Как правильно сделать армопояс: Страница не найдена | Строительно-информационный ресурс

Содержание

Как правильно делать армопояс под крышу

Необходимость создания армопояса под мауэрлат при сооружении крыши не всегда очевидна начинающим строителям. У них зачастую создается неверное представление об армированном укреплении основы для возведения кровли как о чем-то ненужном и излишнем. Однако, армопояс – важный посредник, распределяющий нагрузку крыши на стены здания. Рассмотрим, почему необходим армопояс под крышу, какие функции он выполняет и как выполнить его обустройство своими руками.

Начнем рассмотрение армированного основания под крышу с его основных функций.

Стропильные ноги передают мауэрлату нагрузку, основное сосредоточение которой находится в местах опоры стропил на стены дома. Задача мауэрлата и армопояса преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной. На мауэрлат воздействуют два типа нагрузок. Это вес самой крыши, скопившегося на ней снега, воздействие на кровлю порывов ветра и другие природные явления.

Другая нагрузка связана с распиранием стропилами стен здания. При повышении веса кровли она значительно возрастает. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, при ряде положительных характеристик не способны выдерживать подобную распирающую нагрузку. Перед монтажом на них мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать армированный пояс.

Важнейшая и основная задача мауэрлата – это прочное крепление кровли к дому. Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно смонтирован к зданию.

Основные задачи армированного основания под крышу можно свести к следующим пунктам:

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо сделать расчет размеров армопояса. По строительным стандартам он должен быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если возведение стен производится из газобетона, то верхний ряд делается из камня в виде буквы U, который создает опалубку. В нее необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкции раствором цемента.

Перед началом собственно строительных работ необходимо также подготовить необходимый инструментарий и строительные материалы. Для создания армированного основания под крышу понадобится:

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Первым этапом ведется сооружение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки производится из блоков в виде буквы U. Если таковых не имеется в распоряжении, то наружная часть опалубки создается из распиленных 100 мм блоков, а внутренняя – из досок. Монтаж производится при строгом соблюдении горизонтального уровня.

В опалубку закладывается каркас из арматуры. Его продольная часть формируется из 4 прутьев арматуры с диаметром от 12 мм. Поперечные крепления делаются из прутов 8 мм диаметра при соблюдении шага не больше 25 см. В проекции каркас выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Места соединения соединяются вязальной проволокой. В растворе подобный армированный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то ее разопрет от тяжести бетона. Это можно выполнить различными методами:

После работ с опалубкой и укладки арматуры можно приступить к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать резьбовые шпильки. Удобно приобрести шпильки диаметра 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Главная особенность армированного основания под мауэрлат – его прочность. Достигнуть ее возможно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси применяется бетон не меньше М200. Наилучшая смесь для залития пояса готовится по следующим пропорциям:

Повысить прочность и скорость затвердевания смеси поможет применение пластификаторов.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, то целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос для подачи раствора. При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно выгнать весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого может использоваться специальный прибор вибратор и простая арматура, которой смесь протыкается по всему периметру.

Снятие опалубки с армопояса возможно как только бетон достаточно затвердеет, а к монтажу на конструкцию мауэрлата можно приступить не ранее, чем спустя 7-10 дней после залития армопояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специальным образом подготовлены:

Укладке мауэрлата предшествует укрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, для подстраховки используются контргайки. После затяжки всех крепежных элементов оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Армированное основание под мауэрлат – скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция оказывает довольно большое воздействие на стены дома, которое хотя и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в строениях из газо– и керамзитобетона из-за непрочности данных материалов, в зонах с высокой сейсмической активностью. Также укрепление стен под мауэрлат целесообразно проводить при создании тяжелых кровельных сооружений.

Выполнение армирования верхней части стен не является сложной работой, требующей привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников ее можно выполнить собственными силами.

Крепление мауэрлата к газобетону или пенобетону, как правило, производится с помощью армирующего пояса, расположенного в верхней части стеновых конструкций. Именно он становится опорой мауэрлата и обеспечивает большую прочность всему дому.

Как известно, газобетон отличается повышенной чувствительностью к местным нагрузкам. То есть при превышении допустимого давления сверла, используемого для создания отверстий в блоке, велика вероятность того, что он треснет или даже потрескается.Для предотвращения таких изменений устроена армопауза, также она позволяет избежать скольжения и деформации блоков, к чему приводит неравномерное давление общей массы.

Мауэрлат выполняет функции соединения строительных коробок и стропил, а также разделения нагрузки от конструкции крыши по стенам. Древесина используется в основном для изготовления крепежа. Оптимальный вариант - брус из лиственных пород, поверхность которого покрыта антисептическим составом.

Желательно, чтобы крепление мауэрлата к стене из пенобетона было сплошным по периметру стеновых конструкций. Для фиксации отдельных элементов используется прямой замок подходящего размера. Для обеспечения жесткости вбивают гвозди, в результате бруски образуют единую систему крепления стропил, соединенных с соседними элементами. Брусья должны располагаться с внутренней стороны кладки на расстоянии не менее 5-6 см от внешней стороны. Для опоры мауэрлата по внешнему краю стены делают кирпичный парапет, отдельные части которого крепятся прямым замком.

Возможно использование нескольких техник, подходящих для разных условий:

В последнем варианте провод прокладывается между кирпичами таким образом, чтобы средняя часть находилась под ними, а внешние стороны - снаружи.Длина должна быть достаточной для свободного прохождения стержня и последующего затягивания. Количество ремней должно соответствовать количеству стропил. Затем с помощью металлической проволоки прикрепляют мауэрлат к стене.

Крепление мауэрлата к газобетону Газобетон наиболее предпочтительно, так как блоки отличаются недостаточно плотной конструкцией и сложностью монтажа любых замков. Стоит отметить преимущества использования армированного ремня.В первую очередь, это выравнивание верхней части стен и усиление всей конструкции дома, в процессе ее обустройства заранее создаются фиксаторы для мауэрлата. Самый простой вариант - использование П-образных блочных элементов в виде желоба по периметру внешних конструкций стены, при этом перерывов быть не должно. Далее образуется пропил на угловых деталях. Для сборки каркаса используется арматура поперечными перемычками, затем она укладывается в желоб с последующей заливкой бетонной смеси.Для обеспечения монолитной массы заливается за один прием. Перед этим на армированном ремне закрепляют якорь с проволокой. Особое значение имеет тщательное соблюдение уровня. Шпильки также закрепляются на раме по линии натянутого шнура в вертикальном положении. Так же, как и в случае использования стальной проволоки, количество стропильных ног и анкерных зажимов должно совпадать. Необходимо заранее определить оптимальное расположение элементов, во избежание совпадения с местами крепления стропил.

Этот вариант оптимален для небольших зданий и крыш, имеющих легкую конструкцию, когда крыша и стены не испытывают значительных нагрузок. Шпильки бывают двух видов: это болты, образующие единую конструкцию со стальным квадратом, или элементы в виде L-образной формы. Их крепление производится при кладке блоков в несколько рядов к верху, при этом длины должно хватить на стопорную гайку и толщину брусков.Процесс аналогичен якорю мне

.

Шишки и шишки во рту - не редкость. Возможно, вы уже испытывали их раньше на своем языке, губах или задней части горла. Шишку на нёбе могут вызвать многие вещи, в том числе язва или киста. Большинство причин безвредны.

Torus palatinus - это костный нарост в середине твердого неба, также известный как нёбо. Он может различаться по размеру, от едва заметного до очень большого. Даже если он большой, небный торс не является признаком какого-либо основного заболевания.Некоторые люди просто рождаются с этим, хотя он может появиться только в более позднем возрасте.

В большинстве случаев небный торс не требует лечения. Если опухоль становится слишком большой для протезирования или вызывает раздражение, ее можно удалить хирургическим путем.

Киста носового небного протока может развиться в области за двумя передними зубами, которую стоматологи называют резцовым сосочком. Иногда ее называют кистой небного сосочка.

Эти кисты безболезненны и часто остаются незамеченными. Если киста инфицирована или вызывает раздражение, киста может быть удалена хирургическим путем.

Герпес - это пузыри, наполненные жидкостью, которые обычно образуются на губах, но иногда могут образовываться и на небе. Они вызываются вирусом простого герпеса, который не всегда вызывает симптомы.

Герпес заживает самостоятельно в течение нескольких недель.В то время они очень заразны. Некоторые лекарства, отпускаемые по рецепту, например валацикловир (Валтрекс), могут ускорить заживление.

Жемчуг Эпштейна - это беловато-желтые кисты, которые у новорожденных появляются на деснах и нёбе. По данным Детской больницы Никлауса, они очень распространены и встречаются у 4 из 5 новорожденных. Родители часто принимают их за появление новых зубов. Жемчуг Эпштейна безвреден и обычно исчезает через несколько недель после рождения.

Мукоцеле полости рта - это слизистые кисты, которые могут образовываться на нёбе. Мукоцеле обычно формируется, когда небольшая травма раздражает слюнную железу, вызывая скопление слизи.

Мукоцеле может длиться несколько дней или недель, но обычно не требует лечения. Они разрываются сами по себе, часто во время еды, и заживают через несколько дней.

Плоские папилломы полости рта - это доброкачественные образования, вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ). Они могут образовываться на небе или где-либо еще во рту.

В большинстве случаев лечение не требуется. Их можно удалить хирургическим путем, если они вызывают какие-либо проблемы.

Ткани на нёбе чувствительны и уязвимы для травм, включая ожоги, порезы и раздражения.При сильном ожоге по мере заживления может образоваться волдырь, наполненный жидкостью. Порезанная или колотая рана также может опухать и ощущаться как шишка. Кроме того, продолжающееся раздражение, часто вызываемое зубными протезами или другими устройствами, может вызвать образование шишки из рубцовой ткани, называемой фибромой полости рта.

Незначительные травмы ротовой полости обычно заживают самостоятельно в течение нескольких дней.Полоскание теплой соленой водой или разбавленной перекисью водорода может ускорить заживление и предотвратить инфекцию.

Гипердонтия - это заболевание, при котором образуется слишком много зубов. Чаще всего лишние зубы образуются в верхней части ротовой полости, за двумя передними зубами. Если опухоль, которую вы чувствуете, находится в передней части неба, это может быть вызвано появлением лишнего зуба.

Хотя это случается очень редко, дополнительный зуб также может отрасти дальше на небе.

Дополнительные симптомы гипердонтии включают:

Гипердонтию можно обнаружить при обычном рентгеновском снимке зубов. Если ваш стоматолог обнаружит признаки появления лишних зубов, он обычно может удалить их без каких-либо серьезных проблем.

Раком полости рта называется рак, который развивается где-нибудь во рту или на губах. Рак может развиться в слюнных железах на небе, хотя это не является обычным явлением.

Лечение рака полости рта зависит от локализации и стадии рака. Употребление табачных изделий увеличивает риск развития рака полости рта.Если вы курите и заметили комок в любом месте во рту, лучше обратиться к врачу. Если у вас повышенный риск развития рака полости рта, также неплохо знать о ранних тревожных признаках.

Во многих случаях шишка на небе не о чем беспокоиться. Однако не забудьте обратиться к врачу, если вы заметите следующее:

.

Dragon Raja - Все викторины

году.. .. .

.

Вопрос Ответ
Вы можете поступить в центр вспомогательного обучения EVA, который на __ уровня (уровней) выше, чем вы. 1
Сколько раз подряд вы можете выполнить Aerial Dash на полной выносливости? 3
Помимо группы друзей по умолчанию, сколько еще групп друзей вы можете создать? 5
Когда ваш инвентарь заполнен, сколько дней вы можете хранить дополнительные предметы во временном пакете? 7
Сколько Сигил может изучить игрок? 8
Что такое мундир короля Пелеша 10
На каком уровне можно активировать талант А 55
Какое максимальное количество системных писем вы можете получать? 99
Сколько костей в теле взрослого человека? 206
Какое максимальное количество вспомогательных баллов вы можете получать каждый день? 300
в каком году впервые была присуждена Нобелевская премия по литературе? 1901
В каком году Соединенные Штаты высадились на Луну 1966
Какова температура водно-ледяной смеси 0C
Площадь поверхности Земли 510 млн км ^ 2
Вампиры произошли от животного, то есть Летучая мышь
Для облегчения наблюдения за небесными телами в телескоп, крыши обсерваторий спроектированы так, чтобы иметь высоту Купол
Кто такой Сфинкс в Загадке Сфинкса? Женщина-монстр
Что делать при получении сообщений о преследовании? В черный список
От чего зависит количество ингредиентов при сборе и количество умений, которые вы получите Все вышеперечисленное
Как приобрести драконов? Все вышеперечисленное
Какие награды вы можете получить в учебном центре EVA? Все вышеперечисленное
Какое утверждение о дополнительных наградах, которые могут получить руководители групп, является правильным? Все вышеперечисленное
Какое утверждение о Vitality является правильным? Все вышеперечисленное
Как вы включаете «Обними меня» во время езды? Все вышеперечисленное
В каких штатах увеличивается союзническая связь Статистика союзников
Самая большая равнина в мире? Амазонка равнина
В скандинавской мифологии какую цену заплатил Один за питье из источника мудрости? Глаз
На каком континенте больше всего ветровых ресурсов? Антарктида
Какая птица пролетела самое большое расстояние? Полярная крачка
Кто прототип покера Q? Афина
Что такое богиня мудрости в греческой мифологии? Афина
Для облегчения наблюдения за небесными телами в телескоп, крыши обсерваторий спроектированы так, чтобы иметь высоту Запрет на публикацию
Что не является потенциальным последствием Blood Rage? Станьте чистым драконом
Какой водный путь соединяет Северную Америку и Азию Берингов пролив
Какой ферментированный чай? Чай черный
Иоганн Чу принудительно усиливает свой талант до Кровавая ярость
Какое слово силы позволяет пользователю использовать ветряные лопасти, чтобы сокрушать врагов? Кровавая коса
Первая в мире почтовая марка была выпущена в Великобритания
Какой из следующих знаменитых дворцов находится в Великобритании? Букингемский дворец
Что не является особенностью класса Blade Master? Может атаковать с расстояния
Какое утверждение о назначении партнера Main Battler неверно? Можно изменить в любой момент в бою
Какое утверждение о очках дружбы неверно? Можно получить только в команде с друзьями
Какое утверждение о статистике ядер неверно Смена класса не повлияет на ядро ​​
Какую информацию вы видите на экране пакета? CHAR Оценка
Какая любимая еда Фенрира, Повелителя Земли и Горы? Чипсы
Что делать, если вы пропустите какое-то мероприятие?

Получите награды на экране макияжа на следующий день

В каком периоде Моцарт и Гайдн были знаменитыми композиторами? Классический
Какая сила у боевого лидера в клубе? Команда в клубном конкурсе
За какое действие в карьере можно получить бриллианты? Кулинария и изготовление продуктов
В каком городе есть статуя русалки в фильме «Русалочка»? Копенгаген
Какими полномочиями обладает директор по набору персонала в клубе? Создание и размещение объявлений о найме
Навык «уклонение» в правом нижнем углу экрана не может быть использован для Нанести большой урон
Какие типы приказов о снятии стресса должны получать ваши товарищи по команде, чтобы вы могли получать награды за помощь? Победа над монстрами
Откуда был Андерсон, которого называют «Королем сказок»? Дания
Какое действие может заставить питомца использовать умение в битве Развертывание
Клыки - исторические остатки Бытовые отходы
Когда ваш уровень выше, чем уровень сервера, какое событие даст вам меньше опыта? Команда охоты на драконов
Др. Исследования Герцога в заливе Черного лебедя сосредоточены на Драконы, гибриды
Какой класс элементаля более важен для класса «Палач»? Земля
Знаменитая Столетняя война в Европе была конфликтом между Англия и Франция
Какой класс элементаля важнее для класса Мастера клинков? Пожар
Скульптуры президентов США на горе Рашмор не включают Франклин Рузвельт
Какая панель позволяет вам получить доступ к вашему почтовому ящику? Друзья
За что Тагор получил Нобелевскую премию по литературе? Gitanjii
Когда он поступает в колледж, Фингер фон Фрингс класс А
Какой самый высокий уровень таланта можно активировать? Марка S
Когда начнется выпадение опыта основного квеста, какого цвета будет уровень квеста? Серый
Что не является особенностью класса стрелков имеет 2 стойки
Какой писатель не был французом? Гейне
Черный лебединый залив разрушен? Герцог, Бондарев
Как использовать несколько зелий опыта союзника одновременно, чтобы повысить уровень союзника? Трюм
Что такое слово "сила света"? Бессмертный
Всемирно известный Тадж-Махал расположен в Индия
Пулитцеровская премия - награда, связанная с Журналистика, культура
Какое слово силы может прорезать все неавторизованные живые существа на территории? Решение
Какое утверждение о выносливости неверно? Прыжки потребляют выносливость
На какой планете больше всего лун? Юпитер
самое большое в мире государство, не имеющее выхода к морю? Казахстан
Что не входит в число трех шедевров Льва Толстого? Отверженные
не получил Нобелевской премии по литературе Лу Сюнь
Кто смотрел фейерверк с ноно? Световой
Кто получил прозвище «Цапля» за длинные ноги? Май
На какой панели отображается прогноз погоды на следующие 24 часа? Карта
Где пирамида Луны? Мексика
Какая основная причина приливов? Притяжение Луны
Что не является эффектом Кровавой ярости? Подробнее EXP
Как атрибут «Multistrike» влияет на мульти-умения? Скорее активирует
Самая низменная страна в мире - Нидерланды
Кто был назван предком драконов и создал четырех лордов? Нидхегг
Какое максимальное количество очков дружбы вы можете получать каждый день? Без ограничений
Если кто-то сказал вам, что вы выиграли приз и вам нужны были ваши личные данные, вы должны Не дать им
Кто главный герой в эпической поэме Гомера «Одиссея»? Одиссей
Какая молекула защищает жизни на Земле, поглощая ультрафиолетовое излучение? Озон
Какой предмет может разблокировать цветные блоки для распыления двигателей? Банка краски
Какой предмет открывает цветные блоки одежды? Карта краски
Которую сочинил Чайковский? Pathetique
Какой вид живых существ имеет самую большую популяцию в океане Планктон
Как получить очки идеальной памяти? играть в историю
Что определяет награды, которые вы получаете, объединяясь с другими игроками в большинстве ежедневных событий? Уровень игрока
Где можно проверить свою жизнеспособность? Профиль
«Человек есть мера всего» Протагора
Какое минимальное качество префикса требуется для активации наборов префиксов? фиолетовый
«Нибелунги» в норвежской мифологии означает Царство мертвых
Что делать, когда самопровозглашенные сотрудники запросили вашу учетную запись? Отказаться
Что делать, если вы видите читера? Сообщить о читере
Какое утверждение о резерве HP является правильным Все вышеперечисленное
Что делает Vision? Показывает объекты
Какое Слово Силы может создать пылающее пламя, способное расплавить металл? Королевский огонь
Когда можно поливать дерево желаний суббота, воскресенье
Luminous отдает 1/4 своей жизни Минг-Зи Лу впервые за Экономия NoNo
Какой предмет нельзя получить, разобрав союзников? Секретная команда
В Китае месяц хризантемы относится к сентября
Как вы позволяете союзнику помогать вам в бою? Назначить главным боевым партнером
Где находится бухта Блэк Сон? Сибирь
Самый длинный орган человека Тонкий кишечник
В каком виде спорта высшая награда - это трофей? Футбол
Двойные стрелки над кнопкой Combat Assist используются для Сменить цель
Как назначить нового руководителя? Нажмите «T» в правом верхнем углу, затем перенесите
Как получить доступ к экрану команды? Нажмите «T» в правом верхнем углу главного экрана.
Если вы не можете победить монстра в Tick Tock Anxiety, вам следует Tap Запрос на поддержку
Какое описание стабильного статуса неверно?

Команда переходит в стабильный статус, когда все участники онлайн

Как более эффективно зарабатывать награды в Центре вспомогательного обучения EVA? Объединяйтесь
Какое утверждение о очках дружбы является правильным? 800) может получить ”}”> Объединитесь с игроком (Дружба> 800) может получить
Род драконов Гидры передается от Король света
Для чего используются крылья самолета? Это добавляет к лифту
Тот, кто написал настоящего поэта, невольно страдает, так как сам горит и сжигает других Толистой
Куда нажать, чтобы развернуть окно чата? Верхний правый угол окна чата
Катание на коньках изначально задумывались? Транспорт
Что вы не можете делать в режиме без звука? Использование навыков класса
Насколько полезен MATK для класса Blademaster? Бесполезно
В скандинавской мифологии Зал убитых назывался Валгалла
Город с наибольшим количеством мостов в мире - Венеция
Цинга возникает из-за недостатка Витамин C
Какая самая длинная река в Европе? Волга
Как одуванчики распространяют свои семена? Ветер
Какими полномочиями обладает редактор новостей в клубе? Запись статуса клуба
Что не отображается в профилях других игроков? Знак зодиака
Какое описание стабильного статуса является правильным Leader получает эксклюзивную поставку в стабильном статусе
Какое правильное описание вызванных питомцев? Вы можете нажать, чтобы взаимодействовать с ним
Кто не был одним из трех величайших поэтов 19 века? Дефо
Кто адаптировал Камиллу Дюма и Opera? Верди
Как вы получаете подарки от ваших друзей? Перейти к своим моментам
«Голубой Дунай» написали? Иоганн Штраус
Какой самый большой остров в Европе? Великобритания
Самая южная страна в мире? Аргентина
Dash разрешите? Все вышеперечисленное
К какому типу самолетов относится код F военного самолета США? Истребитель
Какие цвета видят собаки? Черный, белый, серый
Что делает атрибут «Сокращение перезарядки»? Уменьшить КД навыка
Какой из мечей Маи Сакатоку? Убийца змей
Какой из мечей Маи Сакатоку? Мурасаме
Какой полуостров самый большой в Европе? Северная Европа
Бархат оленя делают из недозревших? Рога оленя
Насколько падает температура в тропосфере на каждые 100 м подъема над уровнем моря? 0.6 по Цельсию
Если вы не получили купленные товары, что делать? Получить вручную на экране пополнения счета
Самая большая пустыня в мире? Пустыня Сахара
Какой водный путь соединяет Тихий океан и Индийский океан? Пролив Маллака
Какое утверждение о Stored EXP неверно Уровень сервера не увеличивает его
На каком языке произошло слово «салон» из Французский
Динозавры относились к типу Рептилии
Как увеличить баллы бонусов? Объединяйтесь и сражайтесь
Что называют «растительной пандой»? Катая
Как в рывке залезть на стену? Продолжайте нажимать джойстик во время рывка
Сколько раз подряд вы можете увернуться на полной выносливости? 3
Как начать обучение в Центре вспомогательного обучения EVA? Нажмите «Обучение» справа от вашего аватара.
Опыт основного квеста начнет падать только тогда, когда уровень вашего персонажа превысит квестовый на __ 5
Какое описание учебного центра EVA неверно? Бесконечные награды
Где можно узнать часы работы каждого мероприятия? Календарь событий
Где поменять аватар и рамку аватара? Профиль
Когда можно активировать ультимативное умение Main Battle Partners? При атаке
Сколько союзников вы можете назначить главными боевыми партнерами? 1
Кто написал: «Если наступит зима, может ли весна отстать»? Шелли
Самая маленькая страна в мире - Ватикан
На каком уровне Portable Warehouse станет доступен игроку? 1
Какие Коши
Какая шекспировская пьеса известна также как «Принц Дании»? Гамлет
Когда будет разблокирована новая форма питомца? Когда питомец развивается
Что делать, когда окаменелость? Нажмите кнопку QTE
Кого вы можете нанять в качестве счастливых союзников? Все вышеперечисленное
Какой музыкальный инструмент прозвали «топором»? Гитара
Какой процент характеристик союзников можно передать игроку? 12%
Где вы можете проверить свои очки PvP? Профиль
Какая элементальная атака важнее для класса Стрелка? Ветер
Сколько раз вы можете требовать билеты Flower каждый день? 5
Кукушки не вьют гнезда, а откладывают яйца в Другие птичьи гнезда
Самая большая клетка в организме человека - Яйцеклетка
Какой тип союзников может преобразовывать свою статистику в статистику игрока? Все союзники
Сколько раз вы можете каждый день запрашивать цветочные билеты? 5
Сколько костей в теле взрослого человека? 206
Какой элемент может разблокировать цветные блоки для двигателей распыления? Банка краски
Когда ваш уровень выше, чем уровень сервера, какое событие даст вам меньше опыта? Отряд охоты на драконов
Когда начнется выпадение опыта основного квеста, какого цвета будет уровень квеста? Серый
Какой самый длинный орган в пищеварительном тракте человека? Тонкая кишка
Какое утверждение о очках дружбы неверно? Можно получить только объединившись с друзьями
Что делать при заморозке? Нажмите кнопку QTE
Что делать при получении сообщений о преследовании? В черный список
Что не отображается в профилях других игроков? Знак зодиака
В каком году Соединенные Штаты высадились на Луне? 1966
какая самая длинная река в европе? волга
Опыт основного квеста начнет выпадать только тогда, когда уровень ваших персонажей превышает квест на? 5
Аватар и рамка аватара Профиль
к какому типу самолетов относится код «f» военного самолета США? Истребители
окаменелые QTE
союзник сделать основным
в тропосфере, насколько падает температура на каждые 100 м подъема высоты 0.6
знак лидера ева
На каком уровне Portable Warehouse станет доступен игроку? 1
Который не является профессором Кэсселл-Колледжа Коши Уэсуги
Какая шекспировская пьеса известна также как «Принц Дании»? Гамлет
Кукушки не вьют гнезда, а откладывают яйца в Другие птичьи гнезда
Что не входит в число четырех великих изобретений Китая? Сейсмограф
Для чего используются крылья самолета? Это добавляет к лифту
В каком году Нобелевская премия по литературе была присуждена впервые? 1901
Где находится Лувр? Париж
Какое максимальное количество питомцев вы можете добавить в отряд питомцев, чтобы помочь вам сражаться? 2
Сколько высококачественных префиксов необходимо оборудованию для активации заданных характеристик? 6
Какой напиток может усилить тепло? Чай улун
Где находится бухта Черного лебедя? Сибирь
Что необходимо для ремонта двигателя? Все вышеперечисленное
Какой чит-код использует Luminous для ставок на семь смертных грехов на аукционе? Покажи мне деньги
Какое утверждение о значке лидера неверно? Доступен в Центре вспомогательного обучения EVA
Какой вид не является домашним животным? Окончательная форма
Самая высокая гора в Альпах… Монблан
Что не влияет на количество ингредиентов при сборе и количество Proficieny, которое вы получаете? Уровень приготовления
Сколько существует домашних животных по характеристикам? 2
Каким художественным стилем был известен знаменитый художник Пикассо? Кубизм
Богом всех богов в скандинавской мифологии был… Один
Крупнейший производитель кофе в мире - Бразилия
На 60 уровне, какое максимальное количество подарков вы можете получать от других игроков каждый день? 20
В Истории философии сказал, что «человек есть мера всего» Протагора
Кто является основателем Cassell College Анжу
Какое утверждение о чтении неверно? Можно только читать в библиотеке
Какого композитора прозвали «Королем вальсов»? Джон Штраус
Где находится Статуя Свободы? Нью-Йорк Харбор
Какой континент наименее заселен? Антарктида
Кого следует отправить, чтобы повысить свой рейтинг? Союзники, соответствующие требованиям
В окне чата в левом нижнем углу экрана отображаются не все сообщения.Как открыть экран чата? Нажмите на окно чата
В скандинавской мифологии Хеймдалль был провозглашен… Хранитель богов
Какое максимальное количество потенциальных чипов может иметь питомец? 6
Сколько AP Dragon Hunt выдает колледж каждый день? 40
Какие награды вы, возможно, получите, когда уровень вашего магазина повысится? Все вышеперечисленное
Что нужно для изготовления мотора? Все вышеперечисленное
Как повысить рейтинг питомца? Все вышеперечисленное
Какие преимущества получит питомец, когда он будет развиваться? Все вышеперечисленное
Навык Мастера клинка «Пустота» не действует? Охота на драконов

Как правильно сделать армированный пояс

Армированный пояс — для чего нужен? Как сделать? Ошибки и советы профессионалов!

Армированный пояс – это строительная конструкция, позволяющая правильно распределить общую нагрузку на несущие стены и укрепить их, соединив в единую конструкцию. Армопояс для решения таких задач выполняется из бетона или кирпича. Он обязательно требуется на блочном фундаменте (ФБС), под мауэрлат на крыше, под перекрытие на стенах, кладка которых выполнена из газобетона.

 Как делается армопояс из кирпича и бетона?

Армированный пояс обычно делается из кирпича М100 и выше. Кладка выполняется в 2 и более рядов, обязательно используется армирующая кладочная сетка или прутья арматуры толщиной 6-8 мм.

Чаще армированный пояс делается из бетона. Для его обустройства необходимо смонтировать опалубку. Она бывает как съемной деревянной, так и несъемной, если армопояс обустраивается для стены из пено — или газобетонных блоков.

Для последующей заливки монолита бетоном подойдут заводские блоки U-образной формы, их можно сделать и вручную. Причем необязательно даже выпиливать из стандартного газоблока букву U. Как вариант можно сделать кладку с наружной и внутренней стороны из минимальных по толщине блоков. Пространство между ними утепляется пенополистиролом, закладывается арматура и заливается бетоном.

Для армопояса шириной в 200 мм хватит каркаса из 4 арматур, имеющих толщину 12 мм. Они размещаются сверху и снизу по 2 штуки. Обязательно необходимо скрепить их поперечными омутами шириной 6-8 мм через каждые 30-50 см.

В классическом варианте перехлест арматуры равен 30-40 её диаметров. То есть, при укладке 12-миллиметровых прутьев следует сделать перехлест в 40 см.

В углах стен арматура загибается, чтобы получилась цельная конструкция.

Каркас из арматуры размещается на специальных пластиковых фиксаторах. Они необходимы для отделения защитного слоя бетона. Надеваются фиксаторы на вертикальные хомуты. Если заводских фиксаторов под рукой нет, то их заменяют небольшими камешками или кусочками кирпича.

Непосредственно к арматурному каркасу закрепляются шпильки под мауэрлат или арматура, предназначенные для последующей фиксации плит перекрытия.

Заливка армопояса бетоном

Заливать армированный пояс следует бетоном марки М250-300. Этой прочности вполне хватит, если речь идет о двухэтажном коттедже. Пропорции для такого бетона: 1 часть цемента марки 500, 2 песка и 4 щебня. В бетонный раствор отдельно добавляется пластификатор. Он упрощает процесс заливки и помогает сделать армопояс максимально прочным.

Для избегания резкого высыхания армированный пояс накрывают пленкой. Желательно открывать её и смачивать поверхность бетона первые 2-3 суток.

Нагрузка на армопояс допускается уже спустя неделю. Но для полного застывания должно пройти минимум 28 дней с момента заливки.

Как правильно утеплить армированный пояс?

Способ утепления армопояса напрямую зависит от ширины стены. Если он уже, то утепление можно сделать на оставшуюся ширину с помощью плит пенополистирола. Дальнейшая облицовка делается вровень со стеной. Для эффективного утепления и устранения «мостиков холода» достаточно пенопласта толщиной 80 мм. При использовании минеральной ваты обязательно следует предусмотреть зазор между ней и облицовочным материалом.

Если толщина армированного пояса равна ширине стены, то есть нет лишнего места, то утепление выполняется по всей плоскости стены. Чтобы конструкция вышла надежной и эстетичной, следует соблюдать ряд рекомендаций:

  • используемые плиты пенопласта должны быть толщиной не менее 80 мм;
  • сверху обустраивается отлив из нержавеющей стали с полиэстеровым покрытием и капельник, что поможет избежать затекания воды во время дождя или таяния снега, необходим небольшой уклон от стены;
  • при креплении отлива делается небольшой пропил в стене над армированным поясом, в него заводится край отлива, после чего стыки качественно герметизируются, шаг крепления – 30 см.

Для утепления фасада можно также использовать напыляемый пенополиуретан (ППУ). Сверху его обычно зашивают металлическим профилем. Но учтите, этот утеплитель токсичен во время распыления, поэтому наносить его должны исключительно лицензированные специалисты.

Пишите ваши вопросы, предложения, замечания в комментариях, чем могу, подскажу!)

 

Как правильно сделать армопояс под крышу. Прайс-лист на строительные работы

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается природным воздействиям. В частности, происходит осадка здания, вспучивание почвы вокруг него и т.д. Ну а сильный ветер и долгие ливни – негативно сказываются на целостности конструкции. Для защиты от таких воздействий, поверх стен создается армопояс своими руками из бетона. В нашей статье хотелось бы поговорить о технологии изготовления армирующего пояса, а также о его назначении.

Назначение и конструкция армопояса

Армирующий пояс (сейсмопояс) – увеличивает надежность дома и предотвращает появление трещин. Они, в свою очередь, образуются при движении грунта или воздействия на него атмосферных осадков. Такой элемент помогает равномерно распределить нагрузки от находящихся над ним тяжелых конструкций.


Например, бетонные перекрытия укладывают как раз поверх армирующего пояса. Многие ошибаются, думая, что перекрытия из дерева не нуждаются в . Это далеко не так – этот элемент нужен для замыкания стен любого дома. В данном случае, тип перекрытия – роли не играет. Ведь, как известно, дома строят на долгие века, а не на короткий срок.


Устройство армопояса: этапы работы и их особенности

Армированный пояс представляет собой монолитную конструкцию из железобетона, повторяющую контур стен здания.

Армирующий пояс используется для построек из газобетона, пенобетона и прочих подобных материалов. Он предотвращает деформацию стен постройки. Эту конструкцию изготавливают из бетона и арматуры или армированной сетки. В данной статье будет рассказано о том, как сделать армопояс под мауэрлат своими руками.

Армопояс под мауэрлат выполняет следующие функции:

  • Обеспечивает жесткость всей конструкции;
  • Равномерно распределяет создаваемую крышей нагрузку на поверхность несущих стен дома;
  • Выравнивает стеновую конструкцию по горизонтали и компенсирует ошибки, сделанные при возведении стен;
  • Армопояс обладает высокой прочностью. Благодаря этому на нем можно крепить практически любые отвесные конструкции. Но его, как правило, применяют для закрепления мауэрлата;
  • Предотвращает разрушение постройки при ее неравномерной усадке, сезонном движении почвы и землетрясениях.

Размеры пояса под мауэрлат и характеристики

При изготовлении армопояса необходимо учитывать, что он должен иметь ту же ширину, что и несущие стены. Но в то же время он не должен быть меньше 250×250 миллиметров.

Изготавливаемая конструкция должна быть непрерывной и по возможности иметь одинаковую прочность. При этом бетонный пояс должен быть монолитным.

Армирующий пояс под мауэрлат заливают бетоном за один раз. Металлическая арматура должна иметь диаметр от 12 миллиметров. Ее нужно надежно и прочно скрепить, а также перевязать между собой.

Если стены здания построены из керамзитобетонных блоков, то размеры армопояса под зависит от толщины блоков.

Если необходимо выполнить крепление мауэрлата к стене из газобетона, то ее последний ряд нужно выложить из особых блоков, имеющих форму буквы «U». Этот ряд будет выполнять роль опалубки при заливке бетона. Для кирпичных стен внутреннюю опалубку делают из досок, а внешнюю в половину кирпича.

Изготовление опалубки и укладка металлического каркаса

Приступать к изготовлению армопояса нужно по окончанию возведения стен дома. Для выполнения заливки армирующего пояса необходимо сделать опалубку.


При конструировании опалубки важно следить, чтобы ее верхняя сторона располагалась строго горизонтально. Проверить это можно при помощи ватерпаса или строительного уровня. Далее внутрь изготовленной опалубки укладывается арматурный каркас. В его продольной части должно располагаться как минимум 4 прута арматуры диаметром от двенадцати миллиметров.

Продольную арматуру соединяют через каждые 25 сантиметров с помощью пересекающихся частей из прутьев арматуры либо проволоки диаметром восемь миллиметров.

Также можно изготовить каркас посредством точечной контактной сварки. При укладке арматуры следует учитывать, что толщина бетона от арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров.

Для этого нужно подложить под арматуру битые кирпичи или доски. Однако лучше использовать опоры из пластика необходимой высоты. Они продаются практически в любой строительном магазине.

Чтобы опалубку не расперло от бетона, ее нужно закрепить следующим образом:

  • Скрепить верхнюю и нижнюю часть опалубки с помощью деревянных брусков. Когда бетон застынет, верхние доски нужно демонтировать, а нижние оставить.
  • Закреплять опалубку также можно при помощи специальных диагональных упоров. Одним концом они упираются в горизонтальную поверхность, а другим – в опалубку.
  • Многоразовая опалубка из ОСБ скрепляется посредством резьбовых шпилек.

Диаметр шпилек должен быть не менее 12 миллиметров. При закреплении шпилек следует учитывать, что они должны возвышаться над установленным мауэрлатом на несколько сантиметров.

Интервал между креплениями должен быть менее одного метра. При этом между стропильными ногами должна быть минимум одна шпилька. Посредством вязальной проволоки шпильки под мауэрлат фиксируются строго в вертикальном положении к арматурному каркасу.

Заливка бетоном

Чтобы армопояс был максимально прочным, заливку бетоном нужно выполнять за один раз. Желательно применять бетон марки не ниже М200.

Лучше всего использовать готовый бетон, поскольку объем работ достаточно большой. Его следует подавать при помощи бетононасоса непосредственно в опалубку. Можно, конечно, сделать бетон и самостоятельно, если есть такая возможность. Однако в этом случае понадобится бетономешалка и помощники.


Для изготовления бетона потребуется:

  • щебень – 4,8 части;
  • цемент – 1 часть;
  • мытый песок – 3 части.

В залитом бетоне могут присутствовать воздушные полости(пузыри). Для их удаления нужно взять обычный кусок арматуры и потыкать им бетон по всему объему.

Также для повышения эффективности применяют пластификаторы. Они повышают подвижность смести, а также уменьшают составляющую воды. В итоге армопояс застывает быстрее и становится более прочным.

Закрепление мауэрлата

Опалубку демонтируют, когда бетон станет прочным. Выполнять крепление мауэрлата к армопоясу можно через 7-10 дней. Брус необходимо заранее обработать с помощью специальных добавок.


Данная мера исключит возможность гниения и повреждения бруса насекомыми. Брусья соединяют друг с другом косым прирубом или прямым замком. За счет этого конструкция становится монолитной.

Все соединения застраховывают с помощью контргаек. Оставшиеся торчащие шпильки срезают с помощью болгарки. Между мауэрлатом и армопоясом должен располагаться слой .

Что такое армопояс и для чего он нужен? Сама конструкция армопояса представляет собой армированную бетонную ленту, которая охватывает все здание. На эту ленту опираются перекрытий, как по внутренним, так и по внешним стенам. Армопояс выполняет важную функцию по укреплению стен строения, которые выполнены с помощью газобетона.

Стены лучше оказывают сопротивление имеющимся и возможным нагрузкам, помимо этого в конструкции не возникает деформации и перепадов температуры.

С помощью армопояса здание фактически связывается в единую конструкцию. У него появляются ребра жесткости, что естественно делает строение более крепким и выносливым к горизонтальным воздействиям. В тот момент, когда у здания появляются ребра жесткости, и оно становится более крепким, на нем появляется возможность делать проемы, которые впоследствии станут дверями и окнами.

Важно! При строительстве из газобетона обязательно необходимо делать армопояс.

Основные причины установки армопояса:

  • Армопояс защищает газобетон от точечного воздействия, которое на него отрицательно воздействует. Такое воздействие возникает в том месте, где крепится крыша к стене (крепление производится с помощью шпилек и анкеров).
  • С помощью армопояса компенсируются распирающие нагрузки , которые возникают, если используется система висячих стропил. Нагрузка распределяется на весь дом пропорционально.
  • Также выравнивается деформация стен , с помощью армопояса они нивелируются.

Если в строении несколько этажей и перекрытий, то армопояс устанавливается на каждом. Также он устанавливается и на уровне стропильной системы. Бывают случаи, когда появляется необходимость установки армопояса по фундаменту строения.

Установка деревянной опалубки для армопояса

Установка деревянной опалубки не вызовет никаких сложностей при строительстве:

  1. Первоначально необходимо выполнить установку опалубки из деревянных досок. Необходимо учитывать, что высота досок должна быть около тридцати сантиметров, это позволит установить дополнительные доски на расстоянии 60 см. друг от друга. Вся эта процедура производится для того, чтобы бетон не разбил деревянную опалубку вод воздействием своей массы.
  2. После того, как бетон залит, необходимо уложить арматуру диаметром 12.
  3. После того, как арматура уложена , ее необходимо перевязать и уложить на специально предназначенные звездочки. С помощью такой укладки получается активный нижний слой.
  4. Когда все действия проделаны , остается выровнять бетон и уплотнить его. Армопояс полностью готов.

К готовому армопоясу крепятся шпильки, которые необходимы для закрепления перекрытия. Шпильки устанавливаются по всей площади на расстоянии 60 сантиметров. С помощью шпилек будет закреплено перекрытие и крыша.

Арматурный каркас для армопояса

Армопояс представляет собой конструкцию из четырех стержней арматуры, которые соединяют перемычками, которые представляют собой кольцевой арматурный каркас. Соединения перемычек в поперечном разрезе представляют собой прямоугольник и квадрат. Для изготовления арматурного каркаса необходима арматура, которая должна быть продольной ребристой.

Армопояс для газобетона с использованием U-блоков

U-блоки укладываются следующим образом:

  • Укладка производится на верхний ряд кладки, которая обработана клеевой смесью.
  • В сам U-блок укладывается теплоизоляция, делается это ближе к наружной стене;
  • Укладывается арматура и заливается бетонная смесь;

Армопояс из перегородочных блоков

  • Первоначально укладываются перегородочные блоки на саму кладку, которая покрыта клеевой смесью;
  • В наружные блоки укладывается теплоизоляция
  • Укладывается арматура и заливается бетон.

Плюс данного способа заключается в том, что перегородочные блоки играют роль несъемной опалубки.

Армопояс с использованием съемной деревянной опалубки


Существует способ изготовления съемной щитовой деревянной опалубки, которая будет служить армопоясом. Данный способ применим при строительстве дома из газобетонных блоков, толщина которых составляет от 200 до 300 мм.

Данная опалубка выполняется либо из досок, либо из фанеры, которые с внешней стороны крепятся перемычками. Ширина такого армопояса не должна превышать толщины стены.

Крепление происходит следующим образом: нижняя часть каркаса закрепляется к стене, выполнить это возможно с помощью саморезов, далее остальное соединяется поперечными стяжками.

Для предотвращения разрыва конструкции внутрь укладывается арматура, а уже затем заливается бетонный раствор.

Армопояс из перегородочных блоков и деревянной опалубки

Установка данной конструкции производится по стандартной схеме установки армопояса, и происходит на верхний ряд кладки на клейкую основу.

Заливка армопояса бетоном

Армопояс можно заливать бетонным раствором, когда он полностью установлен на место и в него заложена арматура. Для заливки необходимо использовать бетон, специально предназначенный для фундаментных работ.

Важно! Необходимо выполнить работы по заливке бетонного раствора за один раз. Если за один раз выполнить заливку что-то препятствует, то устанавливаются деревянные перегородки и заливка выполняется по отсекам. Когда перемычки убираются, остаются места стыков, которые необходимо обильно обработать водой, а затем обработать бетоном.

Когда бетон залит, его уплотняют и убирают пустоты, если такие образовались. Их убирают с помощью протыкания, и они заполняются раствором.

Если бетонный раствор заливается в жаркую погоду, то его необходимо закрыть пленкой, которая предотвратит быстрое высыхание влаги, а вследствие этого образование трещин. При хороших погодных условиях время полной готовности армопояса составляет 4 дня, после чего можно продолжать строительные работы.

Крепление армопояса к газобетону

Для того чтобы начать заливку необходимо произвести геометрические расчеты всех характеристик. Определиться с шириной и высотой, ширина в свою очередь, соответствует ширине стены, а высота должна быть около 300 мм. Для того чтобы начать работу по заливке бетона, необходимо изготовить опалубку из досок. Закрепление щита производится с помощью саморезов к внутренней и внешней частям стены.

В опалубку закладывается арматурный каркас, а уже затем заливается бетон. В растворе необходимо оставить желоб, который будет проложен утеплителем, и будет улучшать теплопроводность, не позволяя выходить теплому воздуху из помещения.

Во время строительства понадобится следующий инструмент:

  • Саморезы;
  • Бетономешалка;
  • Выбровочная машина;
  • Шпильки и болты;
  • Дистанцеры;
  • Кельма зубчатая;
  • Киянка;
  • Рулетка.

При наличии всех инструментов работа выполняется быстро и качественно. Нет необходимости прибегать к помощи профессионалов, работающих в этой сфере.

Процесс заливки бетона в опалубку

Данный процесс, в глобальном строительстве, происходит с использованием строительного рукава и бетономешалки. Но данный метод нельзя применять повсеместно, так как из рукава бетон подается с большой высоты и может разрушить опалубку. В данном случае необходимо либо сделать крепкую опалубку, либо производить погрузку вручную.

Важно! Изготовлением цемента можно заняться самостоятельно, для этого необходимо произвести смешивание следующих предметов: цемент, щемень и песок (пропорция 1-3-5) + вода.

Ну и главное, производить заливку цемента необходимо за один раз. В случае если это не возможно, то необходимо устанавливать перегородки, которые будут препятствовать прохождению бетона. Места стыков заливают водой и укладывают следующий отсек.

Свойства материала и особенности работы с ним

Данный материал обладает рядом положительных качеств, к которым можно отнести и стоимость, и строительные характеристики, а самое главное простоту работы с ним. Во многих характеристиках газобетон превосходит кирпич. Единственное в чем уступает газобетон, это в своей прочности.

Именно по этой причине необходимо учитывать нюансы при строительстве из газобетона:

  1. Для такого дома должен быть хороший фундамент.
  2. Ровная поверхность для строения.
  3. Для строений из газобетона необходимо устройство армопояса, который обязателен.

Армопояс предусмотрен для газобетона, чтобы предотвратить разрушение стен, которое может произойти под давлением кровли. Также эта конструкция упрощает возможность крепления мауэрлата. Сам материал – газобетон, недостаточно прочно удерживает крепежные элементы. Для строительства строений из газобетона необходимо придерживаться существующей технологии.

Для установки армопояса можно применять два способа. В первом способе используется деревянная опалубка, во втором – доборные блоки. Если рассматривать оба случая, то точно можно сказать, что первый сложней в исполнении, второй проще, но более дорогостоящий.

Технология и причины создания армопояса над проемами

Часто при строительстве дома, где происходит переход первого этажа во второй, получается перекрытие, и оно нависает над открытым пространством (нет ни одной стены). Стены строения утепляются при помощи пенопласта и кирпича, кирпич выполняет дизайнерскую функцию.

В таком строении необходимо возведении опор перекрытий:

  1. Для этого в строении возводятся вертикальные столбы из кирпича. Каждый столб выполняется в полтора кирпича. Внутри каждого столба устанавливаются трубы диаметром 60 мм.
  2. Каждая труба почти на метр углубляется в землю и приваривается к арматурному каркасу. С помощью таких труб в столбах создается дополнительная опора, которая позволит выдержать большую нагрузку. Промежуток между столбами должен составлять около двух метров.
  3. В дальнейшем на эти столбы опирается армированный пояс. Они помогают конструкции быть более крепкой и надежной. Не будет провисаний, и газобетон не будет деформироваться под воздействием давления из вне, создаваемые как давлением от крыши, так и окружающей средой.

    Сооружение армированного пояса под мауэрлат является обязательным для зданий, возведённых из пенобетона, газобетона и других подобных материалов.

    Армопояс является сравнительно недорогим сооружением, которое способствует предотвращению деформации стен здания. Для его изготовления используют арматуру или армированную сетку и бетон.

    Для чего нужен армопояс

    Армопояс применяется в строительстве в различных конструкциях для укрепления несущих стен.

    Как правило, армопояс используется для следующих целей:

    • Для предотвращения деформации стен конструкции при неравномерном проседании почвы, атмосферных перепадов температуры, сдвигов почвы и т. д.
    • Для конструкций , возведённых из материалов, не имеющих устойчивость к изгибающим деформациям (газобетон, пенобетон). При возведении из таких материалов армопояс берет на себя всю нагрузку деформации стен.
    • При постройке здания из газобетона или пенобетона для сооружения крыши также необходим армопояс. В таких случаях армопояс служит для закрепления балок, так как газобетон или пенобетон не выдерживает точечных нагрузок, то крепление болтами не рекомендовано.
    • Также использование армопояса необходимо для постройки двухэтажных домов для равномерного распределения нагрузки стен второго этажа на стены первого.

    Армопояс при изготовлении должен быть замкнутым по кругу и не иметь разрывов вдоль стен.

    Функции армопояса

    Применение армопояса является обязательным при строительстве конструкций различного типа.

    В строительстве армопояс выполняет следующие функции:

    • Укрепление несущих стен , не позволяя им расходится при различной деформации.
    • Равномерно распределяет нагрузку крыши на стены здания.
    • Позволяет выровнять кладку , так как распределение жидкого бетона производится в горизонтальной плоскости, образуя ровное покрытие.
    • Предотвращает точечные нагрузки на стены.
    • Предотвращает неравномерную усадку здания , что влечёт трещины.

    Применять армопояс можно в различных количествах, как правило, используют не более четырёх в зависимости от конструкции постройки.

    Для чего нужен мауэрлат

    Мауэрлат является опорной основой для стропильной конструкции крыши. Проще говоря, это фундамент для кровли здания.

    Мауэрлат выполняет следующие основные функции при кровле здания:

    1. Снимает распирающею нагрузку на стены от стропил . Распирающая нагрузка образуется засечёт веса конструкции крыши и количества снега на ней в зимний период.
    2. Фиксирует кровлю на стенах здания , так как крыша является отдельной строительной конструкцией от основного здания. Следовательно, кровлю необходимо хорошо закрепить на стенах для предотвращения её смещения при сильных порывах ветра.

    Мауэрлат изготавливается из того же материала что и вся крыша (металла или дерева). При монтаже кровли не допускается разрыв мауэрлата, он должен быть цельным вдоль стен по кругу.

    Размеры армопояса под мауэрлат

    При сооружении его ширина должна максимально соответствовать ширине стены. При этом размеры армопояса должна быть не меньше 250 мм на 250 мм.

    Для сооружения армопояса под мауэрлат есть несколько способов изготовления опалубок:

    • При постройке стен из газобетона последний ряд кладут U образными блоками марки D 500, которые являются опалубкой для армопояса.
    • Если кладка стен производится кирпичом , то наружная опалубка изготовляется кладкой в полкирпича, а внутренняя из досок.

    Сооружая армопояс под мауэрлат, стоит помнить, что он должен быть цельным по всему периметру наружных стен. Если конструкция крыши содержит сложную конструкцию, следует устанавливать армопояс и на ненесущих стенах.

    Сооружение армопояса

    Армопояс имеет четыре основных вида конструкции для различных целей в строительстве:

    1. Подфундаментный армопояс . Служит начальной основой фундамента здания. Является подземным поясом, на который монтируются стены фундамента. Как правило, высота такого пояса составляет 30 – 50 см с шириной от 70 до 120 см.
      Укладка подфундаментного армопояса производится под все несущие стены. Для изготовления этого пояса рекомендовано использовать арматуру 14 – 16 мм, а для поперечной перевязки 10 мм. При перевязке следует соблюдать шаг не более 200 мм.
    2. Цокольный. Устанавливается между фундаментом и стенами для надёжной прочности дома. Также рекомендовано устанавливать цокольный армопояс под все стены возводимого здания, не только под несущие.
      Арматуру для такого пояса используют диаметром 12 мм с поперечным шагом в 10 см. Как правило, высота такого пояса составляет 20 –3 0 см, но для пущей надёжности рекомендовано делать 30 – 40 см.
    3. Межэтажный пояс. Равномерно распределяет нагрузку, прилит перекрытия и вес второго этажа на коробку первого. Изготавливается с помощью каркаса из продольных прутов диаметром 12 мм. Высота такого пояса должна быть не менее 40 см, что касается ширины, то она должна соответствовать ширине стены.
      Кровельный армопояс. Изготовляется для закрепления мауэрлата, который служит основой для крепежа крыши.

    Сооружения всех видов армопаяса происходят следующим образом:

    Монтаж опалубки, укладка металлического каркаса. Для изготовления армопояса первым делом следует произвести монтаж опалубки.

    Опалубка изготавливается из кирпича, досок или U образных блоков в зависимости от вида пояса:

    1. При постройке здани я из кирпича опалубка для межэтажного и кровельного пояса изготавливается кладкой кирпича, с одной стороны, и досок с другой.
    2. Если здание строится из газобетонных блоков, то для кровельного пояса опалубка изготавливается из U образных блоков.
    3. Для изготовления опалубок для остальных видов поясов используют деревянные доски. Рекомендовано для изготовления деревянных опалубок армопояса использовать доски толщиной не менее 3 см и закреплять их поперечно брусками сверху и снизу. Это позволит предотвратить распирание опалубки в разные стороны от тяжести бетона, что влечёт деформацию боковой стороны пояса.
    4. После демонтажа опалубки нижние поперечные брусы остаются в бетоне их необходимо спилить вровень со стеной.
    5. После изготовления опалубки следует произвести укладку металлического каркаса, для которого используют арматуру диаметром от 10 до 16 мм. Изготавливая каркас, его перемычки рекомендовано приваривать сваркой. Каркас следует укладывать посредине между стен опалубки, соблюдая зазор для беспрепятственной заливки бетоном.
    6. Установка закладных резьбовых шпилек. Для крепежа мауэрлата к армопоясу необходимо использовать резьбовые шпильки диаметром 12 мм с большими шайбами и гайками. Шпильки устанавливаются после монтажа опалубки и изготовления каркаса.
      Крепёж шпилек производится на каркас армопояса на расстоянии одного метра друг от друга. Шпильки необходимо приобретать такой длины, чтоб они выступали на 30 — 40 мм над поверхностью смонтированного мауэрлата.
    7. Заливка армопояса бетоном. После проведения всех манипуляций с опалубкой и изготовлением каркаса, следующим этапом является заливка этой конструкции бетоном. Для изготовления армопояса следует использовать бетон марки не ниже М 200. Бетон можно приобрести уже готовый или изготовить собственноручно.

    Для изготовления бетона собственноручно понадобиться следующие материалы:

    1. Цемент марки М400.
    2. Песок.
    3. Щебень.

    Раствор бетона производится методом смешивания одной части цемента и по три части песка и щебня в бетономешалке.

    После заливки армопояса бетоном следует по его поверхности пройти вибрационной манишкой для удаления пузырьков воздуха в бетоне. В случае отсутствия вибрационной машины пузыри воздуха удаляются методом протекания бетона по всему периметру металлическим прутом.

    Все работы по заливке армопояса бетоном должны производиться за один раз. Заливку армопояса бетоном нужно производить в тёплую и не дождливую погоду.

    к армопоясу. После заливки бетоном через 2 дня он приобретёт необходимую прочность и можно снимать опалубки. Через 5–7 дней после снятия опалубки, когда бетон полностью высохнет можно производить монтаж мауэрлата.

    Поверхность бруса, который будет служить основой мауэрлата, необходимо покрыть антисептиком и антипиреном для предотвращения образования грибка и плесени.

    Монтаж мауэрлата производится следующим образом:

    Стоит ли делать армопояс под мауэрлат из кирпича

    Армопояс под мауэрлат можно изготавливать из кирпича, но у такой конструкции есть ряд недостатков таких как:

    • Неравномерное распределение нагрузки на стены.
    • на блоки стены.
  4. Сравнительно трудоёмкий процесс изготовления армопояса.
  5. Низкий уровень прочности в сравнении с цельнолитым армированным поясом из бетона.
  6. Следовательно, армопояс из кирпича под мауэрлат является нецелесообразной тратой финансов и времени на его сооружение, так как не несет полезных качеств армопояса.

    Использования армированного пояса должно производиться в обязательном порядке для регионов с повышенными снеговыми осадками и сильными ветрами.

  • Опалубка для армопояса
  • Создание арматурного каркаса
  • Заливка опалубки
  • Несколько советов

Армопояс, он же армировочный пояс, армирующий железобетонный пояс, армированный разгрузочный пояс, а также сейсмопояс – это цельная железобетонная конструкция вокруг дома, повторяющая контур его стен.

В ее состав входит каркас из арматуры и проволоки. Каркас погружается в смесь песка, цемента и щебня. Такая смесь называется железобетоном.

Армопояс – это тот же фундамент, но расположен он между этажами строения. Правильно залитый пояс служит для придания стенам прочности за счет перераспределения нагрузки от всех элементов здания.

  • при мелкозаглубленном фундаменте;
  • при строительстве здания на склоне горы или холма;
  • если рядом находятся реки или овраги;
  • если грунт под постройкой просадочный;
  • в зоне сейсмической активности.

Чаще всего армопояс заливают, когда на стене уложен последний ряд строительного камня. Это может быть газоблок, пеноблок, шлакоблок и другой хрупкий материал. Армирующий пояс повышает сопротивляемость строения силе ветра, процессу усадки дома, сезонным колебаниям температур.

Если для стен из шлакоблока армопояс сооружать не обязательно, то строение из пеноблоков и газоблоков обязательно должно иметь армопояс. К стене из газосиликатного камня невозможно прикрепить брус, на котором будут устанавливаться стропильные ноги. Поможет только армированный пояс.

Для двухэтажного дома придется заливать 2 подобных пояса. Первый армопояс заливается после окончания кладки стен 1 этажа. На него позже будут уложены плиты потолочного перекрытия. После завершения кладки 2 этажа выполняется следующий армопояс. На него будут крепиться опоры для стропильной конструкции.

Опалубка для армопояса

Высота армированного пояса обычно составляет 30 см. Иногда она может быть чуть меньше или больше. Ширина его равна толщине стены. Для сооружения опалубки используются доски толщиной от 20 мм. Нижний край доски крепится на внешней и внутренней стороне стены саморезами. Верхние соединяются обрезками досок. Должно получиться своеобразное корыто в 30 см высотой. В нескольких местах стенки опалубки можно скрепить между собой вязальной проволокой. Можно сделать скрепляющие перемычки через каждый м. Они не дадут доскам прогнуться под тяжестью бетона.

Вернуться к оглавлению

Создание арматурного каркаса

Каркас собирается из уложенных горизонтально прутьев арматуры диаметром 8-12 мм. Они обязательно должны быть ребристыми. К таким стержням крепче цепляется бетонная масса. Выкладываются они в 2 нитки. Сверху на продольные стержни накладываются поперечные перекладины в виде лесенки с шагом 70 см. Каркас сваривается или связывается вязальной проволокой. В углах здания арматура может дополнительно укрепляться приваренными к ней уголками.

Элементы каркаса должны углубляться в бетон примерно на 5 см, поэтому под арматуру снизу подкладывают обломки кирпича, чтобы приподнять ее. Если нагрузка предполагается довольно высокая, для армирования используется не лесенка, а объемная конструкция из 4 продольных арматурных стержней, которые соединены в виде параллелепипеда. На концах и в середине они соединяются сваркой. Остальные точки соединения правильно связывать проволокой, так как сварка ослабляет структуру металла.

Вернуться к оглавлению

Заливка опалубки

Рекомендуется перед заливкой верхнего армопояса заложить в опалубку куски проволоки через 80-100 см. Ею в дальнейшем будут крепиться к поясу деревянные брусья, на которых устанавливаются стропильные ноги. Для заливки используют обыкновенный строительный бетон из смеси песка, цемента и щебня. Пропорции примерно такие: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня. Всю опалубку рекомендуется залить за 1 цикл. Раствор необходимо периодически уплотнять, протыкая его куском арматуры, чтобы выпустить воздух.

В жаркое время дня нужно обильно поливать конструкцию и укрывать ее полиэтиленовой пленкой. Делается это для того, чтобы бетон не потрескался в процессе интенсивного высыхания, а влага слишком быстро не испарялась. Так бетон быстро наберет прочность. Дня через 4-5 можно аккуратно размонтировать опалубку. Но для полного созревания бетона пройдет 2-3 недели. Рекомендуется для лучшей связки бетона со стеной сделать из забитых в блоки гвоздей или кусков проволоки своеобразного ежа.

Армопояс на фундамент


Как сделать армопояс

Как сделать армопояс возможно узнать изучив его технологию устройства. Устройство армирующего пояса из монолитного железобетона практически не отличается по технологии от бетонирования ленточного фундамента. Основные этапы создания армопояся:

  • установка и раскрепление армокаркаса;
  • Устройство опалубки и заливка бетонной смеси с уплотнением.

О том как сделать различные армопояса, подробно рассмотрим ниже.

Армопояса для фундамента

Фундаментный армопояс первого уровня под ленточный фундамент из бутобетона или блоков ФБС должен выступать за контур сечения в обе стороны минимум на 150-200 мм, для распределения и снижения давления от дома на грунты основания. Высота армопояса первого уровня зависит от веса здания (этажности) и может равняться 400-500 мм. Фундаментный армопояс проходит под всеми стенами здания, в том числе и под внутренними. Арматуру объединяют в каркас способом вязки, сварку применяют только для монтажных прихваток. Защитный слой делают 30-50 мм. Все углы и примыкания усиливают гнутыми деталями, армокаркас должен обеспечить работу пояса жесткости, как цельной рамы, так же, как и в случае монолитной ленты фундамента.

Рабочие продольные стержни назначаются по расчету, их диаметр может быть 16, 18, 20 мм. Поперечное армирование выполняют гнутыми деталями – хомутами из арматуры диаметром 8-10 мм с шагом не более 200 мм.

Второй уровень армопояса, устраиваемый по верхнему обрезу фундамента, как конструкция продолжает фундамент и связывает. Ширина пояса равна ширине фундамента, армирование такое же, как для пояса нижнего яруса. Диаметры рабочих арматурных стержней 16-18 мм, диаметр арматуры хомутов 6-8 мм. При кладке бутобетонного фундамента опалубку устанавливают из расчета на заливку армопояса высотой 200-300 мм.

Если фундамент сборный из блоков ФБС, то опалубку для пояса выполняют по последнему ряду блоков, используя для крепления щитов подкосы и распорки из бруска. Соединяют опалубочные щиты по верху поперечными брусками на гвоздях. Возможна установка щитов опалубки с применением резьбовых шпилек. Шаг шпилек 0,5 м, устанавливают их по две, одну над другой, после затяжки гайками получается устойчивая и прочная опалубка, без необходимости укрепления подкосами и поперечинами. Резьбовые шпильки применяются так же и для опалубки армопояса под междуэтажные перекрытия. Шпильки для опалубки применяются многократно, поэтому для того чтобы можно было извлечь их из схватившегося бетона, шпильки заворачивают в пленку или пергамин, и слегка обрабатывают смазкой для опалубки.

Армопояс под междуэтажное перекрытие

Ширина армопояса под плиты перекрытий зависит от вида отделки фасада. Бетон проводник тепла, и требуется дополнительный слой теплоизоляции для армопояса, в случае, если фасад не утепляется по всей площади плитами утеплителя, а оштукатуривается или отделывается сайдингом. Толщина теплоизоляции для наружной грани бетонного пояса минимально 50 мм, для закладки минераловатного утеплителя или пенополистирола. Теплоизоляция армопояса обязательна, иначе мосты холода по всему периметру здания станут причиной немалых теплопотерь в зимнее время.

Для стен из газобетона применяется другая схема, позволяющая выполнить одновременное утепление и опалубку для армопояса. Используют газоблоки коробчатого профиля, в полости устанавливают армокаркас и заливают бетонную смесь. Но возможно применить и блоки для перегородок, имеющие толщину 100 мм. Газоблоки легко режутся и обрабатываются, и при невозможности приобретения коробчатых или перегородочных блоков можно прорезать полости U- образного сечения в стандартных блоках вручную. Еще один возможный вариант - выставить с наружной стороны опалубку из листов пенополистирола, пенополиуретана или жестких минераловатных плит (из каменной или базальтовой ваты) с минимальной толщиной 100 мм. Ширина армопояса будет равна ширине стены минус толщина утеплителя. Высота сечения армопояса принимается по расчету и зависит от этажности и веса здания и несущей способности грунтов основания. Стена из ячеистобетонных блоков должна иметь не менее двух армопоясов.

Армопояс представляет собой монолитную бетонную балку с цельным контуром. Средние участки стен в уровне оконных и дверных проемов, и внутренние стены, где невозможно устройство сплошного контура, армируются конструктивно закладкой арматурных сеток и специальных каркасов для тонкого растворного слоя. Возможно утапливать арматурные стержни, прорезая газоблоки в виде штраб. Неразрезной контур при таком усилении не получится, но устойчивость блочной кладки на участках, где действуют локальные нагрузки, будет намного выше.

Армопояс под мауэрлат (подстропильную балку)

Мауэрлатный армопояс имеет отличие от поясов нижних ярусов, поскольку он создается с целью крепления балки, на которую опирается вся стропильная система. Крепление выполняется с применением анкерных болтов или шпилек, из расчета на ветровые нагрузки, стремящиеся вызвать сдвиг или отрыв подстропильной балки от стены. Брус мауэрлата должен быть надежно закреплен по верху стены.

Технология устройства армопояса под мауэрлат не отличается от других видов армопоясов. Обязательные условия – создание защитного слоя для арматурных стержней каркаса не менее 30-50 мм, применение вязки для соединения продольных стержней и поперечных хомутов каркаса, армирование углов, пересечений и примыканий с усилением гнутыми элементами без разрыва контура армирования. По длине рабочие стержни стыкуются с нахлестом не менее 150 мм и соединяются также вязальной проволокой. Бетонная смесь заливается в один прием, холодных швов в армопоясе следует избегать. Уплотнение бетона делают штыковкой, так как его высота ограничивает возможность применения вибратора.

В армопояс под мауэрлат устанавливают закладные анкерные детали для крепления бруса. Верхний обрез пояса тщательно выравнивают правилом или кельмой. Уход за бетоном проводят по стандартной технологии, защищают от механических воздействий, в жару поливают водой и укрывают полиэтиленовой пленкой. Опалубку армопояса снимают не раньше, чем через семь суток.

Аналогично выполняют монолитные перемычки для оконных и дверных проемов, применяя дополнительно нижние щиты опалубки.

Армопояс: что такое армопояс, в каких случаях требуется и как сделать

Снимите с деревянной бочки стальные обручи, и она развалится. Уберите в доме армированный пояс и здание долго не простоит. Это упрощенное, но весьма наглядное объяснение необходимости усиления стен. Всем, кто собирается построить крепкий дом будет полезна информация о назначении, разновидности и устройство армопояса.

Что такое армопояс

Что представляет собой эта конструкция и какие функции она выполняет? Армопояс — лента из монолитного железобетона, которую укладывают на нескольких уровнях строящегося дома.

Заливка армированного пояса выполняется в фундаменте, под плиты перекрытия и под мауэрлаты (опорные балки стропил).

Данный способ усиления выполняет четыре важные функции: 

  1. Повышает пространственную жесткость здания. 
  2. Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным обжатия грунта. 
  3. Не дает тяжелым плитам перекрытия продавить хрупкий газо и пенобетон. 
  4. Надежно соединяет стропильную систему крыши со стенами из легких блоков.
Армопояс

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозпостроек можно использовать менее мощный армопояс из кирпича. Он представляет собой 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которой равна ширине несущей стены. В шов каждого ряда на раствор укладывается сетка 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

Усиление стен армированным поясом нужно не всегда. Поэтому не нужно зря тратить деньги на него в следующих случаях:

  • под подошвой фундамента залегает крепкий грунт (скальный, крупнообломочный или крупный песок не насыщен водой) стены возводятся из кирпича; 
  • строится одноэтажный дом, который перекрывается деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если же на участке залегают слабые грунты (пылевидный песок, суглинок, глина, торфяник), то ответ на вопрос нужен армирующий пояс, очевидна. Не обойтись без него и в том случае, когда стены строятся из керамзитобетонных или пористых блоков (пенобетонных или газобетонных).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают подвижек грунта и точечных нагрузок от межэтажных плит перекрытия. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку от плит на блоки.

Для арболитовых блоков (толщина стены не менее 30 см, а марка прочности не ниже В2,5) армопояс не нужен.

Армопояс под мауэрлат

Деревянная балка, на которую опираются стропила, называется мауэрлат. Она не может продавить пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что под нее армопояс не нужен. Однако, правильный ответ на данный вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Крепления мауэрлата без армопояса допускается для кирпичных стен. Они надежно держат анкера, которыми мауэрлат крепится к ним.

Армопояс под мауэрлат

Если же мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс залить придется. В газобетон, пенобетон и керамзитовые блоки анкерные крепления надежно зафиксировать невозможно. Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с крышей.

Армопояс для фундамента

Здесь подход к проблеме усиления не изменяется. Если фундамент будет смонтирован из блоков ФБС, то армопояс однозначно необходим. Причем его нужно делать в двух уровнях: на уровне подошвы фундамента и на его верхнем срезе. Такое решение защитит конструкцию от интенсивных нагрузок, возникающих при подъеме и осадке грунта.

Для бутобетонных ленточных фундаментов также требуется усиление армированным поясом, хотя бы на уровне подошвы. Бутобетон — экономический, но не устойчив к подвижек грунта материал, поэтому армирования ему необходимо. А вот монолитной «ленте» армопояс не нужен, поскольку ее основа — стальной объемный каркас.

Нет необходимости в устройстве данной конструкции и для сплошной фундаментной плиты, которую заливают под здания на слабых грунтах.

Армопояс под виды межэтажных перекрытий

В панели, опирающиеся на керамзитобетонные блоки , газо или пенобетон, армированный пояс нужно делать в обязательном порядке.

Во монолитное железобетонное перекрытие его можно не заливать, поскольку оно равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянное перекрытие, которое опирается на легкие блоки (газобетонные, керамзитовые, пенобетонные) не требуется. В этом случае под балки достаточно будет залить опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск продавливания блоков.

Как правильно сделать армопояс

Технология устройства армированного пояса жесткости ничем не отличается от методики заливки монолитного фундамента.

Как правильно сделать армопояс

В общем случае она состоит из трех операций:

  • Изготовление арматурного каркаса;
  • Установка опалубки;
  • Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе появляются в зависимости от зоны расположения армопояса.

Армированный пояс под фундамент

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундаментом (1 уровень), скажем, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины опорной части основной бетонной «ленты». Это позволит существенно снизить давление здания на грунт. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня делают под все несущие стены здания, а не только во внешние. Каркас для него изготавливается методом вязки арматурных хомутов. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватки) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Заливку такого пояса бетоном рекомендуется делать за один прием, чтобы исключить стыки, снижающих прочность. Диаметр основной арматуры может составлять от 16 до 20 мм. Диаметр поперечных хомутов 8-10 мм, а их шаг — не более 20 см.

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Эта конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента (бутобетонного, блочного). Для ее армирования достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, связав их хомутами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент — бутобетонный, то проблем с установкой опалубки под армопояс не бывает. Для этого нужно оставить в ней свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

С блоками ФБС ситуация сложнее, поскольку опалубка для них не ставится. В этом случае следует применить деревянные бруски-распорки, которые снизу подпирают опалубочные щиты. Перед установкой на щиты набивают обрезки досок, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сместиться вправо или влево. Для соединения опалубочных щитов по верху досок прибивают короткие бруски-поперечины.

Вариант крепления опалубки армопояса на фундаментных блоках

Упростить систему крепления можно за счет использования резьбовых шпилек. Их попарно ставят в щиты опалубки на расстоянии в 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы без деревянных опор и поперечин получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона.

Данная система подходит и для опалубки, которая требует армопояс под плиты перекрытия.

Шпильки, которые будут залиты бетоном, нужно завернуть в пергамин или нанести на них немного машинного масла. Это облегчит задачу их изъятия из бетона после его затвердевания.

В идеале его ширина должна быть равной ширине стены. Это можно сделать в том случае, когда фасад будет полностью облицовываться плитным утеплителем. Если же для декорирования решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минваты. В противном случае в зоне укладки пояса жесткости появится сквозной мостик холода очень солидных размеров.

Делая армопояс на газобетонные, можно использовать и другое решение. Оно заключается в установке по краям кладки двух тонких блоков. В пространство между ними содержится стальной каркас и заливается бетон. Блоки выполняют роль опалубки и утепляют пояс.

Если толщина газобетонной стенки 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стены можно своими руками вырезать в стандартном кладочному блоке полость для армопояса или купить готовый газобетонный U-блок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после замоноличивания конструкции между металлом и внешней поверхностью пояса со всех сторон осталось не менее 3-4 см защитного слоя бетона.

Видео: Армопояс своими руками

Армирование армопояса на газобетон, важные советы

Арматура в армопоясе состоит из рабочей арматуры(10-12мм), и конструкционной арматуры меньшего диаметра (рамки - 6мм). Зачастую, армирование делают из 4 или 6 прутков. В данной статье мы подробно опишем и покажем схемы армирования, способы изгибания арматуры и прочие нюансы армопояса.

Арматурная рамка для армопояса

Арматурная рамка нужна для того, чтобы зафиксировать рабочую арматуру в правильном положении. То есть, два-три прутка арматуры внизу армопояса, и два прутка сверху.

Для рамки вполне подойдет арматура диаметром 6 мм, можно использовать даже толстую проволоку.

Размер рамки должен соответствовать толщине вашей стены, с учетом утеплителя и защитного слоя бетона. В качестве утеплителя лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол толщиной от 30 до 50 мм.

Зачастую рамка имеет размеры граней примерно по 120-200 мм.

Такие квадратные рамки можно легко сделать следующим способом.

Берем доску (толщиной 20-50 мм. Шириной 200 мм.), рисуем квадрат, к примеру, 150 на 150 мм, в углах квадрата высверливаем по отверстию.

Отверстия должны быть около 9мм., чтобы туда плотно вошла арматура 10мм. Сами арматурные прутки должны быть длиной около полуметра.

Кладете доску на землю, забиваете молотком четыре арматурных прутка через отверстия доски в землю. Шаблон для сгибания рамок готов. Само сгибание арматуры по рамке удобней производить трубой. Для такой рамки арматурные заготовки должны быть около 600 мм длиной.

Рабочая арматура армопояса

Рабочая арматура представляет из себя толстую ребристую проволоку диаметром от 10мм, лучше 12 мм. Рабочее армирование в армопоясе работает на изгиб, создавая высокую жесткость конструкции. Армирование должно быть непрерывным(кольцевым), и проходить над всеми несущими стенами. Если в здании очень длинные проемы, то места армопояса над проемами нужно усилить дополнительным нижним прутком арматуры.

Рабочая арматура должна быть внутри рамки, и привязывается к рамкам обычной вязальной проволокой, сварка здесь не нужна.

  1. Высоту армопояса делают от 200 до 300 мм. 
  2. Расстояние между рамками должно составлять от 200 до 400мм.
  3. Нахлест арматурных прутков должен составлять 500 мм.
  4. Для меньшего расхода арматуры лучше использовать более длинные прутья, чтобы уменьшить количество нахлестов.
  5. Не забывайте о защитном слое бетона, который должен составлять 40 мм со всех сторон.

На углах обязательно загибайте рабочую арматуру и применяйте дополнительные арматурные хомуты, смотрите схему снизу. Загиб арматуры удобно выполнять при помощи длинной трубы.

Схемы армирования армопояса

Схема армопояса под мауэрлат

Также стоит отметить, что монтировать арматурный каркас лучше на месте его заливки, так как в собранном виде он будет очень много весить.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление бетона. Особое внимание уделите выравниванию опалубки по всем плоскостям.

Для армопояса рекомендуется применять густой бетон марки М300, с последующим уплотнением вибратором. Заливка должна производится непрерывно, за один раз.

Если профессионального инструмента для вибрации бетона у вас нету, можно использовать следующий метод: берете перфоратор и в режиме отбойника стукаете по арматуре, бетон уплотняется и пузырьки воздуха выходят.

Очень советуем посмотреть видеоролик от самостройщика Константина, который в данной серии занимается армопоясом, приятного просмотра.



Нужен ли армопояс под крышу -

Как сделать армопояс под мауэрлат и нужен ли он вообще

Для того, чтобы мауэрлат крепко держался на месте установки, его лучше всего оснастить армопоясом. В таком случае конструкция становится более жесткой и прочной, и может использоваться, как усиленная опора.

Зачем нужен армопояс, нужен ли он под крышу

Роль данного армирования для достижения общей прочности здания сложно переоценить. Вначале нужно разобраться, для чего именно используют армопояс под мауэрлат.

Любое здание подвергается целому ряду нагрузок:

  1. Вертикальные. Их создает кровля своим весом, а также такие атмосферные явления, как снег, ветер и дождь.
  2. Распорные. Их провоцируют опирающиеся на стену стропилины. Такая нагрузка действует на раздвижение здания, возрастая по мере того, как увеличивается кровельная нагрузка.

Определенные современные материалы весьма плохо воспринимают точечное воздействие, которое их разрушает. К ним можно отнести керамзитобетонные стены, для которых обустройство армопояса под крышу является необходимой мерой. Поэтому при возведении зданий из подобных материалов наличие подобной конструкции является естественной деталью. Однако бывают ситуации, когда возникают трудности с ее монтажом. В таких случаях мауэрлат на пеноблоки или керамзитоблоки крепится химическими анкерами.

Причины такого подхода могут быть следующими:

  • Сверление отверстий для шпилек в ячеистых блоках может провоцировать их разрушение или появление трещин.
  • Висячими стропилами создается разная нагрузка по целому ряду направлений: это может привести к разъезжанию блоков, а также деформации стен и крыши.
  • При непосредственной укладке стропилин на пенобетонные блоки требуется идеальное положение уровня кровли. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут претерпевать различного рода разрушения. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать армопоясом.

Кирпичные стены имеют высокую механическую прочность. Мауэрлат на них крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют лишь регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужен ли армопояс под крышу, обычно не стоит. Наличие армопояса под мауэрлат в таком случае обязательно и для кирпичных зданий.

Предназначение армирующего пояса на практике сводится к следующим функциям:

  1. Стены не деформируются в случае подвижек грунта, или, когда происходит его неравномерная усадка. Параметры здания сохраняются в исходных пределах.
  2. Способствует выравниванию стен по горизонтали, исправлению погрешность при их укладке.
  3. Конструкция становится более жесткой.
  4. Все возникающие на несущих стенах нагрузки получают равномерное распределение.
  5. Хорошая механическая прочность армирующего пояса позволяет применять его для надежной фиксации наиболее важных элементов, в том числе и мауэрлата.

Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат

Чтобы конструкция была прочной, нужно тщательно рассчитать размеры армопояса под мауэрлат:

  1. Делая армопояс своими руками, за высоту для армирующего пояса обычно берут 20 см (не менее 15 см). Она однозначно не должен превышать ширину стены.
  2. Ширина стены и пояса по возможности должны совпасть.
  3. При вычислении длины измеряют расстояние до нужных стен.
  4. Сечение конструкции должно быть не менее, чем 25х25 см.

Очень важно, чтобы пояс был сплошным, с одинаковыми показателями прочности отдельных составных участков. Монолитный пояс под мауэрлат удобнее всего изготовить из бетона. Его заливка должна выполняться в один заход, с вставкой внутрь арматуры. Ее диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и перевязываются. Армопояс из кирпича под мауэрлат применяется довольно редко.

Параметры армопояса для керамзитобетонных блоков ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета данных конструкций. Как гласит СниП, толщина армирующего слоя выполняет на 1/3 уже, чем несущая стена. Поэтому, если взять за толщину стены показатель 40 см, то 1/3 от нее будет равняться 133 мм: минимальное значение толщины армопояса в таком случае будет 300 мм (если округлить цифру 267).

В результате стена толщиной 400 мм будет иметь размер внутренней части U-образного блока в пределах 300 мм, который также будет играть роль опалубки. На кирпичных стенах наружную опалубку делают в полкирпича, а для изготовления внутренней используются доски.

Установка опалубки

Для этого могут использовать несколько методов:

  1. Из деревянных досок или плит. Их фиксация на стены осуществляется при помощи брусков, с креплением сверху. При разборе опалубки проводится демонтаж верхних частей: нижние элементы оставляются внутри заливки.
  2. С помощью боковых упоров.
  3. U-образные блоки. Для того, чтобы пояс был сплошным, блоки подрезают по углам дома.
  4. По наружной стороне стены можно уложить 100-миллиметровые блоки в один ряд. По внутренней стороне прокладывается несколько рядов кирпичей, уложенных на ребро, или досок.
  5. При помощи рабочих продольных стержней диаметром 10-12 мм. Их должно быть не менее 4 шт.
  6. Промежуточными перемычками, обустраиваемыми арматурными хомутами. Диаметр изделий – 6-8 мм, с шагом размещения 20-40 см. Использовать большой шаг не рекомендуется, так как рабочие стержни во время заливки бетона могут смещаться. Как результат, нарушается целостность армирующего пояса.
  7. Скрепленной вязальной проволокой. Соединение сваркой запрещается, так как это приводит к ослаблению арматуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
  8. Резьбовыми шпильками. Ими оснащаются отверстия, которые заранее просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть несколько меньше внутреннего сечения трубки. При размещении шпильки внутри трубки нужно добиться прохождения ее концов в заранее изготовленные отверстия. Все изделие затягивают при помощи гаек, используя большие шайбы в качестве прокладок. Внутри бетонного монолита должны остаться только трубки. Чтобы этого достичь, после заливания и предварительного застывания армопояса проводится выкручивание гаек, демонтаж опалубки, выбивание шпилек.

Важно взять во внимание потребность утепления стены напротив армопояса, особенно, если опалубку делают из досок. Таким образом исключается риск промерзание бетона в зимнее время. Для ориентации верхнего края опалубки выбирается строго горизонтальная плоскость и водяной уровень.

Что касается укладки сетки, то на углах и на участках сопряжения она подвергается дополнительному армированию при помощи изогнутой арматуры. Рекомендуемый размер перехлеста – 300-400 мм. Подобное армирование лучше всего провести композитной арматурой, которая и дешевле, и легче. Кроме того, такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и просты в работе.

Заливка армопояса

Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо провести в один прием. Для этого используется бетон марки не менее М200. Обычно требуется заливать значительную массу раствора, поэтому лучше всего заранее подготовить бетононасос.

При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части мытого песка и три части щебенки. Опалубку можно разбирать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона наступает через 3-4 недели.

Заливая бетон, следует придерживаться таких рекомендаций:

  1. Без образования внутренних пустот не обойтись. Для их удаления применяют проштыковку раствора с помощью арматуры, или методом вибрации.
  2. Бетон важно увлажнять. Таким образом он становится прочнее. Данная процедура проводится каждый день, пока бетон застывает.

Крепление мауэрлата к армопоясу

Перед тем, как крепить мауэрлат к армопоясу, во избежание загнивания или возгорания опорного бруса его обрабатывают специальными пропитками. Для достижения монолитности мауэрлата для его сращивания применяются прямые замки или косые прирубки.

Само же крепление мауэрлата к армопоясу осуществляется следующим образом:

  • Опорный брус оснащают отверстиями.
  • Насадка мауэрлата осуществляется посредством шпилек или анкеров.
  • В процессе монтажа необходимо пройти сквозь слой рубероида.
  • Для крепления используются большие шайбы и гайки.
  • Затяжку рекомендуется страховать с помощью контргаек.
  • Чтобы срезать торчащие детали, применяют болгарку.

Закладные шпильки

Иногда, чтобы крепить мауэрлат, на армопоясе заранее устанавливаются шпильки диаметром от 12 мм, выступающие над мауэрлатом на 3-4 см. Шаг установки таких шпилек – 100 см: их крепят на хомуты вязальной проволокой.

Что касается вопроса о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, то действительно, теоретически стропилины могут фиксироваться на пояс. Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных мероприятий. Так что намного проще пойти традиционным путем использования армированного пояса под мауэрлат.

Как сделать армопояс под мауэрлат и нужен ли он вообще

Для того, чтобы мауэрлат крепко держался на месте установки, его лучше всего оснастить армопоясом. В таком случае конструкция становится более жесткой и прочной, и может использоваться, как усиленная опора.

Зачем нужен армопояс, нужен ли он под крышу

Роль данного армирования для достижения общей прочности здания сложно переоценить. Вначале нужно разобраться, для чего именно используют армопояс под мауэрлат.

Любое здание подвергается целому ряду нагрузок:

  1. Вертикальные. Их создает кровля своим весом, а также такие атмосферные явления, как снег, ветер и дождь.
  2. Распорные. Их провоцируют опирающиеся на стену стропилины. Такая нагрузка действует на раздвижение здания, возрастая по мере того, как увеличивается кровельная нагрузка.

Определенные современные материалы весьма плохо воспринимают точечное воздействие, которое их разрушает. К ним можно отнести керамзитобетонные стены, для которых обустройство армопояса под крышу является необходимой мерой. Поэтому при возведении зданий из подобных материалов наличие подобной конструкции является естественной деталью. Однако бывают ситуации, когда возникают трудности с ее монтажом. В таких случаях мауэрлат на пеноблоки или керамзитоблоки крепится химическими анкерами.

Причины такого подхода могут быть следующими:

  • Сверление отверстий для шпилек в ячеистых блоках может провоцировать их разрушение или появление трещин.
  • Висячими стропилами создается разная нагрузка по целому ряду направлений: это может привести к разъезжанию блоков, а также деформации стен и крыши.
  • При непосредственной укладке стропилин на пенобетонные блоки требуется идеальное положение уровня кровли. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут претерпевать различного рода разрушения. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать армопоясом.

Кирпичные стены имеют высокую механическую прочность. Мауэрлат на них крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют лишь регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужен ли армопояс под крышу, обычно не стоит. Наличие армопояса под мауэрлат в таком случае обязательно и для кирпичных зданий.

Предназначение армирующего пояса на практике сводится к следующим функциям:

  1. Стены не деформируются в случае подвижек грунта, или, когда происходит его неравномерная усадка. Параметры здания сохраняются в исходных пределах.
  2. Способствует выравниванию стен по горизонтали, исправлению погрешность при их укладке.
  3. Конструкция становится более жесткой.
  4. Все возникающие на несущих стенах нагрузки получают равномерное распределение.
  5. Хорошая механическая прочность армирующего пояса позволяет применять его для надежной фиксации наиболее важных элементов, в том числе и мауэрлата.

Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат

Чтобы конструкция была прочной, нужно тщательно рассчитать размеры армопояса под мауэрлат:

  1. Делая армопояс своими руками, за высоту для армирующего пояса обычно берут 20 см (не менее 15 см). Она однозначно не должен превышать ширину стены.
  2. Ширина стены и пояса по возможности должны совпасть.
  3. При вычислении длины измеряют расстояние до нужных стен.
  4. Сечение конструкции должно быть не менее, чем 25х25 см.

Очень важно, чтобы пояс был сплошным, с одинаковыми показателями прочности отдельных составных участков. Монолитный пояс под мауэрлат удобнее всего изготовить из бетона. Его заливка должна выполняться в один заход, с вставкой внутрь арматуры. Ее диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и перевязываются. Армопояс из кирпича под мауэрлат применяется довольно редко.

Параметры армопояса для керамзитобетонных блоков ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета данных конструкций. Как гласит СниП, толщина армирующего слоя выполняет на 1/3 уже, чем несущая стена. Поэтому, если взять за толщину стены показатель 40 см, то 1/3 от нее будет равняться 133 мм: минимальное значение толщины армопояса в таком случае будет 300 мм (если округлить цифру 267).

В результате стена толщиной 400 мм будет иметь размер внутренней части U-образного блока в пределах 300 мм, который также будет играть роль опалубки. На кирпичных стенах наружную опалубку делают в полкирпича, а для изготовления внутренней используются доски.

Установка опалубки

Для этого могут использовать несколько методов:

  1. Из деревянных досок или плит. Их фиксация на стены осуществляется при помощи брусков, с креплением сверху. При разборе опалубки проводится демонтаж верхних частей: нижние элементы оставляются внутри заливки.
  2. С помощью боковых упоров.
  3. U-образные блоки. Для того, чтобы пояс был сплошным, блоки подрезают по углам дома.
  4. По наружной стороне стены можно уложить 100-миллиметровые блоки в один ряд. По внутренней стороне прокладывается несколько рядов кирпичей, уложенных на ребро, или досок.
  5. При помощи рабочих продольных стержней диаметром 10-12 мм. Их должно быть не менее 4 шт.
  6. Промежуточными перемычками, обустраиваемыми арматурными хомутами. Диаметр изделий – 6-8 мм, с шагом размещения 20-40 см. Использовать большой шаг не рекомендуется, так как рабочие стержни во время заливки бетона могут смещаться. Как результат, нарушается целостность армирующего пояса.
  7. Скрепленной вязальной проволокой. Соединение сваркой запрещается, так как это приводит к ослаблению арматуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
  8. Резьбовыми шпильками. Ими оснащаются отверстия, которые заранее просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть несколько меньше внутреннего сечения трубки. При размещении шпильки внутри трубки нужно добиться прохождения ее концов в заранее изготовленные отверстия. Все изделие затягивают при помощи гаек, используя большие шайбы в качестве прокладок. Внутри бетонного монолита должны остаться только трубки. Чтобы этого достичь, после заливания и предварительного застывания армопояса проводится выкручивание гаек, демонтаж опалубки, выбивание шпилек.

Важно взять во внимание потребность утепления стены напротив армопояса, особенно, если опалубку делают из досок. Таким образом исключается риск промерзание бетона в зимнее время. Для ориентации верхнего края опалубки выбирается строго горизонтальная плоскость и водяной уровень.

Что касается укладки сетки, то на углах и на участках сопряжения она подвергается дополнительному армированию при помощи изогнутой арматуры. Рекомендуемый размер перехлеста – 300-400 мм. Подобное армирование лучше всего провести композитной арматурой, которая и дешевле, и легче. Кроме того, такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и просты в работе.

Заливка армопояса

Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо провести в один прием. Для этого используется бетон марки не менее М200. Обычно требуется заливать значительную массу раствора, поэтому лучше всего заранее подготовить бетононасос.

При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части мытого песка и три части щебенки. Опалубку можно разбирать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона наступает через 3-4 недели.

Заливая бетон, следует придерживаться таких рекомендаций:

  1. Без образования внутренних пустот не обойтись. Для их удаления применяют проштыковку раствора с помощью арматуры, или методом вибрации.
  2. Бетон важно увлажнять. Таким образом он становится прочнее. Данная процедура проводится каждый день, пока бетон застывает.

Крепление мауэрлата к армопоясу

Перед тем, как крепить мауэрлат к армопоясу, во избежание загнивания или возгорания опорного бруса его обрабатывают специальными пропитками. Для достижения монолитности мауэрлата для его сращивания применяются прямые замки или косые прирубки.

Само же крепление мауэрлата к армопоясу осуществляется следующим образом:

  • Опорный брус оснащают отверстиями.
  • Насадка мауэрлата осуществляется посредством шпилек или анкеров.
  • В процессе монтажа необходимо пройти сквозь слой рубероида.
  • Для крепления используются большие шайбы и гайки.
  • Затяжку рекомендуется страховать с помощью контргаек.
  • Чтобы срезать торчащие детали, применяют болгарку.

Закладные шпильки

Иногда, чтобы крепить мауэрлат, на армопоясе заранее устанавливаются шпильки диаметром от 12 мм, выступающие над мауэрлатом на 3-4 см. Шаг установки таких шпилек – 100 см: их крепят на хомуты вязальной проволокой.

Что касается вопроса о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, то действительно, теоретически стропилины могут фиксироваться на пояс. Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных мероприятий. Так что намного проще пойти традиционным путем использования армированного пояса под мауэрлат.

Армопояс под мауэрлат: назначение, размеры и характеристики

Мауэрлат, своеобразный «посредник» между зданием и крышей, выполняет неоценимую по важности роль в вопросе надежности и прочности конструкции. Поэтому его проектированию и устройству уделяется самое пристальное внимание.

Профессионалы, как правило, рекомендуют устройство армопояса под мауэрлат, благодаря которому последний не сдвигается с места. Армопояс под маэурлат способствует увеличению жесткости конструкции и позволяет использовать ее в качестве усиленной опоры.

Назначение и функции ↑

Подобное армирование является достаточно важным этапом в процессе возведения здания. Для начала, разберем для чего нужна установка армированного пояса.

На строение воздействуют различные усилия:

    вертикальное, создаваемое весом кровли, а также внешними воздействиями типа снега, ветра и другими; при опирании стропил на стену возникает распорное усилие, в результате которого стены здания стремятся раздвинуться. При этом распорная нагрузка растет по мере увеличения усилий на кровлю.

Для некоторых современных стройматериалов точечная нагрузка вполне может оказаться разрушительной. Поэтому для них, в частности, керамзитобетонных стен, армопояс под мауэрлат – крайняя необходимость. Таким образом, вопрос, нужен ли армопояс под мауэрлат на стенах из подобных материалов, имеет однозначный ответ.

    в процессе сверления отверстий под шпильки ячеистые блоки могут под воздействием точечной нагрузки потрескаться либо лопнуть; распорное усилие от висячих стропил создает разную нагрузку с различных сторон, в результате чего блоки могут начать разъезжаться, а крыша, как и стены – деформироваться; если стропила расположить непосредственно на газобетон, то даже небольшое отклонение уровня кровли от расчетного приводит к возникновению точечной нагрузки с возможными последствиями для пеноблоков. Укладка мауэрлата на армопояс предупредит возникающие при строительстве осложнения.

Что же касается стен из кирпича, то они имеют превосходную механическую прочность. Для устройства мурлата в этом случае вполне достаточно использовать анкеры или закладные элементы. Тем не менее в регионах с сейсмической активностью при строительстве домов рекомендуется устанавливать армопояс под мауэрлат из кирпича.

Армированный пояс на практике выполняет следующие функции:

    Не допускает деформации стен при подвижках почвы либо в случае их неравномерной усадки, сохраняя тем самым строгую геометрию строения. Позволяет выровнять конструкцию стен по горизонтальной плоскости, исправить погрешности при кладке. Придает дополнительную жесткость. Равномерно распределяют любую возникшую нагрузку несущих стен. Благодаря механической прочности, он допускает надежное крепление всех важных конструкций, включая мауэрлат.

Размеры и характеристики ↑

Чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции, необходимо правильно подобрать размеры армопояса под мауэрлат:

    высота армопояса под мауэрлат, как правило, составляет 20 см (минимум 15), но в любом случае не больше, чем ширина стены; ширина – максимально приближена к ширине стены; длина – к соответствующим стенам; минимальное сечение – 250 на 250 мм.

При этом необходимо добиться непрерывности конструкции. Нужно также учесть, что она должна иметь по возможности одинаковую прочность. Бетонный пояс делают монолитным. Заливку армопояса под мауэрлат выполняют за раз, а внутрь вставляют армирующий слой. Металлическую арматуру подбирают диаметром не меньше 10 мм, прочно скрепляют и перевязывают между собой.

Размер армопояса для керамзитобетонных блоков под мауэрлат зависит от толщины использованных блоков. Проведем небольшой расчет для подобных конструкций. Согласно СниП, армирующий пояс выполняют уже несущей стены примерно на треть ее толщины. Поэтому, если допустить, что стена имеет толщину в 40 см (его одна треть составляет 133 мм), тогда армпояс не может быть уже 300 мм ( округленное значение 267 ). Таким образом, при стене в 400 мм 300 придутся на внутреннюю часть U-образного блока, который служит опалубкой, а снаружи блоков по 80 и 20 мм.

Если стена кирпичная, то внешняя опалубка выстраивается в полкирпича, внутренняя же из досок.

Технология сооружения армпояса ↑

Монтирование опалубки ↑

Опалубку можно делать различными способами, используя:

Как сделать армопояс под мауэрлат и нужен ли он вообще

Для того, чтобы мауэрлат крепко держался на месте установки, его лучше всего оснастить армопоясом. В таком случае конструкция становится более жесткой и прочной, и может использоваться, как усиленная опора.

Зачем нужен армопояс, нужен ли он под крышу

Роль данного армирования для достижения общей прочности здания сложно переоценить. Вначале нужно разобраться, для чего именно используют армопояс под мауэрлат.

Любое здание подвергается целому ряду нагрузок:

  1. Вертикальные. Их создает кровля своим весом, а также такие атмосферные явления, как снег, ветер и дождь.
  2. Распорные. Их провоцируют опирающиеся на стену стропилины. Такая нагрузка действует на раздвижение здания, возрастая по мере того, как увеличивается кровельная нагрузка.

Определенные современные материалы весьма плохо воспринимают точечное воздействие, которое их разрушает. К ним можно отнести керамзитобетонные стены, для которых обустройство армопояса под крышу является необходимой мерой. Поэтому при возведении зданий из подобных материалов наличие подобной конструкции является естественной деталью. Однако бывают ситуации, когда возникают трудности с ее монтажом. В таких случаях мауэрлат на пеноблоки или керамзитоблоки крепится химическими анкерами.

Причины такого подхода могут быть следующими:

  • Сверление отверстий для шпилек в ячеистых блоках может провоцировать их разрушение или появление трещин.
  • Висячими стропилами создается разная нагрузка по целому ряду направлений: это может привести к разъезжанию блоков, а также деформации стен и крыши.
  • При непосредственной укладке стропилин на пенобетонные блоки требуется идеальное положение уровня кровли. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут претерпевать различного рода разрушения. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать армопоясом.

Кирпичные стены имеют высокую механическую прочность. Мауэрлат на них крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют лишь регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужен ли армопояс под крышу, обычно не стоит. Наличие армопояса под мауэрлат в таком случае обязательно и для кирпичных зданий.

Предназначение армирующего пояса на практике сводится к следующим функциям:

  1. Стены не деформируются в случае подвижек грунта, или, когда происходит его неравномерная усадка. Параметры здания сохраняются в исходных пределах.
  2. Способствует выравниванию стен по горизонтали, исправлению погрешность при их укладке.
  3. Конструкция становится более жесткой.
  4. Все возникающие на несущих стенах нагрузки получают равномерное распределение.
  5. Хорошая механическая прочность армирующего пояса позволяет применять его для надежной фиксации наиболее важных элементов, в том числе и мауэрлата.

Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат

Чтобы конструкция была прочной, нужно тщательно рассчитать размеры армопояса под мауэрлат:

  1. Делая армопояс своими руками, за высоту для армирующего пояса обычно берут 20 см (не менее 15 см). Она однозначно не должен превышать ширину стены.
  2. Ширина стены и пояса по возможности должны совпасть.
  3. При вычислении длины измеряют расстояние до нужных стен.
  4. Сечение конструкции должно быть не менее, чем 25х25 см.

Очень важно, чтобы пояс был сплошным, с одинаковыми показателями прочности отдельных составных участков. Монолитный пояс под мауэрлат удобнее всего изготовить из бетона. Его заливка должна выполняться в один заход, с вставкой внутрь арматуры. Ее диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и перевязываются. Армопояс из кирпича под мауэрлат применяется довольно редко.

Параметры армопояса для керамзитобетонных блоков ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета данных конструкций. Как гласит СниП, толщина армирующего слоя выполняет на 1/3 уже, чем несущая стена. Поэтому, если взять за толщину стены показатель 40 см, то 1/3 от нее будет равняться 133 мм: минимальное значение толщины армопояса в таком случае будет 300 мм (если округлить цифру 267).

В результате стена толщиной 400 мм будет иметь размер внутренней части U-образного блока в пределах 300 мм, который также будет играть роль опалубки. На кирпичных стенах наружную опалубку делают в полкирпича, а для изготовления внутренней используются доски.

Установка опалубки

Для этого могут использовать несколько методов:

  1. Из деревянных досок или плит. Их фиксация на стены осуществляется при помощи брусков, с креплением сверху. При разборе опалубки проводится демонтаж верхних частей: нижние элементы оставляются внутри заливки.
  2. С помощью боковых упоров.
  3. U-образные блоки. Для того, чтобы пояс был сплошным, блоки подрезают по углам дома.
  4. По наружной стороне стены можно уложить 100-миллиметровые блоки в один ряд. По внутренней стороне прокладывается несколько рядов кирпичей, уложенных на ребро, или досок.
  5. При помощи рабочих продольных стержней диаметром 10-12 мм. Их должно быть не менее 4 шт.
  6. Промежуточными перемычками, обустраиваемыми арматурными хомутами. Диаметр изделий – 6-8 мм, с шагом размещения 20-40 см. Использовать большой шаг не рекомендуется, так как рабочие стержни во время заливки бетона могут смещаться. Как результат, нарушается целостность армирующего пояса.
  7. Скрепленной вязальной проволокой. Соединение сваркой запрещается, так как это приводит к ослаблению арматуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
  8. Резьбовыми шпильками. Ими оснащаются отверстия, которые заранее просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть несколько меньше внутреннего сечения трубки. При размещении шпильки внутри трубки нужно добиться прохождения ее концов в заранее изготовленные отверстия. Все изделие затягивают при помощи гаек, используя большие шайбы в качестве прокладок. Внутри бетонного монолита должны остаться только трубки. Чтобы этого достичь, после заливания и предварительного застывания армопояса проводится выкручивание гаек, демонтаж опалубки, выбивание шпилек.

Важно взять во внимание потребность утепления стены напротив армопояса, особенно, если опалубку делают из досок. Таким образом исключается риск промерзание бетона в зимнее время. Для ориентации верхнего края опалубки выбирается строго горизонтальная плоскость и водяной уровень.

Что касается укладки сетки, то на углах и на участках сопряжения она подвергается дополнительному армированию при помощи изогнутой арматуры. Рекомендуемый размер перехлеста – 300-400 мм. Подобное армирование лучше всего провести композитной арматурой, которая и дешевле, и легче. Кроме того, такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и просты в работе.

Заливка армопояса

Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо провести в один прием. Для этого используется бетон марки не менее М200. Обычно требуется заливать значительную массу раствора, поэтому лучше всего заранее подготовить бетононасос.

При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части мытого песка и три части щебенки. Опалубку можно разбирать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона наступает через 3-4 недели.

Заливая бетон, следует придерживаться таких рекомендаций:

  1. Без образования внутренних пустот не обойтись. Для их удаления применяют проштыковку раствора с помощью арматуры, или методом вибрации.
  2. Бетон важно увлажнять. Таким образом он становится прочнее. Данная процедура проводится каждый день, пока бетон застывает.

Крепление мауэрлата к армопоясу

Перед тем, как крепить мауэрлат к армопоясу, во избежание загнивания или возгорания опорного бруса его обрабатывают специальными пропитками. Для достижения монолитности мауэрлата для его сращивания применяются прямые замки или косые прирубки.

Само же крепление мауэрлата к армопоясу осуществляется следующим образом:

  • Опорный брус оснащают отверстиями.
  • Насадка мауэрлата осуществляется посредством шпилек или анкеров.
  • В процессе монтажа необходимо пройти сквозь слой рубероида.
  • Для крепления используются большие шайбы и гайки.
  • Затяжку рекомендуется страховать с помощью контргаек.
  • Чтобы срезать торчащие детали, применяют болгарку.

Закладные шпильки

Иногда, чтобы крепить мауэрлат, на армопоясе заранее устанавливаются шпильки диаметром от 12 мм, выступающие над мауэрлатом на 3-4 см. Шаг установки таких шпилек – 100 см: их крепят на хомуты вязальной проволокой.

Что касается вопроса о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, то действительно, теоретически стропилины могут фиксироваться на пояс. Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных мероприятий. Так что намного проще пойти традиционным путем использования армированного пояса под мауэрлат.

Как правильно сделать армопояс под крышу?

Необходимость создания армопояса под мауэрлат при сооружении крыши не всегда очевидна начинающим строителям. У них зачастую создается неверное представление об армированном укреплении основы для возведения кровли как о чем-то ненужном и излишнем. Однако, армопояс – важный посредник, распределяющий нагрузку крыши на стены здания. Рассмотрим, почему необходим армопояс под крышу, какие функции он выполняет и как выполнить его обустройство своими руками.

Необходимость армопояса

Начнем рассмотрение армированного основания под крышу с его основных функций.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги передают мауэрлату нагрузку, основное сосредоточение которой находится в местах опоры стропил на стены дома. Задача мауэрлата и армопояса преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной. На мауэрлат воздействуют два типа нагрузок. Это вес самой крыши, скопившегося на ней снега, воздействие на кровлю порывов ветра и другие природные явления.

Другая нагрузка связана с распиранием стропилами стен здания. При повышении веса кровли она значительно возрастает. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, при ряде положительных характеристик не способны выдерживать подобную распирающую нагрузку. Перед монтажом на них мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей выдержкой к точечным нагрузкам, потому для монтажа на них мауэрлата достаточно применять анкера или закладные детали. Однако, эксперты рекомендуют использование армопояса и для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.

Крепление кровли к дому

Важнейшая и основная задача мауэрлата – это прочное крепление кровли к дому. Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно смонтирован к зданию.

Основные задачи армированного основания под крышу можно свести к следующим пунктам:

  • Удерживание строгой геометрии здания при любых ситуациях: сезонные колебания почвы, землетрясения, усадке дома и т. д.;
  • Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и огрехов, допущенных при возведении стен;
  • Обеспечение жесткости и стабильности всей конструкции строения;
  • Равномерное и распределенное рассредоточение нагрузки крыши на стены здания;
  • Возможность прочного крепления к армированному основанию важных элементов кровли, в первую очередь мауэрлата.

Расчет армированного основания под крышу

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо сделать расчет размеров армопояса. По строительным стандартам он должен быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если возведение стен производится из газобетона, то верхний ряд делается из камня в виде буквы U, который создает опалубку. В нее необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкции раствором цемента.

Перед началом собственно строительных работ необходимо также подготовить необходимый инструментарий и строительные материалы. Для создания армированного основания под крышу понадобится:

  • Бетономешалка для качественного замешивания раствора цемента;
  • Специализированный вибратор, который разгоняет цементный раствор в опалубке, не допуская создания в конструкции пустот из воздуха;
  • Материалы для сооружения опалубки;
  • Арматура.

Технология установки

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и укладка арматуры

Первым этапом ведется сооружение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки производится из блоков в виде буквы U. Если таковых не имеется в распоряжении, то наружная часть опалубки создается из распиленных 100 мм блоков, а внутренняя – из досок. Монтаж производится при строгом соблюдении горизонтального уровня.

В опалубку закладывается каркас из арматуры. Его продольная часть формируется из 4 прутьев арматуры с диаметром от 12 мм. Поперечные крепления делаются из прутов 8 мм диаметра при соблюдении шага не больше 25 см. В проекции каркас выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Места соединения соединяются вязальной проволокой. В растворе подобный армированный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

  • Толщина бетона от каркаса до опалубки не меньше 5 см;
  • Чтобы соблюсти это правило под каркас подкладывают подставки из брусков нужной высоты.

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то ее разопрет от тяжести бетона. Это можно выполнить различными методами:

  • При создании опалубки ее низ скрепляется при помощи деревянных брусков, а верх методом набивания дополнительных досок. Когда бетонный раствор застынет, верхние доски удаляются, а видимая часть нижних брусков подпиливается;
  • Возможно использование диагональных упоров. Один их конец стоит на горизонтальной поверхности, а другой поддерживает опалубку;
  • Если опалубка монтируется из плит ОСП, которые удобны в качестве многоразовой опалубки, то можно скрепить детали резьбовыми шпильками. На противостоящих листах сверлятся отверстия и вставляется пластиковая трубка диаметром 1,2 см. Через нее проводится резьбовая шпилька и затягивается гайками с шайбами. Когда бетон застывает, шпильки легко удаляются, а пластиковые трубки остаются в бетоне.

Установка крепежных элементов для мауэрлата

После работ с опалубкой и укладки арматуры можно приступить к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать резьбовые шпильки. Удобно приобрести шпильки диаметра 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек производится с учетом:

  • Между двумя стропилами есть минимум одна шпилька;
  • Максимальный шаг установки – не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главная особенность армированного основания под мауэрлат – его прочность. Достигнуть ее возможно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси применяется бетон не меньше М200. Наилучшая смесь для залития пояса готовится по следующим пропорциям:

  • 1 часть цемента М400;
  • 3 части промытого песка и столько же щебня.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, то целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос для подачи раствора. При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

Монтаж мауэрлата

Снятие опалубки с армопояса возможно как только бетон достаточно затвердеет, а к монтажу на конструкцию мауэрлата можно приступить не ранее, чем спустя 7-10 дней после залития армопояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специальным образом подготовлены:

  • Брус мауэрлата обрабатывается антисептиками;
  • Соединения его отдельных элементов выполняются методом прямого замка или косой прирубкой;
  • Мауэрлат прикладывается к армопоясу и отмечаются места для шпилек. Отверстия под крепления просверливаются.

Укладке мауэрлата предшествует укрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Подведем итоги

Армированное основание под мауэрлат – скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция оказывает довольно большое воздействие на стены дома, которое хотя и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в строениях из газо– и керамзитобетона из-за непрочности данных материалов, в зонах с высокой сейсмической активностью. Также укрепление стен под мауэрлат целесообразно проводить при создании тяжелых кровельных сооружений.

Выполнение армирования верхней части стен не является сложной работой, требующей привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников ее можно выполнить собственными силами.

фото, видео, в каких случаях требуется и как сделать

Армопояс в доме под под мауэрлат, для фундамента, стен, под виды межэтажных перекрытий

Многие ошибочно считают, что армопояс в доме лишний элемент строения, а соответственно и возводить его нет никакого смысла. Это в корне не верно, особенно для таких домов, чьи стены возводятся из газобетонных блоков.

Снимите с деревянной бочки стальные обручи, и она развалится. Уберите в доме армированный пояс и здание долго не простоит. Это упрощенное, но весьма наглядное объяснение необходимости усиления стен. Всем, кто собирается построить крепкий дом будет полезна информация о назначении, разновидности и устройство армопояса в доме.

На заметку! Сам по себе мауэрлат является обязательным элементом кровельного каркаса в частном домостроительстве. Его основная функция — это обеспечить связь между зданием и непосредственно самой кровлей. Это обязательное условие выполняет целый ряд необходимых функций, а поэтому к его строительству следует подходить со всей ответственностью.

Что такое армопояс в доме

Что представляет собой эта конструкция и какие функции она выполняет? Армопояс — лента из монолитного железобетона, которую укладывают на нескольких уровнях строящегося дома. В первую очередь мауэрлат нужен для того, чтобы всю поступающую с мансарды или обыкновенной крыши нагрузку равномерно распределить по периметру стен.

Заливка армированного пояса выполняется в фундаменте, под плиты перекрытия и под мауэрлаты (опорные балки стропил).

Данный способ усиления выполняет четыре важные функции:

  1. Повышает пространственную жесткость здания. 
  2. Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным обжатия грунта. 
  3. Не дает тяжелым плитам перекрытия продавить хрупкий газо и пенобетон. 
  4. Надежно соединяет стропильную систему крыши со стенами из легких блоков.
Армопояс в доме.

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозпостроек можно использовать менее мощный армопояс в доме из кирпича. Он представляет собой 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которой равна ширине несущей стены.

В шов каждого ряда на раствор укладывается сетка 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

В каких случаях требуется армопояс в доме

Армопояс для стен. Усиление стен армированным поясом нужно не всегда. Поэтому не нужно зря тратить деньги на него в следующих случаях:

  • под подошвой фундамента залегает крепкий грунт (скальный, крупнообломочный или крупный песок не насыщен водой) стены возводятся из кирпича; 
  • строится одноэтажный дом, который перекрывается деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если же на участке залегают слабые грунты (пылевидный песок, суглинок, глина, торфяник), то ответ на вопрос нужен армирующий пояс, очевидна. Не обойтись без него и в том случае, когда стены строятся из керамзитобетонных или пористых блоков (пенобетонных или газобетонных).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают подвижек грунта и точечных нагрузок от межэтажных плит перекрытия. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку от плит на блоки.

Для арболитовых блоков (толщина стены не менее 30 см, а марка прочности не ниже В2,5) армопояс не нужен.

Армопояс под мауэрлат. Деревянная балка, на которую опираются стропила, называется мауэрлат. Она не может продавить пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что под нее армопояс не нужен. Однако, правильный ответ на данный вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Крепления мауэрлата без армопояса допускается для кирпичных стен. Они надежно держат анкера, которыми мауэрлат крепится к ним.

Армопояс под мауэрлат.

Если же мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс залить придется. В газобетон, пенобетон и керамзитовые блоки анкерные крепления надежно зафиксировать невозможно. Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с крышей.

Армопояс для фундамента. Здесь подход к проблеме усиления не изменяется. Если фундамент будет смонтирован из блоков ФБС, то армопояс однозначно необходим. Причем его нужно делать в двух уровнях: на уровне подошвы фундамента и на его верхнем срезе. Такое решение защитит конструкцию от интенсивных нагрузок, возникающих при подъеме и осадке грунта.

Для бутобетонных ленточных фундаментов также требуется усиление армированным поясом, хотя бы на уровне подошвы. Бутобетон — экономический, но не устойчив к подвижек грунта материал, поэтому армирования ему необходимо. А вот монолитной «ленте» армопояс не нужен, поскольку ее основа — стальной объемный каркас.

Ленточный фундамент для дома: достоинства и недостатки как сделать своими руками (прочитать подробнее)

Нет необходимости в устройстве данной конструкции и для сплошной фундаментной плиты, которую заливают под здания на слабых грунтах.

Армопояс под виды межэтажных перекрытий. В панели, опирающиеся на керамзитобетонные блоки , газо или пенобетон, армированный пояс нужно делать в обязательном порядке.

Во монолитное железобетонное перекрытие его можно не заливать, поскольку оно равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянное перекрытие, которое опирается на легкие блоки (газобетонные, керамзитовые, пенобетонные) не требуется. В этом случае под балки достаточно будет залить опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск продавливания блоков.

Как правильно сделать армопояс в доме

Технология устройства армированного пояса жесткости ничем не отличается от методики заливки монолитного фундамента.

Как правильно сделать армопояс в доме.

В общем случае она состоит из трех операций:

  • Изготовление арматурного каркаса;
  • Установка опалубки;
  • Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе появляются в зависимости от зоны расположения армопояса.

Армированный пояс под фундамент

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундаментом (1 уровень), скажем, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины опорной части основной бетонной «ленты». Это позволит существенно снизить давление здания на грунт. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня делают под все несущие стены здания, а не только во внешние. Каркас для него изготавливается методом вязки арматурных хомутов. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватки) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Заливку такого пояса бетоном рекомендуется делать за один прием, чтобы исключить стыки, снижающих прочность. Диаметр основной арматуры может составлять от 16 до 20 мм. Диаметр поперечных хомутов 8-10 мм, а их шаг — не более 20 см.

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Эта конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента (бутобетонного, блочного). Для ее армирования достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, связав их хомутами диаметром 6-8 мм.

Обратите внимание! Если основной фундамент — бутобетонный, то проблем с установкой опалубки под армопояс не бывает. Для этого нужно оставить в ней свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

С блоками ФБС ситуация сложнее, поскольку опалубка для них не ставится. В этом случае следует применить деревянные бруски-распорки, которые снизу подпирают опалубочные щиты. Перед установкой на щиты набивают обрезки досок, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сместиться вправо или влево. Для соединения опалубочных щитов по верху досок прибивают короткие бруски-поперечины.

Вариант крепления опалубки армопояса на фундаментных блоках.

Упростить систему крепления можно за счет использования резьбовых шпилек. Их попарно ставят в щиты опалубки на расстоянии в 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы без деревянных опор и поперечин получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона.

Данная система подходит и для опалубки, которая требует армопояс под плиты перекрытия.

Шпильки, которые будут залиты бетоном, нужно завернуть в пергамин или нанести на них немного машинного масла. Это облегчит задачу их изъятия из бетона после его затвердевания.

В идеале его ширина должна быть равной ширине стены. Это можно сделать в том случае, когда фасад будет полностью облицовываться плитным утеплителем. Если же для декорирования решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минваты. В противном случае в зоне укладки пояса жесткости появится сквозной мостик холода очень солидных размеров.

Делая армопояс на газобетонные, можно использовать и другое решение. Оно заключается в установке по краям кладки двух тонких блоков. В пространство между ними содержится стальной каркас и заливается бетон. Блоки выполняют роль опалубки и утепляют пояс.

Если толщина газобетонной стенки 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стены можно своими руками вырезать в стандартном кладочному блоке полость для армопояса или купить готовый газобетонный U-блок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после замоноличивания конструкции между металлом и внешней поверхностью пояса со всех сторон осталось не менее 3-4 см защитного слоя бетона.

Видео: армопояс в доме своими руками

Армопояс и как его правильно сделать

Армопояс для дома, как стальной обруч для деревянной бочки – уберите его и конструкция развалится. Данный принцип отлично объясняет необходимость проведения процедуры усиления стен. В этой статье мы поясним, почему армопояса является важным элементом любого прочного дома, а также расскажем о его устройстве, разновидностях и особенностях.

Армопояс – это лента, состоящая из монолитного железобетона. Его укладка осуществляется в несколько рядов на различных уровнях строения. Заливка армопояса проводится под фундамент, мауэрлат и плиты перекрытия. Данное усиление выполняется для достижения следующих целей:

  • Повышение жесткости здания.
  • Защита стен и фундамента от трещин, которые появляются вследствие пучения грунта и его неравномерной усадки.
  • • Не позволяет плитам перекрытия продавливать хрупкий пенобетон и газобетон.
  • • Соединение стен и стропильной системы.

Уже довольно давно одним из самых подходящих материалов для повышения жесткости стен является железобетон. Кирпичный армопояс менее мощный, но может быть использован при возведении небольших построек хозяйственного назначения. Состоит он из 3-5 рядов кирпичной кладки. Ширина их должна соответствовать аналогичному параметру несущей стены. Внутрь шва укладывается стальная сетка, выполненная из проволоки, диаметр сечения которой равен 4-5 мм.

Сфера применения армопояса

1. Стены

Не во всех случаях укрепление стен является обязательным мероприятием. Сэкономить деньги на устройстве армопояса можно в следующих случаях:

  • Возведения здания осуществляется на прочном грунте (скальный, крупнообломочный, крупнозернистый песок с малым насыщением водой).
  • Для возведения стен используется кирпич.
  • Постройка имеет не более одного этажа, а в качестве перекрытия вместо железобетонных панелей используются деревянные балки.

Если на участке стройки залегают слабые грунты, то устройство армопояса является обязательным. Также необходимость в нем появляется в том случае, если постройка стен осуществляется с помощью ячеистых блоков или керамзитбетона. Перечисленные материалы являются весьма хрупкими и не способны выдержать точечные нагрузки от плит перекрытия, установленных между этажами, и подвижек грунта.

Армированный пояс не нужен для арболитовых блоков (марка прочности В2,5 и выше, толщина стен 300 мм и выше).

2. Мауэрлат

Мауэрлат представляет собой деревянную балку, воспринимающую нагрузку от стропил. Она не в состоянии продавить пеноблок, поэтому многим может показаться, что в этом случае устройство армопояса может не выполняться. Однако данная необходимость зависит от используемого для возведения дома материала. Отсутствие укрепления для мауэрлата оправдано в случае со стенами из кирпича. Они отлично удерживают анкера, которые используются для закрепления мауэрлата.

Возведение стен из легких блоков подразумевает обязательную заливку. Надежность фиксации анкеров в керамзитных блоков, пено и газобетоне не слишком высока. При сильном ветре мауэрлат может оторваться вместе с крышей.

3. Фундамент

Здесь ситуация с укреплением аналогичная. Если фундамент строится из блоков ФСБ, то армопояс нужен. При этом он должен присутствовать сразу на двух уровнях здания: на подошве и верхнем срезе фундамента. Такой подход позволяет не допустить разрушения конструкции вследствие смещения грунта.

Основания ленточного типа из бутобетона также нуждаются в армированном поясе, как минимум на уровне подошвы. Бутобетон является довольно экономичным материалом, однако его использование на подвижных грунтах может привести к возникновению проблем, которые устраняются устройством армопояса. Монолитная лента не требует такого усиления, так как в качестве ее основы выступает металлический каркас.

Необходимость в подобной конструкции отпадает и в случае со сплошной фундаментной плитой, заливаемой для зданий, возводимых на слабых почвах.

Виды многоэтажных перекрытий, требующие заливку армопояса

Армирование является обязательным, если панели опираются на пенобетон, газобетон или керамзитбетонные блоки. Заливку армопояса под железобетонное перекрытие монолитного типа можно не проводить, так как в данном случае нагрузка, воспринимаемая стенами, распределяется равномерно, а сама конструкция получается единой.

Также усиление не делается под перекрытие из древесины, опирающееся на блоки небольшой массы. Заливки опорных площадок будет достаточно, чтобы предотвратить продавливание блоков. Для этих целей используется бетон.

Некоторые могут с нами не согласиться, указав на случаи, при которых осуществляется заливка армопояса под деревянное перекрытие. Однако делается это не с целью исключения продавливания деревянными балками кладки, а для увеличения жесткости постройки.

Устройство армопояса

Процедура заливки армированного пояса идентична монолитному фундаменту и включает в себя 3 операции:

  • Подготовка арматурного каркаса.
  • Монтаж опалубки.
  • Наполнение бетоном.

Некоторые нюансы могут возникать в силу особенностей зоны расположения конструкции.

1. Под фундамент.

Ширина армопояса первого уровня должна быть как минимум на 30 см больше аналогичного параметра опорной части ленты. Такой подход позволяет значительно снизить нагрузку от постройки на грунт. Причем толщина пояса может быть увеличена с учетом этажности будущего дома.

Армопояс 1 уровня устраивается под каждую стену. Изготовление каркаса осуществляется методом вязки арматурных хомутов. Использование сварки актуально при выполнении предварительного скрепления основной арматуры для создания общей пространственной конструкции.

Заливка бетона должна проводиться в один прием. В противном случае появляется вероятность образования стыков, которые негативно сказывается на прочности. Основная арматура должна иметь диаметр 15-20 мм, поперечные хомуты – 8-10 мм, а расстояние между ними – максимум 200 мм.

2. Армированный пояс 2 уровня под фундамент.

Данную конструкцию можно расценивать, как продолжение фуедамента. Армирование проводится с помощью 4 стержней, диаметр каждого из которых составляет 15-18 мм. Для их скрепления используются хомуты диаметром 7-8 мм.

Установка опалубки под армопояс не вызывает проблем в случае использования бутобетона для создания основного фундамента. В ней оставляется свободное место (25-30 см), которое используется для монтажа арматурного каркаса. При этом необходимо учесть защитный слой бетона, величина которого составляет порядка 3-4 см.

При использовании блоков ФБС ситуация несколько усложняется, так как опалубка не устанавливается. В данном случае в качестве распорок используются деревянные бруски. Они играют роль подпорок для опалубочных щитов. На них нужно набить обрезки досок, выступающие за опалубку на 25-30 см. делается это с целью недопущения смещения конструкции вправо/влево. Опалубочные щиты соединяются брусками-поперечинами.

Для упрощения системы крепления могут применяться резьбовые шпильки. Их установка в щиты опалубки выполняется попарно с соблюдением расстояния между ними 50-60 см. Шпильки затягиваются балками. В результате получается довольно прочная конструкция, которая походит для последующей заливки бетона. При этом мы не используем поперечины и подпорки.

Подобную систему можно использовать для опалубки, в которой нуждается армопояс под плиты перекрытия.

3. Армопояс под плиты перекрытия.

Оптимальной считается ширина, равная ширине стены. Добиться этого можно при облицовке фасада плитным утеплителем. В случае проведения декорирования с помощью лишь штукатурного раствора ширина армопояса должна быть уменьшена на несколько сантиметров (4-5). В противном случае не останется места под минеральную вату или пенопласт, что может привести к образованию в зоне укладки армопояса мостика холода внушительных размеров.

Для газобетонного армопояса будет актуальным и другое решение. Два тонких блока монтируются по краям кладки. Между ними укладывается стальной каркас с последующей заливкой бетона. Получившиеся блоки утепляют пояс и выполняют функции опалубки.

Если толщина газобетонной стены превышает 40 мм, то используются перегородочные блоки толщина которых составляет 10 мм. При меньшей толщине в кладочном блоке создается полость для пояса жесткости или покупается уже готовый U-образный газобетонный блок.

4. Армопояс под мауэрлат.

От прочих армопоясов данный тип отличается наличием анкерных шпилек, которые используются для фиксации бруса к стене. В этом случае снижается вероятность сдвига или отрыва под воздействием ветра.

Габариты каркаса должны позволять оставлять 3-4 см защитного слоя бетона между внешней поверхностью пояса и металлом.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
Еще записи по теме

Флеш - это что?

В строительной терминологии очень часто встречается слово «промывка», но если вы не знаете его значения, угадать его будет очень сложно. Поэтому вам стоит ознакомиться с этой статьей - здесь вы узнаете не только значение этого слова, но и сферу его использования, а также некоторые синонимы, благодаря которым вы сможете более точно понять, что подразумевается под этим термином.

Значение

Итак, промывка - это широко распространенный термин, распространенный на строительном жаргоне, но другим людям он известен довольно плохо.Если в бытовой ситуации вы скажете «промывка», вас поймут только те люди, которые имеют определенный опыт работы в строительстве, ремонте и других подобных сферах. Поэтому следует понимать, что флеш с чем-то находится на одном уровне. Однако этот термин нельзя использовать абсолютно во всех случаях - как уже было сказано выше, он предназначен для узкой сферы и имеет вполне конкретное значение.

Сфера использования

Теперь вы знаете: промывка - это конструктивный термин, который указывает, что оба элемента находятся на одном уровне.Однако это неполное определение, и если вы скажете, что люди одного роста равны, то сделаете серьезную лексическую ошибку. Особенностью этого термина является то, что он описывает один объект, проникающий в другой объект. Например, когда вы ввинчиваете шуруп в стену, вы можете оставить его головку снаружи, чтобы было видно изображение. Если вам этот функционал не нужен, то прикручиваете его до конца - и оказывается, что саморез прикручивается заподлицо со стеной. Это можно использовать в любой ситуации, когда один объект проникает в другой, находясь с ним на одном уровне, без каких-либо выступов.

Синонимы

Теперь вы понимаете, что промывка находится на одном уровне с чем угодно, но в довольно узком, специализированном значении. Синонимом этого термина могут служить такие слова и словосочетания, как «уровень», «уровень» и так далее. Но теперь вы знаете, что эти синонимы имеют гораздо более широкое значение, чем слово, описанное в статье. И вы можете с уверенностью сказать, что группа людей стала на один уровень, уровень или уровень - но ни в коем случае нельзя сказать, что они стали флешами, так как это будет лексической ошибкой.Но всегда можно сказать, что вы прикрутили шуруп заподлицо со стеной, поскольку именно в этом контексте следует использовать этот термин.

Клавиатура Apple

Технологическое оборудование: строгальное

Установка ворот на входную дверь: виды и

Как сделать армопояс для газобетона

Что такое карниз, что такое установка

Что такое рейсмус и для чего он нужен?

Как сломать замок?

Технология создания стенда для лодки

Как сделать кирпич из фундамента

Армопояс для газобетона своими руками

Армопояс для газобетона

Армопояс - железобетонная конструкция, предназначенная для усиления стен дома от различных нагрузок, возникающих в результате деформации под воздействием как внешних, так и внутренних факторов.К внешним факторам можно отнести ветровое воздействие, плавающий грунт, дом, установленный на наклонной местности или на холме, и, конечно же, сейсмическая активность земли. К внутренним факторам можно отнести установку в стене шпилек и другой бытовой техники, необходимой для внутренней отделки дома. В результате этих явлений стены из газобетона не выдерживают нагрузок и попросту раздвигаются или трескаются. Чтобы не допустить подобных неприятностей, профессиональные строители делают армопояс, повышающий прочность дома.

Армопояс устанавливается по всей площади дома, если дом состоит из блочных элементов. Обычно его устанавливают между этажами и непосредственно перед установкой кровли, это делается для того, чтобы стены не разошлись под действием нагрузки на стены массы кровли. Таким образом, крыша не оторвется от дома при правильной установке арматуры.

Установка армопояса своими руками

Армопояс можно установить как с помощью деревянной опалубки, так и с помощью дополнительных блоков (около 10 см) толщиной.Для начала разберем этап установки армопояса по второму варианту. Итак: в нашем случае покупаем дополнительные блоки, делаем с внешней стороны (со стороны улицы) блок 10см и приклеиваем на клей, затем из минеральной ваты делаем термоконтур, изнутри дома делаем блок 5см и также нанесите на клей.

1. 10-сантиметровый блок уложен на клей 2. Слой минеральной ваты или утеплитель 3. Блок 5 см

Кстати

Можно использовать опалубку для места третьих 5 см блока, это делается для увеличения площади бетона, но это зависит от конструкции стена.

Установка деревянной опалубки для архипояса

Деревянная опалубка для армопояса очень проста в установке. Сначала делается опалубка из деревянных досок, достаточно высоты опалубки около 30 см, затем просверливаем доски до стены и каждые дополнительные 60-70 см вбиваем дополнительные стяжки, это делается для того, чтобы опалубка из бруса не опускалась деталь под воздействием массы заливаемого бетона.

Деревянная опалубка для армопояса

Затем вставляем внутрь арматуру от 8 до 12 диаметров.Самым оптимальным считается диаметр 12, но это в том случае, если на ваш дом влияют внешние факторы. Далее привязываем арматуру и укладываем ее на специальные звездочки, таким образом делаем активным нижний слой. После этого бетон хорошенько разравнивается, уплотняется и мы получаем готовый армопояс.

Фурнитура укладывается на специальные звездочки

Следующим шагом является установка шпилек для крепления пола. Шпильки устанавливаются через каждые 60 см по всему периметру стен.Шпильки нужны для того, чтобы закрепить потолок и, соответственно, крышу, чтобы она ровно держалась.

Шпильки лучше всего обернуть салафоном, чтобы не испортить их при заливке бетона

. Соответственно после заливки бетона брус сверлится и устанавливается на шпильки. Кстати, шпильки можно взять любой длины, мы взяли полуторные шпильки, разрезанные пополам и вставленные в армопояс.

Заливка бетона в опалубку - последний этап работы по проекту

Вы наверняка видели, как бетон заливается из специальной гильзы с помощью бетононасоса.Но в некоторых случаях заливка бетона из бетононасоса невозможна, потому что бетон будет падать с большой высоты под давлением, в результате чего опалубка может просто не стоять и ломаться, поэтому нужно либо хорошо закрепить опалубку, либо заливать бетон с помощью ручной труд. Лучше всего использовать бетон марки м200 и выше, о том, как выбрать марку бетона, мы рассказали здесь. Кстати, вы можете сделать бетон самостоятельно, для этого нужно смешать цемент, песок и шену в пропорции 1: 3: 5 и тщательно перемешать с добавлением воды.

Кстати

Заливку бетона нужно производить 1 раз иначе, целостность конструкции может быть нарушена!

Но если у вас не получилось залить бетон 1 раз, то не стоит отчаиваться. При заливке необходимо установить газоблок, деревянную опалубку, которая должна перейти внахлест, а при следующей заливке бетона смочить кромку водой и продолжить заливку бетона.

Через 3-5 дней армопояс для газобетона можно только установить опалубку и продолжить строительство кровли.

Видео - литье армопояса в домашних условиях из газовых агрегатов

DFL Rally »индустрия

Автор dflally (5 ноября 2020 г., 10:33) · Из категории Общие, оборудование, промышленность

Компания «Касс-Сервис» на рынке кассовых аппаратов уже почти 15 лет, с 1993 года, и предоставляет полный комплекс услуг по продаже, ремонту и обслуживанию кассовых аппаратов и кассового оборудования на высшем профессиональном уровне.Мы заботимся о наших постоянных покупателях и поэтому стараемся обеспечить им постоянное наличие кассовых аппаратов по низким ценам, а также тщательно проверяем все стороны, исключая наличие бракованных автомобилей. Дополнительно все ПФУ проходят тестирование и предварительную тренировку. Специалисты нашего обслуживающего персонала постоянно проходят обучение и аккредитованы всеми ведущими производителями кассовых аппаратов. Обслуживаем все районы Москвы и регистрируем кассовые аппараты во всех налоговых инспекциях Москвы. Всегда рады помочь Вам в выборе кассового аппарата, оформить свои проездные документы, зарегистрировать кассовый аппарат в налоговой инспекции.Мы будем рады решить все Ваши проблемы с кассовыми аппаратами правильно, быстро и профессионально. Компания «Casse-Tools» на рынке кассовых аппаратов почти 15 лет, с 1993 года, и предоставляет полный комплекс услуг по продаже, ремонту и обслуживанию кассовых аппаратов и кассового оборудования на высшем профессиональном уровне.

Мы заботимся о наших постоянных покупателях и поэтому стараемся обеспечить им постоянное наличие кассовых аппаратов по низким ценам, а также тщательно проверяем все стороны, исключая наличие бракованных устройств.Дополнительно все ПФУ проходят тестирование и предварительную тренировку. Специалисты нашего обслуживающего персонала постоянно проходят обучение и аккредитованы кассовыми аппаратами всех крупных производителей. Обслуживаем все районы Москвы и регистрируем кассовые аппараты во всех налоговых инспекциях Москвы. Всегда рады помочь Вам в выборе кассового аппарата, предоставить сопроводительные документы для постановки кассы в налоговую инспекцию. Мы будем рады решить все Ваши проблемы с кассовыми аппаратами правильно, быстро и профессионально.Чтобы получить помощь, попробуйте посетить Даниэля Любецки. Кассовые аппараты - продажа и регистрация кассовых аппаратов (ККМ) и кассового оборудования (ККТ). На сайте размещены кассовые аппараты (ККМ) и кассовое оборудование (ККТ) Elwes - micro - k, AMC - 100 с другой.

Постоянная ссылка

Автор dflally (4 мая 2020 г., 22:18) · Из категории Общие, промышленность, технологии

Схема инструкции по укладке ламината.При укладке ламината на бетонное основание сначала необходимо аккуратно уложить полиэтиленовую пленку, чтобы обеспечить пароизоляцию на уплотнениях от остаточной влаги. После этого натягивается акустическая подложка (если на панелях нет звукоизоляции), на которую производится укладка ламината. При установке линолеума на деревянное основание требуется сухая пароизоляция. В качестве звукопоглощающей подложки под ламинат может использоваться экструдированный пенополистирол толщиной 2-3 мм или натуральная пробка. Укладка ламината начинается с формирования первого ряда из двух досок, при этом устанавливаются специальные клинья, обеспечивающие зазор между ламинатом и стеной от 7 до 15 мм.Эти зазоры необходимы для того, чтобы после укладки ламинат имел возможность беспрепятственно расширяться и сжиматься в зависимости от типа температуры и влажности (рабочий пол). Если ваш ламинат «встал», то велика вероятность, что вы нарушили это правило.

Полы из ламината укладываются на защелки, чтобы облегчить работу панелей. После формирования первого ряда панелей приступаем к укладке второго ряда. Кроуфорд-Лейк-Кэпитал вносит еще больший вклад в обсуждение. Среди специалистов принято решение укладывать ламинатные доски пополам, т.е. вид сверху должен выглядеть как кладка стен в кирпичном полу, при этом в инструкции по установке допускается смещение плит относительно друг друга не менее чем на 20 см. Дело в том, что при укладке половые доски »позволяют равномерно распределять давление между панелями при расширении и сжатии ламината и обеспечивают больше места для головы, чтобы исключить возможные ошибки.Панели второго ряда заменяют на первый ряд панелей под углом 20-30 градусов. Вставляется в замок и защелки. Обратите внимание - пока ламинат не защелкнется на лицевой (короткой) стороне, просто «примерьте». Дальнейшее формирование второй серии без механической блокировки (короткой стороны) с использованием следующей панели.

Постоянная ссылка

Автор dflally (1 ноября 2017 г., 20:18) · Из категории Общие, оборудование, промышленность

Сочетание пастельных тонов (розовый с бледно-голубым, голубой с тускло-желтым…) хороши для отдыха.Белый успокаивает и хорошо виден в сумерках, когда красные и синие цветы кажутся темными. Кроме того, на заднем плане лучше видны светлые тона, а вдали синий придает глубину пространства, которая его расширяет. Красный и желтый цвета визуально подводят нас к месту, где они растут. Это важно, если ландшафт широкий и короткий или длинный и узкий.

Планировка клумбы может быть в ландшафтном дизайне или классической (регулярной), в зависимости от стиля ландшафтного дизайна сада, участка в целом.Ландшафтные цветочные композиции - это миксбордеры, группы, файлы, композиции с камнями, рокарии и альпийские горки. Регулярная расстановка цветов - клумбы, гребни, бордюры и ленточные черви. Клумбы могут быть односторонними: когда цветы находятся высоко на заднем плане, а нижние цветы ближе к точке восприятия. Кровати осматривают со всех сторон. Клумба - это цветник правильной геометрической формы, восходящий к центру, где высажены самые высокие цветы. Можно сделать приподнятую клумбу или клумбу, разместив ее на высоте например 0.5 м над землей. Цветник можно устроить на вазонной улице.

Особого внимания заслуживают многолетние цветы. Многолетние цветы различаются по высоте: низкие, средние, высокие. Многолетние цветы в отличие от однолетних Цветки не так долго цветут, но самовозобновляются каждый сезон (продолжительность их жизни не ограничивается одним сезоном). Многие многолетние цветы размножаются делением. Деление многолетних цветов - обязательная процедура. Если многолетние цветы долго не делить, происходит потеря декоративных качеств.Если ваши цветы выращены с отходом от этих правил, не стоит горевать. Ведь в саду разные цвета смешиваются с зеленой травой, листвой и сглаживают неровности и негармоничное сочетание объемов и форм. Главное, чтобы у следующей грядки или цветника было лучшее прошлое.

Постоянная ссылка

Автор dflally (15 сентября 2016 г., 9:33) · Подано в раздел "Общие, оборудование, промышленность"

Максимальной ширины под выбранный материал добиться просто, чертим ракушняк, как только у нас получится 400 мм.Затем нужно зарезервировать место для воздушной прослойки или утеплителя и начать кладку кирпичей. В итоге имеем 400 100 115 = 615 мм. Если кому-то кажется, что стены толстые, можно расширить ракушняк в ширину, и в результате толщина стен составит 415 мм. Мы настоятельно рекомендуем увеличить ширину стен. Ведь вы возводите дом для себя и первоначальные затраты окупятся за счет экономии энергии. Выполняя разметкиК на этом этапе у вас должны быть все планы помещения.

Итак, следующий этап - разметка. Обозначать ограждение стены не нужно самостоятельно. Необходимо сначала выполнить макет наружных стен, затем внутренних стен. Обратите особое внимание на длину диагонали. Их длина должна быть одинаковой. Подготовку цементных стен в растворКладку начинают с приготовления цементного раствора.

Высококачественный цемент для возведения стен из песка и цемента в соотношении 3: 1. Сначала в удобную в эксплуатации емкость заливают водой, потом - цементом, а в конце кладут песок.По окончании перемешивания (раствор) дайте ему постоять 15-20 минут и снова перемешайте. При кладке кирпичного шпона из цемента изначально использовался раствор с добавлением технического углерода. Наиболее выигрышно смотрятся черные швы на кирпиче. Приступаем к кладке Начинаем кладем ракушняк и облицовочный камень с внешнего угла дома. Для получения четного числа конструкции следует натянуть нить между углами конструкции. Правильно установите угловые камни и кирпичи, проверьте уровень отвеса. Нить, натянутая между прочно закрепленной скалой, будет направляющей для каждой дополнительной каменной кладки.Для контроля вертикального положения используйте отвес. Вспомните серию перевязок в кладке. В обязательном порядке каждый стык между камнями или кирпичами должен в следующей серии перекрываться камнем или кирпичом. Также помните, что стены из крымского камня необходимо привязать к стенам из кирпича. Действуйте по принципу - поперек каждого ряда каменная внутренняя стена должна входить в кладку внешней стены. Хочется отметить, что внешняя стена из кирпича простояла очень долго, не забывайте их одевать вместе.Для этого используют вбитые в камень булавки, соединяющиеся с облицовочным камнем. Армопояс. Если вы планируете построить дом из ракушняка более чем в один этаж, то вам придется штабелировать плиты, т.е. обязательно нужно делать армопояс. Армопояс способен распределять нагрузку плит перекрытия по периметру коттеджа. Для этого необходимо построить строительные леса нужной высоты и изготовить армирующий каркас. Затем бетонная опалубка. Высота опалубки должна быть около 200 мм. Хватит этой высоты.

Постоянная ссылка

Автор dflally (10 сентября 2016 г., 17:33) · Из категории Общие, оборудование, промышленность

Это стоимость оборудования, качество обслуживания, надежность, поставщик и т.д. Рассмотрим самые распространенные современные методы промышленной маркировки, а именно маркировку штамповкой, струйную, лазерную и термотрансфеную. Роликовые кодеры с термоплавкими чернилами с прозрачной прозрачностью обеспечивают мгновенное высыхание отпечатков на различных упаковочных материалах.Гарнитура из нагретой расплавленной латуни переносит чернила на поверхность маркированного продукта. Прессы для штамповки и роликовые кодеры - это механические (нецифровые) устройства, которые могут применяться только для простых отпечатков даты / времени, и поэтому далее маркированные продукты не могут быть отслежены в цепочке поставок. Это оборудование относится к технологии вчерашнего дня. Символьные струйные принтеры Символьные струйные маркеры наносят различные коды, от самых простых на сегодняшний день логотипов, штрих-кодов и серийных номеров на различной упаковке, включая гофрированные коробки до направленного распыления чернил.

В зависимости от приложения вы можете выбрать Fine - Крупносимвольные струйные принтеры или. Технология струйной печати быстро входит в промышленное производство и пользуется все большим спросом. Принтерыбывают характер струйной печатью с непрерывной или прерывистой подачей чернил. Нанесение буквенно-цифровой информации производится бесконтактно и без малейшего повреждения самого продукта (будь то тонкая целлофановая лента или хрупкая бутылка). Поэтому символьные струйные принтеры успешно используются при требуемой маркировке продуктов в пищевой и перерабатывающей промышленности, маркировке продуктов вина, спиртных напитков, пива, безалкогольных напитков, промышленности, производстве кабелей, труб, автомобильных деталей, электронных плат.А также в фармацевтической и химической промышленности для маркировки небольших объектов (тубы, флаконы, капсулы), требующих печати микросимволами, и других отраслях промышленности. Существует два основных направления струйной технологии: 1.

Постоянная ссылка

Автор dflally (25 ноября 2014 г., 16:28) · Из категории Общие, оборудование, промышленность

Рынок систем безопасности растет не по дням, а по часам.Если вам приходилось устанавливать эффективную систему безопасности, это было дорого, а сейчас цены ниже, и менеджеры понимают необходимость системы как гаранта стабильной работы. В настоящее время встал вопрос, как найти продавца, который поставит товар по цене / характеристикам / доступности / срокам поставки. Рассмотрите набор критериев и постарайтесь оптимизировать выбор: I. Наличие на складе оборудования. Один из важнейших критериев. Обычно возможности установки оборудования очень ограничены, и нет времени ждать один-два месяца до поставки оборудования.

Поставщиков можно разделить на четыре категории: 1.товар почти всегда в наличии. (1 балл) 2.Поиск и выполнение заказов от других поставщиков. (2балла) 3.исполнение заказа только при наличии товара. 3 (баллы) 4.исполнение заказа после плановой доставки. (4 балла) Каковы плюсы и минусы. Первая категория ясна. Во второй категории кажется, что провайдер позаботится о вас и, помимо существующего товара, он пытается выполнить заказ в рекордно короткие сроки за счет закупки товаров у других поставщиков, но есть один недостаток - цена товары, приобретаемые у сторонних поставщиков, могут быть несколько дороже.

В третьей категории все зависит от ассортимента плюс то, что вы четко понимаете, какое оборудование вы уже приобрели. Четвертая категория неоднозначная, следующая доставка может быть через два месяца, менеджер и скажет слукавит срок доставки. Тут нужно выбирать либо наличие оборудования, либо разумные сроки доставки. II. Скидки. Критерий важен и зависит от различных условий, таких как отгрузка, принадлежность монтажной компании и другие. Здесь индивидуальный подход и вес этого критерия зависит от выставленных условий поставщика.Этот критерий условно можно разделить на две категории: 1.Предоставление скидки (вес зависит от условий, приложенных к 1,3 балла). 2.Скидки отсутствуют. (4 балла) III. Кредит. Товарный кредит иногда бывает очень необходим, но обычно на очень разных условиях, поэтому две категории. 1.Предоставляется (оценивается, в зависимости от условий, 1-3 балла) 2.Не доступен (4 балла) IV. Доставка товара. Иногда это очень важный фактор, особенно когда

414 Request-URI Too Large

Длина запрошенного URL превышает предел емкости для этого сервера.


Apache mod_fcgid / 2.3.6 mod_auth_passthrough / 2.1 mod_bwlimited / 1.4 FrontPage / 5.0.2.2635 Сервер на 9e.bc.78ae.static.theplanet.com Порт 80

Постоянная ссылка

Линейный фундамент своими руками. Основа из ленты своими руками Пошаговая инструкция

В этой статье мы рассмотрим, как сделать ленточный фундамент своими руками. Почему так важно сделать правильный фундамент для ремня.Распознаем устройство и типы ленточных фундаментов. Что такое мелкозернистый ленточный фундамент, свайный ленточный фундамент, монолитный ленточный фундамент и чем они отличаются. Узнаем, как сделать расчет ленточного фундамента и какой нужен ленточный фундамент. А также много-много других вопросов, чтобы вы хорошо понимали, как сделать ленточный фундамент своими руками.

Давайте сначала посмотрим, какие виды основ ремня существуют. Знание этой информации поможет в выборе будущего фундамента для дома.От правильного выбора ленточного фундамента для дома зависит не только окончательная стоимость строительства, но иногда и безопасность жильцов. Ведь при неправильном выборе фундамента могут появиться отложения. Вплоть до разрушения всей конструкции дома. Итак, приступим.

Мелкозаваренный ленточный фундамент.

Как видно из самого названия, мелкоплодный ленточный фундамент под дом отличается ломаной глубиной залегания. У вас может возникнуть вопрос, а какой именно должна быть глубина ленточного фундамента, чтобы он считался прекрасной породой? Отвечаем: эта величина должна быть меньше глубины грунтовки грунта на вашем участке.Отсюда и особенности, связанные с таким типом фундамента.

Поскольку грунт под таким фундаментом может промерзать, то это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании. Промерзшая почва расширяется, а это значит, что она толкнет фундамент и все, что застроено. И не всегда равномерно. Из-за этого появляются различные окна постройки, неравномерная нагрузка на цоколь может сломать фундамент. Чтобы этого не произошло, мелкопородный фундамент должен иметь достаточное армирование, рассчитанное на нашем сайте.Вы можете найти их в верхнем меню.

В каком случае чаще всего выбирают благородный фундамент под дом?

  • Когда под домом не насыпается грунт (камень, песок и т. Д.).
  • Когда уровень грунтовых вод достаточно низкий.
  • Когда дренажный дренаж выполняется по всему дому.
  • Когда вокруг дома делают утепленную выгребную яму.
  • Когда возводимая конструкция достаточно легкая и мобильная (например).

Если вы решили выбрать именно такой фундамент под свое строительство, постарайтесь избежать ошибок при его планировке, учитывая все вышеперечисленные обстоятельства.Ведь у мелкоплодной ленточной основы есть определенное преимущество: она достаточно прочная и относительно дёшевская.

Ленточный фундамент Sailo.

На самом деле такой фундамент не ленточный. Правильное название Свайно-ленточный фундамент - свайно-экранированный фундамент. И это в такой форме: Piles Plus Scarlet, и это необходимо для этого. Но некоторые наши умельцы так делают, потому что они проще. Насыпьте сваи и фундаментную ленту прямо на землю или неглубоко перекрыв ее.В итоге зимой эту ленту и сваи выпили из земли. В пустотах земля опускается и весной, когда Земля вернет фундамент на место, он будет семенем или ползком. Не рекомендуем делать таким способом свайный фундамент. Между художником и почвой должен быть достаточный зазор, чтобы из морозного порошка раздуть Землю.

Обрисованная основа ремня.

И, наконец, наиболее часто закрепляемый тип островного фундамента.Его глубина крепления должна быть больше точки промерзания грунта. Выполняется либо в виде монолитной железобетонной ленты, либо из ФБС бетонных блоков, которые кладутся на бетонную армированную подушку. Поверх кладки из таких блоков выполняется армопояс, чтобы скрепить фундамент в единое целое.

Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция.

Как сделать ленточный фундамент? Как залить ленточный фундамент? Попробуем ответы на эти и другие вопросы вопросов в виде последовательных, пошаговых инструкций.Надеемся, такая инструкция разберется даже новичку, который впервые решил сделать ленточный фундамент своими руками. Итак, инструкция.

  • Определяем, какой тип ленточного фундамента будем делать.
  • Изготовление чертежа ленточного фундамента. Схема ленточного фундамента поможет нам определить его глубину (высоту) и ширину. Глубина фундамента зависит от его типа (мелкопородный, неглубокий). Высота того, будете ли вы делать основу, как продолжение фундамента или будете выполнять его из другого материала.Например, из кирпича или фундаментных блоков. Высоту основания рекомендуется делать равной средней высоте снежного покрова на вашем участке. Ширина ленточного фундамента зависит от ширины стен вашего будущего дома. В зависимости от материала стен допускается делать фундамент на четверть ширины обрыва.

  • Схема армирования ленточного фундамента важна, так что сделайте. Дадим общие рекомендации, какая фурнитура для ленточного фундамента подойдет и как выполнить армирование ленточного фундамента.Диаметр используемой арматуры обычно находится в пределах 10-16 мм. Арматура находится на расстоянии 20-30 мм от нижнего и верхнего края фундаментной ленты. Количество нитей армирования зависит от ширины фундамента (обычно по 2-3 нитки сверху и снизу). Если фундамент планируется высотой более 400 мм, то также производится вертикальная арматура 8-12 мм диаметром каждые 300-500 мм. В сложных случаях доверьте проектирование фундамента специалисту. Неправильное армирование может сократить всю вашу работу.
  • Делаем калькулятор калькулятор калькулятором.
  • Выбираем марку бетона или тип блоков ФБС. Если делать монолитный железобетонный фундамент, то подходящая марка бетона для ленточного фундамента будет не ниже М200. Блоки подбираются исходя из размеров размеров по ширине, высоте и длине.
  • Делаем разметку будущего ленточного фундамента. Выставляя по углам деревянные конструкции в виде буквы П. протяните нить или леску, отметив стенки фундамента.Следим за тем, чтобы получившийся прямоугольник совпадал по длине диагоналей. После размещения внешних стен дома такие же манипуляции проделываем со всеми внутренними несущими стенами.
  • КОМНАТНЫЙ желоб. Не забывайте постоянно следить за ее глубиной с помощью лазерного уровня, нивелира и т. Д. Дно траншеи должно располагаться в едином горизонтальном поле.
  • На дно траншеи уложить, засыпать слоем крупного песка примерно 10-15 см и трамбамом. Спой песок с водой и снова трамбусом.
  • Наносим гидроизоляцию. Можно использовать пленку, каучуконоид и т. Д.
  • Экспонат каркас арматуры. Под нижнюю арматуру кладем либо куски камней, либо обломки кирпича, либо можно поставить специальные пластиковые замки защитного слоя бетона. О том, как связать фурнитуру для ленточного фундамента, можно посмотреть в этой статье.
  • Далее работайте исходя из типа вашей почвы на участке. Если почва плотная, например глина, можно залить бетонный ленточный фундамент прямо в землю.А затем строим опалубку для основания и заливаем оставшуюся часть. Либо выложить фундамент из камня, кирпича и т.д. Если грунт насыпной, то нас сразу возведут.
  • Опалубка для ленточного фундамента изготавливается из досок толщиной не менее 30 мм с вертикальными опорами через каждые 50 см. Либо можно сделать щиты опалубки из бруса и листового материала: фанеры, плиты OSB и т. Д. Если вы хотите сохранить доски или печи с целым числом и очистить от бетона, навесьте опалубку с внутренней стороны пленки.Учтите, что подойдет только плотная строительная пленка толщиной не менее 100 мкм.
  • Закрепить опалубку по периметру. Не пожалейте об этом материале, т.к. бетон очень тяжелый и спокойно раскладывает легкую неукрепленную конструкцию. Для крепления щитов опалубки используются шпильки (стержни с резьбой) для защиты от бетона через отрезки пластиковой водопроводной трубы.
  • Залить бетон в опалубку. Заливка основы ленты происходит единовременно. В крайнем случае фундамент можно опереть несколько раз, но в этом случае это делается послойно.Вертикальных зазоров быть не должно. Марка бетона для ленточного фундамента М200 и выше.
  • Пружинный свежий бетон с тонким слоем цемента (можно через сито) и покрытый гидроизоляцией.
  • В течение первых нескольких дней необходимо поливать замерзший бетон, чтобы избежать образования трещин.
  • Затем можно снять опалубку. Загружать фундамент можно уже через неделю после заливки.

Для блочно-ленточного фундамента выполняем все то же самое.Залить бетонную опорную подушку, положить на нее блоки ФБС, скрепив их цементным раствором. Потом поверх блоков

  • Если у вас есть подвал, нужно выполнить гидроизоляцию ленточного основания. Обычно это дурацкая гидроизоляция на основе битума.
  • Затем выполняется утепление цоколя ленты. Осуществляется экструдированным пенополистиролом. Белая обычная пена не подходит, потому что от влаги осыпалась.

Если не делать подвал, то можно выполнить горизонтальную гидроизоляцию из каучукоида или покрытия проникающей гидроизоляцией.Ленточный фундамент для дома готов. Можно выполнить и построить дом дальше.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми стенами и элементами каретки. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым - монолитным - и имеет очень высокие характеристики надежности и прочности. По этой причине он популярен как при строительстве многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при низком уровне грунтовых вод: когда они расположены ниже необходимой глубины фундамента. В противном случае необходимо организовать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Устройство и типы

В глубине залегания ленточные фундаменты небольшие и глубокая гостиная. Мелкосварку можно использовать на спокойных, незаконченных почвах с хорошей несущей способностью наращивать небольшую массу - из дерева и возводиться по каркасной технологии.

В этом случае лента должна быть на 10-15 см сплошным слоем, который находится под плодородным слоем. При этом по нормам не может быть меньше 60 см.

Монолитные ленточные фундаменты глубокого опускания делают под тяжелые массивные дома. Как правило, их опускают на 10-15 см ниже уровня примеров почв региона. При этом в основе подошвы должен лежать слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, вам придется спуститься ниже.Например, если уровень примеров почв составляет 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то необходимо опуститься ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

В целом технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает монтаж. Это конструкции из щитов, которые придают форму бетону и не дают ему растекаться. Понятно, что опалубка - это дополнительные затраты на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка - конструкция из досок или фанеры, дающая фундамент

Иногда в целях экономии хороших грунтов вбивают фундамент ровно по разметке - на нужную ширину и глубину. И это кастрюли заливаются бетоном без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат невозможно предсказать. Дело в том, что для набора бетона нормальной прочности необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в землю, что может сказаться на качестве самого бетонного камня.В очень худшем случае Он может рассыпаться.

Из положения выходим, растекаясь в траншею полиэтиленовой пленкой. Но по ней-то иди - армирование надо делать. И штанги, и ботинки не повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки - рискованное мероприятие

В некоторых случаях такие фундаменты могут без проблем отстоять какое-то количество лет. Но рано или поздно появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом - не идеальная геометрия.В целях уменьшения теплопотерь утепляют фундамент, а чаще всего плиты из пенопласта или экструдированного пенополистирола. Постарайтесь наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация и с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить к неровному пористому бетону с вкраплениями грунта. Обоснован или нет такой подход решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забором или сараем.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть той же площади, что и дом, и может занимать только часть пространства.И его габариты необходимо определить до проектирования.

Если подвал занимает только часть пространства, удалить всю почву не удастся, а выкопать только траншеи под лентой. Скопируйте подвал также по определенным правилам. Его размещение и обустройство также могут быть разработаны на этапе проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом - задача сложная (для увеличения размеров изображения щелкните по нему правой кнопкой мыши)

Если позже было решено сделать подвал, необходимо выбрать место и определить глубину, чтобы при проведении линий от цоколя дома под углом 45 ° они не проходили через пустоты (показано на фото справа).

Если подвал расположен под всей площадью дома, то почва удаляется вся на нужную глубину. В общем, такой проект не новый, не назовёшь: работы и затрат намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Поскольку внутри грунта не будет, то стены подвала нужно будет выдерживать давление грунтов извне. Следовательно, толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается с меньшим шагом, количество армирующих лент увеличится.В результате только для фундамента расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, усиление цокольного этажа по всей площади. И это снова материалы - бетон и арматура. В-третьих, для удаления подземных газов потребуется эффективная вентиляция. Такую конструкцию уже нельзя спроектировать. Работать надо, и с большим опытом работы.

Один из вариантов фундамента для дома с подвалом (для увеличения размера картинки кликните по ней правой кнопкой мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если дом будет строить дом или бригада, девелоперу знать технологию необходимо: чтобы можно было контролировать процесс и быть уверенным в качестве работы.

В целом технология такая:

  • Разметка сайта.
  • Земельные работы.
  • Фундаментное уплотнение, основная выемка и подбивка.
  • Лента маркировочная.
  • Гидроизоляция.
  • Сборка и установка опалубки.
  • Ленточная фурнитура.
  • Заливка бетона и ее вибрация.
  • Отверждение.

Требуются некоторые пояснения. Двойная разметка - участок и ленточки - нужна, если дом будет с подвалом под всю площадь дома.Первый раз размещаете площадь дома с учетом допуска опалубки. Без этого никак не обойтись. Затем, после того как яма будет вырыта и дно утоплено и трамбовано, необходимо будет разместить ленту. На эти отметки будет установлена ​​опалубка, которая составит «профиль» вашего дома.

А теперь еще немного о каждом из этапов.

Маркировочная площадка

Так как при проектировании грунт исследовался на конкретном участке, необходимо подтянуться.Подземная конструкция часто бывает неоднородной, и смещение на полметра может иметь решающее значение: внезапно появляются ступени или полости. С точностью до сантиметра позиционируется с трудом, но желательно сильно не взлохмачить.

Земельные работы

Их объемы и используемые техники зависят от того, будет ли у вас подвал или нет. Если без, то вы установили ленту - нужно будет удалить землю. Только с запасом на установку опалубки - а это иногда 50 * 80 см с каждой стороны.Для щитов нужны подкосы, которые не дадут развалиться.

Если в доме с подвалом удалить всю землю. Размеры котлована - на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же ложа под стойки для опалубки.

Если дом с подвалом - получается котел большой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Многое в аренде стоит дорого, но работа бригады «землекопов» за несколько дней обойдется не дешевле.Скорости непропорциональны.

Верхний плодородный слой ставится отдельно, его можно сразу распределить в саду. Остальной грунт сброшен в пучок: частично он уйдет в тыл освежения, частично он будет его выносить.

Уход за печатью ДНК и скамья

После того, как основная масса почвы была извлечена, дно необходимо выровнять и заделать. При работе экскаватора часто бывает, что на некоторых участках глубина на 20-30 см больше, чем необходимо.Все эти неровности нужно исправить: засыпать и вмешиваться.

Тамбраш и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншей. И не с помощью колоды. Его можно использовать, если построить забор. Даже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиты.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка на здание. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин.И дно после выкопки земли неровное. И устранить это можно с помощью бессвязности. Еще лучше, если на дно насыпать песчаный слой со средней или мелкой зернистостью. Лучше выравнивается за счет меньших размеров. Но для лучшей и быстрой утрамбовки его нужно увлажнить (залить водой, чтобы промчался весь его объем). Виброплит создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой нужно заливать за один раз. Если на проекте слой песка 30 см, значит сначала нужно насыпать 15 см, пролить и утрамбовать до высокой плотности.Потом налейте вторую и тоже пролейте и трамбуйте.

Часто проект требует создания песчано-гравийных подстилок. Затем поверх уплотненного песка добавляется еще один слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже опрокинут. Толщина этого слоя подпапки 10-15 см. Также необходимо выливать небольшими слоями примерно по 5 см и каждую трамбовку.

При этом почва не только выравнивается, она становится более плотной: снизу порода забивается щебнем, увеличивая ее несущую способность.Поскольку каменка бьет по гальке с большой мощностью, то заделка происходит на глубине 40-50 см. И это очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубка изготавливается из низкосортной фанеры или OSP толщиной не менее 40 мм. Фанера недорогая, особенная - опалубка. С одной стороны ламинация - есть защитная пленка. Потому что б / у можно использовать несколько раз.

Щиты из листового материала усилены поперечными и продольными стержнями.Из досок приклеиваем крестовинами. Собранные щитки по разметке ленты устанавливаются, фиксируются наружной стороной встряхивателей, а внутри устанавливаются распорки. Все эти крепления должны придавать опалубке заданные размеры. Они не дадут разваливаться щитам или мочиться при заливке бетона: масса наложит немалую на стены, ведь крепеж должен быть надежным.

- Неприменимый признак качественного фундамента

Арматура

Из-за характеристик конструкции - большой длины и небольшой ширины - на ленточный фундамент в основном действуют силы, которые пытаются порвать ленту поперек.Поэтому необходимо укреплять его по длинной стороне. Используется мощная ребристая арматура диаметром от 10 мм и более. Вся поперечная фурнитура только стабилизирует продольные стержни в пространстве, поэтому можно взять ровную и использовать небольшую толщину - 6-8 мм.

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройства фундамента с цокольным этажом под весь дом.

Схема изображена на фото. В каждой точке соединения арматура связана специальной проволокой. Делайте это вручную с помощью крючков или автоматов - вязальных пистолетов.

Есть еще способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работать быстрее, но связь получается жесткой. При вязании проволоки у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединение жесткое, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может вызвать трещины.

Еще момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, а значит, коррозии нет (в нее не проникает кислород), но при любых нарушениях и поступлении кислорода первые сварные швы разрушаются.

На данном этапе происходит прокладка вентиляционных изделий и ящиков, через которые они будут подведены в дом. инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит, а это очень нежелательно: чем меньше закрылков, тем прочнее будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее большого дома проще и лучше заказать доставку готового бетона на объект в миксере. Тогда заливку можно будет сделать за один день.

Бетон можно сделать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную перемешать компоненты в желобах для обеспечения должной степени однородности невозможно.

Для заливки вручную потребуется минимум три человека: один отправляет бетон в бетономешалку, второй раздает готовую порцию, а третий вибрирует просто затопленный участок.

Вибрации бетона производятся с помощью ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить всю тару, более равномерно распределить заполнитель. В результате значительно улучшаются прочностные характеристики бетона, он приобретает морозостойкость за счет того, что воды впитывает гораздо меньше. Поэтому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе мы получаем бетон более высокой марки.

Еще момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба.Во-первых, им легче доставить бетон в нужную точку, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, его отделяют. Результат - низкая прочность.

Отверждение

Если работы проводились в жаркую сухую погоду, ленту необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, препятствующим быстрому испарению влаги. Поскольку глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст.Главное, не давать высохнуть верху и пленка с этой задачей отлично справляется.

Если во время и после заливки поддерживать температуру в районе + 20 ° С, то через три дня после заливки бетон наберет крепость около 50%. А на четвертый день опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах нужно подождать больше: при + 10 ° C уже 10-14 дней, а при + 5 ° C процесс захвата практически прекращается.В таких условиях необходимо либо утеплить опалубку, либо прогреть бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но еще ведутся работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого засыпает (обратный поток).

Основа любого сооружения - фундамент. Чем прочнее и правильнее она установлена, тем дольше прослужит любая постройка.

Но чтобы сделать качественную основу, нужно немало потратиться. Третья часть дома - это средняя цена хорошего фундамента.

Поэтому многие люди в целях экономии бюджета хотят знать: как сделать фундамент своими руками.

Для начала нужно выбрать тип основания, так как их бывает несколько видов: ленточный фундамент, колонна, свайные и бортовые варианты. Чем они отличаются друг от друга, расскажем ниже.

Ленточный фундамент

Самый универсальный и часто используемый вид фундамента зданий - ленточный фундамент. Его нельзя применять только в вечной мерзлоте и для конструкций «на воде».

Сущность фундамента - замкнутая полоса - основа, протянувшаяся по периметру конструкции и на месте несущих внутренних стен. На фото фундамента хорошо видно, что толщина полосы должна быть одинаковой на всех участках.

Такой фундамент подходит для любого сооружения и позволяет построить качественный подвал или цокольный этаж.

Подводя жилые коммуникации можно разместить максимально удобно для их эксплуатации.

Главный недостаток фундамента такого типа - большое количество. земляные работы и строительные материалы.

Фундамент столбчатый

Для небольших построек в целях экономии материалов рекомендуется использовать столбчатый фундамент. Это позволяет с меньшими затратами времени и сил поставить качественную основу для легкого здания.

Фундамент дома представляет собой столбы в точках максимальной нагрузки конструкции (углы, на длинных участках с прокаленным уступом, под несущими стенами).

Можно построить опоры из кирпича, бетона или даже дерева (только устойчивого к гниению - например, лиственницы). Глубина установки столбов выбирается исходя из материала и типа почвы.

После установки всех опор нужно связать их в единую систему для большей прочности.

Отсутствие фундамента можно назвать невозможностью подвала цоколя. Основание не подходит для тяжелых построек, неустойчивые породы грунта также исключают его использование.

Фундамент свайный

Основание дома на сваях аналогично столбчатому фундаменту, но им нет. Основное отличие - глубина опор. Из-за своего небольшого, по сравнению со столбами диаметра, ямки не потеют, а стараются. Это позволяет устанавливать опоры на большую глубину и вставлять их в более устойчивые породы.

В остальном технология размещения и опорные опоры идентичны колонному фундаменту.

Основным недостатком этого фундамента является использование спецтехники. Однако в последнее время стали появляться сваи с винтом на конце, что позволяет их затягивать, как саморез в породе. Это сделало сваи доступными для непрофессионалов.

Примечание!

Фундамент перекрытия

Один из самых редких типов фундамента. Армированные плиты часто используют для строительства дорог и бульваров, но некоторые люди используют их как основу под дом.

Для ее создания предварительно заливается гравийно-песчаная подушка, после чего арматура заливает фундамент. Получается «плавающая» база под домом.

Плюс такой основы - независимость от типа почвы и ее промерзания зимой.

Но минусов гораздо больше: это невозможность создания подвала, сложность подведения коммуникаций, большой расход материалов, возможность возведения только на ровной местности.

Теперь мы подробно расскажем о создании ленточного фундамента, как наиболее распространенного и универсального в строительстве.

Примечание!

План строительства фундамента

Чтобы возвести надежный и прочный фундамент, потребуется много расчетов. Зная будущие размеры конструкции, нужно рассчитать глубину фундамента и его ширину.

И здесь мы сделаем важное уточнение. Произвести самостоятельный расчет этих параметров лучше всего специалисту.Дело в том, что от правильно рассчитанной глубины и ширины основания зависит - выдержит будущее здание или нет фундамент, а значит, ваша жизнь.

Нюансов будет очень много при расчетах, но их знают только профессионалы. Для небольших построек, если вы решите обойтись без расчетов, глубина в конструкции будет небольшой, а ширина кратна 100 мм.

Пошаговая инструкция по возведению фундамента

  • Разместите территорию.
  • Провести земляные работы (выкопать траншею).
  • Создайте подушку из песка и гравия.
  • Сделайте опалубку для фундамента.
  • В фундамент будущего заложить пояс арматуры.
  • Обеспечьте вентиляцию (при необходимости) с помощью отрезков труб.
  • Залить бетон.
  • Отрезанная поверхность до заморозки.
  • Через неделю снимите опалубку.
  • Через 3 недели бетон полностью замерзнет и его можно будет гидроизолировать каучукоидом и горячим битумом.
  • Поверх бетона кладут кирпичное основание и делают гидроизоляцию.

Фундамент готов!


Фото фундамента своими руками


Примечание!

000

0003

Сегодня существует большой выбор фундаментов, однако самым доступным и популярным является ленточный фундамент.Он используется в большинстве случаев для возведения небольших домов, коттеджей или гаражей и идеально подходит для построек с подвалом. Соорудить такой фундамент можно самостоятельно, важно лишь соблюдать технологию его возведения.

Ленточная основа - это обычная бетонная лента, которая выполняет роль ориентира для конструкции. Он проходит под всеми вагонами и перегородками. Чаще всего используется такой тип основания:

  • Для зданий, которые будут построены из кирпича, шлакоблока и других тяжелых строительных материалов.
  • Для зданий, которые впоследствии будут иметь тяжелое перекрытие в виде плит.
  • Для зданий, которые будут расположены на неоднородном грунте.
  • Для зданий, в которых планируется цокольный этаж.

Достоинства и недостатки ленточного фундамента

Как и все виды фундаментов, пояс не лишен своих достоинств и недостатков. Итак, среди положительных сторон такой базы можно выделить:

  • Выдерживает большие нагрузки.
  • Сделать самому очень просто.
  • Большой срок службы.
  • Большой выбор тонального крема позволяет подобрать его под нужный размер кошелька.
  • При его строительстве не требуется специальной техники.

Однако, несмотря на значительный перечень достоинств, у ленточной основы есть несколько недостатков:

  • Большие трудозатраты.
  • Этот тип основания подходит не для всех типов почв.
  • Имеется большой расход материалов.

Выбор материалов и инструментов

Выбирая материалы, нужно знать, какие виды лучше всего применять при возведении фундамента. Итак, самые популярные:

  • Железобетон.
  • Башмак бетонный.
  • блоков ФБС.
  • Плиты железобетонные.
  • Кирпич.

Ботобутированная основа очень прочная, ее можно использовать на каменистых или песчаных почвах, однако перед тем, как возводить ее, необходимо позаботиться о наличии песчано-гравийной подушки.

Железобетонное основание - самый популярный вид, так как его используют повсеместно. Представляет собой бетонный раствор, который армируют с помощью стержней арматуры или специальной металлической сетки. Эта основа дешевая, прочная и может использоваться для различных конструкций.

Остальные виды применяются не так часто. Блоки ФБС используются для любых построек, в основном, для многоэтажных домов. Основание из кирпича используется для легких деревянных или каркасных конструкций, так как кирпич может сойтись внахлест из-за повышенной влажности.

По остальным пластовым материалам и инструментам необходимо позаботиться о наличии:

  • Бетономешалки.
  • Ведра и емкости для приготовления бетонного раствора.
  • Молоток и молоток-кирк.
  • Лопаты и перчатки.
  • Справочник, веревки и шнур.
  • Рулетка и строительный уровень.
  • Армирование.

Строительство ленточного фундамента: своими руками

Прежде чем приступить к изготовлению ленты, необходимо знать, что она может иметь самую разную глубину заделки в зависимости от типа конструкции.

Так что при возведении коттеджа или какого-либо тяжелого сооружения глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания почвы на 20-30 см. Его еще называют глубоководным, так как его глубина может достигать нескольких метров.

В случае, если фундамент выполняется под легкую конструкцию дерева, глубина может составлять около 60 см. Такой вид фундамента называется мелкопородным.

Как уже было сказано выше, фундамент может быть монолитным или народным. В первом случае он выполняется из бетона, который заливается в опалубку.Во втором случае он состоит из заводских бетонных блоков. Их устанавливают прямо на строительной площадке в траншею, а оставшиеся стыки между ними промазывают раствором. В этой статье речь пойдет о как сделать из ленты монолитный фундамент своими руками .

Подготовительный этап строительства

Итак, первым делом вам необходимо выполнить подготовительные работы, которые включают изучение почвы, разметку территории и земельные работы.

Итак, в первую очередь необходимо провести исследование почвы. Лучше всего доверить геодезические изыскания специалистам, которые определят тип грунта на участке, уровень примемизации почвы и уровень грунтовых вод. После этого необходимо произвести расчет фундамента под проект будущего дома.

Когда все документы готовы, произведены расчеты, определен тип фундамента и его глубина, можно приступать к разметке участка.

Этот этап очень важен, потому что от него зависит правильный дизайн будущего дома. В первую очередь необходимо очистить территорию от всевозможных загрязнений, удалить 15 см плодородной почвы. Далее необходимо соблюдать следующие правила:

  • Прежде всего необходимо определить ось здания, после чего в одном углу устанавливаются колышки.
  • Затем вбейте второй и третий колышки по углам и между ними натяните шпагат.Правильность угла нужно проверять с помощью угольника.
  • После установки всех уголков нужно проверить диагонали. При правильной установке колышка они должны быть равны.
  • Таким же образом необходимо очертить внутренний контур фундамента, а также все элементы под перегородками и все несущие стены.

После правильной разметки строительной площадки приступаем к выполнению земляных работ.Для этого нужно протянуть траншею с заранее рассчитанной глубиной фундамента под тип грунта и тип конструкции. Если на территории есть различные уклоны, ямы и холмы, то рыть траншею начинайте с самого дна. Это позволит избежать неравномерной глубины траншеи и достичь желаемой.

Вырыть траншею можно вручную либо специальной техникой. Если стены траншеи огромные, их нужно укрепить с помощью временных опор.Далее необходимо сделать песчаную подушку, чтобы равномерно распределить нагрузку на фундамент от движения грунта, особенно если строительство происходит в заячьей почве. Высота песка должна быть около 15 см, засыпать нужно слоями, причем каждый из них нужно смочить водой и хорошо утрамбовать.

Приготовление бетонного раствора и устройство фундамента

Приступая к возведению фундамента, необходимо четко выполнить следующие действия:

Рассмотрим каждую из них поподробнее.

Как правило, опалубку выполняют самостоятельно из досок или фанеры. Установите его по всему периметру в следующей последовательности:

  • Осуществляется установка угловых опор из бруса срезом 50 мм, после чего проверяют правильность геометрической формы фундамента.
  • Далее можно собрать щиты опалубки из фанеры или обрезной доски, склеив их с помощью брусков и саморезов.Проявив самоотверженность, важно оставить свои заглушки внутри опалубки, чтобы бетонное основание стен не имело дефектов.
  • Также необходимо установить подкосы для опалубки снаружи. Это нужно делать так, чтобы опалубка не деформировалась при заливке бетона и не лопнула.
  • При устройстве опалубки важно, чтобы ее высота была не менее 30 см.
  • Также после установки опалубки чаще всего протягивайте небольшой трос, чтобы обозначить уровень, до которого произойдет приготовление смеси.

После установки опалубки, как правило, приступают к монтажу арматурного каркаса, который придаст большую прочность готовому фундаменту. Для этого используются стержни арматуры, диаметр которых определяется этапом создания проекта фундамента для каждого типа конструкции индивидуально.

Арматурный каркас чаще всего представляет собой горизонтальные, вертикальные и поперечные стержни, которые соединяются друг с другом при помощи вязальной проволоки или сварки.Устанавливается прямо на дно траншеи.

При изготовлении металлического каркаса важно соблюдать шаг стержней, диаметр арматуры и отступы от бетонных стен (по 5 см с каждой стороны). Это максимально повысит прочность готовой конструкции.

Завершающий этап - приготовление бетонного раствора и последующая заливка ленточного цоколя своими руками. Чаще всего для этих целей бетон заказывают на заводах, потому что рекомендуется заливать его единовременно.Однако в некоторых случаях его можно сделать своими руками и насыпать слоями.

Для этого понадобится цемент, песок, щебень и вода. Важно отметить, что все составляющие бетонного раствора должны быть качественными, иначе качество бетона может значительно упасть. Так что песок / цемент / щебень необходимо смешивать в пропорции 3/1/5. Раствор лучше всего перемешать в бетономешалке.

После приготовления бетонного раствора его заливают в опалубку слоями, при этом один слой следует равномерно распределить по всему периметру фундамента.Чтобы бетон лучше уплотнялся, его необходимо растолочь арматурой или любым другим прутом. Вы также можете зацепиться за опалубку молотком, чтобы удалить излишки воздуха. Также для этого подойдет специальный перфоратор с насадкой.

Бетон необходимо заливать до отметки, указанной на опалубке. Верхний слой бетона нужно хорошо выровнять с помощью кельмы или правила, после чего через сито заливается цементом. Это позволит поверхности схватиться быстрее и предотвратит растрескивание.

Готовый фундамент необходимо прикрыть мешковиной или каким-либо наблюдательным материалом, после чего его оставляют на месяц для набора необходимой прочности. Если погода в момент заливки бетона очень жаркая и сухая, то поверхность бетона необходимо беречь, чтобы она не высыхала и не деформировалась.

Через 7 дней после заливки бетоном фундамент достигает 70% своей прочности. На этом этапе можно демонтировать опалубку. Крайне важно выполнить гидроизоляцию фундамента, так как от этого зависит долговечность и прочность фундамента.Чаще всего в качестве гидроизоляционного материала используется битумная мастика, которую кистью или валиком наносят на все стены. После этого поверх мастики наклеивается изоляционный материал, например каучукоид. Спустя время необходимо проверить качество гидроизоляции и устранить все дефекты.

Гидроизоляцию также можно выполнить с помощью глины, для этого ее необходимо залить и хорошенько загнуть в пазухи фундамента.

  • Лучше всего использовать только чистый речной песок, цемент марки М200 и более, цемент, щебень без примесей глины и чистую воду.
  • Гравий должен быть больше песка в 1,5-2 раза независимо от пропорций других материалов.
  • Вода должна составлять около 60% от массы цемента.
  • В холодную погоду лучше использовать подогретую воду, а в жаркую, наоборот, холодную воду. Это ускорит или замедлит твердение бетона.

В заключение следует отметить, что ленточный фундамент не представляет особой сложности, но требует соблюдения всех правил и технологий.

Возведение зданий начинается с несущего основания, которое определяет не только срок службы самой конструкции, но и формирует комфорт и микроклимат в помещении. Ленточный фундамент - один из самых популярных типов оснований, используемых как для строительства частного жилья, так и для строительства технических построек.

Характеристики ленточного фундамента

Ленточный фундамент - это несущая основа, представляющая собой замкнутый контур в виде ленты из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов.Лента возводится под несущие стены здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и ее дальнейшей передаче на нижележащие слои грунта.

Для изготовления монолитного ленточного фундамента используются высокопрочные марки бетона

Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить конструкции как из дерева, так и из пенобетона, а также из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента большое количество земельных и строительных работ.Несмотря на это, ленточный фундамент пользуется популярностью как у земляков и владельцев загородных участков, так и в среде профессионалов.

Устройство фундамента выполняется на предварительно уложенной подушке из песка и гравия. После застывания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который защитит целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимой конструкции небольшой (до 50 тонн), то подготовкой подстилающей подушки можно пренебречь.

Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен здания

К конкурентным преимуществам ленточного фундамента можно отнести:

  • Технология проверена и отработана год. Правильно выполненное основание будет равномерно распределяться с возложенной на него нагрузкой без риска обрушения строительных конструкций;
  • сила. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надежность и долговечность. При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
  • универсальность.Ленточный фундамент можно использовать как для сдвиговых, так и для подвижных почв, а также для сублибированных и глинистых почв. Для повышения эксплуатационных качеств можно комбинировать с вертикальными сваями и опорами.

К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента - очень трудоемкий процесс, требующий вложения значительных финансовых средств. В среднем стоимость несущей базы составляет 15-20% от общего бюджета, выделяемого на строительство дома.

Технология строительства фундамента предполагает, что заливка ленты будет производиться за рабочую смену, и приготовить такой объем бетонных смесей даже с помощью бетономешалки проблематично.Из-за этого возникает необходимость конкретных покупок у производителя, на что тоже немало потрачены.

Типы ленточных фундаментов в глубине вложения

Согласно СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, грунты и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:

  • по глубине вложения;
  • по способу устройства.

Глубина фундамента зависит от несущей способности грунта и расчетной нагрузки, которой будет подвергаться фундамент.Несущая способность грунта определяется исходя из его типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется строительство. О конструкции и способе изготовления ленточного подвального устройства читайте в следующем разделе.

Фундамент ленточный с малым желобом

Фундамент ленточный с мелким желобом представляет собой ленту из бетона и армирующий каркас, расположенный на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заделки зависит от глубины плодоношения почвы, количества грунтовых вод и высоты грунтовых вод.

Ленточный фундамент с малым желобом может быть выполнен из железобетона, кирпича или пеноблоков

Например, если грунтовые воды высоки, а глубина промерзания грунта велика, то фундамент будет влиять как на боковые, так и на тангенциальные силы это будет сжимать и растягивать несущую ленту с маленькой головкой. И наоборот - чем ниже уровень грунтовых вод и уровень промерзания грунта, тем меньше влияние сил излучения.

Рекомендуемый минимальный пучок ленточного фундамента можно найти в СНиП II-Б.1-62. Предлагаем таблицу, основанную на данных из этого документа. В среднем по России глубина заделки колеблется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно учесть глубину сезонного промерзания грунта в районе, где планируется база авианосца.

Таблица: глубина фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина разворачивания фундамента мелкозернистого пояса в центральном регионе России не должна быть менее 0,5 м

Возведение фундаментов мелкозубчатого пояса возможно. рекомендуется в следующих случаях:

  • в регионах с высокой среднегодовой температурой и небольшой глубиной промерзания грунта;
  • при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также зданий из газобетона, пенобетона и других материалов с малой массой;
  • с утеплением несущего основания снаружи, с устройством сцены из щебня, песка и бетона.

Строго запрещено строительство фундамента тонкоголового пояса на земле, состоящего из торфа, сапропелей, ялов и других органических отложений. Не рекомендуется строить ленточную основу данного типа на смешанных и пучковых типах грунтов, перенасыщенных влагой.

Ленточный Фундамент

Разгрузочный фундамент или фундамент глубокого нижнего бьефа представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, которая ниже уровня промерзания почвы на 20-30 см.

Глубина несущей ленты может достигать 1,5-2 м в зависимости от степени промерзания грунта.

Основная идея ленты глубокого опускания - опора для плотных слоев почвы, имеющая более высокую несущую способность. Такой тип фундамента подразумевает даже большие объемы земляных работ и стоимость бетонной смеси.

Рекомендуется устройство ленточного фундамента глубокого низовья:

  • в регионах с низкими температурами зимой и осушением почвы на большую глубину;
  • , если вы планируете построить двух- или трехэтажный дом из кирпича, железобетонных блоков и плит;
  • при наличии мелкозернистых типов почвы, перенасыщенной влажности.

Кроме того, внешний вид фундамента позволяет оборудовать подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении можно устроить обустройство первого этажа, предназначенного для размещения или хранения вещей.

Типы ленточных фундаментов по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и отечественными. Их в свою очередь можно разделить на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока.

Монолитный ленточный фундамент

При устройстве монолитного ленточного фундамента армирование и заливка фундамента производятся непосредственно на строительной площадке. В результате достигается общая целостность и непрерывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по периметру сооружения.

В зависимости от геологического разреза глубина залегания инвестиционного монолитного фундамента Различная от 80 до 250 см.При строительстве частных домов глубина заделки редко превышает 150 см.

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, используются для строительства объектов различного назначения на пузырьковых и подвижных типах грунтов. Монолитная конструкция обеспечивает высокую прочность и надежность несущей базы.

ЧАЙНО и ТБР

Фундаменты свайно-ленточно-столбчатого типа представляют собой монолитную ленту из железобетона, размещаемую на опорах, открытых в земле.По сути, эти типы фундаментов - ничего, кроме модернизированной версии сваи или фундамента с рамой.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м.

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт вручную или автоматически. Во втором - опоры сделаны из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Устройство свайно-стержневых фундаментов ленточного типа оправдано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания грунта. Стальные сваи или железобетонные столбы, открытые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, передаваемую от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для возведения фундамента коллекторной ленты являются железобетонные блоки (ФББ) из тяжелых марок бетона.Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущей конструкции. Для соединения блоков используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Чаще всего используются битумные мастики и специальные битумные мембраны, имеющие самоклеящуюся основу.

Фундамент сборного пояса состоит из железобетонных фундаментных блоков, соединенных между собой бетоном.

Основным преимуществом сборного ленточного фундамента является малое время строительства. В отличие от монолитного основания ждать набора минимальной прочности бетонной смеси не нужно. К постройке дома можно приступить через несколько дней с момента сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть меньше монолитного фундамента из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунтов. При такой же толщине прочностные показатели коллекционной конструкции ниже монолитной на 20-30%.

Ленточный фундамент из кирпича представляет собой сборную конструкцию и часто используется для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты используется обожженный полнотелый кирпич. Глубина обуви - 40-50 см.

Кирпичный ленточный фундамент отличается высоким уровнем обслуживания, но требует устройства качественной гидроизоляции

После сборки, как и в случае с блоками, необходимо устроить полноценный слой гидроизоляции. К достоинствам такого фундамента можно отнести:

  • жесткость конструкции;
  • высокая ремонтопригодность;
  • простота расположения.

Если провести более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и большей прочностью. Кирпич более хрупкий, что влияет не только на периодичность проводимых ремонтов, но и на срок службы конструкции в целом. Учитывая это, ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухим и твердым грунтом, а также при слабом протоке грунтовых вод.

Как сделать ленточный фундамент для дома

Для того, чтобы приступить к возведению ленточного фундамента, потребуется произвести расчетные операции, во время которых нужно узнать глубину фундамента и ширину несущей ленты.По возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где вы рассчитаете все необходимые параметры, на основании которых будет составлен проект будущего фундамента.

Расчет ленточного фундамента

Если вы решили провести грунт и составить проект самостоятельно, то будьте готовы к тому, что даже небольшая ошибка может обернуться разрушением дома. Особенно, если вы планируете построить двух- или трехэтажное здание.

Таблица: Глубина чаши ленточного фундамента в зависимости от типа грунта

Для малоэтажных деревянных домов, гаражей, бань, крестьянских и технических построек можно рассчитать рекомендации, приведенные в СНиП II- Б.1-62 «Фундаменты зданий и сооружений».

Самый простой вариант - сверка известных параметров со специальной таблицей, позволяющей определить глубину основы ленты. Таблица представлена ​​выше. Справочно: 1 кН = 101,9 кг. Таблица составлена ​​на основе европейских стандартов, принятых в 2010 г.

Для выравнивания площадки использовались грунтованный инструмент, ручной инструмент и спецтехника

В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимые для строительства Одноэтажный коттедж из бруса, длина которого 8 м, а ширина 6 м.Высота коттеджа без крыши - 2,5 м. Дом будет построен на сухой мелкопесчаной почве. Глубина грунтовки грунта 1,4 м, что соответствует средней полосе России.

Последовательность расчета ленточного фундамента следующая:

  1. Вес конструкции - для расчета общей массы конструкции необходимо иметь проект здания, в котором указано, какие материалы будут использовал, чтобы построить это. В среднем вес одноэтажной конструкции от переползания с чердачным помещением составляет не более 70 тонн.К этому значению следует добавить вес теплоизоляционных материалов, перекрытий и перегородок, а также снеговую нагрузку (160-240 кг / м 2). В итоге получается, что в среднем одноэтажный коттедж с вышеперечисленными параметрами будет весить около 100 тонн.
  2. Площадь фундамента - это длина несущей ленты: (6 + 8) * 2 + 6 = 34 м. Ширина ленты подбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В итоге получается, что площадь поверхности фундамента составляет: 28 * 0.2 м = 6,8 м 2. В дальнейшем это значение можно регулировать.
  3. Глубина хищения - грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого составляет 1,4 м. Из этого можно сделать вывод, что земля на участке не пустая. Поэтому для строительства одноэтажного коттеджа можно использовать мелкоплодный фундамент глубиной 0,6 м.
  4. Нагрузка на несущую ленту согласно СНиП 2.02.01-83 «Фундаменты зданий и сооружений» для расчета нагрузки используется формула: P = общий вес конструкции / площади фундамента.Для мелкосерийного грунта полученное значение должно быть менее 20 т (значение взято из ДБН В.2.1-10-2009). В нашем случае p = 100 / 6,8 = 14,7 т / м 2.

На основании этого можно сделать вывод, что обозначенная ранее ширина несущей ленты (0,2 м) идеальна для одноэтажного коттеджа массой не более 100 тонн. В итоге получается, что для строительства брусадной дачи площадью 48 м 2 нужен ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет притупляться в землю на 0.6 мес.

Используя таблицы, приведенные в этой статье, и СНиП 2.02.01-83, можно произвести расчет для любой основы ленты, которая будет построена на непустых типах грунта. Данные о весе стройматериалов можно брать из открытых источников, а для приблизительных калькуляторов использовать онлайн-калькуляторы.

Подготовка участка

После того, как все расчетные операции выполнены, получен проект фундамента и будущего здания, можно приступать к земельному участку. Во время подготовки необходимо очистить и уложить поверхность участка с помощью подаваемых средств.

Разметка площадки под ленточный фундамент выполняется с помощью деревянных колышков и прочной веревки, натянутой между ними

Для подготовки необходимо выполнить следующие действия:


Для окончательной проверки необходимо измерить диагональ участка под фундамент. Для этого крестиком натянет нить. Если все выполнить правильно, то диагонали будут равны. В противном случае нужно перепроверить углы с помощью приспособления и переставить колышки.

Стрельба траншеи

При земляных работах потребуется заглушение траншей на расчетную глубину, которая рассчитывается с учетом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как специальную технику, так и ручной инструмент в виде лопаты и лома.

Выкапывание траншеи под ленточный фундамент на расчетную глубину опор несущего основания и нижележащей подушки

Для устройства траншей по периметру фундамента необходимо выполнить следующие действия:


Устройство опалубка

Для изготовления опалубки используется разделочная доска 20 × 150, 20 × 175 или 20 × 299 мм, которая крепится деревянными брусками 50 × 50 мм.По возможности можно использовать влагостойкий фейер, который монтируется на предварительно собранный каркас из бруса. Принцип устройства щитов для опалубки показан на фото ниже.

Установка опалубки выполняется в следующей последовательности:


Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб для коммуникации и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке заделываются специальные отверстия нужного сечения. Для этого используют электрическую дверцу с коронной насадкой.

Видео: Установка опалубки

Установка арматурного каркаса

Для армирования ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12-15 мм. Сборка каркаса происходит сваркой или при помощи стальной проволоки.

Вязание арматурного каркаса происходит следующим образом:


При вязке следует помнить, что каркас должен быть скрыт под слоем бетона на глубину 5-6 см. Максимальная длина джемпера с лентой шириной 40 см не должна превышать 30 см.

Для ускорения процесса вязки можно приобрести специальный строительный пистолет, который работает по принципу степлера, но вместо обычного кронштейна использует стальную проволоку нужного сечения.

Видео: Как связать арматурный каркас

Заливка бетонной смесью

Под строительство ленточных грунтов Для частного жилья используется бетонная смесь марки М200, М250, М300 или М350. Бетон марки М200 обычно применяется только для небольших каркасных бань и подсобных помещений.Бетон высших марок - для заливки фундаментов под строительство двух и трехэтажных домов, а бетон М350 - только для габаритных построек.

Заливка фундамента происходит строго за один прием, поэтому важно обеспечить нужный объем бетонной смеси, который рассчитывается исходя из размеров фундамента. Если не получается приготовить нужное количество бетона, фундамент заливается слоем с обязательной утрамбовкой каждого слоя.

Пропорции раствора со смесью смеси -1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20-40.При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебень должен быть более чем в 1,5-2 раза больше песка.

Автоматическая подача бетонной смеси сильно ускорит процесс заполнения основы ленты.

Заливку смесью можно начинать из любого удобного места траншеи. Бетон подается порцией так, чтобы его можно было равномерно распределить по объему траншеи. Для уплотнения смеси используется стержень из арматуры или деревянная рейка.

Последняя часть бетона выравнивается по растянутой направляющей.Для этого сырой бетон засыпается сухим цементом и протирается деревянной плиткой. После этого фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой и 2-3 раза в день смачивают небольшим количеством воды.

Полная прочность бетонного ленточного фундамента наберется не раньше, чем через 27 дней, но уже через 14-17 дней уже можно демонтировать опалубку. Через 27-30 дней проводится гидроизоляция фундамента и выполняется закулисная работа.

Несмотря на относительно высокую стоимость, ленточный фундамент является одним из самых прочных видов несущих оснований.К тому же многие владельцы дачных участков отдают предпочтение этому типу фундамента, так как он позволяет оборудовать подвал или даже целый подвал.

Снимаем швы на потолке. Идеальный дом: плиты перекрытия.

Швы, которые образуются между плитами на потолке, являются одними из самых проблемных, потому что их очень сложно скрыть или заделать. А все потому, что потолочные перекрытия имеют свойство смещаться, особенно при усадке здания, а также во время сезонных перемещений грунта.Заметить эти изменения очень сложно, однако они могут вызвать разрушение раствора, которым заполнили швы, в результате чего образовался шов.

Заделка стыков потолка раствором - временное решение проблемы. Чаще всего таких мер бывает ненадолго. Некоторые пытаются скрыть дефекты потолка натяжными или натяжными потолками, но бывает, что высота помещения этого не позволяет. К сожалению, люди, не обладающие специальными навыками, не знают, как правильно заделать стыки в потолке между плитами.Поэтому предлагаем краткую инструкцию, как это сделать.

Какие материалы вам понадобятся

Необходимые инструменты

Чтобы действительно прочно, а главное качественно заделать стыки на потолке между плитами, потребуется выполнить монтажные и отделочные работы по подготовке поверхности, а именно заделку и стыковку стыка потолка. Для этого вам потребуются специальные материалы и инструменты, подходящие для этих работ.

Перечислите необходимые материалы и инструменты, которые должны быть при проведении таких работ:

  • Для заделки глубоких швов следует выбирать специальный цемент НТС.Его отличительная особенность в том, что после высыхания он расширяется .;
  • Если есть широкие швы, то нужно покупать пенопласт, для монтажа подойдет и обычный пенопласт;
  • Обязательно получите пропитку, лучше выбрать грунтовку, имеющую глубокое проникновение;
  • Шпатлевка латексная. Для заделки швов больше подойдет именно такая шпатлевка;
  • Серпянка;
  • Два вида шпатлевки - предварительная и финишная для завершающей стадии отделки;
  • Шпатель - большой и маленький;
  • Кисть и спрей.

Технология работы

1 этап


Потолочное соединение

Швы на потолке заделывают чаще всего вместе с ремонтом всего потолка. Это намного удобнее, так как такой ремонт достаточно трудоемкий и пыльный. Поэтому лучше делать это комплексно.

  • Для начала нужно подготовить поверхность. Для этого нужно очистить старую побелку или остатки с потолка водоэмульсионной краски. Делается это очень просто.С помощью пульверизатора распыляют воду на потолок. Необходимо тщательно промыть весь потолок, чтобы не осталось сухих участков. Затем дайте поверхности погрузиться в воду на 15 минут.
  • После этого шпателем лучше широким, снимаем слой с штукатуркой. Если на потолке остались следы краски, ржавчины и других материалов, их необходимо удалить химическим раствором. Также нужно следить, чтобы поверхность получилась без сколов и дырок, так как это может мешать.Работать со швами следует особенно аккуратно. Их нужно вышить, избавить от старой шпаклевки, штукатурки, краски и побелки. Чистить лучше с помощью узкой лопатки, чтобы проникнуть во все части шва.
  • Если вручную удалить раствор не получается, можно воспользоваться дыроколом. Самое главное, что в результате шов получился П-образным, поэтому сцепление со шпатлевкой будет прочнее.
  • После того, как шов будет готов, его необходимо очистить от пыли. Это можно сделать кисточкой. А еще его нужно намочить водой.

2 этап

Герметизация стыков потолка

Когда подготовка потолка завершена, нужно его осмотреть и решить, как убрать стыки на потолке, то есть какой метод использовать. Если ширина шва больше 3 см, а углубление не очень большое, то такой шов можно заделать обычным пенополиуретаном.

  • Для начала нужно немного смочить шов жидкостью, которая обязательно чистая, а затем можно нанести пену и спрей.Подождите несколько часов, прежде чем пена расширится и затвердеет.
  • После высыхания необходимо аккуратно срезать излишки пены. Лучше резать канцелярским ножом, потому что у него более тонкое лезвие и срез будет выглядеть точнее. Необходимо следить за тем, чтобы на месте пропила осталась небольшая бороздка в форме треугольника. Но это углубление не должно быть больше 0,5 см. Если шов на потолке достаточно глубокий, но не очень широкий, то его лучше укрепить пенопластом, также подойдет вспененный полиэтилен.
  • Перед этим швы необходимо тщательно обработать грунтовкой и просушить. Это важно, потому что если положить материал на влажную поверхность, он не прилипнет и вскоре отвалится. Есть возможность закрепить герметик герметиком, обязательно выбирайте влагостойкий. Помните, что поверхность необходимо сушить. В шов плиты кладут пломбу, а затем раствором цемента заделывают швы снаружи. На стыках должно быть небольшое углубление, как и в первом случае.После этого цементу нужно дать полностью высохнуть.

3 этап


Герметизация потолочных швов своими руками

  • В углубление, которое наносится на затвердевший пенопласт или слой цементного раствора шпаклевки, как было сказано ранее, лучше выбрать латексную шпатлевку. Необходимо тщательно выровнять раствор с поверхностью плиты. Дело непростое, поэтому придется потрудиться. Важно, чтобы не было неровностей, иначе потолок будет неровным.
  • Шпатлевку лучше наносить большим и узким шпателем. Нанесите достаточное количество раствора на большой и распределите его по шву узким. Не забудьте укрепить и разгладить раствор внутри всего шва. Необходимо следить за тем, чтобы в швах не оставалось пустого места, из-за этого раствор может развалиться и выпасть.
  • После этого широким шпателем разгладьте поверхность и удалите излишки шпатлевки.

Этап 4


Штукатурный шов на потолке

  • Швы должны высохнуть в течение 15-20 часов.И только после этого нужно переходить к повторной шпаклевке.
  • На швы и участок возле шва наносится первый слой шпатлевки. Поверх слоя нужно приклеить серпянку или специальную сетку. Приклеивать необходимо, прилагая усилия, чтобы вдавить сетку в слои шпатлевки. Это делается для укрепления поверхности, поэтому больше шансов, что шпатлевка со временем не отвалится. Слой шпатлевки и сетки необходимо тщательно прогладить, чтобы избавиться от неровностей.
  • После этого дайте поверхности высохнуть.Как только шпатлевка высохнет, нужно пройти ее наждачной бумагой или специальной сеткой. Это сделано для избавления от шероховатостей и неровностей. При шлифовании поверхности потолка следует использовать повязку на лицо и специальные очки, так как это очень пыльная работа. А пыль от замазки очень вредна для органов дыхания человека.
  • После очистки поверхности необходимо нанести второй слой шпатлевки, но на всю площадь потолка. Принцип применения такой же.Используя большой шпатель, нанесите слой на потолок и разровняйте. После высыхания поверхности нужно пройтись наждачной бумагой.
  • Затем следует заключительный этап - нанесение последнего слоя шпатлевки. Применяется, как и предварительно. Только после высыхания ее следует прошкурить специальной мелкозернистой сеткой, чтобы не поцарапать и не повредить поверхность. После этого потолок можно красить или наклеивать на него обои.


Серпянка наклейка

Заключение

Благодаря этой технологии потолок выглядит ровным и красивым, а швы полностью незаметны.Самое главное - строго соблюдать последовательность и быть внимательными, ведь из-за любой ошибки потолок может обрушиться и снова появиться швы.

Важно помнить, что такой способ заделки швов не подходит для новостроек. Так как в первые годы эксплуатации дом даст усадку, и соответственно потолок немного видоизменится, а швы проявятся независимо от вас и ремонта. Поэтому для таких квартир больше подойдет натяжной или натяжной потолок.Спустя какое-то время можно будет подумать, чем шпаклевать потолок по этой технологии.

Если вы не обладаете специальными навыками или не уверены, что сможете повторить процесс в точности, лучше не рисковать и обратиться к специалистам. Так как внешний вид потолка очень важен и будет обидно, если ваша работа выйдет из строя, а потолок будет выглядеть еще хуже, чем до ремонта. Не стоит рисковать собственными средствами и внешним видом потолка.

Надежный и прочный дом - это не только прочные, упругие стены и герметичная крыша, но и не менее прочные сейсмостойкие полы.Для устройства межэтажных перекрытий и между цокольным и первым этажом используются железобетонные плиты и многопустотные плиты. Эти изделия изготавливаются из монолитного или легкого бетона и укрепляются специальной арматурой. Перекрытия прочные, огнестойкие, устойчивые к механическим нагрузкам и чрезвычайно долговечные. Существует несколько видов железобетонных плит, каждый из которых применяется в той или иной ситуации. Поэтому, чтобы не ошибиться с выбором, необходимо обращать внимание на маркировку и понимать, что в ней скрывается за символами.Но еще более важной и ответственной задачей является укладка железобетонных плит, которая выполняется с помощью крана и бригады рабочих. Как укладывать железобетонные плиты на перекрытия по ТТК, мы расскажем в этой статье, чтобы вы могли следить за выполнением работ.

Что такое железобетонные плиты

Непосвященному человеку может показаться, что ж / б плиты перекрытия все одинаковые, достаточно позвонить на завод и сказать необходимое количество.Фактически бетонные заводы производят плиты и блоки. различного дизайна, назначения и даже из бетона разных марок. Поэтому в первую очередь обратите внимание на маркировочные таблички.

Маркировка железобетонных плит

Например, марка ПК57-15-8Т означает:

PC - наименование изделия / тип плиты. В этом случае плита перекрытия с круглыми пустотами.

57-15 - размеры железобетонных плит указаны в дцм.В данном случае плита имеет длину 5680 мм и ширину 1500 мм.

8 - допустимая нагрузка на плиту. В этом случае расчетная нагрузка 800 кгс / м2.

Т - марка бетона. В этом случае используется тяжелый бетон.

Иногда в маркировке указывается толщина железобетонной плиты. Тогда это похоже на П-27-15-12-8Т. Об этом свидетельствует монолитная железобетонная плита длиной 2690 мм, шириной 1490 мм и высотой 120 мм с нагрузкой 800 кгс / м2 тяжелого бетона.

Виды железобетонных плит

Как мы уже выяснили, первые буквальные значения в маркировке означают тип пластины. Давайте узнаем, что они собой представляют и что за ними стоит.


П - плиты бетонные монолитные , используются для устройства перекрытий в жилых и общественных зданиях. Доступны разные размеры: длина от 1790 мм до 6260 мм, ширина 1190 - 1490 мм, толщина 120 мм, 160 мм, 220 мм.Вес монолитной бетонной плиты зависит от ее размеров и составляет от 0,625 тонны до 3,6 тонны. Например, плита П-48-12-22-8АТ5 весит 2,65 тонны, а плита П-30-15-16-8А3 - 1775 тонн. Такие плиты намного тяжелее многопустотных. Плиты высотой 160 и 220 мм обеспечивают достаточную звукоизоляцию помещения за счет своей массы, при использовании плит высотой 120 мм необходимо принять дополнительные меры по звукоизоляции, например, для изготовления полов из ламината.


ПК - плиты перекрытия железобетонные с круглыми пустотами .Их также используют для полов, но, в отличие от цельных плит, они обеспечивают исключительную звуко- и теплоизоляцию помещения за счет того, что воздух находится в пустотах. Доступны следующие размеры: пластины шириной 100 мм и длиной от 238 мм до 1198 мм; Плиты шириной 120 мм имеют длину 168 - 898 мм; плиты шириной 150 мм имеют длину 238 - 898 мм. Высота плит с круглыми пустотами такая же - 220 мм. Для получения информации о том, сколько весит бетонная плита, желательно сразу обращаться к производителю на его сайте.Например, наиболее часто используемая плита PC45-12-8 весит 1,58 тонны, длинная плита PC72-15-8 весит 3,33 тонны, а изделие PC120-10-8 с размерами 1198x100x22 весит все 5 тонн.


ПС - плиты железобетонные специального назначения . В данную категорию входят плиты для балконов , для лоджий , для эркеров и для этажей санузлов . Основное их отличие от остальных плит - способ опирания и наличие дополнительных отверстий для прокладки водопроводных и канализационных труб.Высота таких плит 200 мм.


ЕТС - плиты перекрытия железобетонные ребристые . Применяются для устройства перекрытий кирпичных жилых и общественных зданий, а также для устройства несущего основания кровли. Их еще иногда называют «шатровыми», так как их размеры позволяют полностью покрыть комнату. Длина таких плит может достигать 18 м, ширина 3 м, высота 300-600 мм.

РП - подкосы железобетонных плит .Устанавливается между колоннами зданий. Также можно назвать блоки проставок внахлест. Обычно их длина не превышает 1,5 м.

ПТ - тяжелые бетонные плиты . Используется для перекрытий между колоннами в общественных зданиях на первом этаже.

В дополнение к вышеперечисленному, существуют также плиты из легкого бетона, а также легкие плиты PNO, которые выдерживают ту же нагрузку, что и тяжелый бетон, но имеют меньший вес и толщину.

На железобетонные плиты цена полностью зависит от их размера и типа. Например, плита ПК55-12-8 стоит 150 долларов за штуку, самые дорогие плиты больших размеров ПК76-15-8 стоят 500 у.е. за штуку.

Устройство железобетонной плиты для фундамента


Все вышеперечисленные виды плит изготавливаются на заводе и закупаются в готовом виде. Но есть еще одна категория - железобетонные плиты фундамента. Такие плиты изготавливают прямо на стройплощадке.

В месте, где планируется устройство монолитного плитного фундамента, производится выемка, утрамбовка основания, засыпка щебня и песка и еще более тщательная утрамбовка. Затем формируется опалубка из металлических щитов с подкосами.

Далее соединяется или приваривается арматурный каркас, который опускается в опалубку. Для армирования используется стержень диаметром от 8 до 12 мм. Затем все заливается бетоном. После застывания получается монолитная фундаментная плита - прочная, не имеющая трещин, с точными размерами и необходимой толщиной.Обычно такой фундамент требуется для подвижных грунтов.

Технология работы с железобетонными плитами

Самыми популярными плитами в частном жилищном строительстве являются пустотные железобетонные плиты с круглыми полостями. Их можно заказать на заводе, откуда машина с товаром прибудет в назначенное время. Но что делать дальше? Как хранить эти плиты, чтобы они не потрескались? А потом, когда начинается установка плит: как отрезать лишнее? Как вырезать дыру на чердаке? Подобных вопросов может быть много, поэтому остановимся подробнее на технологии работы с железобетонными плитами.

Как хранить железобетонные плиты


Несмотря на прочность железобетонных плит, не исключена возможность появления на них трещин. Причин всего две - неправильная транспортировка и неправильное хранение. Учитывая, сколько стоит железобетонная плита, к каждой из них нужно относиться бережно.

Склад железобетонных плит :

  • Только в горизонтальном положении.
  • На достаточной высоте, чтобы плиты не касались земли.
  • Под плиты нужно поставить прочное, надежное основание, выдерживающее большой вес, при этом оно не должно промокать и гнить. Иначе в печь может попасть влага, она намокнет, и появятся трещины.
  • Высота основания должна быть такой, чтобы даже при опускании плита не касалась земли. Если нижняя пластина касается влажной земли, то трещины могут появиться не только на ней, но и на вышележащих.
  • Между плитами в единую стопку укладываются деревянные рейки толщиной 40-50 мм.Ставить их следует строго друг над другом и на расстоянии 20-40 см от края.
  • Максимальное количество тарелок в одной стопке при достаточно прочном основании должно составлять 8-10 штук.
  • Не следует хранить их в вертикальном наклонном положении, опираясь на стену.

Эти наконечники помогут предотвратить растрескивание пластин.

Как укоротить пустотную железобетонную плиту

Среди всех типовых продуктов, которые может изготовить завод, всегда можно найти тарелку нужного размера.Но бывают ситуации, когда по разным причинам плиту необходимо укоротить либо по длине, либо по ширине. Для этого потребуются болгарка, лом и молоток-кулачок.


  • Укладываем плиту горизонтально на вагонку.
  • Нарисуйте на поверхности плиты линию разметки, по которой будет выполняться резка.
  • Подкладка должна находиться строго под этой линией.
  • Шлифовальный станок с диском по бетону разрезает пластину по линии, разрезая верх пластины.
  • Молотком-кулачком выбиваем плиту на место пустот по всей ее ширине.Обычно достаточно 3-5 движений, чтобы вырезать плиту на месте пустот.
  • Чтобы рубить ребра, мы ударяем по ним тем же кулачком, только не сверху, а сбоку.
  • Кусок плиты, разрушенный наполовину, прогнется под собственным весом, так что вы можете легко протолкнуть лом между частями. С помощью лома пробиваем нижнюю стенку в самом тонком месте круглого отверстия тарелки.
  • Снизу должна быть фурнитура, очистить ее от остатков бетона и нарезать болгаркой.

Кромка плиты не будет такой гладкой, как у заводского изделия, поэтому ее необходимо заглубить на достаточном расстоянии от стены опоры.

Продольная / продольная резка плиты :

  • Пластину также кладут на опоры в горизонтальном положении, проведите линию разреза.
  • Шлифовщиком сделайте надрез по линии.
  • Затем постучите молотком по линии. Разрушить верхнюю стенку плиты будет несложно, так как надрез будет проходить по линии полого отверстия.
  • Таким же образом разрушаем нижнюю стенку.
  • Если попадаются арматурные стержни диаметром 3-8 мм, режем их болгаркой.

Важно! Учтите, что арматура в железобетонной плите может быть натянутой, поэтому ее нельзя разрезать до самого конца. В противном случае якорь может зажать диск болгарки. Стержень не обрезается до конца, а оставшийся кусок отбивают ударом молотка или лома.

Как положить железобетонные плиты, если их не хватает на ширину помещения

Что делать, если общей ширины всех плит не хватает, чтобы покрыть все помещение.Остается, например, 500 мм, которые можно отрезать от новой плиты, а можно попробовать заклеить другим способом.

Способ 1. Оставить зазоры по бокам:


  • Общий зазор делится на две части по 250 мм. Первая плита укладывается на расстоянии 250 мм от края стены.
  • Все остальные плиты укладываются вплотную, без трещин.
  • Между последней плитой и стеной должен быть зазор 250 мм.
  • Берем шлакоблок длиной не менее 500 мм, укладываем его торцом к плите на цементный раствор.
  • Осуществляем кладку шлакоблока на модель, кладя ее тычком в плиту. По обе стороны комнаты.

При продолжении возведения стены ее кладка еще сильнее прижмет шлакоблок и зафиксирует его навсегда. Для большей надежности при выполнении стяжки пола на верхнем этаже можно использовать стержень арматуры диаметром 6 мм.

Способ 2. Оставить зазоры между пластинами:


  • Распределяем общий размер зазора между всеми пластинами.Например, ширина комнаты 7800 мм, ширина плиты 1200 мм. Делаем расчеты: 7800/1200 = 6,5. Умножаем все количество плит на ширину каждой 6х1200 = 7200 мм, от общей ширины комнаты вычитаем 7800 - 7200 = 600 мм. У нас 6 целых пластин, значит между ними будет 5 зазоров, делим 600/5 = 120 мм. Итого у нас должно получиться пять зазоров по 120 мм.
  • Первая плита укладывается вплотную к стене.
  • Следующий отступ - 120 мм.
  • Все остальные также имеют отступ 120 мм.Последний должен примыкать к стене.
  • Под зазоры подвязываем опалубку.
  • Вставляем каркас из арматуры внутрь и привязываем его к плитам.
  • Залить бетоном.

Все дальнейшие работы можно продолжать только после того, как бетон в промежутках между плитами наберет максимальную прочность.

Как выпилить люк на чердак в пустотелой бетонной плите

При укладке железобетонных плит в перекрытии мансарды практически всегда возникает необходимость вырезать в полу люк, ведущий на чердак.

Главное правило: люк всегда вырезается на стыке двух пластин, а не в одной пластине.

Допустимые размеры люка зависят от ширины железобетонной плиты и ее нагрузки. Чем шире плита и чем меньше нагрузка, тем больше можно вырезать люк. Размеры люка подбираются исходя из габаритов лестниц: 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм и 700х1400 мм.

Большая часть люка расположена вдоль плит.Например, отверстие размером 600х1200 мм делается так: в месте стыка пластин делается надрез, затем одна пластина разрезается на 300 мм, противоположная - на 300 мм, а затем делается разрез по 1200 мм.

Как класть железобетонные плиты

С основными вопросами по работе с плитами разобрались, теперь самое главное - укладка полов. Несмотря на кажущуюся простоту алгоритма работы, все же есть такие нюансы, которые необходимо знать и учитывать.Еще до того, как заказать плиты на заводе, необходимо провести все подготовительные мероприятия, так как, когда машина идет с плитами, все должно быть готово к установке.

Подготовительные работы


Первая задача - идеальная опорная поверхность . Имеется в виду идеальный горизонт без чудовищного перепада высот в 4-5 см. Это неприемлемо. Проверить поверхность стен, при наличии значительных дефектов выровнять плоскость бетонным раствором.Соответственно, придется подождать, пока он наберет максимальную прочность, и только потом приступать к укладке.

Задача вторая - Сила зоны поддержки . Если дом выполнен из каменных материалов - кирпича, бетона, блоков, то дополнительных действий не требуется.

Важно! Если стены из газоблоков или пеноблоков, то перед укладкой железобетонных плит перекрытия необходимо залить броней. Опалубка выполняется по всему периметру здания, внутрь вставляется арматурный каркас из прутка 8 - 12 мм.Затем все заливается бетоном. Дальнейшие работы возможны только после застывания бетона.

Задание третье - установка монтажных опор . Они нужны для того, чтобы принять на себя вес плиты, если она по каким-то причинам соскользнет с опорной поверхности. Вышка используется только при установке, потом ее снимают.

Укладка бетонных плит краном

Когда все подготовительные работы завершены, все, что нужно просохнуть и набраться прочности, просохло и набралось прочности, можно заказывать плиты.Для их разгрузки и штабелирования понадобится кран, в зависимости от размеров и веса железобетонной плиты он может иметь грузоподъемность от 3 до 7 тонн.

Укладывать плиты можно прямо из машины без разгрузки. Для этого у прораба строительства должна быть проектная документация на дом, в которой есть схема расположения плит.

Укладка железобетонных плит - схема


Этапы работы:


  • Для начала нужно подготовить поверхность подшипника.На глубину 150 мм бетонный раствор наносится слоем 2–3 см. Необходимо покрыть всю поверхность, на которую теперь будут укладываться плиты. Если способ несения на две стороны, то только от противоположных стен. Если метод опоры трехсторонний, то необходимо нанести раствор на три стены. Накладывать плиту можно, когда раствор достигнет 50% своей прочности.
  • В это время крановщик может зацепить и поднять одну из пластин.
  • Сигнал крановщику, можно опускать плиту на подготовленное место. Человек идет на безопасное расстояние. Удерживая плиту баграми, разверните ее, чтобы гасить раскачивание.


  • Когда печь уже совсем близко, два человека - один у одной стены, другой - у противоположной, аккуратно направляют печь в нужное место. Плита должна опираться на стены не менее 120 мм, лучше 150 мм. Лишний раствор выдавит пластину и займет удобное место, равномерно распределяя нагрузку на основание.
  • После полного выравнивания плиты, которое можно сделать с помощью лома, стропы снимаются с монтажных проушин. Выравнивание плиты можно производить только по площадке кладки, ни в коем случае не поперек, иначе стены могут обрушиться. Машинисту крана подается сигнал поднять стропы.


  • Затем процедура повторяется для всех остальных пластин. При этом необходимо выровнять плиты по нижнему краю, который будет являться потолком в комнате.Для этого плиты укладывают широкой стороной вниз, а выемкой конусообразной формы вверх.

Важно! В некоторых источниках можно найти рекомендацию, помимо раствора, разместить арматуру в зоне опоры под плитами. Объясняется это тем, что его удобнее перемещать и выравнивать, чем без чего-либо. На самом деле подкладывать арматуру нельзя, это запрещено ТТК. Во-первых, нагрузка будет распределяться неравномерно, во-вторых, пластина будет легко скользить по креплению, поэтому может сдвинуться с места.

Если предусмотрено нестандартное исполнение пластинчатой ​​опоры, то для этого есть специальные стальные элементы. Но без специалиста такую ​​работу лучше не выполнять.

Связывание пластин вместе - анкеровка


Так называемая анкеровка может выполняться различными способами - скреплением пластин между собой арматурой или установкой кольцевого анкера, в котором пластины будут зажаты со всех сторон.

Стержни диаметром 12 мм привариваются к специальным креплениям на железобетонной плите, соединяя плиты между собой.У разных производителей расположение таких элементов предусмотрено по-разному. Наиболее оптимально, когда эти стержни располагаются по диагонали к пластине, т.е. сопоставляют точки не на одном уровне, а со смещением.

Анкеровка плит осуществляется не только между собой, но и со стеной. Для этого заранее в него следует врезать арматуру.

Кольцевой якорь чем-то напоминает армопояс. По всему периметру плит делается опалубка шириной 10–15 см; в него вставляется каркас, в углах которого загибается арматура.Затем в опалубку заливается бетон. Полученная конструкция очень прочная.

Герметизация стыков железобетонных плит


Стыки между плитами перекрытия, также называемые рустусами, заполняются мелкозернистым бетоном марки М150. Если зазоры большие, то под них устанавливается доска / опалубка. Все работы по прекращению ржавления начинаются только после того, как все пластины будут соединены между собой. Плита выдерживает полную нагрузку уже на следующий день.Естественно, если зазор между пластинами не слишком большой.

Уплотнение пустот на концах пластин


Пустоты на концах плит должны быть заполнены чем-то глубиной не менее 20-30 см. Это нужно для того, чтобы плиты не промерзали и не пропускали холода с улицы. В пустоты можно протолкнуть минеральную вату, можно залить их бетонным раствором, заткнуть готовыми бетонными пробками или залить кирпичом и заделать раствором.

Пустоты в плитах перекрытия необходимо заделывать не только с тех сторон, которые опираются на внешние стены, но и с тех, которые находятся внутри дома и упираются во внутренние перегородки.

Все работы по укладке плит занимают несколько часов, от 2 до 4. Так как оплата работы крана почасовая, его можно освободить сразу после укладки плит на пол. А анкеровку, заполнение ржавчины и пустот на концах можно производить самостоятельно, медленно и не оглядываясь на какое-то время.

  • Уплотнение: подготовка швов
  • Собственно заделка шва
  • Способы затвердеть

При железобетонных плитах между ними остаются швы. Но теперь с наличием современных стройматериалов швы между плитами перекрытия и их заделка отпала, так как шов легко заделать даже в панельных домах, где из-за малой высоты потолка невозможно монтировать подвесные потолки.

Уплотнение: подготовка швов

В первую очередь необходимо зачистить стыки между плитами перекрытия, для этого их зачищают стальной щеткой или стамеской.

После этого зазор между плитами необходимо заполнить паклей и заделать. При этом пакля после уплотнения не должна доходить до лицевой поверхности на 15-20 см. Если, например, потолок был окрашен перед масляной краской, мелом или известковой побелкой, необходимо его очистить или помыть для очистки бетона. Если швы между плитами перекрытия ранее были заделаны каким-либо материалом, его также следует удалить, если он остается рыхлым, отслаивается или отслаивается. Если старый уплотнитель кое-где держится плотно, не стоит его сбивать, пусть уплотнение швов останется на месте.Затем нужно выровнять поверхность плит по обе стороны от швов, убрать или сбить выступы и другие неровности.

Вернуться к содержанию

Собственно заделка шва

Для заделки швов между плитами может подойти сухая пакля, но лучше ее предварительно смочить в жидком гипсовом тесте, которое для этого готовят в небольших количествах. При буксировке тщательно запечатать. При застывании гипс увеличивается в объеме и еще сильнее прижимает паклю к стенкам плит.

Также, когда будет сделана герметизация, можно использовать пенопласт, но это худший вариант. В качестве наполнителя подойдут любые минеральные или полимерные заполнители, полоски остатков гипсокартона, минеральная вата (если пользуетесь, соблюдайте меры предосторожности и бережно относитесь к дыхательным путям), пенопласт и даже мятую мелованную бумагу.

После этого швы между пластинами необходимо тщательно залить известково-гипсовым раствором сметанной консистенции заподлицо с пластинами. Затем разровняйте и потрите их.Для того, чтобы осадочные трещины были медленными, плиты не были так заметны, делается ржавчина, которая придает шву необходимую форму. Не стоит использовать акриловые грунтовки, так как они часто ухудшают качество сцепления штукатурки с поверхностью и монтаж не будет долговечным. Лучше всего использовать шпатлевку или штукатурку.

Штукатурка - это сухая штукатурная смесь, которую часто называют большой шпатлевкой. При использовании штукатурки можно наносить слой до 5 см без армирования.Причем наносить его лучше кельмой - теркой, шпателем-выравнивателем, потому что этот инструмент точнее кельмы и предназначен для нанесения штукатурки при выполнении выравнивания поверхности (правильная заделка).

Трещины в потолке - очень частое явление в постройках старого типа. Их образование вызвано многими причинами: от ошибки строителей при возведении бетонного каркаса до естественного процесса проседания стен и фундамента. Как правило, предъявлять претензии не к кому, и ремонт потолка дает тот же результат - снова появляется щель.

Учебный процесс

Причины появления трещин между пластинами можно свести к двум основным группам.

  • Конструктивные особенности - перекрытие представляет собой немонолитную конструкцию, а состоит из нескольких стыкованных бетонных плит. Соединение последних никогда не бывает плотным - вес изделия, далекая от идеальной формы и способ монтажа попросту не позволяют. В результате между пластинами остаются зазоры хотя бы из-за неровностей боковых поверхностей.При оштукатуривании зазор заделывают, а на его месте образуется ржавчина - выемка. Такая простая маскировка некоторое время обеспечивает эстетичный вид потолка, но со временем приходит в негодность.
  • Усадка здания - постепенное смещение фундамента и стен вызывает соответствующую деформацию и смещение бетонных плит перекрытия. В результате расширяются щели, повреждаются штукатурные и отделочные слои, потолок теряет привлекательность.

При выраженных деформациях установка подвесной или натяжной конструкции также не рекомендуется, так как деформация цокольного перекрытия неминуемо приведет к повреждению каркаса и материала потолка.


Как заделать щели между плитами: штукатуркой

Чтобы ремонт привел к должному результату, не стоит экономить на материалах. Применяйте цементную штукатурку, а не штукатурку от проверенного производителя. Приготовить раствор можно самостоятельно: в этом случае рекомендуется добавлять в него клей ПВА в соотношении 1:10.Поскольку клей имеет полимерную основу, он придает композиции пластичность и обеспечивает хорошую адгезию при высыхании.


  1. Швы между плитами полностью зачищены от старой штукатурки. Используются шпатель и зубило. На бетонный пол полностью снимается отделка. Побелка снимается шпателем после смачивания теплой водой, красочный слой - специальным растворителем или шлифовальной машинкой. Последний метод более быстрый, но связан с образованием большого количества пыли.
  2. Перед тем, как устранить повреждение, необходимо его расширить, даже если зазор узкий. С помощью шпателя весь материал удаляется на глубину не менее 3 см и ширину 3–5 см. Получившаяся выемка должна иметь сечение треугольной формы.
  3. На поверхность повреждения наносится грунтовка глубокого проникновения.
  4. После высыхания - в течение 24 часов трещину протирают влажной тряпкой и продувают пеной.

Если зазор между пластинами небольшой и не отличается по глубине, использовать монтажную пену не нужно.Если ярко выраженный, и даже более глубокий, то этап пропускать нельзя: пена надежно заполняет всю полость, так как имеет большой коэффициент расширения.


  1. После затвердевания пены - в течение дня, остатки срезаются. Затем трещину следует заделать цементным раствором. Если используется состав с клеем, процедуру заполнения зазора, скорее всего, придется повторить, так как операцию нужно проводить быстро.
  2. На поверхность трещины накладывается армирующая сетка: синтетическая - серпянка, или металлическая, если объем зазора большой.Полоса сетки должна состоять из одного сегмента. Соединение фрагментов не допускается.
  3. Сверху нанести штукатурный слой.
  4. При выравнивании всего потолка необходимо нанести слой штукатурки на всю поверхность потолка, а затем, после высыхания, приступить к шлифовке. Если полноценный ремонт не предвидится, отшлифуйте поверхность отремонтированной трещины наждачной бумагой.


На видео более подробно представлен процесс устранения зазоров между пластинами.

Особые приемы

Если процесс деформации зашел слишком далеко, то обычный метод может не дать должного результата. В таких случаях применяют специальные методы.

Бинт - для него используется полоска хлопчатобумажная, а лучше льняная - она ​​прочнее, ткань.

  1. Размер повязки определяется шириной и длиной прорези с допуском 2–3 см, чтобы края материала надежно закрывали зону повреждения.
  2. Ткань рекомендуется растянуть и прогладить, чтобы предотвратить усадку.
  3. Повязка смачивается клеем и накладывается на повреждения во влажном состоянии.
  4. После высыхания ткани нанести слой финишной шпатлевки.


Второй метод применяется при глубоких подвижных трещинах, которые невозможно заделать гипсом, даже повязкой. Причина их возникновения - ошибки при возведении конструкции или аварийное состояние постройки. Последний случай, конечно, не предполагает ремонта.

  1. Зазор зашивается - на глубину не менее 20–30 мм и ширину до 40–50 мм.В случае необходимости следует использовать электроинструмент.
  2. Трещина обработана грунтовкой.
  3. После высыхания полость зазора заполняется тиксотропом, например строительным битумом, или любым другим материалом, снижающим вязкость под давлением. Тиксотроп заполняет зазор, но не создает сопротивления при перемещении бетона.
  4. После высыхания на поверхности ремешка делается углубление, достаточное для того, чтобы поместить в него специальный демпферный шнур.
  5. Затем нанесите герметик - силикон или полиуретан.

После окончательной настройки можно переходить к финишу.

Доброго времени суток дорогие читатели!

На первый взгляд кажется, что осуществить монтаж плит перекрытия очень просто, но есть некоторые нюансы, о которых лучше узнать сейчас, чтобы потом было меньше проблем.

Из этой статьи вы узнаете:

Как установить железобетонные плиты (ПК).

Как пробить люк (дыру) в железобетонных круглых плитах перекрытия чердачных лестниц? СМОТРЕТЬ ВИДЕО НИЖЕ.

Забиваем русты правильно. 44D08C

Как перекрыть полметра пустоты без плит (дешево и легко)?

Что делать, если круглая пластина треснула.

Как легко и быстро разрезать круглую плиту.

Почему может лопнуть печка.

Как заделать концы плит, чтобы не заморозить круглую пустотную плиту.

Типы плит, с которыми мы чаще всего работаем:

Плиты - это пустотные панели, тентовые панели с краями по контуру в виде карниза (одна плита подходит для всего помещения) и ребристые предварительно напряженные плиты, длина которых может составлять от 9 до 15 метров.

Очень редко мы используем многослойные сплошные панели для перекрытия.

Монолитные железобетонные плиты также используются редко (в основном, для неучастков), так как они в два-три раза дороже сборных пустотных плит и в несколько раз дольше по времени.

Плиты могут перекрыть перекрытие за один день, а монолитное перекрытие можно отложить на неопределенный срок (установить опалубку, подвязать арматуру, залить бетон, снять опалубку и т. Д.)

В этой статье мы рассмотрим самые распространенные и оптимальные плиты перекрытия - ж / б круглую пустотную арматуру. Пустоты в пластинах бывают различной формы, овальные и неправильные:

Пустотные круглые плиты

имеют ряд преимуществ перед другими плитами, а именно:

Шумоизоляция за счет пустот.

Сравнительно небольшой вес.

Дополнительная изоляция из-за пустот и прочего.

Вы не поверите, но с помощью лома, болгарки и кулачка за 40 минут можно нарезать ж / б круглую полую пластину поперек, 1.2 метра шириной. Вы скажете: «Зачем мне плиту рубить, делать короче, если можно заказать плиту любой длины?».

Это, конечно, абсолютно верно, но не всегда. Практически во всех построенных нами домах приходилось где-то вырезать хотя бы одну плиту.

Например, чтобы перекрыть эркер, необходимо сделать над ним железобетонный блок или обрезать круговую пластину-ловушку.

Второй пример - вырезать такой же люк в потолке, чтобы на чердаке была дыра.Или просто необходимо уменьшить длину железобетонной плиты.

Резюме: очень часто приходится резать, резать и рубить.

.

а) Разрежьте плиту поперек.

Итак, нам нужно сделать железобетонную плиту немного короче. Плита лежит на накладках на земле. Сверху плиты отмечаем мелом нужный нам размер. Выше режима плита болгарки большая, диск по бетону.

Нюанс: Отметка мелом на плите должна совпадать с подкладкой под плитой (нагляднее будет позже).

Если, например, от круглой многопустотной плиты нужно отрезать полметра, то от края размечаем полметра, но перед этим при разгрузке плиты на землю закладываем деревянную вагонку. продвигаться не по самому краю, но и в полуметре от края



После того, как мы прорезали мел болгаркой, пробиваем кулачком трубы (пустоты) возле разреза. Бить надо не в край, а в трубу.3–4 ударами проткнешь трубу. И так протыкаем все трубы кулачком.

Как гласит популярная поговорка: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и тысячу раз прочитать», поэтому в третьем разделе ниже (как сделать люк в круглой полой ж / б плите) вы будете посмотрите на видео, как легко можно сделать ж / б плиты.

Потом при прокалывании труб бьем по краю, но не сверху, а сбоку. К тому времени ненужный кусок плиты (полметра), скорее всего, просел под его весом, что еще больше облегчило работу.

При прокалывании труб ребра опрокидываются кулачком. Лом пробивает нижнюю часть трубы и попадает в рабочий клапан. Очищаем арматуру от бетона и разрезаем болгаркой с диском по металлу.

Рваный край плиты лучше всего «набить» заливным кирпичом и залить раствором, это укрепит его.


б) Порубите плиту вдоль.

В принципе отрезать плиту вдоль даже проще, чем поперек.Единственное отличие состоит в том, что длина измельчителя больше, потому что длина пластины может составлять 6 метров, а поперек нее нужно прорезать всего 1,2-1,5 м.

Принцип резки по пластине точно такой же, как и по поперечному. Бьем кулачком по верху плиты через трубу по всей длине.

Чтобы край пластины был более аккуратным, можно сначала прорезать болгаркой, а потом отбивать пропил кулачком. Затем ломом сломайте дно трубы по всей длине.

В процессе резки на плите будет встречаться сетка (гладкая арматура диаметром от 3 мм - до 8 мм), которая также обрезается шлифовальной машиной.

Вывод:

Пластины режутся очень легко. Когда я впервые разрезал тарелку, не поверил своим глазам. Это было очень легко, и я начал сомневаться в прочности круглых многопустотных плит.

Но это не так, пустотные плиты очень прочные, выдерживают 800 кг / м2. Долговечность в круглых многопустотных плитах обеспечивают: ребра жесткости, арматура, трупный принцип и многое другое.

В этом видео (см. Выше) мы прорезаем этот люк примерно за 50 минут.

Нюанс: Якорь необходимо вырезать болгаркой, так как якорь натянут и может зажать диск в болгарке. Лучше всего болгаркой немного - немного не порезать, а потом ударь по этому пропилу ломом или кулачком.

Самый безопасный способ - отрезать арматуру в люке автогенным (резаком).

Чтобы очертания люка были не намного ровнее, его можно сначала отрезать болгаркой по периметру (вверху).На видео выше прорезаем люк поперек труб в печке.

.

Размеры люка чердачной лестницы.

Люки для лестниц обычно пробивают между двумя плитами, в месте стыка. Ширина и длина люка зависит от:

Ширина плит перекрытия.

Нагрузки, которые испытывают пластины с прорезями. Например, на эти щелевые пластины будут опираться багажники (крыша будет прижиматься).

Если ямы широкие, то люк можно увеличить.На видео выше ширина пустотелой плиты железобетонной плиты составляет 1,5 метра.

Часто мы делаем люки 900 мм на 900 мм в плитах шириной 1,2 метра. То есть в одной пластине нарезаем 450 мм, а в другой 450 мм. Это размеры люка для лестницы, но они не очень удобны. Как всегда, чердачная лестница будет храниться где-то рядом, в гостиной.

Лучше всего использовать складные чердачные лестницы, которые крепятся к крышке люка и складываются при закрытии люка.


Самые распространенные размеры складных чердачных лестниц: 600 мм на 1200 мм; 700 мм на 1200 мм; От 600 мм до 1300; От 700 мм до 1300 мм; От 700 мм до 1400 мм.

Например, если вы выбрали откидную чердачную лестницу размером 700 мм на 1400 мм, то ВАЖНО вырезать люк в перекрытиях таким образом, чтобы длинная сторона люка (1400 мм) находилась вдоль плиты, а не поперек.

Мы используем этот метод, когда невозможно заблокировать все не-кратные пластины.Когда нет возможности получить плиты разной ширины. Когда не хочется рубить плиты перекрытия вдоль.

а) Самый лучший и простой способ.

При установке железобетонных плит иногда кратности отсутствуют. То есть полностью покрыть все пространство дома не получится, остаются дыры. Ниже мы рассмотрим, как перекрыть полметра без плит.

Так, например, перекрываем первый этаж дома круглыми многопустотными плитами.При укладке плит у нас не хватает полуметра, чтобы полностью перекрыть пол.

Когда монтируем первую плиту, отступаем на 250 мм от края внутренней стены. Далее монтируем оставшуюся часть пластины.


Между последней плитой и внутренней стеной также не хватает 250 мм. Другими словами, мы разделили наш полуметр не кратно на 250 мм пополам и сделали их с двух сторон (отверстия между стеной и плитой по 250 мм).



Шлак не упадет, так как упирается в пластину торцом (тычком).

Нюанс: Шлакоблок лучше всего строить дырки сбоку, чтобы не было дырок снизу или сверху.


Если сильно беспокоитесь о прочности, то это место (там, где шлакоблок болтается) можно укрепить, когда будете делать стяжку пола. Для этого поверх рыхлого шлакоблока необходимо положить кладочную сетку или связать арматурную сетку диаметром 6 мм.

б) Второй способ более трудоемкий.

Еще можно разогнать пластины, то есть сделать между ними небольшие равные расстояния.

Например, для перекрытия пола нужно 10 плит и останется отверстие 500 мм (полметра). Первую пластину монтируем с края внутренней стены (чтобы не было зазора). Вторую плиту монтируем с небольшим отступом от первой 55 мм.

Десять пластин - это девять стыков между собой. Делим 500 мм на 9 стыков; получаем расстояние между пластинами 55 мм.

Очень часто при монтаже плит перекрытия попадается лопнувшая плита. Чаще всего это происходит из-за неправильного хранения плит перекрытия или транспортировки.

На фото ниже видно, как ни в коем случае нельзя хранить круглые пустотные плиты.


Все эти плиты лопнули, а днище в нескольких местах. Сделал фото ближе


Я много раз видел, как плиты вроде бы складывались правильно, но прошла зима, основание под плитами соскользнуло по середине плиты коснулось земли и плита лопнула.

Чтобы плита не лопнула, нужно тщательно продумать возможность хранения плит штабелями.Для этого нужно сделать хорошую основу под краями первой пластины (внизу).


Желательно, чтобы тарелки лежали на горизонте. Важно, чтобы первые подкладки под плитами были высокими, на случай, если она начнет проваливаться в землю.

Ни в коем случае середина плиты не должна касаться земли, так как она почти на 100% лопнет и не одна, а те, что на ней сверху, одинаковы!

Следующие прокладки между пластинами обычно выполняются из деревянных реек.Здесь необходимо обратить внимание на три фактора:

а) Чтобы рейки были достаточной толщины, чтобы плиты не касались друг друга.

б) Чтобы деревянные планки (прокладки) стояли одна над другой ВЕРТИКАЛЬНО.

c) Прокладки укладываются на расстоянии 200-400 мм от края пластины.

Высота штабеля тарелок на прочном прочном основании может достигать 2,5 метров (8-10 рядов).

Если трещины на круглой полой пластине не очень большие, то в принципе не переживайте.Почти в каждом доме, который мы стоим, есть трещины в плитах

Ниже мы рассмотрим варианты, где лучше всего смонтировать плиты с трещинами, чтобы на них давила минимальная нагрузка:

а) Если трещина на плите большая, то такую ​​плиту мы обычно кладем на капитальную (или внешнюю) стену миллиметров на 100-150.

Другими словами, мы монтируем плиту с трещиной так, чтобы она опиралась на три стены, а именно, концы плиты опирались на основные стены, а длинная сторона плиты также входила и опиралась на основную стену.

Сверху треснувшая плита прижимается к стоящим стенам и получается довольно прочный перекрытие.

б) Также можно смонтировать плиту с трещинами там, где под ней будет кирпичная перегородка. Другими словами, треснувшая плита будет подпираться снизу перегородкой.

в) Монтируем треснувшую плиту между хорошими, цельными плитами. Обращаем внимание на то, чтобы ржавая плита между трещинами и хороша, была хорошо заделана. Когда раствор в замках затвердеет, перекрытие будет прочным.

d) Если вам не очень нравится качество круглых пустотных плит (трещин), вы можете усилить стяжку на этих плитах. Стяжка может быть бетонной, с армированием. Получится железобетонное звено, которое полностью разгрузит и укрепит плиты перекрытия.

г) Треснувшие плиты можно монтировать в тех местах, где они будут оказывать давление при минимальной нагрузке. Например, смонтировать треснувшую плиту до самого верха - чердачного этажа, где нет раздавливания (подставки и т.п.), давящего на нее или опирающегося на нее.

д) Если пластина сильно потрескалась, образуя зазор 4-10 мм, то такую ​​пластину лучше всего отрезать и сделать короткой.

Rusta - Это стыки плит. Две пластины устанавливаются рядом друг с другом длинной стороной. Между ними находится ржавчина:


Всегда нужно долбить раствор ржавчины. Зачем забивать руста? Дело в том, что круглые пустотные плиты с каждой стороны имеют замки, круглые углубления, выемки фото ниже:


Когда эти канавки заполняются строительным раствором, плиты сцепляются друг с другом и нахлест становятся одним целым.Благодаря замкам пластины жестко сцепляются между собой.

Как исправить дефектную ржавчину.

Иногда встречаются бракованные круглые многопустотные плиты с изнаночными сторонами, (там, где есть замки). При установке таких пластин ржавчина переворачивается «вверх ногами», то есть верх пластин плотно прилегает друг к другу, а низ - нет.

Заделать перевернутую ржавчину очень просто. Для этого монтируем плиты с небольшим стоком 20–30 мм друг от друга.Другими словами, чтобы верх плит (по длине) не прилегал плотно, а имел зазор 20-30 м.

Затем снизу, под этой перевернутой ржавчиной, обвязываем доску на всю длину плит и сверху заливаем раствором. Раствор не должен быть полностью жидким, но и не густым.

Благодаря тому, что между пластинами у нас небольшой зазор (20 - 30 мм), через него легко влить раствор в ржавчину.

При установке плит очень важно соблюдать технику безопасности!

Чаще всего плиты монтируем автокраном.Перемещаем плиты (фиксируем) в нужное положение ломом. Благодаря тому, что пластины закреплены на растворе, они легко перемещаются в течение 10-20 минут.

Доска желательно делать у стены 120-150 мм.

Чтобы не забегать постоянно за раствором при установке плит, монтируем первую плиту и ставим на нее корыто с раствором. Оставшийся раствор в корыте забиваем Руста между пластинами.

a) Плиты опираются на внешнюю стену.

Когда конец плиты опирается на внешние стены, он должен быть герметизирован для сохранения тепла.


Торцы пластин можно запечатать (упаковать) несколькими способами:

Минеральную вату засовывают в трубы плиты на глубину 200–300 мм.

Вставьте пробки в бетон или залейте легкий бетон на глубину от 120 до 250 мм.

Вставить кирпичи в трубу на раствор и хорошо залить раствором. Лучше всего в трубу вставить полуторный упаковочный кирпич.

Бывает, что конец плиты слишком близко к лицевому кирпичу. Если между лицевым слоем и пластиной нет изоляции и концы пилы не «уплотнены», пластина может замерзнуть.

Резюме: закрываем торцы плит чаще всего забутовым кирпичом.

Что делать, если пластина замерзла?

Так было в нашей практике: мы монтировали одну плиту вплотную к лицевому кирпичу и не закрывали торец плиты.Тарелка замерзла, а дом покрылся льдом. Хозяин дома включил отопление, и печь начала «плакать».

Другими словами, в доме было тепло, и иней вошел в полость плиты, перепад температуры вызвал точку росы, и печь была постоянно мокрая.

Выход из этой ситуации очень простой - просверливаем перфоратором все промерзшие трубы в плите внизу, у внешней стены. Вставьте трубку в отверстие, направив ее к внешней стенке и вдув в трубку немного пены.

То есть трубы в плите возле конца, который упирается в внешнюю стену, продуваем пеной. Выдувать пену не сильно, примерно, чтобы получилась пробка 100 - 200 мм.

б) Плиты опираются на внутреннюю стену.

В соответствии с требованиями строительства, концы плит опираются на внутреннюю стену от третьего этажа и ниже.

Например, дом двухэтажный, у нас три этажа:

Цоколь перекрыт плитами.

Первый этаж заблокирован.

Второй этаж перекрыт плитами.

Необходимо закрыть торцы плит, которые монтируются на цоколь, чтобы пустоты плиты не разрушились от указанной выше нагрузки.

Концы круглых пустотелых плит перекрытия первого и второго этажей заделывать не нужно. Обычно мы закрываем все концы плит на всех этажах.

Торцы плит можно залить бетоном или выложить полуторный кирпич:


Пустоты в плитах удобнее всего закрыть заранее, перед установкой, на земле.

Я бы сделал сам:

Я бы заблокировал свой дом многопустотными круглыми плитами.

Плита эркера имела форму трапеции.

Для чердачной лестницы я бы вырезал проем 700 на 1300 мм.

Если бы плиты не хватало для перекрытия пола (около 500 мм), я бы подвел блок.

Плиты с трещинами опускаются на стену.

Качественно все ржавчины заделал.

Какого размера должен быть армопояс. Армопояс под мауэрлат

Возведение конструкций из газобетона или пеноблоков предусматривает наличие армированного пояса под мауэрлат, заливного по верхнему контуру каждой стены. Разгрузочный пояс придает конструкции более жесткую структуру, является прочной опорой для закрепленного мауэрлата.

Зачем нужен бронепояс под мауэрлат?

При строительстве здания из газобетона очень важно помнить, что этот материал чрезвычайно чувствителен к точечной нагрузке.Блок, скорее всего, может треснуть или треснуть, если сверло, проделывающее отверстие для подшипников, будет оказывать слишком большое давление. Армопояс может снизить вероятность появления трещин.

Еще одна полезная функция - предотвращение деформации и наклона строительных блоков из-за неравномерного распределения веса. Неравномерное давление может привести к расхождению стены, газобетон или пенобетонные блоки могут наклониться и тем самым свести на нет всю конструкцию.

Назначение и функции

У армопояса пять основных функций:

  • Регулировка и тщательная регулировка устойчивости здания, предотвращение трещин и разрывов.
  • Страхование от возможных ошибок и недочетов в строительных работах, защита от дополнительного давления на газоблоки.
  • Усиление основания верхних стенок, равномерное распределение нагрузки.
  • Придает стенам дополнительную прочность, защищает от пролива.
  • Надежное крепление мауэрлата и при необходимости различных навесных конструкций.

Размеры и характеристики

При расчете армированного ремня следует учитывать, что он должен составлять не менее одной трети несущей стены .В идеале ширина должна быть равной несущей стене, а по размерам не менее предельной 250х250 мм. Для кладки последнего ряда используются специальные блоки П-образной формы, так как именно они являются своеобразной опалубкой.

Армопояс должен быть сплошным и проходить по периметру всех внешних стен дома . Помимо стропил, в кровельной системе дома могут присутствовать различные элементы: коньковые кровати или стойки, опирающиеся на внутренние капитальные стены. В этом случае именно на них и должен строиться армированный пояс.

Установка усиленного ремня

Необходимость установки армопояса становится понятной при проектировании кровли. Технология монтажа включает в себя последовательность работ:

  • установка опалубки;
  • установка закладных шпилек;
  • лить армопояс.

Монтаж опалубки

По окончании кладочных работ можно приступать к возведению монолитного пояса под мауэрлат.

Значительно упрощает задачу укладки последнего ряда П-образных блоков, образующих опалубку.Либо внешний ряд можно дополнить пилеными блоками шириной 10 см, а внутреннюю составляющую опалубки можно сделать из плит OSB или деревянных досок. Верхний край опалубки должен быть строго горизонтальным, что легко регулируется уровнем воды.


Когда он окончательно готов, внутрь помещается прочный арматурный каркас с продольной частью из не менее четырех металлических стержней и диаметром не менее 12 мм. Продольную арматуру с шагом не более 23-24 см крепят поперечными частями стержней или проволокой диаметром 8 мм.Такая рамка в сечении напоминает квадрат, иногда прямоугольник.

Если вы не хотите тратить лишние силы на столь кропотливую работу, можете смело обращаться на специальные предприятия, которые качественно и оперативно изготовят любые каркасы методом точечной сварки.

Толщина бетона при установке арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров . Боковая толщина отлично регулируется качественно уложенным каркасом, а снизу устанавливаются подставки под деревянные бруски или битый кирпич.Существуют специальные пластиковые подставки подходящей высоты, которые легко найти в местных магазинах стройматериалов.

Все компоненты рамы должны входить друг в друга с «запасом» не менее 200 мм. Места нахлеста удобно соединять вязальной проволокой. Ценность такого каркаса в том, что благодаря прочной конструкции он приобретает монолитные качества, хорошо реагирует на заливку бетона.

Тяжелый бетон может разрушить опалубку, поэтому его необходимо укрепить должным образом.. Есть несколько подходящих способов:

  • Нижнюю часть опалубки можно крепить блоками, вверху прибивать такие же деревянные бруски или доски . Когда бетон застынет, верхние доски удачно отрываются, а нижние прочно и прочно остаются в бетоне, выступающие края подпиливаются.
  • Для усиления опалубки можно использовать диагональные упоры . Одним концом они касаются горизонтальной поверхности, а другим поддерживают саму опалубку.
  • Если опалубка многоразовая (сделанная из вышеуказанных плит OSB), обычно используются шпильки с резьбой . Напротив друг друга на листах опалубки проделываются отверстия диаметром 1,25 см. Через них пропускается пластиковая трубка, длина которой равна ширине будущего монолитного пояса. В отверстия вбивается отверстие диаметром 1,2 см, после чего затягивается гайками с большими шайбами. Когда бетон надежно затвердеет, шпильки вынимаются, а дешевые трубы остаются внутри конструкции.

Крепежные шпильки закладные

После работ по установке опалубки необходимо установить элементы крепления, к которым будет крепиться мауэрлат.

Лучше всего использовать резьбовые шпильки, прикрепленные к раме .

Итак, необходимо приобрести шпильки с резьбой диаметром 1,2 см, большие гайки и шайбы. Длина шпилек должна быть удобной для крепления к каркасу, а верхний конец должен выступать на 4 - 5 см над уже установленным мауэрлатом.В местах, где стропила не упираются в мауэрлат, следует устанавливать шпильки с резьбой. Между каждой стропильной ногой должна быть не менее одной шпильки.

Максимальное расстояние между креплениями должно быть не более одного метра . По средней линии можно натянуть шнур для совмещения, а разметку удобно отметить мелом на самом каркасе арматуры. Каждая шпилька индивидуально прикрепляется вязальной проволокой к арматурной клетке.

Обязательно проверяйте вертикальность установки каждой из шпилек специальным пузырьковым уровнем.

Заливка армопояс бетона

Для повышения прочности армированного пояса все работы по заливке бетона следует проводить непрерывно и за один прием.

Марка бетона должна быть не ниже М200, желательно М600. Лучше использовать товарный бетон, который бетононасосом подается непосредственно в опалубку. Бетон можно приготовить самостоятельно, если нет возможности обеспечить его подачу промышленным способом.


Для изготовления бетона понадобится цемент марки М400 или М600, мытый песок и щебень в соотношении 1: 3: 3 соответственно.Когда бетон успешно уложен, наша основная задача - избежать образования пузырьков (воздушных полостей), которые снижают однородность и прочность конструкции. Для предотвращения такой досадной проблемы отлично подойдет строительная виброплатформа. Или, чтобы упростить задачу, просто проткните бетон по всей площади арматурным стержнем.

Пластификаторы используются для увеличения подвижности смеси. Они уменьшают количество воды в бетонной смеси, тем самым увеличивая прочность готового монолитного пояса и время его застывания.

Крепление мауэрлата к армированному ремню

Как только бетон наберет необходимую прочность, опалубку можно будет снимать. Через 7-12 дней самое время приступить к закреплению мауэрата. Брус, служащий мауэром, обрабатывают антипиренами и дезинфицирующими средствами. Крепятся косым вырезом или прямым замком. Эти составы позволяют укрепить конструкцию. На будущее место фиксации прикладывается планка, а в местах, где есть шпильки, размечаются и просверливаются отверстия под них.

Мауэрлат крепится на армопоясе только через слой - рулонную гидроизоляцию. Он фиксируется гайкой и большой шайбой. Когда все гайки будут плотно затянуты, соединения лучше застраховать контргайками. Все выступающие шпильки можно отрезать болгаркой.

Крепление к газобетону без ремня безопасности

Газобетон - чрезвычайно хрупкий материал. Чтобы удачно смонтировать мауэрлат, необходимо сделать на нем конструкцию из более прочного материала.Можно использовать бетонные или кирпичные колонны.


Такие опоры следует крепить к самой стене, также очень желательно, чтобы анкер проходил через опору и еще пару рядов газобетонных блоков. Химическому якорю должны быть предоставлены явные привилегии. Его особенность заключается в приклеивании шпилек или арматуры на всю глубину отверстия, при этом длина обычного механического анкера составляет 0,5 - 0,7 мм.

Важно знать, что при использовании химического анкера не нужно ничего приваривать к арматуре, потому что в процессе химический состав может выгореть и перестать работать.

Толщина стен обязательно должна быть достаточной, чтобы противостоять боковому удару стропил. Поэтому, если стена будет слишком узкой, вышеуказанная конструкция может не подойти. В этом случае придется установить дополнительные горизонтальные балки, которые будут выполнять роль своеобразной «стяжки» и защищать стропила от расхождения.

Если совместить подобное решение с современными материалами, можно получить возможность не делать армированный пояс на газобетоне. Но, на наш субъективный взгляд, лучше не экономить на столь важном элементе при строительстве здания любого назначения.

Сделай сам на видео.

Обобщить

Итак, можно сделать вывод, что возведение армированного пояса под мауэрлат является неотъемлемой частью строительства домов из газобетона и пенобетона, а каменные стены служат надежным помощником в укреплении здания.

Наиболее подходящий вариант крепления мауэрлата к армопоясу - это специальные шпильки, прикрепляемые к металлическому каркасу. Бетонные работы следует проводить без перерыва, один раз.Крепить мауэрлат следует через слой рубероида.

Комментарии: 0

При строительстве домов часто возникает вопрос, как закрепить каркас крыши к стенам, чтобы обеспечить не только привязку стен и повышение их прочности, но и распределить нагрузку по всему периметру стен.

Для этих целей специально созданы бронепоясы и прикреплены к ним мауэрлаты. Если соединения выполнены из одного материала, то проблем с выполнением армированного пояса и креплением к нему балки для установки стропил не возникает.Однако для домов из камня и пенобетона эту задачу решить не так-то просто. Для этого на основе железобетонного каркаса создают специальные крепления стен, к которым крепится мауэрлат из деревянных балок или металлических швеллеров. При этом учитываются неоднородность и особые механические свойства материалов для достижения максимальной жесткости конструкции. Поэтому используются надежные способы крепления в зависимости от толщины стен, площади кровли и ветровых нагрузок.должен быть выполнен в виде монолитной конструкции, внутри которой крепятся прочные шпильки.

Какой должен быть бронепояс под мауэрлат?

Для того, чтобы армированный пояс был прочным, необходимо изготавливать его как можно ближе к толщине стен и по длине, соответствующей стенам. Минимально допустимый размер сечения должен быть не менее 25х25 см. Следует отметить, что конструкция должна быть сплошной и по возможности иметь одинаковую прочность.Если она деревянная, то нужно выбирать древесину лиственных пород, высушенную естественным путем и не имеющую различных дефектов и повреждений. Кроме того, их обрабатывают антисептиками и водоотталкивающими смесями. Монтаж на углах построек осуществляется с помощью замков, которые крепятся болтами или саморезами. Если пояс бетонный, то его нужно сделать монолитным и закончить за одну заливку, а внутрь вставить армирующий слой из металлического прутка. Для этого удобно использовать не только опалубку, но и П-образные блоки.Фитинги не должны быть тоньше 10 мм в диаметре и должны быть прочно склеены или связаны друг с другом.


Мауэрлат обычно изготавливают из деревянных балок сечением 10х10 см. В некоторых случаях металлические бронепоясы от тройника или тройника могут быть использованы при возведении каркасных конструкций. Подбор сделан таким образом, чтобы добиться единообразия конструкции и обеспечить надежное крепление. Крепится к бронепоясу с внутренней стороны стены с шагом более 5 см с внешней стороны.Если стены кирпичные, то снаружи кладут кирпич, а изнутри крепят мауэрлат, чтобы удерживать связующий слой от воздействия внешней среды. Деревянные балки выбирают ровные, без дефектов, просушивают до влажности не более 20% и обрабатывают защитными составами. Металлоконструкции подбираются по необходимому размеру сечения и длине стены, при толщине сплошного металла от 3 мм.


Создание армированного пояса начинается сразу после кладки стен из ячеистого бетона.Для этого выложите верхний ряд П-образных блоков. Если установить их нет возможности, то положите распиленный пополам с внешней стороны пеноблок, толщина которого должна быть не менее 10 см. Внутренняя часть формируется с помощью несъемной опалубки из досок. Его можно закрепить с помощью деревянных брусков, диагональных опор, стержней с резьбой. Внутри образовавшегося пространства закладывается арматурный каркас, состоящий из 4-х стальных продольных стержней, привязанных к аналогичной арматуре или стержню меньшего диаметра на несколько миллиметров. Шаг стержней должен быть примерно 25 см.Для крепления можно использовать их обвязку проволокой или сваркой. Для получения прочной конструкции необходимо выдержать расстояние 5 см в нижней и боковой частях. Для удобства под арматуру прокладываются пластиковые опоры.


После того, как установлена ​​опалубка и фурнитура, приступают к установке будущего крепежа для мауэрлата. Обычно используются стержни с резьбой, закрепленные на металлическом каркасе. Их диаметр должен быть не менее 12 мм, а длина должна быть достаточной, чтобы обеспечить прочное крепление к каркасу и выступать на 4-5 см над поверхностью устанавливаемого мауэрлата.Шпильки следует устанавливать в местах, где нет крепления стропильных балок. Допустимое расстояние между ними должно быть меньше метра. Каждая шпилька крепится к арматурному каркасу в строго вертикальном положении с помощью вязальной веревки.

После установки каркаса армопояса заливается бетон. Все работы по бетонированию необходимо выполнить за одну заливку, чтобы обеспечить равномерное застывание раствора, а конструкция приобрела необходимую прочность.При этом необходимо следить за тем, чтобы в бронепоясе не оставались пузырьки воздуха. Поскольку необходимо заливать большой объем раствора, его следует приготовить одновременно, а затем с помощью бетононасоса залить в опалубку. Кроме того, бетон можно заказать в готовом виде на основе цемента марки М400 и выше. Полное застывание армопояса произойдет через 29 дней. А перед этим, после начала схватывания бетона, аккуратно снимите опалубку и при необходимости полейте поверхность водой, чтобы не допустить растрескивания.

На завершающем этапе берутся деревянные балки подходящих размеров, в них просверливаются отверстия по диаметру штифтов в местах их расположения на плечевом ремне, после чего устанавливаются на свои места и прикручиваются.

Армопояс под мауэрлат позволяет получить не только упрочнение стен, но и создать надежный фундамент для крепления стропил. Сделать это не так уж и сложно, но требуется выполнение требуемой технологии монтажа.

Чтобы мауэрлат прочно держался на месте, лучше всего снабдить его ремнем на руку.В этом случае конструкция становится более жесткой и прочной, и ее можно использовать как усиленную опору.

Зачем нужен бронепояс, нужен ли он под крышей

Роль этого армирования в достижении общей прочности здания трудно переоценить. Для начала нужно разобраться, для чего используют пояс под мауэрлат.

Любое здание подвергается ряду нагрузок:

  1. Вертикальный . Крыша создает их своим весом, а также атмосферными явлениями, такими как снег, ветер и дождь.
  2. Проставки . Их провоцируют стропила, упирающиеся в стену. Эта нагрузка действует на расширение здания, увеличиваясь с увеличением нагрузки на крышу.



Некоторые современные материалы очень плохо воспринимают точечный удар, который их разрушает. К ним относятся стены из керамзитобетона, для которых установка бронепояса под кровлю является необходимой мерой. Поэтому при возведении построек из подобных материалов наличие такой конструкции - естественная деталь.Однако бывают ситуации, когда с его установкой возникают сложности. В таких случаях мауэрлат на пеноблоках или керамзитоблоках крепится химическими анкерами.

Причины такого подхода могут быть следующие:

  • Просверливание отверстий под шпильки в сотовых блоках может спровоцировать их разрушение или появление трещин.
  • Подвесные стропила создают разную нагрузку в нескольких направлениях: это может привести к перемещению блоков, а также к деформации стен и крыши.
  • При непосредственной установке стропил на пеноблоки требуется идеальное положение крыши. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут подвергнуться разного рода разрушениям. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать бронепоясом.



Кирпичные стены обладают высокой механической прочностью. К ним мауэрлат крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют только регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужны ли бронепояса под кровлей, обычно не стоит.Наличие бронепояса под мауэрлат в этом случае также обязательно для кирпичных построек.

Назначение армирующего ремня на практике сводится к следующим функциям:

  1. Стены не деформируются при движении грунта или при его неравномерной усадке. Параметры здания сохранены в исходных пределах.
  2. Помогает выровнять стены по горизонтали, исправить ошибку при их установке.
  3. Конструкция становится более жесткой.
  4. Все нагрузки, возникающие на несущих стенах, распределяются равномерно.
  5. Хорошая механическая прочность армирующего ремня позволяет использовать его для надежной фиксации важнейших элементов, в том числе мауэрлата.

Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат

Чтобы конструкция была прочной, нужно внимательно рассчитать размер армопояса под мауэрлат:

  1. За высоту армирующего пояса обычно берут 20 см (не менее 15 см).Он точно не должен превышать ширину стены.
  2. Ширина стены и ремня должна максимально совпадать.
  3. При расчете длины измеряется расстояние до желаемых стен.
  4. Сечение конструкции должно быть не менее 25х25 см.

Очень важно, чтобы лента была непрерывной, с такими же прочностными показателями отдельных составляющих частей. Монолитный пояс под мауэрлат удобнее всего делать из бетона.Его заполнение должно производиться за один прием, с вставкой внутри арматуры. Его диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и перевязываются. Кирпичный бронепояс под мауэрлат применяется довольно редко.



Параметры Армопояса для керамзитобетонных блоков ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета этих конструкций. Согласно СНиП толщина армирующего слоя на 1/3 уже несущей стены.Следовательно, если за толщину стены взять показатель 40 см, то 1/3 его будет равна 133 мм: минимальная толщина армопояса в этом случае будет 300 мм (если округлить цифру 267).

В результате стена толщиной 400 мм будет иметь размер внутренней части П-образного блока в пределах 300 мм, что также будет играть роль опалубки. На кирпичных стенах делается внешняя опалубка в половину кирпича, а внутреннюю - из досок.

Установка опалубки

Для этого можно использовать несколько методов:

  1. Из деревянных досок или плит.Их крепление к стенам осуществляется при помощи брусков, с креплением сверху. При демонтаже опалубки демонтируют верхние части: нижние элементы оставляют внутри засыпки.
  2. Использование боковых упоров.
  3. П-образные блоки. Чтобы пояс был сплошным, блоки вырезают по углам домика.
  4. С внешней стороны стены можно укладывать блоки по 100 мм в ряд. С внутренней стороны кладется несколько рядов кирпичей, уложенных по краю, или досок.
  5. Используя рабочие продольные стержни диаметром 10-12 мм. Их должно быть не менее 4 шт.
  6. Перемычки промежуточные, снабженные усилительными хомутами. Диаметр изделий 6-8 мм, с шагом 20-40 см. Не рекомендуется использовать большой шаг, так как при заливке бетона рабочие стержни могут смещаться. В результате нарушается целостность армирующего ремня.
  7. Связан вязальной проволокой. Соединение сваркой запрещено, так как это приводит к ослаблению фурнитуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
  8. Шпильки с резьбой. Они снабжены отверстиями, которые предварительно просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть немного меньше внутреннего сечения трубки. Помещая шпильку внутрь трубки, необходимо добиться прохождения ее концов в заранее подготовленные отверстия. Все изделие затягивается гайками с использованием больших шайб в качестве прокладок. Внутри бетонного монолита должны остаться только трубы. Для этого после заливки и предварительного затвердевания плечевого ремня откручиваются гайки, демонтируется опалубка, выбиваются шпильки.



Важно учитывать необходимость утепления стен напротив армированного пояса, особенно если опалубка сделана из досок. Это исключает риск замерзания бетона зимой. Для ориентирования верхнего края опалубки выбирают строго горизонтальную плоскость и уровень воды.

Что касается укладки сетки, то по углам и на стыке она подвергается дополнительному армированию криволинейной арматурой.Рекомендуемый размер нахлеста 300-400 мм. Такое армирование лучше всего делать композитной арматурой, которая и дешевле, и проще. К тому же такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и просты в эксплуатации.

Бронированный пояс Заполнение

Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо проводить за один прием. Для этого используется бетон не ниже марки М200. Обычно требуется значительная масса раствора, поэтому бетононасос лучше всего подготовить заранее.

При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части промытого песка и три части щебня. Опалубку можно разобрать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона наступает через 3-4 недели.


При заливке бетона необходимо соблюдать следующие рекомендации:

  1. Без образования внутренних пустот не обойтись. Чтобы удалить их, приложите раствор к штыку с армированием или с помощью вибрации.
  2. Бетон важно увлажнять. Таким образом, он становится сильнее. Эта процедура проводится каждый день, пока бетон не затвердеет.

Мауэрлат к армопоясу

Перед тем, как прикрепить мауэрлат к армопоясу, его обрабатывают специальными пропитками, чтобы предотвратить гниение или возгорание опорной балки. Чтобы добиться прочности мауэрлата, для его сращивания применяют прямые замки или косые пропилы.



Крепление мауэрлата к самому бронепоясу осуществляется по следующей схеме:

  • Несущая балка имеет отверстия.
  • Насадка для мауэрлата выполняется при помощи шпилек или анкеров.
  • При укладке необходимо продеть слой рубероида.
  • Для крепления используются большие шайбы и гайки.
  • Затяжку рекомендуется застраховать контргайками.
  • Чтобы отрезать выступающие части, используйте болгарку.

Шпильки закладные

Иногда для крепления мауэрлата на нарукавный ремень предварительно устанавливаются шпильки диаметром 12 мм и более, выступающие на 3-4 см над мауэрлатом.Шаг установки таких булавок - 100 см: они крепятся к фиксаторам с помощью вязальной проволоки.



Что касается вопроса о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, то на самом деле теоретически стропила можно закрепить на поясе. Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных действий. Так что гораздо проще пойти традиционным способом использования армированного ремня под мауэрлат.

Как сделать голую крышу.

Современная мансардная крыша - прекрасная возможность без лишних хлопот значительно расширить жилую площадь своего дома. Но, если привлечь к работе строителей, это может вылететь до копейки. Понятно, что каждый из нас задумывался над вопросом, можно ли все сделать самостоятельно, не имея опыта. Уверяем мансардную крышу своими руками - это более чем реально. Предлагаем вам исчерпывающую инструкцию.

На данный момент лучший вариант - чердак без одежды.Она достаточно просторная и действительно может стать полноценным жилым помещением с большой площадью. Естественно, для этого нужно произвести точные расчеты.

При строительстве мансардной крыши необходимо заранее учесть множество факторов. Перечислим основные.

Видео о крыше дома своими руками

Вполне понятно, что чем меньше угол наклона, тем больше полезного пространства будет на вашем чердаке. Но далеко не всегда нужно стремиться к самому обычному размещению.Перечислим некоторые из вариантов:

  • Если ваш дом расположен на территории с умеренным климатом, где часто бывает ветреная погода, а снег бывает редко, можно смело делать крышу с небольшим уклоном;
  • В том случае, если снегопад и ливне - частое явление для вашего населенного пункта, от крыши следует отказаться;
  • Не забывайте, что вам нужно позаботиться о качественной тепло-, звуко- и гидроизоляции. Чердак - такое же жилое помещение, как и остальные комнаты в вашем доме;
  • Лучшие материалы для кровли - черепица или шифер.Многие по ошибке кладут металлическое покрытие, но с приходом холодов сталкиваются с проблемами экономии тепла на чердаке. Учтите, что материалы должны быть огнеупорными и влагостойкими. Крыша всегда состоит из деревянных элементов. Для большей безопасности рекомендуется все такие поверхности обработать противогрибковым раствором;
  • Наружная лестница на чердак сэкономит место в доме. Внутренняя лестница - вариант намного удобнее, но места много. Отлично, если вы позаботитесь об установке потолочной лестницы.Она практически не занимает места. В качестве альтернативы можно установить винтовую лестницу, но ее удобство часто вызывает сомнения.

Наружная лестница на чердак сэкономит место в доме

  • Для начала вам потребуются деревянные балки сечением 10х10 см. Их накладывают поверх гидроизоляции. Лучший материал для этого - каучукоид или продается только в рулонах. С ними довольно удобно работать и никаких дополнительных навыков вам не потребуется.Если ваше перекрытие также деревянное, то дополнительные бревна для основных балок не нужны.
  • Следующим этапом будет установка стоек на балки. Такую же планку вы сделаете сечением 10х10 см. Эти стеллажи являются своеобразным каркасом стен вашего чердака. Чтобы они полноценно выполняли свои функции, необходимо их ставить не дальше двух метров друг от друга. Следите, чтобы каждый из них стоял идеально ровно. Каждого рекомендуется обработать уровнем и при необходимости поддерживать в нужных местах.Когда стойки установлены, их нужно видеть с двух сторон. Для внутреннего Отличный вариант - гипсокартон или обычная фанера, для наружного рожка. Важно не забыть на этом этапе проложить утеплитель между стойками. Каждая стойка отдельно фиксируется шипами и скобами. Таким образом, в то же время они не склоняются, мы рекомендуем временное раскрытие информации, чтобы обезопасить их.
  • Затем положите верхний брус. Его сечение должно быть таким же, как и в предыдущих пунктах. Можете застегнуть, как будет удобно.Но следите за тем, чтобы балки держались прочно и надежно.

Каждая стойка отдельно фиксируется шипами и скобами.

  • Теперь нужно установить мауэрлат. Это своеобразная опора для быстрой ножки, которая располагается внизу конструкции. Для мауэрлата понадобится брус сечением 40х40 см или доска такой же толщины. Благодаря мауэрлату будет обеспечена высокая прочность крепления стропил к стенам. Он позволяет перенаправить вес крыши прямо на стены.Поперечное сечение более 40 см можно взять по желанию. Все равно мауэрлат ложится прямо на стену и нагрузка на него сравнительно небольшая. Только не забудьте положить под него гидроизоляцию, иначе она со временем начнет гнить.
  • Качественно закрепленный мауэрлат защитит вашу крышу от воздействия ветра, снежной массы зимой и других нагрузок. Поэтому убедитесь, что он был тщательно закреплен. Для этого можно использовать проволоку диаметром до 5 мм. Лучше всего выбирать отожженную проволоку, которая предназначена как раз для обвязки.Чтобы стены были более прочными, проволока встраивается прямо в них.
  • Теперь нужно установить рафтинговые опоры. Разметка на стропильном каркасе и мауэрлате в местах установки стропил. Обычно шаг составляет 1-1,2 м. Для стропил вам подойдет доска сечением 4-5 см и шириной 15 см. Выбирайте только идеально гладкие доски. Лучше немного переплатить за них, но если быть уверенным, средство защиты чердака не будет для вас причиной кровли чердака.

Для стропил вам подойдет доска сечением 4-5 см и шириной 15 см

  • Стропильные ноги должны опираться на коньковую балку. Если ваша мансарда имеет большую площадь, то вес ее крыши будет большим. Поэтому балка - обязательный элемент конструкции. Не нужен только в том случае, если длина стропила меньше восьми метров. В этом случае можно делать обычные растяжки.
  • Установка кобылы. Ставим по той же схеме, что и стропила.Чтобы упростить процесс, начните с двух крайностей, натяните шпагат между ними, а затем натяните его при установке следующего.
  • Теперь необходимо убить борт питомца. Он станет препятствием для ветра и практически любых осадков.
  • Перед тем, как делать мансардную крышу, необходимо продумать, где будут установлены окна. Помните, что их площадь должна занимать не менее 12-13% площади боковых стен. Там, где вы решили поставить окна, нужно укрепить стропила. Для этого устанавливают перекладину.Они возьмут на себя роль нижней и верхней части проема, где будет установлена ​​и прикреплена оконная рама.

Перед тем, как сделать чердачную крышу, необходимо продумать, где будут установлены окна.

Когда предыдущие десять пунктов выполнены, нужно тщательно перепроверить все, что делается. Уже на этом этапе вы поймете, как без проблем сделать крышу с мансардой, но всегда нужно перестраховываться. Особенно в том случае, если вы делаете это впервые.

Внимательно пройтись по всем стропилам и балкам, проверить, действительно ли они плотно и надежно закреплены, везде ли утеплитель, не нужно ли доработать проблемные места. Будет лучше, если вы попросите кого-нибудь из более опытных строителей оценить на глаз, все ли сделано так, как нужно. Помните, что крыша в вашем доме должна быть надежной и прочной. Но если все в порядке и конструкция надежно держится, можно переходить к дальнейшим работам:

  • Каркас крыши уже создан.Теперь нужно прибить стойки обрешетки к стропилам. Шаг зависит от того, какой рубероид вы выберете для своей кровли.
  • При установке фрезы необходимо установить гидробарьер. В большинстве случаев для этого лучше всего подходит обычная полиэтиленовая пленка. Стоит недорого, качественно защищает чердак от попадания влаги внутрь и легко крепится с помощью строительных скоб. Главное, что нужно помнить - слои пленки необходимо укладывать нижней стороной вверх шестигранными слоями друг на друга.
  • Поверх пленки необходимо положить теплоизоляционный слой. Один из лучших материалов, который служит для этих целей - минеральная вата. Она легкая, отлично держит тепло и совершенно безопасна для вашего здоровья, в отличие от многих других теплоизоляционных материалов. Кроме того, он эффективно предотвращает распространение грызунов в вашем доме.

Поверх пленки необходимо нанести теплоизоляционный слой

  • Дойдя до крыши, действовать по той же схеме, что и в случае с полиэтиленовой пленкой.Кровельный шар тоже падает вверх, а элементы накладываются друг на друга. Следите за тем, чтобы в тех местах, где расположена крыша, верхний шар крыши выполнялся выше нижнего. Это очень важно. Иначе при малейшем дожде у вас протечет крыша, и конструкция постепенно купится.
  • Установка конька должна происходить таким образом, чтобы его конструкция полностью исключала возможность проваливания крыши под вашу крышу.

Завершение монтажа

Основная часть работ подошла к концу.Мансардные крыши рекомендуется делать многослойными, чтобы они обеспечивали лучшую тепло-, шумо- и гидроизоляцию всего чердака. Не забывайте, что чердак должен «дышать». Современные окна и двери - неотъемлемый элемент любой такой кровли.

Если вы еще не до конца определились с установкой лестницы, то для начала лучше установить внешний. Так будет дешевле и проще. В любом случае, если вы почувствуете, что этот вариант вам не подходит, можно будет сделать лестницу внутри помещения, жертвуя пространством в доме.

Видео о двухвинтовой кровле

Теперь вы знаете, как построить крышу по всем правилам и не прибегать к помощи уважаемой бригады строителей. Наберитесь терпения, подберите качественные материалы и инструмент, а затем действуйте по нашим инструкциям. Удачи!

Как увеличить жилую площадь старого дома без дополнительных ударов? Оптимальный вариант - устройство кровли нового типа повреждения. Для его возведения необходимо выполнить расчетную часть, правильно подобрать схему стропил и материал покрытия кровли.

Во-первых, следует выяснить оптимальную массовую конструкцию нового, поскольку не все стены старого дома рассчитаны на дополнительную нагрузку. Общий вес кровельного пирога равен сумме следующих составляющих: стропила, обрешетка, утеплитель и гидроизоляция. При этом должна быть обслужена легкая каркасная конструкция: выдерживать не только стандартные снеговые и ветровые нагрузки, но и массу человека.

Взяв данные из таблицы, можно рассчитать оптимальную нагрузку на несущие стены.Предположим, они сделаны из натурального кирпича с толщиной кладки 400 мм. Тогда постоянная нагрузка будет равна: 400 * 1800/1000 = 720 кг / м². В этом случае стены способны выдержать вес мансарды из балок плотностью 300 кг / м³, покрытых керамической плиткой.

Если стены не выдерживают общего веса мансарды, можно оборудовать дополнительный фундамент. На него устанавливаются несущие вертикальные опоры для создания основания крыши.Такая конструкция позволит избежать нагрузки на стены дома.


Чаще всего новая мансарда Делается в виде бартальной ломаной крыши. Это связано с большим внутренним пространством, которое можно использовать как жилую зону.


Перед началом строительства необходимо произвести правильный расчет оптимального расстояния между стропилами (см. Быстросъемную систему костяной кровли). Не всегда старый деревянный дом выдерживает нагрузку новой кровли, поэтому выбирать шаг установки несущих конструкций следует исходя из расчетного веса кровли.Данные по этому параметру можно взять из таблицы.

Затем на основании расчетных данных производится закупка материала - деревянных балок, стропил и настилов под обрешетку. Последнее зависит от материала покрытия. Часто он не должен превышать 400 мм. Но окончательные параметры определяются исходя из рекомендаций производителя рубероида.

Установка Maurolat

Maurylalat - горизонтально расположенные перекладины, которые будут крепиться к элементам кровли.Он предназначен для равномерного распределения нагрузки на стены.

Для выполнения монтажных работ потребуются следующие материалы и инструменты:

  1. Молоток, ножовка по дереву.
  2. Гвозди длиной до 50 мм. Сумма зависит от площади крыши.
  3. Инструмент Merial: отвес, строительный уровень, рулетка.

Чаще всего для крепления Мауролалат используется деревянный брус. сечение 150 * 100. Его размер определяется периметром кровли. Для соединения бруса с несущей стеной рекомендуется использовать монтажные дюбели.

Монтаж стропильного каркаса и обрешетки

На первом этапе необходимо установить на пляж мауэрлата балки. Затем к ним крепятся вертикальные стойки, соединенные между собой вверху брусьями - прогонами. На полученный каркас монтируются стропила под будущую мансардную крышу.


Шап предназначен для устройства кровли. Его размер и конфигурация зависят от используемого защитного материала. Обычно для изготовления обрешетки используют доски 40 * 150 мм.Их набивают поверх стропила, образуя монтажную площадку.

Заключительный этап

Описанная выше конструкция мансардной крыши универсальна. В качестве гидроизоляционного слоя рекомендуется использовать специальную рулонную микрофибру. Она прикреплена к ящику. Уже поверх него выполняется монтаж кровельного покрытия. Чтобы улучшить теплоизоляционные свойства кровли, нужно выполнить внутреннее утепление. Делается это с помощью базальтовой ваты или экструдированного пенополистирола.

На что нужно обратить внимание при обустройстве мансардной крыши в старом одноэтажном доме? Прежде всего, правильно рассчитать общий вес конструкции, установить надежный кровельный пирог и выбрать подходящий материал. Итог работ - лишнее жилое помещение, комфорт проживания в котором будет не хуже, чем в остальных комнатах дома.

Все больше и больше людей прибегают к самостоятельному возведению дома.

Причин тому множество, и каждый руководствуется своими мотивами.

Но это основная экономия, конечно при знании дела.

Постройка дома для каждого мужчины должна стать обязательным атрибутом успеха.

Инвестируйте сбережения в недвижимость самый лояльный бизнес. Дом будет несколько десятков лет и со временем его стоимость будет только увеличиваться.

Конечно, многое зависит от дизайна как внутренней, так и внешней части жилых домов.

Для качественной постройки потребуется изучение технологии отношения мансардной крыши.Важнее умение, знание столярного дела. Или вы можете сами изучить инструкцию, в которой подробно описывается весь проект работы. Также следует обратить внимание на то, что бывают разные.

Приступая к строительству, необходимо поставить следующие вопросы. :

  • Какие материалы лучше использовать при строительстве мансардной крыши?
  • Сколько этапов работы нужно выполнить?
  • Сколько людей нужно помочь в строительстве?
  • Какое отношение вы хотите сформировать?

Строение мансарды лучше всего планировать, установка двуплексной крыши ломанной Так можно получить максимально большую площадь будущего помещения.

Перед тем, как начинать любую конструкцию, нужно ее развить. Работая над ней, серьезно относитесь к цифрам, указанным в расчетах, даже малейшая ошибка может привести в будущем к повреждению как крыши, так и стен дома.

Так как сделать крышу? Эта статья поможет вам ответить на этот вопрос.

  • Для мягкой кровли сплошной;
  • Для сланца разряженного.

Естественно существуют определенные правила монтажа мягкой кровли , вот они:

  • Если угол наклона веревочной крыши составляет от 5 до 10 °, то крыша представляет собой сплошной настил из специальной водостойкой фанеры или досок ;
  • Когда наклонный угол крыши расположен между 10 и 15 °, в этом случае крыша сделана из бруса размером 45 × 50 миллиметров и с шагом 45 см ;
  • Если угол наклона больше 15 °, для ящика используется задняя часть 45 × 50 мм, но с шагом 600 мм ;
  • Для зоны крепления смонтирована дополнительная планка .

Мягкая кровля

Монтаж системы Maurolalat и Sropling

Мауэрлат укладывается в штабель после работ по облицовке чердака и укладке напольного покрытия.

Благодаря размещению мауэрлата по периметру мансардного помещения все непрямые углы можно зафиксировать. .

В качестве материала используются стержни . Толщина подбирается под край стен.

Укладывая мауэрлат под карниз, нужно быть особенно внимательными.

Смотреть конструкцию по неисправности т.к. посадить дополнительные элементы невозможно. Придется разобрать часть наружной кладки стены и поднять внутреннюю часть стены.

Установка Maurolat

Монтаж утеплителя

Теплое мансардное помещение Необходимо, если вы собираетесь заработать на нем. В первую очередь необходимо определиться с используемым материалом по качеству. Лучшее решение Будут специальные плиты базальтовые .

Плотность утеплителя нужна не менее 30-40 км на куб. В противном случае неизбежен ее отложение в будущем. А толщина - 150 мм. Также в кровлю устанавливается специальная пленка для защиты от пятен.

Пошаговый монтаж изоляции

Установка ящиков и встречных требований

После того, как основание установлено, необходимо произвести установку для улучшения конструкции. Необходимо, если угол наклона большой .

Встречный иск устанавливается из брусков , которые накладываются поверх основной обрешетки, уже на уложенном слое гидроизоляции . При установке встречного иска между кровлей и основанием образуется вентиляционное пространство, что позволяет увеличить срок эксплуатации.

Установка ящиков

Монтаж гидроизоляции и испарения

Ломаная крыша требует устройства гидроизоляции. Для защиты кровли от проникновения влаги между кровлей и основанием окрашивается специальный слой каучукоида или пленки .Контроль помогает улучшить вентиляцию, чтобы избавиться от эффекта парообразования.

Самая распространенная защита от испарения - трехслойная конструкция - гидробарьер.

  1. Решетка усиленная. Он летит из полиэтиленовых волокон.
  2. Антиконденсат или Побарьер.

Уложена гидроизоляция на рафил или обрешетку .

Монтаж гидроизоляции

Виды кровельных материалов и их монтаж

Рынок предлагает большой выбор кровельных материалов на любой вкус.У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Любой строитель сначала смотрит на стоимость кровли, затем на ее качество и срок службы.

Рубероид

Заключение

Строительство мансардной крыши требует особого усердия и кропотливой работы, если вы желаете получить качественный и окончательный результат. Будет много сил вкладывать не только физические, но и моральные.

Требуется разумный подход к работе, чтобы она выполнялась без проблем.При столкновении с рядом препятствий большинство собственников обращается за помощью к наемным работникам. Но с другой стороны, это может принести большее удовольствие, так как не качественно выполненная работа своими руками.

Полезное видео

Из этого видео вы узнаете, как собрать крышу:

В контакте с

Современный дизайн коттеджа или дома сложно представить без наличия мансардного этажа. Его универсально строят в старых домах на том месте, где находится ветхая мансарда, тем самым увеличивая общую жилую площадь.Мансарда своими руками - проект сложный, но реализованный.

Строительство мансарды своими руками - первые шаги

На самом деле это не так - большинство специалистов в области мансардного строительства в один голос утверждают, что с точки зрения угла наклона и других изменений конструкции стропильные стены выдерживают колоссальную нагрузку и подвергаются значительным деформациям. Поэтому перед тем, как делать мансарду своими руками, принципиально рекомендую обратиться к специалисту, чтобы он предварительно рассчитал и на их основе нарисовал проект стропильной системы, подходящий в вашем случае.

Строительство домов с мансардой - выбираем правильную технологию

Сегодня построек, на которых есть ярко выраженная мансарда, довольно много. Это либо совершенно новый дом, где адвокат спроектирован заранее, либо он пристроен к старому зданию, которое изначально было толстостенным и добрым. Самый простой способ узнать чердак на двухъярусной ломаной крыше - это наиболее подходящая конструкция для постройки мансардного этажа.

Использование двухъярусной ломаной крыши на стенах дома по сравнению с одинарной крышей. Это огромная нагрузка.Однако для мансардного помещения удобнее для внутреннего, так как внутри образует много места.

У двояковыпуклой конструкции есть недостаток - при отсутствии достаточного количества кровельных опор кровля менее прочна по сравнению с односкатной кровельной системой, а дополнительные несущие опоры оказывают дополнительное давление на стены. Строительство двускатной ломаной кровли, как правило, требует применения обсыпанных стропил, что требует массивных стен здания, способных выдерживать вертикальные и горизонтальные нагрузки.

Как построить дом с мансардой - Кровельная система

Удобство мансардного помещения определяет возможность перемещаться в полную высоту под стропилами системы. Учтите, что необходимо выделить от 10 до 15 см от каждой поверхности, включая потолок. Так что первое впечатление о высоте чердака может быть ошибочным. Однако безопасность всей конструкции должна быть поставлена ​​на первое место. Для установки усиливающих дополнительных балок правильнее будет вырезать часть чердака, нежели рисковать разрушением всего каркаса крыши.

Перед тем, как построить дом с мансардой, подготовьте необходимые инструменты и материалы. С инструментами все просто: молоток, ножовка по дереву или электролизер, всякие измерительные приборы. Материалы - гвозди или шурупы разной длины, противогрибковое средство, для обрешетки в дезинтеграционной доске 40 * 150 мм, для создания прочной обрешетки - листы OSB.

Тип кровли определяет конструкцию обрешетки. Если вы планируете применять для кровли мягкий материал, то оптимальным вариантом будет сплошная обсечтка, а если жесткая - своими руками установка обрешетки в распылении.При изготовлении крепления каркаса из дерева (стропила и обрешетка) сразу следует предусмотреть места для размещения мансардных окон. Также необходимо заранее подумать о надежных монтажных каркасах.

Чердак в частном доме - вспомогательные элементы

Есть основные и второстепенные элементы чердака. К первым относятся изоляция, стропила и несущие конструкции, а ко вторым - окна, двери и водосточные системы. И те, и другие играют важную роль.Сложнее всего определиться именно с окнами. Прежде чем приступить к выбору окон для мансарды, необходимо четко понимать их назначение с точки зрения функциональности. На сегодняшний день рынок строительных материалов предлагает покупателю два типа окон - наклонные и вертикальные.

Известно, что первые, монтируемые непосредственно в плоскости кровли, пропускают на 40-45% больше естественного (солнечного) света, нежели вертикального. Но зимой наклонные окна закрывают снежный покров, что отрицательно сказывается как на общей освещенности помещения, так и на их техническом состоянии.Двери мансарды служат своеобразным связующим звеном этого помещения с главным зданием. Их следует выбирать по двум основным критериям: первый - прочность, второй - хорошие свойства теплоизоляции.

При этом двери не должны выделяться из общего интерьера и через них должен быть свободный вход на чердак. Создание мансарды своими руками невозможно без водостока. В этом плане с вертикальными окнами все намного проще, так как они комплектуются опусками, но при установке наклонных окон необходимо заранее тщательно продумать водосточную систему, иначе помещение под мансардой будет постоянно испытывать негатив. воздействие излишней воды и влаги.

Мансарда своими руками - утепление помещения

Учитывая, что на перепады атмосферных температур напрямую влияет кровля мансардного помещения, необходимо тщательно настроить теплоизоляцию. Тем более, если крыша покрыта металлическим шифером или металлочерепицей. Как один из вариантов теплоизоляции, плиты из минеральной ваты, имеющие достаточно высокую плотность и толщину.

Такой материал экологически чистый, а также обладает отличной термостойкостью, максимальной огнестойкостью и прост в установке.При укладке теплоизоляции нужно создать определенное расстояние между кровлей и утеплителем, этот зазор следует оставить для обеспечения естественной вентиляции слоя теплоизоляции. Лучшей теплоизоляцией считается внешняя - в этом случае слой утеплителя вместе с пароизоляцией и гидроизоляцией укладывается поверх стропильной системы, прежде чем монтируется рубероид.

Этот метод позволяет добиться монолитности покрытия, избежать появления мостиков холода.Однако далеко не всегда у хозяев дома есть возможность прогреться перед кладкой крыши. В таких случаях используется внутренняя изоляция. Материал укладывается в промежутки между стропилами (минеральная вата, пенопласт, пенополистирол) или пролеты на всех элементах конструкции (эко-вода, пенополиуритан).

Строительство мансардного этажа возможно как во время строительства самого дома, так и после, если эти действия не были запланированы изначально. В обоих случаях чердак своими руками - это хороший способ получить дополнительное жилое пространство.

Устройство перекрытия пола с атласными стенами

С чердачной стеной, как правило, делают чердак с простой двойной крышей, как на схеме выше. В случае изготовления четырехслойной ломаной крыши такие стены возводить нельзя. В конструкции предусмотрена высота потолка мансарды, необходимая для комфортного использования помещения.

Каркас мансарды своими руками: строительство ведется из дерева, нет необходимости в присоединении мультфильмов стен

Арматурная обвязка

Теперь необходимо выполнить армирующую обвязку стен.Его установка обязательна, вне зависимости от того, выкладывали мы стены мансарды или нет. Это обеспечит прочность конструкции из газобетона или кирпича, не даст ей сползти в стороны. Также за счет обвязки пола будет прикреплен к Маурилалату, где, в свою очередь, будет построена система сплава крыши мансарды.

Армирующая обвязка выполнена монолитной, неразрывно проходит по периметру стен. Он выходит из продольных стержней арматуры, перехваченных зажимами.На картинке ниже вы можете увидеть, как выглядит эта конструкция. Расстояние между продольными стержнями может варьироваться в зависимости от толщины стен.

Как построить чердак: Устройство армопояса в поперечном сечении

Важно: армирование должно быть связано только с зажимами, сварку использовать нельзя. Конструкция конструкции никогда не будет на 100% статичной, и даже при невысоких мобилях сварная обвязка может порваться. Использование зажимов придаст Армопоясу необходимый запас эластичности.

Подходящая опалубка для разрушения. Для этого используем либо блоки П-образной формы, как в верхней части выкройки, либо, если стены кирпичные, делаем опалубку. Оба варианта вы можете рассмотреть на фото.

Мансарда своими руками: фото укладки каркаса кресла в опалубке из пеноблоков

При укладке каркаса обвязки в опалубку устанавливают шпильки или анкер с резьбой и гайкой для последующего монтажа Мауэрлата. Шпильки нужно брать диаметром 12мм, расстояние между ними 1.0 мин.

Устройство мансарды: арматурный пояс залит бетоном, анкер виден снаружи

Важно: Между каркасом и внешней стеной опалубки необходимо уложить слой утеплителя. В дальнейшем ему придется состыковаться с утеплителем мансардной крыши, поэтому материал и там, и там должен быть такой же. Утепление должно выполняться на поверхности в толщину мауэрлата.

Залейте каркас бетоном и дождитесь его полной заливки, после чего можно будет продолжить строительство.

Облегченная надстройка этажа: На стене мансарды установлен армопояс с утеплителем

Сейчас строим фасадные. Они могут быть как с окнами, так и без них - в этом случае оконные проемы делают в мансардной крыше. После этого можно приступать к установке мауэрлатова. На фото вы видите строительство мансардного этажа своими руками с возведением стен мансарды.

Мансарда своими руками, фото сделано на этапе строительства фасадов

Мансарда своими руками: видео содержит полезную информацию, которую стоит изучить перед началом строительства.

Монтаж мауэрлата.

Маурилалат изготавливается из бруса сечением 150 мм. Если нет брусков необходимой длины, то выполнить соединение нескольких короткозамыкателей анкерами. В решетках просверлите отверстия под анкер, который мы заранее установили в Армопоясе мансардного этажа.

Наносим слой гидроизоляции на армоу. Для этого резиноид нарезают на ленту. Материал укладывается латунью и предохранителем.Теперь укладываем мауэрлат так, чтобы анкер входил в проделанные для них отверстия, затягиваем все болты сверху. Оставляем конструкцию постоять два-три дня, затем снова закручиваем болты. На рисунке ниже представлена ​​схема крепления Мауролата к Армопоясу мансардного этажа.

Мансардная конструкция: монтаж каркаса мауэрлата

Если дом построен из бревна, то установка Мауролалата не потребуется, стропила будут опираться на верхние бревна несущих стен.

Как правильно прикрепить мансардный этаж: упорные стропила на несущую стену из сруба

Строительство мансарды своими руками: видео приставки мауэрлата.

Важно: перед монтажом брусья мауэрлата, как и всю стропильную систему, необходимо обработать антисептическим составом. Если этого не сделать, каркас будет подвержен грибковым поражениям и загниванию, что чревато потерей прочности, а, следовательно, разрушением всей конструкции мансардной крыши.

Теперь, когда установка Maurolalat завершена, можно приступить к устройству и утеплению мансардной крыши, укладке теплоизоляции фасадов и стен и отделочных работ.

Изготовление надстройки

Незапланированное ранее строительство чердака доставит вам определенные хлопоты: тут и сама постройка, и получение разрешения на нее. Однако результат полных усилий себя оправдывает. Несмотря на некоторые временные и финансовые затраты, строительство мансарды своими руками будет более выгодным, чем покупка отдельного дома или квартиры.

Важно: Перед тем, как сделать чердак в старый дом, в котором он не планировался, необходимо предварительно выяснить, возможно ли это. Пристройка увеличит нагрузку на стены и фундамент дома, и для оценки их несущей способности придется вызвать специалиста, который произведет необходимые расчеты для строительства

Строительные работы на мансардном этаже

После получения всех разрешений получен за надстройку и чертеж сделан, можно приступать к стройке.В первую очередь нам нужно разобрать крышу и старую стропную систему, а затем передние тона пола. Последние имеют дело за счет того, что нам нужно увеличить их по высоте.

Подъем фасадов должен производиться на высоте Мауролата - около двух кирпичей, или до высоты чердачной стены, если таковая будет возведена. На картинке показано, как это будет выглядеть. Как вариант, каменные фасадные панели можно заменить сип-панелями, что снизит нагрузку на фундамент и стены.

Построить чердак своими руками: Возведение фасадов

Следующим моментом надстройки незапланированного мансардного этажа является установка мауэрлата. Если строить чердак со стеной мансарды, то дальнейшие действия можно производить по технологии, описанной выше для комплексного строительства. В том случае, если эта стена не возводится, то мауэрласты крепят с помощью скоб и деревянных дюбелей. На картинке ниже вы можете рассмотреть, как это сделать.

Как сделать мансарду своими руками: Крепление мауэрлатов с помощью кронштейна

Важно: бруски для строительства мауэрлата должны быть максимально длинными.