выбор места, варианты изготовления и монтаж

Когда перед владельцем загородного дома возникает задача обеспечения его чистой водой для питья и орошения сада и огорода, большинство начинают рассматривать вариант с возведением колодца из бетонных колец. При этом даже отсутствие опыта в подобном деле не может стать серьёзной помехой, поскольку можно заранее ознакомиться с технологией его строительства, разобравшись с ключевыми нюансами этих работ.

• Выбор места колодца
• Монтаж колодца из бетонных колец
• Монтаж колодца из бетона со скользящей опалубкой своими руками
• Другие способы
  • Сруб из дерева
  • Каменные колодцы
• Оголовок
• Реалии жизни
• Заключение

Выбор места колодца

Приступая к строительству колодца, первым делом необходимо подобрать для него подходящее место. Для этого потребуется вначале получить наиболее полные сведения о воде и водоносном горизонте. Вы упростите себе решение этой задачи, если обратитесь в геологоразведочные организации района или области. Также ценную информацию вам могут предоставить соседи касательно качества воды, а также ее сезонных перепадов.

При наличии такой возможности вам не помешает взять у соседей воду на пробу. Анализ же ее можно выполнить в местной и областной СЭС. Причем брать ее нужно не в одном, а в нескольких местах, что позволит обеспечить максимальную достоверность результатов. В том случае, если у вас не получится взять на пробу воду, вам не останется ничего другого, как рассчитывать на итоги геологоразведки. И эта надежда не будет напрасной, учитывая, что эти специалисты располагают собственной картой залегания и пригодности воды.

Правильно поступают те, кто заостряет большое внимание на качестве воды. Именно она влияет на наше здоровье. В процессе своей жизнедеятельности человек создает большое количество отходов, которые попадают в грунт, а через него и в водоносные горизонты. Также негативные последствия могут возникать и из-за геологических изменений. Может быть и такая ситуация, что вы владеете участком, расположенным в относительно экологически чистом месте, однако на расстояние 5 километров при сооружении дороги было создано большое углубление и осуществлялось перемещение грунта. Это привело к проникновению в верхний водоносный слой большого количества вредных компонентов. Степень их вредности и может определить анализ.

Предположим, что после проведения разведки выяснилось, что вода достаточно чистая, и она залегает на глубине до 6 метров. Иными словами, имеются хорошие условия для рытья колодца. Далее нужно выбрать место для него. Тут вы можете положиться на свои личные предпочтения или же обратиться к специалистам-лозовикам, которые, используя рамки или лозы, смогут точно подобрать подходящее место для устройства колодца. Имейте в виду, что создаваемый колодец должен находиться на расстоянии 20 метров от места пребывания животных.

Монтаж колодца из бетонных колец

Еще до того как вы приступите к рытью колодца, вам следует выяснить состав грунта в месте, выбранном для землеройных работ. Особых трудностей у вас не возникнет, если основу грунта будет составлять песок. Другое дело, если там будет глина или камень-дикарь. В этом случае рытье колодца для вас станет довольно сложной задачей, поскольку такой грунт придется откалывать.

Немало трудностей для вас создаст плывун. Здесь имеется в виду мокрый песок, постоянно находящийся в движении, из-за чего будут перемещаться и конструкции, расположенные на таком грунте. Лучше всего использовать для устройства колодца железобетонные кольца. Причем желательно, чтобы это были изделия с замком, в конструкции которых предусмотрен кольцевой паз, а также соответствующий выступ, позволяющий надежно закрепить конструкцию колец по отношению друг к другу.

Если приобрести вышеописанные кольца ЖБИ у вас не будет возможности, то в этом случае можно остановить выбор и на обычных железных бетонных кольцах. Здесь следует обращать внимание на то, чтобы их диаметр составлял 0,9 метра. Пластиковые кольца могут рассматриваться в качестве одной из альтернатив для устройства колодца, учитывая их низкую стоимость и легкость в сборке. Однако ввиду отсутствия точной информации относительно эксплуатации подобных объектов, сложно рекомендовать такой вариант.

По завершении всех подготовительных мероприятий можно приступать к землеройным работам. Наилучшим для этого временем является период, когда грунтовые воды находятся на минимальном уровне. Ему соответствуют месяцы с августа по октябрь. Еще до начала работ следует позаботиться о месте, где вы будете складировать извлеченный грунт. Общий объем земли составит примерно 5 кубических метров.

Устраивать такое место следует на расстоянии не менее 5 метров от будущего колодца. Причем ширина колодца должны иметь несколько больший диаметр, нежели колец для него. Это позволит легко вогнать их вниз. Лучше всего для этих целей использовать кольца ЖБИ с пазами подходящих размеров. В случае их отсутствия можно просто загнуть монтажные петли внутри и соединить их при помощи сварки. Подобное решение исключит смещение колец в случае движения грунта. По мере извлечения из-под колец грунта они сами будут опускаться вниз, поскольку на них будет давить их собственный вес. Чтобы выдержать объект по вертикали, необходимо пользоваться отвесом.

Следует уделить большое внимание наличию зазоров между бетонными кольцами. Их необходимо тщательно заделать. В противном случае через них будет поступать вода вдоль стенок колец. Также эта операция позволит не допустить просыпания грунта, а также просачивания верхнего, «непитьевого» водоносного слоя. Наилучшую герметичность обеспечивают резиновые уплотнения для бетона, которые следует разместить в пазы между кольцами ЖБИ.

Однако, прежде чем купить такой материал, следует удостовериться о наличии у него медицинского сертификата соответствия. Если такой документ отсутствует, то в этом случае желательно остановить выбор на более простом способе — цементной заделке. Довольно эффективным решением представляется толстая натуральная веревка, которую нужно несколько раз намотать в паз.

После сборки конструкции и заглубления объекта в водоносный слой на расстояние как минимум один метр, можно заняться гидроизоляцией верхней части колодца. С этой задачей можно справиться довольно легко, помня о том, что верхняя часть была предварительно раскопана в целях обеспечения ей большего диаметра по сравнению с используемыми кольцами. Сперва нужно создать верхний гидрозамок, для чего придется заполнить глиной выкопанное пространство между стенками колодца и грунтом и основательно уплотнить его.

Монтаж колодца из бетона со скользящей опалубкой своими руками

Этот вариант устройства колодца мало чем отличается от предыдущего. Его особенностью является то, что стенки не имеют швов. Если увеличить толщину стенок, то это позволит отказаться от использования арматуры. Лучше всего, чтобы стенки сооружения имели монолитную основу. Хотя эффективность этого метода не вызывает сомнений, однако, это займет достаточно много времени. Если заливать бетон, то на затвердевание потребуется выделить не менее 1 недели.

Другие способы

Если хочется сэкономить и избежать серьезных проблем при устройстве канализационного колодца своими руками, то можно создать стенки из бетона. При этом можно рассмотреть и альтернативные решения. Однако следует помнить, что воспользоваться нижеприведенными методами можно лишь при наличии специальных знаний и навыков.

Сруб из дерева

В большинстве своем его делают на основе древесины дуба, вяза или лиственницы. Здесь нет особых отличий в плане технологии монтажа: после того, как конструкция подходящих размеров будет заглублена на необходимое расстояние, нужно нарастить сруб, используя в качестве материала бревна или брус, сооружая его в соответствии с технологией перевязки венцами.

Каменные колодцы

Сразу следует быть готовым к тому, что сооружение такого колодца своими руками будет сопряжено с определенными трудностями. Технология требует выполнения кладки снизу вверх, причем это делается на большой глубине при помощи кирпича или камня-дикаря. Необходимо следить за тем, чтобы были выдержаны размеры колодца, а также технология укладки и одинаковая толщина стенок на всех участках конструкции:

• для кирпичных объектов она не должна быть меньше 25 см;
• для колодцев из камня-дикаря — как минимум 35 см.

Оголовок

Под ним понимается верхняя, видимая часть колодца, благодаря которой он приобретает уникальный облик. Причем оголовок выполняет не только эстетическую роль, но и выступает функциональным элементом:

• благодаря его наличию исключается попадание внутрь мусора;
• обеспечивается защита от промерзания.

Следует позаботиться о наличии над колодцем навеса, который должен быть настолько широкими, чтобы в 2 раза перекрывал его площадь. Для ограничения доступа в колодец, следует разместить поверх него створки. Сделать это сооружение более привлекательным можно, если добавить к нему ворот, при помощи которого будет подниматься ведро. Причем

желательно, чтобы она крепилась не на веревку, а на цепь, что более соответствует традициям.

Для украшения прилегающей к колодцу территории, а также дорожки, ведущей к нему, можно использовать тротуарную плитку или же доски. Причем для обеспечения большей выразительности следует выполнять отделку в соответствии с общим стилем усадьбы.

Реалии жизни

Учитывая, что на даче не будет других альтернативных источников обеспечения воды, желательно предусмотреть специальное приспособление, которое автоматизирует процесс ее доставки.

• Несмотря на весь свой привлекательный вид, поливать с его помощью растения можно лишь при наличии специального оборудования. Если потребность в воде для орошения огорода составляет порядка 50 ведер, то наилучшим решением этой проблемы будет установка насоса.
• При выборе варианта его монтажа следует обращать внимание на уровень воды. Это определит, какой лучше приобрести: погружной или поверхностный.
• Занимаясь прокладкой магистрали, следует учесть, что она должна проходить ниже точки промерзания грунта.

Заключение

Хотя колодец и представляется не таким современным вариантом решения проблемы водоснабжения, все же он способен не только украсить участок, но и эффективно справляться со своей задачей. Довольно простым вариантом его устройства является использование бетонных колец. Именно по этой причине справиться с этой задачей способен каждый владелец. Если тщательно ознакомиться с технологией устройства колодца своими руками и подготовить все необходимые материалы, то довольно скоро на вашем участке будет вода в неограниченном количестве, которую можно использовать для решения самых различных задач.

Как построить бетонный колодец своими руками

Собственным опытом делится Вячеслав Чиркин, писатель, печник, а теперь ещё и мастер по копанию колодцев

Я уже бурил на участке скважину под воду, но через пять лет она «обсохла». Мастеров для её реанимации не нашлось, поэтому решил делать колодец.

Главная проблема – где его копать, чтобы попасть на водяную «жилу»? Печальный опыт устройства «сухого» колодца у меня был, поэтому я пригласил специалиста. Он достал из сумки два куска алюминиевой проволоки, согнутых буквой Г.  Короткие концы взял, не зажимая, в кулаки, а длинные, сантиметров по 45–50, торчали вперёд параллельно одна другой, затем он пошёл по огороду. Вдруг проволочки потянулись друг к другу и скрестились, а через три метра снова разошлись. Он трижды повторил процедуру и сказал: «Водяная жила здесь».

– А глубоко? – спросил я. Он покружился на месте и ответил: «Метра три-четыре».

– А воды будет много?

– Жила хорошая, и на поливку хватит.

Если честно – я засомневался. Ну слишком уж просто произошли «изыскания»! Я отблагодарил специалиста и поочерёдно вызывал ещё двоих для проверки. Все показали одно и то же.

Теперь встал вопрос: из чего делать стенки колодца? Решил из бетонных колец. Прикинул их магазинную стоимость, вес, установку, нет, покупные пенсионеру не по карману. Но известно: «Голь на выдумку хитра».

Геометрию я подзабыл, пришлось действовать примитивно. Внутреннюю ширину будущих колец взял 80 сантиметров. Чтобы можно работать лопатой. Очертил на земле круг, по нему согнул шестимиллиметровую проволоку, укоротил её на 30 миллиметров, то есть на толщину будущей доски-вставки. Толщину стенки кольца взял 50 миллиметров и очертил вторую окружность. Обе проволоки-шаблоны обмерил и записал. В магазине выбрал листы железа толщиной два миллиметра и шириной в 600 миллиметров. Они и образовали высоту опалубки для будущего кольца.

Листы железа подогнал под нужную длину, соединяя внахлёст на болтиках в восемь миллиметров. Можно соединить и электросваркой. На концах листов болтиками же прикрепил уголки 40 на 40 миллиметров. На внутренней опалубке – полками внутрь, а на наружней – наружу. В них симметрично просверлил отверстия под стяжные болты восьми миллиметров. Потом выкрасил листы быстросохнущей краской, чтобы железо не ржавело.

Чтобы внутреннюю сторону опалубки было легко снимать – между уголками вставил доску 30 миллиметров. (Для неё‑то и укорачивал внутреннюю опалубку.) Естественно, просверлив и в ней, через уголки, отверстия под болты.

С выгибанием листов пришлось повозиться. Тут уж кто как приспособится. Можно их разделить на две части. Так выгибать проще, но потребуются дополнительные уголки для соединения.

Чтобы внутренняя опалубка «не играла», получалась правильной формы, из ДСП (можно из фанеры 10 миллиметров или досок) выпилил съёмное днище по выбранному диаметру. Оно вставляется внутрь опалубки перед заливкой бетона и помогает сохранять окружность. Чтобы проще было вынимать – разрезал днище пополам. Это днище может служить и шаблоном при выгибании листов.

После установки внутренней опалубки на чистом, плотном, ровном грунте (а лучше на листах ДВП) надеваю на неё собранную наружнюю опалубку. А чтобы сохранять между ними нужное расстояние – вставляю бруски сечением 50 на 50 миллиметров. Они помогают сохранять толщину и жёсткость опалубок. По мере заполнения бетоном бруски приподнимаются, чтобы под них залился бетон, а в конце вынимаются совсем.

В дальнейшем из шестимиллиметровой проволоки я сварил «паук» – фиксатор. Он надевался сверху на подготовленную опалубку и фиксировал верх обеих опалубок, не позволяя им смещаться. Это весьма упростило работу.

Теперь о процессе заливки бетоном. На кольцо такого размера, как у меня, уходило восемь вёдер речного песка и три ведра (мешок) цемента. Соотношение – примерно полтора ведра цемента и четыре песка. Можно использовать и мелкий гравий. Готовил его в два приёма, по четыре ведра. Для удобства заливки придумал небольшой съёмный желобок.

Кольца для крепости нужно армировать вкруговую и по вертикали. Для этого я применял проволоку от трёх до шести миллиметров, какая имелась, сгибая её кольцами. Чтобы нижняя не упала на землю, кидал между опалубками кусочки кирпича или крупного щебня. На них первое кольцо арматуры и ложилось. Второе кольцо вставлял после заливки первого замеса, то есть на середине, для этого бруски вынимал, а затем снова вставлял, а третье – поверху.

Вертикальную арматуру рубил по 60 сантиметров и втыкал сразу после полной заливки, примерно через 20–30 сантиметров по периметру.

Во время заливки непрерывно постукивал по опалубкам – «вибрировал» для уплотнения бетона. Лучше это делать электроинструментом, если есть.

Залитому кольцу давал сутки на набор прочности.

Разборку нужно начинать с внутренней опалубки: вначале вынимаешь временное дно, затем раскручиваешь стяжные болты и осторожно выбиваешь вставную дощечку между уголками. Между ними образуется зазор. Скобой или крючком тянешь за один конец опалубки, и она отходит от бетона. Затем вдвоём осторожно поднимаем и вынимаем её, как стакан, наверх. Для удобства сделал две ручки из проволоки, просверлив для них вверху отверстия.

Затем очищал опалубку от прилипшего бетона и устанавливал на новом месте для изготовления следующего. Наружняя опалубка снимается проще: раскрутил болты и она сама отсоединится от бетона. То есть каждый день выходило по кольцу. Стоимость его равнялась цене цемента и песка. Если колец десяток – то и стоимость металла оправдается. А если приспособиться на продажу – доход будет. Кольца не тяжёлые и легко закатываются в кузов машины.

Сразу после снятия опалубки можно обмазать готовое кольцо раствором, чтобы заполнить раковины, и накрыть сверху от высыхания. В жару – поливать водой.

Желательно отмечать на бетоне, где были стыки в опалубке. По ним удобно ориентироваться при монтаже.

А процесс копки колодца, крепление колец, устройство дна – об этом в одном письме не расскажешь.

HDPE против мокрых скважин бетононасосной станции

28 ноября 2022 г. 14:30:00 автор: Дерек Вуттен

HDPE или бетон?

Инновации окружают нас повсюду. Это в небе с авиацией, на уровне земли с автомобилями и под землей с насосными станциями для сточных вод. В течение многих лет мощные автомобили, такие как хот-роды, строились со стальными рамами и кузовами. С начала века автопроизводители переходят на конструкции из углеродного волокна, потому что углеродное волокно прочнее, легче и рассчитано на гораздо больший срок службы, чем его стальной аналог. Аналогичным образом, в области погружных колодцев насосных станций полиэтилен высокой плотности (HDPE) стал более эффективным материалом для погружных колодцев по сравнению с традиционным бетоном. Но действительно ли эффективность ПЭВП дает преимущества по сравнению с проверенным традиционным вариантом сборного железобетона?

Что такое HDPE?

Мокрые колодцы из полиэтилена высокой плотности представляют собой товар из полиэтилена, популярность которого в отрасли очистки сточных вод растет. Этот термопластик, изготовленный из цепочки молекул этилена, идеально подходит для использования со сточными водами, поскольку он естественным образом устойчив к сероводороду (h3S) без необходимости в каких-либо дополнительных покрытиях. Кроме того, он имеет 100-летний расчетный срок службы, что делает его обновление раз в жизни. Мокрый колодец из ПНД изготавливается и поставляется в виде монолитной конструкции. Это не только предотвращает любые утечки или инфильтрацию, но также дает поставщику комплектных насосных станций возможность предварительно проложить водопровод в мокром колодце, чтобы он был готов к работе.

Что такое бетон?

Бетонные погружные колодцы являются наиболее распространенным типом погружных колодцев в отрасли насосных станций. Традиционно бетон изготавливается из смеси цемента и воды с такими заполнителями, как песок и гравий или щебень. Цемент и вода образуют пасту, которая действует как связующее вещество, скрепляющее бетон. Это также делает бетон пористым, и со временем это дает возможность для развития трещин и трещин, создавая пути утечки. Выделение сточных вод приводит к образованию H3S (сероводорода), который ускоряет разрушение бетона. Кроме того, бетонные мокрые колодцы строятся из отдельных бетонных колец, которые доставляются на площадку отдельно. Водонепроницаемость мокрого колодца зависит от правильной герметизации колец. Эта задача выполняется подрядчиком на месте. Хорошие подрядчики усердно работают над тем, чтобы набор бетонных колец, сложенных в полевых условиях, получил необходимый герметик для обеспечения герметичности в течение многих лет, но каждый стык представляет собой потенциальную точку риска утечки, если не сегодня, то однажды в будущем. Это не только противоречит правилам EPA, но и может нанести долговременный ущерб окружающей среде в этом районе.

В течение многих лет бетон был легко доступен. Это часть того, что сделало его наиболее часто используемым решением для обводненных колодцев насосных станций. Однако с марта 2022 года Управление общих служб правительства США установило ограничения на выбросы углерода в бетоне для федеральных проектов. Это сократило запасы бетона почти на одну треть и в целом затруднило получение бетона. Кроме того, расчетный срок службы бетонных мокрых колодцев для сточных вод, как правило, короче, поскольку при установке начинается важная процедура технического обслуживания для достижения максимального расчетного срока службы. В то время как общий расчетный срок службы бетонных колодцев с промывкой сточных вод составляет примерно 20 лет с учетом обработки, многие производители бетона дают гарантию не более 5 лет. Это оставляет вам продукт, который вам нужно будет чаще заменять материалом, который становится все труднее достать.

Коррозия h3S

Сероводород – разрушительный газ, вызывающий кислотную коррозию. Растворяясь в воде, он образует слабую кислоту, вызывающую точечную коррозию вблизи кислорода или, чаще в сточных водах, углекислого газа. Оттуда газ разъедает бетонные стены мокрого колодца. При работе со сточными водами конструкции насосных станций с большой напорной сетью обеспечивают достаточное время для того, чтобы сточные воды стали септическими. После сепсиса он выделяет газы, что приводит к образованию сероводорода и коррозии H3S. Это также является проблемой на перекачивающих станциях, где насосные станции сточных вод не сбрасывают воду непосредственно на очистные сооружения и по пути делают пару остановок на подъемных станциях. В настоящее время с тенденцией к системам с более низким потреблением воды время удержания сточных вод увеличилось, что привело к их застою и образованию h3S. h3S — застарелый злодей любого бетона, и санитарная насосная станция часто становится подвержена воздействию этой среды.

Обработка бетона

Чтобы продлить срок службы бетонного мокрого колодца от h3S и других внешних элементов, можно применять обработки. Эти методы обработки могут варьироваться от добавления смесей, красок, эпоксидных смол и многого другого. Хотя эти обработки могут защитить от коррозии в течение некоторого периода времени, самая длительная гарантия, которую мы видели на рынке, действительна только в течение 10 лет. Кроме того, многие из этих покрытий наносятся, когда рабочий находится в условиях ограниченного пространства. Как упоминалось в нашей публикации «Шесть способов устранения входа в замкнутое пространство на насосных станциях», только в Соединенных Штатах в период с 2011 по 2018 год более 1000 рабочих погибли от профессиональных травм, связанных с замкнутым пространством.

Добавки для бетона:

Добавки, добавляемые в бетон в процессе приготовления, могут помочь защитить от h3S. Эти добавки могут задержать эффекты коррозии, часто наблюдаемые в обычном бетоне, но не останавливают процесс полностью. Поскольку он смешивается с бетоном, заменить его невозможно.

Бетонные краски Покрытия:

Битумная краска представляет собой строительную смесь, полученную путем перегонки сырой нефти, битума. Хотя он отлично работает на шоссе и в морских условиях, он требует повторного покрытия и обслуживания, чтобы барьер оставался неповрежденным. Если это покрытие изнашивается и повреждается в любом месте, износ происходит быстро.

Эпоксидные покрытия для бетона:

Эпоксидные герметики представляют собой двухкомпонентные краски, которые могут обеспечить активный барьер при покрытии бетона. Как и в случае с большинством покрытий, которые мы обсуждали, это снова подчеркивает необходимость технического обслуживания с течением времени. К сожалению, из-за особенностей мокрого колодца часто поврежденное покрытие обнаруживается только после начала разрушения.

Бетон Покрытия из полимочевины:

Полимочевина наносится распылением внутри мокрого колодца после того, как мокрый колодец установлен. Спрей образует прочный монолитный слой внутри влажного колодца, похожий на обивку кузова пикапа. Хотя это может быть продукт премиум-класса, эффективный для обеспечения коррозионной стойкости h3S и продления срока службы бетона, его применение сравнительно дорого. Кроме того, грунтовые воды все еще могут проникать сквозь бетон и в некоторых случаях деформировать полимочевинное покрытие.

Хотя все эти покрытия работают как решения, все они являются временными решениями. В зависимости от применения, многие из этих обработок потребуют повторного нанесения примерно каждые 2 года для краски и каждые 10 лет для покрытий из полимочевины.

Расчеты обводненных скважин

Все конструкции, установленные в котлованах, требуют проведения измерений для предотвращения всплытия. К ним относятся расчеты антифлоатинга для определения размера антифлотационного кольца. Расчеты плавучести определяют требование предотвращения всплытия или смещения конструкции вверх в условиях высокого уровня грунтовых вод. Все мокрые колодцы имеют на дне мокрого колодца антифлотационный фланец. Для бетонного мокрого колодца может потребоваться фланец против флотации меньшего размера, чтобы предотвратить всплытие, в то время как HDPE обычно имеет больший размер.

Это связано с тем, что HDPE весит одну десятую бетонного куска того же размера. Для любого применения в погруженных скважинах из ПЭВП мы предоставляем расчеты плавучести, как показано ниже. Основываясь на диаметре и глубине обводненного колодца, мы предоставляем фланец с коэффициентом безопасности, предполагая, что уровень грунтовых вод находится на одном уровне. Это дает вам душевное спокойствие, зная, что, как только ваш HDPE влажный колодец окажется в земле, он останется на месте.

Насосная станция округа Лаудоун (ASTM 1759)
Ключ для трубы: 58 Внутренний диаметр трубы: 72 дюйма Константа жесткости кольца: 250 Глубина от уровня земли до опорной плиты (высота): 22,41 фута.	Масса до верхней пластины: 285,93 фунта. Глубина уровня грунтовых вод ниже уровня земли: 0 футов. Вес цилиндра: 2 562,02 фунта. Почвенная колонна на опорной плите (с усилием вниз): 73 740,20 фунтов. Суммарная плавучесть (усилие): 50 470,44 фунта. Вес опорной плиты: 757,23 фунта. Фабрика безопасности (требуется мин. 1,25): 1,53

 

Сейсмостойкость обводненной скважины

Сейсмостойкость рассчитывается путем деления вертикальной нагрузки на обводненную скважину на жесткость обводненной скважины и грунта. Это и есть ваш процент отклонения. Как правило, все пластиковые трубы должны быть гибкими. Эта гибкость позволяет полиэтилену высокой плотности оставаться невредимым в условиях сейсмических событий, таких как слабые землетрясения или сезонные заморозки и оттаивания. Пространство, где сейсмический дизайн не всегда может быть главным, но вызывает большую озабоченность, — это железные дороги. По данным Американской ассоциации инженеров и технического обслуживания железных дорог (AREMA), одно прохождение поезда может вызвать толчок с выходной энергией землетрясения магнитудой 1, который может быть обнаружен на расстоянии до 60 миль от пути. Теперь представьте себе износ, который приходит с тысячами таких толчков в день. Из-за жесткости бетона мокрому колодцу намного труднее выдерживать воздействие внешних сил.

Процесс установки

При установке насосной станции с мокрым колодцем необходимо учитывать множество переменных. Как долго будут проводиться открытые земляные работы? Открытые земляные работы могут привести к проблемам с обезвоживанием. Также может быть дорого арендовать крупногабаритное крановое оборудование, а также квалифицированные руки, необходимые для установки мокрого колодца в котловане. Какой размер траншейной коробки требуется? В зависимости от расположения места может быть мало, что затруднит установку.

Установка в погруженном состоянии из полиэтилена высокой плотности

Водонапорный колодец из ПНД доставляется на площадку в виде сборной монолитной конструкции с направляющими и трубопроводами. Это возможно благодаря тому, что полиэтилен высокой плотности весит примерно одну десятую веса бетона. Удивительно, но конструктивные ограничения мокрых колодцев из ПЭВП обычно сводятся к правилам дорожного движения для доставки продукта на место. Мы ограничиваем размер до 11 футов внутреннего диаметра. и глубиной 50 футов просто из-за требований к доставке из штата в штат. Несмотря на это, полная установка может быть выполнена за одно утро или день, когда экскаватор используется для рытья ямы для большинства мокрых колодцев. На видео ниже показана установка мокрого колодца из полиэтилена высокой плотности диаметром 8 футов на 23,5 фута для нового жилого комплекса на юго-западе Огайо.

 

* В качестве примечания: расстояние между котлованом и проезжей частью требует, чтобы эта конкретная установка выполнялась подъемным краном, но обычно достаточно экскаватора.

Установка в погруженном состоянии бетона

Бетон тяжелый. Из-за такого веса бетонные мокрые колодцы доставляются на площадку в виде отдельных бетонных колец. В процессе установки на верхнюю часть каждого из этих колец наклеивается герметик. К сожалению, это также влияет на эффективность насосной станции. Если герметик установлен ненадлежащим образом, уплотнение нарушается, и насосная станция подвержена протечкам. На видео ниже показана установка бетонного мокрого колодца диаметром 10 футов и глубиной 27 футов для больницы в Кливленде, штат Огайо. В общей сложности потребовалось пять грузовиков с бетонными кольцами, чтобы завершить закладку на глубину 27 футов.

 

* В качестве примечания: для этого мокрого колодца по-прежнему требовалось установить направляющие и трубопроводы отдельно, а также нанести антикоррозионное покрытие h3S, которое необходимо было завершить в другой день.

Затраты на мокрый колодец

Первая стоимость мокрого колодца из ПЭВП выше, чем стоимость необработанного сборного железобетона. Давайте разберем типичное сравнение цен, используя в качестве примера обводненную скважину диаметром 6 футов и глубиной 26 футов. Типичный мокрый колодец из ПНД стоит 30 438 долларов по сравнению с бетонным колодцем за 8 609 долларов.

. Но что именно вы получаете за эти дополнительные инвестиции? ПНД прибывает на площадку в виде монолитной конструкции, полностью укомплектованной всеми направляющими и трубопроводами, готовой к установке. Он может быть установлен в один прием, и обратная засыпка может происходить немедленно. Бетонные мокрые колодцы поставляются в виде нескольких колец, которые требуют многократного выбора и гораздо более длительного времени для установки. Необходимость в подъемном кране большего размера для учета дополнительного веса означает увеличение времени аренды и специализированного труда, которые добавляются к этим 8 609 долл. США.. Кроме того, трубопроводы и направляющие должны быть установлены на месте после затвердевания бетонного колодца. Это увеличивает время установки на месте, что дорого обходится подрядчику и конечному пользователю, поскольку они препятствуют завершению проекта.

Строка	Бетон	ПЭВП
Базовый мокрый колодец	8 609 $ — 12 000 $	$30 438
Добавка в бетон	650–1000 долларов	н/д
Внутреннее покрытие от базового до улучшенного	1 000–10 000 долл. США	н/д
Герметик/герметик для швов	2 000–3 500 долл. США	н/д
Аренда подпорок	1000 — 1500 долларов	1000 долларов
Затраты на обезвоживание	1000 — 1500 долларов	750 $
Кран для бетона	1000–5000 долларов	н/д
Сантехнические работы	4 500–6 500 долл. США	В комплекте
Итого:	19 759–41 000 долл. США	32 188 долл. США
Время завершения	3-5 дней	1/2 дня

* Обратите внимание, что все цены, кроме базовых, являются ориентировочными.

Мы надеемся, что это поможет вам лучше понять, как при аналогичной стоимости HDPE может обеспечить более быстрое, простое и превосходное погружной колодец со значительно более длительным расчетным сроком службы и устранением многочисленных рисков на стройплощадке. Чтобы узнать больше об инновациях в отрасли насосных станций, ознакомьтесь с нашими блогами о конструкции насосной станции NoVault™ в сравнении с обычной насосной станцией или в сравнении с насосной станцией, предварительно собранной на заводе, и насосной станцией, собранной подрядчиком на месте. Если у вас есть какие-либо вопросы по проекту вашей следующей насосной станции, свяжитесь с нами сегодня!

обслуживание насосной станции, монтаж насосной станции, насосные станции, конструкция насосной станции, хорошо промокнуть, HDPE, бетон

Колодезная вода — Пиртева — Ympäristöterveys Пиртева

Вы можете сами взять пробу воды из своего колодца. Стоимость тестирования образца в лаборатории составляет от 80 до 350 евро в зависимости от объема анализа.

Условная проба воды берется путем открытия крана не менее чем на 5 минут, после чего флаконы наполняются водой. Не прикасайтесь ко рту или внутренней части флакона.

Доставка пробы

Проба воды должна быть доставлена ​​в лабораторию в день взятия. Вы получите результаты теста по почте примерно через 2 недели. Необходимость проведения различных анализов следует обсудить с санитарным инспектором или лабораторией заранее.

Рекомендуется проверять воду из пробуренных скважин на содержание мышьяка, радона и фтора в дополнение к обычным подозрительным веществам. Пробу воды следует брать каждые 3 года.

Ближайшая лаборатория по анализу проб воды:

KVVY Tutkimus Oy, Patamäenkatu 24, Тампере.

Лаборатория принимает образцы с понедельника по четверг с 8 до 16 и по пятницам с 8 до 14. Вы можете заказать флаконы для образцов из лаборатории с доставкой на дом.

Помимо флаконов, инспекторы лаборатории и здравоохранения предоставляют инструкции по содержанию колодцев и другую дополнительную информацию. Вы также можете получить пробирки для проб воды в следующих муниципальных учреждениях в районе Пиртева:

• Хямеенкюрё: Куннанвирасто, Хяркикуя 7
• Lempäälä: Kunnanviraston palvelupiste, Tampereentie 8
• Пирккала: Джасперинтие 305 B
• Nokia: Kaupungin virastotalo (teknisen keskuksen palvelupiste 2-й этаж), Harjukatu 21
• Vesilahti: Teknisen toimiston palvelupiste, Kestintie 3
• Ylöjärvi: Kaupungintalon infopiste, Kuruntie 14
• Юлёярви: Kuru Kauppatie 7-9 palvelupiste (ванха куннантало)

1. Опустошите колодец с помощью мощного насоса. Тщательно очистите водяные шланги, насос, лестницу и другие детали, спускающиеся в колодец, перед использованием.
2. Очистите колодец, тщательно очистив его внутреннюю поверхность на лестнице, например, грубой щеткой. Используйте воду, чтобы очистить каждое кольцо сверху вниз. Не используйте чистящие моющие средства.
   
3. Заделайте любые трещины, швы или зазоры в бетонных кольцах с помощью цементного раствора или специального пищевого герметика, который продается в хозяйственных магазинах. Особенно важно проверить и герметизировать водопроводную трубу. Если бетонные кольца сдвинулись со своего места, их необходимо установить на место. Вы также можете установить пенопластовый уплотнитель в швы колец и между верхним кольцом и крышкой.
   
4. Удалите шлам со дна колодца и насыпьте на дно 20-сантиметровый слой промытого и очищенного от ржавчины песка или гравия. Вы также можете смешать чистый измельченный известняк с песком/гравием. Всасывающая труба насоса должна находиться на расстоянии не менее 30 см от дна.
   
5. Дайте колодцу наполниться и пустите воду, пока она не станет чистой. Вы должны продезинфицировать колодец, прежде чем вода станет безопасной для питья (инструкции ниже).

Вы можете эффективно дезинфицировать колодец, используя такие химические вещества, как перекись водорода, гипохлорит натрия или гипохлорит кальция. Рекомендуется использовать перекись водорода, так как это самый безопасный вариант. Вы можете купить эти химические вещества в аптеках. Используйте их с осторожностью и в соответствии с инструкциями.

Дезинфицирующее средство применяется следующим образом:

• 10% гипохлорит натрия ок. 2,5 десилитра/куб.м колодезной воды
• 70% гипохлорит кальция ок. 300 грамм/куб.м колодезной воды
• 10% перекись водорода ок. 3 литра/куб.м колодезной воды
• Формула расчета кубометра (м3) воды: r x r x h x 3,14
  r = половина диаметра цементного кольца в метрах
  h = высота уровня воды, измеренная от дна в метрах

1. Разведите дезинфицирующее средство в воде и вылейте его по стенкам цементных колец в колодец. Для этого можно использовать, например, чистую лейку. Вы также можете продезинфицировать водопроводные трубы, ненадолго открыв краны.
2. Оставьте дезинфицирующее средство в лунке не менее чем на 24 часа.
3. Опустошайте колодец столько раз, сколько потребуется для исчезновения запаха и вкуса хлора.

При использовании перекиси водорода не обязательно опорожнять колодец, так как она распадается в течение двух дней. Просто запустите краны через два дня, и вода будет безопасна для использования.

Перед взятием пробы воды рекомендуется подождать не менее 7 дней после дезинфекции.

Дополнительная информация: http://www.ymparisto.fi/kaivot (на финском языке)

Частные колодцы

Частные домохозяйства, не обслуживаемые агентством водоснабжения, получают питьевую воду из пробуренных или забивных колодцев

Забивные колодцы (кольцевые колодцы)

Забивные колодцы или кольцевые колодцы имеют глубину всего несколько метров и облицованы бетонными кольцами. Самые старые колодцы выложены камнями.

Качество воды в неглубоких колодцах может ухудшиться, если в них попадет поверхностная вода, поскольку она приносит в колодец бактерии. Поверхностные воды могут стать причиной помутнения колодезной воды весной и осенью. Колодезная вода часто имеет высокую концентрацию железа. Колодцы рядом с удобренными полями или хранилищем навоза могут иметь высокие концентрации нитратов, что делает воду небезопасной для питья.

Пробуренные скважины

Пробуренные скважины сооружаются путем бурения коренных пород, иногда глубиной до 200 метров. В Пирканмаа к факторам риска для качества воды относятся радон и мышьяк. Индивидуальные колодцы могут сильно различаться, поэтому единственный способ узнать это — взять пробу воды.

Требования к качеству воды и рекомендации для частных колодцев изложены в указе 401/2001 Министерства социальных дел и здравоохранения.

Конструктивное состояние колодца следует проверять ежегодно, а пробу воды следует брать каждые три года, если нет отклонений во вкусе, запахе или цвете воды.