Плиты перекрытия в ARCHICAD
Один из основных и часто используемых инструментов в ARCHICAD – это «Перекрытие». Пользоваться им довольно легко. Давайте разберемся с функциями и настройками инструмента. А в конце мы рассмотрим объект «Плиты Перекрытия», который мы создали для вас.
Как сделать перекрытие в ARCHICAD?
Перекрытие – базовый инструмент, который используется всегда. Поэтому давайте узнаем про него немного больше.
Чтобы активировать команду, перейдем в панель инструментов на вкладку «Конструирование». Выбираем «Перекрытие». Как только вы активировали инструмент, в информационном табло появятся настройки.
За способ построения отвечает пункт «Геометрический Вариант».
Нам доступно 3 варианта построения:
- Многоугольник. Если вы выберите этот способ вам нужно указать любое количество точек для многоугольника. Для завершения построения нужно замкнуть контур или кликнуть на конечную точку второй раз.
- Прямоугольник. Указав две точки можно построить прямоугольник по его диагонали.
- Повернутый прямоугольник. Понадобится задать отрезок, а затем длину вытягивания прямоугольника.
Следующий параметр – это «Конструкция». Конструкция может быть либо основной, либо многослойной. То есть состоять из одного слоя или нескольких.
Вы можете назначить тип конструкции перекрытия прямо из информационного табло. Кликните на иконку в пункте «Конструкция».
Как создать многослойную конструкцию мы рассматривали в видео уроке – «Собственная многослойная конструкция в ARCHICAD». Там говорится о стенах. Но многослойные конструкции перекрытий и стен не отличаются.
Ещё один важный параметр – это «Расположение Плоскости Привязки». Привязка перекрытия осуществляется относительно этажа. Для однослойной конструкции доступно два способа привязки: по верху перекрытия и по низу.
У многослойных конструкций больше параметров. Можно задать привязку относительно ядра конструкции, а также по верху и по низу всего перекрытия.
Чтобы задать плоскость привязки перекрытия найдите пункт «Расположение Плоскости Привязки» в информационном табло. И выберите необходимый вариант.
Расположение плоскости привязки и ее виды хорошо иллюстрирует разрез по перекрытию.
Однослойное перекрытие лучше привязывать по верху. А многослойную конструкцию по верху ядра.
Перекрытие простой и понятный инструмент. Но не во всех проектах перекрытия могут быть сплошными.
Объект плит перекрытия для ARCHICAD
Если вы хотите разработать более подробный и качественный проект и в нем используются штучные элементы заводского изготовления, например, сборное перекрытие из многопустотных плит, то инструмента «Перекрытие» для этого недостаточно.
Поэтому наш учебный центр AMS создал новый объект ARCHICAD «Плиты Перекрытия». Его можно использовать для создания планов перекрытия или покрытия в ARCHICAD.
Он предоставляет возможность создавать не только перекрытие из многопустотных плит, но и из ребристых панелей.
Посмотрите как это быстро и просто:
Для начала загрузите объект «Плиты Перекрытия» и разберемся с его основными настройками.
Если вы не знаете, как загружать объекты в библиотеку ARCHICAD, читайте нашу статью «Где скачать объекты ARCHICAD».
Объект работает только в ARCHICAD 23 и выше. Где взять актуальную версию программы смотрите в нашем видео «Инструкция, как бесплатно скачать ARCHICAD».
Настройки объекта
Перейдите в параметры объекта на страницу «Все Параметры». Там находятся все настройки.
В списке параметров «ОТОБРАЖЕНИЕ» в пункте «Тип плиты» можно выбрать пустотную ли ребристую плиту. Этот параметр влияет на отображение в 3D.
У самой ребристой плиты есть два типа сечения в зависимости от высоты плиты: 300 мм или 450 мм.
С помощью остальных параметров можно настроить перья в 3D и 2D, а также материал для плиты.
В списке параметров «МАРКИРОВКА ПЛИТ» настраивается текст маркера. Шрифт и размер шрифта.
Также можно отключить маркировку, нужно убрать галочку с пункта «Маркировка».
Наименование плиты рассчитывается автоматически. Оно зависит от размера плиты.
Можно заменить маркировку плиты, вписав значение в пункте «Переопределение Маркировки».
Хотите изменить только начало маркировки плиты, например, «ПК» на «ПГ»? Нужно задать новое значение в строке параметра «Маркировка».
В объекте учитывается величина опирания для пустотных плит. Ее можно задать в списке «ОПИРАНИЕ» в пункте «Ширина Опирания».
Раньше приходилось чертить невидимую линию стены вручную. Теперь этого делать не надо. Эта функция есть в объекте.
Вот и все, мы немного разобрались с инструментом «Перекрытие» и поделились с вами нашим новым объектом.
Используйте его для ваших проектов, где это необходимо. Ведь это значительно сокращает время на создание планов плит перекрытия.
В ближайшее время мы обновим объект и улучшим его. Следите за новостями. Будет много всего полезного.
Монтаж плит перекрытия своими руками.
В настоящее время в нашей стране наиболее популярными являются три способа сооружения перекрытий в доме. Это монтаж плит перекрытия, устройство монолитного железобетонного перекрытия и устройство перекрытия по деревянным (реже металлическим) балкам. Обо всех этих способах и не только мы обязательно будем говорить. И первая технология, которую мы рассмотрим — это монтаж готовых плит перекрытия.
Для начала немного о самих плитах перекрытия. В зависимости от своей формы все плиты можно поделить на плоские и ребристые. Плоские в свою очередь делятся на сплошные и пустотные. Нас сейчас интересуют пустотные, т.к. именно этот тип плит и применяется в основном в малоэтажном строительстве.
Пустотные плиты в свою очередь также классифицируются по различным параметрам, таким как форма и размер пустот, толщина плит, технология изготовления плит, способ армирования.
Углубляться в тему классификации я не буду. Эту информацию лучше искать на сайтах предприятий-производителей ЖБИ (железобетонных изделий). Мы лучше поговорим непосредственно о монтаже.
Самый первый момент, на который необходимо обратить внимание ещё на стадии проектирования своего будущего дома, это возможность приобрести в Вашем районе именно плиты тех размеров, которые закладываются в проект. У каждого производителя имеется своя определённая номенклатура выпускаемых изделий и она всегда ограничена. Это действительно важно и меня удивляет то, что очень часто застройщики забывают про эту рекомендацию и потом им приходится либо рубить одну или несколько плит, либо делать на перекрытии монолитный участок. Об этом мы еще поговорим ниже.
Складирование плит перекрытия на стройплощадке.
Конечно здорово, если у Вас есть возможность укладывать плиты перекрытия сразу же при их доставке прямо с машины, которая их привезла. Но чаще всего этого не происходит. Либо водитель настаивает на том, чтобы Вы выгрузили плиты как можно быстрее, т.к. он торопится на следующий заказ, либо плиты уложены на машине не в том порядке, в котором Вам нужно, либо Вы просто купили их заранее и класть пока не собираетесь. Во всех этих случаях плиты нужно будет складировать на Вашем участке.
Постарайтесь выбрать для этого ровную поверхность. Никогда не кладите плиты прямо на землю. Обязательно под края плиты нужно что-нибудь положить, например, обрезки деревянного бруса. Подкладок должно быть только две, на расстоянии от краёв примерно 25-40 см. Под середину плиты подкладки ставить нельзя.
Плиты можно складировать штабелем высотой до 2,5 метров. Подкладки под первую плиту делайте повыше, чтобы в случае возможного их вдавливания в грунт при укладке последующих плит, первая ни в коем случае не касалась земли, иначе она легко может переломиться.
Все последующие подкладки достаточно сделать даже из дюймовки (2,5 см). Располагать их в штабеле нужно строго друг над другом.
Подготовка к монтажу плит перекрытия.
Подготовка начинается ещё в тот момент, когда каменщики выгоняют последние ряды кладки. Плиты будут ложиться ровно и без перепадов, если верхние ряды несущих стен будут ровными и будут находиться в одной горизонтальной плоскости.
Чтобы этого добиться, обязательно во всех углах перекрываемой комнаты должны быть отметки горизонтального уровня. Ставят их ещё в процессе возведения стен с помощью нивелира, либо лазерного уровня, либо гидроуровня. И когда делается последний ряд кладки, рулеткой контролируется расстояние от отметок до верха стен. Во всех углах оно должно быть одинаково. Из своего опыта могу Вам точно сказать, что некоторые каменщики этим пренебрегают, особенно когда делают забутовочную кладку одновременно с лицевой, выполняемой «под пруток».
Верхний ряд кирпичной кладки несущих стен должен быть тычковым.
Если плиты кладутся на несущую перегородку толщиной в 1,5 кирпича (т.е. на неё плиты опираются с обеих сторон), то верхний ряд такой перегородки выкладывается одним из двух способов:
Перед укладкой плит перекрытия на стены из различных блоков (пенобетонные, газосиликатные, шлаковые и т.п.) необходимо делать армированный бетонный пояс (обычно около 15-20 см толщиной). Делается такой пояс либо заливкой бетона в опалубку, либо с использованием специальных U-образных блоков по всему периметру коробки дома, т.е. не только по несущим стенам, но и по не несущим.
При монтаже пустотных плит перекрытия отверстия в них необходимо заделывать. Это гораздо удобнее делать заранее, пока плиты ещё лежат на земле. Вообще, СНиП предписывает заделывать пустоты в обязательном порядке с той стороны плиты, которая опирается на наружную стену (для снижения вероятности промерзания плиты), и со стороны, которая опирается на внутреннюю перегородку, только начиная с третьего перекрытия от верха дома и ниже (для увеличения прочности).
Скажу, что мы при укладке плит отверстия заделываем всегда. Более того, в последнее время всё чаще круглопустотные плиты, приходят с заводов с уже заделанными отверстиями. Это удобно. Если же отверстия не заделаны, мы вставляем в них полуторный кирпич (можно даже половинку) и оставшиеся щели прокидываем раствором.
Также перед монтажом плит необходимо заранее подготовить площадку для крана. Хорошо, если в месте где будет стоять кран грунт, как говорится родной, слежавшийся. Хуже, когда грунт насыпной. Если у Вас имеется подвал, нельзя ставить кран слишком близко к дому, во избежании того, что показано на рисунке ниже:
В подобных случаях лучше заказать автокран с более длинной стрелой. Также иногда на место, где будет стоять кран, приходится сначала класть несколько дорожных плит (обычно находятся где-нибудь б/у-шные).
Часто это приходится делать осенью в дождливую и слякотную погоду, когда участок на столько «разбит», что кран просто вязнет на нём.
Укладка плит перекрытия.
Для монтажа плит перекрытия вполне достаточно трёх человек. Один цепляет плиты, двое укладывают. При желании можно справиться и вдвоём, хотя не всегда. Бывает, что при перекрывании, например, второго этажа монтажники и крановщик не видят друг друга. Тогда наверху, помимо 2-х человек, непосредственно укладывающих плиту, должен быть ещё человек, который будет подавать крановщику команды.
Укладку начинают от стены на слой раствора не более 2 см. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы плита не выдавливала его полностью из шва. После того, как крановщик кладёт плиту на стены, он сначала оставляет стропы натянутыми. При этом с помощью лома плиту при необходимости не сложно немного подвинуть. Если верхние поверхности несущих стен были сделаны ровными, то и плиты будут ложиться ровно, без перепадов, как говорится «с первого подхода».
Касательно величины опирания плит на стены, приведу выписку из документа «Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) 6. ПЕРЕКРЫТИЯ»:
Пункт 6.16.: Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.
При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СНиП 2.03.01—84 к анкеровке арматуры на опорах.
Мы в своей практике стараемся делать опирание не меньше 12 см, благо сейчас есть возможность приобретать именно те плиты, которые нужны. Шаг их длин составляет 10 см.
Часто слышу споры о том, можно ли опирать пустотные плиты перекрытия на три стороны (на две короткие и одну длинную) и на сколько можно заводить плиту длинной стороной на стену.
Из того, что написано выше, следует, что опирать так плиты можно. Но это не совсем так. Если почитать указанный СНиП, то в нём говорится, что плиты, которые опираются на три стороны имеют другую схему армирования, нежели те, которые опираются только на две стороны.
Подавляющее большинство пустотных плит, которые сейчас выпускаются заводами ЖБИ, рассчитаны именно на опирание на две короткие стороны, поэтому заводить их длинной стороной на стену не рекомендуется. При определённой нагрузке, это может привести к растрескиванию плиты. Схему армирования и следовательно возможность опирания плиты на третью сторону нужно уточнять именно у производителя.
Также ошибкой, связанной с неправильным нагружением плиты, является перекрывание ей сразу двух пролётов (см. рис. ниже):
При определённых неблагоприятных условиях плита может треснуть, причём место появления трещины абсолютно не предсказуемо. Если Вы всё же используете такую схему, сделайте болгаркой разрез (на глубину диска) на верхней поверхности плиты строго над средней перегородкой.
Тем самым в случае чего трещина пройдёт именно по этому разрезу, что в принципе уже не страшно.
Конечно, хорошо, если нам удаётся перекрыться исключительно целыми плитами. Но обстоятельства бывают разные и всё же иногда какую-то плиту (или даже не одну) приходится рубить вдоль или поперёк. Для этого понадобятся болгарка с алмазным диском по бетону, кувалда, лом и не самый хилый на стройке мужик.
Чтобы облегчить работу, плиту лучше положить на подкладку. Причём эта подкладка ставится именно под линию среза. В определённый момент, плита просто разломится по этой линии от собственного веса.
В первую очередь делаем пропил на верхней поверхности плиты болгаркой по линии среза. Затем, нанося удары кувалдой сверху, прорубаем полосу по верху плиты. Пробить бетон в области пустот довольно просто. Далее ломом пробиваем нижнюю часть плиты (также по пустотам). При рубке плиты вдоль (рубим всегда по отверстию в плите), она довольно быстро ломается.
При рубке поперёк, если плита после разрушения ломом нижней части не сломалась, кувалдой наносят удары сбоку по вертикальным перегородкам плиты до победного.
В процессе рубки попадающуюся арматуру разрезаем. Можно болгаркой, но более безопасно сваркой либо газовым резаком, особенно когда арматура в плите предварительно-напряженная. Диск от болгарки может закусить. Чтобы этого не произошло, не режьте арматуру до конца, оставляйте пару-тройку миллиметров и после разрывайте её ударом той же кувалды.
Несколько раз в своей практике нам доводилось рубить плиты вдоль. Но никогда мы не использовали скажем так «обрубки» шириной меньше 60 см (остаётся менее 3-х отверстий), и Вам не советую. Вообще, принимая решении о рубке плиты, всю ответственность за возможные последствия Вы полностью берёте на себя, потому что ни один производитель в официальном порядке не скажет Вам, что рубить плиту можно.
Давайте теперь посмотрим, что можно сделать, если всё-таки целого числа плит Вам не хватает, чтобы полностью перекрыть комнату:
Способ 1 — первую, либо последнюю (может быть обе) плиты кладём, не доводя длинную сторону до стены.
Оставшийся промежуток закладываем кирпичом или блоками, свешивая их не более чем на половину со стены (см. рис.):
Способ 2 — делаем так называемый «монолитный участок». Снизу под плиты ставится опалубка из фанеры, делается арматурный каркас (см. рис. ниже) и участок между плитами заливается бетоном.
Анкеровка плит перекрытия.
После того как все плиты уложены, производится их анкеровка. Вообще, если строительство дома ведётся по проекту, то в нём должна присутствовать схема анкеровки. Когда проетка нет, мы обычно используем схему, показанную на рисунке:
Анкер делается с загибанием конца в петлю, которая цепляется за монтажную петлю плиты. Прежде чем приваривать анкера друг к друг и к монтажным петлям, их надо на сколько получится натянуть.
После выполнения анкеровки сразу заделываем раствором все монтажные проушины в плитах и русты (швы между плитами).
Старайтесь не затягивать с этим, чтобы в русты не попадал строительный мусор, а в проушины не заливалась вода при дожде и снеге. Если Вы подозреваете, что вода в плиты всё же попала (например, купили плиты с уже заделанными пустотами, и дождевая вода могла попасть даже ещё при хранении на заводе), её лучше выпустить. Для этого после укладки просто просверлите перфоратором по одному небольшому отверстию в плитах снизу, в те пустоты, где находятся монтажные проушины.
Особенно опасно нахождение воды в пустотах в зимнее время, когда дом ещё не отапливается (либо совсем не достроен) и плиты промерзают ниже нуля. Вода насыщает нижний слой бетона, и при неоднократном цикле замораживания-размораживания плита просто начинает разрушаться.
Ещё одним способом закрепления плит является сооружение так называемого бетонного кольцевого анкера. Это своего рода тот же монолитный армированный пояс, только делается он не под плитами, а в одной плоскости с ними, также по всему периметру дома.
Чаще такой способ применяется на домах из газобетонных, пенобетонных и др. блоков.
Сразу оговорюсь, что мы его ни разу не использовали из-за значительно большей трудоёмкости. Думаю, кольцевой анкер оправдан в более сейсмоопасных регионах, чем наша Нижегородская область.
В завершении статьи предлагаю посмотреть небольшое видео, в котором речь идёт о выборе плит перекрытия:
СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия.
Строительство дома своими руками. Способы экономии.
Как уберечь недостроенный дом зимой?
Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!
Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и. ..Читать далее |
Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику …
Читать далееУкладка крупногабаритных плит – Casalgrande Padana
15 марта 2021 г.
Плиты большого размера
Крупногабаритные плиты квадратной или прямоугольной формы, один или оба размера которых превышают 60 см.
Kontinua — так называются большие и тонкие плиты из керамогранита Casalgrande Padana, новейший продукт в постоянно развивающемся ассортименте, предназначенном для расширения возможностей использования и расширения ассортимента продукции бренда.
Начиная с выбора продуктов из Cemento , Marmoker , Marmosmart , , Onici Коллекции 0005 Pietre di Paragone
и Pietre di Sardegna , Kontinua расширяет ассортимент форматами 160×320 см, 120×260 см, 120×240 см, 120×120 см и 60×120 см, 90×18 см и 90×270 см, которые можно интегрировать с продуктами традиционной толщины, чтобы соответствовать новым требованиям современного дизайна.
Ступени для укладки крупногабаритных керамических плит на пол
Перед укладкой убедитесь, что опора чистая и соответствует всем критериям качества для установки. Любые дефекты должны быть устранены до укладки. Клей следует выбирать в зависимости от типа основы, предполагаемого использования и условий, в которых он будет использоваться. а опора для укладки должна быть как можно более непрерывной и компактной, без пустых пространств. Этого можно достичь, используя технику двойного намазывания с последующим постукиванием рукой и механической вибрацией. Клей необходимо нанести как на опору, так и на тыльную сторону плиты, предварительно удалив пыль и остатки упаковки. Для нанесения клея используйте зубчатые шпатели разной формы для опоры и тыльной стороны плиты. Нанесите клей на основу с помощью шпателя с наклонными зубьями 10 мм только в одном направлении (параллельно короткой стороне для прямоугольных плит).
Для правильной укладки крупногабаритных керамических плит:
• Нанесите клей на поверхность установки с помощью зубчатого шпателя 10 мм, работая только в одном направлении (параллельно короткой стороне для прямоугольных плит).
• Нанесите клей на тыльную сторону плиты с помощью зубчатого шпателя 3 мм, работая в совпадающем направлении.
• Осторожно переместите плиту на место, нанося клей на опорную поверхность.
• Аккуратно перемещайте плиту, совершая небольшие движения во всех четырех направлениях поверхности.
• Для достижения правильного позиционирования используйте инструменты для перемещения плит, которые позволяют выполнять точные движения.
• Вибрация с помощью вибратора для плитки, препятствующего подпрыгиванию, или моторизованного вибратора для плитки, от центра плиты к краям, непрерывно и равномерно по всей поверхности.
• Подождите, пока клей схватится в соответствии с инструкциями производителя, прежде чем ходить по плиточным поверхностям. Избегайте случайной загрузки поверхности.
• Защитите швы перед затиркой: предотвратите скопление пыли и грязи в открытых швах.
Технические швы
Укладка с открытыми швами используется в местах, подверженных высоким механическим и гидротермическим нагрузкам, так как снижает модуль упругости плиточной поверхности и, следовательно, риск вздутия готового пола.
прочь или треснуть.
Технические швы вставляются в края плитки для лучшей защиты от механических и гидротермических нагрузок:
— швы по периметру , по краям области, подлежащей облицовке, и напротив промежуточных структурных элементов.
— швы , вставленные на всю толщину плиты + клей + 1/3 стяжки.
— Компенсационные швы , вставляются только через плиту + клей.
Размеры площади швов:
• 24–25 м2 для внутренней установки
• 9–10 м2 для внешней установки
• отношение длины к ширине: < 1,5 ширина шва: на основе механических и гидротермических напряжений укладка плитки и эластичность шовных материалов.
Советы по монтажу на стене
• При монтаже облицовки стен с использованием систем видимой безопасности (Cp-Kerclip) закрепите зажимы на опоре перед нанесением клея (используя анкеры, гвоздезабивной пистолет и т. д.).
• При монтаже облицовки стен с использованием невидимых систем безопасности (Cp-Kerfix) перед нанесением клея обрежьте заднюю часть плиты.
Если резка плит производится на стройплощадке, расстояние между резами должно быть > 40 см. Система CP-Kerfix рекомендуется для плит толщиной 10 мм и более.
• Осторожно переместите плиту на место, прижав клейкий слой к опорной поверхности.
• Закрепите зажимы Cp-Kerfix на опорной поверхности. • Подождите, пока клей схватится в соответствии с инструкциями производителя, прежде чем выполнять какие-либо операции по облицовке (отверстия, разрезы и т. д.) и перед тем, как прикладывать какие-либо нагрузки к плитке.
УКЛАДКА ПОЛА КРУПНОГАБАРИТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТАМИ
УКЛАДКА ПОКРЫТИЙ КРУПНОГАБАРИТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТАМИ
шеврон_левый Предыдущая статья
Следующая статья шеврон_право
Рекомендуемые статьи
Stile Инструкции по укладке керамогранита на пол и стены
Stile ® Инструкции по укладке керамогранита на пол
Stile ® Керамогранит укладывается аналогично другим керамогранитным изделиям.
Керамогранит Stile ® доступен в размерах 118 x 59 x 6 мм и 126 x 63 дюйма толщиной 6 и 12 мм.
Плитку можно использовать в натуральную величину для напольного покрытия или обрезать до нужного размера. Достигнута успешная укладка керамогранитной плитки на пол.
с надлежащим основанием, связующим слоем и деформационными швами.
Чтобы увидеть детали, посмотрите наше видео по укладке напольного покрытия здесь.
Условия на рабочем месте
Среда, в которой установлена плитка, критически важна для успешной установки и продолжительной работы. Район должен быть свободен от всего строительный мусор, грязь и поверхностные загрязнения.
Всегда учитывайте потенциальное неблагоприятное воздействие экстремальных температур и влажности на раствор и затирку при наружной укладке керамогранита.
Должна быть обеспечена достаточная вентиляция, отопление и/или кондиционирование воздуха для поддержания условий, необходимых для установки клеевых и цементных материалов.
Тип и методы строительства, уровень грунта и компоненты напольного покрытия — все это влияет на окончательную укладку. Некоторые минимальные требования к коду для плоскостности,
ровность и прогиб могут не обеспечивать подходящую систему для укладки напольной плитки из калиброванного керамогранита.
Подложки
Бетон и каменная кладка. Когда большие керамогранитные плиты приклеиваются непосредственно к существующему бетонному или каменному основанию, на установку сильно влияют
пригодность и состояние бетона или кирпичной кладки, поддерживающих установку и обеспечивающих склеиваемую поверхность. Ровность основания должна
быть проверены на соответствие промышленным методам и спецификациям.
Если подложки не соответствуют требованиям плоскостности и не были внесены корректирующие исправления, при установке, скорее всего, возникнут проблемы с плоскостностью.
Деревянные подложки. Древесина не рекомендуется в качестве подложки, так как она расширяется и сжимается при изменении влажности. Деревянные подложки прогибаются или изгибаются под нагрузка больше, чем на бетонное основание.
Stile ® Для укладки керамогранита требуется жесткая основа, которая не прогибается и не изгибается под действием нагрузок.
Опорные плиты являются подходящей подложкой для укладки на деревянный пол для укладки больших керамогранитных плит. Существует несколько типов, каждый из которых отличается пригодность приложений и некоторые уникальные требования к установке для различных приложений.
После того, как ваша поверхность подготовлена, вам нужно будет выложить плитку на пол, прежде чем она будет уложена.
Шаг 1. Спланируйте расположение плиток
Планировка имеет решающее значение для эстетически приятной укладки плитки. Расположение плиток должно быть центрировано и максимально сбалансировано по отношению к мозаичная область и любые конкретные фокусные точки. Обычно пространство предлагает более одной приемлемой планировки, поэтому окончательный выбор зависит от личных предпочтений. предпочтение.
Чтобы приступить к планированию раскладки плитки, вы должны сначала найти центральную точку комнаты. Для этого измерьте четыре стены в комнате и найдите их середину. Затем проведите две меловые линии, одну от середины двух противоположных стен, а другую от середины двух других стен. Где они пересечение будет центральной точкой комнаты.
Убедитесь, что меловые линии имеют квадратную форму, отметив точки на расстоянии 3 фута на одной меловой линии и 4 фута на перпендикулярной меловой линии, начинающейся на пересечении.
Измерьте диагональное расстояние между каждой из этих двух точек. Если расстояние между ними ровно 5 футов, линии квадратные.
Если линии не квадратные, плитки не будут отцентрированы, и комната может выглядеть несбалансированной.
Если комната неквадратная, что встречается очень часто, вам нужно будет отрегулировать положение одной линии, а затем выровнять другую линию с помощью Процедура 3-4-5.
Шаг 2. Проверьте свою стратегию компоновки
Затем вам нужно будет уложить один полуряд плитки в обоих направлениях без раствора, начиная с центральной точки и двигаясь наружу. Вы делаете это, чтобы убедиться, что готовый проект будет центрирован.
Вставьте прокладки между плитками. Остановитесь, когда не хватит места для полной плитки. Если пространство в конце любой строки меньше одной трети плитки,
вам нужно настроить свои меловые линии так, чтобы половинки плитки появлялись с обеих сторон комнаты.
Так как вы начали в центре, одна треть тайла на одном
конец означает, что у вас будет две трети плитки на другом конце, и ваша комната будет выглядеть не по центру.
После внесения каких-либо корректировок обязательно повторно нанесите новые линии мелом.
Шаг 3: План безопасности и комфорта
При укладке плитки обязательно надевайте защитные очки и резиновые перчатки. перемешивание и нанесение раствора. Кроме того, подумайте о том, чтобы надеть наколенники, чтобы равномерно распределить вес тела и защитить колени. Вы будете рады, что сделали это.
Прочтите инструкции по смешиванию на обратной стороне упаковки, чтобы обеспечить правильное смешивание растворной смеси. Еще одно: при замощении области, которая
будет упираться в другой вид напольного покрытия, например, в ковер или паркет, необходим пороговый переход. Свяжитесь с одним из наших партнеров
до вашего проекта, чтобы узнать, какой тип подходит для вашего проекта и когда его следует установить.
Некоторые входят до начала укладки плитки, а некоторые
устанавливаются в конце вашего проекта.
Шаг 4: Смешайте разбавитель
Тонкотвердеющий раствор (LFT — плитка большого формата) — это цемент или связующее вещество, используемое для прикрепите плитку к опорной доске или бетонному основанию. Используйте большое ведро и дрель с мешалкой. Обязательно очистите смеситель гребите быстро, чтобы раствор не затвердел на нем. Некоторые растворы помечены как «немодифицированные» и требуют добавки латексного полимера, улучшить характеристики раствора и увеличить прочность сцепления. Но большинство минометов поставляются уже модифицированными.
Напольная керамогранитная плитка всегда должна укладываться с использованием модифицированного полимером тонкослойного слоя для достижения надлежащего сцепления между плиткой и основанием.
получение плитки. Это также относится к наружным установкам.
После смешивания растворам необходимо дать отстояться от 5 до 10 минут. Их нельзя использовать сразу. Время гашения, как его называют, позволяет химическим веществам в растворе полностью активироваться. Убедитесь, что вы следуете инструкции на упаковке растворной смеси.
Для деревянных черновых полов, на которые была установлена подложка, обязательно увлажните подложку. распылением из пульверизатора, наполненного водой, перед нанесением разбавителя. Опрыскивайте подложку во время работы. Если вы этого не сделаете, подложка будет впитывать воду из раствора, что приведет к его слишком быстрому высыханию. Это повлияет на то, насколько хорошо ваша плитка приклеится к основанию.
Будьте осторожны, чтобы не смешать слишком большую партию тонкого набора.
У него ограниченный срок службы, и если вы смешаете слишком много, он начнет затвердевать до того, как вы это сделаете.
возможность использовать все это. Если это произойдет, вам нужно отказаться от него и смешать больше. Не добавляйте воду после того, как раствор начнет затвердевать, потому что это
ослабляет цемент и сильно влияет на сцепление между плиткой и подложкой.
Смешайте ведро жидкого раствора, подходящего для тип плитки, которую вы устанавливаете. Существуют различия, поэтому проконсультируйтесь с продавцом в магазине, чтобы убедиться, что вы сделали правильный выбор.
Шаг 5: Начните наносить тонкий слой
Мастерки бывают как с гладкими краями, так и с зубчатыми краями. Выемки называются зубьями. При установке следует использовать еврошпатель или шпатель с застежкой-молнией.
Фарфоровые плиты. Для всех применений как на обратную сторону плитки, так и на поверхность, на которую она будет уложена, необходимо нанести тонкий слой.
Для напольных покрытий следует использовать паз 3/8 дюйма. Для нанесения на стены и столешницы следует использовать надрез размером ¼ дюйма, чтобы распределить тонкий набор по обеим поверхностям.
Поскольку вы затираете обе поверхности, вам потребуется как минимум три человека на месте. Один человек будет смешивать тонкий набор и помогать с плиткой. Другой
два будут распространяться тонким набором, один на подложке, а другой на задней части фарфоровых плит. Убедитесь, что плитка находится на том месте, где она
должен быть установлен так, чтобы свести его перемещение к минимуму, поскольку тонкий набор добавит к плите не менее 50 фунтов после его нанесения. Стайл Фарфор
Перемещать плиты следует с помощью стеклянных присосок и стабилизатора (или аналогичной поддерживающей системы). Использование выравнивающих прокладок обязательно
АНСИА108.19спецификациям, чтобы свести к минимуму количество выступов на готовом полу.
Шаг 6: Проверьте свой раствор и начните укладку плитки
Для начала убедитесь, что вы следуете инструкциям по приготовлению раствора и консистенция раствора подходит.
После того, как вы убедились, что у вас правильная консистенция раствора, нанесите его тонким слоем перпендикулярно длинной стороне плитки. Тонкий набор
необходимо наносить на основание в одном направлении. После того, как тонкий слой нанесен на обе поверхности, плитку можно укладывать на место.
быть установленным. Имейте в виду, что из-за размера этих плиток и количества нанесенного тонкого слоя их будет очень трудно перемещать после установки на место.
Также велика вероятность поломки. Оказавшись на месте, нужно выпустить воздух из-под плитки. Для напольного покрытия это
достигается путем прохождения по центру плитки вдоль и перестановки одной ноги перед другой, чтобы обеспечить равное сцепление плитки с основанием.
Для стен и столешниц и резиновой терки или влаги можно использовать для достижения правильного сцепления. Использование вибрационной машины также является частью
Спецификации ANSI. После того, как первая плитка уложена на место и из-под плитки вышел весь лишний тонкий слой вместе с воздухом, укладывается следующая плитка.
готовы к установке. Поместите выравнивающие прокладки на расстоянии не менее 8 дюймов от каждого угла и на высоте 16 дюймов. из тех точек.
Подготовьте вторую плитку так же, как и первую, когда она будет на месте, и установите повторяющиеся шаги, упомянутые выше.
Шаг 7: Расчешите ворс с помощью шпателя
Расчешите тонкий слой зубчатой стороной шпателя, удерживая его под углом 45 градусов к полу и слегка прижимая зубья шпателя к полу.
Убедитесь, что вы расчесываете тонкие волосы в одном направлении. Избегайте круговых или закрученных узоров.
Не позволяйте разбавленному материалу скользить или высыхать по ходу дела. Если это так, удалите его и нанесите новый тонкий набор.
При укладке калиброванного фарфора всегда проверяйте его на наличие грязи или пыли. При необходимости протрите начисто. Пыль может повлиять на эффективность сцепления плитки с раствором.
Шаг 8. Убедитесь, что плитка ровная и чистая
На протяжении всего процесса используйте влажную губку, чтобы счистить раствор, который попадет на плитку. Не позволяйте ему высохнуть. После высыхания нанесите раствор на готовый пол очень трудно удалить.
Шаг 9: Завершите укладку всех цельных плиток
Если вам нужно сделать перерыв, всегда соскребайте раствор, перекрывающий область, которую вы собираетесь укладывать плиткой. Если оставить сохнуть, это повлияет
насколько хорошо эти новые плитки прилипают, когда вы вернетесь к работе в этих областях.
Завершите укладку полных плиток в первом квадранте. Вы тогда останетесь
с пространством между этими плитками и стеной, где требуются разрезные плитки. Завершите укладку всех полных плиток в остальных трех квадрантах и
дайте раствору затвердеть.
Шаг 10: Выберите правильный инструмент для резки плитки
Теперь вы готовы приступить к резке плитки. Для этой задачи мы рекомендуем использовать торцовочную фрезу для прямых пропилов и угловую шлифовальную машину с алмазный диск для кривых и вырезов. Для резки фарфора рекомендуется плиткорез для мокрой резки. Не выполняйте сухую резку с использованием моторизованного оборудования из-за возможности воздействия вредной кварцевой пыли.
Шаг 11: Измерьте и отрежьте плитку
Измерьте расстояние от последнего куска плитки, установленного до стены, и вычтите удвоенный размер затирочного шва, чтобы учесть компенсационный шов вдоль стен.
Сделайте это для
все ваши нарезанные детали и начните с нарезки самых больших размеров, чтобы максимально использовать материал. После того, как все надрезы сделаны, установите их так же, как и целые плитки.
Этап 12: Удалите прокладки и замешайте затирку
Последним этапом укладки плитки является нанесение затирки. Существует несколько видов затирок, как пескоструйных, так и непескоструйных.
Убедитесь, что вы приобрели правильный тип затирки. Для швов размером от 1/8 дюйма до ½ дюйма используйте затирку с песком. Для соединений до 1/8 дюйма и для всех полированной отделочной плитки используйте нешлифованную затирку. Следуйте инструкциям производителя по смешиванию.
Затирка заполняет пространство между плитками. Используйте таблицы пересчета покрытия затирки на обратной стороне упаковки, чтобы определить количество
необходимого раствора.
И всегда надевайте резиновые перчатки и защитные очки при работе с раствором.
Перед затиркой необходимо удалить все прокладки для плитки. Опять же, если оставить распорки на месте и залить их цементным раствором, это поставит под угрозу целостность затирки. Если вы использовали рекомендуемые выравнивающие прокладки, снимите клин и отломите космическую башню. Вы также захотите защитить плинтусы, отделку и соседние полы малярной лентой.
Как и в случае тонкого затвердевания, после смешивания затирки дайте ей постоять 10 минут перед нанесением. И не смешивайте слишком много раствора за один раз. Просто смешайте достаточно для небольших участков, пока вы не освоитесь с процессом намазывания и не сможете увеличить скорость.
Не забудьте надеть защитные очки.
Шаг 13: Нанесите раствор
Распределяйте раствор широкими дугами, удерживая резиновую терку под небольшим углом.
Наносить под углом 45 градусов в пространство между плитками.
чтобы терка не вдавливалась в зазоры и не создавала неровную поверхность затирки. Вдавите раствор в швы, полностью заполнив их.
После того, как затирка распределена, удалите излишки с помощью терки для затирки, удерживаемой под углом 45 градусов. Работайте по диагонали через суставы, чтобы избежать погружение в суставы. Цементный раствор схватывается примерно через 5-15 минут и имеет консистенцию, похожую на замазку.
Шаг 14: Очистите плитку от излишков затирки
Как только вы закончите одну секцию, возьмите влажную губку и сделайте очень легкие движения по плитке по диагонали, чтобы счистить излишки затирки.
Перед чисткой отожмите губку, пока с нее не перестанет капать вода. Избыток воды может повлиять на консистенцию затирки. Используйте оба края каждой стороны
губки.
Будьте осторожны, чтобы не вдавить губку в зазоры. Чем суше затирка на поверхности плитки, тем труднее ее удалить.
Сделайте столько проходов, сколько необходимо. Плитки не будут чистыми при первом проходе, так что просто наберитесь терпения.
Часто промывайте губку чистой водой и часто меняйте воду для полоскания. Чем чище вода, тем эффективнее удалите затирку с поверхности плитки.
Удалите оставшуюся дымку с помощью старой футболки или марли. Если у вас возникли проблемы, попробуйте добавить раствор для удаления дымки затирки. Постарайтесь удалить всю дымку до того, как она полностью высохнет. И снова сушилка. она становится, тем труднее ее удалить.
Помогите медленно вылечить раствор, опрыскивая его два раза в день в течение трех дней. Не ходите по поверхности в течение 8-12 часов, чтобы избежать
попадание мусора и грязи в линии затирки.
Шаг 15. Заделка швов
Герметик для швов обеспечивает непревзойденную невидимую защиту швов. Герметизация вашего раствора имеет решающее значение для поддержания чистоты линий раствора и их внешнего вида. Герметики помогают предотвратить появление пятен и препятствуют проникновению плесени и плесени в раствор.
Легко наносится. Вы можете выбрать герметик со встроенным аппликатором или подобрать бутылку с герметиком.
Следуйте инструкциям производителя о том, когда наносить герметик. В большинстве случаев сначала нужно дать затирке высохнуть в течение примерно три дня.
Независимо от того, что вы выберете, вы можете ожидать, что ваш герметик прослужит в среднем от одного до двух лет, прежде чем потребуется его повторное нанесение.
Для проверки капните воду на раствор. Если кажется, что он впитывается, пришло время снова запечатать.
Шаг 16: Закройте расширительный зазор и установите пороги
Чтобы закончить свой проект, удалите малярную ленту со всех защищенных поверхностей. Закройте расширительный зазор, оставленный вдоль стен. Вы можете сделать это либо с помощью подходящей плитки с выпуклым носом, либо с помощью деревянного молдинга в четверть круглого сечения.
И, наконец, если вам не нужно было делать это ранее в процессе, теперь добавьте любые желаемые пороги между плиточным полом и соседним полом. этажей. И на этом ваш проект плитки завершен.
- Меловая леска
- Защитные очки
- Резиновые перчатки
- Наколенники
- Ведра
- Дрель и мешалка
- Распылитель
- Шпатель для плитки Zipper или Euro Notch
- Губки
- Ручной плиткорез (должен быть в состоянии резать до 126 дюймов) Blue Ripper с прямой направляющей для резки плит толщиной 12 мм.
