Как залить фундамент для пристройки к дому: советы эксперта

Любая пристройка за исключением дачных навесов нуждается в сооружении надежного несущего основания. Перед тем как сделать фундамент для пристройки к дому, определяются с его типом, учитывая множество факторов.

Содержание

1. Виды пристроек и их особенности
2. Какие особенности стройматериалов надо учитывать при выборе типа фундамента?
3. Выбираем тип фундамента
4. Самый экономный фундамент — столбчатый
5. Свайный фундамент
6. Использовать свайно-ростверковые фундаменты рекомендуется в следующих случаях:
7. Лучший выбор фундамента — монолитная плита
8. Как правильно пристроить к дому дополнительную конструкцию
9. Соединение пристройки с домом
10. Способы сопряжения фундаментов
11. Как правильно залить фундамент под пристройку
12. Устройство деформационного шва
13. Технология строительства ленточного фундамента для пристройки

Виды пристроек и их особенности

Выбор фундамента для пристройки во многом определяется видом будущей конструкции и материалами, из которых она будет возводиться. Нормативные документы относят к пристройкам часть основного здания, сооруженную вне его наружных стен и имеющую с ним, как минимум, одну общую капитальную стену. В качестве пристройки возводятся кухни, жилые помещения, веранды, гаражи, террасы и т. п. Главные моменты в строительстве таких объектов – правильное сооружение фундамента и присоединение его к старому основанию.

Какие особенности стройматериалов надо учитывать при выборе типа фундамента?

Пенобетон – легкий материал, не требующий мощного основания. Но он может дать трещины во время осадки. Поэтому под него, как правило, сооружают ленточное основание.

Пристройка к дому из сип панелей рекомендуют строить только на непучинистых грунтах с хорошими несущими свойствами. Строения из таких панелей могут оседать быстрее старого дома.

Кирпич для пристройки – не самый лучший материал. Конструкция получится тяжелой, массивной и при осадке будет тянуть за собой основной дом.

Опытные строители рекомендуют использовать для пристройки тот же материал, из которого возведен дом. Наряду с этим, следует учитывать, что материал пристроя не должен быть крепче, а точнее, тяжелее конструкционного материала основного здания.

Выбираем тип фундамента

Фундамент является несущей строительной конструкцией. Его основной функцией является восприятие всей нагрузки от постройки и ее распределение по основанию, что предохраняет строение от проседания и перекоса. От правильного выбора и расчета основания зависит срок эксплуатации не только пристройки, но и основного здания.При выборе учитываем также состав и свойства грунта, наличие подземных вод на участке.

Для пристроек используют фундаменты следующих типов:

• ленточный;
• столбчатый;
• свайный;
• плитный.

Ленточное основание выглядит как замкнутая лента из железобетона, сооруженная под несущими стенами постройки. Она передает грунту нагрузку от сооружения. Заливаться ленточный фундамент должен ниже точки промерзания грунта и выше уровня земли не менее чем на 0,5 метра.

Различают монолитный и сборный фундамент и по глубине заливки: он может быть мелко- или глубокозаглубленным. Используют для возведения различных строений: от деревянных до монолитных зданий. Годится для всех видов пристроек.

Дом из бруса

23.45%

Дом из кирпича

17.49%

Бревенчатый дом

13.58%

Дом из газобетонных блоков

19.97%

Дом по канадской технологии

10.83%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.43%

Монолитный дом

3.99%

Дом из пеноблоков

3.99%

Дом из сип-панелей

3.28%

Проголосовало: 3786

Самый экономный фундамент — столбчатый

Более экономным является другой популярный вид фундамента — столбчатый. Наряду с невысокой стоимостью он привлекает простотой сооружения. Его может изготовить своими руками для пристройки даже начинающий строитель.

Состоит фундамент из определенного набора столбов в виде опор, отдающих нагрузку от объекта на грунт. Его применяют на плотных грунтах. На песчаных грунтах, торфянике и подобных ненадежных основаниях его не используют.

Одним из недостатков столбчатого основания является продуваемое пространство под ним. Устраняется обустройством всевозможных защитных щитов.

Столбовые фундаменты подходят под деревянные, каркасные пристройки к дому. Иногда их сооружают под тяжелые кирпичные стены, когда нужно сильно заглубить фундамент, и становится невыгодно заливать ленточный.

Можно использовать на сильно пучинистых грунтах, так как на опоры давят меньшие силы, чем на ленту. Не рекомендуется использовать (кроме слабых грунтов) фундаменты на столбах при перепаде высот на участке более 2 м.

Свайный фундамент

Свайный фундамент – это определенное количество свай, вкопанных до несущего слоя. Такие фундаменты применяют на грунтах с плохой несущей способностью. Они проходят нестабильные слои и отдают нагрузку от строения твердым слоям грунта. Из-за особой конструкции, которая не позволяет перераспределять между сваями нагрузку от постройки, этот тип используется редко. По этой причине его, в основном, ставят под срубы, каркасные постройки. Данные конструкции способны сами перераспределять нагрузку.

Помимо перечисленных, существует более совершенный тип — свайный фундамент с ростверком. Здесь сваи соединены полосой из металла или железобетона в единое устройство. Эта полоса и называется ростверком. Он служит опорой для стен, принимает и перераспределяет давление от них, отдавая его на сваи.

Данный тип конструкции возможно использовать и под кирпичные пристройки. Более того, если использовать низкие ростверки, этот тип фундамента становится еще более надежным. Низкие ростверки, как правило, делают из армированного бетона ниже уровня земли. Получается как бы мелкозагубленный ленточный фундамент. Такая технология позволяет обеспечить жесткую связь со сваями, что делает конструкцию почти идеальной.

Использовать свайно-ростверковые фундаменты рекомендуется в следующих случаях:

• Если глубина слабонесущих грунтов (карстовые, лесные почвы, торфяники, плывуны, растительные и плодородные почвы) достигает более 1,5 метров.
• При больших перепадах высот на участке.
• При возведении каркасной пристройки. Ставить ее на ленту не имеет смысла — получается излишний запас прочности, который здесь ни к чему. Выгоднее сделать свайный или свайно-ростверковый фундамент своими руками.

Чаще, выбирая тип фундамента, просто исходят из наименьшей цены вопроса. Однако, нужно всегда учитывать, что любой тип свайного фундамента менее надежен, чем плитный и ленточный, так как невозможно точно знать, какой грунт находится под каждой из свай. В результате при расчете основания в конструкцию закладывают усиленный запас прочности. Не 1,2 м, как обычно, а не менее 1,4 м. При этом никаких гарантий никто все равно не даст.

Лучший выбор фундамента — монолитная плита

Одним из самых надежных фундаментов считается монолитная плита. Представляет собой железобетонную массу, заливаемую под всю площадь объекта, образуя большую плиту. Под нее необходимо наличие песчано-гравийной подушки. На нестабильных, сыпучих грунтах такой фундамент может стать оптимальным решением.

Сама конструкция плиты проста и надежна, но для ее создания требуется большой объем арматуры и бетона высокой марки. Поэтому из-за высокой цены для строительства пристроек к дому применяется редко.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

После выбора тип фундамента, необходимо рассчитать объем материалов. Сравнив затраты, выбираем подходящий вариант.

Далее производим точный расчет элементов выбранного основания. В зависимости от геологии на участке и будущей нагрузки от объекта, определяем схему и объемы армирования.

Как правильно пристроить к дому дополнительную конструкцию

Чтобы определить, как правильно пристроить к дому новый элемент, следует учесть следующие факторы:

• Свойства грунта – старый дом на фундаменте уже дал осадок, а пристройке это еще предстоит.
• Выбор технологии соединения пристройки с основным домом. Общая крыша над домом и пристройкой может возводиться только на жестко связанных фундаментах.

Чтобы сделать фундамент для пристройки к дому своими руками правильно, нужно определить, какое основание использовано под домом, глубину его залегания. Затем определяют состав грунта, уточняют точку его промерзания.

Возможно, придется выкопать яму в месте, где будет соединение дома с пристройкой. Для определения ширины основы используют металлический прут с крюком на конце.

Соединение пристройки с домом

Важнейший момент в строительстве пристройки – выбор варианта соединения пристройки с домом.

Выбирать здесь приходится из двух вариантов:

1. Независимое сооружение. Выбирается, если на участке строительства ненадежный грунт с плохими несущими свойствами. Лучше возводить независимое сооружение, которое никак не будет связано с основным домом. Между двумя строениями определяется технологический зазор, который заполняется теплоизоляционными и гидроизоляционными материалами.
2. Присоединение пристройки непосредственно к дому. Такой вариант более трудоемкий и предполагает соблюдение всех необходимых технологий и проведение множества расчетов и исследований. Прежде всего, нужно будет правильно возвести и соединить фундамент пристройки с основанием дома, используя армированные прутья.

Крыша пристроя заводится под кровлю дома. Стена, расположенная между пристройкой и домом, должна быть обеспечена защитой от попадания воды сквозь стык между двумя конструкциями.

Способы сопряжения фундаментов

Исходя из выбора вариантов соединения пристройки с домом, существуют два способа сопряжение оснований:

• Жесткое соединение с помощью армирования. Приемлемо, если дом стоит не менее 15 лет, и основание устоялось. Используется при наличии плотных грунтов.
• Применение деформационного шва. Простой и экономичный вариант. Может использоваться на всех видах оснований. В качестве изоляционного материала применяют, в основном, рубероид.

Опытные застройщики делают продолжение фундамента для пристроя в момент строительства основного жилья. Это существенно облегчает в дальнейшем сооружение пристройки.

В российских условиях рекомендуют сопряжение оснований дома и пристройки делать с зубом и анкерами. Под фундаментом пристройки делают подушку: 15 см гравия и 15 см песка. Зуб армируется в 2 уровня стальной арматурой. Анкеры, связывающие фундаменты, делаются из такой же арматуры. В старом фундаменте под анкеры бурятся отверстия, в которые замуровываются анкеры. С арматурным каркасом фундамента пристройки анкеры связываются обвязкой проволокой, без сварки.

Как правильно залить фундамент под пристройку

Заливают фундамент с расчетом, чтобы он успел набрать 75% прочности до снижения температуры до +15 градусов.  Лента под пристройку заливается сначала с зазором между нею и старым фундаментом. На концах арматуры ленты и анкеров в старом фундаменте выгибаются петли упругости и затем свариваются. После застывания бетона начальный зазор заливается, и после того как бетонная пробка наберет прочность, можно строиться дальше.

Устройство деформационного шва

От подошвы основания и вдоль всей стены устраивается деформационный шов толщиной от 2 до 5 см. Для создания шва одинаковым по всей длине, используют доски, обернутые рубероидом.

Пространство между стенами заполняется утеплителем, а сам шов герметизируется или закрывается досками-нащельниками.

Технология строительства ленточного фундамента для пристройки

Монолитный ленточный фундамент готовят с использованием бетонного раствора и арматуры. В вырытом котловане располагают опалубку. Укладывают и скрепляют арматуру, затем заливают бетоном. Изготовление такого основания занимает несколько недель, поэтому чаще используется сборный фундамент, состоящий из железобетонных армированных блоков. Они связываются арматурой, а промежутки заливаются раствором. Работы занимают несколько дней, но для их выполнения нужна подъемная техника. К тому же, прочность сборного фундамента ниже монолитного.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Как сделать фундамент для пристройки к кирпичному или деревянному дому своими руками

Содержание

1. Требования к фундаменту
   1. Можно ли связать новый фундамент с основным
2. Как выбрать фундамент для пристройки
3. Подготовительные работы перед заливкой
   1. Необходимые материалы и инструменты для работы
   2. Приготовление бетонной смеси
4. Как сделать фундамент для пристройки к дому своими руками
   1. Особенности формирования пристраиваемых плит и лент
   2. Как пристроить свайно-ростверковый фундамент
   3. Основные нюансы работ
5. Как избежать ошибок
6. Заключение

С появлением новых членов семьи, перед её главой непременно встаёт проблема получения дополнительных жилых метров. Имея дом, решить её кардинально и достаточно экономно можно несколькими способами: сделать под кровлей жилую мансарду, или, если размер участка позволяет, пристроить к дому полноценную комнату (летнюю кухню, веранду, мастерскую, гараж). Второй вариант более прост в реализации и требует меньше расходов – главное, правильно сделать фундамент для пристройки к дому.

Каких-либо особых требований к возведению пристроек не предъявляется – их возводят на тех же основаниях, что и любое другое здание. Однако в заглубляемой части здесь можно обойтись без изучения грунта, а просто сориентироваться по глубине заложения и конструктиву существующего фундамента. Определяющее значение имеет и материал стен, из которого возводится пристройка.

Автоклавные газоблоки идеально подходят для капитального пристроя, так как:

• стены из них благодаря укрупнённому формату возводятся быстро;
• газобетон отличается низкой теплопроводностью, поэтому помещение получается тёплым;
• расходы на строительство умеренные – особенно если выбрать экономичный фундамент.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Важно: Низкая механическая прочность поризованного камня не позволяет выполнять газобетонную кладку, к примеру, на металлическом фундаменте, как это делается при строительстве каркасников. Чтобы в стенах не появлялись трещины, они должны базироваться на капитальном жёстком фундаменте: ленточном, плитном или буронабивном.

Главным требованием к пристройке является отсутствие жёсткого соединения с фундаментом и другими конструкциями дома, так как разница в нагрузках и степени усадки непременно скажется на целостности кладки и её отделки. То есть, заливать новый фундамент нужно без арматурной связки с существующим монолитом. Между ними по всей высоте пристройки предусматривается деформационный шов – зазор 50 мм, заполняемый упругим теплоизоляционным материалом (пенопластом).

Между старым и новым фундаментами монтируется пенопласт

Ориентироваться на конструктив дома при выборе фундамента проще всего. Однако, если дом стоит, к примеру, на ребристой плите, воспроизвести такой же вариант своими силами и за небольшие деньги практически невозможно. Каждому хозяину хочется обойтись наименьшими расходами, и это желание вполне понятно.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Обратите внимание: Благодаря точечным глубокозаложенным опорам, ростверк может заливаться под пристройку в П-образном варианте (только под внешние стенки), тогда как периметр ленты, опирающейся на неравномерно проседающий грунт, должен быть обязательно закольцован. Получается, буронабивной фундамент наиболее выгоден в качестве основания под пристройку.

Работы по заливке фундамента предваряются подготовительным этапом, в который входят такие операции:

1. Очистка застраиваемого участка от растительности или твёрдого покрытия.
2. Бурение скважин, рытьё земляного корыта или траншей (в зависимости от конструктива фундамента).
3. Устройство противопучинистой подушки из песка.
4. Установка опалубки (возможно с закладкой пенополистирола в качестве утеплительной прослойки).
5. Сборка и закладка в опалубку каркаса.

Перед началом работ необходимо запастись требуемыми материалами, инструментами и приспособлениями. Конкретный набор зависит от того, какой именно вид фундамента будет заливаться, но общестроительные инструменты должны быть под рукой в любом случае.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90м²

Подробнее

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114м²

Подробнее

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115м²

Подробнее

Для армирования фундамента используется рабочая профильная арматура из стали А400 диаметром 12 мм. Для поперечной связки рабочих стержней можно взять арматуру классом ниже (А240), диаметром 8 мм. Если использовать композитные стержни, то диаметр можно брать на ступень меньше.

Кроме общестроительных инструментов: шуруповёрта, болгарки, водяного и пузырькового уровня, разметочного шнура, угольника, рулетки, молотка и лопат, нужно решить три вопроса:

1. Чем уплотнять песчаную подушку (можно взять в аренду виброплиту или сделать ручную трамбовку).
2. Чем уплотнять бетон (в идеале иметь глубинный вибратор, но можно обойтись и сваренным из арматуры Т-образным штыком).
3. Как замешивать бетон (лучше пользоваться бетономешалкой, но при столь небольшом объёме работ, можно делать замесы на уложенном на грунт стальном листе).

Заливать фундамент лучше всего из бетона класса В20 (М250) – он не только прочен, но и имеет довольно высокую водонепроницаемость. Массовый состав такого бетона на цементе М400 имеет пропорции: 2,1 части песка и 3,9 частей щебня на 1 часть цемента.

При повышении марки вяжущего до М500, доля наполнителей в бетонной смеси увеличивается (1:2,6:4,5). Водоцементное соотношение для бетона этой марки – 60-65%.

Если в вашем распоряжении имеется бетономешалка, её, во избежание опрокидывания, необходимо установить на ровной площадке, обеспечить подход и удобное для закладки в барабан расположение компонентов. Порядок закладки обычно такой:

1. заливается часть воды;
2. добавляется цемент и размешивается до однородности;
3. вводят песок и доливают немного воды;
4. вводят крупный наполнитель;
5. доливают остаток воды.

Перемешивание производится не более 2,5 мин – в зависимости от мощности мотора и конструкции бетономешалки.

Итак, новый фундамент не связывается с существующим монолитом жёстко, а формируется отдельно, с зазором. При этом осадочный (деформационный) шов должен быть организован так, чтобы:

1. независимые части строений при осадке не заклинивались, а могли смещаться друг относительно друга свободно;
2. во избежание продувания, стык должен быть заполнен эластичным демпферным материалом;
3. шов должен быть защищён от забивания землёй асбоцементным листом.

Если фундамент плитный или ленточный, с устраиваемым по грунту полом, растительный слой почвы снимается по всей площади пристройки. Если этого не сделать, на месте оставшихся в грунте корней растений со временем образуются пустоты, которые могут спровоцировать неравномерную просадку.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Если цоколь высоко поднят и будет перекрыт балками, плодородный слой почвы можно убирать только непосредственно под подошвой фундамента.

С помощью ростверка можно поднять уровень чистого пола на значительную высоту, но при желании, его можно немного заглубить и вывести вровень с ленточным фундаментом или плитой, к которым он пристраивается. При этом получается значительная экономия на объёме заливаемого бетона, именно поэтому ЖБ ростверк на сваях выбирают в качестве фундамента не только для пристройки к уже эксплуатируемому зданию, но и к новому.

В официальных нормах, принятых в строительстве, ростверк должен располагаться выше планировочной отметки грунта минимум на 20 см, что связано с необходимостью обезопасить базу дома от воздействия сил морозного пучения. Существуют, конечно, эффективные способы защиты, но все они удорожают себестоимость фундамента, поэтому ростверк проще поднять.

В индивидуальном строительстве хозяин сам себе барин, и вполне может принять решение по устройству незаглубляемого ростверка. При этом под ростверковой балкой, как под ленточным фундаментом, формируется насыпная подушка из песка/щебня, поверх которой укладывается плотная и прочная полиэтиленовая мембрана с профилем высотой 6-8 мм. В холодных регионах, под подошвой и по бокам ростверк может утепляться экструзионным пенополистиролом.

Устройство буронабивных свай под пристройку

Но сначала нужно правильно сделать свайное поле. Если поднимать ростверк над землёй не надо, сваи можно заливать безопалубочным способом, непосредственно в скважины. Но делать это можно, только если грунт на участке достаточно плотный и не осыпается.

В остальных случаях в скважины обсаживают асбоцементными трубами, которые, исполняя роль несъёмной опалубки, дают два ощутимых преимущества. Во-первых, это отличная защита для железобетона от воздействия грунтовых вод. Во-вторых, трубы, принимающие на себя часть нагрузок, дадут возможность не ждать полного набора бетоном прочности целый месяц, а приступить к дальнейшим работам уже через несколько дней.

Для заливки свай по обсадке, бетон можно взять более низкой марки, чем для плиты или ленты — но не ниже В15 (М200). Армируют сваи объёмными каркасами соответствующей формы, заранее собираемые из трёх или четырёх продольных рабочих стержней, соединённых поперечными перемычками. Арматура используется такая же, как и для других фундаментов – о ней мы уже говорили. При желании, можно купить и готовые каркасы – нужно только знать диаметр и высоту буронабивных свай.

Размер сечения свай и ростверка определяется расчётом, тут всё зависит от нагрузок. Но пристройка обычно лёгкая, поэтому под неё вполне можно сделать усреднённый конструктивный вариант:

1. диаметр свай 300 мм;
2. глубина свай (для средней полосы) 2000 мм;
3. сечение ростверка 400*600 мм;
4. величина заглубления ростверка в грунт может варьироваться, в зависимости от того, на каком уровне находится цоколь основного строения.

Примерная схема буронабивного фундамента

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Ширины ростверка в 400 мм хватит, чтобы опереть газоблочную кладку толщиной 450 мм (допускается свес блоков 50 мм). Если этого окажется мало – например, вы хотите стены пристройки утеплить или же облицевать кирпичом, основание нужно будет сделать более широким. То есть, прежде чем решать, какой размер будет иметь цокольная часть фундамента, нужно точно знать, какой толщины и слойности будут опираемые на неё стены.

Сваи размещают по периметру несущих стен, равномерно, но не дальше друг от друга, чем 2 м. Если дом небольшой и к нему пристраивается одна небольшая комната с каркасным полом, сваи располагают подковообразно, и фундамент можно не замыкать по кольцу.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90м²

Подробнее

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144м²

Подробнее

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150м²

Подробнее

• Даже если ростверк заглубляться не будет, придётся копать небольшую траншею под песчаную подушку — а уже на дне траншеи начинают бурить скважины под сваи. Для этой цели можно использовать садовый бур, либо применить мотобур на бензине.
• Диаметр отверстий должен быть чуть больше диаметра сваи – на суммарную толщину стенок трубы, что позволит плотно посадить её в грунт. Самое главное на данном этапе работ – чтобы ось скважины не отклонялась от вертикали.
• Дно шурфа желательно отсыпать песком и хорошо притрамбовать, чтобы максимально выровнять основание. Сразу же досыпается и уплотняется песок вокруг оголовков свай – остальное пространство траншеи будет заполняться уже после того, как будет залит ростверк.
• Закладка армокаркаса в скважину осуществляется так, чтобы сверху оказался арматурный выпуск, который должен замоноличиваться в ростверк.
• Вряд ли для возведения пристройки к старому дому кто-то будет нанимать бетононасос, поэтому бетонируют сваи чаще с помощью куска пластиковой трубы соответствующего диаметра. Погрузив его в скважину, начинают заполнять полость бетоном, постепенно приподнимая и уплотняя смесь глубинным вибратором.
• Работу нужно распланировать так, чтобы все сваи были залиты в один день, и одновременно набирали прочность. По окончании бетонирования свай можно приниматься за устройство опалубки для ростверка.
• Сначала вдоль существующего фундамента дома монтируют листы пенополистирола, за счёт толщины которого (50 мм) и будет обеспечен необходимый осадочный шов.
• Выставляют заранее собранные щиты и укрепляют их на грунте кольями. Дно и стенки опалубки выстилают профильной мембраной или другим гидроизоляционным материалом.

Армирование ростверковой части фундамента

Как и ленточный фундамент, армируется ростверк объёмным каркасом из стержневой арматуры диаметром 12 мм, соединяемой поперечинами диаметром 8 мм. Каркас укладывается в опалубку так, чтобы рабочие стержни можно было привязать проволокой к арматурным выпускам из свай. Требования к толщине защитной оболочки такие же: 70 мм снизу и по 35 мм сверху и по бокам. Бетонирование производится слоями по 15-20 см, с последовательным уплотнением заливаемой смеси на каждом этапе.

Так уж случилось, что просторы интернета стали главной учебной площадкой для строителей-любителей, которые ищут на сайтах ответы на все животрепещущие вопросы. В частности, некоторые пользователи интересуются: почему земля ходит ходуном после заливки? Что кроется под этим вопросом, можно только догадываться – но думаем, что задающие его люди столкнулись с явлением морозного пучения.

• Происходит оно из-за разниц объёма присутствующей в грунте влаги, которая сначала превращается в лёд, уменьшая объём, а затем, снова увеличивая его в процессе таяния, начинает вытеснять твёрдые частицы. И хорошо ещё, когда оттаивание происходит только по весне – а то ведь в южных регионах поверхностные слои земли каждую ночь могут замерзать, а днём оттаивать.
• Явление это весьма коварное и достаточно мощное, бороться с ним по завершении строительства сложно, а порой и невозможно. Наиболее подвержены пучению грунты, способные к набуханию: пылеватые глины и супеси. Проблема актуальна не только для многолетнемёрзлых грунтов, но и для регионов с сезонным промерзанием.
• Основными признаками пучения являются вздутия грунта от минимальных 2-х см до полуметра. Именно из-за них земля и «ходит ходуном», что может привести не только к появлению на фундаменте трещин, но и к его перелому. А что удивительного, если сила пучения может исчисляться тоннами? Именно поэтому так важно подошву фундамента завести ниже границ промерзания, или же обеспечить ему защиту от пучения путём устройства противопучинистых слоёв.
• Чем меньше площадь соприкосновения частей фундамента с грунтом, тем меньше на него воздействует сила пучения. В этом плане наиболее надёжны свайные фундаменты, поэтому на севере на них строят практически всё. В том числе, на сваи опирают не только ленточные конструкции, но и плитные, и стаканные (под колонны).

Больше всего в условиях морозного пучения страдают фундаментные ленты: если от вертикальных сил пучения ещё можно защититься заглублением ниже отметки УПГ, то есть ещё боковые силы, воздействующие по касательной. А вертикальные поверхности у лент достаточно большие, чтобы воздействие боковых сил оказалось существенным и возникла необходимость в дополнительной защите в виде теплоизоляционных плит, пристенного дренажа. В итоге фундамент типа «стена в грунте» получается слишком дорогим.

Идеальный по надёжности (правда, не самый дешёвый) фундамент для пучинистых грунтов – это поверхностная плита либо решётка. Заводские ЖБИ сваи мы в расчёт не берём, так как вблизи существующего фундамента нельзя применять тяжёлую забивную технику.

Самый дешёвый вариант лента мелкого заложения — именно ей чаще всего и отдаются предпочтения в малоэтажном строительстве. Правда, для защиты от пучения лента должна быть полностью утеплена, что съедает часть экономии.

Если учесть способность фундамента противостоять пучению и соотнести их с затратами на строительство, можно легко убедиться, что наиболее оптимальным это соотношение окажется у ростверка на монолитных сваях.

Выкапывание фундамента – пристройка, которую построили 10 тыс.

После того, что казалось долгим выполнением большой работы без фактического начала пристройки, наконец пришло время начать работать должным образом и начать копать фундамент. Это означало в наших глазах начало собственно сборки и было захватывающим моментом.

Относительно фундамента предпосылка проста. Обеспечить прочную основу, на которой можно строить. Сделайте это неправильно, и вся сборка будет обречена на провал. Проведя много исследований (снова) и посетив наш местный центр самостоятельной сборки, я понял, что существует множество различных вариантов фундаментов, от очень простых до шокирующе сложных. Очевидно, вы руководствуетесь условиями, которые у вас есть, типом постройки, типом вашего дома. Все они играют определенную роль в определении того, какой тип фондов у вас есть. к счастью для нас, мы могли пойти с нашим предпочтительным вариантом. Фундамент с траншейной заливкой.

Фонд Trench Fill в основном делает то, что написано на банке. Выкапываете траншею и заливаете ее бетоном… Вот что мы сделали.

Мы начали чертить с двух линий, отстоящих друг от друга на 600 мм, чтобы обозначить ширину траншеи. Это хорошая идея, чтобы ваша траншея была такой ширины, поскольку это означает, что у вас есть 100-миллиметровый блок (внешний лист), 100-миллиметровая полость (100-миллиметровый внутренний лист) и 150-миллиметровый сплошной бетон с каждой стороны стены. Мы позаботились о том, чтобы они были квадратными по отношению к дому, и позаботились о том, чтобы они были безопасными. (см. изображение вверху слева)

Потом мы начали копать. У меня было два друга, чтобы помочь мне, и это был случай использования лопат, лопат и мотыг, чтобы разбить почву и вытащить ее. Многие люди спрашивали меня, почему я не арендовал мини-экскаватор, и есть много причин, почему мы этого не сделали:

1. Стоимость. Несмотря на то, что они довольно дешевы, наша главная цель состояла в том, чтобы снизить сделать это сами, это то, что мы бы сделали.
2. Доступ — Доступ к нашему саду осуществляется через узкую тропинку сбоку от нашего дома. Возможно, он был достаточно широким, но я не хотел рисковать, заказав его, а затем обнаружив, что он не подходит.
3. Беспорядок — Мини-экскаваторы создают много беспорядка, и, поскольку сайт расширения невелик, мы могли бы создать себе больше работы с экскаватором. Копание вручную дало нам больше контроля.

Копать было далеко не так плохо, как я думал. Как только мы вошли в ритм, мы втроем очень быстро вырыли траншею. Всего ушло около 5 часов (с перерывами), чтобы выкопать 3 кубометра грунта. Хорошее упражнение.

Что касается глубины, то большинство исследований скажут вам, что 1 метр — достаточная глубина, но на самом деле это зависит от типа грунта в вашем районе. В конечном счете, ваша цель — копать до тех пор, пока не достигнете «твердой земли». Это может быть 1 м вниз, но в равной степени может быть 2 м вниз или 600 мм. Все зависит. Честно говоря, я не совсем понял, что имелось в виду под «твердой землей», но когда вы достигаете ее, это становится очевидным. Наша земля становится очень твердой и плотной — почти до такой степени, что с нее можно смахнуть рыхлую почву. Когда мы достигли этого, мы продвинулись на 100 мм дальше, просто чтобы убедиться. Я скажу: будьте осторожны, не заходите слишком глубоко. В конечном счете, вы просто увеличиваете себе работу и увеличиваете стоимость бетона, который вам придется заливать обратно. 0003

Итак, к концу дня траншея была вырыта. Мы прикрыли траншею всем, что смогли найти, чтобы защититься от дождя, открыли немного пива и восхитились своей работой.

Следующим шагом было бы подумать о том, как мы могли бы избавиться от огромного холма земли, который только что остался в саду. Мы решили дать Руперту немного поиграть с ним и подумать о том, что мы будем делать с ним утром.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Минимальная глубина фундамента: Строительные нормы

Переключить навигацию

Поиск

p01283 205919 / 07727 643 526

Прежде всего: зачем нужны точные расчеты фундаментов

Правильные расчеты фундаментов и обеспечение того, чтобы фактический процесс строительства соответствовал этим расчетам, важны по ряду причин. Если вы сделаете свои фундаменты слишком мелкими или слишком глубокими, существует риск для целостности конструкции, а также опасность того, что любое армирование, будь то сетчатые панели или арматурные стержни, будет расположено неправильно, что приведет к снижению прочности на растяжение и несущей способности. емкость.

Вот почему существуют строительные стандарты, точно определяющие правила для фундаментов для любого конкретного типа строительного проекта. Несоблюдение этих строительных стандартов может поставить под угрозу вашу сборку, но это также может означать, что ваш проект не пройдет проверку на соответствие строительным нормам, что приведет к запросу на повторную работу, прежде чем ее можно будет подписать. Чтобы избежать такой дорогостоящей ошибки, стоит подробно изучить правила, регулирующие фундаменты, чтобы вы четко понимали, какая минимальная глубина фундаментов необходима для каждого проекта, который вы предпринимаете. В этой статье объясняется, какой глубины должен быть фундамент как для одноэтажной пристройки, так и для двухэтажного дома.

Прежде чем углубиться в эту тему, мы должны заявить, что рекомендуем работать напрямую с инженером при проектировании и строительстве вашего здания. Крайне важно, чтобы расчеты были не только правильными, но и соответствовали строительным нормам вашего района.

Строительные нормы и правила в сравнении с британскими стандартами

Очень часто люди говорят о «Строительных нормах» так, как будто они являются фиксированной технической спецификацией для каждого мыслимого строительного проекта. По сути, Строительные нормы 2010 года являются законодательным документом, который содержит исчерпывающие рекомендации по требуемым результатам для любого конкретного строительного элемента, а не «как» детали достижения этих результатов. Законодательство устанавливает, например, что 9Здания 0037 должны быть построены таким образом, чтобы они были безопасными и способными выдерживать предполагаемую нагрузку на конструкцию, а также выдерживать давление ветра и грунтовых условий. Однако не вдается в подробности , как именно это будет достигнуто. Эти конкретные детали содержатся в Британском стандарте 8004:2015 Свод правил для фондов.

Таким образом, хотя в Строительных нормах 2010 г. нет конкретных указаний по определению минимальной глубины фундамента, важно, чтобы все специалисты в области строительства прочитали и поняли документы, составляющие это законодательство, поскольку существует множество широких требований, которые необходимо выполнить. которые необходимо соблюдать при строительстве нового здания, от энергоэффективности до дренажа и многого другого. Очевидно, что руководство BS8004 также должно соблюдаться, поскольку это то, на что Инспекция строительных норм и правил будет оценивать ваш проект.

Какой минимальной глубины должен быть фундамент?

Конечно, нет однозначного ответа на вопрос, какой глубины должен быть фундамент, так как это зависит от типа возводимого здания и требований к его несущей способности. Другие факторы, такие как состояние грунта, доступ, загрязнение участка и наличие воды, также могут играть роль в расчетах. В рамках процесса утверждения строительного контроля ваш местный строительный инспектор захочет убедиться, что ваш фундамент соответствует техническим спецификациям, составленным вашим архитектором или консультантом по техническому планированию, и они должны будут соответствовать BS: 8004 (как указанный выше).

Вообще говоря, для бытовых объектов ширина любого ленточного или траншейного фундамента должна быть не менее 600 мм. Для ленточного фундамента бетонная «подушка» основания должна иметь глубину не менее 150 мм, в пределах фундаментного отверстия глубиной не менее 1 метра. Подходящая кладка из блоков и кирпича должна быть построена поверх этого основания до уровня земли, при этом первый этаж и гидроизоляционный слой должны располагаться на высоте не менее 150 мм над уровнем земли. Бетонная заливка полости не должна находиться ближе 150 мм от гидроизоляционного слоя.

Для траншейных фундаментов глубина также должна быть не менее 1 метра. В обоих типах фундамента может потребоваться даже большая глубина, если грунтовые условия неблагоприятны или если поблизости есть стоки, канализация, деревья или другие препятствия.

Минимальная глубина фундамента для одноэтажной пристройки

Для одноэтажной пристройки с использованием ленточного фундамента обычно достаточно 150 мм для бетонного основания фундамента. Фактическая траншея фундамента должна быть глубиной не менее 1 метра , остальную часть глубины фундамента составляют кирпичная и блочная кладка. Вся кирпичная и блочная кладка, используемая в этом типе фундамента, должна быть такого типа, который подходит для фундамента, поскольку он будет находиться под землей и подвергаться воздействию влаги и мороза.

Глубина фундамента для двухэтажного дома

Само собой разумеется, что глубина фундамента для двухэтажного дома больше, чем требуется для одноэтажной пристройки, так как несущая способность значительно увеличивается при добавлении дополнительного этажа. Для двухэтажного дома с использованием ленточного фундамента глубина бетонный фундамент должен быть не менее 200мм . Опять же, фактическая траншея должна быть не менее 1 метра в глубину, с блоками и кирпичной кладкой, расположенными поверх бетонной подушки.

Это простые исходные данные, дающие общее представление, и каждый проект должен оцениваться индивидуально, с учетом местных условий на площадке и структурных нагрузок, необходимых для здания.

Глубина фундамента: все правильно

Крайне важно, чтобы подходящие технические чертежи и спецификации были разработаны и утверждены до начала строительства, а строительная бригада неукоснительно соблюдала все аспекты этапа земляных работ проекта.