бетоном не заливаются, так как если такая опора сломается, то поставить другую на её место не получится, придется разбивать бетонное литье. Для них монтируются стальные или асбестовые «стаканы», с возможностью последующей замены деревянного бруса.

На данный момент применяют несколько способов заливки опор:

• точечное бетонирование, самое оптимальное по отношению цена-качество;
• частичное бетонирование, дешевле точечного, отличается тем, что раствором заливают только верхний участок земли, остальная часть конструкции просто находится в земле. Основной недостаток – выдавливание опор при пучении почвы при сильных морозах, что портит вид и одновременно ослабляет устойчивость всей конструкции;
• ленточный монтаж, является самым дорогим, но самым надежным вариантом, фактически лишен недостатков;
• сухое бетонирование, дешевле точечного, однако при сильных ветровых нагрузках столбы подвергаются раскачиванию, что впоследствии ослабляет их устойчивость.

Как правильно бетонировать столбы для забора – подготовительные работы

Первоначально проводится замер будущего ограждения, отталкиваясь от длины забора и его вида, рассчитываем количество будущих столбов. Рекомендуемое расстояние между столбами при монтаже забора из профнастила составляет 2-2.5 метра. Если забор будет более легким, к примеру, натяжная сетка рабица, то расстояние для секций можно увеличить до 3-4 метров. Любое другое навесное ограждение тяжелее профнастила (волновой или плоский шифер) требует уменьшения длины будущих секций забора, что влечет за собой увеличение количества столбов.

Вторым шагом является разметка. Длину каждой стороны участка делят на длину секции будущего забора и прибавляют один, таким образом получают число столбов. Если получившееся число не целое, то надо уменьшить длину пролета. К примеру, участок имеет ширину 9 метров, и планируется ограждение из профнастила, с длиной секции 2,5 метра, рассчитаем количество несущих частей:

9/2.5+1=4.6 штук

получаем не целое количество, целесообразно смонтировать 5 столбов, тогда длина секции будет:

9/(5-1)= 2.25 метра

Производим замеры и ставим метки на месте установки конструкции. Необходимо заранее учитывать наличие ворот или входной калитки в будущем заборе. Их ширина существенно отличается от размера секции, из-за чего изменится и общее количество опор. Ширина калитки обычно составляет 1-1.2 метра, а въездных ворот для авто 3-3.5 метра.

Третьим этапом является бурение или выкапывание ям для наших колонн. И тут начинается самое интересное, а именно, надо вспомнить уроки географии за 5-6 класс, а если точнее, то климатический пояс, в котором мы находимся и виды почвы в нашем крае. От этих двух параметров зависит глубина промерзания грунта в зимний период. Замерзая, влажная осенняя почва будет набухать и вспучиваться, выдавливая на поверхность все, что находится выше глубины промерзания.

Учитывая изложенные факторы, во влажных грунтах и районах с сильными заморозками лучше отказаться от так называемого частичного бетонирования. Лучше всего применять точечный или ленточный монтаж.

Бетонирование столбов для забора – частичная заливка

Для частичного бетонирования колонн отлично было бы иметь мобильный мотобур, он сделает аккуратное цилиндрическое отверстие, ну, а если его нет, то используем шанцевый инструмент (пехотная лопата или мотыга). Бурим отверстие диаметром в 1.5-2 раза больше диаметра столба, глубина отверстия должна составлять чуть больше 1/3 части от общей высоты несущей конструкции. То есть при высоте забора 2 метра длина зарываемой части будет составлять 1 метр, поэтому бурим глубину 1.2-1.3 метра.

Далее вставляем в отверстие столб, выравниваем его строго вертикально, применяя уровень или отвес, а после засыпаем отверстие землей на половину или две трети, плотно утрамбовываем грунт. Оставшуюся часть заливаем бетонной смесью. Такой способ повсеместно использовали при строительстве детских площадок при многоквартирных панельных домах в конце 80-х годов. Когда роль столбов выполняет труба или квадрат, не забудьте заглушить её верхний край, хотя бы донышком от пластиковой бутылки, это предотвратит попадание влаги внутрь конструкции.

Монтируем столбы точечным методом

При точечном способе монтажа мы опять-таки бурим или копаем отверстие соответствующей глубины. Дно ямы устилаем подушкой из мелкого щебня, песка, шлака или смеси из этих компонентов. На один край стальной трубы привариваем пяту, для большей устойчивости будущей конструкции. В роли опоры может служить как плоский лист, размером немного больше, чем диаметр столба, так и приваренные в виде решетки арматурные прутья.

Опускаем опору на дно ямы, выравниваем и заливаем бетоном уже всю полость скважины. При заливке необходимо равномерно распределять бетон и утрамбовывать его, применяя стальной прут. Если яму мы копали вручную киркой и лопатой, то образовавшаяся полость будет больших размеров, что вызовет перерасход бетона. В этом случае целесообразно соорудить опалубку, затем в неё залить бетон, а после его застывания засыпать всю конструкцию землей.

В случае, когда на месте стройки высокий уровень грунтовых вод, для качественного монтажа требуется сделать герметичный «стакан» из влагонепроницаемого материала, к примеру, рубероида. Лист рубероида скручиваем кольцом, высотой на 20 сантиметров большей, чем глубина отверстия, это необходимо, чтобы вода, вытесняемая бетоном при заливке, не попала в раствор. На один край «стакана» надеваем обычный пакет из супермаркета, главное, чтобы он был целым. Затем скотчем плотно и герметично изолируем шов. Опускаем «стакан» в отверстие, после чего производим обычный монтаж столба.

Ленточная установка столбов

Ленточный монтаж бетонных столбов подразумевает частичное литье забора. Кроме отверстий для столбов, по всей длине будущего ограждения роется траншея, глубиной 40 сантиметров, шириной 10-40 сантиметров, это зависит от материала будущих пролетов. Под шиферный забор и забор из профнастила делаем уже. Если планируется возведение кирпичной кладки, тогда делаем пошире, по размеру кирпича. Глубину отверстий для несущих опор можно вдвое уменьшить, так как ветровую и весовую нагрузку на себя будет частично забирать ленточный фундамент.

Строим опалубку для конструкции, дно траншеи и отверстий под столбы засыпаем подушкой, состав которой аналогичен применяемой при точечном монтаже, высотой 10 сантиметров. Каждые полметра вбиваем в землю стальные прутья в шахматном порядке. Длина прута должна быть такой, чтобы после заглубления он не шатался, а его верхний конец не возвышался над уровнем литья. Ставим столбы и закрепляем их строго вертикально.

Далее на подушку кладем стальной каркас из двух параллельных арматурных прутьев с перемычками каждые 20 сантиметров. Места стыков с перемычками и вертикальными прутьями и столбами прихватываем сваркой или стальной проволокой. Еще один аналогичный каркас закрепляем на вертикальных прутьях выше первоначального на 20-25 сантиметров.

На конечном этапе вся конструкция заливается бетоном, в результате мы имеем 40-сантиметровый «слоеный пирог» из 10-сантиметровой подушки, арматурную перемычку, 20 сантиметров бетона, еще одну стальную перемычку и 10 сантиметров бетона. Такая конструкция может выдержать вес высокого шлакоблочного забора, а стальные столбы в будущем можно обложить кирпичом.

Сухое бетонирование столбов для забора

В последнее время большую популярность набирает сухое бетонирование несущих опор. Изначально бурится или роется отверстие, затем изготавливается гидроизоляционный «стакан» из рубероида, либо любого другого материала, только его дно не изолируется.

Получившийся цилиндр опускается в скважину, после туда устанавливается опора, пятой вниз. Она выравнивается по уровню, строго вертикально, а далее пространство между опорой и стаканом засыпается смесью из щебня и песка. При засыпке смесь необходимо обильно поливать водой, для уплотнения песка, и трамбовать.

Независимо от способа монтажа первоначально выставляются угловые опоры, затем между ними натягивается шнур, по уровню которого выставляются остальные, промежуточные столбы.

Выбирая способ монтажа столбов для забора, в первую очередь определитесь с целью его создания и возможным временем службы. Для временного забора столбы можно просто забить кувалдой в землю, ограждая дачу, обратите внимание на сухое и частичное бетонирование. Ну, а если строите дом с уютным двориком, то только ленточный или точечный монтаж помогут вам воплотить девиз «Мой дом – моя крепость».

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Установка столбов для забора из профнастила своими руками: оптимальное расстояние между ними

Всегда считалось, что забор из профнастила — это простое сооружение, которое может поставить любой владелец приусадебного участка. При строительстве забора, очень важно правильно выбрать столбы для забора из профнастила.

Смонтированные железные столбы для забора

Материалом для опор такого забора, может быть:

• кирпич;
• трубы;
• древесина.

Вернуться к оглавлению

Кирпичные опоры

Кирпичные заборы, а также ограждения из натурального камня, цена которых достаточно высока, считаются сооружениями элитной категории. Однако и такие заборы отличаются между собой ценой и качеством.

Так выглядит забор из профнастила с кирпичными столбами

Значительно уменьшить стоимость столбов под забор из профнастила, при этом сохранив красивый внешний вид и привлекательность, возможно, если воспользоваться обыкновенным облицовочным кирпичом, чаще всего красного цвета.

Такой забор можно сделать любого размера, который своим внешним видом, а также качеством исполнения не уступит ни по каким параметрам натуральным материалам. Цена кирпичных столбов для забора из профнастила, всегда выше, чем установка металлических опор. Однако кирпич имеет несомненное преимущество перед металлической опорой. Столбы из кирпича украшают любой участок, они подчеркивают хороший вкус и солидность его владельца.

Кроме декоративных свойств, кирпичные столбы отличаются высокой прочностью, им не страшны сильные ветра, они стойко переносят атмосферные воздействия. Обычно кирпичные столбы, когда материалом забора становится профнастил, строятся из облицовочного кирпича, который превосходно имитирует камень.

Схема с размерами для монтажа кирпичных столбов

Размер высоты такого столба максимально достигает 2,5 метра. Шаг между опорами не должен превышать трех метров. Кирпичные опоры обычно строятся совместно с цоколем. Для их установки заливается ленточный фундамент. Защищают кирпичные опоры специальные колпаки на столбы забора. Эти декоративные детали придают уникальность внешнему виду забора. Вернуться к оглавлению

Столбы под профнастил из металлических труб

Согласно практике, чтобы сделать конструкцию ограждения более прочной, применяются как круглые металлические трубы, так и столбы с профильным сечением 60х60 мм. Их цена вполне доступна для каждого владельца дачного участка. Чтобы трубы установить в землю, не требуется проводить дополнительную работу. Размер стенок таких труб для столбов должен превышать два миллиметра. Сечение трубы подбирается индивидуально.

Длина столбов зависит от размера высоты забора. Причем длина трубы должна быть длиннее высоты забора на один метр.

Пример высоты забора из профнастила и столбов

Верхняя часть опоры заваривается или на нее ставится заглушка, чтобы предотвратить попадание влаги в металлические опоры. Вернуться к оглавлению

Столбы из асбоцементных труб

В некоторых случаях, когда заливается железобетонный фундамент, устанавливают асбоцементные трубы. Цена такой опоры получается достаточно низкой, поэтому ими часто пользуются для заборов, загораживающих дачный участок или хозяйственный двор.

Асбоцементные трубы не стали слишком популярными, так как к ним очень сложно прикрепить лаги и закладные. Этот материал отличает повышенная хрупкость, в трубах постоянно скапливается вода. С наступлением холодов вода замерзает, труба начинает трескаться. Ограждение, сделанное из профнастила, имеет слишком большой вес для таких опор.

Вернуться к оглавлению

Деревянные столбы

Все реже стали устанавливать деревянные столбы, когда ограждение строится из профнастила. Чтобы увеличить срок эксплуатации деревянного столба, особенно когда он расположен на улице, требуется его специальная обработка. В результате цена столба резко увеличивается, и не всегда получается положительный результат.

Когда для столбов применяется древесина, для профнастила используют деревянный брус, размер которого превышает 100 х 100 мм.

Это позволяет достичь высокой прочности опоры, чтобы она могла противостоять сильным ветровым нагрузкам. Нижняя часть столба, перед закапыванием в землю, обрабатывается битумной пропиткой. В результате дерево становится устойчивым к самым разным, в том числе агрессивным, средам:

• щелочи;
• кислоте;
• воде.

Для получения большей надежности делается два битумных слоя, которые наносятся один за другим через 24 часа.

Битумная пропитка деревянного столба для забора из профнастила

Такой перерыв необходим, чтобы битумная пропитка первого слоя полностью затвердела. Деревянные столбы, перед установкой необходимо хорошо высушить, их влажность не должна превышать 15 %. Вернуться к оглавлению

Установка столбов

Профнастил всегда использовался строителями для покрытия крыш производственных помещений. Его использовали и для установки ограждений самых разных строительных территорий. Однако после того как появились профилированные листы, имеющие разноцветное защитное покрытие, их все чаще стали применять для ограждения частных строений.

Каждое здание должно иметь завершенный вид, который обычно придает ему красивое ограждение. Основой любого забора являются столбы. Когда установка столбов для забора из профнастила выполнена по всем строительным правилам, он может простоять многие десятилетия. Поэтому при строительстве ограждения остается актуальными очень важные вопросы: какие требуются столбы, какой материал необходим для их изготовления?

Схема установки столбов для ограды из профнастила

Вернуться к оглавлению

Требования, предъявляемые к современным ограждениям

На первом месте находится прочность. Любая ограда должна защищать от порывов ветра, от проникновения злоумышленников и посторонних глаз. Когда делается выбор ограждения, для строительства своими руками, чаша весов склоняется в сторону внешней привлекательности. В этом случае, наиболее точным и правильным будет забор, сделанный из профнастила. Для изготовления своими руками основы столбов, можно использовать несколько видов материала.

Вернуться к оглавлению

Древесина

Подобные опоры для профнастила отличает низкая стоимость. Однако деревянные столбы не отличаются большой долговечностью по сравнению со своими аналогами.

Вернуться к оглавлению

Кирпич

Забор из кирпича всегда выглядит привлекательно и величественно. Изгородь с кирпичными столбами отличается повышенной прочностью и может эксплуатироваться не один десяток лет.

Вариант кирпичных столбов для металлического забора

Недостатками такого кирпичного ограждения можно назвать:

• Высокую стоимость;
• Трудоемкость работ;
• Длительный срок строительства.

Вернуться к оглавлению

Металлические трубы

Обычно применяется круглый профиль. Некоторые для изготовления столбов выбирают между стальными и асбоцементными трубами. В любом случае ограждение получается надежным и доступным для изготовления своими руками.

Такие опоры стоят немного дороже столбов из дерева, однако, их надежность намного выше.

Вернуться к оглавлению

Выбор расстояния между опорами

Установить ограждение, используя профнастил, достаточно просто своими руками. Для исключения ошибок необходимо придерживаться правильной технологии работ.

Основу каждого забора составляют лаги вместе со столбами. Их установка считается самой трудоемкой работой.

Чтобы уменьшить финансовые вложения в строительство забора, необходимо выдержать между столбами максимальное расстояние.

Схема расстояния между столбами забора

Однако очень большое расстояние усложнит монтажные работы с профнастилом. Будет сложно сделать обрешетку, понизится прочность всего ограждения. Наилучшим считается расстояние между столбами, равное 2,5 метра. Безусловно, это значение может изменяться. Все зависит от сложности конструкции и технологических особенностей сооружения. Но в любом случае расстояние между столбами, не должно быть более трех метров. Вернуться к оглавлению

Выбор столбов

Какие выбрать опоры, чтобы забор был красивым, прочным, надежным и привлекательным? Этот вопрос задает себе каждый, кто решил построить ограждение своими руками. Сегодня, широкое применение получили опоры:

Вернуться к оглавлению

Технологические особенности монтажа столбов

Для того чтобы выполнить установку опор своими руками, применяется несколько видов технологических операций:

• Забивание;
• Бетонирование;
• Винтовые сваи;
• Строительство бетонного цоколя.

Рассмотрим каждый из этих способов в отдельности.

Вернуться к оглавлению

Забивание

Этот метод считается наиболее простым и доступным. Его стоимость невелика. Он больше всего подходит для строительства ограждения своими руками.

В грунте бурится отверстие, глубина которого не должна превышать одного метра. Таким образом, облегчается установка столба, снижается деформация ее верхушки, когда его забивают.

Вернуться к оглавлению

Бетонирование

Когда местность имеет невлагонасыщенный грунт, выполняется бетонирование опоры. Причем, имеется возможность выбрать между деревянным забором или сделанным из профнастила.

Схема бетонирования столбов для забора

Для проведения бетонирования предварительно бурится отверстие, диаметр которого должен превышать 150 мм. Количество отверстий должно соответствовать количеству столбов.

Для бурения ям под столбы своими руками используют ручной бур. Глубина подземной части столба зависит от того, каким будет высота ограждения. Для высокого забора нужно сделать глубокую яму.

Столб устанавливают в пробуренное отверстие, свободное пространство в яме заливается бетонной смесью. Расстояние между столбами должно быть выдержано в пределах 2,5 метра.

Установка опорных столбов должна выполняться строго вертикально. Чтобы выдержать геометрию, используют строительный отвес. Чтобы опоры были хорошо закреплены, к ним с каждой стороны привариваются стальные прутья, которые вкапываются в землю.

Вернуться к оглавлению

Монтаж винтовых свай

Когда применяются сваи, происходит удешевление строительства ограждения. Винтовое основание намного дешевле, чем монтаж ленточного фундамента.

Монтировать сваи очень легко своими руками или используя специальные механические приспособления. Сваи как шурупы ввинчиваются в грунт, за счет чего происходит уплотнение межлопастного пространства.

Вернуться к оглавлению

Лаги

Металлический поперечный профиль, или лаги устанавливаются для крепления листов профнастила. В основном лаги изготавливают из профильной трубы, сечение которой подбирается индивидуально.

Вернуться к оглавлению

Крепление профнастила

Чтобы закрепить профнастил, пользуются специальными саморезами для металла. Стыковка листов осуществлять внахлест. Выполнение такой работы требует соблюдение техники безопасности.

Варианты крепления профнастила к каркасу

Профнастил имеет очень острые края, поэтому, чтобы не травмировать руки, нужно выполнять работу в перчатках. Вернуться к оглавлению

Фундамент

Когда монтируются кирпичные столбы, то масса забора резко увеличивается. Для устойчивости конструкции, повышении ее долговечности, требуется заливка фундамента.

Сначала выполняется разметочная операция. По углам участка устанавливаются колышки, между ними натягивается шнур. Согласно разметке копается траншея, габариты которой диктует тип грунта. Если он плотный, глубина фундамента может не превышать 40 см. Когда грунт очень рыхлый, глубина траншеи делается больше.

Чтобы установить опоры из стальных труб, делаются отверстия, глубиной превышающие третью часть верхней части столба.

В заготовленные скважины насыпается слой песка в 15 см и плотно утрамбовывается. Затем в него вставляются трубы. Свободное пространство засыпают битым кирпичом. Вертикальность монтажа труб проверяется строительным уровнем, затем вся конструкция заливается цементом.

Заливка фундамента под ограждение из профнастила

Дно траншеи должно иметь гравийную подушку, на которую укладывается арматурный каркас. Для заливки раствора, делается опалубка. Заливка проводится слоями, причем между каждым слоем требуется тщательное трамбование. Вернуться к оглавлению

Применение стальных труб

Этот вариант установки столбов, считается наиболее экономичным. Конструкция забора получается очень прочной, отличается высокой надежностью. Срок эксплуатации такого забора исчисляется десятками лет.
Чтобы установить стальные трубы, требуется соблюдать разработанную технологию:

• Размечается периметр. Расстояние между столбами делается менее 2,5 метра;
• Выкапываются ямы. Глубина зависит от высоты забора, выбирается индивидуально;
• Устанавливаются трубы. Вертикальность проверяется строительным уровнем. Для получения точной перпендикулярности применяют деревянные подпорки;
• Выполняется бетонирование. В состав раствора входит:
  • Щебень – 2 части;
  • Песок – 3 части;
  • Цемент – 1 часть.
• После заливки для выпуска воздуха смесь нужно проткнуть в нескольких местах;
• После заливки столбы нужно вновь проверить с помощью строительного уровня. Нарушение вертикальности необходимо исправить. Все работы должны выполняться до застывания бетона. Потом это станет невозможным.

Через две недели, после полного схватывания бетона, можно будет выполнять установку секций забора, приваривать закладные, устанавливать ворота и калитку.

Правильная установка забора из профнастила: устройство, строительство, монтаж

Обустройство и оформление загородной дачи, участка с частным домом, коттеджем или другой постройкой будет неполным без установки надежного ограждения. Смонтированный по периметру владений забор обеспечивает защиту от проникновения злоумышленников и скрывает хозяев от взоров соседей. В поисках оптимального материала для изготовления ограждения, большинство владельцев останавливают свой выбор на профилированном листе, который пользуется заслуженной популярностью за счет технических характеристик и доступности. В этой статье мы расскажем о том, как построить забор из профнастила самостоятельно и какие альтернативные варианты устройства ограждения есть у владельцев частных домов и дачных построек.

Строительство забора из профнастила требует от исполнителя наличия базовых знаний и умений в области проектирования, расчета материалов, сборки, сварки, монтажа и окрашивания. Чем сложнее задуманный проект, тем больший опыт потребуется для его реализации. Дополнительное условие — чтобы построить забор из профлиста необходим помощник, поскольку качественно выполнить многие операции в одиночку затруднительно.

Причины выбора в пользу профнастила

Открытый рынок предоставляет обширный выбор материалов для изготовления и установки ограждений, врезки ворот и калиток. Традиционное дерево, современный и эстетичный евроштакетник, практичная и недорогая сетка-рабица — вариантов масса, но большинство потребителей выбирают установку забора из профлиста. Популярность этой разновидности сортамента объясняется множеством эксплуатационных преимуществ и технических характеристик, среди которых стоит выделить следующие:

1. Высокий уровень устойчивости к агрессивному внешнему воздействию — изготовленному из металла и окрашенному защитным лакокрасочным покрытием забору не страшны затяжные дожди, сильный ветер, снегопад и перепада температуры воздуха. В отличие от деревянных планок, профилированные трубы и листы не разбухают и не деформируются под воздействием климатических факторов.
2. Небольшая масса конструкции. Для монтажа забора из профлиста используются тонкостенные материалы, поэтому масса деталей и итоговый вес изгороди не требуют применения грузоподъемного оборудования. Самостоятельно поставить и закрепить секции ограждения не составляет особого труда.
3. Минимум дополнительного окрашивания. Листы профнастила продаются уже окрашенными, поэтому дополнительная защита потребуется только для каркаса и опорных столбов конструкции. По этой причине не рекомендуется приобретать оцинкованный материал, так как для придания привлекательного внешнего вида сооружение придется покрывать специальной краской.
4. Простота раскроя и установки. Сделать забор из профнастила своими руками несложно — листы режутся, сверлятся и крепятся без ограничений.
5. Вариативность использования. В зависимости от идеи проекта, допускается располагать обшивку в двух направлениях — вертикально или горизонтально, это не сказывается на прочностных характеристиках.
6. Продолжительный срок эксплуатации. Свойства исходных металлических заготовок и всесторонняя защита от агрессивных внешних факторов гарантируют долговечность сооружения при условии правильной установки.
7. Бонусное преимущество — доступная стоимость материалов, которая существенно ниже цены конструкций из камня, кирпича или сэндвич-панелей.

Разработка проекта

Установка забора из профнастила — ответственное и затратное мероприятие, которое требует взвешенного и детального подхода. Без тщательной подготовки и внимания к деталям результат строительства может очень сильно вас расстроить. Как и любая стройка, возведение новой изгороди необходимо начать с подготовки проекта. Это не означает, что нужно обязательно разработать комплект чертежей и спецификаций в полном соответствии с требованиями ЕСКД. Вполне подойдет аккуратный и точный эскиз карандашом на листе бумаги.

Основа для подготовки проекта — разметка границ участка, подбор оптимальной конфигурации ограждения и проведение необходимых замеров. Измерения позволяют определить общую длину полотна и количество опорных столбов. После составления схематичного плана необходимо определить места установки столбов и отметить их вбитыми в землю деревянными колышками. Чтобы обеспечить ровные линии разметки, между угловыми колышками натягивается леска.

Если рельеф границы участка неровный, рекомендуется предварительно срезать выступающие места. Определить перепад поверхности грунта поможет нивелир или приложенный к леске строительный уровень. В случаях, когда наблюдается существенный перепад по высоте, в процессе строительства забора из профнастила придется выравнивать верхний край за счет подрезки нижней кромки листа.

Расчет количества материалов

Даже очень опытные установщики не знают как сделать заборы из профлиста без предварительного подсчета необходимых материалов. Чтобы посчитать объемы заготовок, которые нужно приобрести, схему ограждения дополняют чертежом стандартных секций и отдельными чертежами для нестандартных участков. Основной параметр, от которого отталкивается проектирование, — размер высоты забора, который в большинстве случаев варьируется в пределах от 1,5 до 2,5 м. С его помощью вы рассчитываете высоту опорных столбов, учитывая, что глубина их погружения в грунт составляет 1,2-1,5 м.

Длина каждой секции не должна превышать 5 м, в противном случае необходимо существенно увеличить толщину и сечение деталей, чтобы забор смог противостоять ветровой нагрузке.

Чтобы изготовить качественный забор, способный выдержать все виды агрессивных воздействий, необходимо приобрести следующие составляющие проекта:

• для опор — профильная труба размерами 60х60 мм и толщиной от 3 до 5 мм, длина каждой заготовки не должна быть меньше, чем длина столба;
• для продольных и поперечных лаг — стальная труба квадратного сечения с размерами 40х20 или 40х30 мм, толщиной не более 2-3 мм, расчет общей длины зависит от выбранного варианта конструкции, наиболее распространенный — две продольные лаги, при большой длине секции — две продольные лаги и два диагональных раскоса;
• для обшивки изгороди — профилированный лист, рассчитанный по длине в соответствии с общей протяженностью линии забора, для подгонки и учета погрешности измерений следует покупать лист с 10%-ной прибавкой;
• для крепления — саморезы из расчета по 6 штук на каждый погонный метр изгороди, рекомендуем использовать саморезы с шестигранными головками и резиновыми шайбами — они позволяют минимизировать деформации при затяжке, предотвращают попадание влаги на кромки отверстия и препятствуют образованию коррозии;
• расходные материалы — для изготовления забора из профнастила потребуются зачистные и отрезные круги, электроды или сварочная проволока, краска, цемент, песок и щебень.

Комплектация заготовками и подбор инструментов

Рассчитать, сколько нужно заготовок и материалов для забора из профнастила — половина дела. Чтобы установить сооружение в соответствии с индивидуальным проектом необходимо договориться о доставке или самостоятельно забрать продукцию со склада. Тщательно проверяйте комплектность и качество заготовок в присутствии доставщиков, в противном случае можно столкнуться с проблемами после распаковки.

Параллельно с ожиданием доставки материалов следует заняться комплектацией инструментов, которые необходимы для сборки ограждения:

1. Шлифовальная машинка.
2. Сварочный аппарат.
3. Шуруповерт с битой на наружный шестигранник.
4. Штыковые и совковые лопаты.
5. Рулетка, металлическая линейка, карандаш для разметки.
6. Леска и колышки, которые нужно устанавливать на место будущих опорных столбов забора.
7. Кисточки и валики для покраски.
8. Ёмкость для замешивания раствора.
9. Нивелир или набор строительных уровней.
10. Садовый бур — служит для бурения отверстий в грунте под установку опор. С его помощью отверстия углубляются до требуемых 1,2-1,5 м.

Этапы строительства забора из профлиста

Монтаж забора из профнастила вокруг постройки на участке проводится в несколько основных этапов. Подготовительная стадия включает доставку, разгрузку и складирование заготовок, а также подготовку инструментов и приспособлений.

Разметка по периметру территории

Чтобы поставить столбовые стойки, необходимо разметить их фактическое местоположение в соответствии с утвержденными расчетами. Трассировка определенной линии с использованием цветовой маркировки позволяет определить направление и представить внешний вид будущей конструкции. После этого размеченный периметр ограничивают леской и приступают к работам по установке заборов из профнастила.

Устройство фундаментного основания и установка опорных столбов

В качестве основания рекомендуется использовать ленточный фундамент. Чтобы изготовить такой тип фундаментной основы потребуется выполнить следующие работы:

1. Выкопать траншею вдоль размеченной линии забора. Чем глубже получится ров, тем лучше, но пропорционально увеличивается расход бетона.
2. Пробурить отверстия в местах установки опорных столбов. Глубина бурения относительно поверхности грунта — 1200-1500 мм. Диаметр должен быть в два или три раза больше размера трубы, которая используется для изготовления стоек.
3. Разметить, отрезать столбы в предварительно определенный размер.
4. Поочередно поставить столбы, дно углублений и траншеи утрамбовать щебнем или керамзитом, засыпать слой песка толщиной 10 см. В первую очередь следует устанавливать опоры, которые располагаются по углам участка, выровнять их по отвесу, зафиксировать и натянуть леску по верхнему краю для ориентирования промежуточных опор.
5. По краям траншеи соорудить деревянную опалубку для заливки бетонного раствора. На опорах отбить линию бетонирования леской или проволокой.
6. Выровнять расположение столбов по уровню и отвесу, связать между собой прутками арматуры, расположенными ниже линии заливки раствора.
7. Залить бетон в углубления под опорные столбы забора. Устранить отклонения заборных стоек от плоскости и вертикали.
8. Залить бетонный раствор в ленточную траншею, выровнять по линии разметки.
9. Дать фундаменту застыть, периодически проливая его водой.
10. Спустя 2-3 дня, после набора минимума прочности, провести еще одну проверку забора на отклонение от прямолинейности и вертикальности.

Дальнейшие работы по монтажу забора из профнастила допускается вести только после окончательного упрочнения фундамента, которое наступает через 10-14 дней после заливки.

Сборка и сварка каркаса

Параллельно можно приступать к изготовлению каркасных секций забора из профилированной трубы. Пошаговая технология сборки и сварки состоит из нескольких этапов:

• Разметить, нарезать лаги в размеры согласно предварительно разработанному проекту.
• Зачистить торцы труб и места под их установку шлифмашинкой.
• Разметить места установки лагов, выдерживая равномерное расстояние между ними, установить продольные элементы каркаса на прихватках.
• Приварить лаги к опорам забора по контуру прилегания деталей.
• Зачистить швы и околошовные зоны от шлака и брызг металла.
• Со стороны обшивки профнастилом зачистить швы заподлицо с основным металлом.
• Покрасить стойки и лаги защитным лакокрасочным покрытием, сочетаемым по цвету с профнастилом.

Обшивка каркаса профилированными листами

Готовый забор обшивают листами профнастила заводского производства. Обшивку следует производить с соблюдением ряда требований:

• Разметить на столбах линии оптимального расположения верхнего и нижнего края профлиста.
• Замерить расстояние между размеченными линиями.
• Выбрать вариант расположения волны на листе — горизонтально или вертикально.
• Разметить, отрезать все листовые заготовки в один размер при необходимости.
• Поставить лист к забору, установив его на подставки определенной высоты.
• Выровнять по линиям разметки.
• Разметить расположение отверстий под саморезы. В среднем на каждый погонный метр должно приходиться по 3 крепления.
• Сверлить отверстия под саморезы по разметке.
• Крепить профнастил саморезами к лагам забора, начиная с верхней линии отверстий.
• Установить следующий лист с нахлестом на предыдущий на одну волну. Это позволяет надежно закрепить обшивку и предотвратить образование щелей в заборе.
• Финишная отделка и устранение внешних дефектов

Используя предлагаемую технологию, можно построить прочный и долговечный забор из профлиста, который соответствует всем требованиям безопасности. По завершении монтажа следует внимательно осмотреть готовое ограждение, удалить заусенцы, закруглить острые кромки и подкрасить поврежденные места.

Внушительная инструкция по монтажу свидетельствует о том, что сделать ограждение самостоятельно — непростая задача. Невозможно заранее определить, сколько на это потребуется времени, сил и средств. Правильно рассчитать количество материалов и размеры секций, которые изготавливаются из профильной трубы, залить фундамент и смонтировать конструкцию способен только опытный специалист, обладающий навыками слесарно-сборочных, строительных и сварочных работ.

Не смотрите на соседей или знакомых, которые ставят забор из профнастила самостоятельно. За их внешним спокойствием вполне могут скрываться опасения за последние деньги, потраченные на покупку материалов. Одно устройство фундамента отнимает столько времени, что работающему человеку придется забыть о выходных. Основной риск, который имеет самостоятельный монтаж, — отсутствие качества с точки зрения прочности и внешнего вида. Если вы не уверены в собственных силах, гораздо проще обратиться к профессионалам.

Предложения компании «Заборово»

Мы предлагаем все виды услуг, связанных с заборами из профилированного листа — заливаем фундамент перед установкой, делаем стойки и лаги, монтируем и окрашиваем. Наше предложение распространяется на ограждения для частного дома, коттеджа или дачного участка, вне зависимости от конструкции и конфигурации. Скорость и качество монтажа не вызывает вопросов, об этом свидетельствуют многочисленные положительные отзывы наших клиентов.

Выездные бригады монтажников работают в пределах Москвы и Подмосковья. При наборе в штат компании персонал проходит жесткое сито отбора, основной критерий — опыт работы в аналогичных отраслях, отзывы предыдущих работодателей и примеры работ. Качество исполнения проверяется руководителями монтажников лично перед сдачей готового объекта заказчику.

Главное преимущество заказа ограждения из профлиста у нас — соотношение высокого качества, надежности и доступной стоимости. Итоговая цена проекта вполне сравнима с самостоятельным изготовлением, поскольку занимает минимум времени и сил заказчика. Мы берем на себя даже приобретение и доставку материалов на объект, используем собственные инструменты, транспорт и оборудование. От клиента требуется детально изложить свои пожелания и требования, согласовать подготовленный проект ограждения и обеспечить доступ монтажников на объект. По завершении работ — принять готовую конструкцию и оплатить заказ в соответствии с договором, получив гарантию работоспособности и долговечности изделия.

Чтобы предварительно рассчитать, сколько стоит изготовление и монтаж ограждения из профлиста, воспользуйтесь онлайн калькулятором на нашем сайте. При условии верно указанных параметров, итоговая стоимость будет незначительно отличаться от рассчитанной. Наши расценки установлены ниже уровня компаний, которые изготавливают заборы, поскольку мы не являемся посредниками и используем собственных работников для изготовления и установки заборов.

На какую глубину и каким способом нужно закапывать столбы при постройке забора

Глубина установки столбов забора

Глубина установки столбов забора — это важный момент. Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек: подземная часть столбов ограждения испытывает 2 вида нагрузок:

Статическая вертикальная нагрузка, действующая сверху вниз. Ее величина зависит от того,сколько весит сооружение. На каждую стойку ложится половина веса двух примыкающих к ней секций плюс собственная масса.
Динамическая. Оказывает боковое давление на забор под различными углами и с разной силой от порывов ветра, отчего на границе подземной и надземной части опор возникает изгибающий момент.
Эти 2 вида нагрузок учитываются в зависимости от конструкции ограды. Если планируется строить столбы из кирпича и делать пролеты из камня либо кованых элементов, то в этом случае надо рассчитывать статическую нагрузку, поскольку она преобладает над ветровой. Тогда глубина установки больше зависит от просадочных характеристик грунта и площади подошвы фундамента.

При строительстве легких сплошных оград (например, из профнастила) значительную роль играет боковая нагрузка от ветра, действующая на изгиб стойки. Для забора из необрезной доски, обладающего средней массой, надо учитывать оба вида нагрузок.

Чтобы выяснить, на какую глубину следует закапывать опоры ограждения, придется учесть множество факторов:

массу конструкции;
ее парусность;
свойства почвы на участке;
расстояние между соседними опорами.
Рядовому застройщику довольно сложно рассчитать, сколько динамической и статической нагрузки придется на тот или иной тип изгороди. Существуют готовые решения, проверенные многолетней практикой на различных типах грунтов.

Установка в плотный грунт

Плотная песчаная либо глинистая почва наиболее удобна для монтажа забора любой конструкции. При строительстве легких оград применяются такие методы установки опор:

простая забивка в землю;
забутовка;
забивка с бетонированием верхней части.
Какой бы способ вы ни выбрали, погружать стойки глубже 1 м бессмысленно, а оптимальная глубина, проверенная на практике, составляет 80 см. Говоря о том, сколько сантиметров длины столбов должно уйти в грунт, подразумевается, что секция изгороди имеет стандартные размеры: ширина пролета – 2,5 м, высота – 2 м.

Забивка металлических опор в землю практикуется при устройстве легких прозрачных изгородей, например, из сетки – рабицы. Они отличаются малым весом и парусностью, так что можно обойтись без рытья ямы и бетонирования. Только не стоит сразу забивать стальную трубу в землю кувалдой, в результате она все равно будет шататься. Следует пробурить тонкие скважины (меньше сечения стойки) 80 см глубиной и аккуратно забить в них столбы.

Вариант забутовки применим для установки сплошного забора из дерева или профилированного листа. Работы ведутся так:

Вырыть ямы до глубины 0,9—1 м, подсыпать на дно песок (подушка) и утрамбовать.
Поставить опору, выверить ее по вертикали и закрепить.
В полость засыпать щебень и камни, выполняя послойную трамбовку. Для верности можно залить забутовку жидким раствором глины, в этом случае в подушку добавить слой щебня.
Когда верхний слой почвы отличается рыхлостью, то применяется частичное бетонирование столбов. Необходимо выкопать ямы всего на 40 см, а затем забивать в них стойки еще на глубину 40—50 см. Затем дно подсыпать щебнем и залить бетоном до уровня земли.
При строительстве тяжелого каменного забора углублённость столбчатого фундамента определяется по расположению плотных горизонтов грунтов. Опереть тяжелую конструкцию на чернозем или другую рыхлую почву невозможно, поэтому придется углубляться до уплотненной сухой глины.

Монтаж на просадочных грунтах

К таковым относятся глинистые и другие почвы, имеющие низкую плотность (лесс). При появлении нагрузки и увлажнении такой грунт дает дополнительную просадку, чья величина зависит от силы воздействия. Поэтому для установки легкого забора из сетки либо профлиста можно применять те же способы – забивку и забутовку. Глубина погружения рассчитывается по такому правилу: подземная часть опоры должна составлять 1/3 от всей длины.

Чтобы исключить просадку более тяжелых изгородей, необходимо распределить вес на большую площадь. Для этого ямы делаются шире, а к нижней части стоек до установки привариваются стальные листы. Затем применяется метод полного бетонирования столбов, предотвращающий боковое раскачивание ветром.

Устанавливая каменное ограждение с тяжелыми коваными воротами, нужно опираться на горизонты, не подверженные просадке. На какую глубину придется закапывать железобетонный фундамент, зависит от региона проживания, она может составлять от 1 до 2 м. Для снижения затрат на возведение подобного основания есть 2 пути:

устроить малозаглубленный фундамент ленточного типа совместно со столбчатыми основаниями;
использовать винтовые сваи, уходящие в стабильные слои почвы.
Сваям, имеющим точку опоры, нестрашны ни вертикальные, ни боковые воздействия. Для распределения веса ограды их оголовки объединяются одной бетонной плитой – ростверком, от которого начинается кирпичная кладка.

Опоры в пучинистом грунте

Когда необходимо поставить столбы при возведении любого забора на переувлажненных пучинистых почвах, важно знать глубину промерзания. От этого зависит, сколько метров стойки уйдет под землю. Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела.

Способов решения проблемы всего два:

Пробурить скважины на 50—60 см ниже границы промерзания, поставить металлические столбы и забетонировать. Причем слой бетона не должен подниматься выше этой границы, а остальную полость нужно засыпать щебнем и песком с трамбовкой.
Применить винтовые сваи, уходящие в непромерзающие горизонты земли.
Другие варианты рассматривать неуместно по причине слишком высокой стоимости строительства такого забора, ведь в некоторых регионах почва промерзает на глубину свыше 2 м. Поэтому тяжелые ограждения приходится ставить только на сваях, а легкие – на столбах с бетонной подошвой, находящейся в незамерзающем грунте.

Бетонные столбы в изгородях из ”Еврозабора” в углублениях правильно будет бетонировать. При этом углубления делают конусообразной формы основой конуса вниз – такая форма позволит компенсировать выталкивающее действие морозного пучения. Вставив столб в такую яму, ее заливают бетонным раствором с мелкозернистым щебнем. Для бетона марки 150 кг/см2 берут 200 кг цемента, 920 кг (0,54 м3) кварцевого песка, 980 кг (0,65 м3) доломитового или известнякового щебня и от 90 л до 130 л воды. Получаем бетон плотностью 2100 кг/м3. Между опорами в их боковые пазы нужно ставить деревянные распорки, длина которых равна длине секций ограды.

Опоры для ворот и калиток:

В местах размещения калиток и ворот нужно вкопать дополнительные опоры и предусмотреть возможность произвести на них монтаж навесных полотен.

*****

Справка СК

В Крыму при установке опор рекоменудется применять полное бетонирование подземной части столбов с изготовлением подушки из щебня в связи с  тем, что глубина промерзания почвы в Крыму не более 30 см, количество осадков минимально, грунтовые воды практически отсутствуют, среднесуточная температура выше нуля (для зимнего периода характерны частые оттепели, отсутствие устойчивого снежного покрова) — то есть вспучивание почвы забору не грозит.

Как залить трубы под забор

Опять замарочился…На сей раз не могу решить как лучше ставить столбы для забора из профнастила…так сказать:»чтоб на века»)
Перешерстил инет… собрал инфу…переварил и вот оно)):

У всех вариантов есть свои и плюсы и минусы…

а) Просто тупо залить бетон.
Рекомендуется в грунт не заливать…а лить в гильзу из рубероида говорят, чтоб было меньше трения о землю чтоб столб был глаже и земля в мороз не могла его обхватив выпульнуть на верх) так говорят доля правды есть…ну и гидроизоляция…и вода при заливке чтоб в растворе оставалась…

б) то же что и а) только с дополнением: у поверхности вокру дерн заменен на пгс/щебень с песком…чтобы при морозном пучении не талкнуло столб в бок как я понял…

в) вариант подороже…для тех у кого есть халявные асбестоцементные трубы)… дорого…почти тоже самое… просто видимо бетон доп защищен…аля несьемная опалубка… Столб делается выше земли на пару сантиметров и бетон сверху делается горочкой для стока воды — максимальная защита от коррозии.

г) Бетонируем низ порядка полуметра и потом засыпаем щебнем.
Щебень при заморозках не дает пучить…но есть большой минус: вода будет стоять всегда там…, что и приведет к скорой коррозии металла столба…В плане защиты от пучения вызывает сомнения из-за наличия воды вокруг столба…

д) Нам предлагаю как вариант просто вотнуть и засыпать все щебнем с песком…
Вода как понимаете будет вся там + повышенная коррозия…
В плане защиты от пучения вызывает сомнения из-за наличия воды вокруг столба…

е) Мой вариант я бы так себе сделал(забор нужно тестю…я его не смогу сделать сам)…по крайне мере предложу тестю…
Столбы аля тисе…
Забор планируется 2 м столбы будут на д землей либо 1,8 , либо 2 м…
остально надо будет доваривать для удобства монтажа…армутру т- оборазно или г-шку вниз головой.

В теории…
1) пробурить 250мм яму на 1,5 метра вглубину…
2) потом заливка дна бетоном 500-700мм на D250…
3) потом одеть на столб гильзу или трубу, воткнув ее в бетон…, распереть ее с боков и долить еще уже D150 до дерна .
4) досыпать глинной максимально тормбуя…до отметки -300
5) …а к нулю щебень с песком…

Либо сразу буриться буром тисе на 150 и расширять низ…

Ворота пока решено будет делать в таком варианте.с использованием просто укосин…(швеллером под землей перевязывать не будем)

Интересует ваше мнение по данной теме…Ваш опыт…
-Что вы думаете о бетонной заливке.
-Что думаете о щебеночной засыпке? поможет от пучения? вода же -будет там стоять как я понимаю…
-Нужно ли в зоне грунта обсыпать щебнем бетон или нет?

Задача сделать нормальный забор, чтоб не гнил профиль и не повело забор через пару лет…
На забор(на участке в девять метров) будет опираться навес. Площадь навеса 3м на 9м.

При планировании установки ограждения всегда возникает вопрос о способе фиксации опор. Но для каждого участка решение подбирается индивидуально, поскольку нужно учесть тип почвы, глубину залегания грунтовых вод, вид конструкции забора и не только.

Для массивных ограждений на устойчивых почвах рекомендуется выбрать бетонирование столбов – это гарантия того, что забор простоит долго. Бетонируют несколькими методами. Следуя рекомендациям, можно это сделать и самому.

Для чего необходимо бетонирование

Основная цель такого метода крепежа – продление срока эксплуатации и повышение устойчивости конструкции.

Монтаж опор бетонным раствором:

1. Предотвращает расшатывание сооружения, делает заборное полотно устойчивее к ветровым нагрузкам.
2. Увеличивает несущие способности сооружения.
3. Защищает от коррозии металлические столбы.

Но важно понимать, что забетонировать опоры можно только на устойчивых грунтах.

Если сделать это на пучинистой почве, то при морозе их просто начнет выталкивать и поверхность возьмется трещинами.

Не стоит применять раствор и при высоком уровне грунтовых вод, в болотистой местности лучше выбирать другие варианты.

Важно соблюдать пропорции ингредиентов при замесе раствора, чтобы он не получился слишком жидким или густым.

Виды столбов для ограждения

Они подбираются исходя из того, временным или постоянным будет забор, какое полотно для заполнения секций будет применено.

Популярные типы опор:

1. Деревянные . Рекомендуются для легковесных ограждений из штакетника, необрезной или обрезной доски, бруса. Подойдут и для заборов из рабицы, сетки ПВХ. Но даже при должной обработке древесины от гниения, насекомых ее срок службы ограничен. Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с подробными рекомендациями по выбору и правильной установке деревянных столбов для забора.
2. Асбестоцементные трубы . Менее популярны, поскольку требуют аккуратного монтажа. Полость трубы заполняется бетоном либо оставляется пустой. Сверху крепятся заглушки, иначе попавшая зимой внутрь вода замерзнет и приведет к образованию трещин. Применяются асбестоцементные трубы для ограждений из бетона, сварной или сетки-рабицы.
3. Кирпичные . Для этого типа опор потребуется грамотное составление схемы кладки, сметы расхода материалов. Для надежности внутри траншеи надо устанавливать металлическую трубу или связку прутьев проволоки, которые выполнят функцию армирования и усилят опоры. После обложить их кирпичом. Бетонирование таких столбов для забора не стоит проводить точечно, а лучше заливать вместе с ленточным фундаментом. Применяют их для секционных ограждений из кирпича, камня, профнастила, металлоштакетника, кованых конструкций. Инструкция по выбору материала, разные технологии кладки, поэтапная установка кирпичных столбов.
4. Бетонные . Можно поставлять на место строительства в готовом виде или создать дома. Хорошо смотрятся в сочетании с пролетами из бетона, камня, профнастила, ковки. В двух последних случаях для крепежа секционного материала еще при возведении опор необходимо зафиксировать специальные закладные детали. Проводить установку бетонных столбов нужно на устойчивых грунтах в теплую погоду, чтобы они успели дать усадку.
5. Металлические . За основу берутся профильные трубы круглого или прямоугольного сечения. Среднее сечение – 60*60 мм с толщиной стенок 2–3 мм. Это оптимальные опоры как для легковесных, так и для массивных ограждений. При отсутствии антикоррозионного покрытия нуждаются в предварительной обработке защитными растворами. Советы по выбору металлических столбов.

При установке временных ограждений на даче столбы из дерева или металла можно забивать в грунт. Подойдет забивание и как основной способ фиксации опор небольшого диаметра под забор из рабицы, сетки ПВХ.

А вот чтобы массивная декоративная конструкция прослужила дольше, столбы все же лучше бетонировать.

Выбираем бетон правильно

Нужная марка цемента – М400 или М500, но не ниже.

Приобретайте продукцию известных производителей. Проверяйте, соблюдены ли условия хранения товара. Помните, что мешки с составом не должны быть твердыми.

Подходящая пропорция раствора та, где на 1 часть цемента приходится 3 части песка и 5 частей щебня и воды. Консистенция должна быть как у густой сметаны.

Выполняем расчеты

Для секционных ограждений из профлиста, сайдинга, металлоштакетника стоит выбирать расстояние между пролетами не более 2,5 м, а лучше и того меньше, чтобы снизить парусность конструкции. Большое расстояние между столбами постепенно приведет к перекосу забора.

Количество поперечных или продольных лаг определяется высотой сооружения. Для ограждения в 1,5–2 м хватит двух штук, расположенных в 25 см от верха и низа полотна.

Расход раствора зависит от глубины заливки столбов.

Определяем глубину бетонирования опор

Ею считается уровень почвы ниже точки промерзания. К примеру, если грунт промерзает на 1 м, то глубину следует брать с запасом в 1,1 м.

Для большинства регионов оптимальной глубиной считается показатель в 1,5 м.

Эту величину важно учитывать и при подборе высоты столбов. Так, для двухметрового забора необходимо брать опоры высотой 3,5 м.

Чтобы работа была сделана хорошо, можно заказать услуги мастеров. Они не только установят столбы, но и всё ограждение под ключ.

Подготовка участка, материалов и инструментов

Территория под строительство очищается от мусора, растительности. С помощью веревки и деревянных колышков проводится разметка.

Поскольку металлические опоры наиболее удобны в установке, рассмотрим процесс бетонирования на их примере.

Для работы потребуется:

1. Щебень мелкой или средней фракции. Используется как наполнитель бетонного раствора.
2. Чистый песок.
3. Цемент марки М300 или М400.
4. Бур диаметром 160–180 мм, длиной до 2 м.
5. Болгарка и несколько дисков по металлу.
6. Ножовка по металлу.
7. Строительный уровень длиной от 60 до 120 см.
8. Маркер и рулетка 5 м.
9. Прутья проволоки для армирования.
10. Гидроизоляционный материал.
11. Пластиковая канализационная труба диаметром 110 мм. Для одного столба потребуется кусок в 75 см.

Пригодится тачка для вывоза земли, лопата.

При незначительном объеме работ раствор замешивается вручную в корыте или строительным миксером. Для большего количества раствора нужна будет бетономешалка.

Типы бетонирования и заливки столбов

Рассмотрим методы крепежа опор, подходящие для разных ограждений, оценим преимущества и недостатки каждого из них.

Способы крепления опор: слева направо. 1 – забивной метод, 2-3 частичное и полное бетонирование, 4 – бутование щебнем, 5 – установка на винтовые сваи.

Сухое

Довольно простой метод крепежа. Существенно сокращает сроки возведения конструкции. Применяется для установки временного или постоянного забора на даче, вокруг частного дома.

Подойдет для легковесного полотна типа рабицы, досок, штакетника.

1. Буром делаем отверстие требуемой глубины.
2. Обматываем столб рубероидом или обмазываем мастикой.
3. Выставляем опору по уровню, при необходимости крепим по бокам распорки.
4. Засыпаем в яму доверху смесь песка и цемента.
5. Проливаем водой, трамбуем.

Среди плюсов этого способа:

1. Это оптимальное решение для глинистой почвы или суглинки. Столб не будет выпирать из грунта под действием мороза.
2. Скорость монтажа. За день можно закрепить все опоры для дачного забора.
3. Простота работ позволяет выполнить их своими руками и не привлекать спецтехнику.

Для надежности, устойчивости установки к низу столбов рекомендуется приварить металлическую пластину или распорки.

Сухое бетонирование не подходит для влажных, подвижных почв и массивных, тяжелых заборов.

Точечное

Выполняется в такой последовательности:

1. Буром делаем углубления на 1,5 м. Дно трамбуем.
2. На дно засыпаем песчаную подушку в 30 см.
3. Кусок рубероида сворачиваем в гильзу и укладываем в яму. Получается гидроизоляционный стакан.
4. В него вставляем столб. Вертикальность проверяем уровнем.
5. Замешиваем раствор цемента М300, колотого кирпича, щебня.
6. При необходимости к столбу привариваем распорки.
7. Готовую смесь заливаем в яму.

С забетонированными столбами можно продолжать работы только после полного затвердения раствора.

Плюсы точечной заливки:

1. Подходит для грунтов любого типа, за исключением болотистых.
2. Опоры выдерживают большие нагрузки, поэтому так можно фиксировать столбы для заборов из профлиста, кирпича, металлопрофиля.
3. Хорошо противостоит воздействиям внешней среды.
4. При соблюдении технологии срок службы превышает 20–30 лет.

Из недостатков точечной заливки отмечают трудоемкость процесса, необходимость четкого соблюдения уровня монтажа опор.

Если вы на пучинистом грунте сделаете ямы недостаточной глубины, то столбы просто начнет выталкивать из земли под действием мороза.

Частичное

Этот тип бетонирования следует применять лишь на устойчивой почве под конструкции, которые не несут высокой нагрузки на столбы. Подойдет под забор:

из сетки ПВХ;

рабицы;

сварных решеток;

штакетника;

досок;

поликарбоната.

Фото: частичное бетонирование профильной трубы квадратного сечения

В отличие от точечного или полного бетонирования такая фиксация существенно сокращает расходы материала, траты на строительство.

Чтобы закрепить столбы в подготовленные ямы, их можно бутовать или просто забивать в землю.

Технология аналогична точечной заливке, но только нижняя часть ямы заполняется бетоном. Дается время на застывание – до 5 дней, после этого верх засыпается щебнем с песком.

Возможен второй вариант частичного бетонирования, когда низ ямы уплотняется подушкой из щебня и песка, а верх заливается раствором.

Если вы хотите делать под забор небольшой цоколь, то стоит заранее соорудить опалубку под каждый столб.

Полное

У этого способа много модификаций. Большинство процессов схожи с частичным бетонированием, только скважина под опору доверху заполняется одним раствором.

Есть другой вариант полной заливки, когда помимо скважины заполняют бетоном и внутреннюю полость столба. При этом важно поставить на опору с двух сторон заглушки, чтобы внутри не скапливалась вода.

Низ столба обязательно гидроизолируют рубероидом, заворачивают в полиэтиленовую пленку.

Используется на устойчивых грунтах под тяжеловесные заборы. Этот способ надежен, обеспечивает долговечность конструкции, но требует больших затрат материалов и труда.

С помощью ленточного фундамента

Обустройство ленты займет больше времени, чем любой из способов бетонирования, но цельность фундамента и столбов сделает ограждение устойчивее к погодным воздействиям, ветровым нагрузкам. Подойдет под скальный, песчаный, пучинистый грунт.

На стабильной почве вполне хватит мелкозаглубленной ленты.

Вне зависимости от выбранного метода крепежа столбов важно ответственно отнестись к каждому этапу работ: от закупки стройматериалов до завершения установки. Тогда забор простоит долго и не будет нуждаться в ремонте.

Точная установка и прочное бетонирование опорных столбов для дачного забора – гарантия того, что ограждение прослужит много лет без перекосов и падений. Однако для начала следует определить из какого материала изготавливаются опоры и каким требованиям они должны отвечать:

• Каждый год заборы никто не меняет. Поэтому столбики необходимо сделать надежными с расчетом на долговременную эксплуатацию с минимальными затратами на их обслуживание.
• Опоры должны легко, с некоторым запасом прочности, нести нагрузку от пролетов, ветровых воздействий, снежных заносов, других динамических влияний. Особенно это касается ограждения тех участков, которые расположены в открытой местности, не защищенной лесом.

Кроме того столбы, как важная деталь забора, должны привлекательно выглядеть и достойно вписываться общую концепцию не только ограждения, но и всего участка. Они изготавливаются из древесины, металла, железобетона, асбоцемента. Их возводят из кирпича и блоков. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки, но для всех предъявляется общее требование – надежная установка заборных опор.

Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек

Правильно определить глубину заложения опорных столбов ограждения – значит сохранить его целостность при неблагоприятных эксплуатационных условиях. При выполнении расчетов следует учесть следующие факторы:

• конструктивные особенности сооружения и его функциональные задачи;
• величину максимальной нагрузки с учетом внешних воздействий;
• характеристики и рельеф почвы на данной территории;
• уровень залегания и возможного подъема грунтовой воды;
• степень наибольшего промерзания грунта в конкретной местности.

Чтобы обеспечить лучшие эксплуатационные условия и прочность конструкции, заглубить заборные стойки необходимо ниже точки промерзания почвы.

Важно! Грамотный расчет глубины монтажа столбов для заборов – главный показатель устойчивости сооружения. Поскольку отрицательные воздействия окружающей среды и повышенные нагрузки могут явиться поводом для частичного или полного разрушения всей конструкции.

Помимо определения величины заглубления стоек, не менее важно правильно закрепить их. В зависимости от эксплуатационных условий существует несколько способов. Сегодня мы будем говорить о том, как правильно бетонировать столбы.

Но такой вариант не всегда оправдан. Если участок под строительство забора расположен на грунтах с высоким расположением почвенной влаги, то замерзая, вода расширяется и в буквальном смысле может выдавить забетонированную стойку вверх. Тем самым нарушить целостность общей конструкции. В таком случае лучше использовать способ забивки столбов, по примеру работы со сваями.

Виды бетонирования

Когда забор даже из самых простых материалов опирается на прочный фундамент, он всегда выглядит достойно и презентабельно. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся технологии бетонирования заборных стоек.

Частичное бетонирование

Данный способ применяется при выполнении работ на стабильных почвах и под невысокие нагрузки. Суть метода заключается в следующем:

• В заранее заготовленную яму устанавливаем опору на плотную подушку смеси песка и щебня.
• Стенки ямы укрываем изоляционным материалом. Можно использовать обычный рубероид.
• Примерно на полвысоты ямы засыпаем опору забора бутовым камнем или щебнем крупной фракции, а если столб металлический, то его просто забиваем в грунт.
• Готовим бетонную смесь из 1 доли портландцемента (наиболее подходящей будет марка М400), 3 частей песка и 5 частей щебня. Приготовленным составом заливаем столб. Делаем это порциями, тщательно уплотняя каждый слой.

Иногда используют второй способ частичного бетонирования, при котором раствор заливается в нижнюю часть ямы, а верх засыпают щебнем или гравием с тщательной трамбовкой.

Если подразумевается наличие наземной части фундамента, то прежде чем бетонировать столб для забора, необходимо установить опалубку для своеобразного цоколя.

Точечное бетонирование

Так называют способ строительства забора, при котором сначала бурят отверстия диаметром немного больше размера стойки. Днище шахты необходимо уплотнить слоем песка высотой примерно в 100-150 мм. Установить гильзу из рубероида и затем можно опускать опору. Хорошо, если есть возможность использовать специальное оборудование, чтобы получить ствол с расширением внизу. Данный метод считается наиболее экономичным, используют его довольно часто. Важное условие – скважину необходимо бурить глубже точки промерзания грунта в данной местности. Пазухи вокруг столбика нужно залить бетоном.

Сухое бетонирование столбов

Данный метод в последнее время стал пользоваться большой популярностью, особенно у самодеятельных мастеров. Как столбы для бетона забетонировать сухим способом? Сначала роют яму нужной глубины оборачивают ее стенки гидроизоляционным материалом. Днище надо уплотнить песком. Своими руками столб для забора ставим строго вертикально, пяткой вниз. Свободное пространство от стойки до стенок ямы заполняем сухой смесью песка и щебня (можно использовать готовые состав ПГС), Засыпка выполняется небольшими порциями с проливкой водой каждого слоя и тщательным уплотнением. Одно из преимуществ данного способа – забутовка выполняет роль своеобразного дренажа. Поверхностные воды сквозь нее свободно уходят в грунт.

Полное бетонирование

В том случае, когда предполагается наличие больших эксплуатационных нагрузок, вполне резонно применить вариант с полным бетонированием столбов для забора. Проще всего выполнять работу на стабильных почвах. Достаточно приготовить выемку, выровнять дно и отсыпать песчаную подушку. Затем установить столб и забетонировать его, хорошенько уплотняя каждый пласт бетонной смеси. Если стойка выполнена из металла, то ее низ следует заглушить.

Гораздо сложнее работать на проблемных и капризных грунтах, так как бетонировать столбы придется с некоторыми особенностями процесса. Рассмотрим вариант установки асбоцементных столбов для забора диаметром 150 мм на территории с высоким расположением почвенных вод.

1. Размечаем места расположения стоек и снимаем дерновый слой почвы, чтобы он не помешал бурению.
2. Пробуриваем скважину диаметром 250 мм глубиной на 40-50 см ниже точки промерзания грунта. Пользоваться можно ручным или механическим инструментом. Главное, чтобы к нему имелось приспособление для расширения нижней части шурфа. Это позволит обезопасить стойку от выдавливания после зимнего вспучивания.
3. Пробуренная во влажной почве скважина может заполниться водой. Заливка раствора в таких условиях невозможна. Защитить отверстие можно следующим образом. Цилиндр из рубероида помещаем в герметичный мусорный пакет и опускаем в скважину на полную глубину бетонирования, а вокруг отверстия устраиваем деревянную опалубку для цоколя.
4. Заранее приготовленную бетонную смесь для заливки столбов удобнее перемещать в оформленную скважину при помощи воронки. Пропорции компонентов стандартные: 1 часть цемента – 3 части песка – 5 частей щебня. Раствор под своей тяжестью заполнит внутреннюю полость рубероидной трубки. Поможем ей это сделать наиболее полно штыкованием.
5. Чтобы правильно забетонировать столбы для забора, в заполненную бетоном почти до верхней плоскости скважину вставим два арматурных стержня диаметром 12-16 мм. Расстояние между прутками должно соответствовать внутреннему размеру стойки.
6. В сырой бетон нужно погрузить стойку. Для этого в надземной части асбоцементной трубы сверлим отверстия и вставляем сквозь них кусок арматуры. Надеваем трубу на установленные ранее стержни и вдавливаем ее в бетон.
7. Так как забетонировать столб для забора строго вертикально без использования специальных инструментов невозможно, то при установке надо обязательно иметь уровень и отвес.
8. После выверки вертикальности столба, закрепим его положение распорками и выполним окончательное бетонирование скважины до нужной отметки.

Данный способ применяется не только в случае работы с асбоцементными трубами. Его можно брать за основу для монтажа металлических, профильных, либо бетонных стоек.

Кроме описанных выше способов, при определенных условиях возникает необходимость строительства настоящего ленточного фундамента под ограду. В этом случае крепление столбов к бетонному основанию осуществляется посредством анкерных устройств, либо замоноличиванием.

Как использовать красный кедр в качестве столбов для забора | Home Guides

Некоторые породы дерева лучше других подходят для изготовления прочных заборов, а западный красный кедр — один из лучших. Его сердцевина содержит масла, которые отпугивают насекомых и противостоят гниению, а столбики из кедра могут прослужить от 15 до 20 лет и более. Устанавливая их в отверстия, вы должны удалить белую заболонь, потому что она не так устойчива к гниению, как сердцевина, и портится под землей, оставляя стойки незакрепленными. В качестве альтернативы можно прикрутить их к бетонным держателям столбов.Они не только лучше отводят воду и служат дольше, но и их легче заменить.

Закапывание кедровых столбов

Выкопайте яму для каждой стойки с помощью копателя ямок. Сделайте его глубину равной половине высоты забора или одной трети общей длины столба.

Сделайте отметку внизу стойки, чтобы обозначить уровень земли. Начиная на 1-2 дюйма выше этой линии, срежьте внешний слой заболони с нижней части столба острым топором или ножом.Удалите все покрытие из белой древесины с сердцевины красной сердцевины.

Насыпьте в яму столько гравия, чтобы на дне образовался 2-дюймовый слой, и опустите столб. Заполните отверстие примерно 6-дюймовым гравием, затем выровняйте столб с помощью уровня и утрамбуйте гравий куском обрезков древесины размером 2 на 4 дюйма. Добавьте достаточно гравия, чтобы поднять уровень в яме еще на 6 дюймов, еще раз проверьте уровень и утрамбуйте. Продолжайте добавлять гравий, пока его верх не окажется примерно на 2 дюйма ниже уровня земли.

Завершите заполнение ямы бетоном.Поднимите верхушку на дюйм или два над уровнем земли и наклоните ее так, чтобы вода стекала со столба. Дайте бетону застыть на ночь, прежде чем прикреплять ограждение к столбу.

Использование держателей для столбиков

Используйте держатели для столбов только со стойками 4 на 4 дюйма или 4 на 6 дюймов. Если столбы цилиндрические, их лучше закопать.

Выкопайте яму под каждую стойку копателем для ямок. Глубину отверстия сделайте равной половине высоты забора. Заполните яму бетоном до уровня земли.

Вставьте нижние выступы держателя стойки из оцинкованной стали в мокрый бетон и выровняйте нижнюю часть держателя с помощью торпедного уровня; нижняя часть держателя не должна соприкасаться с бетоном. Пусть бетон схватится.

Отрежьте стойку забора до нужной длины с помощью циркулярной пилы, установите ее в держатель и выровняйте по уровню. Прикрутите его к держателю с помощью полудюймовых болтов с квадратным подголовком из оцинкованной стали, которые имеют длину, достаточную для того, чтобы проходить через стойки и оба выступа держателя.Предварительно просверлите отверстия для болтов сверлом на полдюйма и надежно затяните гайки гаечным ключом.

Ссылки

Наконечники

• Оставление небольшого расстояния между основанием держателей столбов и бетоном удерживает воду от днища столбов, продлевая срок их службы.
• Если земля рыхлая или песчаная, бросьте картонные трубы в отверстия, которые вы собираетесь заполнить бетоном. Заполните трубы бетоном и установите держатели столбов сверху, затем засыпьте отверстия, когда бетон застынет.
• Вместо гравия можно закапывать столбы в бетон. Однако бетон затрудняет их удаление.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Как построить пикетный забор

Проекты лужайки + сада

• Уровень квалификации: Начинающий
• Расчетное время: варьируется

Любимый Любимый Любимый Удалить проект Закрывать

Вы уверены, что хотите удалить «Пикетный забор»? из моих проектов?

Да, удалить Завести аккаунт Закрывать

Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!

Создать аккаунт Распечатать страницу

Классический забор из штакетника, являющийся типичным символом американского уюта, остается неизменным фаворитом не только за его очарование и красивый внешний вид. Это также обманчиво эффективная граница, создающая четкую разделительную линию, но при этом выглядит не более чем знакомым украшением.Эта уникальная характеристика гостеприимного заграждения делает забор из штакетника хорошим выбором для ограждения участка перед домом. Это также популярный вариант для отделения овощного или цветочного сада от окружающего ландшафта.

Строительство нестандартного штакетника с нуля — отличный проект своими руками. Небольшой размер и простая конструкция базовой конструкции забора позволяют легко добавлять свои собственные творческие детали и личные штрихи. В этом проекте вы увидите, как вырезать нестандартные пикеты и построить забор из стандартных пиломатериалов (плюс простое обновление путем добавления декоративных крышек столбов).В качестве альтернативы вы можете построить забор, используя сборные заборные панели для заполнения штакетника. Вы также можете купить предварительно нарезанные пикеты в домашних магазинах, на лесных складах и в интернет-магазинах, чтобы сэкономить на работе по самостоятельной раскроке.

Традиционно забор из штакетника имеет высоту от трех до четырех футов (если он выше четырех футов, забор из штакетника начинает выглядеть как баррикада) с пикетами размером 1 × 3 или 1 × 4. Столбы забора можно разместить на расстоянии до восьми футов друг от друга, если вы используете стандартные легкие пикеты.В зависимости от ваших предпочтений, сообщения могут быть видимыми элементами дизайна или прятаться за сплошной линией пикетов. Расстояние между пикетами — это вопрос функции и вкуса: выбирайте любое расстояние, которое выглядит лучше всего и соответствует вашим функциональным потребностям.

Низкий забор из штакетника добавляет привлекательности бордюру и создает ощущение уюта во дворе перед домом или у входа, не закрывая вид на дом или из него.

Расчет шага пикета

Определите количество пикетов и расстояние между ними.Вырежьте несколько пикетов и поэкспериментируйте с разным интервалом, чтобы найти желаемый (приблизительный) промежуток между пикетами. Рассчитайте точный размер зазора и количество пикетов, необходимых для каждой секции, используя формулу, показанную в примере здесь:

Общее пространство между столбами: 92,5 дюйма
Размер блока (ширина пикета + приблизительный размер зазора):
3,5 дюйма + 1,75 дюйма = 5,25 дюйма
Количество пикетов (пространство столбика ÷ размер элемента):
92,5 дюйма ÷ 5,25 дюйма = 17 62 (округлить вниз для чуть больших промежутков; округлить в большую сторону для чуть меньших промежутков)
Общая площадь пикета (количество пикетов × ширина пикета):
17 × 3.5 «= 59,5»
Оставшееся пространство для зазоров (площадь столбов — общая площадь пикетов
): 92,5 «- 59,5» = 33 «
Размер индивидуального зазора (общая площадь зазора ÷
(количество пикетов + 1)): 33″ ÷ 18 = 1,83 дюйма

Как построить защищенную от хищников куриную тропу

Цыплятам нужно безопасное место, чтобы проводить свои дни. Хотя большинство хищников охотятся ночью, есть дневные угрозы для стая на заднем дворе, включая собак, лис, ястребов и орлов. Постройка выгула для кур — хороший способ обезопасить своих цыплят и сделать их счастливыми.

Зачем строить куриный забег?

Построить птичник или загон для кур несложно, но очень важно не только уберечь своих цыплят от хищников, но и защитить лужайку, сад и ландшафтный ландшафт от кур, которым доставляет огромное удовольствие копать землю. маленькие растения, жующие листья и царапающие мульчу. Безопасный загон также гарантирует, что ваши куры не выйдут на дорогу, в сад соседа или на крыльцо.

Насколько большой должна быть курица?

Размер прогона, который вам нужно будет построить, зависит от размера вашего стада.Эмпирическое правило — разрешить минимум из десяти квадратных футов открытого загона на одного цыпленка. Это означает, что если у вас десять цыплят, вы должны планировать загон размером не менее 10х10 или 100 квадратных футов. Но прежде чем набросать план и собрать все необходимое, попробуйте разложить несколько досок на земле, чтобы понять, насколько велика (или мала!) Площадь, и отрегулируйте ее соответствующим образом.

В целом, чем больше места вы можете предоставить своим цыплятам, тем лучше. И не забывайте строить большие — в ожидании того, что ваше стадо, возможно, будет расти с годами!

Где следует разместить куриную пробку?

Ваш участок должен быть прикреплен к курятнику, с маленькой дверцей сбоку, чтобы цыплята могли приходить и уходить в течение дня.Им понадобится доступ в курятник, чтобы отложить яйца, и они могут проводить время в курятнике в холодные или дождливые дни.

В более теплом климате подумайте о том, чтобы построить загон под деревьями (или добавить несколько деревьев после того, как загон будет построен). В более холодном климате лучше всего заняться бегом на ярком солнце, так как цыплята смогут греться на солнце весь день.

Построение куриной фермы

Расходные материалы, которые вам понадобятся

( Примечание: Точное количество будет зависеть от размера партии, которую вы решите построить!)

• Столбы ограждения 4х4
• Quikrete (или другая бетонная смесь)
• доски 2×4 или доски 1×6
• Сварное проволочное ограждение ½ «или сварное проволочное ограждение 1»
• Скобы (гвозди П-образные)
• Шурупы по дереву
• Лопата
• Экскаватор для почтовых трюмов
• Пила
• Молот
• Аккумуляторная отвертка
• уровень

Первый шаг в построении трассы — вырыть ямы для столбов забора.Погрузив их в бетон, они останутся на месте. Используйте уровень, чтобы убедиться, что все они установлены ровно, и сантиметровую ленту, чтобы убедиться, что они установлены на одинаковом расстоянии друг от друга — 6 или 8 футов друг от друга — хорошее расстояние. После того, как ваши столбы установлены, отрежьте верхние части, чтобы выровнять их, а затем прикрутите доски сверху для дополнительной устойчивости, прежде чем прикрепить ограждение.

Установка деревянных столбов в бетон позволит удерживать их на месте.

Используйте ограждение толщиной ½ дюйма или 1 дюйм, чтобы защитить от мелких и крупных хищников.

Для загона с защитой от хищников вам потребуется сварное проволочное ограждение ½ дюйма или 1 дюйм. Это защитит от хищников, включая мелких, таких как ласки, и более крупных, например рыси. (Если в вашем районе обитают медведи или другие крупные хищники, вы можете вместо этого рассмотреть возможность использования собачьего бега для своих цыплят, а затем просто оберните звено цепи сварной проволокой меньшего сечения, чтобы не допустить попадания и мелких хищников.)

Закрепите ограждение на столбах строительными скобами.

При помощи U-образных гвоздей (скоб) и молотка прикрепите ограждение к столбам забора. Обязательно выкопайте траншею по периметру трассы и опустите ограждение на несколько дюймов вниз. Это предотвратит попадание копаемых хищников, таких как койот и собаки, под ограждение. Ваш бег должен быть укрыт сверху, чтобы предотвратить лазание хищников, таких как лиса и енот, а также воздушных хищников, включая ястребов, орлов и сов.

Обязательно плотно прикрепите ограждение к стойкам!

Когда ограждение будет поднято, используйте доски 2×4 или 1×6 для создания рамы, прикрутите доски горизонтально к стойкам вдоль нижней, средней и верхней части ограждения для дополнительной устойчивости и вставьте ограждение между стойками и обрамлением для дополнительной безопасность.

Чтобы предотвратить побег, подумайте об использовании подпружиненной двери, которая будет закрываться за вами, когда вы входите и выходите из забега.

После того, как вы закончили обрамление, добавьте дверь (не забудьте использовать пружину, чтобы дверь автоматически закрывалась за вами, когда вы входите и выходите из бега, чтобы ваши цыплята не убегали!), И ваш забег готов. !

Узнать больше

Прочтите о типичных хищниках кур и других способах обеспечения безопасности кур.

Сделай сам, гофрированный металлический забор и горшок для дома, сборка

Узнайте, как сделать привлекательный и функциональный гофрированный металлический забор , в который также встроены приподнятые ящики для цветов. Это идеальный способ использовать ценное пространство двора и добавить дополнительную конфиденциальность.

Самодельный гофрированный металлический забор и ящик для цветов в фермерском доме. lifeshouldcostless.com

Двор выглядел довольно грустным, а место для собак немного раздражало… так что строительство этого частного забора было очень необходимым дополнением к этому заднему двору.

Это идеальный проект для долгих выходных, и он будет радовать нас долгие годы.

Металлические заборы из гофрированного картона — прекрасный способ создать декоративный металлический забор.

Если вы похожи на меня и не знаете, где даже начать строить собственный гофрированный металлический забор, вот небольшая инструкция (она не такая глубокая, как многие из моих руководств, но она должна дать вам представление о том, как создать свой собственный), чтобы упростить процесс обучения.

Сначала я дам вам бесплатную распечатанную карточку с практическими рекомендациями, чтобы вы могли распечатать инструкции / список материалов, если вам нужно держать их под рукой, пока вы работаете над своим собственным проектом.Затем я предоставлю изображения процесса ниже.

Активное время 5 часов

Общее время 5 часов

Сложность Средний

Сметная стоимость 250 долл. США

Материалы

• 9-10 «гофрированный листовой металл
• 3-10 ”4×4
, обработанные давлением
• 1–8 ”4×4, обработанные давлением (вырезаны для передних стоек)
• 8-10 футов 2×6 (верхняя / нижняя направляющие садового ящика)
• 2-10 футов 2×6 (небольшие кусочки между верхней и нижней направляющими — они будут обрезаны)
• 1-10 ’2×6 (верхняя / нижняя направляющие для боковых сторон садового ящика)
• 6-10 футов 2×4 Верхние направляющие задней панели
• 1 коробка — 3 ”шурупы по дереву
• Винты для металлической кровли 1 ”(примерно 75-100)
• 3-4 пакета Quik Rete Concrete

Инструменты

• Составная торцовочная пила
• Аккумуляторная дрель
• Уровень
• Карманная система зажимного приспособления
• Винты с отверстиями для карманов
• Ножницы для жести
• 3 «шурупы по дереву
• Винты кровельные по металлу 1 ”
• Горилла Самосвал

Инструкции

1. Измерьте желаемую площадь для ограждения (дважды).Покупайте припасы и собирайте инструменты.
2. Отметьте, где будут двигаться ваши задние стойки, и выкопайте ямы глубиной не менее 2 футов и достаточно большие, чтобы вы могли заливать в них бетон. (Обязательно позвоните, прежде чем копать, чтобы не перерезать провода или трубы, проложенные в земле) Пока не бетонируйте их на месте.
3. Обрежьте всю древесину по размеру и разложите на ровной поверхности, чтобы убедиться, что они выровнены правильно.
4. Используя приспособление Kreg Pockethole Jig, просверлите отверстия в карманах 2×6 (я сделал это в коротких частях, которые проходят между верхней и нижней направляющими).
5. Теперь вы соберете все вместе, используя винты с отверстиями. Я выкладывал по одной панели на землю лицевой стороной вниз (передняя панель, задняя панель и боковые панели). Что касается передней панели, то у меня короткая средняя стойка 4×4 работала как шов, чтобы соединить 2×6 вместе. Винты с отверстиями для карманов войдут прямо в эту стойку, чтобы удерживать ее вместе. Две другие короткие стойки 4х4 я прикрутил к боковым панелям.
6. Возьмите готовую заднюю панель садового ящика и прислоните ее к внедорожникам, которые вы разместили в ямках в земле.По одному посту вы будете выстраиваться в линию с задней панелью с 4×4. Используйте уровень, чтобы убедиться, что они выровнены, а затем вбейте винт в заднюю панель садового ящика, чтобы удерживать его на месте. Теперь перейдите к следующему посту и продолжайте делать это, пока не закрепите все посты и заднюю панель. Задняя панель удерживает внедорожники на месте, пока вы не сможете их забетонировать.
7. Далее займемся задним экраном. Прикрутите нижний уровень гофрированного металла к стойкам 4х4. Поскольку у меня были 10-дюймовые куски металла, они слегка перекрывали друг друга, что было совершенно нормально.Я просто позаботился о том, чтобы при вкручивании этой секции я прошел через оба куска металла. Это также поможет закрепить стойки 4х4 и удерживать их на месте, пока вы не сможете их забетонировать.
8. Теперь вы можете прикрутить боковые панели, а затем переднюю.
9. Теперь пора бетонировать эти стойки в . Ничего особенного. Мы залили бетон в яму, протянули шланг и разбрызгали немного воды до тех пор, пока он не стал выглядеть правильно, и смешали с лопатой.(Примечание: убедитесь, что вы распыляете лопату и все, что вы смешали, сразу после того, как закончите). Дайте высохнуть в течение ночи, и в зависимости от времени года я бы даже предложил, может быть, 24-28 часов, прежде чем продолжить сборку задней панели.
10. Теперь пора закончить экран задней панели. К стойкам 4х4 прикрутите второй уровень профнастила. Позвольте им перекрывать первый уровень, убедившись, что все выровнено и хорошо выглядит, прежде чем прикручивать их.Очевидно, для этого потребуется помощь нескольких человек.
11. Теперь займемся установкой верхних направляющих экрана задней панели. Начните с нижней направляющей, позволяя дереву слегка перекрывать гофрированный металл, и прикрутите направляющую к внедорожникам. Продолжайте с верхней направляющей, убедившись, что она совпадает с верхней частью внедорожников. Затем поместите среднюю направляющую на равном расстоянии между верхней и нижней направляющими, а затем прикрутите к 4×4.
12. Теперь займемся установкой гофрированного металла в ящике для садовых горшков.Скорее всего, это нужно будет отрезать ножницами, чтобы уместить пространство между стойками 4×4. После обрезки по размеру выровняйте металл внутри коробки, чтобы он полностью опустился на землю. В верхней части коробки должно оставаться около 2-3 дюймов древесины. После того, как выровняли, прикрутите его к 2×6 с помощью кровельных саморезов по металлу.
13. Теперь пора окрасить коробку. Я выбрал сине-серое пятно, которое у меня уже было под рукой из предыдущего проекта. Я предлагаю окрасить, а затем запечатать и дать высохнуть перед следующим шагом.
14. Сможете угадать, что будет дальше? Заполнение садового ящика почвой. Я купил его оптом (грузовиком) в нашем местном питомнике, потому что он стоил намного дешевле, чем покупка мешков с землей. Поскольку он был загружен грузовиком, нам пришлось тащить его все в садовый ящик. Я использовал Gorilla Dump Wagon, и он спас мою задницу, потому что нам приходилось выполнять множество нагрузок. После того, как вы насытились почвой, пора посадить садовые или обычные растения на ваш выбор.

Банкноты

Не торопитесь между шагами… не торопитесь, дайте бетону схватиться и краске / морилке застыть.

Вот фото для изготовления забора со встроенными металлическими ящиками для цветов.

Сначала небольшое видео, а затем — неподвижные изображения процесса…

Мы добавили калитку рядом с забором / горшками, если вам интересно, что это за другой металлический столб темного квадрата.

Вот и готовый продукт, если вам все равно нужна была идея заборчика своими руками.

Он действительно сблизил двор, спрятал место для собак и просто сделал двор намного более привлекательным … плюс я любитель хороших ящиков для цветов, так что двойная функциональность — моя любимая часть.

Что ж, это все, чем я хочу сегодня поделиться со всеми вами. Надеюсь, это дало вам несколько хороших идей о том, что делать с вашим собственным двором, чтобы в то же время добавить некоторые функциональные возможности и конфиденциальность. Если он вам понравился, обязательно поделитесь им в социальных сетях. Большое спасибо! ~ Сара

Самодельный гофрированный металлический забор и ящик для цветов в фермерском доме. lifeshouldcostless.com

О, не забудьте подписаться на мою рассылку (здесь). Кроме того, если вы хотите узнать, как следить за этим блогом или действительно показать свою поддержку, перейдите сюда.

P. S. Не забудьте проверить весь мой раздел DIY, который можно найти здесь.

Вот еще несколько моих поделок, которые вам тоже понравятся:

Для тех из вас, кто хотел бы еще один вариант «закрепляемого» изображения для публикации на Pinterest, пожалуйста. Большое спасибо за поддержку.

.