простые способы монтажа, секреты и правила размещения

При монтаже скрытой электропроводки в доме или квартире невозможно обойтись без такого элемента, как подрозетник. Подрозетник служит для монтажа электрических розеток, выключателей, регуляторов, термостатов и аналогичного оборудования.

Наиболее распространёнными являются подрозетники диаметром 65-68 мм и глубиной от 40 до 60 мм, которые имеют круглое сечение.

Простой подрозетник для бетонной стены
Подрозетники для бетона и кирпича, в отличие от подрозетников для гипсокартона не имеют лапок-фиксаторов:

Отличие подрозетников для бетона и для гипсокартона
В этой статье мы пошагово рассмотрим процесс установки подрозетника в бетонную стену.

Разновидности подрозетников

Перед тем, как сделать необходимые покупки для начала монтажа, нелишне будет понять, какие бывают подрозетники и как правильно их выбрать.
Всего их есть три основных вида – для монтажа в бетон или кирпич, гипсокартон или дерево. Каждый из них отвечает определенным правилам безопасности и обеспечивает должное удобство монтажа.

• Стандартный подрозетник. Это пластиковый стакан с прорезями на дне, через которые заводится кабель. Кроме этого, благодаря этим прорезям стакан лучше фиксируется в гипсе, алебастре или другом растворе.

• Для гипсокартона. Полностью на основе стандартного, но дополнительно в нем есть лапки, которые притягиваются от дна к верху болтами и надежно фиксируют подрозетник в стене.

• Для дерева. Сюда надо подобрать железные подрозетники – они не так часто продаются, но долго выбирать их не придется – их выпускает не такое уж и большое количество производителей.

Габариты подрозетников

Основными размерами подрозетников являются диаметр и глубина. Практически все модели имеют стандартные параметры, соответствующие ответным частям розеток и выключателей:

• Установочный диаметр. В продаже встречаются типоразмеры 60 мм, 64 мм, 68 мм. Последний считается самым ходовым.
• Глубина. Варьируется от 40 мм до 60 мм. Определяется монтируемой «начинкой». Если в устройстве планируется дополнительно располагать клеммные колодки, то выбирают максимальное значение.

Важно учитывать крепежное расстояние, определяемое между монтажными отверстиями. В большинстве случаев оно составляет 71 мм, но производители могут менять эту цифру в большую или меньшую сторону.

Форма и материал

Ранее коробки изготавливали из пластмассы, дерева и стали. Исходя из соображений безопасности, в настоящее время используют только пластик. Встречаются 4 вида формы:

• Круглые. Самый распространенный тип. Под них легко продолбить паз в стене.
• Квадратные. Встречаются в продаже реже круглых, но отличаются большей вместительностью. Это дает возможность установить в них дополнительные провода, диммеры, электрику для умного дома.
• Овальные. Вобрали в себя все плюсы стаканов в виде квадрата. При этом чуть легче в монтаже.

Отдельно выделим двойные подрозетники, представляющие собой составной блок из двух и более изделий. Каждый стакан крепится к соседнему с помощью соединителей. Это очень удобно, когда необходимо поставить розетки на несколько приборов.

Основные требования

Размещение розеток, а следовательно и подрозетников, определяется строительными нормами и правилами (СНиП). Немаловажным является исполнение самого устройства:

• Прочность. Коробочка должна выдерживать усилие, с которым вынимается вилка и не вылетать из стенки. С этой целью на наружной поверхности отформованы ребра жесткости, выступы, пазы. На внутренней стороны должны быть зацепы для розеток.
• Огнестойкость. Пластик, из которого произведен корпус, должен быть негорючим и обладать диэлектрическими свойствами. Конечно, кирпичная кладка не загорится, а вот мебель и обои — вполне.

Подрозетники для гипсокартона обязательно комплектуются лапками, которыми и прикрепляются к вертикальной подложке.

Комментарии:

Отличная статья! Я-то думал, что балеринкой можно и в бетоне делать подрозетники, только сомневался, что конструкция не очень подходящая, а она, оказывается, для плитки.

Нарезать болгаркой или лобзиком, а потом отламывать плоскогубцами… Это ж каким надо быть извращенцем, чтобы так мучиться? Мне кажется, быстрее в магазин сбегаешь за инструментом, чем в одной плитке сделаешь такое отверстие

Алекс, в статье просто указаны разные способы. Бывает и такое, что ближайший магазин находится за 10 км или начнет работать только через 3 дня. Так что даже такой «извращенный» способ имеет право на жизнь

А почему нигде в статье не упоминается нормальный метод, когда вместе с перфоратором используется строительный пылесос? Не обязательно же превращать всю квартиру в пылесборник, если хочется поставить одну розетку…

Алмазной струны реально хватит максимум на два подрозетника в плитке, поэтому не рассчитывайте на этот метод, как на экономный. Лучше купить для этой цели нормальную коронку с алмазным напылением. ИМХО.

Алекс, а зачем отламывать плоскогубцами вообще? Если иметь достаточно прямые руки можно той-же болгаркой отшлифовать до почти идеального круглого отверстия.

Оставить комментарий Отменить ответ

Бестопливный генератор — способ заработать на безграмотности

Плюсы и минусы вертикальных ветрогенераторов, их виды и особенности

Ветряк для частного дома — игрушка или реальная альтернатива

Power Bank с солнечной батареей — расчет на безграмотность

Как выбрать солнечную панель — обзор важных параметров

Источник

Необходимые инструменты и материалы

Когда проводятся масштабные работы по электропроводке, то все нужные инструменты скорее всего уже будут под рукой, но если на повестке дня стоит только монтаж подрозетников, то понадобится следующее:

• Карандаш и уровень – для разметки стены и выравнивания блока подрозетников (если таковой надо устанавливать).
• Дрель с коронками для сверления подрозетников. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, на тот редкий случай, когда монтируется скрытая проводка в деревянной стене). Также может пригодиться перфоратор или его режим на дрели.
• Пульверизатор (можно самодельный) для поливания коронки во время сверления. Предотвращает появление пыли и предупреждает растрескивание кафеля, если подрозетник монтируется на кухонный фартук.
• Алебастр, гипс или цементный раствор – чтобы закрепить подрозетник в стене.
• Мастерок или шпатель, которым будет накладываться алебастр. Его размер должен позволять заложить смесь внутрь отверстия для подрозетника.
• Подрозетники нужной конструкции – подбираются в зависимости от материала стены.
• Дюбели – нужны в редких случаях, если материал стены мягкий и установить подрозетники без дополнительных креплений проблематично.

Подробный обзор инструментов необходимых для монтажа подрозетников в этом видео:

К самой работе остальное не относится, но еще пригодятся веник, тряпки для уборки и, возможно, пылесос.

Правила безопасности

В первую очередь стоит знать, что бетонная пыль (как и асбестовая) очень вредна для органов дыхания. Если сверлить без средств индивидуальной защиты, то можно заработать респираторные заболевания причем в весьма тяжелой форме. Защита нужна и для глаз, так как пыль попадая под конъюнктиву и на роговицу вызывает очень болезненные воспаления, после которых запросто можно лишиться зрения. Поэтому при работе обязательно не забывайте использовать очки, респиратор, спецодежду и по возможности каску. Также стоит приобрести защитный экран для лица. Штука очень удобная, причем его можно использовать вместе с очками, и достаточно крепкая чтобы ничего лишнего не прилетело.

При осуществлении такого рода работ согласно правил техники безопасности в радиусе 2.5 метров от объекта не должно быть посторонних лиц без средств индивидуальной защиты. Также для работы на высоте более 1.5 метров с перфоратором необходимо прочное основание — леса или козлы. Стремянка или лестница не вариант. Перед тем как приступить к работе внимательно изучите схему электрических и газовых коммуникаций. Особое внимание уделите моменту, есть ли в стене арматура. Для того чтобы удостовериться наверняка, «прозвоните» стену. Однако ни один прибор не дает стопроцентной гарантии что в стене нет проводов, особенно под декоративной отделкой. Поэтому если не уверены — не бурите.

Правила установки подрозетников в стены

Перед началом монтажа подрозетников следует прочитать правила работы в некоторых комнатах для того, чтобы сделать все безопасно. Правила предусматривают правильное распределение мест для розеток. Итак, следует знать:

• розетка должна располагаться минимум в пятидесяти сантиметрах от газовой трубы;
• ванная комната также место пожароопасное в плане контакта с электропроводкой, поэтому необходимо соблюдать расстояние в шестьдесят сантиметров до розетки от источников воды;
• выключатели должны монтироваться со стороны дверной ручки, от напольного покрытия они должны располагаться выше на сто сантиметров;
• запрещено кренить розетки в банях, саунах и комнатах, где производит стирку вещей.

В остальных комнатах можно устанавливать выключатели и розетки в любом удобном месте. Конечно, желательно, чтобы их удобно было доставать всем жильцам квартиры, дома. Плюс желательно закреплять их так, чтобы электрические приборы можно было подключать без удлинителей.

Розетка должна располагаться минимум в пятидесяти сантиметрах от газовой трубы.

Как закрепить подрозетник в стене: монтаж и установка

Проводя электромонтажные работы, нередко приходиться сталкиваться с установкой подрозетников. Ведь в действительности, несмотря на название, используются они далеко не только для установки розеток. Допустим, для установки тех же выключателей также необходим подрозетник. Установка последних не является чем-то особенным или сложным, но вот как выбрать и как закрепить подрозетник в стене, знать будет совсем не лишним.

На что обратить внимание перед установкой

Перед тем, как Вы решите установить изделие в стене, необходимо правильно подобрать тип подрозетника. На сегодняшний день в продаже имеются следующие разновидности так называемых стаканов под розетки и выключатели:

• Пластиковый, без прижимных лапок. Используется для установки корпуса в бетонной и кирпичной стене.
• Пластиковый с прижимными лапками. Позволяет быстро установить подрозетник в стене из гипсокартона и пластиковых панелях.
• Металлический (с дном/без дна). Раньше использовались при монтаже электропроводки в панельных домах старого образца. На сегодняшний день могут применяться в том случае, если нужно провести электропроводку в деревянном доме скрытым способом (очень редко можно встретить такой вариант). Согласно правилам ПУЭ устанавливать розетки и выключатели в дереве можно только в том случае, если подрозетник металлический, поэтому с производства такой вариант стакана еще и не снят.

Выбрав подходящий вариант изделия можно переходить к подготовительным работам, о которых мы сейчас и поговорим!

Подготовка и разметка стен для установки подрозетников

Перед тем, как установить подрозетники в бетонную стену, проводят провода, размечают поверхность.

Подробная инструкция разметки мест монтажа включает:

1. используя рулетку, измеряется расстояние от напольного покрытия (если оно есть) до выбранного места установки коробки. Если покрытия еще нет, то к полученному расстоянию надо прибавить пять сантиметров;
2. в выбранном месте чертят горизонтальную и вертикальную линии, которые должны пересекаться в условленном месте;
3. стаканчик подрозетника обводят в данном месте.

При установке нескольких коробок, чертят сначала горизонтальную линию над полом, затем выбрав центр расположения коробки, в этом месте делают вертикальную линию, от нее отступив 71 миллиметр, чертят вторую линию, которая будет указывать место расположения второго подразетника, таким же методом прочерчивают необходимые линии для остальных коробок. Здесь важно все сделать ровно, сверяясь с уровнем. Коробки должны располагаться ровно друг к другу.

Перед тем, как установить подрозетники в бетонную стену, проводят провода, размечают поверхность.

Делаем отверстие для подрозетника

Все подрозетники по бетону монтируются в стену по средствам алебастрового или гипсового раствора, но пред тем, как установить подрозетник необходимо изготовить отверстие, в которое он будет установлен. Существует множество способов которыми можно его изготовить. Мы рассмотрим три наиболее простых и эффективных.

Способ 1. Коронка для подрозетников по бетону

Основным приспособлением для изготовления отверстий под подрозетники по бетону, является коронка по бетону и кирпичу, диаметром 70 миллиметров. Стандартный диаметр подрозетника 67 миллиметров, у некоторый производителей так же встречается диаметр 68 мм. По диаметру цилиндра коронка для подрозетников по бетону имеет победитовые зубья, которыми она нарезает круг, в середине для центровки имеется победитовое сверло.

Коронка устанавливается на перфоратор или электрическую дрель и по средствам вращения или вращения с ударом, изготавливается отверстие. Отводим в сторону провод, чтобы не повредить его при сверлении и изготавливаем отверстие. Коронка должна полностью утопиться в стену. Для облегчения процесса сверления можно предварительно, по центру разметки будующего подрозетника, просверлить центровочное отверстие обычным победитовым сверлом, в этом случае коронке будет значительно легче прорезать материал стены.

Вытаскиваем коронку и доводим получившееся отверстие до нужной глубины. Сделать это можно с помощью ударной биты на перфораторе или зубилом и молотком.Мы рассмотрели первый вариант изготовления отверстия для подрозетника, в котором применили коронку для подрозетников по бетону. Рассмотрим следующий способ.

Способ 2. С помощью ударной дрели, перфоратора и победитового сверла

Для того, чтобы воспользоваться этим способом первым делом необходимо обрисовать подрозетник. Прикладываем его к стене и обрисовываем карандашом. Далее нам понадобится ударная дрель или перфоратор с установленным победитовым сверлом. Сверлим. Сначала центр, во всю глубину сверла. Затем огибаем периметр по кругу. Чем плотнее и глубже будут насверлены дырки, тем легче потом будет очищать отверстие от элементов стены. Теперь, дело остается за молотком и зубилом или перфоратором с ударной битой. Доводим отверстие до необходимых размеров.

Способ 3. Изготовление отверстия с помощью “болгарки” (УШМ)

Данный способ является самым быстрым из всех вышеперечисленных, но и самым пыльным. Объяснять его смысл, я думаю, особо не надо. Он особенно подходит, например, когда требуется установка подрозетников в бетонную стену.

Процесс выполнения простой, берем, значит, болгарку (УШМ), и погнали.

Режем все отмеченные линии: центральный крестик и квадрат по периметру обрисованного подрозетника. Аккуратнее с проводом. После того как все прорезано, выбиваем зубилом или битой квадратики из отверстия и доводим его до нужной глубины. Как правило глубина круга меньше глубины подрозетника, поэтому используя данный метод будьте готовы немного постучать.

Приготовление гипсового раствора

Для приготовления раствора нам потребуется емкость для размешивания.

Для наших целей можно использовать:

• строительный гипс
• медицинский гипс
• алебастр

Насыпаем небольшое количество гипса в емкость. Далее, помешивая смесь небольшими порциями добавляем воду. Должна получиться однородная сметанообразная смесь средней густоты. Полученный раствор имеет очень небольшое время для использования, буквально вчерез 2-3 минуты раствор начнет очень быстро твердеть, а через 5 минут будет уже непригодным для работы.

Установка подрозетника: как закрепить монтажную коробку в стене

В очищенное от мусора отверстие нужно вставить стакан. Если посадочное место сформировано правильно, изделие будет свободно входить по ширине. При этом должен остаться небольшой запас места по глубине – около 5 мм.

После закрепления коробки в стене можно приступать к монтажу розетки

В подрозетнике удаляются перегородки, которыми перекрыты технологические отверстия. В них заводятся провода (обязательно обесточенные) и коробка вставляется в стену. Для фиксации подрозетника в бетоне используется алебастр или гипс.

Время застывания чистого раствора из гипса составляет от 3 до 5 мин. Поэтому все работы нужно проводить максимально быстро, а саму смесь готовить несколько раз небольшими порциями. Кроме этого следует регулярно чистить емкость от застывшего гипса. Для приготовления раствора подойдет пластиковое ведро объемом 3-4 л. Чтобы смесь получилась однородной, необходимо использовать насадку-миксер. При этом дрель или перфоратор переключается на безударный режим работы.

Чтобы провода в процессе работы не мешали, их нужно сложить внутри короба бухтой. За 2 мин. до монтажа коробки посадочное место нужно смочить водой. Когда жидкость впитается, стенки отверстия смазываются гипсом. Для нанесения материала используется шпатель. Задняя часть стакана с продетым проводом также обрабатывается раствором и вставляется в посадочное место. Положение подрозетника сразу же регулируется так, чтобы его края совпали с плоскостью стены, а излишки раствора аккуратно удаляются.

Как установить подрозетник в кирпичную стену, разметка

Установка подрозетника в кирпичную стену начинается с нанесения разметки. Наносится разметка при помощи строительного уровня и отмечается маркером.

Следует заранее продумать и определить места расположения розеток в кирпичной стене. Ещё до того, как будет составлена схема электропроводки.

Конечно, всё рассчитать и предусмотреть нереально, поэтому следует придерживаться следующих правил:

1. Для жилых комнат, в которых используются различные электроприборы, розетки располагают на высоте тридцати сантиметров от пола;
2. На кухне или ванне, где будут использоваться холодильник, стиральная машинка и другое электрооборудование, розетки располагают на высоте одного метра от пола;
3. В спальне монтируют розетки под тумбочками, для включения настольных ламп или торшеров. Есть строгое ограничение – они не должны располагаться ниже десяти сантиметров от пола.

Конечно при перестановке мебели розетки понадобятся уже в других местах, но, в принципе, в таких случаях могут выручить удлинители.

При составлении схемы электропроводки следует учесть следующие нюансы:

1. Расстояние от углов, потолка и дверных проёмов до розеток и электрических кабелей, должно быть не менее пятнадцати сантиметров;
2. До отопительных устройств – не менее пятидесяти сантиметров;
3. Запрещено размещать розетки над кухонными плитами, печками или вблизи огня;
4. Запрещена прокладка проводов и установка розеток на несущих стенах, выходящих на улицу.

Как закрепить подрозетник в кирпичной стене

В подготовленную нишу вставляется подрозетник, выводится провод. Оставляется конец провода длиной до пятнадцати сантиметров, остальное обрезается.

Подрозетник крепится к направляющей, для того, чтобы он не смог сдвинуться со своего места. Пространство вокруг коробочки заполняется любой строительной смесью.

Вся закреплённая конструкция оставляется до полного застывания раствора. Снять крепление и приступать к монтажу розетки можно только после того, как раствор схватился и зафиксировал подрозетник.

Монтаж подрозетников в кирпичной стене

После разметки наступает этап высверливания отверстий в стене, для монтажа подрозетников. Небольшой совет: при нанесении разметки, постарайтесь попасть точно на кирпич.

Сделать отверстие в кирпиче легче, чем в местах стыков, в междурядье. Таким образом будет меньше разрушений в месте сверления.

Получить отверстия можно несколькими способами:

1. Самый удобный и практичный способ получить аккуратное, круглое отверстие заданного размера – вырезать его при помощи коронки по кирпичу и бетону;
2. Если нет нужного инструмента, то можно вырезать углубление в стене с помощью болгарки;
3. Самый не практичный способ получить дыру в кирпичной стене – воспользоваться перфоратором, как отбойным молотком.

Ваша конечная цель получить углубление в стене, нужного размера, куда без труда поместится коробка для установки розетки.

При этом подрозетник не должен выпирать наружу. Самый идеальный вариант, чтобы он утопал в стене на несколько миллиметров вглубь.

Высверленное отверстие следует выровнять от лишнего при помощи молотка и зубила, зачистить щёткой и загрунтовать.

Штробление лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Монтаж в бетон

Бетон или кирпич по понятным причинам особенно сложны в обработке. Однако существует несколько способов установки подрозетников в такие стены.
Самый простой и аккуратный из них — это использование для создания отверстий коронки. Выглядит она как обрезанная труба с зубьями из особо прочного материала. Как правило, существуют коронки разных диаметров, поэтому стоит учитывать, какой именно необходим в конкретной ситуации. Стандартный размер подрозетника 67 мм, следовательно, коронка нужна немного больше, то есть миллиметров 70. Далее в стене аккуратно высверливают отверстие по разметке. Причём коронка должна войти в стену практически целиком.

Теперь перфоратор с коронкой можно отложить в сторону и взяться за молоток и зубило. Внутренняя часть достаточно легко выбивается, после чего аккуратно доводиться до идеального состояния. И если отверстие, высверленное коронкой, по диаметру будет подходить идеально, то глубина получается не всегда таковой. Поэтому необходимо взять подрозетник и, вставив его в отверстие, проверить, подходит ли оно. В стену он должен входить практически полностью и даже с запасом в несколько миллиметров. Если глубины недостаточно, то придётся ещё немного довести отверстие.

Теперь в боковые отверстия подрозетника пропускается кабель, а сам стакан максимально вводиться в подготовленное отверстие. Причём в некоторых случаях рекомендуется даже обрезать переднюю кромку, чтобы изделие полностью вошло в стену, так как в противном случае очень возможно, что розетка или выключатель не будут плотно контактировать с поверхностью стены.

Закрепляется стакан в стене с помощью раствора алебастры или гипса. Хотя может подойти и любой другой, но в таком случае придётся долго ждать, пока он высохнет.

Перед началом закрепления подготовленное отверстие необходимо смочить водой, после чего положить внутрь немного раствора. Далее, не забыв пропустить провод, вставляется подрозетник и хорошо утапливается в отверстие. Обратить внимание здесь стоит на то, чтобы он не выходил за пределы поверхности. Теперь можно закладывать раствор в оставшиеся боковые пустоты и шпателем аккуратно разровнять. После того как раствор высохнет всё будет готово к установке розетки в подрозетник.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

У владельцев помещений часто возникает вопрос — как установить подрозетники в бетонную стену, армированную стальными прутьями. Затем производится разметка поверхности, по контуру подрозетника сверлятся отверстия буром, дополнительный канала отмечает центр установки коробки. Затем в перфоратор устанавливается алмазная коронка, которой высверливается отверстие канала.

Если на пути инструмента попадается стальная арматура, то возможно перерезать элемент коронкой. Для этого перфоратор переводится в режим безударной работы, алмазные рабочие кромки срежут арматуру, выполненную из мягкой стали.

Допускается разрушение прута при помощи сверла по металлу или отрезного диска, установленного на болгарке. Дальнейшая процедура монтажа не отличается от методики установки изделий в стандартные бетонные поверхности.

Отверстие под розетку при помощи болгарки

Самый жесткий и опасный метод. Сразу скажу, что если не уверены в своих силах, то лучше не беритесь. Ну а если уж взялись, то оденьте одежду поплотнее и защиту на глаза, а лучше на все лицо. И желательно иметь под рукой несколько запасных шлифовальных кругов и аптечку.

Первым делом обрисуйте контур будущего отверстия. Сделать это можно простым карандашом или маркером. Затем оденьте защитные очки, кепку респиратор и перчатки. Если нет респиратора, то смочите в воде марлю и закройте ей нос и рот. После этого включайте болгарку и (если не передумали) начинайте делать надрезы в крайних точках разметки

Затем действуем также, как и в предыдущем способе: зубило, молоток… и так далее. Поскольку отверстий внутри не насверлить, вы лишь потратить лишнее время. Однако в конечном итоге все будет сделано, как надо.

Установка в гипсокартон

В случае с гипсокартоном дело обстоит куда более просто. Ведь сам по себе гипсокартон как материал значительно легче в обработке. Всё что понадобится из инструмента — это отвёртка, нож и шпатель. Хотя проделать ровное отверстие куда проще всё той же коронкой и дрелью.

Подрозетник для гипсокартона имеет специальные распорные лапки, с помощью которых и происходит надёжная фиксация. Дальше остаётся лишь обработать посадочное место шпатлёвкой. Это не только придаст более эстетичный вид, но и обеспечит надёжную фиксацию изделия.

Работа с деревянной стеной

По большому счёту установка подрозетников в деревянной стене мало чем отличается от их установки в бетоне или кирпиче. Разница заключается лишь в самой коробке, так как здесь требуется использование металлических изделий. В остальном также высверливается отверстие, после чего подгоняется под стакан. Закрепление производится шурупами. Также не стоит забывать, что проводка на деревянных покрытиях требует соблюдения ПУЭ.

Полезные советы

• Если в дальнейшем на стену будет укладываться плитка либо другое покрытие, то при установке подрозетника, не утапливайте его до упора. А лучше вырезайте нишу после монтажа облицовочных материалов.
• Не убирайте сразу все заглушки с корпуса. Через незадействованные проемы будет протекать строительный раствор.
• Чтобы подрозетник плотно вошел в полую стену, можно снять с ее краев небольшую фаску.
• Приобретая подрозетник, не постесняйтесь примерить к нему свою розетку. А лучше покупайте их сразу вместе.

Теперь вы знаете, что установку подрозетника, при должной сноровке и наличии инструмента, вполне можно осуществить самостоятельно. Так, вы сэкономите значительную сумму на услугах мастера. Но не переживайте, если что-то вдруг пойдет не так просто пере

Некоторые нюансы

Несмотря на простоту работы по установке коробки, существуют некоторые нюансы, которые лучше знать:

1. Если стена не обработана и будет в процессе покрываться штукатуркой либо плиткой, то стоит учитывать и это. Иначе подрозетник будет слишком глубоко утоплен в стену. Для этого хорошо знать, какой толщины будет штукатурка или плитка. Если такой информации нет, то рекомендуется делать предварительный запас 5−7 мм или вообще делать отверстие после финишной обработки.
2. Покупая коробку под розетку лучше сразу приобретать и саму розетку либо выключатель. Здесь есть два нюанса: во-первых, так можно быть уверенным, что сама розетка подойдёт по размеру, а во-вторых, что будет достаточно места для запаса кабеля.
3. Запас кабеля предпочтительнее оставлять сантиметров 20, но не менее 10, так как в процессе эксплуатации нередко приходиться удалять концы проводов, чтобы зачистить новые. Таким образом, может оказаться недостаточно длины кабеля, что приведёт к вынужденному наращиванию, а разного рода скрутки и спайки крайне нежелательны.
4. Подготавливая смесь для замазки, нелишним будет обратить внимание на густоту консистенции. Ведь если сделать слишком жидкий раствор, то он банально будет выливаться отовсюду, в том числе и в сам корпус коробки. Слишком же густой раствор будет крайне сложно вмазать во все отверстия, к тому же гипс в таком состоянии затвердеет очень быстро, что может помешать вмазке вообще.
5. Чтобы установленная в результате розетка или выключатель плотно прилегали к стене, рекомендуется обрезать переднюю кромку стакана, что позволит глубже его утопить в стену. Хотя в некоторых случаях этого и не требуется.

Установка подрозетников в любой вид стены не является чем-то особенным и сложным. Такую работу способен выполнить без риска даже новичок. Причём качественно. Главное — это желание и знание некоторых нюансов.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Как установить двойной подрозетник

Для монтажа двух розеток в одной рамке требуется установка двух подрозетников. Рассмотрим подробно как выполняется данный вид монтажа.

Стыковка между собой выполняется с помощью соединителя (бабочки).Сбоку подрозетников имеются специальные пазы, в которые они вставляются. Таким образом можно собрать гирлянду из 2, 3, 4 , 5, 6 и так далее подрозетников. Для нашего примера нам требуется всего два. Делаем разметку. Отмеряем расстояние от пола. С помощью уровня на нужной высоте проводим ровную горизонтальную полосу. Далее, прикладываем скрепленные соединителем подрозетники к полосе и отмечаем на ней центр каждого. Теперь, с помощью одного из трех методов, изложенных выше, изготавливаем два отверстия отверстия.

Отличие от монтажа одинарного подрозетника заключается в том, что после изготовления отверстия нужно сделать соединение двух отверстий между собой. Это делается для того, чтобы в отверстия поместился соединитель стыкующий два подрозетника. Идеально прорезать эти соединения болгаркой.

После изготовления отверстий, так же как и в примере монтажа одинарного подрозетника опускаем в одно из двух полученных отверстий в штробе провод.

Остальная часть монтажа осуществляется аналогично одинарному подрозетнику.

Последним моментом, на который стоит отдельно обратить внимание, является строгий подход к выставлению их по горизонтали при фиксации гипсом. Сажать на гипсовый раствор нужно только с уровнем, чем больше количество подрозетников в цепочке, тем строже это требование.

Можно ли делать подрозетники в несущих стенах

По правилам ставить подрозетники в несущей стене допускается. Допускается создавать небольшие отверстия в несущей стене. Так как подрозетник уходит в глубину лишь на маленькое расстояние, то данный процесс не должен создать проблем с конструкцией дома, конечно главное не наделать слишком больших дыр.

Стоит помнить об аккуратности, ведь несущая конструкция отвечает за то, чтобы дом стоял устойчиво, а это безопасность самих жильцов.

По правилам ставить подрозетники в несущей стене допускается.

В статье рассматривалось, как установить подрозетники в кирпичную стену, и в бетонную, процесс вполне выполним своими руками, он не так сложен, как может показаться сначала. Главное делать все поэтапно, не пренебрегать проведением разметки и подготовить необходимые инструменты. Благодаря широкому ассортименту подрозетников их удобно устанавливать на любой поверхности.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки

никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

Как правильно выполнить установку подрозетников до штукатурки стен

Рекомендуется выполнять монтаж подрозетников в уже оштукатуренные стены, когда проложены все кабели. Если же предстоит работать в условиях черновой отделки, обязательно учитывается толщина отделочного слоя. По этой причине монтажные коробки заглубляются примерно на 1-2 мм по отношению к плоскости стены. Таким образом, вместе со слоем штукатурки общий показатель составит 5 мм.

Сделать отверстия в тонких стенах намного легче, чем в бетоне

Если монтируется сразу несколько розеток, собранных в один блок, используется специальное лекало, которое предотвращает смещение стаканов по отношению друг к другу. Эта конструкция выставляется по уровню, после чего лекало фиксируется в отверстии с помощью клиньев-распорок.

Формирование посадочных отверстий и фиксация изделий в стене с помощью гипсового раствора выполняется стандартным способом. Когда смесь застынет, можно приступать к оштукатуриванию стен.

Полезный совет! В магазинах продаются специальные заглушки для подрозетников с направляющими маячками в виде усиков.

Заглушки устанавливают на коробки прежде, чем наносить штукатурку на стены. Они предотвращают попадание смеси внутрь стакана, избавляя от необходимости чистить его. Направляющие маячки выступают в роли ориентира, позволяющего определить, в каком месте под штукатуркой находится подрозетник. Потянув за усики, заглушку легко можно снять.

Перед началом оштукатуривания стен на стаканы необходимо надеть специальные заглушки

Электрооборудование, свет, освещение

Подрозетник — пластиковый стакан, вовнутрь которого монтируется розетка или выключатель. Установка подрозетника — довольно легкий процесс, технология проведения которого зависит от материала, из которого изготовлены стены. Узнайте о методах монтажа подрозетника своими руками и получите ценные советы от специалистов по краткому описанию каждого из них.

Оглавление:

1. Монтаж подрозетников в кирпичной стене своими руками
2. Технология монтажа подрозетников на бетон
3. Устанавливаем подрозетник на гипсокартон — стоимость монтажа подрозетника в блок
4. Особенности монтажа розеток в подрозетники
5. Монтаж подрозетников до штукатурки

Монтаж подрозетников в кирпичной стене своими руками

Главное правило качественного монтажа подрозетника в кирпичную стену — ответственный и аккуратный подход к этому процессу. Установка подрозетников выполняется на нескольких этапах:

• до монтажа проводов — в таком случае, сначала изготавливают коронки, устанавливают подрозетник, а затем к ним подключают кабель;
• чаще всего, подрозетники устанавливают после прокладки проводов и определения мест расположения выключателей и розеток;
• установка подрозетника после выполнения черновой работы — сначала кабеля разводят в помещении, далее наносится выравнивающая штукатурка, и только после ее высыхания устанавливают подрозетники.

Для стен из кирпича или из пеноблока, рекомендуем остановиться именно на последнем варианте. Среди преимуществ данного метода отметим:

• наличие ровной плоскости, которая нуждается лишь в чистовой отделке, таким образом, подрозетник не будет утоплен в стене, при монтаже подрозетника до отделки штукатуркой, возникнут сложности с его поиском;
• улучшается внешний вид подрозетника, он не пачкается раствором.

Начинать работы по монтажу подрозетников следует с подготовки материалов и инструментов, таких как:

• коронка для подрозеткика для кирпичных стен, диаметром от 65 до 85 мм, для простоты монтажа розетки, выбирайте подрозетник немного большего диаметра, ведь внутри также устанавливают кабеля и дополнительные детали;
• строительный или лазерный уровень — позволяют устанавливать несколько подрозетников строго в горизонтальном положении;
• в качестве измерительного инструмента воспользуйтесь рулеткой или линейкой, также потребуется карандаш, для разметки мест монтажа подрозетников;
• запаситесь подрозетниками, ранее определенных размеров;
• зафиксировать подрозетники поможет гипсовый состав, для нанесения которого подготовьте шпатель, а для замешивания состава — емкость и воду.

Инструкция по монтажу подрозетников в кирпичную стену своими руками:

1. Сделайте чертеж предварительного расположения подрозетников в помещении. Согласно полученным данным сделайте разметку на стене.

2. Подготовьте перфоратор со специальной насадкой, диаметром 0,6 см. Наметьте место сверления и начните этот процесс. Коронка должна центрироваться по кирпиче, таким образом, упрощается рабочий процесс.

3. Не надавливайте на перфоратор, Работайте на режиме удара в комбинации со сверлением. Из подготовленного отверстия удалите центральную часть, При наличии нескольких подрозетников в одной плоскости, удалите перемычки между ними.

4. Для удаления пыли используйте обычный или строительный пылесос. После этого, обработайте отверстие с помощью грунта. После полного высыхания грунтовки продолжайте работы.

5. Подрозетники устанавливаются во внутрь отверстия свободно. После этого, заполните отверстие ранее подготовленным составом на основе гипса, равномерно намазав им стену. Установите подрозетник, вдавите в отверстие, излишки смеси удалите шпателем. Выровняйте прибор в соотношении с уровнем, через час проверьте качество монтажа.

Монтаж подрозетников в кирпичной стене цена определяется количеством работы, типом подрозетником и сложностью выполнения работ.

Частые ошибки

Распространенные ошибки, допускаемые при монтаже подрозетников:

1. Монтаж подрозетников до финишной отделки стен, что затрудняет последующее выравнивание поверхностей. При установке деталей с перекосом придется вынимать смонтированные коробки, а затем заделывать детали заново. Дополнительный слой штукатурки снижает вероятность контакта коронки и арматуры при сверлении.
2. Монтаж механизмов розеток в стены без переходных элементов. Подобный способ установки категорически запрещен, поскольку не обеспечивает изоляции материала стены от кабелей питания.
3. Перекос блока розеток по горизонтали и ошибочное определение расстояния между центрами монтажных коробок. Неправильное позиционирование приводит к образованию щелей между поверхностью стены и декоративной рамкой модуля розеток.
4. Запрещается использовать для фиксации подрозетников монтажную пену, поскольку материал не соответствует требованиям противопожарной безопасности. Существую негорючие пены класса В1, но прочность материала уступает гипсовым или алебастровым смесям.

Источники

• https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/ustanovka-podrozetnikov
• https://electrikexpert.ru/pravilnaya-ustanovka-podrozetnikov/
• https://sense-life.com/svoimi-rukami/kak-pravilno-ustanovit-podrazetnik-v-betonnuyu-i-kirpichnuyu-stenu/
• https://klub-masterov.ru/steny/chem-zamazat-podrozetniki-v-stene.html
• https://votmastak.com/chem-zamazat-podrozetniki-v-stene/
• https://elektrika-svoimi-rykami.com/podrozetniki-i-raspredelitel-ny-e-korobki/podrozetnik-podrobnaya-instruktsiya-po-montazhu
• https://remoo.ru/elektrika/ustanovka-podrozetnikov
• https://kirpichman. ru/otdelka/kak-ustanovit-podrozetnik-v-kirpichnuyu-stenu-sovety/
• https://1beton.info/maloetazhnoe/otdelka/ustanovka-podrozetnikov
• https://iv-proect.ru/steny/chem-zamazat-podrozetniki-v-stene.html

[свернуть]

Как установить подрозетник в бетонную стену. | Пенообразователь Rospena

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.

Виды подрозетниковДля бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Инструмент и расходка

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)

во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)

бур по бетону диаметром 6мм

бур по бетону диаметром 6мм

защитные очкитроительный уровень

защитные очкитроительный уровень

шпатель для работы с раствором

шпатель для работы с раствором

обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus — если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант.

обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus — если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант.

обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор.

обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор.

алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе

Запомните, что алмазное сверление исключает какой-либо ударный режим. Разрешен только режим дрель. инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Делать этого нельзя, так как говорилось выше, стены считаются токопроводящим материалом.сли у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Правила монтажа подрозетника

Порядок работы следующий:

буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)

буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)

Глубина сверления — 5см.

выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

• заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

• переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Заготовка раствора и установка в нишуСледующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Частые ошибки

• монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

• установка розеток в бетонную стену без подрозетникаак уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО). 
• обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровне место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

• использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

• неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

• выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

• арматура в несущей стене

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

• сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

установка подрозетника в бетон и гипсокартон

Электрическая проводка в квартире, частном доме или производственном помещении подключается к встроенным в стену розеткам. Они предназначены для питания потребителей током и напряжением промышленной частоты. В зависимости от типа они могут монтироваться или в бетонные перекрытия или в перегородки из гипсокартона. Но в каждом случае необходима установка подрозетника.

Типы подрозетников

Для монтажа клавишных выключателей или розеток используют подрозетники, изготовленные из пластмассы. Прижимные скобы не применяются. Корпус имеет отверстия для проводов и муфты соединения, которые позволяют выполнить подключение нескольких элементов в одном блоке.

На торце подрозетника находятся отверстия для фиксации механизма розетки или выключателя. Раньше промышленность выпускала подрозетники из сплавов металла или алюминия, но ввиду их ненадёжности производство перешло на выпуск пластмассовых изделий. Подобная конструкция отличается жёсткостью и герметичностью, не ржавеет и не трескается. Стандартная глубина подрозетника составляет 4,5 см. Отдельные модификации имеют глубину 6,0 см.

Второй вариант применяется чаще при разделении отдельных участков проводки.

Приспособления и материалы

Для монтажа подрозетника мастеру необходимы электрическая дрель или перфоратор, сверло по бетону, средства индивидуальной защиты: очки или маска, перчатки, респиратор. Зубило и слесарный молоток нужны в качестве вспомогательных инструментов. Коронка, установленная в патрон дрели, значительно ускорит процесс сверления необходимого отверстия правильной формы. Коронки имеют алмазные режущие кромки, не ломаются и не тупятся при работе с цементной поверхностью или бетоном.

Для финишного этапа работ понадобится малярный шпатель и строительная смесь. В некоторых случаях монтажник применяет готовый раствор шпатлёвки.

Подготовка строительной смеси

Для фиксации подрозетника в стене необходимо использовать быстросохнущий строительный раствор. Часто используется алебастр. Альтернативной может служить смесь на основе гипса, но готовить её нужно небольшими порциями, чтобы она не успевала засохнуть. Можно приобрести готовую штукатурку от производителя Knauf или аналог по сходной стоимости.

Раствор готовится в мерной ёмкости или специальном лотке из пластмассы. Качественное перемешивание можно сделать при помощи специальной насадки для дрели. Важное условие – ёмкость должна быть очищена от остатков застывшего раствора и не иметь мелких твёрдых камешков.

Процесс монтажа

Для установки подрозетника не требуется специальных знаний, поэтому её можно выполнить самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам. Опытный электрик выполнит работу за несколько часов: проложит провод в стене и выполнит

подключение к электрической цепи. Дополнительно он может смонтировать распределительную коробку, если в планах владельца жилья есть необходимость установки дополнительных точек подключения.

При установке собственными силами нужно выполнить последовательно три этапа работ:

• Разметить поверхность стены под установку подрозетника;
• Сделать технологическое отверстие;
• Установить подрозетник и выполнить финишную шпатлёвку участка стены.

Розетку обычно устанавливают на стандартной высоте от уровня пола, но можно расположить её и в другом удобном месте. Всё зависит от индивидуальных предпочтений. Если выполняется установка нескольких розеток, размещать их нужно на расстоянии не ближе, чем 7-8 см друг от друга. Это является требованием электробезопасности.

Сверление отверстий

Сделать отверстие необходимого диаметра удобнее всего коронкой с алмазным напылением поверхности зубцов. Обычно диаметр составляет 7,0-7,5 см. Глубина канала зависит от типа выбранного подрозетника. Центральная часть углубляется при помощи зубила и строительного молотка.

Установка пластмассовой коробки

На первом этапе делают лекало, оно позволяет правильно расположить монтажный блок. Лекало представляет собой профиль из металла. Собранный блок с подрозетником фиксируют с помощью винтов. Конструкцию помещают внутрь просверленного отверстия, соблюдая условия параллельности плоскостей блока и стены.

Затем участок стены вокруг подрозетника обрабатывают грунтовкой для улучшения адгезии строительной смеси. Закрепив смонтированный подрозетник, выполняют шпатлёвку стены. Раствор наносится шпателем, лекало вставляют вместе с модулем. Излишки смеси убираются с помощью скребка. Питающий провод продевают в отверстие в коробке. После этого выполняют финишную заделку подрозетника в стене.

Установка в бетонную армированную стену

Установка подрозетника в бетон, имеющий стальную арматуру, вызывает много вопросов. Разметка отверстия выполняется по кругу, затем сверлятся несколько технологических отверстий буром по бетону. Одно сверление выполняют по центру. Установив в патрон дрели алмазную коронку, выполняют сверление технологического «колодца» нужного диаметра и глубины. Если в стене коронка упрётся в прутки арматуры, она с лёгкостью их перережет. Выполнять работу следует на режиме дрели или перфоратора «без удара».

Арматура изготавливается из мягких сортов стали, её также можно разрубить с помощью ударного зубила. Дальнейший монтаж производится так же, как и в штатных случаях.

Ошибки монтажников

Наиболее часто ремонтники допускают следующие распространённые ошибки:

• Монтируют подрозетники до чистовой отделки стены, что делает процедуру выравнивания сложной;
• Устанавливают розеточные механизмы без элементов перехода. Такого способа допускать нельзя, так как будет нарушена изоляция материала стены и проводов питания сети;
• Устанавливают блок с горизонтальным перекосом и неверно выдерживают межцентровое расстояние между подрозетниками. Такая ошибка не позволит установить декоративную рамку;
• Используют промышленную монтажную пену вместо строительного раствора или шпатлёвки. Такой монтаж противоречит требованиям пожарных правил.

Когда лучше выполнять монтаж подрозетников?

Многие задаются вопросом: «Делать установку до или после работ по штукатурке стены?». Чаще выполняют установку на уже подготовленные, чистовые поверхности. Если монтировать подрозетники в черновую стену, необходимо выполнить расчёты с условием толщины будущего слоя штукатурки и финишной шпатлёвки. К тому же нужно обязательно установить металлические маячки и уже по ним ориентироваться о выполнении условий по плоскостности.

После этого происходит стандартная процедура разметки и сверления отверстия монтажной коронкой. Шаблон устанавливают по маякам, затем убирают зазоры от стенки до корпуса подрозетника. Проверить правильность установки по осям можно с помощью строительного или водяного уровня. Углубление внутрь стены производят на 2-3 мм по отношению к чистовой поверхности. Такой способ облегчит нанесение чистового покрытия на стену.

Установленный блок распирается в стене пластмассовыми клинышками, которые удаляют после фиксации раствора. Когда раствор окончательно высохнет, устанавливают механизм розетки и декоративную рамку. После завершения работ необходимо проверить правильность подключения проводов и замерить напряжение. Это можно сделать обычным тестером.

разметка, подготовка отверстия и установка своими руками

Грамотный монтаж электропроводки в бетоне — залог пожарной безопасности всего строения. Чтобы правильно установить и надежно зафиксировать розетки, сначала в стену закладываются подрозетники. Вне зависимости от материала, из которого строится здание, они являются необходимыми комплектующими проводки. Качественная установка подрозетников для бетона не позволит розеткам и выключателям разболтаться и минимизирует риск короткого замыкания.

Оглавление:

1. Разновидности
2. Подготовительные работы
3. Инструкция по монтажу
4. Что говорят специалисты?

Классификация

Согласно требованиям пожарной безопасности, этот тип продукции выпускается из материалов, обладающих высокой устойчивостью к возгоранию. Чаще всего при строительстве применяются варианты из полипропилена, реже — из полиамида или ПВХ. В бетон устанавливают наиболее простые, представляющие собой корпус с выемками для кабеля по бокам. При монтаже используются подрозетники следующих размеров (в см):

• Внутренний диаметр 6 либо 6,8.
• Глубина от 2,5 до 8, наиболее востребованы 4 и 4,5.
• Межосевое расстояние 7,1.

Самые удобные для установки, а поэтому и очень распространенные — подрозетники для бетона, диаметром 6,8 см и глубиной 4,5. Выбор размеров определяется особенностями конструктивного решения электропроводки, толщиной перегородки и материалом, из которого она изготовлена. Чаша подрозетника бывает круглой, овальной, прямоугольной или квадратной формы, в комплект могут входить пластиковые заглушки и фиксаторы с отверстиями. В зависимости от планируемого количества розеток, происходит разделение на: одинарные, двойные и рядные модели, устанавливаемые горизонтально или вертикально.

Предварительная разметка

Местонахождение розеток и выключателей следует тщательно распланировать до начала монтажа проводки. При этом подсчитывается количество электроприборов в помещении, их востребованность и энергопотребление. Для сложной техники предусматривается установка сетевых фильтров, что также учитывается на начальном этапе работ. Розетки в жилых помещениях по «евростандарту» рекомендуется размещать на 30 см выше уровня чистового пола, выключатели — на 90.

Однако при установке подрозетников в бетонную стену стоит учитывать особенности интерьера, рост обитателей квартиры и прочие факторы. Например, высота расположения выключателей подбирается индивидуально, с помощью замера рукой. При этом к стене подходит человек, которому предстоит использовать устройство, занимает удобную позу и прикладывает ладонь к предполагаемому месту установки. Именно эта область на бетоне и будет предпочтительна для подрозетника. В том случае, когда не закончен монтаж стяжки, дополнительно прибавляется 5 см.

Начало работ

Классический способ получения отверстия в стене подразумевает использование коронки для подрозетников по бетону, диаметром 7 см. В центре она имеет победитовое сверло, а по периметру оснащена такими же зубьями. Инструмент закрепляется на перфораторе или ударной дрели и с помощью вращения утапливается в бетоне. Для облегчения работы, в середине окружности, размеченной перед монтажом подрозетника, предварительно прокладывается штраба обычным победитовым сверлом. До необходимых размеров полученное отверстие доводится битой перфоратора или ручным зубилом.

Существует и другой метод монтажа, не требующий покупки специальной коронки. Подрозетник обрисовывается простым карандашом на поверхности бетона. Ударной дрелью или перфоратором просверливается сначала центр будущей выемки, а затем — ее периметр. Чем чаще располагаются отверстия, тем проще последующая установка подрозетника. Частично отделенные друг от друга куски бетона выбиваются ударной битой или зубилом и молотком. Края углубления для подрозетника выравниваются и доводятся до нужного диаметра.

Если в наличии имеется УШМ, то процесс монтажа значительно ускоряется. Предварительно карандашом крестообразно отмечается центр и обводится периметр будущей выемки. Болгаркой прорезаются все нанесенные линии, после чего крошка бетона удаляется из отверстия для подрозетника битой либо зубилом. Этот метод самый шумный и пыльный, и подразумевает соблюдение правил безопасности при работе с УШМ.

1. Подготовка отверстия в бетоне.

Полученное углубление доводится до полного соответствия нужным размерам. Для этого подрозетник вставляется во впадину и проверяется совпадение диаметра и глубины. Обычно с первым параметром проблем не возникает, а второй требуется увеличить. При заглублении следует оставлять запас около 5 мм для фиксирующего раствора и учитывать изгиб подведенного провода.

Кромку отверстия в бетоне для подрозетника лучше обрезать с помощью ножа, тогда стакан можно утопить вместе с юбкой, не оставляя выступающих над поверхностью элементов. Несоблюдение этого правила чревато появлением зазора между стеной и рамкой розетки или выключателя после окончания монтажа. Для заведения провода в конструкцию подготавливается штраба со стороны выемки в пластиковом корпусе. Она выполняется перфоратором, зубилом или стамеской. Провод свободно укладывается по желобу в бетоне и вставляется в отверстие с обратной стороны подрозетника.

2. Установка.

Гнездо зачищается от мусора и пыли, для чего удобно использовать пылесос. Сухой гипс или алебастр в подходящей емкости разводится с водой при постоянном помешивании. Готовый состав разбавляется до консистенции сметаны, комки сухого вещества тщательно разбиваются. Этот этап работ производится быстро, так как смесь моментально твердеет и становится непригодной для применения буквально через 5 минут.

Отверстие для подрозетника перед монтажом обильно смачивается водой, которая исполняет роль грунтовки и удаляет пыль. Шпателем наносится подготовленный гипсовый раствор и производится монтаж корпуса, надетого на провод. Фиксирующий состав следует использовать в количестве, достаточном для заполнения зазора между бетоном и задней стенкой подрозетника. Стакан выравнивается по горизонтали и углубляется до уровня стены или ниже на 1 мм. По бокам аккуратно закладывается гипс, слегка уплотняясь подходящим инструментом, и им же обмазывается пространство по периметру. Установленный подрозетник нельзя смещать до полного высыхания раствора, и только потом его можно почистить от засохших капель и потеков.

Выбор модели

Единственное, что остается на поверхности бетона после монтажа розетки или выключателя, это декоративная рамка и клавиши или отверстия для штепселя. Поэтому дизайн и цвет подрозетника не имеют никакого значения. Импортное и отечественное производство ограничено одинаковыми стандартами, так что известность торговой марки и страна происхождения откладывают отпечаток только на цену, но не на качество продукции.

Стоит обратить внимание на корпус, он не должен быть слишком тонким и мягким. Размеры, диаметр и форма выбираются в зависимости от вида изделия, для которого предназначен подрозетник.

Таблица

настенных анкеров и инструкции по установке — сделай сам-help.com

На этой странице представлены изображения, описания и значения грузоподъемности наиболее распространенных настенных анкеров для гипсокартона, штукатурки и кирпичной кладки, включая сплошные и пустотелые стены и потолки. Эти анкеры бывают трех основных типов: рукавные, рычажные и распорные. Используйте тот, который будет безопасно поддерживать вес объекта, который нужно подвесить.

Грузоподъемность стеновых анкеров в этих таблицах является приблизительной.Убедитесь, что анкеры установлены правильно и прочно для получения максимальной выгоды. Как правило, полые стены, такие как гипсокартон и панели, будут удерживать меньший вес, чем сплошные стены, такие как бетон и некоторые виды штукатурки, использующие один и тот же анкер. Тип установки также влияет на грузоподъемность. Например, опора полки может вытягиваться из вешалки, в то время как зеркало будет тянуться прямо вниз, делая полку менее надежной, чем зеркало того же веса.

Стеновые анкеры с втулкой

№

Используйте их для подвешивания небольших полок, зеркал и картин на стенах.Их можно использовать в сплошных и полых стеновых материалах, включая: гипсокартон, штукатурку и панели. Они также хороши для твердых материалов, таких как бетон и кирпич.

Анкер вбивается в предварительно просверленное отверстие немного меньшего размера. Когда винт ввинчивается во втулку, он слегка расширяется, прижимаясь к стенкам отверстия.

Они предназначены для легких нагрузок примерно до 30 фунтов при использовании в полых стенах и до тяжелых нагрузок около 100 фунтов при использовании в сплошных стенах. Они не будут удерживать такой большой вес на потолке и должны использоваться только в очень легких условиях, если вообще используются в этих случаях.

Настенные анкеры Toggle

Они используются в полых стенах, включая: гипсокартон, штукатурку, панели и шлакоблоки. Они используют действие пружины для расширения зубцов внутри полой стены. Затем штыри плотно прижимаются к внутренней стороне стены с помощью прилагаемого винта. Требуется предварительно просверленное отверстие, достаточно большое, чтобы вставить тумблер.

Все крепежные детали должны быть собраны на анкере перед его установкой в ​​стену. Это может быть серьезным препятствием для толстостенных блоков, требующих одновременной установки нескольких анкеров.

Доступны рычажные замки для тяжелых и легких нагрузок для монтажа грузов от 40 до 100 фунтов. Это лучший выбор для потолка из гипса или гипсокартона, но они могут быть протянуты через материал стены со слишком большим весом, поэтому используйте их для легких грузов, таких как растения или лампы, но не более того.

Анкеры для распорных стен

Доступны для полых стен, таких как гипсокартон, панели и штукатурка, а также для твердых материалов, таких как бетон, кирпич и камень. В полых стенах они вбиваются в предварительно просверленное отверстие и обжимаются вращением прилагаемого винта. Это заставляет стороны расширяться и прижиматься к задней стороне поверхности стены.

Распорные анкеры для сплошных стен чаще всего используются для несущих конструкций. Они вбиваются в предварительно просверленное отверстие того же размера, что и обсадная труба, а для защитного экрана вбивается болт, заставляющий его расширяться и прижиматься к стенкам отверстия.

Втулки и клинья для кладки вбиваются в предварительно просверленное отверстие и расширяются путем вращения гайки, навинченной на анкерный стержень. Для рукава это заставляет его сжиматься и прижиматься к отверстию.Клин имеет стержень и гайку, как и втулка, но он также использует зажимы на конце, которые вклиниваются в стороны отверстия и надежно удерживают его.

Установка распорного анкера

Просверлите в стене отверстие достаточно большого и глубокого размера, чтобы ствол анкера плотно прилегал к нему, но не настолько большого, чтобы головка втулки не имела опоры. Очистите отверстие от мусора и забейте анкер молотком. Убедитесь, что затвор и ствол плотно прилегают к поверхности стены, а зубья втулки входят в материал стены, чтобы удерживать его на месте.

С помощью отвертки поворачивайте болт до тех пор, пока втулка не расширится и не затянется на внутренней стороне стены. Сильно надавите на головку болта при повороте, чтобы зубья зафиксировались, и не позволяйте анкеру проворачиваться, иначе зубья прорвут поверхность стены и ослабят монтаж.

Поворачивайте до тех пор, пока анкер не станет прочным и затянутым, а затем удалите винт, чтобы установить кронштейны, подвески и т. д.

Установка рычажного анкера

Снимите тумблер и установите настенные кронштейны, прежде чем вставлять его в стену.Просверлите отверстие достаточно большого размера, чтобы пройти петлю переключения. Сожмите рычаги переключателя вместе и протолкните весь узел в отверстие, нажимая на головку болта полностью вровень со стеной, пока пружины переключателя не откроются внутри.

Потяните засов назад, чтобы убедиться, что рычажок полностью открылся и зацепился за стену. Если вы видите, что конец рычажка тумблера выходит из отверстия, снова нажмите на головку болта и покачайте его или слегка поверните в ту или иную сторону, чтобы высвободить рычажок тумблера.Снова потяните за болт, чтобы убедиться, что ни одно из крыльев тумблера не отогнуто назад к болту. Если вы не можете освободить крылья внутри стены, снимите болт, дайте рычажку упасть и попробуйте еще раз с другим анкером.

Когда вы убедитесь, что рычажок правильно раскрылся внутри стены, снова вытащите болт и удерживайте его, поворачивая отверткой. Держите переключатель на внутренней стороне стены, иначе он может просто вращаться и не затягивать резьбу.

По мере затягивания тумблер будет удерживаться на месте.Затягивайте болт до тех пор, пока анкер не войдет в стену, но не заходите слишком далеко, иначе он порвется с материалом стены и в конце концов вырвется наружу.

Больше подобных на сайте Do-It-Yourself-Help.com

Сколько стоит установить розетку 220 В для моей электрической сушилки?

Если вы хотите установить новую розетку для своей электрической сушилки, вам может подойти широкий диапазон цен.

Например, в районе Денвера стоимость установки розетки 220 В для электрической сушилки колеблется от 250 до 1200 долларов США.

Конечно, ваша цена может быть выше или ниже в зависимости от:

Чтобы помочь вам подготовиться к этой установке, мы более подробно рассмотрим эти 4 фактора стоимости.

Примечание. В этом блоге мы будем ссылаться на розетку на 220 вольт, но имейте в виду, что все розетки на 220, 240 или 250 вольт считаются идентичными. Суть в том, что для электрической сушилки потребуется специальная цепь на 30 ампер, которая подключается к розетке на 220, 240 или 250 вольт.

---

---

Фактор стоимости №1: длина цепи

Чем длиннее цепь, тем дороже установка.

«Длина цепи» означает, сколько футов проводки проходит от главного электрического щита до розетки. Средняя длина цепи для сушилки составляет около 30 футов проводки.

Если вы хотите лучше понять, какой длины будет ваша конкретная цепь, определите, где в вашем доме находится электрический щиток. Затем определите, как далеко панель находится от вашей сушилки.

Помните, однако, что проводка не всегда работает «по прямой» (т.е. по прямой линии от панели к прибору). Иногда проводку необходимо прокладывать вдоль/внутри стен, что может увеличить длину цепи.

Фактор стоимости № 2: Доступность

Чем менее доступна цепь, тем дороже установка.

Как мы упоминали ранее, для установки розетки на 220 вольт для сушилки необходимо проложить провод от главного электрического щита к месту установки сушилки. «Доступность» в данном случае означает, насколько легко вашему электрику разместить провод в незаметном и безопасном месте.

Примеры труднодоступных мест установки включают:

• Прокладка провода вдоль/вокруг бетонного пола

• Установка цепи в полностью готовом доме (по сравнению с недостроенным домом без гипсокартона)

• 9002 Прокладка провода на чердаке или между стенами

• Прокладка проводов по нескольким этажам дома

Фактор стоимости № 3: Необходимо ли вам обновить главный щит

Если вам нужно модернизировать главный электрический щит вашего дома, стоимость общий проект увеличится где-то с $3,200 до $8,000.

Чтобы узнать больше о факторах, влияющих на стоимость модернизации электрощита, посетите наш блог « Сколько стоит модернизация электрощита в Колорадо?»

Итак, как узнать, нужно ли обновить главный электрический щит? Что ж, как правило, это можно определить, найдя главную панель (обычно она находится в гараже, кладовой, подвале или чулане) и проверив наличие открытых слотов.

Например, на рисунке ниже панель имеет возможность установки автоматического выключателя, размер которого соответствует электрической сушилке.

Имейте в виду, что для всех электрических сушилок требуется двухполюсный автоматический выключатель на 30 ампер (обычно эти выключатели занимают два слота на вашей панели).

Не уверены, есть ли на главном электрическом щите автоматический выключатель сушилки? Просто попросите электрика осмотреть вашу панель и определить доступность.

Фактор стоимости №4: Тарифы на оплату труда

Не все электрики взимают одинаковую плату за свою работу. Например, некоторые взимают почасовую оплату, а другие взимают фиксированную плату за весь проект.

Но независимо от того, взимает ли электрик почасовую оплату или фиксированную плату, обычно применяется одно стандартное правило: чем больше у него опыта и навыков, тем больше электрик возьмет за установку вашей 220-вольтовой розетки.

Тем не менее, не стоит выбирать электрика, который предлагает самую низкую цену. Высококачественные электромонтажные работы могут быть дорогостоящими заранее, но, как правило, спасают домовладельцев от дорогостоящего ремонта и/или электрических сбоев в будущем.

Советы по поиску лучшего электрика в Денвере для работы:

• Убедитесь, что электрик работает в компании, которая существует 10+ лет В штате Colorado

• Спросить электрика для 2-3 рефералов из прошлого, довольных клиентов

• Убедитесь, что электрик обеспечивает Apfront Pricing в письменном виде

8

: Как найти лучшего электрика в Денвере, Колорадо

Живете в Денвере и вам нужна смета на установку розетки?

Связанное чтение:

Отверстие для розетки в бетонной стене.

Как сделать отверстие под розетку в бетонной стене Как вырезать розетку в керамической плитке

Керамическая плитка – сложный, но привлекательный материал для отделки. Чтобы проделать в нем отверстие для розетки и не испортить его, нужно иметь много терпения и опыта. В этой статье было рассмотрено несколько простых способов качественной обработки керамической плитки. Описанные способы помогут вам сделать отверстия любой формы. Но сначала подготовьте инструмент и ознакомьтесь со спецификой работы.

Необходимые инструменты

Отверстия могут иметь разную форму. Самыми простыми считаются квадратные, а более сложными – круглые. С учетом задуманной формы подбираются подходящие инструменты.

Для квадратных отверстий:

• болгарский;
• стеклорез;
электролобзик
• ;
сверло
• .

Для круглых отверстий:

• сверло с алмазным напылением;
• балерина;
сверло
• ;
Электролобзик
• .

Какой инструмент использовать, каждый решает сам. Но что бы вы ни выбрали, учитывайте особенности вырезания отверстий в плитке. Это облегчит работу и предотвратит повреждение материала.

Особенности вырезания отверстий в плитке

1. Керамика имеет гладкую поверхность, поэтому не всегда удается удержать сверло или коронку от скольжения. Чтобы решить эту проблему, сделайте канавки кернером, а затем просверлите их. Также поможет малярный скотч или специальный шаблон, который предотвратит соскальзывание насадки.
2. Поместите плитку в воду на один час. Это поможет предотвратить растрескивание в будущем. Медленно сверлите на минимальной скорости. Некоторые умельцы делают отверстия прямо в воде.
3. Не сверлите слишком близко к краю плитки, края могут отколоться. Минимальное расстояние до края керамики 15 мм.
4. Просверлите ручной дрелью плитку, которая уже закреплена на стене.

Методы вырезания отверстий в плитке

Сложность установки розетки в плитку в том, что возникает необходимость вырезать отверстия. Есть несколько полезных инструментов, которые помогут вам выполнить эту непростую работу.

Ручной лобзик
Это один из самых простых инструментов, который можно успешно применять. Чтобы им можно было резать керамику, нужно купить вольфрамовую нить. Шнур продается в любом магазине стройматериалов. С помощью электролобзика удобно делать круглое и квадратное отверстие под розетку, при этом риск расколоть плитку минимален. Недостатком средства является использование физической силы… Если вам нужно сделать много отверстий, он может быстро устать.

Инструкции:

1. Маркером наметьте будущее отверстие на глянцевой стороне.
2. Просверлите начальное отверстие в центре контура с помощью дрели. Проденьте вольфрамовую нить, закрепив ее на электролобзике.
3. Выпилите ровно, внутренней частью рядом с контуром. Старайтесь не заходить на разметку, чтобы не вырезать лишнего.
4. Заострите края после просверливания отверстия. наждачная бумага.

Алмазная коронка
Для быстрой резки керамики используется специальная круглая насадка. У него усиленный алмазом резец, который эффективно шлифует твердую керамику. В результате получается идеально круглое и гладкое отверстие. Коронка имеет разный диаметр, который подбирается в зависимости от размера раструба. Если резец изнашивается, можно купить другой и впаять его на место старого. Это позволяет значительно сэкономить на покупке нового навесного оборудования.

Инструкции:

• Наклейте малярную ленту на плитку.
• С помощью маркера нарисуйте круг нужного диаметра.
• Поместите доску под плитку.
• Вставьте сверло в дрель и начинайте сверлить на малых оборотах, медленно углубляя.
• Сопло сильно нагревается. Для охлаждения периодически погружайте его в воду.
• Сделав отверстие, обработайте края наждачной бумагой.

Балерина
Это насадка для дрели, которая работает как компас. Он состоит из центра в виде сверла и одной или двух резцов, расположенных параллельно.Балерина используется для создания круглых отверстий в керамике и стекле. Резцы регулируются по горизонтали — можно настроить необходимый диаметр.

Инструкции:

1. С помощью обычного сверла сделайте центральную выемку в плитке.
2. Установите балерину на сверло и отрегулируйте диаметр.
3. Вставьте центрирующий инструмент в сделанное отверстие и начните сверлить на малых оборотах. Боковые резцы будут царапать керамику, постепенно углубляясь.
4. Когда вы сделаете половину толщины плитки, переверните ее и начните прорезать отверстие сзади, пока не получится круг.

Стеклорез
С помощью этого инструмента вы также можете сделать отверстие в керамике. Его целесообразно использовать, если плитка имеет небольшую толщину и гладкую поверхность. Для работы, кроме того, потребуются пассатижи и дрель. Чтобы сделать отверстие, важно правильно распределить точки резания.

Инструкции:

1. Нарисуйте контуры отверстий на передних боковых плитках.Нарисуйте диагональные линии, чтобы определить центр.
2. Просверлите отверстие в середине рисунка.
3. Несколько раз проведите стеклорезом по всем линиям с умеренным усилием. Используйте линейку, чтобы срез был ровным.
4. Возьмите плоскогубцы и начните отламывать кусочки от центра, постепенно приближаясь к общему контуру отверстия.
5. Подпилите все надрезы, чтобы получился плоский срез.

Болгарка
С помощью этого инструмента можно быстро и легко сделать отверстие под розетку.Для работы необходимо приобрести специальный диск, армированный алмазной крошкой. Болгарка – универсальный инструмент. Она применима не только для резки любой плитки, но и для шлифовки поверхности. При работе с этим инструментом необходимо строго соблюдать технику безопасности. Неосторожность повредит материал и приведет к серьезным травмам.

Инструкции:

1. Обведите контур отверстия на гладкой поверхности, чтобы избежать сколов при резке.
2. Установите резной диск в кофемолку.
3. Начните прорезать отверстие. Отодвиньте инструмент от себя, удерживая плитку. Сначала идите по дорожке, делая направляющие линии, а затем постепенно углубляйтесь.
4. После того, как пропилите отверстие, сразу же отшлифуйте поверхность выреза.

Дрель и пассатижи
Не у всех есть под рукой специальные дорогие насадки, электролобзик или болгарка, но дрель и пассатижи есть у многих. Это простые инструменты, с помощью которых можно сделать отверстие любой формы. Метод резки технически прост, но требует много терпения и времени.Этот метод лучше всего использовать на плитке, которая уже приклеена к стене — там она не треснет. Если вам нужно просверлить отверстие в рыхлой керамике, хорошо замочите ее перед сверлением. горячей водой. Плитка после замачивания станет мягче.

Инструкции:

• Наклейте малярный скотч на плитки и нарисуйте контур отверстия.
• Поставьте глиняную посуду на деревянную поверхность.
• Установите сверло диаметром 4 мм на дрель.
• Начните делать много отверстий.Сверлите их не по контуру, а рядом с ним, с внутренней стороны.
• Возьмите плоскогубцы и прокусите образовавшиеся перегородки между отверстиями.
• Подпилите оставшиеся зазубрины.

Описанные способы помогут вам самостоятельно вырезать отверстие в плитке. Главное тренироваться и набираться навыков. Делайте все медленно и осторожно пользуйтесь инструментом.

Видео: как сделать отверстия в плитке

При капитальном ремонте помещения ведутся электромонтажные работы… Первоначально электрики «отделяют» провода от электрощитов, а затем устанавливают монтажные коробки для розеток.

Если речь идет о кухонном «фартуке», то монтаж подрозетников следует проводить до отделочных работ – плитку необходимо укладывать после монтажа монтажных коробов. Обычно отверстие в плитке под розетку делают профессиональные мастера, но эти виды работ выполняются и самостоятельно.

Плитка

– эстетичный отделочный материал, но отличается высокой прочностью, что затрудняет резку.Особенно, когда керамическая плитка имеет глазурованную поверхность, инструмент соскальзывает при сверлении отверстия и ломается верхняя поверхность. Из-за этого необходимо покупать плитку с запасом примерно 10% от общего метража плиточного покрытия.

Особенности работы с плиткой

Чтобы аккуратно вырезать отверстие в плитке под розетку, следует придерживаться следующих правил:

1. Наценка. Участок, где должно быть просверлено отверстие, необходимо отметить маркером – обозначить контур на внешней стороне плитки.
2. Склеивание. Если речь идет о глянцевом плиточном материале, место среза заклейте монтажным скотчем, лейкопластырем. Этот процесс предотвратит соскальзывание сверла при резке. Вы можете сделать контур ногтем, процарапав поверхность вдоль разметки.
3. Смачивание. Профессиональные мастера обычно используют специальное оборудование для смачивания плитки водой при резке. Но вы можете просто положить плитку в воду на час, чтобы уменьшить количество пыли и предотвратить растрескивание. Резать плитку нужно на малых скоростях.Алмазный диск используется для сухой резки.
1. Безопасное расстояние. Просверлите не менее 15 мм от края, чтобы избежать сколов.
2. Удобство. Чтобы сделать отверстие удобно, нужно вести инструмент от себя с любого края. Если изменить направление обработки в процессе сверления, то линии реза могут не сойтись. Резку необходимо производить исключительно с лицевой стороны. Если плитка уже на стене, нужно просверлить отверстие ручной дрелью.

Необходимые инструменты

Поскольку отверстия под розетки могут быть круглой или квадратной формы, следует подобрать наиболее подходящие инструменты. Для отверстий круглой формы используйте лобзик, балерину, дрель и алмазную коронку.

Для квадратных отверстий используют — стеклорез, электролобзик, дрель и болгарку — выбор инструмента зависит от индивидуальных пожеланий и возможностей. Главное, учитывать все правила безопасной стрижки.

Методы вырезания отверстий в плитке

Выбор инструментов для вырезания отверстий под розетки большой, поэтому способов вырезания много. Выбор варианта сверления зависит от наличия инструмента и личного желания резчика.

Резка коронкой

Если в доме есть дрель, то в комплекте должны быть специальные насадки, включая коронку. В противном случае вы можете купить его в любом магазине электроинструмента. Причем выбирать коронку для сверления плитки следует в соответствии с размерами монтируемой розетки. Продавец подскажет подходящий диаметр.

Резка коронкой на плитке под розетку считается самым быстрым способом изготовления отверстий. Главное использовать дрель, а не перфоратор, чтобы исключить сколы и трещины на плитке. Сверлить нужно на минимальной скорости, около 2-3 минут на отверстие. Вырезать нужно на толстой деревянной доске для лучшего качества отверстий.

Для работы с плиткой используются 3 вида коронок:

1. Алмазные коронки. Обычно используются профессиональными мастерами. Они быстро и точно сверлят, что обуславливает их дороговизну.
2. Выигрышные короны. Они имеют низкую цену и могут быть использованы до 20 раз.Сверлит качественно, так же как и коронка с алмазным напылением .
3. Твердосплавные насадки. По качеству огранки они не уступают двум предыдущим видам, но стоят в 3 раза дешевле победных венцов.

Процесс сверления прост: вставьте коронку в сверло и нажмите вниз. Затем по разметке просверлите квадратное или круглое отверстие, не нажимая с большим усилием. Резку следует производить на ровной доске; лучше использовать сверло с алмазным напылением.Неровные края можно исправить напильником или наждаком.

Вырезка с «балериной»

Штанга металлическая с регулируемыми резцами и сверлом называется «балерина». Этот инструмент похож на кусачки и представляет собой насадку для дрели. Обычно балерины хватает максимум на 20 стрижек, да и стоимость у нее относительно невысокая. Балерине труднее всего вырезать отверстие в плитке, так как угол наклона при резке изменить нельзя. Поэтому нужно установить дрель на специальный штатив.

Процесс вырезания балерины состоит из 3-х этапов:

• помимо обычной разметки нужно отметить центр круга;
• установить направляющее сверло в центр круга, а фрезы настроить на диаметр;
• медленно и осторожно сверлите до 3 минут на минимальной скорости.

Резка вольфрамовой проволоки

Для устранения любых дефектов плитки при резке необходимо использовать вольфрамовую проволоку.Этот способ актуален только для дома, так как на одну лунку уходит от 20 до 30 минут, что исключается для промышленных целей.

Резка вольфрамовой проволокой выполняется следующим образом:

• нанести маркировку на обе стороны плитки;
• сделать отверстие сверлом внутри круга;
• вставьте струну в отверстие, сделанное дрелью, и прорежьте отверстие по разметке.

Вольфрамовые струны можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Вставляется в пилу вместо режущего диска.Этот метод аккуратен, но занимает много времени.

Резка тонким намоточным сверлом

Если нужно срочно вырезать плитку под розетку, а не специнструмент, часто используют намоточный бур, который вставляется в дрель и проделывается отверстие.

По размеченной линии на плитке сделать 15-20 отверстий победитовым сверлом размером до 8 мм, а затем удалить остатки плитки кусачками или пассатижами. Неровности также легко удаляются наждаком или небольшим напильником.

Использование шлифовальной машины

Для вырезания отверстий часто используется болгарка. Этот способ применим, когда плитки еще нет на стене. Резка выполняется на лицевой стороне плиточного материала. Изначально, как правило, маркером намечают контур разреза. Затем начинают сверлить болгаркой с алмазным диском в направлении от вас.

Использование электролобзика

Этот метод приемлем, если плитки еще не установлены.В электрический лобзик вставьте алмазное сверло и просверлите отверстие, сделайте разметку, вставьте полотно электролобзика и прорежьте отверстие по отмеченному контуру. Иногда отверстие под розетку делают ножовкой по металлу.

Перед тем, как приступить к резке, помните о правилах безопасности и не производите подобные манипуляции без опыта. Если вы не держали в руках дрель, плиткорез или болгарку, лучше вызвать специалиста по отделочным работам, чтобы у вас получилось аккуратное и красивое выходное отверстие.

При ремонте помещений в домах и квартирах часто возникает необходимость вырезать отверстия и углубления в бетонной стене.Для этого применяется алмазное бурение, требующее значительных затрат. Если купить некачественный товар, средства будут потрачены впустую, а результата не будет. Если правильно выбрать инструмент и правильно выполнить операции, отверстие под раструб получится легким и эффективным. Для этого используются твердосплавные и алмазные коронки с центральным сверлом.

Цельная твердосплавная насадка

Наиболее распространены коронки с твердосплавными наконечниками. Их цена в несколько раз ниже алмазных; Вы должны взять инструмент, когда вам нужно сделать несколько отверстий. В устройство изделия входят следующие комплектующие:

• патрон для крепления рабочей части и сверла;
• коронка в виде отрезка трубы с твердосплавными наконечниками на кромке;
• дрель.

Розеточные элементы коронки

Твердый сплав обладает высокой прочностью и износостойкостью, но при работе всегда нужно помнить, что в стенке есть арматура, которая может повредить инструмент.

Коронка из карбида вольфрама покрыта очень твердым сплавом, ею можно просверлить отверстие в плитке под розетку.При работе с ним необходимо помнить, что при неправильном использовании рабочий слой напыления быстро изнашивается, и инструмент приходит в негодность. Корона выйдет из строя, если в стену попадет металл, который не удастся вовремя обнаружить.

Сверление отверстия в плитке

Твердосплавные и твердосплавные коронки уже давно в дефиците. Поэтому профессионалы используют алмазный инструмент. Они являются наиболее эффективным средством, но их стоимость высока.На рабочие участки долота напыляется технический алмаз, способный справиться с любыми твердыми стенками. Он режет даже металл, но злоупотреблять этим не стоит, так как любой инструмент изнашивается.

Коронки из твердого сплава (а) с алмазным покрытием (б)

Выбор

• В первую очередь определяется необходимый диаметр отверстия в стене. Он соответствует размеру монтажных коробок, который варьируется в пределах 60-80 мм. Их следует приобрести заранее.Кроме того, коробки для разной фурнитуры различаются. Поэтому для них заранее подбираются соответствующие выключатели или розетки. Диаметр венца и коробки должен быть одинаковым. При сверлении отверстие под розетку получается на пару миллиметров шире, после чего коробка достаточно плотно вставляется в отверстие. Если отверстие слишком большое, его трудно исправить.

Глубину углубления под розетку необходимо сделать точно, а затем короб прикрепить к днищу саморезом.Тогда он долго будет держаться без какого-либо покрытия раствором. Если зазор больше, распределительную коробку следует ставить на гипсовую штукатурку, а не на алебастр, который слишком быстро схватывается. Вы можете смешать их в равных количествах. Коробка должна быть немного погружена в воду, чтобы розетка не выступала наружу. При установке блока размер отверстий делают больше, чтобы была возможность регулировки при установке.

• Важно выбрать тип продукта.Для больших объемов работ желательно брать алмазный инструмент. Если необходимо просверлить всего несколько отверстий, достаточно твердосплавного инструмента. Но при этом следует знать, что может хватить и на 3-4 отверстия, после чего придется приобретать новую коронку.
• Желательно брать продукцию известных производителей: Alpen, Macita, Bosch, хотя здесь могут быть подделки. Наличие документов о качестве обязательно.
• При покупке обращают внимание на отсутствие повреждений и потертостей.Распыление должно быть нанесено равномерно и не отслаиваться.
• Некоторые бетонные стены могут быть настолько твердыми, что обязательно потребуются алмазные коронки.
• Для кирпича и бетона венцы могут быть разными. Они отличаются материалами и наклонами резцов. Для кирпичных стен он крупнее. При покупке следует поинтересоваться, для какого материала предназначена коронка. Если он предназначен для бетона, то обязательно подойдет кирпич.
• При выборе важно учитывать, что для перфоратора и сверла подбираются свои коронки.В первом случае берется хвостовик типа СДС-плюс, а во втором — шестигранник.

Для успешной работы нужен качественный электроинструмент. Предпочтение отдается дрелям и перфораторам, мощность которых не менее 1,5 кВт. Работа должна производиться без ударов, согласно режиму бурения. Профессионалы предпочитают использовать инструмент, предназначенный специально для сверления.

Профессиональный инструмент для сверления отверстий в бетонных стенах

Головка для розетки может использоваться для сверления отверстий на большую глубину… Их часто используют при прокладке труб через стены.

Отверстие в бетоне для розетки

1. Инструменты на выбор: перфоратор, коронка, перфоратор (диаметр 8 мм), долото, молоток.
2. Разметка мест для сверления. Высота для выключателей 80-90 см, а для розеток 30 см.
3. Работа выполняется с большим количеством пыли. Поэтому вещи и мебель следует убрать, а то, что осталось, тщательно накрыть пленкой, в том числе и межкомнатные двери.
4. Для работы необходимо приобрести респиратор, защитные очки и перчатки.
5. В стене вырезаются отверстия в соответствии с режимом сверления.
6. Во избежание заклинивания не нажимайте на инструмент слишком сильно и не поворачивайте его.
7. При маломощном инструменте и плохой коронке по всему периметру монтажной коробки необходимо просверлить отверстия (диаметр около 8 мм), после чего процесс пойдет быстрее.
8. После бурения оставшиеся куски бетона выбиваются молотком и зубилом.

Процесс сверления отверстия под раструб

Процесс сверления каждого отверстия должен занимать не более 15 минут. На время работы влияет качество и размер коронки, мощность электроинструмента и опыт мастера. Если время работы превышает допустимое, необходимо найти и устранить причины.

Работа с коронкой требует большего внимания, чем обычно, так как площадь контакта инструмента со стеной большая.Бетонные элементы приходится вырезать больших размеров, нагрузка на инструмент велика, в процессе работы он может разрушиться. В целях безопасности носите тесную одежду и соблюдайте все меры предосторожности. Особенно следует беречь глаза от отлетающих кусков бетона. Чтобы предотвратить разрушение кроны, ее следует периодически охлаждать в емкости с водой.

Цены и производители

Чтобы сделать одно-два отверстия в стене, достаточно приобрести самую дешевую коронку китайского производства. Если применить правильную технологию, срок его службы можно увеличить. Например, можно сделать дополнительные отверстия в стене по периметру и зубилом выделить объем бетона. В этом случае коронка пригодится только для окончательной отделки и выравнивания. Тогда вы сможете выполнить достаточно большой объем работ, потратив не более 300 рублей.

Вы также можете купить европейские или американские товары в два раза дороже. Такие устройства эффективны, когда розетки устанавливаются вручную.Коронки производства корейской фирмы Arix, китайской Super HARD и отечественных Distar и Adele имеют приемлемое качество.

Профессионалам удобнее работать алмазными коронками, так как в стоимость работ включено все, что нужно сделать быстро и качественно. На цену, которая колеблется от 1000 до 8000 рублей, влияет диаметр и длина.

В процессе ремонта возникает необходимость проделать в плитке отверстие под розетку или, например, трубу.Причем такая необходимость может появиться как во время установки, так и после установки. Рассмотрим, как действовать в обеих ситуациях и какие инструменты использовать.

При облицовочных работах не обойтись без сверления плитки

Чаще всего проделывание отверстия в плитке требуется на этапе монтажа. Пока плитка не закреплена на поверхности, проще всего это сделать болгаркой. Этот инструмент еще не раз пригодится во время облицовки пола и стен. Подходит для фигурной резки по краю плитки.

Как сделать отверстие в плитке болгаркой:

1. Обозначьте контуры.
2. Возьмите алмазный диск для сухой резки.
3. Начинайте резать с удобного края. Плавно отведите инструмент от себя. Поддержите плитку рукой, не забудьте защитить пальцы.
4. Если рабочее место не слишком удобно, остановитесь посередине и поднесите шлифовальную машину с другого конца. Однако существует риск несовпадения линий разреза.

Необходимо обработать лицевую сторону плитки, чтобы избежать сколов.

Алмазный диск используется для резки плитки.

Использование электролобзика

Этот инструмент позволяет вырезать любую форму как по краю, так и по центру плитки. Правда, в последнем случае потребуется дрель, чтобы сделать начальное отверстие.

Как резать керамическую плитку электролобзиком:

1. Нарисуйте контуры на лицевой стороне.
2. Если область, которую необходимо вырезать, находится близко к краю, начните резку.
3. Чтобы сделать отверстие в центре, используйте дрель, чтобы предварительно просверлить небольшое отверстие.Проденьте через него режущую нить и поместите лобзик над краем надреза.
4. Медленно ведите инструмент по маркировке. Отступите от линии немного внутрь, чтобы не вырезать лишнее.

Необходимые отверстия в плитке делаются заранее — перед укладкой.

Ручная работа

Если вам нужно сделать небольшой надрез по краю и у вас нет электролобзика, есть альтернативный метод. Вам понадобится стеклорез и щипцы или плоскогубцы. В чем суть процесса:

1. Наметьте контуры будущего отверстия на плитке.
2. Чтобы смягчить материал, замочите его на короткое время в теплой воде.
3. Возьмите стеклорез и, не отрывая валика от поверхности, проведите линию по указанным разметкам. Приложите достаточное усилие, чтобы создать борозду, но не повредите плитку, особенно если речь идет о глянцевой плитке.
4. Ударьте по линии разреза, чтобы углубить борозду.
5. С помощью щипцов отломайте на мелкие кусочки, пока не удалите все лишнее и не останется ровный контур.
6. Если есть небольшие зазубрины, отшлифуйте края мелкозернистой наждачной бумагой.

Сверление отверстия

Если плитка уже установлена, вам понадобится дрель. При работе с керамической плиткой используются специальные конусообразные сверла или обычные спиральные сверла.

Доступ к инженерным коммуникациям

Как сделать отверстие простым сверлом:

1. Так как поверхность керамической плитки достаточно скользкая и удержать инструмент в одном положении очень сложно, заклейте обрабатываемый участок малярным скотчем. Он защитит плитку от царапин, предотвратит сколы и соскальзывание насадки.
2. Отметьте точкой место сверления отверстия.
3. Начните работать медленно.
4. Во избежание перегрева сверла периодически смачивайте его водой. Распылите на саму плитку, но только после того, как войдете достаточно глубоко, чтобы средство не скользило.

Если вам нужно сделать большое отверстие, после сверления маленького отверстия используйте более толстое сверло. Постепенно увеличивайте диаметр, чтобы свести к минимуму риск образования стружки.

Другой способ: сделать несколько отверстий по внутреннему контуру будущего отверстия. тонкое сверло . Затем аккуратно выбить центр и отшлифовать зубья наждачной бумагой.

Специальные сверла

Существуют специализированные приспособления, предназначенные для работы с плиткой, позволяющие вырезать отверстие большого диаметра. Одним из таких является балерина. Представляет собой сверло с дополнительным режущим элементом.

Специальное сверло

Как использовать балерину, чтобы вырезать круглое отверстие в плитке:

1. Сделайте небольшое углубление ровно посередине любым способом.
2. Установите балерину на дрель и зафиксируйте в отверстии центральным сверлом.
3. Начинайте углубляться медленными поворотами. Боковые части начнут царапать плитку, очерчивая круг, как циркуль.
4. Когда половина работы будет сделана, переверните плитку и проделайте то же самое с обратной стороной, пока не выпадет центр.

Другой тип долота – алмазный. Его диаметр подбирается под конкретный размер.

Как сделать отверстие в плитке коронкой:

1. Нанесите малярную ленту на керамическую плитку.
2. Нарисуйте контуры отверстия.
3. Подсоедините дрель и начните углубляться на малых скоростях.
4. Смочите насадку водой во избежание перегрева.

Приобретая сверла для дрели, обратите внимание на их цену и качество. Вы можете сделать хорошую работу только с твердым инструментом.

В процессе ремонта кухни, санузла. туалеты или другие помещения, где уложена плитка, может потребоваться сделать отверстие, например, для розеток или труб.В этом случае очень полезно знать, как это сделать и какие инструменты для этого нужны.

Методы вырезания отверстий в плитке

Начнем с того, что следует знать, что отверстия в стене для розеток необходимо делать до облицовки плиткой. Места под раструб можно выдолбить либо перфоратором (сначала сверлим по диаметру, потом выбиваем), либо специальной коронкой для сверления круглых отверстий. Установите розетки.

Нюансы при резке плитки под розетки

В резке керамической плитки есть несколько нюансов.Если вы режете плитку стеклорезом или плиткорезом, то делать это нужно исключительно с лицевой стороны, иначе на лицевой стороне плитки появятся сколы и она будет выглядеть некрасиво.

Сверлить плитку необходимо с двух сторон, чтобы стык отверстий находился внутри плитки. Для этого достаточно разметить плитку с обеих сторон, прикрепить подрозетник и обвести его. Теперь вы уже знаете, где нужно сделать отверстие. А теперь пришло время самого сложного: сделать отверстие в плитке для розетки.

Проделывание отверстия вольфрамовой струной




Обычно такую ​​струну можно купить в любом хозяйственном магазине. Устанавливается вместо режущего диска в пиле. Если розетка расположена внутри поверхности плитки, то перед использованием проволоки для резки керамики следует просверлить отверстие на измеряемом участке. Далее проденьте туда бечевку и сделайте разрез по указанной границе. В итоге у вас должно получиться ровное отверстие в плитке для выхода.

На мой взгляд, это самый удобный способ, при котором вероятность расщепления плитки очень мала.Минус этого способа в том, что придется приложить немало усилий, особенно если таких отверстий придется делать много. Для промышленных масштабов этот метод точно не подходит.

Коронка для вырезания отверстий в плитке под розетку




Такие коронки довольно удобны в использовании, особенно если плитка крупная. Достаточно установить коронку на дрель и просверлить отверстие на малых оборотах за 1-2 минуты. Во время сверления плитку желательно смачивать водой. К сожалению, такая коронка не всегда есть в наличии в магазинах, а приобретать ее для сверления одного-двух отверстий нет никакого смысла.

Использование балерины для вырезания отверстий в плитке




Так называемая «балерина» представляет собой комбинацию сверла и двух (или одной) фрез, которые вращаются вместе со сверлом (вокруг сверла). Таким образом можно задать диаметр круга и просверлить отверстие любого размера. Очень удобный инструмент.

Отверстие со стеклорезом и кусачками

Если ничего из вышеперечисленного у вас нет, то можно воспользоваться старым и проверенным методом: кусачки и стеклорезы. Но это требует навыков. Самое главное – правильно наметить места срезов.Круг должен быть разделен как минимум на восемь равных частей. Это можно сделать «на глаз». После этого стеклорез делает надрезы по отмеченным линиям внутри круга.