Вы должны вырыть траншею для стены 90 0 4 9000 , который вы будете позже залить бетоном или цементом. Сделайте прямоугольную траншею, которая будет соответствовать длине и ширине стены, которую вы хотите сделать, и глубиной примерно 30-40 см. В зависимости от того, какой высоты вы хотите сделать стену, вам может понадобиться более глубокая или широкая траншея. Убедитесь, что основание имеет хороший дренаж вдали от стены, чтобы вода не скапливалась вокруг него.

ЭТАП 2: ЗАБИРАЙТЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КОЛЬЯ В ТРАНШЕЮ

Забейте колья так, чтобы все верхние точки были на уровне .

Учитывайте номинальную высоту кирпичей (высота кирпичей плюс раствор), а затем прибейте их гвоздями так, чтобы все они были на этой высоте, ниже верха траншеи. Таким образом, первый ряд кирпичной стены окажется полностью внутри фундамента. Используйте уровень, чтобы убедиться, что верхние концы кольев находятся на одном уровне , оставляя зазор 2-4 фута между кольями в зависимости от длины стены.

ШАГ 3: ЗАПОЛНИТЕ ТРАНШЕЮ БЕТОНОМ ИЛИ ЦЕМЕНТОМ ДЛЯ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ

Заполните ее до верха кольев , оставив пространство до края траншеи, которое вы измерили для первого ряда кирпичей. Убедитесь, что поверхность цемента гладкая и ровная, прежде чем он начнет сохнуть. Бетон или цемент схватываются в течение 2-3 дней.

ШАГ 4: СОЗДАЙТЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБЫ ИЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СТОЙКИ

Эти индикаторные стойки или измерительные стержни  помогут вам обеспечить ровность стены. Для этого возьмите 2 доски и разметьте их гвоздями в местах, где должен идти каждый ряд кирпичей, также называемых рядами. Всегда учитывайте толщину раствора. Убедитесь, что вы можете прибить доски к земле с обоих концов стены, чтобы они держались без опоры. Они должны быть той же высоты, что и кирпичная стена, которую вы будете строить.

ШАГ 5: СКЛАДИТЕ БРЕНД ИЛИ ДРЕВЕСИНЫ

Помните! У основания стены положите брезент или доски, чтобы улавливать излишки раствора, когда он падает.

ШАГ 6: УКЛАДКА ПЕРВОГО РЯДА КИРПИЧЕЙ ДЛЯ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ

Положите первый ряд на фундамент, чтобы проверить положение , принимая во внимание раствор. Используйте рулетку, чтобы убедиться, что они находятся на правильном расстоянии друг от друга и плотно прилегают к траншее. Спланируйте, как будет выглядеть весь первый ряд, прежде чем начать его строить.

ШАГ 7: УРОВЕНЬ ПРЯМОЙ ЛИНИИ

Соедините первую отметку от гвоздя на обеих досках ниткой или веревкой, которая будет служить направляющей,  позволяя поддерживать прямую ровную линию, с которой можно работать.

ЭТАП 8: НОВЫЙ РЯД В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ

Мы будем подниматься по гвоздю, когда будем строить новый ряд. Это поможет нам сформировать второй ряд кирпичей, так как первый будет зарыт в траншею. Не позволяйте нити или струне провисать. Он должен быть натянут, чтобы построить ровную прочную стену без структурных проблем.

ШАГ 9: ЗАМОЧЬТЕ КИРПИЧИ В ВОДЕ

Замочите кирпичи в воде и подождите, пока они перестанут капать или раствор может стать слишком жидким. I f мы их не замачиваем, они впитают воду из раствора. Это вызывает проблемы в его настройке. Это известно как «утопление» миномета.

ШАГ 10: НАНЕСЕНИЕ ПЕРВОГО СЛОЯ РАСТВОРА НА КИРПИЧНУЮ СТЕНУ

Мастерком нанесите первый слой раствора вдоль основания фундамента. Добавьте чуть больше 1,5-2 см, так как вы будете аккуратно вдавливать кирпич на место, выдавливая раствор.

ШАГ 11: ПЕРВЫЙ КИРПИЧ В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ

Положите первый кирпич и слегка вдавите его, затем  используйте уровень, чтобы убедиться, что он находится на одном уровне с землей, а затем проверьте его с помощью направляющей струны. Удалите излишки раствора из шва и используйте его для следующих кирпичей. Когда вы уверены, что первый кирпич на месте, добавьте немного раствора для следующих 2-3 кирпичей.

ШАГ 12: ПОКРЫТИЕ

Возьмите партию раствора и покройте конец следующего кирпича, который вы прижмете к первому кирпичу. Вы должны нанести слой однородного раствора той толщины, которую мы упомянули. Прижмите его к первому кирпичу, когда будете класть на место, и используйте рулетку, чтобы убедиться, что расстояние между ними правильное.

ШАГ 13. СЛЕГКО НАЖМИТЕ НА КИРПИЧ

Надавите на слой раствора, нанесенный на основание . Используйте уровень, чтобы убедиться, что кирпичи выровнены и находятся на одинаковой высоте. Слегка надавите на них, чтобы они идеально расположились. Затем на ходу сметайте излишки раствора.  При вдавливании кирпичей для получения швов шириной 1,5–2 см раствор начинает выпирать.

ШАГ 14: РЯД КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ

Продолжайте добавлять кирпичи, пока не закончите ряд. Продолжайте укладку таким же образом, покрывая основание и одну сторону раствором, прижимая и проверяя выравнивание по уровню. Вы должны быть дотошны и использовать уровень и рулетку со всеми кирпичами.

ШАГ 15: ПОДНИМАЙТЕСЬ ПО НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВЕРЕВКЕ К СЛЕДУЮЩЕМУ МАРКЕРУ

Вы должны не забывать передвигать веревку каждый раз, когда переходите к новому ряду , чтобы знать, как высоко она должна пройти.

ШАГ 17: НАЧНИТЕ СЛЕДУЮЩИЙ РЯД С ПОЛОВИНЫ КИРПИЧА НА КАЖДОМ КОНЦЕ.

Можно резать кельмой или молотком. Таким образом мы избегаем укладки ряда непосредственно поверх предыдущего с выровненными стыками. Нам нужно, чтобы стык был ходовым или разбить стык, и для этого замажьте половинку кирпича и поставьте его на место, а затем положите рядом с ним целый кирпич обычным способом. Повторите то же самое на другом конце стены, чтобы вы уже разместили половинку кирпича и целый кирпич с каждой стороны.

ШАГ 18: ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ВЫРАВНИВАНИЕ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ

Чтобы помочь вам сохранить выравнивание, вы хотите построить концы кирпичной стены на один слой выше того, над которым вы работаете,  так, чтобы это выглядело так это лестница на концах стены. Затем завершите нижний ряд, перестройте концы на один слой выше и продолжайте, пока не дойдете до верха.

Не забудьте использовать направляющую нить вместе с уровнем, чтобы гарантировать выравнивание кирпичей и правильную высоту. Измерительные стержни помогут вам разместить торцевые кирпичи, так как они точно совпадут с отметками, нанесенными на торец стены.

• Продолжайте строить кирпичную стену от концов внутрь. Концы стены должны быть построены до слоя над рядом, над которым вы работаете. Это важно, особенно если стена имеет колонны на обоих концах. Процедура одинакова для каждого ряда:
• Переместите направляющую веревку.
• Нанесение раствора .
• Вдавите кирпич в любой конец  стены с помощью направляющей и уровня, чтобы убедиться, что они находятся на нужной высоте.
• Сделайте то же самое для строки выше  , которую вы сейчас строите.
• Измерьте, поместите раствор и соберите  самый нижний ряд (завершите слой)
• Повторите процесс  на следующем ряду.

ШАГ 19: ЗАЛИВКА РАСТВОРОМ

Заполните любую часть стены, которая в этом нуждается, раствором. У Используйте шпатель, чтобы заполнить любые пятна или зазоры в швах и убедиться, что они ровные. Теперь подождите примерно 45-60 минут, прежде чем продолжить, так как раствор должен немного затвердеть, прежде чем мы продолжим.

ШАГ 20: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА РАСТВОРА

Используйте мастерок, чтобы придать раствору профессиональную отделку . Мясники — это маленькие инструменты, которые помогут вам получить изогнутую профессиональную отделку на стыках стен. № Плотно прижмите инструмент к швам и проведите им по раствору, оставляя идеальную отделку кирпичной стены, которую вы построили.

как выбрать и сделать

Строительство забора начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать основу для забора. С одной стороны, надо, чтобы не косила весной, при пучении, с другой стороны, неохота закапывать лишние деньги. Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы, залить ленточной лентой или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком.

Содержание артикула

• 1 Какой может быть фундамент под забор
• 2 Установка столбов для легкого забора
  • 2.1 Столбы для забора из сетки или штакетника
    • 2.1.1 На нормальных грунтах
    • 2.1.2 Глубина отверстий под столбы в пучинистых грунтах
  • 2.2 Столбы под легкий, но «парусный» забор
  • 2.3 Фундамент для заборов на рыхлых грунтах
• 3 Фундамент забора с кирпичными столбами
  • 3. 1 Грунты нормально дренированные, среднепучинистые
  • 3.2 Грунты сильнопучинистые
• 4 Фундамент под тяжелый забор

Какой может быть фундамент для забора

Сколько бы ни было конструкций забора, все они стоят на несколько видов фундамента. Глубина, диаметр или сечение труб, ширина и глубина основания могут отличаться. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого изготовлены пролеты забора. А конструкций и способов их реализации не очень много:

1. В проделанную в земле ямку насыпается немного песка и гравия, вставляется труба. Щель забивают камнями и щебнем, утрамбовывают.
2. Аналогично бурятся скважины, устанавливаются трубы, только заливка вокруг столба бетонируется.
3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, зазор между ней и опалубкой заполняется бетоном.
4. Вместо труб используются винтовые сваи.
5. Столбы бетонируются, между ними делается ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ростверковую ленту армируют, формируя под ней воздушный зазор.
6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
7. Ленточный фундамент до глубины промерзания.

   Некоторые способы установки столбов забора

Конструкции расположены в порядке возрастания стоимости: самый дешевый — первый способ, самый дорогой — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо дренируют воду, а уровень грунтовых вод низкий – ниже глубины промерзания – можно поставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, хочется «серьезный забор» из кирпича или щебня, например, да еще грунт — глина или суглинок — придется делать более серьезный фундамент, что стоит недешево.

Если вы не знаете, насколько глубоки они в районе воды, выкопайте яму возле запланированного забора. Его глубина на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы дошли до этого уровня, а воды нет, то вам повезло и вы сможете сделать забор с основанием любой конструкции.

Установка столбов для легкого забора

Легкий забор — забор, пролеты которого закрыты относительно легкими материалами: сеткой-рабицей, деревянными любой конструкции, из профнастила, металлическим штакетником, сварными или коваными металлическими сетками . Чаще всего под них ставят столбы без плинтусов.

Столбы для забора из сетки или штакетника

Самый дешевый и универсальный способ – в широкой яме с заполнением щели щебнем. Прекрасно работает на пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше залитого в бетон. Правильно установленный световой забор никогда не вытолкнет весной.

Самый дешевый, и, тем не менее, надежный способ установки ограждения — столбы в уплотненной засыпке

Скважины для столбов такого типа бурят заведомо шире диаметра трубы. На дно насыпали щебень или песок , утрамбовали (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали щебнем вокруг, столб поставили вертикально и закрепили временными распорками. Насыпать вокруг щебень слоями – по 10 см, тщательно утрамбовать, до максимально возможной плотности. Вот и все, установка завершена.

На нормальных грунтах

Стоит пояснить, почему он более устойчив и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренажной способностью. Вода в любом количестве через щебень уходит вглубь, где расходится естественным путем. При заморозке его количество вокруг столба недостаточно для ощутимого эффекта. Промерзающий вокруг столба грунт давит на щебень, который за счет своей подвижности почти полностью его компенсирует.

Фундамент под забор лучше делать из профлиста с заливкой верхней части бетоном, иначе ветровые нагрузки со временем расшатают столбы (см. следующий пункт)

На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пыльные или мелкозернистые пески не подойдут. Укладываем песок слоями, тщательно просыпаем. В остальном система работает так же.

Ключевым моментом здесь является глубина, на которую должен быть закопан столб. Если парусность низкая и почва хорошо дренируется, достаточно закопать ее на 1/3 высоты или чуть больше. При этом отверстие нужно сделать немного глубже: чтобы под трубой была подушка примерно на 10-15 см. В него уйдет вода и колонка останется практически сухой. Это хорошо как для его долговечности, так и для стабильности.

Глубина отверстий под столбы в пучинистых грунтах

При глинистых грунтах необходимо копать на 10-15 см ниже глубины промерзания. В этой щебеночной подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевают уйти на глинистых грунтах. Если подушка расположена ниже глубины промерзания грунта, проблем с пучением не будет: воды вокруг столба еще нет, она скопилась внизу и находится в жидком состоянии.

Если глубина промерзания очень большая — 2 метра и более, то даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Затем можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы понизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

Различные типы винтовых свай

Другой вариант – использование винтовых свай. Их можно пробурить на 2 метра гораздо быстрее. Но и сами сваи, и услуги по их установке не самые дешевые. Можно, конечно, сначала попробовать вручную, если не получится, вызвать технику.

Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на более-менее приемлемую глубину, сделать яму шире — около 50 см в диаметре или квадрат с той же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодный или малоснежный некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садится» на свои места. Исправлять ситуацию приходится только в том случае, если пост косит.

Столбы под легкий, но «парусный» забор

Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, то при ветре создается приличная нагрузка на фундаментные столбы забора. Но если вес наполнителя еще небольшой – профлист, деревянные панели – еще можно обойтись малой стоимостью. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока около 30 см.

Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать

Фундамент для заборов на сыпучих грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, запыленные, рыхлые пески — помимо обратной засыпки щебнем, яму необходимо забетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходима. Бетон создает значительно большую опорную поверхность, а это важно для этих грунтов: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он нормально стоит.

В этом случае дешевле буронабивные сваи: сверлится отверстие, в него вставляется втулка из рубероида, свернутого в трубу подходящего диаметра, желательно в 2 или 3 слоя. Внутрь этой опалубки вставляется колонна, устанавливается, заливается вокруг бетоном марки М 300 и не ниже.

Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока низкая, можно попробовать откачать их из скважины, а затем залить бетоном. Если вода прибывает быстро, возьмите полиэтиленовый пакет подходящей длины. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг выступающей втулки. В мешок аккуратно укладывают столб, заливают бетоном. Бетон постепенно вытесняет воду и заполняет всю форму.

Легкий забор на винтовых сваях

Второй способ подходит, если внизу, под торфом или песком, есть слой грунта с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на необходимую глубину – погружая в несущий слой на 20-25 см. К выступающим оголовкам крепятся столбы забора, либо используется оставшаяся длина сваи.

Фундамент забора с кирпичными столбами

Если вы хотите сделать забор на кирпичных столбах, работа и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета останется небольшим – профлиста, дерева, ковки с каким-то материалом, в паре или без него – не беда. Придется делать прочный фундамент под сами столбы, ведь они сами создают серьезную нагрузку.

Фундамент забора с кирпичными столбами

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно кладут закладную, которую затем соединяют с ригелями всего забора. Связка получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки. Поэтому минимально допустимый уровень фундамента для забора с кирпичными столбами ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренируемые, среднепучинистые грунты

Даже если вода уйдет хорошо, чтобы забор простоял долго, придется закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно на ту часть тела сваи, которая попадает в зону промерзания, действуют значительные силы. При промерзании грунт и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения способны сломать сваю и выдавить кусок ограждения.

Во избежание такой ситуации фундамент под забор выполнен в несъемной опалубке. В этом случае грунт не может промерзнуть вместе с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки можно использовать рулонный рубероид, пенопласт или пенополистирол в несколько слоев (подойдет даже упаковка от бытовой техники), пластиковые или асбестоцементные трубы подходящего диаметра.

Пример армирования сваи

В любом случае внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х стержней 8-мм арматуры, соединенных поперечинами из стержней 4-6 мм. Идет на всю глубину ворса, с выходом в столб. Далее при желании можно нарастить арматуру, а зазор между кирпичами в колонне заполнить бетоном. Второй вариант – к арматуре крепится труба, вокруг которой размещается столб. В последнее время это более распространенный способ возведения кирпичного столба.

Способы усиления столба забора

Сваи ТИСЭ более надежны в такой ситуации. Они имеют цилиндрическое расширение на конце, что значительно увеличивает сопротивление плавучести. Такие основания под забор можно делать на слабо- и среднепучинистых грунтах.

Порядок изготовления свай ТИСЭ

Для изготовления данного вида свай используется бур со складным лезвием, которое после достижения необходимой глубины откидывается назад. Чтобы такой фундамент нормально работал, желательно расширить расширение ниже глубины промерзания.

Но сверлить ручной дрелью удается далеко не всегда. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить скважину нереально. А если глубина промерзания еще и около 2 метров и более, то справиться с такой задачей невозможно. В таких случаях есть несколько решений:

После заливки свай на нормальных грунтах засыпать из «родного» грунта, на склонных к пучинистости лучше засыпать щебнем. Таким образом, вокруг сваи создается демпферное заполнение, компенсирующее боковое давление грунта на сваю. И подушка будет сопротивляться вертикальному толчку.

Сильнопучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком велика или почва очень рыхлая, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента, чтобы распределить возникающие нагрузки. Для заборов с каменными столбами, но легким наполнением это делается с помощью ростверка — железобетонной ленты. Чтобы он не прогибался под действием сил пучения, под ним устраивают воздушную подушку толщиной около 10 см.

Вид свайно-ростверкового фундамента под забор

Такой фундамент под забор строится так: после заливки свай выкапывается траншея, которая по размерам больше требуемого ростверка: потребуется установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делается арматурный каркас: четыре стержня диаметром 10 мм, соединенных стержнем 4-6 мм. Выходы свай совмещены с арматурой ростверка. Все залито бетоном. После схватывания опалубку снимают, пенопласт остается под ростверком. Обеспечивает необходимый воздушный зазор: при малой плотности он составляет 90% воздуха. После зимы, конечно, выжмет, но это не страшно: воздух останется. Но чтобы в щель не попадал песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который перекроет эту щель, не давая ей заиливаться.

Такой же ростверк можно сделать на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе – их режущие части закапывают ниже уровня промерзания, а потом, как с ростверком, котлован, опалубку, пенопласт, арматуру, заливку.

Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами

Почему нельзя подсыпать под ростверк песок или щебень? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего мало поможет при замерзании. В результате ростверк лопнет.

Фундамент под тяжелый забор

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и для забора среднего веса. Требуется только более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать стержни так, чтобы они входили в бетон не менее чем на 70 мм. ширина ростверка – 250 мм. Это если бетон засыпать щебнем фракции 20-40 мм.

Кроме обычного армирования ростверка, на верхние продольные стержни целесообразно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Он придаст верхней зоне ленты большую прочность.