Дорожка из цемента в саду

В каждом частном и дачном доме имеется одна или несколько пешеходных и садовых дорожек используемых как для передвижения по участку, так и для подвозки удобрений и питательного грунта к деревьям, кустарникам, цветам т овощным растениям. Есть несколько технологий обустройства подобных коммуникаций.

СодержаниеСвернуть

Однако самым оптимальным вариантом по цене и долговечности является дорожки из цемента своими силами. При этом для заливки дорожки из цемента своими руками не требуется наличие специальных навыков и специального технологического оборудования.

Рассмотрим самую простую, читай самую бюджетную технологию создания дорожки из цемента на даче или частном подворье при соблюдении всех прочих равных условий: функциональности, долговечности и удобстве передвижения.

Этапы строительства садовых дорожек из цемента

Определяемся с шириной, толщиной и конфигурацией планируемой конструкции. Так как садово-парковая дорожка будет использоваться не только для передвижения людей, но и для подвоза удобрений, плодородного грунта, а также для вывоза опавшей листвы и ботвы цветов и огородных растений ширина дорожки должна составлять величину равную колесной базе садовой тачки, плюс 100-150 мм на сторону.

Колесная база двухколесной тачки грузоподъемностью 50 кг составляет 700 мм, отсюда следует, что ширина садовой дорожки должна быть не менее 1000 мм или 1 метра. Толщина дорожки для ходьбы и езды садовой тачкой должна быть не менее 50 мм.

Конфигурация конструкции может быть прямой с перпендикулярными ответвлениями или извилистой, огибающей препятствия. Какому варианту отдать предпочтение – дело вкуса хозяина подворья. При этом надо понимать, что самый короткий путь – это прямая линия. Рассматриваемая технология строительства дорожки из цемента на даче своими руками, неоднократно реализованная на практике, не ограничивает домашнего мастера в его желании обустраивать прямые, извилистые либо комбинированные конструкции.

Материалы и инструменты

• Основные материалы: портландцемент марки ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), гранитный щебень фракции 5-40 мм, строительный или речной песок, чистая вода.
• Хорошо обожженный красный рядовой кирпич (можно бывший в эксплуатации).
• Полоски тонколистового металла 100х50 мм, или полоски оконного стекла 100х50 мм толщиной 3-4 мм или деревянные реечки (дранка), размерами 1000 х 50х3 (5) мм для температурных швов.
• Сетка рабица, стальная сетка для штукатурки или б/ушный стальной хлам в виде ненужных полосок металла, кусков толстой проволоки, сеток от старых кроватей и т.п. для армирования.
• Металлические иди деревянные колышки, бечевка для разметки.
• Полиэтиленовая пленка.
• Чтобы залить дорожки в саду своими руками из цемента необходимо подготовить штыковые и совковые лопаты, металлические ведра, стандартный лист железа (1х2 метра) толщиной 1-1,5 мм или бетономешалку.
• Строительный уровень, строительное правило, шпатель

Подготовка фронта работ под заливку

• Разметка будущей конструкции с помощью колышков и бечевки. Здесь следует заметить, что, так как в качестве несъемной опалубки будет использоваться красный кирпич, ширина разметки составляет 1 метр + 130 мм (толщина двух рядовых кирпичей).
• Выемка грунта на глубину 120 мм по всей площади дорожки.
• Установка несъемной опалубки – красного кирпича. Благодаря стабильности размеров – ширины 120 мм, красный кирпич можно использовать как опалубку и как отделку границ дорожки. По обеим сторонам будущей дорожки, в ее начале, выкладывается по одному кирпичу в формате «на ребро по длине» и обеспечивается их горизонтальность с помощью уровня и подсыпки грунта. Следующий кирпич планируется по горизонтали «по предыдущему кирпичу», и так, либо до окончания дорожки, либо до окончания очередной порции заливки. Кирпич в этом варианте выполняет несколько функций. Первая функция – служит «маяком для верхней границы заливки. Вторая функция предохраняет внешние границы дорожки от разрушения. Третья функция – создает архитектурно оконченный привлекательный внешний вид.
• Укладка и трамбовка слоя дренажа (щебень и песок, смешанные в равных пропорциях) толщиной 70мм.
• Укладка армирующего слоя из сетки или ненужного металлического хлама.

Как залить дорожку из цемента после проведения подготовительных работ?

Готовится или приобретается бетонный раствор марки М150 на основе цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400). Здесь возможны три варианта. Первый вариант, приобрести необходимое количество раствора на ближайшем бетонном заводе. Второй вариант, использовать для замешивания собственную или арендную бетономешалку. Третий, самый бюджетный вариант – готовить раствор порциями на стальном листе при помощи совковой и штыковой лопаты.

Какой вариант выбрать, личное дело и финансовые возможности конкретного застройщика.

Раствор для садовых дорожек – цемент и песок, а также щебень замешивается в следующих пропорциях, кг: 1 часть цемента, 3,5 части песка, 5,3 части щебня, 0,9 части воды. Сначала с помощью весов или ведер отмеряются и тщательно перемешиваются цемент, песок и щебень, потом добавляется вода, и все компоненты еще раз тщательно перемешиваются.

Готовый раствор, с помощью совковой лопаты аккуратно загружают в опалубку из кирпичей, трамбуют по всей площади штыкованием, и аккуратно разравнивают по верхнему срезу кирпича строительным правилом и шпателем.

Чтобы садовую дорожку не разорвало при сезонном перепаде температур, через каждые 1-1,5 метра заливки предусматриваются температурные швы. Функцию температурных швов выполняют установленные перпендикулярно кирпичам полоски металла, стекла или древесные планки. Можно организовать температурные швы, заливая край очередной порции заливки битумом, однако это не очень эстетично, хотя и имеет право на жизнь.

Железнение

Сразу после заливки очередного участка дорожки (от температурного шва до температурного шва) свежий бетонный материал необходимо зажелезнить. Очень многие специализированные интернет-ресурсы, рассказывая как правильно залить дорожку из цемента, по тем или иным причинам умалчивают об этой операции.

Результатом же пренебрежения железнением является разрушение сначала верхнего слоя материала площадки, после чего происходит разрушение толщи бетона со всеми вытекающими неприятностями.

Поэтому если застройщик не хочет получить конструкцию, которая через несколько лет придет в полную негодность, он должен строго следовать следующей технологии железнения поверхности дорожки:

• Сразу после заливки, штыкования и разравнивания раствора очередной партии бетона аккуратно посыпать поверхность чистым раствором толщиной 2-3 мм.
• Аккуратно, разбрызгиванием руками или садовым опрыскивателем увлажнить цемент водой, следя чтобы не было размывания до основы.
• Использовать строительный шпатель для «втирания» круговыми движениями смоченного цемента в поверхность дорожки.
• Контроль правильности выполнения операции железнения – поверхность приобрела иссиня-зеленую мокрую, равномерную по всей площади окраску.

Заключение

На этом рассмотрение вопроса: как правильно залить дорожку из цемента можно считать успешно оконченным. Остается добавить, что в жаркие дни, в течение 72 часов после заливки, садовую дорожку следует несколько раз в день смачивать водой разбрызгиванием или укрыть ее поверхность полиэтиленовой пленкой.

Как правильно залить дорожку из бетона

Как залить бетонную дорожку

В настоящее время большое внимание уделяется строительству и качеству строительных материалов, так как от этого во многом зависит качество конструкции. На сегодняшний день наиболее популярными и востребованными материалами, используемыми в частном строительстве, являются кирпич, бетон и железобетон. Бетон – это искусственный строительный материал, который обладает большой прочностью. Его получают путем смешивания различных элементов: воды, цемента, песка, щебня или гравия. Кроме того, в него вносят различные добавки, например, стабилизаторы и гидрофобизаторы. Последние нужны для того, чтобы цемент не впитывал влагу.

Схема укладки бетонной дорожки: А – Песок слоем 10–12 мм, Б – Бетонная плита.

Правильно сделать бетонную дорожку на территории своего частного дома или дачи совсем не трудно. Делать ее можно как своими руками, так и наняв бригаду рабочих. Дорожки из него прекрасно впишутся в интерьер сада. Они прочны, долговечны, летом на них не скапливается вода, а зимой не образуется толстого слоя льда. Делать из этого материала можно не только дорожки, но и парковочное место для автомобиля, фундамент и тому подобное. Рассмотрим более подробно, как залить бетонную дорожку самостоятельно, какие нужны пропорции для замеса, техника заливки и так далее.

Оборудование и подготовительные работы

Схема формы под бетонную дорожку.

Чтобы правильно сделать дорожку из бетона, первым делом нужно подготовить необходимые инструменты, оборудование и материалы. Для того чтобы качественно залить бетонную дорожку, понадобится: песок, вода, щебень, цементный порошок, емкость для замеса, ведра, лопата, доска для выравнивания поверхности, колья, деревянные доски толщиной 20 мм, бетономешалка, инструменты для зачистки бетона. Понадобится также источник электроэнергии, если планируется пользоваться бетоносмесителем. Нужен молоток для забивания в землю кольев. Правильно сделать бетонную дорожку можно, лишь зная всю технологию работы. После сбора материала важно определиться с местом. Границы будущей дорожки помечаются. После этого со всей выделенной поверхности нужно срезать дерн при помощи лопаты.

Убрать его нужно на глубину не менее 15 см. Землю выкидывать не обязательно, можно использовать ее для огорода или сада. После этого потребуется сделать опалубку. Это своего рода форма для будущей бетонной дорожки. Для этого берут деревянные доски и выстраивают их, стоя по всему периметру. Чтобы они были прочно закреплены, необходимо забить в землю деревянные колья. Важно, чтобы колья не были выше самих досок. В противном случае могут возникнуть трудности при выравнивании бетона.

Техника заливки

Изготовив форму для дорожки, можно приступать к самой важной части – ее заливке. Для этого необходимо правильно сделать сам материал. Для изготовления его нужно знать соотношение составных его частей. Здесь все зависит от его марки.

Например, для того чтобы сделать бетон марки 400, нужно взять 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня и половину части воды.

То есть соотношение должно быть 1:3:5:0,5. Песок желательно брать крупный, так как наличие большого количества мелких глиняных частиц ухудшает прочность конструкции. Песок и цемент смешиваются в отдельной емкости или ванне. Затем все это высыпается в бетономешалку, добавляется вода и, в последнюю очередь, щебень. Такая последовательность очень важна для получения хорошего бетона. Смешивать необходимо до тех пор, пока масса не станет однородной.

После замеса можно его заливать, но перед этим на поверхность необходимо насыпать слой песка. Его нужно уплотнить и увлажнить при помощи небольшого объема воды. На песок насыпают гравийно-песчаную смесь, которая тоже уплотняется и поливается. После всего этого заливают жидкий бетон.

Выравнивание бетона

Чтобы правильно сделать бетонную дорожку, нужно хорошо уложить основной материал. Одному это сделать очень тяжело, так как сразу после заливки нужно выравнивать поверхность, а для бетона характерно, что он быстро схватывается. Тем не менее сделать это можно. После того как смесь залита, нужно выровнять дорожку. Большое значение имеет и то, что перед заливкой нужно немного смочить поверхность гравийно-песчаной смеси. Это нужно для того, чтобы она в дальнейшем не отбирала влагу у бетона. При заливке очень важно смотреть за тем, чтобы не было пустот. Выравнивать дорожку можно как теркой, так и простой планкой с прибитым на нее бруском.

Заливка – дело простое, но нередко поверхность получается очень шершавой и бугристой. Все это говорит о том, что заливка была недостаточно смочена. До того как бетон будет схвачен, нужно пролить его водой и только затем выравнивать. Тогда он получится гладким. Ширина дорожки может быть различной, наиболее оптимальный вариант – 80-100 см. После того как бетон схватится и затвердеет, его можно шлифовать. После этого он должен созреть, чтобы по нему можно было ходить. Рекомендуется закрыть его от солнца, так как при таком высушивании он будет застывать неравномерно и дорожки получатся неровными. Нежелательно оставлять его незащищенным и под дождем, так как дождь размоет поры на его поверхности. В самом конце убирают опалубку.

o-cemente.info

Бетонные дорожки в саду: особенности изготовления опалубки, подушки. Заливка

Если вы решили обустроить бетонные дорожки в саду своими руками, то вам для этого необходимо, по крайней мере, две вещи, без которых ни в коем случае не обойтись — это строительные материалы и элементарные строительные навыки. Конечно, такие декоративные тротуары послужат не только средством сообщения между некоторыми пунктами, но и украшением зелёной зоны и могут стать неотъемлемой частью дизайна.

О том, как это сделать, мы поговорим ниже, и в дополнение к сказанному посмотрим видео в этой статье по данной теме.

Декоративная дорожка из бетона

Что для этого требуетсяПодготовительные работы

Земляные работы

• В первую очередь, вам придётся определить место расположения будущей дорожки и её размеры и для этого необходимо произвести определённые земляные работы, как это показано на фото, которое находится выше. Это означает, что вам следует отбить трассу определённой ширины, а вот глубина копки будет больше зависеть от грунта, но в любом случае, даже если вы делаете это на дёрне, вам придётся углубиться хотя бы на 5 см, но это для твёрдой почвы, а вообще желательно уйти глубже. Конечно, вам не нужно будет ходить с рулеткой, замеряя глубину каждого погонного метра — просто копайте на полштыка лопаты, а если грунт мягкий, то на полный штык.
• Постарайтесь, чтобы края углубления получились чёткими и точно определяли контур будущей заливки, а для этого вам нужно лопатой отбить эти две противоположные линии, ориентируясь на которые вы и будете делать углубление. После того, как вы выбросите всю землю, которую откопали, вам нужно будет спланировать дно это небольшой траншеи — уровень здесь, конечно, ни к чему — нивелируйте её «на глаз». Ни в коем случае не оставляйте там корней деревьев, в противном случае они через время (год или даже три) разорвут бетон и вам придётся демонтировать целый участок дорожки для того чтобы удалить этот корень.

Опалубка и подушка

Правила монтажа опалубки

После того, как вы прокопали необходимое углубление на трассе будущей садовой дорожки, вам нужно будет смонтировать опалубку из пиломатериалов (как укрепить такую конструкцию, видно на верхнем изображении). Если тротуар у вас будет ровным, без плавных или резких закругленных изгибов, то для отбортовки очень удобно использовать обрезную доску, можно «дюймовку» и даже тоньше, хотя здесь подойдёт любая толщина.

Скорее всего, вы не будете делать поверхность заливки сферической — это очень неудобно — поэтому сделайте небольшой уклон в одну сторону (примерно, на 3-5 мм, в зависимости от ширины).

Если тротуар у вас будет с округлыми зигзагами, то доски для отбортовки вам не подойдут — вы их не сможете выгнуть подобающим образом. В таких случаях можно использовать фанеру или ОСП любой толщины, только для этого лист нужно будет порезать на полосы определённой ширины.

Некоторые дачники умудряются также использовать для фигурной опалубки ПВХ вагонку шириной 12,5 мм, если таковая имеется в наличии — одна полоса имеет 6м длины, а её внутренняя часть очень гладкая и ровная — лучше не придумаешь.

Подушка из щебня или гравия

Мы продолжаем говорить о том, как правильно бетонировать дорожки, и переходим от опалубки к песочно-щебневой подушке, которая будет служить основанием для будущей заливки, как того требует любая инструкция по бетонированию площадок и фундаментов.

На дно мини-траншеи нужно засыпать пласт песка, толщиной не менее 20 мм, тщательно его утрамбовать, а затем уложить поверх него слой щебня или гравия для бетона не менее 20-30 мм высотой — так вы сможете обеспечить хорошую основу для бетона, которая не позволит ему деформироваться.

Но иногда этого недостаточно — в случае, если у вас на участке пучинистый грунт — тогда поверх подушки лучше всего уложить штукатурную сетку или просто армировать бетон кусками любой проволоки (подойдёт любая — медь, алюминий, катанка).

Бетон

Таблица пропорций компонентов бетонов

Возможно, вы захотите использовать декоративный бетон для наливных дорожек, то есть вместо обычного цемента применять цветной, но в пропорциях это ровным счётом ничего не меняет — пропорции сыпучих строительных материалов остаются такими же, как на таблице вверху.

Вам остаётся только выбрать подходящую для вашего случая марку, а зависеть это будет от того, как вы будете использовать залитый раствор — он может быть черновым основание для той же тротуарной плитки, а может быть окончательным лицевым покрытием. Если это черновое основание, то вам будет достаточно М150-М250, а вот если это будет лицевое покрытие, то ниже М300 опускаться не следует — слишком быстро произойдёт разрушение.

Примечание. Учитывая тот фактор, что нагрузка на садовую дорожку не бывает большой, то можно несколько видоизменять состав бетона. Для этого вы попросту заменяете гравий и песок на одинаковое количество отсева.

Например, если для раствора М300 вам на один килограмм цемента М400 потребуется 1,9кг и 3,7кг щебня, то вместо них можно пустить 1,9+3,7=5,6кг отсева.

Конечно, можно пойти наиболее простым путём — залить опалубку низкой маркой бетона и установить поверх него дощатое покрытие, но тут, скорее всего, возникнет вопрос, чем покрасить деревянный тротуар, ведь на улице пиломатериалы долго не застаиваются — гниют.

А так как покрасить их один раз будет недостаточно — ЛКМ попросту сотрётся и это придётся делать, минимум, раз в два года, то лучше уж потратиться на террасную доску из деревопластика или на тротуарную плитку.

Изготовление раствора в бетономешалке

Практика показала, что при изготовлении бетона в первую очередь следует растворить в воде цемент, а затем добавлять в полученную жижу песок и щебень — это чуть ли не в три раза повышает качество застывшего бетонного раствора. Поэтому, будете ли вы замешивать бетон в бетономешалке или это будет обычное корыто — в первую очередь налейте туда воды (немного меньше нормы) и размешайте в ней необходимую пропорцию цемента.

Если у лопастей бетономешалки сбивается раствор, то его не обязательно каждый раз вычищать мастерком или лопатой — просто перед тем как размешать цемент, бросьте в барабан лопату щебня и прокрутите его в течение 30-60 секунд — скопления разобьются.

Заливка

Бетонирование дорожки. Затирка

Размешанный раствор выбрасываете в опалубку, разравниваете его мастерком или лопатой, а затем срезаете лишнее правилом, но после такой процедуры в любом случае останутся различные выемки и неровности. Но их заполняют смесью заново и повторно стягивают правилом — это продолжается до тех пор, пока перед вами не будет ровная поверхность — в первое время она будет блестящей от проступающей наверх воды, почти как зеркало.

Через несколько часов цемент начнёт схватываться и для того чтобы на поверхности не образовывались мелкие трещины, её затирают тёркой или полутёром, при необходимости заделывая различные участки цементно-песочной смесью (просто отбираете раствор без щебня).

На дорожке видны термические швы

Так как залить бетонную дорожку можно только целиком, а не по частям, то может возникнуть опасность разрыва застывшей массы под воздействием температурных перепадов.

Для этого через каждые 2-3 м делают термические или температурные швы, отсекая раствор прокладкой из битумной бумаги. Если вы не позаботились об этом сразу, то вам поможет резка железобетона алмазными кругами с помощью болгарки — просто размечаете тротуар и делаете на нём разрезы.

Примечание. В тех случаях, когда после застывания бетона вам понадобится вдруг, смонтировать на дорожке светильник, то можно использовать алмазное бурение отверстий в бетоне — для этого существуют специальные корончатые фрезы, диаметр которых можно подобрать по ножке устанавливаемого фонаря.

Заключение

После того, как вы снимете опалубку, засыпьте пространство песком и утрамбуйте его – так, цена вашей работы будет оправдана. Если этого не сделать, то останется опасность сдвига бетонной массы.

rusbetonplus.ru

Как залить дорожку из бетона своими руками

После завершения работ по строительству загородного дома или дачи приступают к благоустройству прилегающей территории. Для удобства работы и прогулок по участку устраиваются садовые дорожки. Наиболее практично сделать дорожки из бетона.

Почему в большинстве случаев отдаётся предпочтение бетону?

Преимущества бетонных дорожек:

• высокая механическая прочность, позволяющая заезд на покрытие автотранспортом и перемещение грузов на садовых тележках;
• устойчивость к воздействию влаги, кислотным дождям, различным химическим реагентам и температурным перепадам, негорючесть;
• лёгкость бетонирования дорожек на даче своими руками без необходимости привлечения специальных средств, тяжёлой техники и дорогостоящих специалистов;
• быстрота устройства покрытия
• возможность устройства любых размеров и форм, с углами и поворотами в нужных местах;
• шероховатость покрытия не даст поскользнуться в ненастную погоду;
• при правильном исполнении на поверхности не скапливается влага;
• невысокая себестоимость материалов и работ по укладке покрытия;
• устройство садовых дорожек из бетона своими руками органично сочетается практически с любыми декоративными материалами и украсит загородные участки;
• долговечность ≥ 25-ти лет
• хорошая основа для укладки декоративных тротуарных плиток;
• большая цветовая гамма, возможность нанесения различных рисунков и декоративных узоров, устройство различных световых эффектов путём расположения светильников непосредственно на покрытии или вдоль тропинок.

Недостатки заливки дорожек бетоном вызываются нарушениями технологии укладки, неправильной эксплуатацией или использованием некачественных материалов. Могут появляться трещины, просадки и деформации в покрытии.

Разновидности бетонных покрытий

Дорожки могут выполняться:

• в сборном варианте
• монолитными

Первые обладают преимуществом в скорости устройства и возможности разборки и переноса в другие места, но дороже монолитных покрытий.

Сборная дорожка из бетона на даче своими руками

Плитки можно приобрести готовыми или изготовить самостоятельно. Для изготовления устраивается прочное основание, можно использовать металлический лист или дощатый помост укрытый толстой полиэтиленовой плёнкой. На основании собираются несколько небольших опалубок.

Размеры изделий выбираются из условия удобства последующей укладки ручным способом. Форма, чаще всего, выбирается квадратной, со сторонами 0,5…0,7 м, или прямоугольной. Толщина от 5-ти до 10-ти см.

Армирование выполняется уложенными крест-накрест арматурными стержнями диаметрами 6-ть ÷ 8-мь мм или сварными сетками из 4-х мм проволоки с ячейками 10-ть на 10-ть см. Защитный слой бетона создаётся установкой пластиковых фиксаторов или самодельных бетонных параллелепипедов (“сухариков”) с заложенной в них вязальной проволокой.

Бетон используется классов В12,5 или В15. Перед заливкой бетонной смеси опалубка смазывается составом, предотвращающим прилипание смеси к стенкам опалубки (можно использовать машинное масло или отработку). Уплотнение выполняется виброплощадками или штыкованием, заглаживание — гладилками и мастерками. В зависимости наружной температуры опалубка демонтруется через 3…5-ть дней. Изделия переносятся под навес для защиты от атмосферных осадков.

Порядок укладки:

1. Выбор расположения проходов и проездов. Определение оптимального нахождения с расчётом необходимым количеством изделий рекомендуется путём выполнения эскиза на листе миллиметровой бумаги.
2. Разметка положения дорожек на местности с закреплением деревянными колышками, по которым натягивается прочный шнур.
3. Разработка грунта в траншеях. Рекомендуемая ширина, выбираемая кратной размерам плитки:
   • проездов автотранспорта к парадному крыльцу и гаражу — по ширине колеи автомобиля. Для экономии материалов можно выполнять две отдельные ленты, а середину засыпать песком, щебнем или засеять газонными травами;
   • основных проходов к постройкам и прогулок по саду — от 1-го до 2-х м;
   • к грядкам и теплицам — 50-т см.

Так же необходимо учитывать и толщину укладываемых бордюров. В местах прохождения водотоков или прокладки поливочных шлангов можно проложить металлические или пластиковые гильзы.

Глубина разработки зависит от вида грунтов на участке и залегания подземных вод. Плитки должны располагаться несколько выше поверхности земли. При близком расположении водоносных слоёв понадобится устройство 20-ти сантиметровой щебеночной подушки, поверх которой укладывается 10-ти см песчаный слой. Если грунтовые воды располагаются достаточно низко (≤ 2-х м), то достаточно уложить только песок.

1. Трамбовка днища траншей механизированными или ручными трамбовками.
2. Укладка геотекстиля с напуском на стенки траншеи.
3. Устройство песчаной подушки из слегка увлажнённого песка с тщательным уплотнением. Готовое основание должно быть горизонтальным, контроль выполняется строительным уровнем.
4. Установка бордюров на тонкий слой цементно-песчаного раствора с контролем горизонтальности.
5. Плитки укладываются вплотную или с одинаковыми небольшими зазорами, регулируемые установкой пластиковых крестиков. Укладка может выполняться непосредственно на песок или на цементный раствор. Плиты монтируются вплотную к бордюрам. Горизонтальное выравнивание выполняется резиновой киянкой или постукиванием обычным молотком по деревянной дощечки. Существующие зазоры заполняются песком или цементом при помощи простого подметания веником.
6. В местах с резким перепадом рельефа плитки укладываются ступеньками.

Как правильно бетонировать дорожки

Во многом правила изложенные для сборного варианта применимы и для монолитных конструкций. Основные отличия:

1. При нанесении разметки на местности надо учесть, что перенести бетонную дорожку, можно только её полностью разломав.
2. Тропинки могут бетонироваться сплошными лентами или в форме ячеек различных конфигураций. На песок сплошным слоем укладывается герметичный слой полиэтиленовой плёнки, чтобы исключить просачивание жидкости из бетона в песок.
3. Залить дорожку из бетона необходимо только в отсутствии дождей и при температурах ≥ + 5 градусов.
4. Если бордюры не предусмотрены, то понадобится устройство небольшой опалубки. Раскрепление конструкции выполняется деревянными или металлическими колышками. Для фиксации по ширине используются поперечины из деревянных реек.
5. Бетон может заказываться централизованно с подвозкой к месту укладки миксерами или приготавливаться на месте. Пропорции бетона для дорожек при самостоятельном приготовлении:
   • одна часть цемента М400;
   • 4,6 частей щебня мелкой фракции;
   • 3,5 речного песка;
   • и 0,9 чистой воды.
6. Центр дорожек приподнимается на 3 см над краями, для обеспечения стока дождевой воды с поверхности покрытия.
7. Уплотнение бетона производится глубинными вибраторами с последующим разглаживанием гладилками и штукатурными кельмами.
8. Для исключения растрескивания бетона при температурных перепадах через каждые 1,5… 2-а м устраиваются поперечные деформационные швы из тонких досок. Если доски планируется вытаскивать, то их смазывают машинным маслом, а после удаления швы заполняются горячим битумом или песком. При непланируемом удалении досок их, перед установкой, обрабатывают битумными мастиками.

Как бетонировать дорожки на даче с последующим декорированием

1. При приготовлении бетона в него добавляются различные цветные пигменты.
2. Сухие красители можно добавлять при разглаживании поверхности.
3. В незастывшем бетоне выкладываются различные узоры путём вдавливания в него мраморной крошки, кусочков стекла и разного цвета природных камней. Или наносятся рельефные рисунки при помощи резца.
4. Полированная поверхность получается выполнением железнения, втирания сухого цемента в только слегка затвердевшую бетонную смесь гладилкой или мастерком.
5. Посевом газонной травы в швах между сборными плитами.

Красивые садовые тропинки, гармонично сочетающиеся с окружающим пейзажем, украсят загородную территорию и позволят гулять по саду с комфортом в ненастную погоду. Самостоятельное устройство тропинок, выполненное с любовью и художественным вкусом, придадут саду индивидуальность и ухоженность, сочетаемое с практичностью и долговечностью.

stroikadialog.ru

Как залить бетоном дорожки на даче: и слякоть не страшна

Одним из самых простых способов создания дорожек и площадки на даче является заливка их бетоном с последующим декорированием разноцветными камушками, ракушками, осколками стекла или другими элементами. Тропинки из цемента, если они качественно сделаны, будут долговечными и выдержат действие как низких, так и высоких температур. Как же правильно залить бетоном дорожки на даче своими руками? Об этом и пойдет речь далее.

Прежде всего, нужно отметить, что дорожки и площадка должны быть немного приподнятыми над землей. Для этого места их размещения засыпаются песком и щебнем, что также дополнительно обеспечит дренаж. Кроме того полученные площадки необходимо выровнять, а сделать это можно следующим образом. Для начала нужно четко определить границы тропинок и выровнять насыпанный песок граблями. Затем по бокам устанавливается опалубка (см. видео). Доски должны быть такой ширины, чтобы их верхний край совпадал с высотой будущих дорожек, а закрепить их можно с помощью колышек, которые вбиваются с наружной стороны.

При укладке тропинок из бетона на даче необходимо учитывать, что раствор имеет свойство расширяться под действием высоких температур. Если площадка имеет круглую или прямоугольную форму, а по ее краям есть свободное пространство, беспокоиться на этот счет не стоит, но если дорожки находятся между двумя сооружениями, то заливать их вплотную к ним не рекомендуется (см. фото). Расширяясь, цемент может повредить основание построек, повались ограждение и столбы. Перед тем как залить бетон, между зданиями и тропинками, если в этих местах не делалась опалубка, необходимо обязательно положить доски или другие предметы, которые можно было бы легко вытащить после высыхания смеси. Таким образом, между ними останется необходимый зазор.

Кроме того, если цемент залить неправильно, а тропы имеют неправильные формы, изгибы и повороты, это может привести к его растрескиванию. Если на даче заливаются дорожки или площадка неправильной формы, ее лучше всего разбить на «правильные» части, каждая из которых будет заливаться отдельно (см. фото). Если ширина разделительных досок не больше высоты тропинки, их можно оставить. В ином случае доски необходимо будет убрать, а стыки заделать. Стоит отметить, что со временем высота разных частей тропинок может меняться. В этом случае с этим нужно либо смириться, либо постоянно их поправлять.

Бетонирование дорожки

Залить тропинки бетоном, неважно разделены они на части или нет, нужно в один прием. Сделать это необходимо потому, что в ином случае места стыка не будут крепкими и очень быстро разойдутся. Для начала подготавливают цементную смесь. Затем опалубку заливают тонким слоем цемента и осуществляют монтаж арматуры. Изготавливать последнюю лучше всего из нержавейки, которую можно приобрести практически в любом строительном магазине. Не стоит покупать сетку из стали, так как она подвержена коррозии, и ее не станет уже практически за несколько лет. Укладывать арматуру лучше всего внахлест, как, например, на фото. После этого площадка заливается бетоном до нужной толщины тропинки.

Полезные советы

• Чтобы тропы из цемента служили долго их необходимо делать на слегка утрамбованной земле. Тропинки на территории дачи, где раньше был огород, будут не столь долговечными.
• Максимальная высота дорожки должна быть не более 20 сантиметров.
• Песчано-гравийная смесь насыпается на высоту не более 10 сантиметров и обязательно должна трамбоваться.
• Чтобы на тропинках на даче не появлялись щели от перепадов температур необходимо делать небольшие швы с шагом около 2 метров.
• Бетон, чтобы залить тропу, можно сделать своими руками, а можно приобрести уже готовый – это не имеет значения.
• Для выравнивания цементной смеси можно использовать ровную доску, ширина которой должна совпадать с шириной тропинки.
• Для лучшего высыхания цемента его лучше накрыть пленкой из полиэтилена примерно на неделю. Чтобы пленка не слетела под порывами ветра ее можно зафиксировать своими руками с помощью чего-то тяжелого.
• Опалубка убирается только после полного затвердевания бетонной смеси.

Красивое оформление

Если есть желание не просто залить тропы на даче, а и украсить их, готовиться к этому необходимо заранее. Например, еще на невысохшей цементной смеси можно оставить следы листьев различных деревьев или других предметов.

Очень красиво на поверхности будут смотреться отпечатки листьев каштана и клена. Также в раствор можно вдавить цветные камушки, кусочки стекла, украсить его мозаикой из битой керамической посуды и кусочков плитки. Кроме того на тропинках можно сделать имитацию камня при помощи острых предметов, по середине выложить тротуарную плитку, засыпать отдельные места на поверхности гравием и много чего другого – все будет зависеть только от собственной фантазии.

stroimdelaem.ru

Как сделать дорожку из бетона своими руками

После завершения работ по строительству загородного дома или дачи приступают к благоустройству прилегающей территории. Для удобства работы и прогулок по участку устраиваются садовые дорожки. Наиболее практично сделать дорожки из бетона.

Почему в большинстве случаев отдаётся предпочтение бетону?

Преимущества бетонных дорожек:

• высокая механическая прочность, позволяющая заезд на покрытие автотранспортом и перемещение грузов на садовых тележках;
• устойчивость к воздействию влаги, кислотным дождям, различным химическим реагентам и температурным перепадам, негорючесть;
• лёгкость бетонирования дорожек на даче своими руками без необходимости привлечения специальных средств, тяжёлой техники и дорогостоящих специалистов;
• быстрота устройства покрытия
• возможность устройства любых размеров и форм, с углами и поворотами в нужных местах;
• шероховатость покрытия не даст поскользнуться в ненастную погоду;
• при правильном исполнении на поверхности не скапливается влага;
• невысокая себестоимость материалов и работ по укладке покрытия;
• устройство садовых дорожек из бетона своими руками органично сочетается практически с любыми декоративными материалами и украсит загородные участки;
• долговечность ≥ 25-ти лет
• хорошая основа для укладки декоративных тротуарных плиток;
• большая цветовая гамма, возможность нанесения различных рисунков и декоративных узоров, устройство различных световых эффектов путём расположения светильников непосредственно на покрытии или вдоль тропинок.

Недостатки заливки дорожек бетоном вызываются нарушениями технологии укладки, неправильной эксплуатацией или использованием некачественных материалов. Могут появляться трещины, просадки и деформации в покрытии.

Разновидности бетонных покрытий

Дорожки могут выполняться:

• в сборном варианте
• монолитными

Первые обладают преимуществом в скорости устройства и возможности разборки и переноса в другие места, но дороже монолитных покрытий.

Сборная дорожка из бетона на даче своими руками

Плитки можно приобрести готовыми или изготовить самостоятельно. Для изготовления устраивается прочное основание, можно использовать металлический лист или дощатый помост укрытый толстой полиэтиленовой плёнкой. На основании собираются несколько небольших опалубок.

Размеры изделий выбираются из условия удобства последующей укладки ручным способом. Форма, чаще всего, выбирается квадратной, со сторонами 0,5…0,7 м, или прямоугольной. Толщина от 5-ти до 10-ти см.

Армирование выполняется уложенными крест-накрест арматурными стержнями диаметрами 6-ть ÷ 8-мь мм или сварными сетками из 4-х мм проволоки с ячейками 10-ть на 10-ть см. Защитный слой бетона создаётся установкой пластиковых фиксаторов или самодельных бетонных параллелепипедов (“сухариков”) с заложенной в них вязальной проволокой.

Бетон используется классов В12,5 или В15. Перед заливкой бетонной смеси опалубка смазывается составом, предотвращающим прилипание смеси к стенкам опалубки (можно использовать машинное масло или отработку). Уплотнение выполняется виброплощадками или штыкованием, заглаживание — гладилками и мастерками. В зависимости наружной температуры опалубка демонтруется через 3…5-ть дней. Изделия переносятся под навес для защиты от атмосферных осадков.

Порядок укладки:

1. Выбор расположения проходов и проездов. Определение оптимального нахождения с расчётом необходимым количеством изделий рекомендуется путём выполнения эскиза на листе миллиметровой бумаги.
2. Разметка положения дорожек на местности с закреплением деревянными колышками, по которым натягивается прочный шнур.
3. Разработка грунта в траншеях. Рекомендуемая ширина, выбираемая кратной размерам плитки:
   • проездов автотранспорта к парадному крыльцу и гаражу — по ширине колеи автомобиля. Для экономии материалов можно выполнять две отдельные ленты, а середину засыпать песком, щебнем или засеять газонными травами;
   • основных проходов к постройкам и прогулок по саду — от 1-го до 2-х м;
   • к грядкам и теплицам — 50-т см.

Так же необходимо учитывать и толщину укладываемых бордюров. В местах прохождения водотоков или прокладки поливочных шлангов можно проложить металлические или пластиковые гильзы.

Глубина разработки зависит от вида грунтов на участке и залегания подземных вод. Плитки должны располагаться несколько выше поверхности земли. При близком расположении водоносных слоёв понадобится устройство 20-ти сантиметровой щебеночной подушки, поверх которой укладывается 10-ти см песчаный слой. Если грунтовые воды располагаются достаточно низко (≤ 2-х м), то достаточно уложить только песок.

1. Трамбовка днища траншей механизированными или ручными трамбовками.
2. Укладка геотекстиля с напуском на стенки траншеи.
3. Устройство песчаной подушки из слегка увлажнённого песка с тщательным уплотнением. Готовое основание должно быть горизонтальным, контроль выполняется строительным уровнем.
4. Установка бордюров на тонкий слой цементно-песчаного раствора с контролем горизонтальности.
5. Плитки укладываются вплотную или с одинаковыми небольшими зазорами, регулируемые установкой пластиковых крестиков. Укладка может выполняться непосредственно на песок или на цементный раствор. Плиты монтируются вплотную к бордюрам. Горизонтальное выравнивание выполняется резиновой киянкой или постукиванием обычным молотком по деревянной дощечки. Существующие зазоры заполняются песком или цементом при помощи простого подметания веником.
6. В местах с резким перепадом рельефа плитки укладываются ступеньками.

Как правильно бетонировать дорожки

Во многом правила изложенные для сборного варианта применимы и для монолитных конструкций. Основные отличия:

1. При нанесении разметки на местности надо учесть, что перенести бетонную дорожку, можно только её полностью разломав.
2. Тропинки могут бетонироваться сплошными лентами или в форме ячеек различных конфигураций. На песок сплошным слоем укладывается герметичный слой полиэтиленовой плёнки, чтобы исключить просачивание жидкости из бетона в песок.
3. Залить дорожку из бетона необходимо только в отсутствии дождей и при температурах ≥ + 5 градусов.
4. Если бордюры не предусмотрены, то понадобится устройство небольшой опалубки. Раскрепление конструкции выполняется деревянными или металлическими колышками. Для фиксации по ширине используются поперечины из деревянных реек.
5. Бетон может заказываться централизованно с подвозкой к месту укладки миксерами или приготавливаться на месте. Пропорции бетона для дорожек при самостоятельном приготовлении:
   • одна часть цемента М400;
   • 4,6 частей щебня мелкой фракции;
   • 3,5 речного песка;
   • и 0,9 чистой воды.
6. Центр дорожек приподнимается на 3 см над краями, для обеспечения стока дождевой воды с поверхности покрытия.
7. Уплотнение бетона производится глубинными вибраторами с последующим разглаживанием гладилками и штукатурными кельмами.
8. Для исключения растрескивания бетона при температурных перепадах через каждые 1,5… 2-а м устраиваются поперечные деформационные швы из тонких досок. Если доски планируется вытаскивать, то их смазывают машинным маслом, а после удаления швы заполняются горячим битумом или песком. При непланируемом удалении досок их, перед установкой, обрабатывают битумными мастиками.

Как бетонировать дорожки на даче с последующим декорированием

1. При приготовлении бетона в него добавляются различные цветные пигменты.
2. Сухие красители можно добавлять при разглаживании поверхности.
3. В незастывшем бетоне выкладываются различные узоры путём вдавливания в него мраморной крошки, кусочков стекла и разного цвета природных камней. Или наносятся рельефные рисунки при помощи резца.
4. Полированная поверхность получается выполнением железнения, втирания сухого цемента в только слегка затвердевшую бетонную смесь гладилкой или мастерком.
5. Посевом газонной травы в швах между сборными плитами.

Красивые садовые тропинки, гармонично сочетающиеся с окружающим пейзажем, украсят загородную территорию и позволят гулять по саду с комфортом в ненастную погоду. Самостоятельное устройство тропинок, выполненное с любовью и художественным вкусом, придадут саду индивидуальность и ухоженность, сочетаемое с практичностью и долговечностью.

Как сделать дорожку из цемента своими руками в саду и на даче: фото, видео инструкция

Дорожки на даче несут важное функциональное назначение, а не выступают лишь в качестве элемента декора. Их выполняют из натурального или искусственного камня, дерева, тротуарной плитки, кирпича, гравия, щебня, бетона. Цемент используют для создания дачных тропинок по нескольким причинам. Первая: он отличается высокой прочностью и долговечностью. Он также может служить основой для укладки тротуарной плитки. Вторая: дешевизна материала, а все необходимое можно доставить своим автомобилем без привлечения грузового транспорта. Раствор легко приготовить самому.

Оглавление:

1. Подготовительные работы
2. Приготовление бетона и установка конструкций
3. Устройство дорожек
4. Внешний вид

Разметка участка

На этом этапе определяют расположение и размеры будущей дорожки из цемента. Если позже она будет покрываться, к примеру, плиткой, то при расчете ширины учитываются габариты отдельных элементов облицовочного материала. Это позволит упростить его укладку и не оставлять обрезков. Схема разметки следующая: по периметру тропинки вбиваются колышки, по которым натягивается шнур. Это будет служить контуром для будущей дорожки.

Подготовка грунта заключается в удалении верхнего слоя земли. Глубина траншеи зачастую не превышает 20 см. Если пропустить этот шаг, то содержащиеся в почве растения со временем перегниют и образуют под дорожкой пустоты, в которых будет скапливаться вода и замерзать зимой. Весной она станет расширяться и начнет давить на бетонную основу, что может привести к образованию трещин и постепенному разрушению тропинки.

Если сад и дача расположены на мягкой почве, а дорожка из цемента регулярно будет испытывать большие нагрузки, то ее основу необходимо дополнительно укрепить. Для этого на подготовленную землю высыпают слой щебня толщиной 7-8 см и утрамбовывают его садовым катком или кувалдой. Дорожки на даче делают немного выше уровня грунта или вровень с ним.

Армирование и подготовка раствора

Перед укладкой арматуры песчаную подушку покрывают полиэтиленовой пленкой. Она нужна для предотвращения попадания раствора в песок или грунт. Арматура придает конструкции дополнительную прочность. Ею может служить проволока, трубы. Оптимальным же вариантом станут сварные прутья диаметром 5-8 мм в виде сетки с ячейками 10х10 см.

Садовая дорожка будет иметь максимальный эксплуатационный срок при условии использования качественного материала и правильно подобранных пропорций для смешивания элементов раствора. Наилучшим вариантом станет цемент марок М500 и М400.

Для приготовления бетона понадобятся:

• емкость для замеса;
• совковая лопата;
• цемент;
• песок;
• вода;

В идеале состав должен по консистенции напоминать густую сметану. Технология приготовления следующая: в одну часть цемента добавляют три части сухого, чистого песка. Обе составляющие тщательно перемешиваются до однородного состояния. Далее заливают 0,5-0,7 частей воды и все повторно смешивают. Готовый портландцемент достаточно тяжелый, но хорошо разравнивается и уплотняется.

Создание опалубки

Опалубку выполняют с помощью досок. Их устанавливают и фиксируют с внешней стороны кольями, вбитыми в землю. Толщина элементов должна соответствовать предполагаемой нагрузке, создаваемой массой бетона. Опалубку можно установить для всей тропинки сразу, но в этом нет нужды, так как заливка портландцементом будет проводиться по частям. Это и удобнее, и позволяет создать швы, необходимые для компенсации температурных расширений бетона. К тому же, расход материалов при частичной опалубке значительно ниже.

Расстояние между досками выдерживают на одном уровне и проверяют с помощью рейки, метра либо другого подходящего приспособления. В среднем длина участка заливки составляет 2,5 м. Опалубку убирают после отвердевания цемента. Оставшиеся канавки засыпаются грунтом, щебнем или в них ставится бордюр.

Песчаная подушка

На этапе установки опалубки в траншею засыпают песок, который служит для равномерного распределения веса и выполняет функцию дренажа. Вода – главный враг всех построек, а песчаная подушка не задерживает влагу и защищает бетон.

При этом материал имеет один существенный недостаток – он с водой проникает в грунт. Устраняют проблему с помощью, например, геотекстиля: на него насыпают песок в сыром виде (для лучшего уплотнения) и утрамбовывают. Перед тем как залить бетон, засыпку разравнивают, чтобы слой цемента был максимально ровным.

Варианты создания дорожек

Следующий этап – заливка. Если предполагается декоративная тропинка, то ее выполняют с помощью специальной формы, которую заполняют готовой бетонной смесью. Для сплошной дорожки нанесенный раствор сразу разравнивают строительным уровнем.

Есть еще один способ создания дорожки: подготовленную опалубку с помощью тонких досок разбивают на квадратики, куда заливают раствор. Это позволяет получить цементные плитки правильного размера, а также исключает необходимость использования специальной формы.

Если опалубку залить монолитным раствором портландцемента, то дорога с большой вероятностью преждевременно потрескается. Поэтому конструкции необходимо придать дополнительную прочность. Через два часа после заливки готовят так называемое цементное молоко. Технология создания бетонных дорожек с его использованием простая: в портландцемент постепенно добавляют воду и размешивают до консистенции жидкой суспензии. Полученным составом с помощью кисти обрабатывается дорожка. В результате, поверхность получит серо-зеленый цвет и станет гораздо крепче.

Еще один популярный вариант – применение декоративных материалов. После того как был залит слой портландцемента, проводится укладка элементов декора (цветных камней, мозаики, гравия, кафельной плитки). Их постукивают резиновой киянкой для лучшей фиксации. Остатки раствора до его высыхания удаляются. Готовые садовые дорожки из цементно-песчаного раствора периодически поливают водой на протяжении 2-3 суток. Использовать их по назначению можно не раньше, чем через 5 дней. Если остатки цемента успели засохнуть, их удаляют металлической щеткой.

Оформление

Дороги из цемента на даче могут одновременно нести как функциональное назначение, так и декоративное. Между камнями можно засеять газонную траву – когда она прорастет, тропинка приобретет оригинальный вид и будет хорошо смотреться как во дворе дачи, так и в саду.

Камни из цемента можно украсить еще на этапе заливки. Для этого с помощью кальмы на них делают незначительные вмятины и выступы. В результате такой работы, цементный камень станет напоминать плитняк.

Пока цемент не успел отвердеть, на его поверхности можно самостоятельно создать узоры или канавки любой формы, в которые позже заливают цветной раствор. Таким же образом создают имитацию декоративной плитки. Если регулярно поливать дорожки водой, то на поверхности может образоваться лишайник и мох, также имеющие определенную эстетическую ценность.

Определяясь с размером цементных плиток, следует учитывать степень нагрузки на тропинку. Максимально допустимая величина одного элемента – 60х60 см. Плитки больших размеров будут чрезмерно тяжелыми. Форму для их создания делают своими руками из досок, скрепив их саморезами. При необходимости углы соединений можно будет слегка попустить и без проблем извлечь готовую плитку.

В качестве площадки для изготовления плиток используют место для будущей тропинки, но лучшим вариантом станет небольшой помост размерами от 70х70 см. Второй вариант более практичный за счет своей мобильности. Дном для самодельной формы должен служить прочный, ровный и гладкий материал, от которого цемент легко отделяется. Часто для этой цели используют пластик или стекло.

Садовая дорожка из бетона

Бетонные дорожки отличаются своей прочностью, долговечностью, морозо- и влагоустойчивостью, способны выдерживать любые механические нагрузки. Высокое качество бетона, соблюдение рецептуры приготовления бетонной смеси, а также требований к укладке и уходу при обустройстве дорожки гарант того, что она станет не только функциональным украшением участка, но и прослужит не один десяток лет.

Планировка садовой дорожки.

Важно заранее продумать количество и расположение садовых дорожек, их длину и ширину.
Для удобства дорожка от входной группы на участок до двери дома должна проходить по самому короткому маршруту, за исключением случая, когда сам дом в низине участка, а вход на участок на вершине. В таком случае дорожка должна иметь форму ломанной линии.
Длинные дорожки визуально увеличивают участок, в то время как большое количество дорожек дробят его.
Ширину дорожек из бетона выбирают исходя из функциональных назначений и комфорта: для основных дорожек применима ширина в 80-100 см., для второстепенных достаточно будет 30-40 см. Если же речь идет о дорожке у гаража, то для ориентира берется ширина автомобиля.

Выбор качественного материала.

Для бетонной дорожки рекомендовано применять пескобетон или песчано-цементную смесь марки по прочности на сжатие не менее М200. Чем выше марка раствора, тем выше показатели долговечности. Оптимальным решением для садовой дорожки является марка М300. Качественный пескобетон имеет ряд преимуществ за счет правильного соотношения песка и цемента, и также его использование избавит от хлопот с приготовлением самодельного раствора: добавлением правильных пропорций цемента в раствор, поиском хорошего песка и его просеивания.
Пескобетон продается в мешках, на которых указан точный вес, что позволит безошибочно рассчитать расход материала. При соблюдении рецептуры от производителя получится желаемый качественный результат.

Последовательность работ при устройстве садовой дорожи:

1. Снятие дерна и выкапывание траншеи под основание.

источник: forumhouse

Распланировав расположение и ширину бетонной дорожки на участке устанавливается разбивка: по всей длине будущей дорожки вбиваются колья на расстоянии 1,5 – 2,5 м друг от друга, на изгибах применимо расстояние 30-50 см. Между кольями натягивается шнур. И выкапывается траншея согласно разметке.
Глубина траншей для пешеходных дорожек — 25-30 см (без учета толщины плодородного слоя). Для бетонной дорожки под стоянку автомобиля толщина увеличивается до 40 см. Если на участке глинистый грунт, то выемку нужно сделать глубже, так как такой грунт имеет способность пропускать через себя воду, а склонность к морозному пучению (увеличение объема грунта при замерзании и его уменьшение – при оттаивании) увеличивается;

2. Установка опалубки.

источник: forumhouse

Опалубку крепят к колышкам разметки так, чтобы они оставались снаружи. Над уровнем грунта опалубка должна возвышаться на 4-5 см. За счет того, что раствор важно заливать частями, чтобы получить поперечные швы для компенсации циклов сжатий и расширений бетона под воздействием температуры, опалубку также возможно устанавливать частями по дорожке. Если опалубка уже установлена на всю длину дорожки, то ее необходимо разбить на небольшие участки;

Совет: Использование смазки на поверхность опалубки, соприкасающейся с бетонной или растворной смесью позволит легко демонтировать саму опалубку после проведения работ. А если дорожка предполагается извилистая с изгибами, то предпочтительнее выбирать пластиковые материалы.

Важно. При устройстве бетонных дорожек (из растворных или бетонных смесей) необходимо устраивать поперечные швы на расстоянии 1.5-2.0 метра друг от друга для предотвращения появления деформационных трещин. Чем короче эти отрезки, тем прочнее будет дорожка, тем больше она защищена от трещин, которые могут образоваться от перепадов температур и механических нагрузок.

3. Устройство песчано-щебневой подушки, т.е. основания дорожки.

источник: forumhouse

Для дренажа и равномерного распределения весовой нагрузки на дорожку укладывается песчано-щебневая подушка.
Для пешеходных дорожек бетонный слой составит 8 – 10 см, для автомобильных – 10 – 15 см., соответственно все остальное это и будет основание.
Между слоями щебня/гравия и песка прокладывается геотекстиль. Слой гравия или щебня и слой песка трамбуется, слой песка хорошо разравнивается, для того, чтобы толщина бетона была равномерной;

Совет: Песок в основании дорожки играет очень важную роль – он пропускает воду, что препятствует замерзанию, расширению и давлению на бетон в зимний период. Но со временем песок через щебень может уйти в грунт. Геотекстиль, агроволокно или аналогичный материал, пропускающий воду и не подверженный гниению поможет этого избежать.

4. Укладка арматурной сетки.

Перед армированием и бетонированием песчаную подушку основания укрывают полиэтиленовой пленкой. Это нужно для того, чтобы бетон набрал свою прочность, то есть именно затвердел, а не высох. Пленка помешает цементному молочку, которое играет важную роль в процессе затвердевания, уйти в песок.
Лучшим армирующим слоем для бетонной дорожки считается сетка с ячейками 10х10 см, сваренная из прутьев диаметром 8 мм, или прутья, связанные в армирующий каркас. Также для армирования применяют фиброволокно или сетку рабицу. Сетка должна быть поднята над уровнем пленки минимум на 15 мм, так как должна иметь защитный слой, который будет предотвращать коррозию металлических деталей армирующего каркаса. Сетка или прутья должны быть объединены в общий каркас, так чтобы он воспринимал нагрузку, как одно целое;

5. Бетонирование дорожки.

Производители сухих строительных смесей на заводской упаковке обязательно указывают рецепт приготовления смеси. При приготовлении раствора с использованием обозначенного количества воды оцените, насколько раствор удобен в использовании: как хорошо он растягивается, разравнивается и уплотняется.
Если есть необходимость придать раствору более высокую подвижность лучше заменить привычную воду на всего добавки-пластификаторы. Золотое правило: «больше воды – ниже прочность».
Чем лучше перемешаны все компоненты раствора, тем большую прочность в конечном итоге наберет бетон. Для перемешивания смеси лучше использовать бетономешалку, но также подойдет и перфоратор, который может работать на низких оборотах с насадкой для сыпучих смесей.
Если готовый раствор с течением времени начинает расслаиваться и на его поверхности появляется вода, то необходимо уменьшить количество воды. Если подвижность раствора низкая, что затрудняет качественно распределять смесь и разравнивать ее, в этом случае снова стоит воспользоваться добавками-пластификаторами или комплексными добавками (пластификатор + воздухововлекающая добавка).

Совет: Используемый раствор должен быть ни густым, ни жидким – жидкий будет трескаться при высыхании, а слишком густой невозможно распределить по опалубке. Добавки – пластификаторы помогут довести смесь до нужной консистенции. Рекомендуем использовать добавки в жидком виде, и обязательно выполнять требования инструкций к их применению.

источник: forumhouse

Заливать дорожки рекомендуется в сухую погоду, при плюсовой температуре. Заливая раствор, его следует постоянно разравнивать и периодически протыкать шпателем, чтобы выпустить из раствора лишний воздух и предотвратить образование пустот. Для уплотнения раствора рекомендуется также периодически постукивать по опалубке.

источник: forumhouse

Поперечный профиль покрытия дорожки должен быть выпуклый, для наилучшего отвода воды. В центре толщина бетонного слоя должна быть больше на 0.5-1 см. Бетонное покрытие делают на 3 сантиметра выше уровня земли, это минимизирует намыв на бетонную поверхность почвы и мусора, а также упростит чистку дорожек от мусора и снега. Боковые выступы бетонного/растворного камня желательно также гидроизолировать.
Залитый бетонный раствор разравнивают правилом и с силой уплотняют.

После того как бетонная дорожка полностью залита, ее нужно накрыть пленкой и периодически поливать водой. При таком уходе бетон затвердеет, а не высохнет и наберет максимальную прочность. Когда бетон достаточно затвердеет, можно убрать опалубку.

пошаговая инструкция, как правильно залить

Садовые и дачные тропинки нуждаются в благоустройстве. Сделать это можно по-разному: засыпка гравием или керамзитом, укладка плитки. Есть еще один вариант: заливка бетонной смесью. Получается долговечное, прочное, ровное уличное покрытие. Если есть желание, его можно украсить и получить качественную имитацию мокрого камня, брусчатки, плитки. Разберемся во всех тонкостях изготовления садовых дорожек из бетона своими руками.

Как залить бетоном тропинку

Какими бывают дорожки из бетона
Инструкция по изготовлению ленты-монолита
— Проектирование
— Разметка
— Подготовка основания
— Заливка раствора

Бетон можно считать разновидностью искусственного камня, его можно купить или изготовить самостоятельно. Покупают обычно бетонную уличную плитку. Она выпускается в самых разных расцветках и формах: имитация камня, брусчатки, всевозможные геометрические и абстрактные фигуры. Владельцу остается только уложить ее на место. Но есть и другие разновидности бетонных дорожек. Коротко охарактеризуем каждую.

Монолитная лента

Заливается цельными полосами, что дает сооружению высокую прочность. При правильном обустройстве способна выдержать вес не только людей, но и транспорта. Лента может быть любой формы, ее, если есть желание, изготавливают самостоятельно. Бетон долговечен и прост в уходе, его можно декорировать по своему вкусу. К недостаткам монолита относят сложность в обустройстве и проектировании. Если допущены ошибки, бетонная смесь в короткое время покроется трещинами и раскрошится. 

Отливка дорожек с помощью форм

Раствор заливается в уложенные на подготовленную основу формы-опалубки, в которых и отвердевает. Получается отделка, имитирующая камень, кирпичную кладку. Формы самых разных размеров и вида можно купить в строительных магазинах.

Иногда, если нужна несложная конфигурация, их делают самостоятельно. Изготовить садовые дорожки из бетона с помощью формы проще, чем монолит. Ведь работать приходится с небольшими фрагментами. Если форм-опалубок несколько, процесс заливки движется очень быстро. 

Штампованный бетон

Разновидность монолита. После заливки на мокрый раствор специальным штампом наносится рисунок. Это может быть имитация брусчатки, дикого камня, дерева, плитки. Штамп с усилием утапливается во влажный материал, после чего поверхность посыпается песком. После отвердения на бетонной основе остаются отпечатки, из которых складывается рисунок. Поверхность может быть окрашена и дополнительно покрыта защитными составами. Примеры можно увидеть на фото.

Вариантов обустройства садовой тропинки из бетона много. Один из самых востребованных — лента-монолит. Мы подготовили подробную инструкцию, как залить монолитную дорожку из бетона на даче своими руками. 

1. Проектирование сооружения

Начинают с выбора места, где будет проложена тропка, и ее направления. Выбирать нужно участки, по которым чаще всего ходят. На новой территории траектории движения пока нет, ее придется прокладывать, ориентируясь на свои предположения. Например, понадобится тропа к хозяйственным постройкам, цветнику, бассейну и т.п.

Надо обойти объекты, около которых нежелательно укладывать бетонное покрытие. Это, к примеру, деревья, особенно крупные. Со временем их корневая система способна разрушить сооружение, а стекающая с кроны вода будет провоцировать порчу бетона. Нежелательно укладывать покрытие поверх инженерных коммуникаций. Это затруднит их ремонт и может повредить магистралям. 

Определив направление дорожек, выбирают их ширину. Комфортной считается ширина 0,6-0,8 м, но, если участок небольшой, можно сделать тропинки уже.

Последним надо решить, нужны ли бордюры. Они защищают сооружение от осыпаний, помогают вывести четкий край и уменьшают объем земельных работ при монтаже. Правда, при этом усложнят работы и делают их дороже. Поэтому их используют не всегда. 

2. Разметка тропинки

По всей длине будущей тропы вбивают колышки. Расстояние между ними должно быть 300-500 см. Обязательно ставят колышки в углах, на поворотах. С помощью строительного уровня намечают уклон сооружения. Его нужно делать обязательно, чтобы на поверхности не образовывались лужи. Уклон от центра тропы к краям выполняют по ходу заливки. А вот продольный наклон дорожки закладывается в процессе разметки.

Оптимальная величина уклона — 2 мм на каждый метр длины. Сток нужно направлять по естественному снижению рельефа. Если такого нет, надо продумать, куда будет поступать отводящаяся с дороги вода. Нельзя, чтобы она направлялась, например, под стены здания. На колышки наносят отметки, показывающие будущий уровень поверхности. Затем по ним натягивают шнуры, которые станут ориентирами при строительстве. 

3. Подготовка основания

Технология подготовительных работ зависит от того, будет устанавливаться бордюр или нет. Разберем оба варианта.

С монтажом бордюра

Начинают с подготовки канавок для установки бордюрных камней. Для этого вдоль тропки выкапывают ямы шириной чуть больше ширины бордюра. Глубина должна быть такой, чтобы две трети высоты камня находилось на поверхности. Когда все будет готово, приступают к установке. На дно канавки выливают порцию цементно-песчаной смеси. На нее ставят бордюрный камень. Его внутренний край выставляют точно по натянутому шнуру. Правильно выставленный бордюр простукивают резиновой киянкой или деревянным молотком, чтобы уплотнить соединение. Остальные камни укладывают аналогично. 

С установкой опалубки

Опалубку ставят, если бордюров не будет. Она «удерживает» жидкую бетонную массу до отвердения. Потом конструкцию снимают. Для ее изготовления берут доски или фанеру. Потребуется доска толщиной 2-3 см. Можно брать необрезную, но один край все равно придется подрезать. Это нужно, чтобы край дорожки был ровным. Фанера гладкая, но менее прочная. Она хорошо гнется, поэтому ее выбирают, если тропка будет изогнутой. Работы по изготовлению опалубки проводятся в такой последовательности. 

1. Копают траншею. Ее ширина должна быть равна ширине будущей тропинки. Глубина зависит от типа сооружения. Если предполагается, что по покрытию будет ездить транспорт, углубляют на 250-400 мм. Такую же глубину выбирают и для слабых грунтов. Для пешеходных тропинок достаточно 200-250 мм глубины.
2. Дно выкопанной траншеи уплотняют. Можно сделать это трамбовкой или несколько раз пролить поверхность водой, немного утрамбовать и дать высохнуть. 
3. Устанавливают опалубку. Выставляют доски или полосы фанеры, ориентируясь на разметочный шнур. Чтобы детали не упали, с внешней стороны их подсыпают землей. Перед заливкой опалубку смазывают отработкой или жидким мылом, чтобы проще было потом снять. 
4. Ставят поперечные перегородки. Они могут быть металлическими, деревянными или пластиковыми. Перегородки нужны для формирования температурно-компенсационных швов, необходимых для нивелирования сезонных нагрузок. Расстояние между перегородками — 150-250 см. Если будет выполняться армирование, поперечины ставят реже.

После установки опалубки или бордюров основание накрывают геотекстилем или геосеткой. Поверх него обустраивают песчаную подушку. Ее высота — немного больше половины глубины траншеи. Можно поступить иначе. На дно засыпать песок, а сверху слой щебня. Но при этом надо понимать, что щебенка должна быть некрупной, фракция — не больше 20 мм. 

Следующий этап — армирование. Оно проводится не всегда, только если будущая дорожка будет подвергаться значительным нагрузкам или грунт под ней слабый и пучинистый. Для армирования берут сетку из прутка толщиной 0,3-0,5 см с размерами ячеек от 5 до 10 см. Укладывают арматуру, разделяя ее на участках компенсационных швов. Глубина закладки должна быть такой, чтобы поверх прутков находилось минимум 3 см бетонной смеси. Иначе металл начнет ржаветь. 

4. Залив дорожки бетоном

Цементно-песчаную смесь готовят на площадке или заказывают в готовом виде. В любом случае ее надо достаточно быстро залить в опалубку. Рекомендуемая высота бетонного слоя — от 40 до 60 мм для пешеходных тропинок и от 60 до 100 мм — для площадок под транспорт. Поступающий раствор распределяют до создания слоя необходимой толщины. Его надо разровнять. Лучше всего это делать с помощью вибратора. Если такого инструмента нет, разравнивают гладилкой, доской или планкой, с помощью которой имитируют вибрацию. Ровняют поверхность до тех пор, пока на ней не выступит цементное молочко.  Желательно залить всю ленту одновременно. Но это возможно не всегда. В таком случае работу останавливают на температурно-компенсационном шве.

Чтобы бетон правильно отвердел, надо создать для него благоприятные условия. Через три-четыре часа после заливки его накрывают пленкой, чтобы вода не испарялась слишком быстро. В жару желательно даже несколько раз полить отвердевающую цементно-песчаную смесь водой. Через пять-семь суток пленку убирают, опалубку снимают. Но полноценно нагружать сооружение можно только через три-четыре недели.  

Бетонная дорожка на даче или в саду станет настоящим украшением, если в процессе ее обустройства применить простые декоративные приемы. Чтобы получить красивый цвет, в готовящийся раствор добавляют красящие пигменты. Или по свежезалитой поверхности рассыпают цветной закрепитель и втирают его в основание. Для замеса цветного покрытия лучше использовать белый цемент, тогда оттенки будут яркими и насыщенными. Можно дополнительно украсить поверхность штампами или нанести рисунок шпателем, палочкой, даже пальцем. 

Как залить бетонную дорожку на даче?

Двор в каждом загородном доме или на даче рано или поздно начинает обустраиваться – строятся беседки, летние кухни, сараи и другие, необходимые в хозяйстве постройки. Между этими постройками необходимо передвигаться, причем, удобно и комфортно. Совсем неудобно ходить по раскисшей после дождя земле и мокрой, скользкой траве.

Бетонные дорожки отличаются особой долговечностью, практичностью и красотой.

Возникает необходимость проложить по участку дорожки.

Материалы для дорожек

Дорожки во дворе можно сделать из различных материалов: отсыпать их щебнем, гравием или песком, выложить тротуарной плиткой, бетонными плитами, кирпичом или залить бетоном. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. По насыпным дорожкам неудобно ходить, будут вязнуть ноги, в них собирается всяческий мусор, к тому же замучают сорняки, превратив такую дорожку в газон. Тротуарная плитка имеет высокую стоимость, и ее укладка – достаточно трудоемкий и длительный процесс. Кроме того, ровная поверхность таких дорожек будет постоянно деформироваться как корнями растений, так и вследствие расширения замерзшего грунта под ней зимой. Недостатки дорожек из плит и кирпича примерно такие же. Наиболее практичными, долговечными и эстетическими являются дорожки, отлитые из бетона. Правильно сделанные бетонные дорожки не только прослужат десятилетия, но и украсят садовый участок, а также сделают удобным передвижение людей по двору дома.

Вернуться к оглавлению

Оформление бетонных дорожек

Схема изготовления бетонной дорожки.

При упоминании слов «залить бетоном» у людей сразу возникают ассоциации с обширной, серой и скучной поверхностью, на которую даже смотреть не хочется, и ей однозначно не место среди зелени сада. Решить эту проблему можно еще до начала работы по прокладке путей сообщения по двору. Для этого в бетонную смесь добавляется краситель, который придаст желаемый оттенок готовому раствору бетона. Сделать дорожку веселой, индивидуальной и неповторимой помогут различные украшения, вставленные в только что залитый бетон. Это могут быть декоративные камни, цветные стекла, куски кафеля и многое другое, что попадется под руки.

Кроме того, поверхность дорожек должна не обязательно быть ровной и однотонной. Ее можно сделать под сколотый камень, обработав сразу после заливки. Можно и разрисовать бетонную дорожку. Для этого через сутки после заливки, когда бетон уже затвердел, но еще рыхлый, в нем режущим инструментом на глубину до 3 см выскребается форма под рисунок. Подготовленная форма очищается, смачивается и в нее заливается цемент выбранного цвета. При желании можно в него добавить какой-либо яркий наполнитель.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Основание под дорожку из бетона.

В первую очередь намечается расположение дорожки на местности. Следует учесть, что дорожкам можно придать любую форму. Прямые линии будут хорошо смотреться на участке, оформленном в современном стиле. Но, учитывая, что это пусть и небольшой, но все-таки уголок природы, дорожки целесообразно сделать похожими по конфигурации на лесные тропы – с изгибами и поворотами. Это придаст участку более уютный и естественный вид. Ширина дорожек не должна быть очень большой, ведь по ней не будут проходить парад. Оптимальная ширина 40-70 см. После проведения разметки выкапывается траншея по форме будущей дорожки: снимается весь дерновой покров, извлекаются корни кустов и деревьев, крупные камни. Из расчета, что толщина бетонного слоя будет 10 см, глубина траншеи делается около 15 см. После этого дно траншеи хорошо выравнивается и трамбуется, а стенки готовятся для установки опалубки.

На дно траншеи рекомендуется уложить слой геотекстиля. Такой простой и недорогой прием не даст материалу, который будет на него уложен, уйти в грунт и образовать пустоты под дорожкой. В таких пустотах будет скапливаться вода и при замерзании, расширяясь, может сломать бетон и вызвать появление трещин. Следующим действием будет подготовка подушки для раствора. Для этого используется крупный песок или пескогравий, который насыпают слоем в 5-7 см на дно траншеи и хорошо трамбуют.

Вернуться к оглавлению

Установка опалубки

Схема опалубки для бетонной дорожки.

Для начала нужно определиться: будет дорожка по бокам оборудована бордюром или это будет просто бетонная полоса, проходящая по участку. Бордюр укрепит бетон по краям и не даст им крошиться и осыпаться. Дорожка без боковой фиксации будет иметь более естественный вид, особенно если ее острые боковые, прямоугольные края скруглить, придав вид природной тропы. Итак, устанавливается опалубка. В случае оборудования бордюрами, они и будут являться опалубкой. В другом случае для опалубки можно применить доски. Следует обратить внимание на их тщательное выравнивание по верху. Правильно и ровно изготовив опалубку, можно легко выровнять залитый в нее раствор, проводя правилом по опалубке и убирая лишний бетон. Чтобы на дорожке не стояли лужи, можно изначально заложить ее небольшой уклон, установив одну сторону опалубки на 1-2 см выше другой. Верх опалубки следует устанавливать на несколько сантиметров выше окружающей местности, чтобы после сильного ливня дорожка возвышалась над залитым водой двором. Опалубку для изгибов можно изготовить из жести, гипсокартона или фанеры.

Вернуться к оглавлению

Подготовка траншеи

Бетонный раствор для заливки в опалубку можно готовить 2-х видов. Первый – с большим количеством наполнителя – щебня или гравия. Второй – без наполнителя. Соответственно, есть 2 способа бетонировать подготовленные формы. Начало работы одинаково во всех случаях. Перед началом работ приводится в готовность бетономешалка, арматура и строительные материалы. В качестве арматуры используется металлическая сетка, которая заранее нарезается на куски нужного размера. Эти куски при укладке на дно траншеи соединяются внахлест и скрепляются между собой алюминиевой или медной проволокой, чтобы не допустить коррозии. Рекомендуется прикрепить с помощью скоб или крюков арматуру к основанию подготовленного котлована, чтобы она не сдвинулась в процессе основной заливки. Для усиления прочности можно уложить пруты арматуры.

Сетку можно использовать обычную, а можно из нержавеющей стали. Такая арматура прослужит очень долго. Армирование при строительстве дорожек обязательно. Оно придает бетону крепость и упругость и предотвращает его разрушение в случае деформации грунта под дорожкой. Когда все готово, проводится обильное увлажнение подушки на дне траншеи. Это необходимо для того, чтобы жидкость из цементного раствора не ушла в грунт, ухудшив качество цементного основания. Кроме того, увлажнение поможет уплотнить песок и не допустить последующего его проседания. Далее важно правильно приготовить цементный раствор. Пропорция для него берется следующая: 1 часть воды, 1 часть цемента и 4 части песка. Затем раствор ровным, тонким слоем заливается на дно траншеи и равномерно по нему распределяется. Когда первый слой цемента застывает, на него кладут и фиксируют арматурную решетку. Траншея готова к основной заливке.

Вернуться к оглавлению

Основная заливка дорожки

Схема заливки бетонной дорожки.

Основную заливку можно провести 2-мя способами. Каждый имеет свои плюсы и минусы. В первом случае все пространство траншеи выкладывается сначала мелким камнем по дну, а поверх него крупным. Такая кладка делается высотой на 1-2 см ниже верха опалубки. Далее идет приготовление цементного раствора в пропорции: 1,5 части воды, 1 часть цемента и 4 части песка. Раствор должен быть достаточно жидким, чтобы проникнуть во все пустоты между камнями и достаточно вязким, чтобы удержать придаваемый дорожке уклон. Минусом здесь является отсутствие гарантии проникновения раствора во все пустоты, что может привести к снижению прочности сооружения.

Вторым способом является заливка сразу приготовленным бетоном. Готовится такой раствор в пропорции: 1 часть воды, 1 часть цемента, 4 части песка и 2 части щебня или гравия. Как правило, такой раствор заливается сразу по всему объему котлована и выравнивается. Минусом такого способа является трудность окончательного выравнивания поверхности, так как некоторые камни будут выпирать выше опалубки. Справиться с такой ситуацией можно просто. Сначала залить в форму вышеупомянутый бетонный раствор на высоту 1-2 см ниже верха опалубки, а затем, пока бетон не застыл, залить на него до верха опалубки цементный раствор той же пропорции, только без камней.

Вернуться к оглавлению

Окончательная обработка дорожек

По завершении основной заливки поверхность полученных дорожек выравнивается. Единственное, что можно с ними в это время делать – это вставки и украшения в бетон. Через сутки после заливки дорожку можно начинать обрабатывать. Прежде всего, надо учесть, что ее наружную поверхность нужно ежедневно на протяжении недели поливать, чтобы обеспечить равномерное застывание и высыхание бетона. Если этого не делать, то полотно может деформироваться и потрескаться. Основную часть работы по доработке дорожки нужно сделать на 2-ой день после заливки. В это время бетон уже затвердел, но все еще является рыхлым и податливым.

Если дорожку планируется сделать под ломаный камень, то нужно взять шпатель и начать обработку полотна дорожки. Сначала делаются поперечные бороздки, имитирующие стыки между отдельными камнями. Далее обрабатываются боковые части дорожки. На них наносятся бороздки, логически продолжающие нанесенные на горизонтальной поверхности. А далее по бокам и на поверхностях бетона делаются многочисленные насечки, имитирующие поверхность камня. Если дорожка будет имитировать лесную тропинку, то нужно немного скруглить ее углы по бокам, что, во-первых, избавит от неизбежных сколов материала, во-вторых, придаст дорожке естественный вид, ну и в-третьих, убережет ноги хозяина от пореза, если тот оступится.

Вернуться к оглавлению

Дорожки на наклонной поверхности

Если рельеф участка характеризуется значительным перепадом по высоте, то в этом случае прокладка дорожек несколько усложняется. Не рекомендуется прокладывать дорожки под большим уклоном, так как передвижение по ним после дождя, выпадения снега или в случае обледенения может быть небезопасным. При небольших уклонах нужно выровнять трассу, выбрав грунт с возвышенности и подсыпав его в низменную часть. Крутые переходы следует оборудовать ступенями, сделав их невысокими и длинными.

Оригинальный способ заполнить промежутки между бетонными плитами проезжей части

Q. У моей бетонной дороги восемь больших плит. Подъездная дорожка спускается от моего гаража к улице. Прямолинейные зазоры между плитами увеличились, а некоторые трещины достигли ширины до 2 дюймов. Я их залатываю, и они снова открываются. Есть ли гарантированный способ исправить эти трещины, чтобы мне не приходилось делать это раз в два года?

A. Трещины в бетоне любого типа — это проклятие для многих домовладельцев.Они могут быть в плоских плитах, подпорных стенках, фундаментных стенах и ступенях. Бетон обладает фантастической прочностью на сжатие, но обычно только 10 процентов от этой прочности при растяжении, когда вы пытаетесь его растянуть. Этот недостаток прочности на разрыв по большей части объясняет, почему бетон треснет.

В этой крошечной колонке невозможно полностью осветить эту тему. Я просто сосредоточусь на вашей ситуации и предложу вам интересный вариант.

Во-первых, ваша подъездная дорожка выглядит в отличной форме, если не считать зазоров между плитами.Это значительно упрощает ремонтные работы и делает их более эстетичными. Важно, чтобы ремонт был функциональным, но не портил общий вид вашей подъездной дорожки.

Если вы попытаетесь заполнить трещины твердым материалом, например, более бетоном, содержащим мелкие заполнители, такие как мелкий гравий или очень крупный песок, он в конечном итоге также потрескается. Имеющиеся зазоры слишком велики для большинства строительных и коммерческих герметиков, предназначенных для заполнения трещин в бетоне.

Проведя специализированный и исчерпывающий поиск в Интернете, вы можете обнаружить какой-либо продукт, используемый аэропортами, государственными департаментами транспорта или другими владельцами огромного количества бетонного покрытия, которое заполнит эти массивные трещины.Но внешний вид ремонта может быть не в ваших интересах.

ДЕРЕВЯННЫЙ РЕМОНТ

Рекомендую ремонтировать трещины деревом. Я знаю, что это может показаться бессмысленным, но дерево и бетон уже много лет используются вместе. В 1950-х и 1960-х годах было модно устанавливать рейки из красного дерева между бетонными плитами и тротуарами в модернистских домах, которые были популярны в тот период. Я обследовал дома с такой комбинацией, и оказалось, что секвойи прослужили более 25 лет.

Благодаря природным водоотталкивающим свойствам красного дерева оно прослужит десятилетия, даже если оно подвергалось воздействию влаги в плите на земле. Я считаю, что, используя новые водоотталкивающие средства и средства для дренажа, вы можете получить деревянные полоски, которые прослужат как минимум 30-40 лет, если не больше.

Первое, что нужно сделать, это зачистить зазоры между плитами на толщину плит. Соскребите старую смолу с помощью жесткого шпателя и удалите остатки смолы или асфальтовых смесей уайт-спиритом и осторожно протрите металлической щеткой.

ВЫКЛЮЧИТЬ траншею

Выкопайте траншею шириной 4 дюйма по сторонам плит от трещины или щели, ближайшей к дому, вплоть до улицы или тротуара. Глубина траншеи должна соответствовать толщине плит.

Засыпьте траншеи по обе стороны от проезжей части мелким округлым мелким гравием (размером с мрамор или горох). Сделайте то же самое для зазоров между бетонными плитами, но прекратите заполнять зазоры примерно в 2 дюймах от верха плит.

Купите красное дерево или другой мелкозернистый пиломатериал, например тик, который от природы устойчив к гниению.Отрежьте полоски дерева, чтобы они соответствовали каждому из промежутков, убедившись, что форма полос шире вверху, чем внизу. Эта заостренная форма позволит вам без особых усилий забивать деревяшки в зазоры между плитами.

Каждую полоску следует обрезать так, чтобы она составляла 1¾ дюйма сверху вниз. Этот размер позволяет углубить древесину ниже верхней части плит примерно на дюйма.

Перед укладкой дерева полностью покройте все стороны, края и торцы тремя слоями высококачественной водоотталкивающей синтетической смолы.Очень важно, чтобы концы были хорошо покрыты. На самом деле, я бы окунул конец каждого куска дерева в банку с герметиком как минимум на две минуты, позволяя водоотталкивающему средству глубоко втянуться в торцевое волокно.

ЗАПОЛНИТЕ МАЛЕНЬКИЕ ПРОЗОРЫ

После того, как деревянные планки уложены на место, заполните небольшие зазоры между деревом и бетонными плитами средним песком. Песок будет выглядеть естественно, и он прекрасно завершит работу.

Мелкий гравий под деревянными полосками и по бокам от проезжей части действует как взаимосвязанная серия дренажных каналов, которые удаляют любую стоячую воду вокруг дерева.Это значительно продлит срок службы деревянных планок.

Как залить выбоины в бетоне

Выборы на улицах достаточно плохи, но выбоины на подъездной дорожке еще хуже. Однако, несмотря на то, что вы мало что можете сделать для решения проблем с дорогами общего пользования, затратив немного времени и усилий, вы сможете сохранить подъездную дорожку без выбоин.

Инструменты:

• защитные очки
• зубило холодное
• кувалда
• жесткая метла
• садовый шланг
• губка
• прочная тачка
• лопата
• жесткая кисть
• шпатель
• 2 × 4 достаточно длинный, чтобы удлинить полностью на участке заделки
• шпатлевка для древесного цемента
• щетка

Материалы:

• готовая бетонная смесь (выберите песчаную смесь для небольших отверстий, гравийную смесь для больших или глубоких отверстий)
• жидкое связующее вещество для бетона
• пластиковая ткань
• веса

Время: около 1 дня для отверстия хорошего размера плюс несколько минут несколько раз в день в течение периода отверждения. Начните проект с удаления всех незакрепленных кусков бетона из отверстия.Надев защитные очки, используйте долото и кувалду, чтобы вырезать крошащийся бетон и сделать прочный бетон, сделав внутреннюю поверхность отверстия шероховатой. Наклоните долото под углом, чтобы подрезать края отверстия так, чтобы отверстие было шире снизу, чем сверху. Удалите большие куски битого бетона и выместите яму жесткой метлой; тщательно промойте его водой из садового шланга. Затем с помощью губки удалите стоячую воду. Замешайте готовый бетон в соответствии с инструкциями производителя; используйте песчаную смесь для маленьких отверстий и гравийную смесь для больших или глубоких.Вылейте сухую смесь в прочную тачку и долейте воды; Тщательно перемешайте бетон лопатой. Когда бетон будет готов к использованию, быстро залейте жидкое вяжущее средство для бетона в отверстие. Следуя инструкциям производителя и работая быстро, равномерно распределите связующее по всей внутренней поверхности отверстия жесткой кистью; обязательно полностью покрыть подрезанные углы. Немедленно промойте кисть водой. Заполните подготовленное отверстие до высыхания связующего.Зачерпните бетон в отверстие и заткните его на место, с усилием прижимая, чтобы полностью заполнить отверстие. Насыпьте поверхность заплатки немного выше уровня окружающего бетона, а затем плотно утрамбуйте ее тыльной стороной лопаты. При необходимости добавьте еще бетона и снова утрамбуйте, чтобы плотно заделать отверстие.

Чтобы выровнять заплатку, установите край 2 × 4 поперек заполненного отверстия. На этом этапе вам понадобится помощник, если патч большой. Начиная с одного конца заполненного отверстия, нарисуйте зигзагом 2 × 4 над новым бетоном, поочередно толкая и тянув помощником, по одному человеку на каждом конце 2 × 4.На сглаженной заплате будет водная пленка на поверхности.

Дайте бетону схватиться от 45 минут до 1 часа. Когда поверхность бетона больше не покрывается водой, снова разгладьте заплатку с помощью терки для цемента древесины. Продолжайте разглаживать, используя длинные ровные движения теркой, пока поверхность патча снова не будет покрыта водой.

При желании обработайте поверхность заплатки щеткой. Дайте пластырю застыть после второго разглаживания, пока пленка поверхностной воды не исчезнет.Затем, начиная со старого бетона за заплатой, равномерно перемещайте головку щетки над заполненным отверстием и снова на старый бетон.

Дайте бетону затвердеть, пока пленка поверхностной воды, оставшаяся после окончательного разглаживания, не впитается. Накройте область заплатки пластиковой тканью, при необходимости утяжелив ее по краям, чтобы удерживать ее на месте. Будьте осторожны, чтобы не поставить вес на новый бетон. Дайте пластырю застыть примерно неделю, прежде чем ходить по нему. Несколько раз в день в течение периода отверждения снимайте пластик и опрыскивайте залатанный участок тонкой струей из садового шланга; возьмите пластырь и снова утяжелите пластиковый лист, чтобы удерживать его на месте.

Для получения дополнительных советов и инструкций по ремонту вещей в доме:

• Советы по безопасности при ремонте дома: Выполнение работы самостоятельно не сэкономит вам денег, если вы окажетесь в отделении неотложной помощи. Прочтите эти советы, чтобы убедиться, что вы работаете с умом при ремонте дома.
• Основы домашнего ремонта: есть ли в вашем ящике для инструментов то, что нужно? Узнайте, какие инструменты вы, вероятно, будете искать при ремонте дома.

Правильная подготовка земляного полотна | Журнал Concrete Construction

Джо Насвик Бетонные плиты лучше всего работают, когда они равной толщины.Показанный здесь рабочий использует 2х4 для удара по ровному земляному полотну. Сухие линии служат ориентиром для обеспечения правильной отметки земляного полотна.

Когда дело доходит до уплотнения земляного полотна для жилого помещения, согласованность, качество и передовая практика подрядчика имеют решающее значение для предотвращения растрескивания и проседания бетона для домовладельца.

Подрядчик по жилью должен убедиться, что строитель избегает соблазна плохо подготовить земляное полотно. Низкокачественное земляное полотно приводит к неожиданному оседанию грунта и накоплению воды на фундаменте, что приводит к просачиванию и ослаблению фундамента.Плохо уплотненное основание также можно назвать причиной растрескивания и проседания тротуаров, проездов и патио. В конечном итоге расходы на ремонт ложатся на домовладельца, особенно когда из-за заселения по плитам вода перемещается в направлении дома.

Отказ земляного полотна

По данным Portland Cement Association, трещины, оседание плиты и разрушение конструкции могут быть результатом недостаточно подготовленного и плохо уплотненного земляного полотна. В случае плиты на земле для жилых помещений идеальное земляное полотно должно быть хорошо дренированным, иметь равномерную несущую способность, обеспечивать соответствующую плотность уплотнения, иметь правильный уклон и быть свободным от дерна, органических веществ и инея.

Что вызывает неровное земляное полотно в жилом проекте? Во-первых, наличие мягкой неустойчивой почвы в смеси с твердой и каменистой почвой. Другая причина, о которой говорится далее в этой статье, может быть заполнение низких участков или засыпка без надлежащего уплотнения.

Джо Насвик Компакторы с виброплитой хорошо уплотняют насыпь. После этого поверхность становится плоской, что делает возможной усадку плиты при небольшом сопротивлении со стороны земли.

Для получения ровного основания твердое земляное полотно, мягкие или насыщенные грунты и камни должны быть удалены во время первоначальной выемки грунта.Во время земляных работ грязь выталкивается в низкие участки (насыпь) из других участков (выемка). Для уплотненной насыпи на низких участках почва должна иметь ту же плотность, что и на срезанных участках.

Важно, чтобы подрядчики определяли, что вырубается, а что засыпано при строительстве основания. Операторы тяжелой техники могут неосознанно перемещать или смешивать разрезаемые и насыпные материалы, создавая проблемы идентичности между ними.

В зависимости от окружающей среды и географического положения проекта, строители могут столкнуться с естественными грунтами, которые обеспечивают идеальную прочность для поддержки плиты, которую затем можно разместить непосредственно на почве.Однако во многих районах найти грунт, пригодный для использования в качестве засыпки, может быть затруднительно.

Альтернативы заливки

При использовании фундаментов плиткой на грунте для восстановления уровня может использоваться альтернатива естественному грунтовому материалу. Эти импортированные насыпи могут включать сыпучие материалы, такие как песок, гравий или щебень. Эти высокопрочные и проницаемые материалы обладают низкой сжимаемостью, что идеально для системы поддержки плит.

«Шесть дюймов хорошо измельченного гравия или щебня, надлежащим образом уплотненного, дадут хорошие результаты», — сказал Марк Конрарди, менеджер по продажам компании Wacker Corp., Меномони-Фолс, Висконсин,

При правильном уплотнении как естественный грунт, так и импортные сыпучие материалы могут обеспечить хорошую опору. Однако следует отметить, что использование хорошего материала не может исправить плохое уплотнение.

«Гранулированный материал, помещенный под плиту, может подвергаться открытой сортировке, что, по мнению некоторых, самоуплотняется. Песок и другие материалы следует уплотнять », — говорит Крис Талл, владелец Concrete Consulting LLC, Fishers, Ind.

.

Будь то фундамент, тротуар, подъездная дорожка или патио, естественный грунт или сыпучий материал нельзя просто поместить в область насыпи, а затем залить бетоном.

Крайне важно, чтобы подрядчик требовал уплотнения всех насыпных материалов в надлежащих подъемниках, независимо от того, является ли это естественный грунт или сыпучий материал, чтобы обеспечить ровное плотное земляное полотно. Если заполняющий материал не уплотнен равномерно, произойдет неравномерное оседание, что приведет к трещинам в бетоне и разрушению конструкции.

Необходимость уплотнения

Рекомендуется уплотнять почву около оптимального содержания влаги для достижения необходимого уровня плотности.Скорее всего, это произойдет, когда почва только что выкопана. Максимальное уплотнение возможно до того, как материал слишком сильно высохнет или не подвергнется периодам дождя, в которых может скапливаться вода. Если почва уплотняется во время или вскоре после процесса сортировки, в материале будет меньше пор, способных впитывать воду.

Испытательная прокатка, в первую очередь используемая для крупных строительных площадок, — это мера, позволяющая подрядчикам определить, было ли земляное полотно должным образом уплотнено.Нестабильную или неправильно уплотненную почву можно определить, проехав полностью загруженным самосвалом или подобным тяжелым оборудованием по уплотненной поверхности, чтобы выявить необычное движение почвы или особенно глубокую колею в шинах.

Измеренная плотность материала земляного полотна для жилых помещений должна составлять от 90% до 95% стандартной плотности по Проктору. Такая плотность может быть достигнута за счет комбинации трех-четырех проходов с виброплитой или трамбовкой, в дополнение к хорошему содержанию влаги в основании.

Джо Насвик Трамбовки или «прыгающие домкраты» хорошо уплотняют материалы для засыпки грязью. Однако следует проявлять осторожность, чтобы не превышать указанную толщину грунта для каждого подъема.

В идеале уплотняемый наполнитель следует поливать или «обрабатывать» так, чтобы он содержал примерно 12% влаги во всем, чтобы добиться максимального уплотнения.

Некоторые заполняющие материалы также обладают хорошими дренажными свойствами и могут использоваться для предотвращения концентрации влаги под плитой.

Правильный уровень влажности основания не только способствует укреплению, но и снижает утечку воды из основания бетонной плиты.

Чтобы сохранить бетон как можно ближе к его расчетной прочности, формы должны быть увлажнены, чтобы вода не вытягивалась из бетона.

Засыпка под фундамент стены

Подрядчики часто спрашивают, как засыпать фундаментные стены на участке, который окажется под бетонным ровным покрытием.

Засыпка под бетонные плиты вдоль фундаментных стен должна выполняться однородным по размеру зернистым материалом.Некоторые наполнители, такие как круглые камни, такие как мелкий гравий, имеют тенденцию к самоуплотнению. «Я рекомендую использовать гранулированный материал открытой фракции», — говорит Талл.

Заполнители с зазором позволяют воде, которая присутствует вдоль фундамента, спускаться в дренажную плитку и стекать в отстойник, откуда ее можно перекачивать в ливневую канализацию. Это гарантирует отвод воды от фундамента. Материал по-прежнему необходимо уплотнить, чтобы уменьшить оседание, которое может произойти с течением времени. Верхние от 6 до 12 дюймов засыпки под плитой должны быть заполнены и утрамбованы хорошо рассортированным гравием или дробленым материалом.

«Стены обычно засыпаются удаленной землей или зернистым материалом с открытой фракцией», — говорит Талл.

Согласно Стандарту 8.3 CFA Foundation «Обратная засыпка и окончательная планировка», «обратная засыпка не должна начинаться на фундаментной стене, которая спроектирована так, чтобы поддерживаться сбоку сверху и снизу, пока такая боковая опора не будет на месте, или пока стена не будет достаточно укреплены, чтобы выдерживать давление материала обратной засыпки, процесс уплотнения и операцию засыпки.Засыпку следует укладывать так, чтобы не произошло повреждения стены, гидроизоляции или других работ. Укрепление не требуется для стен, поддерживающих менее 4 футов несбалансированной засыпки ».

Что касается окончательной профилировки, необходимо обеспечить минимальный уклон от всех фундаментных стен от 1% до 2% или ¼ дюйма на фут от здания. Поверхностные воды следует отводить в ливневую канализацию или другую точку сбора. Весь дренаж должен быть отведен подальше от здания.Участки следует градуировать, чтобы отводить поверхностную воду от стен фундамента. Если линии участка, стены, откосы или другие физические барьеры запрещают уклон не менее 2%, следует предусмотреть водостоки или канавы для обеспечения дренажа вдали от конструкции. «Важно, чтобы у плиты имелся достаточный уклон, чтобы дренаж участка отводился от стены», — говорит Талл.

Очевидно, что пек также играет роль в подготовке земляного полотна. Как правило, лучше всего откладывать уклон вокруг дома, чтобы вода не скапливалась на фундаменте.Скопление воды со временем приводит к просачиванию и может подорвать фундамент, в результате чего подвалы будут влажными.

Используемое оборудование

Для того, чтобы правильно подготовить основание для жилого помещения, предпочтительным оборудованием являются пластинчатые уплотнители и трамбовки. По словам Конрарди, уплотнители с виброплитой и их аналоги, трамбовщик или «прыгающий домкрат», должны использоваться в ограниченных пространствах для уплотнения грунтового основания.

Виброплиты хороши для уплотнения сыпучих материалов, потому что они быстрые и оставляют поверхность ровной.Плоская гладкая поверхность хороша для плоских работ, потому что бетон может давать усадку при отверждении, не ограничиваясь основным материалом.

Трамбовки

, которые лучше всего подходят для уплотнения насыпи от 6 до 12 дюймов, разработаны для обработки глинистых грунтов, где удар создает силы сдвига, которые удаляют воздушные пустоты из глины. Для засыпки грунтом в жилых помещениях прыгающие домкраты могут безопасно уплотнять 6 дюймов засыпки грунта.

Высокочастотная вибрация пластинчатого уплотнителя заставляет частицы двигаться, позволяя гравитации заставить их осесть.Что касается глубины засыпки, то компактные виброплиты и трамбовки подходят для грунта или гранулированного засыпки от 6 до 12 дюймов.

Качество — ключ к успеху

Слишком часто строители недостаточно подготовили земляное полотно для бетонных фундаментов, тротуаров, проездов или террас. Подрядчик по бетону несет ответственность за обеспечение того, чтобы гранулированная засыпка получила надлежащее уплотнение, плотность и уровень влажности перед укладкой бетона. Некоторые подрядчики будут указывать в своих контрактах, что они несут ответственность за надлежащее уплотнение любых заполняющих материалов, которые они размещают, но не за материалы, размещенные другими.Ответственность за правильное размещение и уплотнение засыпки до прибытия подрядчика по бетону ложится на строителя. Дизайнеры также должны указать, что заполняющие материалы также должны быть установлены правильно.

К сожалению, когда бетон оседает и проявляет признаки разрушения — через 2 или 20 лет после укладки — в виде трещин и проседания, домовладелец вынужден оплачивать счет за ремонт. Чаще всего домовладелец, в свою очередь, обвиняет подрядчика в разрыве земляного полотна.

Ремонт трещин между асфальтовой дорожкой и бетоном

Асфальтовые трещины и зазоры могут образовываться по всей поверхности асфальта. Однако это чаще встречается на участках, где встречаются стыки и швы, например, там, где края асфальта встречаются с улицей, бетонным бордюром, полом гаража или фундаментом дома. Существует множество возможных причин растрескивания, например, воздействие погодных условий и природных факторов, циклы замораживания-оттаивания в холодных погодных условиях, повреждение автомобиля и неправильная установка.Если эти трещины не заполнить и не закрыть своевременно, они позволяют влаге от дождя, талого снега или стока из садовых шлангов проникать в основание, а также в фундамент или стены подвала, что приводит к их ослаблению и усугублению повреждений.

Некоторые домовладельцы используют жидкий наполнитель для трещин на водной основе из местного строительного магазина, однако это всего лишь временное решение. Всего через несколько месяцев герметик начнет отслаиваться или отслаиваться, поскольку связующего вещества недостаточно.Этот вариант приемлем, если на ближайшее время запланирован долгосрочный ремонт, такой как шлифовка поверхности или восстановление.

Лучший способ предотвратить дальнейшее развитие трещин и причинение более обширных повреждений — это заполнить их либо ремонтным асфальтовым покрытием, либо расплавленным прорезиненным заполнителем для трещин профессионального уровня, в зависимости от глубины трещин.

Вот как устранить трещины между швами и стыками асфальта и бетона:

1. Узнай погоду. Убедитесь, что в прогнозе не будет дождя в течение 48 часов после заполнения трещин.Идеальная температура окружающей среды при планировании ремонта трещин должна составлять 40 ° F, однако заполнение трещины все еще можно выполнять при более низких температурах, если трещина нагревается до 40 ° F или 50 ° F или выше. Профессиональные подрядчики обычно используют горелку или тепловое копье, чтобы нагреть трещины.
2. Подготовьте трещины. Очистите трещины, удалив всю растительность, рыхлый мусор и агрегаты. Слейте сифон или слейте стоячую воду. Для удаления мелких частиц используйте щетку с прочной щетиной или газовую воздуходувку для мусора.Вы можете выбрать механическую промывку трещин, однако они должны полностью высохнуть перед заполнением трещин, чтобы трещины закрепились должным образом. Если вы предпочитаете выполнять работу как профессионал, используйте профессиональный станок для обрезки тротуаров, специально разработанный для очистки трещин между асфальтом и бетоном.
3. Заполнение мелких трещин. Для трещин размером ½ дюйма или меньше домовладельцы могут арендовать в местном пункте проката оборудования расплавитель для засыпки трещин, чтобы нагреть и расплавить прорезиненный наполнитель для засыпки горячим способом.Затем переложите расплавленный материал в металлическую кастрюлю для легкого и плавного нанесения на трещины.

   Подрядчикам по ремонту асфальта мы рекомендуем использовать подходящий аппликатор с толкающим расплавителем, такой как RY10 Pro, чтобы гарантировать профессиональные результаты и удовлетворенность клиентов при выполнении каждой работы. Комбинация RY10 Pro и трещинной набивки на половину поддона — отличное вложение, которое предлагает значительную прибыль.

4. Заливка глубоких трещин. Для трещин глубиной от 1 до 4 дюймов используйте холодный асфальт.Для трещин глубиной до 2 дюймов зачерпните продукт непосредственно в подготовленные трещины с помощью ручной лопаты, шпателя или шпателя. Добавьте достаточно материала, чтобы он находился немного выше поверхности тротуара. Утрамбовывайте до уплотнения с помощью ручного инструмента для трамбовки металла. головку, которую можно взять напрокат в пунктах проката инструментов.

   Если трещины глубиной более 2 дюймов, сначала заполните их крупным песком или дробленым гравием, чтобы создать основу. Добавьте гравий или песок в зазор, пока он не достигнет примерно 2 дюймов ниже обода, и равномерно распределите его.Добавьте холодный асфальт, пока он немного не окажется над краем зазора, и утрамбовывайте до уплотнения. На больших площадях используйте виброплиту для равномерного и профессионального результата.

5. Отверждение. Дайте отремонтированным участкам затвердеть от 24 до 48 часов, чтобы предотвратить слежение при движении по трещинам или заплатам. Вы поймете, что материал полностью затвердел, когда он перестанет быть липким на ощупь. В теплую погоду продукты схватываются быстрее.

---

Предотвратить образование трещин или исправить те, которые начинают проявляться, лучше, чем тратить тысячи долларов на капитальный ремонт.Мы призываем домовладельцев, владельцев недвижимости и менеджеров регулярно осматривать окрестности домов. Так вы обнаруживаете потенциальные проблемы до того, как они усугубятся. Если вы являетесь домовладельцем и чувствуете, что не можете сделать ремонт самостоятельно, всегда лучше обратиться за профессиональной помощью, чтобы избежать дальнейшего повреждения вашего имущества.

Нужен совет по уходу за асфальтом? Свяжитесь с нашими экспертами по бесплатному телефону 1-866-399-5562, чтобы получить бесплатный полезный совет.

Оригинальный способ заполнения зазоров между бетонными плитами проезжей части

ДОРОГОЙ ТИМ! У моей бетонной дороги восемь больших плит.Подъездная дорожка спускается от моего гаража к улице. Прямолинейные зазоры между плитами увеличились, а некоторые трещины достигли ширины до 2 дюймов. Я их залатываю, и они снова открываются. Есть ли гарантированный способ исправить эти трещины, чтобы мне не приходилось делать это раз в два года? — Эд С., Стеатор, штат Иллинойс,

УВАЖАЕМЫЙ ЭД: Бетонные трещины любого типа являются проклятием для многих домовладельцев. Они могут быть в плоских плитах, подпорных стенках, фундаментных стенах и ступенях. Бетон обладает фантастической прочностью на сжатие, но обычно только 10 процентов от этой прочности при растяжении, когда вы пытаетесь его растянуть.Этот недостаток прочности на разрыв по большей части объясняет, почему бетон треснет.

В этой крохотной колонке невозможно полностью осветить эту тему. О ремонте трещин в бетоне написаны целые книги. Я просто сосредоточусь на вашей ситуации и предложу вам интересный вариант.

Во-первых, ваша подъездная дорожка выглядит в отличной форме, если не считать зазоров между плитами. Это значительно упрощает ремонтные работы и делает их более эстетичными. Важно, чтобы ремонт был функциональным, но не портил общий вид вашей подъездной дорожки.

Если вы попытаетесь заполнить трещины твердым материалом, например, бетоном, содержащим мелкий заполнитель, такой как мелкий гравий или очень крупный песок, он в конечном итоге тоже потрескается. Имеющиеся зазоры слишком велики для большинства строительных и коммерческих герметиков, предназначенных для заполнения трещин в бетоне.

Проведя специализированный и исчерпывающий поиск в Интернете, вы можете обнаружить какой-то продукт, используемый аэропортами, государственными департаментами транспорта или другими владельцами огромного количества бетонного покрытия, которое заполнит эти массивные трещины.Но внешний вид ремонта может быть не в ваших интересах.

Рекомендую заделать трещины деревом. Я знаю, что это может показаться бессмысленным, но дерево и бетон уже много лет используются вместе. В 1950-х и 1960-х годах было модно устанавливать рейки из красного дерева между бетонными плитами и тротуарами в модернистских домах, которые были популярны в тот период. Я обследовал дома с этой комбинацией, и оказалось, что секвойи прослужили более 25 лет.

Благодаря природным водоотталкивающим свойствам красного дерева оно прослужит десятилетия, даже если оно подвергалось воздействию влаги в плите на земле.Я считаю, что, используя новые водоотталкивающие средства и средства для дренажа, вы можете получить деревянные полоски, которые прослужат как минимум 30-40 лет, если не больше.

Первое, что нужно сделать, это зачистить зазоры между плитами на толщину плит. Соскребите старую смолу с помощью жесткого шпателя и удалите остатки смолы или асфальтовых смесей уайт-спиритом и осторожно протрите металлической щеткой.

Выкопайте траншею шириной 4 дюйма по сторонам плит от трещины или щели, ближайшей к дому, вплоть до улицы или тротуара.Эта траншея должна быть глубокой, так как плиты толстые.

Засыпьте траншеи по обе стороны от проезжей части мелким округлым мелким гравием (размером с мрамор или горох). Сделайте то же самое для зазоров между бетонными плитами, но прекратите заполнять зазоры примерно в 2 дюймах от верха плит.

Купите красное дерево или другой мелкозернистый пиломатериал, например тик, который от природы устойчив к гниению. Отрежьте полоски дерева, чтобы они соответствовали каждому из промежутков, убедившись, что форма полос шире вверху, чем внизу.Эта заостренная форма позволит вам без особых усилий забивать деревяшки в зазоры между плитами.

Каждую полоску следует обрезать так, чтобы ее длина составляла 1 3/4 дюйма сверху вниз. Этот размер позволяет углубить древесину ниже верхней части плит примерно на 1/4 дюйма.

Перед укладкой дерева полностью покройте все стороны, края и торцы тремя слоями высококачественной водоотталкивающей синтетической смолы. Очень важно, чтобы концы были хорошо покрыты.На самом деле, я бы окунул конец каждого куска дерева в банку с герметиком как минимум на две минуты, позволяя водоотталкивающему средству глубоко втянуться в торцевое волокно.

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

После того, как деревянные планки уложены, заполните небольшие зазоры между деревом и бетонными плитами средним песком. Песок будет выглядеть естественно, и он прекрасно завершит работу.

Мелкий гравий под деревянными полосками и по бокам от проезжей части действует как взаимосвязанная серия дренажных каналов, которые удаляют любую стоячую воду вокруг дерева.Это значительно продлит срок службы деревянных планок.

(Хотите получить бесплатную информацию об улучшении дома? Зайдите на http://www.AsktheBuilder.com и подпишитесь на бесплатную рассылку новостей Тима. Есть вопрос для Тима? Просто нажмите ссылку «Спросить Тима» на любой странице сайта.)

Держите их водонепроницаемыми и устойчивыми к трещинам

Бетонные компенсационные швы важны для вашего тротуара или проезжей части.

Обеспечение водонепроницаемости стыков предотвратит просачивание влаги под бетонные подушки и их взбивание или проседание.В этом посте рассказывается, как выполнить эту задачу.

Назначение компенсатора бетона — позволить подушкам расширяться и сжиматься (становиться больше и меньше) при изменении температуры и влажности.

Если у вас есть дети, думайте о компенсаторе как о себе, а о бетонных подушках — как о своих детях — поставьте в очередь воспоминания о том, как они стояли между двумя детьми, когда они пытаются разорвать друг друга. Что ж, иногда я так себя чувствую со своими дочерьми (разве плохо, если я считаю себя компенсатором, который сдерживает споры об одежде, еде и волосах?).

Хорошие новости !!

Защитить и отремонтировать компенсационный шов в бетоне очень просто. И сделать проект в эти выходные намного дешевле, чем нанять подрядчика для замены сильно поврежденной бетонной подъездной дороги или тротуара.

Вот необходимые вам расходные материалы

Этот список материалов может показаться устрашающим из-за угловой шлифовальной машины.

Но что может быть лучше, чтобы начать использовать один из этих замечательных инструментов, и они могут быть очень доступными.

Итак, приступим к работе и заклеим ваш бетонный компенсатор, чтобы он был защищен от погодных воздействий!

Удаление старого материала из бетонного деформационного шва

Бетонный деформационный шов также известен как изоляционный шов.

Как я уже сказал во вступлении, эти швы позволяют бетонным подушкам расширяться и сжиматься во время циклов замораживания-оттаивания.

Без бетонного компенсатора тротуар или подъездная дорожка потрескались бы.

Если вы посмотрите на деформационные швы между бетоном, вы можете увидеть черный войлок или старый герметик.

Необходимо удалить старый герметик и изношенный войлок.

Когда я позвонил в Sika, компанию, которая производит самовыравнивающийся герметик для такого рода проектов, они посоветовали мне использовать универсальный нож для удаления старого материала и счистить все оставшиеся остатки ацетоном.Если вы сделаете этот шаг, убедитесь, что ацетоновая вспышка высохла (Sika сказала, что нужно подождать около 1 часа).

Вы можете попробовать эту технику универсального ножа. Но я обнаружил, что люди, которым принадлежал наш дом, нанесли слой нового герметика поверх старого. И у меня был настоящий беспорядок, потому что оба герметика отделялись от бетона.

Если вы попали в такое же затруднительное положение, лучше всего подойдет угловая шлифовальная машина со стандартным отрезным кругом или алмазным диском.

Конечно, соседи могут подумать, что вы немного сошли с ума.Но они также дважды подумают, чтобы отправить своих детей на сбор средств (что может быть хорошо).

Да, угловая шлифовальная машина — это дополнительная покупка, но вы можете получить ее дешевле, чем пара кроссовок.

В моем примере мне пришлось прорезать два слоя старого герметика. Режущий диск угловой шлифовальной машины должен был проникнуть примерно на 1/2 — 1 дюйм вниз через слои герметика. Вы также должны удалить любой старый стержень из пенопласта, который находится под герметиком (я объясню, что это такое, в следующем разделе).

Бетонный шов не должен быть идеально чистым для нового герметика. А старый герметик, оставшийся после использования угловой шлифовальной машины, будет довольно хорошо прилипать к бетону и не будет влиять на адгезионную способность нового герметика.

Неплотный герметик на краю компенсационного шва можно соскрести универсальным ножом.

Этот шаг, пожалуй, самый важный. Это определенно требует больше всего времени.

Убедитесь, что вы носите защитные очки и перчатки, так как отрезной диск немного искрит, когда он иногда касается бетона.

Вот короткое видео, чтобы дать вам представление о том, что нужно сделать, чтобы удалить старый герметик с бетонного компенсатора.

Подготовка вашего бетонного расширительного шва для герметика

Если вы такой же ботаник, как я, когда дело доходит до ремоделирования, вы, возможно, задавались вопросом, что это за резина между бетонными подушками или пешеходными дорожками.

Ничего страшного, если у вас никогда не возникало этой мысли, это означает, что вы нормальный человек, а остальные из нас, домашние мастера, рискуют споткнуться о себе, размышляя над такими вопросами.

Материал, напоминающий резину, — это самовыравнивающийся герметик. Бренд, который вы можете найти в местном магазине в США, называется Sikaflex Self-Leveling Sealant.

Sikaflex можно использовать для герметизации горизонтальных компенсаторов. Это отличный продукт, потому что он остается постоянно гибким, быстро сохнет, прилипает к чему угодно, самовыравнивается и обладает высокой устойчивостью к погодным условиям.

Sikaflex следует наносить при температуре от 40F до 100F. Идеальная температура находится в середине этого диапазона, поскольку меньше вероятность полного сжатия или расширения сустава.

Sikaflex станет менее липким в течение 1-2 часов и полностью затвердеет в течение 3-5 дней.

Я на ней 5 дней не ездил. Кому нужны следы герметика от шин на подъездной дорожке (не я, и я, конечно, не хочу объяснять это своей жене). Кроме того, убедитесь, что в прогнозе на 24 часа нет дождя.

После удаления всего старого герметика используйте пылесос или пылесос для влажной / сухой уборки, чтобы собрать мусор из бетонных швов.

Затем используйте прокладку из пенопласта с закрытыми порами между стыками.

Стержни из пенопласта заполняют пространство между бетонными швами, поэтому вам не нужно использовать тонну самовыравнивающегося герметика.

Вот БОЛЬШОЙ СОВЕТ : диаметр опорного стержня должен быть на 1/8 дюйма больше, чем ширина вашего бетонного компенсатора.

Это обеспечит водонепроницаемое уплотнение.

Вдавите опорный стержень в соединение рукой. Глубина стыка должна составлять минимум 1/4 дюйма и максимум 1/2 дюйма ниже бетонных подушек.Это означает, что опорный стержень должен находиться так далеко ниже поверхности бетонной подушки.

Если ваш шарнир шире стержня подкладки, вы можете скрутить две нити вместе, как веревку.

Вот второй БОЛЬШОЙ СОВЕТ : дважды проверьте, чтобы стержень подкладки находился под поверхностью бетонной подушки.

В противном случае при нанесении герметика у вас будет небольшая горбинка. И да, я говорю на собственном опыте 🙁

Между прочим, опорный стержень можно найти в том же разделе, что и бетонные принадлежности в строительном магазине.

Обеспечьте водонепроницаемость и трещиностойкость вашего бетонного деформационного шва с помощью герметика Sikaflex.

Соберите все свои старые носки и несколько изношенных футболок.

Они вам понадобятся как тряпки (не жалуйтесь на свою старую концертную рубашку Pink Floyd, никто не подумает, что вы крутой, если вы наденете ее в торговый центр в 2000 году. Эй, я люблю Pink Floyd, но серьезно, если вы читаете это, вы, вероятно, достаточно взрослые, чтобы знать, что они не поедут в турне в ближайшее время).

Самовыравнивающийся герметик Sikaflex поставляется в тюбиках двух размеров.Большая трубка составляет 29 жидких унций, а маленькая — 10 жидких унций.

Если вам нужно заполнить огромный бетонный компенсатор, я настоятельно рекомендую трубку на 29 жидких унций. Вам придется купить большой пистолет для уплотнения, но это сэкономит вам массу времени.

Вот третий БОЛЬШОЙ СОВЕТ :

Подумайте, сколько пробирок вам нужно, а затем ПОКУПАЙТЕ вдвое больше.

Опять же, из опыта здесь. Гораздо проще купить тонну герметика, а затем вернуть то, что вы не использовали.

Установив опорный стержень на место, вы можете разрезать трубку Sikaflex так, чтобы из нее получился валик толщиной 1/4 дюйма. У вас может возникнуть соблазн отрезать трубку побольше, но не делайте этого.

Когда герметик начнет течь, его будет трудно остановить, а больший валик означает, что вам придется работать быстрее. Не говоря уже о том огромном потенциальном беспорядке, который может возникнуть у вас, но я все равно буду говорить. Визуализируйте герметик на своих штанах, руках, обуви, волосах… ..

Проколите уплотнение внутри трубки с помощью старой проволочной вешалки, вроде тех, что продаются в химчистках.

Поместите трубку в пистолет для конопатки и представьте, что вы Грязный Гарри. Просто шучу. В этом шаге нет необходимости, и он предназначен только для того, чтобы вы почувствовали себя круто (что вы, конечно, и есть).

Выдавите герметик Sikaflex в компенсационный шов бетона и дайте ему растечься и самовыровняться. Добавьте больше Sikaflex там, где это необходимо.

Вуаля !!!

Ваш бетонный компенсатор стал водонепроницаемым, и вероятность его растрескивания снизилась.

Если вам больше нравится смотреть, чем читать, вот видео, показывающее, чего ожидать при использовании Sikaflex

Что дальше

Наше руководство по уходу за патио из камня также очень полезно — вы ‘ С нашими советами вы сэкономите массу времени на уборке!

Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

Отправить мне руководство

Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.

Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.

Cheers,

Как узнать, когда ремонтировать, обновлять или заменять беговую дорожку

28 июля 2017 г.

Красивая гусеничная система epiQ Z5000, установленная Hellas Construction в Христианской академии Оукс.

Остин, Техас (28 июля 2017 г.) — Беговые дорожки — важная часть спортивных сооружений в большинстве школ, и в зависимости от интенсивности дорожного движения, которую видит ваша дорожка, качество материалов, используемых для ее строительства, и качество строительства будут определять, как долго ваша дорожка будет длиться.Могут потребоваться ремонт, замена покрытия или замена, которые потребуются для обеспечения бесперебойной работы вашей трассы и обеспечения безопасности спортсменов и их лучших результатов. Иногда бывает трудно понять, когда что-то можно отремонтировать, а не заменить или обновить покрытие.

При строительстве пути асфальтобетонное основание и основание из заполнителя / камня должны быть правильно установлены с надлежащим дренажем. Чтобы убедиться, что все сделано правильно, в начале проекта необходимо провести геотехнические изыскания.Это подземное исследование определит сжимаемость, прочность и другие характеристики, чтобы гарантировать, что земля под гусеницей останется стабильной. При неправильной установке основание из заполнителя / камня может сместиться, что приведет к трещинам в асфальтовом / бетонном основании и поверхности. Гарантия обычно не распространяется на перемещение щебня / каменного основания. Профессионал должен проанализировать ваш трек, если вы обнаружите трещины, особенно у края, или если бордюры смещаются.

Вице-президент Hellas Construction Боб Эллисон сказал: «Трещины могут быть очень серьезными. Незначительные трещины могут образоваться при нормальном оседании грунта, но до тех пор, пока перенос влаги ограничивается надлежащим дренажем, проблем быть не должно. Однако, если трещины появляются сразу после установки трека, это может быть проблемой ».

Трещины, которые уходят в асфальтово-бетонное основание, обычно можно исправить с помощью заплатки. Они вырезали часть пути, отремонтировали асфальтобетонное основание, а затем заменили верхнюю поверхность на этом небольшом участке.Тем не менее, отражающие трещины — это трещины, которые входят в асфальтово-бетонное основание и глубоко под ним, исходящие из-под этого асфальтобетонного основания, и они обычно означают, что существует проблема под основанием из заполнителя / камня, в фундаменте.

«Ничто не требует обслуживания», — сказала Эллисон. «Следы нужно мыть один раз в год и подметать легкой щетиной». Он сказал, что устранение вмятин по мере их появления помогает продлить срок службы поверхности. Вмятины или выбоины на поверхности можно отремонтировать, заделав их тем же материалом, который использовался для постройки гусеницы.На большинство гусеничных систем распространяется пятилетняя гарантия. Некоторые следы могут прослужить от пяти до семи лет, если за ними правильно ухаживать. «Каждый трек изнашивается по-разному, в зависимости от интенсивности движения и использования профилактических мер. Использование моста для перемещения ремонтного оборудования по рельсовым путям продлит срок их службы », — сказала Эллисон.

Если асфальтобетонное основание отделяется от верхней поверхности, это называется расслоением. Возможно, потребуется соскрести верхний слой и установить новый верхний слой.Отслоение также происходит, когда верхний поверхностный слой дорожки изнашивается. Если вы видите износ или поднимаются части гусеницы, вам необходимо определить, какая часть поверхности все еще прикреплена к асфальтово-бетонному основанию гусеницы. В зависимости от того, насколько ослаблено, будет определено, можно ли отремонтировать поверхность или ее нужно заменить. Незакрепленные участки можно вырезать и заменить. Внутренние полосы трассы, как правило, изнашиваются быстрее, потому что больше людей используют внутренние полосы, поскольку это более короткое расстояние », — сказала Эллисон.Залитые, герметичные системы направляющих, имеющие вмятины, порезы или трещины, необходимо быстро отремонтировать, чтобы вода не попадала под поверхность, которая летом нагревается и быстрее запускает процесс расслаивания.

Если имеется достаточный износ и черное асфальтово-бетонное основание просвечивает через верхний слой, или было выполнено много ремонтных работ или исправлений, можно выполнить повторное покрытие, пока поверхность все еще сцепляется с асфальтово-бетонным основанием. . Реставрация — это соскабливание верхнего слоя поверхности дорожки и повторное нанесение этого верхнего слоя.Это сделает дорожку похожей на новую и скроет ремонт.

Со временем процент треков, требующих серьезной работы, увеличивается. Удаление и замена асфальтобетонного основания или основания из заполнителя / камня может потребоваться, если на поверхности пути образуются неровности, провалы и отражающие трещины. Если трещин много или плоскостность нарушена, им придется углубиться под асфальтово-бетонное основание и провести геотехнические изыскания перед полной реконструкцией.