Как сделать правильно фундамент своими руками

Главная » Этапы строительства » Строительство дома » Фундамент и цоколь дома » Устройство фундамента

Автор admin На чтение 11 мин Просмотров 192 Опубликовано 09.02.2022

Любая постройка, даже самая маленькая нуждается в устройстве фундамента. Существует огромное количество разных типов фундаментов.

Дом на столбчатом фундаменте

Вообще, правильно будет сказать, что всего принято различать основные три типа:

• Столбчатый;
• Ленточный;
• Плитный фундамент;

Каждый из этих типов имеет свои разновидности, которые устраиваются в зависимости от определенных условий, например, типа грунта, или некоторых характеристик самого строения и так далее.

Содержание

1. Столбчатый фундамент
2. Ленточные фундаменты
3. Плитные фундаменты

Столбчатый фундамент

Такие фундаменты принято различать по многим признакам, например, по тому, что взято за основу:

• Столбчатый;
• Свайный;

Чаще всего сваей называют цельное сооружение, выполненное в виде колонны, которая является несущей. Если колонна устраивалась из каких-либо материалов постепенно, то это столбчатый фундамент.

Например, принято делить свайные фундаменты, в зависимости от материала, из которого состоит свая, на следующие виды:

• Железобетонный;
• Асбестоцементный;
• Металлический;

Особое место в этой классификации занимает фундамент из ФБС колец.

В свою очередь по тому же признаку столбчатые фундаменты принято разделять на следующие виды:

• Кирпичный;
• Сборный железобетонный;
• Монолитный железобетонный;
• Бутовый и так далее;

Устройство того или иного типа фундаментов разное. И оно зависит не только от того, какой вид фундамента выбран, но и от того, каике характеристики грунта, погодные условия и так далее.

Однако все, например, свайные и столбчатые фундаменты схожи в своем устройстве, а соответственно и технология устройства практически универсальна для них всех, так как они являются все столбчатыми фундаментами.

Если речь идет о свайном железобетонном фундаменте, то устройство простое. Основой являются железобетонные столбы разного сечения и разных размеров. Такие столбы заказываются или приобретаются в уже готовом виде. Они производятся на заводах.

Устройство фундамента при помощи таких столбов, как правило, не обходится без специальной техники, так как масса одного такого столба часто исчисляется несколькими тоннами.

Однако, как и всякий столбчатый фундамент, этот устраивается по определенной технологии. То есть сначала производят расчет опорной площади фундамента, исходя из параметров столба.

Дальше, по итогам расчета, нужное количество столбов располагают на местности, то есть делают план расположения столбов по всему периметру будущего строения. Дальше роют ямы или бурят скважины, если сваи круглого сечения.

Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб

После этого сваи устанавливаются и крепятся. Дальше производится обратная засыпка.

 Если речь идет о металлических сваях, то суть одна и та же. Только вместо железобетонных свай есть металлические, которые точно также заглубляются. В промышленном строительстве все свои являются забивными, то есть под них не роется яма или скважина – они забиваются в грунт при помощи специальной техники.

Вообще, технология имеет несколько моментов, которые одинаковы абсолютно для всех столбчатых фундаментов, вне зависимости от их типов. Например, таким моментом является правило расположения столбов:

• Правильно, если на углах в обязательном порядке есть столб;
• Столбы должны располагаться в других местах концентрации массы, например, на месте пересечения стен;
• Максимальное расстояние между столбами равно 4 метра;

Эти же правила касаются не только свайных, но и столбчатых фундаментов. В основном все столбчатые фундаменты можно изготовить самостоятельно. Сделать, например, кирпичный фундамент может любой человек, который хоть немного разбирается в кирпичной кладке.

Для начала определяются места для столбов, потом роются, если необходимо ямы. Иногда столбчатые фундаменты являются не заглубленными. В таком случае столбы просто ставятся на поверхность грунта.

В общем, на дно вырытой ямы насыпается слой щебня толщиной около 10 сантиметров, а наверх такой же слой песка. После этого кладется слой цементного раствора и первый ряд кирпичей. Как правило, кирпичные столбы имею квадратное сечение со стороной квадрата 40 сантиметров, то есть осуществляется кладка в полтора кирпича.

Если речь идет о сборном железобетонном фундаменте, то поначалу технология ничем не отличается, как собственно и потом. Единственное отличие состоит в том, что кладка осуществляется не кирпичами, а железобетонными плитками, которые имеют размеры, позволяющие укладывать их вручную.

Часто такие столбы являются столбами стаканного типа. То есть снизу плиты широкие, но по мере возвышения они становятся меньше. Такой фундамент нужно делать в том случае, когда грунт обладает очень малой несущей способностью. Иногда такие плиты достигают внушительных размеров, поэтому в таком случае исключается их кладка вручную.

Есть один вид столбчатого фундамента, который устраивается только вручную. Как правило, его и применяют в частном строительстве. В устройстве такого фундамента не принимают участия тяжелые плиты, поэтому все делается своими руками. К таким фундаментам относятся монолитные железобетонные столбчатые фундаменты.

Проект дома на столбчатом фундаменте

Однако стоит заметить, что технология все равно практически идентична, что и в предыдущих случаях.
Итак, начинается все с того, что производится расчет фундамента по несущей способности грунта. Суть такого расчета состоит в том, чтобы выяснить нужную площадь опоры с имеющейся примерной массой всего строения и точной несущей способностью грунта, которую можно взять из справочника по грунтам разного типа.

При выяснении нужной общей площади опоры, можно установить оптимальное количество столбов, так как точно можно вычислить площадь опоры одного столба, зная его параметры.

Дальше на основе этих данных производят планировку столбов на местности по вышеизложенным правилам.

Следующим шагом приступают к рытью ям, которые правильно будет сделать большими, чем размеры столба, чтобы в них удобно было производить работы. Хотя, если ямы не глубокие, то есть фундамент малозаглубленный, то и ямы можно делать точно по размерам.

Дальше производят устройство опалубки. В частном строительстве наибольшей популярностью пользуется опалубка из досок, так как из этого материала очень легко сделать опалубку своими руками.

Иногда столбы делают круглой формы. В таком случае в роли опалубки выступает рубероид, который сматывается в цилиндры, оставляя полость внутри, и перевязывается проволокой.

После этого такие цилиндры опускаются в скважины.

Дальше они слегка закрепляются, чтобы просто не упасть. После этого в них, примерно на 20 процентов высоты, заливается бетонный раствор. После чего столбы выравниваются по вертикали и на такую же высоту присыпаются грунтом, но при этом он не утрамбовывается.

Часто столбы армируют. Для этого используется стальная арматура сечения от 8 до 12 миллиметров. Из такой арматуры устраивают арматурные каркасы, связывая или спаивая арматуру определенным образом.

После того, как слой бетона застыл, грунт уплотняют, а весь столб заливают бетоном. Кроме того засыпают грунтом, но опять не уплотняют его. Эта процедура производится только после полного застывания бетона.

Если речь идет о столбах квадратного сечения, то опалубка выполняется из досок, которые сбиваются в щиты. Щиты опускаются в яму и крепятся при помощи откосов и распорок.

После этого послойно заливается бетон.

После устройства столбов можно начинать устраивать ростверк, который, как правило, делается таким же, как и фундамент. Но опять-таки, наиболее часто в частном строительстве применяется монолитный ростверк, который отливается из бетона.

Как видно, сделать столбчатый фундамент не сложно, вне зависимости от того, какой его тип выбран.

Ленточные фундаменты

Гидроизоляция монолитного ленточного фундамента

Итак, ленточные фундаменты обладают одним преимуществам перед столбчатыми, благодаря которому зачастую выбираются именно они.

Стоит также отметить, что монолитный ленточный фундамент является самым популярным в частном строительстве. Это связано с тем, что его преимущество заключается в его несущей способности.

Даже на самом слабом грунте средний ленточный фундамент способен выдерживать больше 200 тонн, что дает право вообще не производить расчет фундамента по несущей способности. Кроме того, не нужно особо думать, как расположить столбы и так далее.

Вообще различают несколько типов ленточного фундамента, но основными являются два:

• Сборный ленточный фундамент;
• Монолитный ленточный фундамент;

Сборные фундаменты изготавливаются из железобетонных плит, которые весят несколько тонн, поэтому их устройство не обходится без грузоподъемной техники. Устройство монолитного фундамента может выполняться только руками, причем даже одним человеком. Наверное, этот факт тоже играет свою роль при выборе того или иного типа фундамента.

Рассмотрим подробнее технологию устройства монолитного ленточного фундамента.

Итак, в двух словах, она ничем не отличается от технологии устройства монолитного свайного фундамента, поэтому стоит рассмотреть лишь некоторые нюансы.

Сперва, производится расчет необходимой ширины ленты фундамента. Правильно будет все же сделать такой расчет. Хотя выбирать ширину ленты стоит исходя из того, какой материал будет использоваться для возведения стен. Например, если стены будут выкладываться из кирпича, причем кладка в 2,5 кирпича, то делать ленту фундамента шириной в 25 сантиметров нельзя, так как ширина стены гораздо больше.

Дальше наступает этап разметки. Делать разметку лучше всего сразу на грунте при помощи веревок и колышков. Деревянными кольями или металлическими штырями нужно обозначить углы и места сопряжения стен.

Варианты устройства ленточного фундамента

Между кольями нужно натянуть веревку, которая будет указывать на границу ленты фундамента, поэтому веревки должно быть две. После этого можно начинать земельные работы.

Необходимо отрыть траншею, которая будет по глубине и ширине немного больше, чем лента фундамента. Это связано с тем, что нужно устроить щебеночную и песчаную подушки на дне фундамента, и, кроме того, сделать опалубку.

Иногда опалубку не делают вообще. Просто засыпают вырытую траншею различным строительным мусором, например битым кирпичом, шифером, осколками стекла и так далее. Однако правильно будет все-таки сделать опалубку. Это обеспечит ровность стен фундамента.

Делать опалубку можно из досок минимальной толщиной в 25 миллиметров. Кроме того доски нужно обработать рубанком. Можно делать гладкой только одну сторону – ту, которой доски будут прилегать к стенкам фундамента.

Доски сбиваются в щиты. При этом доски должны иметь ровные бока, чтобы не образовывалось больших щелей, через которые потом будет вытекать цементное молоко или даже бетон.

Если такие щели есть, то их забивают рейками.

После установки опалубки её закрепляют при помощи раскосов и П-образных перемычек, которые одеваются сверху уже после заливки бетона.

Дальше производят армирование. Как правило, частное строительство не предполагает армирования, но оно поможет фундаменту выдержать многие неравномерные нагрузки.

Все дело в том, что сам по себе бетон не гибкий материал, поэтому при больших и неравномерных нагрузках в нем возникает сила кручения, которая приводит к тому, что фундамент просто дает трещины. Если фундамент армирован, то арматура принимает эти силы на себя, так как сталь гибкая.

Армирование производится по средствам арматуры сечением от 10 до 12 миллиметров. Устраивается только арматурный каркас, который может быть представлен в виде арматурной сетки или арматурных поясов. Сетка представляет собой конструкцию из арматуры, расстояние в которой между прутьями везде равно и по вертикали, и по горизонтали.

Армирование ленточного фундамента

Арматурные пояса представляют собой несколько арматурных прутьев, уложенных в одной горизонтальной плоскости, соединенных между собой перемычками. Расстояние между прутами равно не больше 7 сантиметров. Между собой пояса соединены вертикальными перемычками. Расстояние между поясами по вертикали равно примерно 40-50 сантиметрам.

Арматура крепится либо путем сварки, либо специальной вязальной проволокой, которая изготавливается из стали. Делать такие пояса можно самому, при этом следует учесть, что крайние пруты арматуры должны находиться на минимальном расстоянии от края фундамента в 5 сантиметров.

Не стоит армировать углы арматурным каркасом. Он не должен доходить до углов примерно на 40-50 сантиметров. Углы армируются уложенными прутьями, которые закругляются и привариваются или привязываются к основному каркасу.

После армирования производят заливку бетона. Бетон нужно разливать равномерно. Лучше всего это делать слоями по 30-40 сантиметров, при этом каждый слой нужно утрамбовывать. Это можно делать штыковкой.

После заливки фундамента его оставляют сохнуть. На этот промежуток времени рекомендуется верхнюю часть ленты фундамента закрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы влага не испарялась из бетона. Бетон, который лишен влаги, становится хрупким. Кроме того, ещё до того, как начали заливать бетон в опалубку, её нужно обильно смочить водой, чтобы древесина не впитывала влагу.

Что касается дна опалубки, то его быть не должно, так как после застывания фундамента опалубку невозможно будет извлечь. Сначала на дне делают щебеночную подушку, которая имеет толщину около 15 сантиметров. Потом наверх насыпают такой же слой песка и утрамбовывают его. Дальше настилают слой рубероида. Он поможет предотвратить впитывание цементного молока грунтом.

Итак, после застывания производят распалубку. Деревянные части опалубки убирают полностью.

Дальше делают гидроизоляцию фундамента и производят обратную засыпку.

Плитные фундаменты

Такие фундаменты в преимущественном большинстве делаются монолитными железобетонными.

Устройство такой фундамент имеет точно такое же, как и монолитный ленточный фундамент, только вместо ленты получается бетонная плита нужных размеров. Стоит отметить, что для армирования плитного фундамента не применяют арматурные пояса, устраивают арматурные сети.

Опорно-столбчатый фундамент для брусовой бани. Устройство и секреты строительства

Фундамент для каждого строения подбирается отдельно. Ведь здесь важны такие показатели, как вид постройки, общий вес, почва и многое другое. В статье мы поговорим о том, как правильно возвести столбчатый фундамент для бани и что нужно учесть.

• В какое время лучше подбирать столбчатый фундамент для возведения бани?
• Какие материалы используют для столбчатых фундаментов?
• Устройство и состав фундаментной основы
• На что еще обратить внимание?

В какое время лучше подбирать столбчатый фундамент для возведения бани?

Из-за типа грунтовой поверхности на конкретной местности и материала, из которого изготовлена сама баня, фундаментная основа должна быть рассчитана на существенные нагрузки от кирпичной постройки или менее значительные от брусового (бревенчатого) строения. Использование столбчатого основания разумно именно во втором случае. Глубина его будет обуславливаться только видом грунта.

Если на местности будут качественные грунты песчаного типа, а грунтовые воды расположены в довольно глубоком месте, то наилучшим вариантом станет столбчатый фундамент мелкого заглубления. Также его стоит выбирать тогда, когда не устраивается подвальное помещение или техподполье. Цена такого основания существенным образом ниже, чем ленточного аналога, потому можно получить отличную экономию финансовых средств. Если грунт глинистых пород, имеющий предрасположенность к порче от низких температур, то для подошвы следует делать заглубление ниже, чем глубина по промерзанию грунтовой поверхности. Ее можно узнать по справочной информации о данной территории.

Какие материалы используют для столбчатых фундаментов?

Как видно из названия, главными в конструкции являются столбы-опоры, которые прочно удерживают деревянную баню. Самое легкое решение – использовать в качестве столбиков камней крупного размера. Часто они размещаются по углам постройки, а уже в промежутках – камни меньшего размера. Заменой может служить блоки из железобетона, производимые заводским путем. Встречаются также кирпичные опоры для фундамента, асбестоцементные трубы (заполняются смесью из цемента) или монолитные столбчатые основания.

Устройство и состав фундаментной основы

Чтобы правильно сделать фундамент под баню из бруса, нужно знать конкретную схему действий вне зависимости от того, какой материал выбран для возведения:

• Копается яма необходимой глубины;
• Далее в нее засыпается песок на 20 сантиметров;
• Песок тщательно уплотняется при добавлении в него воды;
• Затем ставится столбчатая основа из любого материала;
• Важно провести наружную гидроизоляцию каждого столба (здесь подходит мастика или рубероид).

Если столбы-опоры имеют деревянное основание, то кроме гидроизоляционного покрытия их следует обработать антисептическим составом. Столбики в обязательном порядке ставятся по углам запланированной постройки, а также под несущей стеновой конструкцией примерно через 2 метра. Фундамент мелкого заглубления может быть изготовлен как из кирпича, так и из сплошного бетона. Столбчатое основание с определенной глубиной залегания может быть устроено из сборных блоков, где в качестве материала используется бетон. В этом случае также необходима подготовка специальной песчаной подушки.

Иногда требуется возведение столбчатого основания с ростверком (пояс из железобетона для соединения частей фундамента). Ростверк необходим для распределения нагрузок всего строения на фундаментную основу в равной мере.

Для монолитного фундамента столбчатого типа лучше всего подходит цемент М400. Гравий небольшого размера и крупный песок станут отличным наполнителем. Для изготовления бетонного раствора следует придерживаться следующих пропорций (в кг.): 20х50х80 (цемент/песок/гравий соответственно). Смесь должна оставаться подвижной, поэтому количество воды нужно все время контролировать.

На что еще обратить внимание?

При обустройстве опорно-столбчатой основы на пучинистых грунтах ни в коем случае не стоит оставлять на зимний период без нагрузки. Это может привести к неисправимым деформациям и напрасно потраченным финансовым и временным ресурсам. Таким образом, заливать фундамент для бани и устанавливать стеновую конструкцию со стропильной системой нужно в один год.

Для равномерной прочности бетонного состава следует равномерно увлажнять его несколько раз за неделю. Нужные прочностные характеристики будут достигнуты только через месяц, в течение которого он не должен испытывать какие-либо нагрузки. Часть фундаментной основы, которые находится над поверхностью земли, следует плотно накрыть пленкой.

Как построить столбчатый фундамент самостоятельно

Столбчатый фундамент является одним из самых распространенных в частном строительстве. Он сочетает в себе надежность и экономичность, быстроту и простоту реализации при небольших трудозатратах. Это один из видов фундамента, который можно выполнить своими руками относительно просто.

Достоинства и недостатки столбчатых фундаментов, области их применения

Столбчатые фундаменты применяют в основном для деревянных легких построек: небольших 1-2-этажных домов из оцилиндрованного бревна или бруса, каркасно-панельных домов, бань, бытовок, беседок , теплицы, навесы и т. д. В этих случаях такой фундамент имеет несомненные преимущества перед другими типами фундаментов:

• Экономичность .Это самый недорогой вид крепи для дома( в 2 раза дешевле других видов), что позволяет сэкономить значительные средства при строительстве.
• Быстро и легко построить .Такой фундамент может построить даже один человек за довольно короткое время.
• Надежность . Столбчатый фундамент обеспечивает надежное, прочное основание здания, имеет длительный срок службы.
• Универсальность . Этот тип фундамента можно использовать на любом грунте (кроме пустоши), с любым характером рельефа.
• Минимум подготовительных работ для и процесса гидроизоляции.

Недостатками таких фундаментов являются невозможность использовать их при строительстве тяжелых зданий, соорудить подвал или погреб под домом.

Основные типы столбчатых фундаментов

В зависимости от того, какие материалы есть у застройщика, какими навыками он обладает и какие средства имеются, выбирается тип столбчатого фундамента. Так, в качестве материала для столбов можно выбрать дерево, кирпич, монолитный бетон. Древесина – самый хрупкий и недолговечный материал, поэтому ее используют в основном для временных построек, предварительно обработанную антисептическими и гидроизоляционными составами и материалами.

Кирпичные столбы для фундамента наиболее доступны по технологии изготовления, намного прочнее и долговечнее деревянных (служят до 100 лет), позволяют строить двухэтажные дома. Но работа с кирпичом по закладке фундамента очень трудоемка. Обожженный кирпич, необходимый для строительства, стоит довольно дорого и найти его бывает непросто.

Монолитные фундаменты наиболее популярны у частных застройщиков. Бетон – лучший материал для фундамента, способный обеспечить ему максимальную прочность и долговечность.

Технология столбчатого фундамента

Подготовительные работы по . Они включают в себя очистку площадки, ее планировку, при которой снимается верхний слой грунта и выравнивается поверхность. Затем участок размечают, соблюдая с высокой точностью прямые углы, фиксируя оси, в соответствии с проектом. Выкапывают норы, располагая их строго по осям. Если ямы имеют глубину 1 м, можно обойтись без укрепления их стенок. При большей глубине ямы делают более широкими и с уклонами, а в них с помощью досок делают крепления с распорками для предотвращения осыпания почвы.

Устройство опалубки .Делать опалубку из досок шириной 100-150 мм и толщиной 40 мм. Прямая сторона при установке укладывается в бетон. Можно для опалубки взять фанеру (влагостойкую), ДСП, листы железа. Опалубка также может быть несъемной, в этом случае используются асбестоцементные и металлические трубы (диаметром не менее 100 мм).

Армирование, заливка фундаментов бетоном . Армирование производится в продольном направлении с использованием металлических стержней 10-14 мм. Кроме того, необходимо сделать горизонтальные перемычки из проволоки 6 мм. Стержни должны выступать над фундаментом на 150 мм, чтобы их можно было в дальнейшем использовать для соединения каркаса колонны с ростверком. Заливка бетона производится слоями по 20 см с последующей трамбовкой. Необходимо сделать гидроизоляцию фундамента, например, рубероидом.

Монтаж ростверка .Соедините перемычки между собой, нанеся обрезки обрезков, и приварите их. Затем собирается опалубка, делается каркас из арматуры и заливается бетон. После окончательного застывания бетона и набора нормативной прочности, проведения работ по гидроизоляции котлованы засыпают грунтом и монтируют плиты.

Исполнение качелей представляет собой кирпичную стену между столбами фундамента. Эта стена нужна для того, чтобы защитить пространство под зданием от холодного воздуха, дождя и снега. В нем должны быть устроены технологические отверстия, через которые проводятся коммуникации и осуществляется вентиляция.

Таким образом, столбчатый фундамент является оптимальным решением для самостоятельного возведения небольших легких зданий в условиях экономии бюджета, а с процессом его возведения справится любой застройщик с минимальными навыками.

Колонновидные хвойные деревья для фокусных точек, экранирования и тесных пространств

В начальной школе мне говорили, что использование более одного восклицательного знака в конце предложения является дурным тоном. Однако, когда я проектирую сады, я всегда ищу сильные вертикальные элементы, которые будут действовать как восклицательные знаки в ландшафте, и я обнаружил, что очень эффективно использовать более одного.

Традиционные хвойные деревья уже придают садам огромную ценность. Они вносят свой вклад в цвет, структуру и текстуру круглый год. Они являются визуальными якорями, которые могут выступать в качестве одиночных экземпляров или отлично смотреться в массовой посадке. Высокие тонкие хвойные деревья, часто называемые столбчатыми хвойными деревьями, имеют дополнительную ценность, поскольку их можно адаптировать в самых разных ситуациях, в том числе в местах с ограниченным пространством, таких как фундаменты, узкие боковые дворы и небольшие сады. Многие из них идеально подходят для скрининга и хеджирования. Кроме того, они просто круто выглядят. Доступно так много узких хвойных деревьев, что есть по одному для каждого типа сада. И каждый из них гарантированно привлечет внимание.

‘Taylor’ Eastern Red Cedar-это жесткий, а также сложный вид с утонченным видом

Название: Juniperus virginiana ‘Taylor’

: 2–9

Размер : 2009

. От 20 до 30 футов в высоту и 3 фута в ширину

Условия: Полное солнце; влажная или сухая, хорошо дренированная почва

Родной ареал: Восточная часть Северной Америки

Селекция, выпущенная Дендрарием штата Небраска в 1992, ‘Taylor’ Кедр восточный красный однородный, имеет чрезвычайно плотное разветвление и плотную сине-зеленую листву с оттенком серебра. Зимой листва приобретает бронзовый оттенок (на фото). Крепкая, прямая, как стрела, вертикальная форма этого дерева придает конструкциям формальный вид, а его сильный центральный лидер помогает сбрасывать большие нагрузки снега. «Тейлор» переносит широкий спектр типов почв, кроме чрезмерно влажных, редко нуждается в обрезке и очень устойчив к засухе.

 

‘Cupressina’ Ель европейская имеет великолепную форму и очень густую листву

Название: Picea Abies ‘Cupressina’

Зоны: 3–8

Размер: от 25 до 30 футов в высоту и 6 футов в ширину

. равномерно влажная, хорошо дренированная почва

Родной ареал: Центральная и Северная Европа

Если вы ищете элегантный сорт каплевидной формы, не ищите дальше. ‘Cupressina’ имеет характерную форму, у которой нижняя и верхняя части дерева уже, чем середина. Он имеет чрезвычайно густые тонкие ветви, которые хорошо сбрасывают снег и лед, и покрыт очень декоративной темно-зеленой листвой, иногда с оттенком синего. Это дерево быстро растет, но тщательная обрезка может контролировать его размер.

 

For bright yellow foliage, try ‘Swane’s Golden’ Italian cypress

Photo: millettephotomedia. com

Name: Cupressus sempervirens ‘Swane’s Golden’

Zones: 7–9

Size : Высота от 15 до 20 футов и ширина 3 фута

Условия: Полное солнце; почва от средней до сухой, хорошо дренированная

Ареал: Южная Европа, Западная Азия

Эта очень узкая форма итальянского кипариса отличается яркими золотисто-желтыми молодыми побегами, которые сохраняют превосходный цвет, хотя листва приобретает оранжевый оттенок зимой в более холодном климате. «Swane’s Golden» выглядит исключительно как образец растения, но он также хорошо подходит для посадки рядами. Просто не забудьте обеспечить 6 футов пространства для циркуляции воздуха при выращивании в живой изгороди. Незначительная стрижка и обрезка могут помочь сохранить форму по мере необходимости. Обязательно избегайте слишком богатой почвы и умеренно поливайте.

 

Плакучие ветки выделяют кипарисовик нутка ‘Green Arrow’

Название: Callitropsis nootkatensis ‘Green Arrow’, syn. Chamaecyparis nootkatensis ‘Green Arrow’

Зоны: 4–8

Размер: 30–35 футов в высоту и 5 футов в ширину

Условия: от полного солнца до полутени; влажная, хорошо дренированная почва

Естественный ареал: Прибрежные районы Тихоокеанского Северо-Запада, Британской Колумбии и юга Аляски

«Зеленая стрела» Кипарисовик нутка, также иногда называемый кедром Аляски, станет замечательным украшением любого сада с плодородной почвой. Быстрорастущий, с темной листвой, иногда с голубоватым оттенком, этот сорт имеет плакучие ветви, которые растут близко к сильному центральному лидеру. Любые более широкие боковые ветви, которые развиваются, могут быть удалены по желанию. Величественный силуэт этого сорта в форме шпиля делает его трудно не заметить. Из-за его плачущих ветвей может показаться, что его вершина наклонена, но обычно «Зеленая стрела» растет прямо.

Коническая белая пихта имеет поразительную голубую листву

Название: Abies Concolor ‘Conica’

Зоны: 3–7

Размер: 10-15. широкий

Условия: Полное солнце; хорошо дренированная почва

Родной ареал: Западная часть США

Голубовато-голубая листва этого компактного сорта привлекает внимание каждый день в году. «Коника» с очень тонкой формой и густым ветвлением нуждается в очень небольшой обрезке, если только вы не хотите контролировать ее высоту. Плотная, плотная форма этого сорта делает его отличным дополнением к основной посадке или смешанным бордюрам, где он будет удивлять своим цветом. Коническая белая пихта адаптируется к большинству типов почв, хотя вам следует избегать тяжелой глины.

 

---

В то время как многие хвойные деревья могут расти без какой-либо подпорки или подготовки, недавно посаженным деревьям может потребоваться это, чтобы хорошо прижиться. В зависимости от ситуации могут потребоваться традиционные колышки, анкерные растяжки и другие системы.

---

 

Адаптируемая сосна австрийская ‘Arnold Sentinel’ жестко прямая с вертикальными ветвями

Фото: millettephotomedia. com

Название: Pinus nigra ‘Arnold Sentinel’

Зоны: 4–8

Размер: 20–25 футов в высоту и 5–7 футов в ширину

Условия: Полное солнце; хорошо дренированная почва

Родной ареал: Южная Европа, Западная Азия

Эта узкая сосна имеет крупную рельефную текстуру и темные иголки на загнутых вверх ветвях, которые растут очень близко друг к другу, образуя строго столбчатый силуэт. Свечи (новый рост), которые появляются весной, имеют желто-зеленый цвет и создают значительный контраст (на фото). Этот вид известен своей засухоустойчивостью и солеустойчивостью, а также способностью расти на самых разных типах почв, если они не слишком сырые. Прищипните новый рост, чтобы сохранить размер, если вы хотите получить меньший экземпляр.

‘American Pillar’ может быть лучшим узким арбором всех

Название: Thuja occidentalis ‘Американский столб’

Зоны: 3–8

. и шириной от 4 до 5 футов

Условия: Полное солнце или полутень; хорошо дренированная почва

Родной ареал: Восточная часть Северной Америки

Несмотря на то, что на рынке представлено несколько узких сортов туи, этот сорт отличается очень высокой скоростью роста и особенно однородным и густым габитусом. Он вырастет в опрятную столбчатую форму практически без обрезки. Если он используется в ситуации живой изгороди, между образцами должно быть обеспечено расстояние в 3 фута. Устойчивый к экстремальной жаре и холоду и адаптируемый к различным типам почвы, «Американский столб» имеет сильную центральную ветвь с ветвями, которые не расползаются. Потенциальный охота на оленей всегда вызывает беспокойство у этого вида, и его следует принимать во внимание.

 

‘Joe Kozey’ Japanese umbrella pine’s dense structure makes it able to withstand heavy snow

Name: Sciadopitys verticillata ‘Joe Kozey’

Zones: 5–9

Size: 20 футов в высоту и 6 футов в ширину

Условия: От полного солнца до полутени; влажная, хорошо дренированная почва

Родной ареал: Япония

Этот сорт зонтичной сосны выдерживает снежные нагрузки намного лучше, чем прямой вид, с более крепкими ветвями, расположенными близко к стволу. Толстые, резиновые, желто-зеленые иголки растут на прямостоячих мутовках листвы. Текстура и блеск этого хвойного дерева в сочетании с узкой формой делают его желанным выбором для любого сада с подходящим климатом. Этот вид устойчив к оленям и болезням. Ему выгодно находиться в защищенном месте со слегка кислой почвой. «Джо Кози» — это уникальное акцентное растение, где нужен этот восклицательный знак.

 

‘Pendula Bruns’ weeping Serbian spruce looks like it’s straight out of a Dr. Seuss book

Name: Picea omorika ‘Pendula Bruns’

Zones: 4–8

Размер: 15 футов в высоту и 3 фута в ширину во времени

Условия: Полное солнце; влажная, хорошо дренированная почва

Естественный ареал: Долина реки Дрина в западной Сербии и восточной Боснии и Герцеговине

Я выращивал и наблюдал за многими экземплярами этого сорта на протяжении многих лет, и мне кажется, что каждый из них имеет свою индивидуальность, и нет двух одинаковых. Узкая пирамидальная форма отличается строго плакучими ветвями, которые изящно спускаются каскадом вниз от сильного центрального лидера. Сине-зеленая или желто-зеленая хвоя имеет серебристую изнанку, что создает эффект двухцветности. Если не поставить кол, конечный лидер может извиваться и поворачиваться во все стороны, создавая уникальную форму. Это дерево всегда является предметом разговора.

---

Причины для обрезки хвойных деревьев

Хотя большинство представленных здесь сортов требуют незначительной обрезки или вообще не требуют обрезки для сохранения своей формы, в следующих случаях обрезка все же может потребоваться.

Иллюстрация: Джессика Дейгл

1. Конкурирующие центральные лидеры

Для каждого дерева лучше всего иметь одного центрального лидера для его общего структурного здоровья. Если вы видите, что формируется второй лидер, вы можете обрезать его либо до ствола, либо частично вниз по стеблю, чтобы сохранить рост в соответствии с ветвящейся структурой остальной части дерева. Изучите окно для конкретного вида, чтобы определить лучшее время для этого типа обрезки. Скорее всего, это будет где-то зимой или ранней весной.

2. Нежелательные боковые ветки

Мощные, беспорядочные или длинные боковые ветки на прямостоячем хвойном дереве иногда могут выглядеть неуместно. Это можно решить, обрезав их пропорционально, чтобы они соответствовали желаемой форме и конфигурации дерева. Этот тип обрезки также обычно следует проводить зимой или весной.

3. Мертвые, больные или поврежденные ветки

Этот тип роста можно удалять круглый год по мере необходимости. Обязательно используйте острые, чистые инструменты и дезинфицируйте их после каждой обрезки и между образцами.

4. Контроль размера

Некоторая обрезка по размеру проводится поздней весной после первого прироста. Это включает в себя выборочное уменьшение размера новой листвы, чтобы ограничить общий рост дерева. Для некоторых видов это называется «свечением». Обрезка по размеру должна быть минимальной; резкое уменьшение размера хвойного дерева может привести к повреждению и обезображиванию, и его следует делать только в крайних обстоятельствах, например, после того, как дерево пострадало от урагана.