Как сделать опалубку под фундамент своими руками, из чего, как правильно, видео

Для строительства прочной основы здания наиболее подходящим материалом является железобетон. Чтобы получить качественный монолит, необходимо правильно произвести его заливку в опалубку.

Как сделать опалубку под фундамент, чтобы она выдержала нагрузки и смогла удержать жидкий бетон в заданных геометрических размерах?

Содержание статьи

• 1 Виды опалубки
• 2 Материалы, применяемые для изготовления опалубки
  • 2.1 Деревянная опалубка
  • 2.2 Металлическая опалубка
  • 2.3 Пенополистирол
• 3 Порядок изготовления опалубки

Виды опалубки

Опалубкой называют конструкцию, которая представляет собой форму, заполняемую бетонной смесью (устройство опалубки для фундамента своими руками). Ее размеры соответствуют параметрам фундаментной ленты, предусмотренным проектом.

Опалубка монтируется в заранее подготовленной траншее. Ее элементы могут быть изготовлены из разных материалов – дерева, металла или полимера.

Существуют два вида опалубки:

• съемная;
• несъемная.

Съемная опалубка демонтируется после набора бетоном необходимой прочности. Несъемная остается на месте, выполняя в дальнейшем роль утеплителя (устройство несъемной опалубки для фундамента).

Материалы, применяемые для изготовления опалубки

Как упоминалось выше, для изготовления опалубки можно использовать любой материал, способный выдержать нагрузки, возникающие при заливке бетона.

Прежде чем задаваться вопросом – как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента – стоит ознакомиться с существующими ее вариантами.

Деревянная опалубка

Самый распространенный и вид опалубки – конструкция, собранная из деревянных щитов. Их палуба состоит из нескольких досок, скрепленных между собой вертикальными элементами, изготовленными из деревянных брусков.

Толщина доски выбирается расчетным методом, либо принимается на основании накопленного строителями опыта (выбор доски для опалубки фундамента). Расход доски зависит от высоты монолита.

На потребность в вертикальных элементах изделия влияет толщина палубы – чем тоньше доска, тем меньший шаг придется выдерживать между брусьями. В среднем расстояние между ними не превышает одного метра.

В последнее время в мелкощитовой опалубке доску заменяют на фанеру. Для этой цели пригодны влагостойкие листы. Если предполагается изготовить опалубку многократного использования, лучше взять ламинированную фанеру: к ее поверхности не пристает цемент.

Металлическая опалубка

На изготовление металлической опалубки идут сталь оцинкованная или алюминиевый сплав. Стальные конструкции характеризуются высокими прочностными свойствами, не деформируются и отлично выдерживают все виды нагрузок в процессе заливки бетонной массы – динамические и статические.

Алюминиевая опалубка практически ни в чем не уступает стальной, обладая при этом весьма положительными свойствами:

• небольшим весом, что позволяет частному строителю обойтись без строительной техники;
• высокой антикоррозионной стойкости.

Как сделать опалубку для фундамента из металла? Ее можно приобрести в строительном магазине. Покупная металлическая опалубка представляет собой комплект элементов, из которых на месте стройки быстро монтируется конструкция.

Заводские изделия отличаются точностью исполнения, что весьма положительно сказывается на качестве фундамента. Металлические опалубки, собранные кустарным способом, такими качествами похвастаться не могут – частный строитель обычно собирает ее из имеющихся под рукой листов стали.

В таких условиях трудно соблюсти допустимые отклонения – не выше 2 мм по линейным размерам. Тем не менее, при возведении неответственных сооружений – заборов, беседок и пр. – из стальных листов можно соорудить опалубку вполне приемлемого качества.

Пенополистирол

Из чего сделать опалубку для фундамента, чтобы она одновременно выполняла функцию теплоизоляции? Самым дешевым материалом, подходящим для решения этой задачи, является пенополистирол (пенопласт).

Заводская полимерная опалубка выпускается в виде пустотелых блоков, из которых легко собирается конструкция любой формы – от прямоугольной до круглой или овальной. Отдельные элементы несъемной опалубки оснащены специальными замками, при помощи обеспечивается их плотное соединение (несъемная опалубка из пенопласта для фундамента).

Вопрос, как правильно сделать опалубку для фундамента из пенопласта, обычно у строителей – любителей не возникает: надо подсчитать необходимое количество блоков, купить и собрать их согласно инструкции производителя.

Никаких подгонок деталей делать не придется.

Порядок изготовления опалубки

Давайте рассмотрим, как своими руками сделать для фундамента опалубку из фанеры.

Гладкая и ровная поверхность данного материала как нельзя лучше подходит для изготовления элементов опалубки. Да и собирать щиты из фанеры гораздо быстрее, чем из доски. Кроме того, в отличие от дощатой, фанерная опалубка менее подвержена местным деформациям.

Для изготовления конструкции разового пользования можно использовать фанеру, изготовленную из хвойных пород дерева. Многократно применяемые щиты лучше соорудить из ламинированной фанеры.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента (опалубка для ленточного фундамента своими руками), используя данный материал? Для начала надо подсчитать площадь боковых поверхностей монолитной ленты. Она будет равняться сумме периметров внутренней и наружной стороны фундамента, помноженной на его высоту.

Стандартный лист фанеры имеет размеры 1220х2440, 1250х2500 и 1500х2500 мм. Выбирать следует тот из них, который после раскроя даст наименьшее количество отхода.

Например, если вы строите мелкозаглубленный фундамент высотой 600 мм, вам лучше купить лист шириной 1220 мм. Все остальные типоразмеры приведут к неоправданному перерасходу материалов.

Щиты из фанеры собираются на основе каркаса, сбитого из деревянных брусков. Если толщина фанеры меньше требуемой, ее можно укрепить при помощи дополнительных горизонтальных брусков. Чем тоньше фанерный лист, тем больше горизонталей придется набивать.

Установка фанерных щитов в траншею производится так же, как и дощатых. Для исключения развала конструкции во время заливки бетона используются раскосы, которые прибиваются к вертикальным брускам каркаса.

Контроль внутреннего зазора между щитами производится либо при помощи резьбовых шпилек, пропущенных через куски труб – втулок. Длина втулки должна равняться ширине ленты фундамента. Впоследствии шпильки удаляются, втулки же остаются в монолите. Внутреннее пространство труб заполняют цементным раствором.

Видео как сделать опалубку под фундамент.

Деревянная опалубка: выбор пиломатериала, устройство, сборка

Содержание

1. Преимущества деревянной опалубки
2. Используемые материалы
3. Конструкция опалубки
4. Расчет толщины досок
5. Высота конструкции и интервал между опорными элементами
6. Нагрузочные воздействия от раствора
7. Особенности монтажа
8. Заключение

Если вас поджимают сроки выполнения строительных работ, или вы испытываете сложности с финансированием, строители рекомендуют использовать при возведении определенных конструкций монолитную технологию бетонирования. Чаще всего к ней обращаются частные застройщики, устраивая ленточное фундаментное основание с применением специальных форм. Считается, что деревянная опалубка, состоящая из щитов, упорных и крепежных элементов, отлично справится с поставленной задачей. Рассмотрим подробней, как правильно собрать опалубку для фундамента из досок.

Преимущества деревянной опалубки

Такая конструкция для бетонирования считается наиболее простой и дешевой. Довольно часто деревянную опалубку для фундамента застройщики изготавливают самостоятельно, имея необходимый пиломатериал, обычные плотницкие инструменты и минимальные познания в ее обустройстве.

Пиломатериал, использованный для опалубочной конструкции, в дальнейшем можно применить в других целях.

Используемые материалы

Чаще всего опалубку строят из досок. Выбирать их рекомендуется с учетом массы заливаемого раствора. Материал должен тщательно отшлифовываться с той стороны, которая непосредственно контактирует с бетоном. Это позволит минимизировать последующие отделочные работы.

Строители рекомендуют для обустройства конструкции пользоваться доской, толщина которой составляет четыре – пять сантиметров. Именно такой пиломатериал для опалубки позволяет создавать требуемы запас жесткости. Подходящим вариантом считается доска из сосны.

Допускается применение щитов из древесины или листовой фанеры. Такие системы должны выдерживать давление, создаваемое бетонным раствором, впитывать минимальное количество влаги, противостоять воздействиям биологического, химического и механического характера.

Для укрепления опалубочных щитов подойдет брус сечением 2 на 3 см, обеспечивающий нужную прочность и предотвращающий деформирование щитов.

В качестве крепежа строители советуют применять гвозди с большими шляпками либо саморезы.

Неплохим вариантом для обустройства системы являются ОСБ-плиты, элементы от старой мебели. Чтобы вы не применили для подготовки форм, устройство деревянной опалубки предполагает установку укосов и распорных элементов.

Конструкция опалубки

Щиты опалубки из дерева изготавливаются из досок, набиваемых на вертикально установленные бруски. Доски подгоняются друг к другу таким образом, чтобы между ними оставался зазор в один – два миллиметра. Поверхность, которая вступит в контакт с раствором, должна быть ровной.

Каждый элемент выставляется вертикально, продолжая собой траншейные стены, фиксируется в этом положении раскосами, упертыми в колышки, забитые в почву на удалении ста – ста двадцати сантиметров от конструкции.

Колышки готовятся из обрезков доски или брусков, с одного конца заостряются. Нижние края щитов можно закрепить грунтом, обсыпанным снаружи, либо установить вертикальные бруски. Забив их в почву.

Если предстоит заливка ленточной фундаментной основы, то щитовая опалубка, подготовленная своими руками из досок, выставляется с двух сторон траншеи, верхние края соединяются стяжками, не позволяющими щитам разъехаться.

Расчет толщины досок

Деревянная опалубка относится к разборным (съемным) конструкциям, и на вопрос, можно ли оставить ее в земле, ответ напрашивается однозначный – нет, так как древесина подвержена гниению. Тем более, доски всегда можно использовать по другому предназначению.

При выборе пиломатериала для обустройства опалубки рекомендуется обращать внимание на ряд особенностей:

• древесина должна отличаться устойчивостью к образованию трещин. Мягкий материал в виде березы или иных лиственных пород не подходит;
• не следует устанавливать опалубку из дубового материала. Такая порода дерева отличается повышенной кислотностью, что затруднит схватывание бетонного раствора;
• ценные сорта древесины тоже не используются, потому что опалубочная конструкция в большинстве случаев подвергается разборке и находит себе применение в хозяйственных целях. По тем же причинам не останавливайте свой выбор на пиломатериалах первого сорта.

С уверенностью можно заявить, что на обустройство опалубки вполне подойдет сосновый материал третьего – четвертого сорта, влажность которого составляет около двадцати пяти процентов.

С таки показателем можно ожидать следующих результатов:

• сухая доска начнет активно напитываться влагой из залитого раствора, что повлечет за собой понижение показателя прочности фундаментного основания;
• материал с достаточным уровнем влажности в меньшей степени впитывает цементное молочко, качественные характеристики не теряет, может в дальнейшем применяться повторно.

Определяясь с толщиной досок для устройства опалубки, застройщики зачастую останавливают свой выбор на более толстом варианте, успокаивая себя, что конструкция получится надежной. Но если есть желание не платить лишние деньги и обойтись без перерасхода материала, необходимо знать, от каких факторов зависит толщина щитов.

Высота конструкции и интервал между опорными элементами

Уже было сказано, что основная нагрузка на опалубку приходится от залитого раствора. Количество его прямо пропорционально значению высоты основания, значит, от высоты фундамента зависит надежность опалубочной системы. Гнаться за толщиной не следует – просто уменьшаем шаг вертикальных опор, которыми поддерживаются щиты.

Чтобы все было предельно ясно, приведем несколько простых примеров:

• высота щитов варьируется от пятидесяти до семидесяти сантиметров, шаг для стоек определен в тридцать. Достаточно использовать доску в 1.9 см толщиной. Если высота остается аналогичной, а шаг опорных элементов увеличивается до семидесяти сантиметров, то следует использовать сорокамиллиметровые доски;
• в случае, когда подошва фундаментной основы залита на глубине от одного до полутора метров, а стойки установлены с интервалом в пятьдесят – шестьдесят сантиметров, то оптимальное решение для выбора толщины щитов – сорок сантиметров. Изменив шаг опор до метра, при той же глубине лучше всего воспользоваться досками, толщина которых не менее шести сантиметров;
• высота основания – 1.5 – 1.9 м. Если расположить опоры на расстоянии 0.6 – 0.7 м друг от друга, то для опалубки достаточно толщины досок, равной 50 мм.

Нагрузочные воздействия от раствора

На выбор толщины досок оказывает влияние динамика, создаваемая бетонной массой – плотной и тяжелой, давящей на щиты с усилием, достигающим 2.5 т на квадратный метр.

Но на этом дело не заканчивается, и к уже известному значению необходимо прибавлять следующие данные:

• растворная масса, стекающая по миксерному лотку, давит с усилием в 400 кг на квадрат;
• когда раствор подается бетононасосом, это значение увеличивается в два раза;
• если подача смеси осуществляется из бетоносмесителя, и объем ее не превышает 0.8 кубометра, нагрузка достигает 400 кг. От увеличения объема раствора меняется и давление.

Особенности монтажа

Рассмотрим, как сделать опалубку для фундамента из досок своими руками.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

• с помощью гвоздей сколачиваются щиты, высота которых должна превышать фундамент сантиметров на пять – десять. Длину придется предварительно рассчитать, чтобы обойтись минимальным количеством обрезков;
• по периметру траншеи забиваются опорные колья. Если грунт рыхлый, рекомендуется установить стойки в дно траншеи;

• выставляются щиты, фиксируются к колышкам;
• по уровню щиты выравниваются вертикально и подпираются укосами;
• внутренние поверхности установленной конструкции выстилаются полиэтиленовой пленкой;
• в установленную форму монтируется арматурный каркас, выставленный на пятисантиметровые подставки;
• в необходимых местах предусмотрительно укладываются обрезки труб для прокладки водопроводной и канализационной систем;
• противоположные щиты стягиваются при помощи вязальной проволоки, фиксируются распорками;
• допускаются отклонения щитов в вертикальном направлении до пяти миллиметров на каждый метр высоты;
• верхние грани щитов должны быть расположены по горизонтали ровно, не повторяя уклонов на участке.

Заключение

Теперь понятно, как правильно делать опалубку для фундамента из досок. Монтажные работы проводятся быстро, все необходимые материалы отличаются доступностью.

Как бетонщик заливает фундамент

Прочный фундамент имеет решающее значение для конструкции, функциональности и безопасности любого здания. Соблюдение надежных методов при заливке бетонного фундамента гарантирует успешные результаты. От начала до конца важен правильный процесс. В этом руководстве объясняются необходимые шаги, которые профессиональный подрядчик по бетонным работам должен выполнить для создания прочного и долговечного фундамента.

Создание форм

Предполагая, что вы уже правильно выбрали, расчистили, разметили и раскопали участок, ваш первый шаг — создание форм. Эти конструкции обеспечивают поддержку как фундамента подвала, так и остальной части здания. Прежде чем начать, вы должны были разместить и установить опоры.

Опалубочные плиты, обычно изготавливаемые из дерева или металла, будут удерживать бетонную заливку и придавать ей форму. Начните с измерения, резки и сборки этих досок. После того, как вы их установили и загерметизировали, вы можете залить бетон между досками.

После заливки поместите арматурные стержни, чтобы укрепить бетон. Арматура из стали и стекловолокна является популярным выбором. Вам нужно будет установить арматуру до того, как бетон затвердеет. Разместите их в виде сетки для достижения оптимальных результатов. Не забудьте выровняйте только что залитый материал, двигаясь вперед-назад.

Создание опалубки

После того, как вы изготовили и укрепили опалубку, вам нужно создать опалубку для каркаса стен подвала. Для достижения этой цели вы можете установить фанерные панели на опоры и соединить противоположные половины формы с помощью защелок.

Позже вам нужно будет завершить каркас стен подвала. Помимо опытного подрядчика по бетону, ваш проект должен включать квалифицированные плотники правильно сконструируют, соберут и установят стены.

Заливка фундамента

После того, как ваши формы и каркас будут готовы, вы приступите к заливке фундамента. Длинные шланги эффективно направляют бетонную смесь в формы фундамента. Бетонные смеси для фундамента могут варьироваться от 3500 до 5000 фунтов на квадратный дюйм, но идеальным считается минимум 4500 фунтов на квадратный дюйм.

Профессиональным строительным подрядчикам доступны несколько марок бетона. Разновидности, армированные волокном, обладают дополнительными преимуществами: повышенной прочностью, меньшими затратами и повышенной устойчивостью. Обычно он включает в себя стальные, стеклянные, синтетические или натуральные волокна. Тщательное перемешивание является ключом к предотвращению проблем с фибробетоном, таких как неравномерное распределение волокон, комкование и комкование.

Снятие опалубки

Следующим шагом будет снятие опалубки. Это можно сделать, когда поверхности высохнут. Хотя это обычно происходит через 24–48 часов после заливки, для более крупных конструкций может потребоваться, чтобы их форма оставалась на срок до семи дней. Наиболее распространенным методом разделения форм является использование молотка для имбирного постукивания по верхней и боковой сторонам каждой доски формы. В зависимости от вашего конкретного проекта вам может понадобиться аккуратно отделить опалубку с помощью монтировки или клина. Работайте осторожно, чтобы не поцарапать, не поцарапать и не поцарапать бетон.

Отверждение бетона

Фундамент высшего качества требует отверждения. После снятия опалубки необходимо герметизировать и гидроизолировать бетон. Герметик предотвращает поглощение водой материала, что может помешать процессу отверждения и нарушить структурную целостность вашего фундамента.

Надлежащее отверждение происходит при атмосферных температурах выше 50 градусов по Фаренгейту. При этой минимальной температуре бетону требуется около недели, чтобы достичь 50% своей окончательной прочности. Более высокие температуры также могут ускорить процесс, но материал должен поддерживать постоянную температуру.

Ваш бетонный фундамент достигнет своей окончательной прочности только через 28-6 дней после заливки. Тем не менее, вы можете возобновить строительство на уровне силы 50% или выше.



Выбирайте опытных подрядчиков

Если вы не профессиональный подрядчик по бетону, лучше нанять квалифицированную и опытную строительную компанию для заливки бетона или любого крупного строительного проекта. От подъездных путей и лестниц до фундаментов и сложных конструкций, RTS Construction предоставляет высококачественные бетонные услуги в Сономе, Напе и северной Калифорнии. Запросить онлайн оценка или позвоните нам по телефону (707) 620-0904.

Опалубка для строительства бассейнов

Автор Ron Lacher
From Pool & Spa Corner

необходимый. Одна из причин того, что торкрет-бетон стал почти повсеместно применяться для строительства бетонных бассейнов, заключается в том, что торкрет-бетон можно наносить непосредственно на выемку бассейна, которая была сформирована и обрезана, чтобы установить размер, контур и очертания готового бассейна. Можно сказать, что бассейн, бетонированный таким образом, будет считаться бесформенным. В действительности, разве поверхность земли, на которую наносится торкрет-бетон, не является формой? Разве не должны по-прежнему применяться все рекомендуемые методы нанесения торкрет-бетона на опалубку?

Руководство по нанесению торкретбетона на грунт приведено в ACI CCS-4, «Торкретбетон для мастера» в Главе 5, Раздел 5.1 – Поверхности грунта:

торкрет. Рыхлое или мягкое основание не обеспечит должной поддержки торкрет-бетона. Линии земляного полотна, которые значительно отличаются от желаемой отделки
линий набрызгбетона, потребуют набрызгбетона различной толщины; это, в свою очередь, повысит вероятность растрескивания. Набрызг-бетон обычно наносится на неровные поверхности, но предпочтительнее, чтобы набрызг-бетон наносился относительно одинаковой толщины. Отверстия или карманы должны быть заполнены перед нанесением торкрет-бетона, чтобы уменьшить растрескивание. Перед нанесением торкрет-бетона поверхность земли должна быть влажной, чтобы земляное полотно не впитывало из торкрет-бетона воду, необходимую для гидратации. В то время как надлежащее предварительное увлажнение не может устранить все проблемы, связанные с растрескиванием торкрет-бетона, недостаточное предварительное увлажнение, безусловно, приведет к растрескиванию. Не стреляйте по промерзшему земляному полотну».

Рис. 1: Набрызг-бетон обычно наносится непосредственно на выемку бассейна, которая была сформирована и обрезана для определения размера, контура и очертания готового бассейна. Тракторные пандусы и стены выше уровня земли требуют форм для съемки

При строительстве бассейнов во многих случаях требуются настоящие формы. Вероятно, наиболее распространенным является случай, когда спа примыкает к бассейну или находится внутри него и отделен стеной из набрызгбетона. Стену между бассейном и спа обычно называют стеной спа-дамбы. Формы должны быть размещены на одной стороне стены спа-дамбы, чтобы эта стена могла быть снята. Бассейны с исчезающим краем построены со стеной водослива, которая чем-то похожа на стену водосливной плотины, за исключением того, что стена водослива обычно значительно длиннее и выше. Из-за этого правильное формирование и съемка стены водослива с исчезающей кромкой даже более важны, чем стена водосливной плотины.

Может потребоваться формирование пандуса для въезда трактора в котлован. В некоторых районах страны фронтальные погрузчики используются для земляных работ в бассейне, и для доступа трактора к бассейну необходимо вырыть пандусы. После завершения земляных работ эти пандусы должны быть сформированы для нанесения торкретбетона (рис. 1).

Рис. 2. Во Флориде и некоторых районах северо-востока США периметр бассейнов часто чрезмерно выкапывается, а затем обычно формируется с использованием стальной ткани, проволочной сетки в мягкой обложке

Другой пример сформированных стенок бассейнов можно найти во Флориде и в нескольких районах на северо-востоке США, где из-за высокого уровня грунтовых вод бассейны обычно чрезмерно выкапываются из-за вероятности обрушения боковых стенок. В этих местах весь внешний периметр бассейна обычно формируется с использованием материала, называемого steel-tex, проволочной сетки в мягкой обложке (рис. 2).

Формование также может быть необходимо для нанесения торкретбетона, когда элементы дизайна или особенности рельефа требуют, чтобы стены бассейна были построены частично или полностью вне уклона. Важно отметить, что стены вне уровня, возможно, должны быть спроектированы и построены иначе, чем стены бассейна в пределах уровня и поддерживаемые землей. Мы называем эти внеклассные стены автономными стенами, что означает, что они должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать силу внешнего давления воды.

Водослив в бассейне с исчезающим краем является примером стены вне уклона, которая должна быть построена отдельно. Стена водослива не подкреплена землей из-за своего расположения между основным бассейном и меньшим водосборным бассейном и подвержена внешнему давлению воды. Поэтому требуется отдельно стоящая конструкция. В летнем выпуске журнала Shotcrete за 2007 год я писал о сложном и дорогом ремонте, вызванном отсутствием надежной опалубки и армирования водосливной стены с исчезающим краем.

Рис. 3: Самая сложная и сложная формовка требуется
, когда бассейн строится частично или полностью вне грунта например, на крутом склоне холма (рис. 3). Когда бассейн полностью разрушен, в дополнение ко всем важным вопросам формирования стен бассейна, под бассейном должны быть сооружены ложные конструкции, способные выдержать вес пустого бассейна, пока не будут установлены элементы фундамента и поддерживающая конструкция. и набрать достаточную силу, чтобы поддерживать бассейн.

В дополнение к дереву, мы обычно видим несколько различных материалов, используемых в качестве формы, включая гипсокартон, колышковую доску и проволочную сетку или просечно-вытяжную решетку (рис. 4). Каким бы ни был материал, он должен обладать достаточной жесткостью, чтобы предотвратить вибрацию во время торкретирования. На протяжении многих лет возникало много проблем с формованными стенами при строительстве бассейнов, особенно спа-дамбами и стенами плотин с исчезающей кромкой, в основном из-за плохой практики формования, установки армирования и стрельбы по этим стенам.

Рис. 4: Еще одна сомнительная практика: просечно-вытяжная пластина привязывается непосредственно к арматуре и остается между внутренним и внешним слоями набрызгбетона

Прежде чем мы поговорим о различных проблемах и плохих практиках, которые часто наблюдаются при плавании строительство бассейна при съемке против форм, особенно спа и стены плотины с исчезающим краем, давайте рассмотрим, как это должно быть сделано. В ACI CCS-4, «Торкретбетон для мастера», глава 5, раздел 5.2 – Формы, говорится:

«Опалубка должна быть достаточно жесткой, чтобы предотвратить вибрацию во время торкретирования. Жесткость и тип материала, используемого при формовании торкретбетона, должны соответствовать желаемому внешнему виду зачищенной поверхности. Процесс торкретирования не требует, чтобы опалубка выдерживала гидростатическое давление бетона. Однако форма должна выдерживать ударную силу торкретбетона. В некоторых случаях опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес торкретбетона. Формы должны быть построены таким образом, чтобы обеспечить выход воздуха и отскок. Колонны должны формироваться только с двух сторон. Не рекомендуется стрелять торкрет-бетоном в узкие отверстия или глубокие щели».

Ключевым моментом является то, что форма должна быть достаточно жесткой, чтобы предотвратить вибрацию и сопротивляться ударной силе торкретбетона. Давайте поговорим о некоторых распространенных, но неправильных методах формирования и обстрела стен при строительстве плавательных бассейнов. Одной из распространенных практик является использование гипсокартона в качестве опалубочного материала, укладываемого непосредственно на арматуру без прокладок или доборов, чтобы установить правильное покрытие поверх арматуры. Как надежно удерживается опалубка из гипсокартона, чтобы предотвратить движение или вибрацию? Часто член бригады, стоящий в ванне, просто удерживает гипсокартон напротив арматуры, когда стена снимается снаружи (рис. 5). Или гипсокартон может быть размещен снаружи арматуры и удерживаться на месте с помощью одной нити вязальной проволоки, когда стена спа снимается изнутри (рис. 6).

Рис. 5: Неприемлемая практика: опалубка из гипсокартона удерживается непосредственно на арматуре членом экипажа без подставок или распорок для установки покрытия поверх арматуры

Можно ли считать любую из этих распространенных практик надежной фиксацией опалубки на месте? По моему ответ нет! Каков конечный результат? Отсутствие надлежащей связи между набрызгом и арматурой, плохая герметизация арматурных стержней и потеря целостности самого набрызга.

При строительстве плавательных бассейнов очень распространена нежелательная практика крепления арматуры непосредственно к опалубке без прокладок или креплений; поэтому давайте рассмотрим правильную практику подкрепления. В ACI CCS-4, «Торкретбетон для мастера», глава 3, раздел 3.3.1 – Арматурная сталь, говорится:

«…Арматура всегда должна быть закреплена и не вибрировать во время стрельбы. Вибрация арматурной стали создаст полости вокруг стали. Арматурная сталь должна быть чистой, без избыточного напыления и отскока. Арматурная сталь должна быть размещена так, чтобы было достаточно покрытия и зазора, как того требуют контрактные чертежи».

Пример встроенной опалубки и несъемной арматуры можно увидеть на рис. 7.

Рис. 6: Опалубка из гипсокартона часто размещается на внешней стороне арматуры, а стена снимается изнутри. Только вязальная проволока на внешней стороне удерживает гипсокартон на месте

Ясно, что практика крепления арматуры непосредственно к опалубке без распорок или тарелок является нарушением всех правил укладки торкрет-бетона, а также укладки бетона.

Что произойдет, если снять эту так называемую опалубку, которая была привязана непосредственно к арматуре? Конечный результат обычно будет иметь открытое армирование и пойманный отскок и избыточное распыление (рис. 8). Что еще хуже, эта поверхность теперь становится принимающей поверхностью для нанесения торкретбетона с другой стороны (рис. 9).). Но что происходит с целостностью свежевыстреленной внутренней стены, когда дополнительный материал выбрасывается с другой стороны, а импульс торкрет-бетона ударяется о принимающую поверхность со скоростью от 200 до 300 миль/час (от 320 до 480 км/час)? Как насчет необходимой подготовительной работы по удалению любого избыточного распыления или отскока, оставшегося при первом нанесении? Или оголить 1 дюйм (25 мм) вокруг всего открытого арматурного стержня и трубопровода, чтобы обеспечить надлежащую инкапсуляцию арматурного стержня и убедиться, что в стене не осталось пустот? Мой опыт в строительстве бассейнов показывает, что эти неподходящие поверхности часто обстреливаются без соответствующей подготовки поверхности.

Другой недопустимой практикой является разборка стен спа-дамбы для ремонта и оставление материала, используемого в качестве опалубки, между внутренним и внешним слоями торкретбетона (рис. 10). Из-за ранее обсуждавшейся практики неудивительно, что формованные и расстрелянные стены в строительстве бассейнов стали источником столь многих проблем и последующих ремонтов. Бригады по торкретированию не используют эти методы, зная, что в будущем возникнут проблемы. Скорее всего, эти практики возникают из-за недостатка знаний о надлежащих практиках. Как можно устранить эти плохие методы, которые так широко распространены в индустрии плавательных бассейнов? Ответ: образование, обучение и сертификация. А пока основные правила опалубки при строительстве бассейнов просты:

1. Опалубка должна быть достаточно жесткой, чтобы предотвратить вибрацию во время нанесения торкретбетона и выдерживать ударную силу торкретбетона;

2. Армирование должно быть надежным и не вибрировать при стрельбе; и

3.