Металлический дюбель-гвоздь. Конструкция, особенности монтажа

Современная промышленность выпускает сегодня большое разнообразие видов крепежных деталей. Объясняется это явление довольно просто. Ведь сопряжение материалов, отличающихся степенью пустотелости и пористости, должно осуществляться с применением своих элементов крепления. Дюбель-гвоздь входит в категорию крепежа, предназначенного для фиксации компонентов конструкций на поверхностях полнотелых и достаточно плотных установочных баз.

Конструкция

Конструкция дюбель-гвоздя включает две части:

Ниже представлено изображение данного крепежного элемента в сборе.

Под дюбель в материале основания просверливается отверстие. Он удерживается в гнезде за счет расширения распорной части в ходе забивания гвоздя с последующим внедрением ее клиньев в установочную базу. Металлический дюбель-гвоздь входит в категорию несъемного крепежа. Эксперты, на основе анализа технических характеристик элементов крепления данного вида, рекомендуют применять их для монтажа объектов, характеризующихся средней тяжестью. Но перечень функций такой же, как и у широко распространенных дюбель-гвоздей с пластиковой гильзой, в том числе, крепление:

И самое главное: качественная работа распорных технологий обеспечивается рассматриваемыми деталями в монтажных основаниях, выполненных из твердых материалов, в которых отсутствуют пустоты. Это, например, неячеистый бетон и нещелевой кирпич.

Преимущества и недостатки

Как и любым другим элементам крепления, металлическим дюбель-гвоздям присущи свои плюсы и минусы. Из преимуществ стоит выделить:

• устойчивость к воздействию температурных перепадов в широком диапазоне;

• продолжительный срок эксплуатации;

• высокая несущая способность;

• оцинкованные изделия не ржавеют и сохраняют свои технические характеристики длительное время.

В число преимуществ такой продукции можно отнести широкий ассортимент – магазины стройматериалов предлагают на выбор металлические дюбель-гвозди на все случаи.

Перечень недостатков крепежа рассматриваемого вида выглядит так:

Технические характеристики

Из широкого ассортимента металлических дюбель-гвоздей наиболее востребованы крепежные детали с диаметром гильзы 6 мм. В таблице представлены технические характеристики именно этих изделий. Ознакомившись с указанными в ней данными, вы получите представление о порядке цифр, актуальных для данного сегмента строительного рынка. 

В таблицу для обозначения параметров взяты литеры, отображенные на чертеже. Единица измерения – миллиметры.

Типоразмер	6×50	6×40	6×25
Диаметр металлического гвоздя (параметр А)	min 3,70; max3,80
Диаметр втулки (обозначение F)	Минимум 5,80; максимум 6,0
Длина гильзы (Е)	49,0-50,0	39,0-40,0	24,9-25,0
Диаметр шляпки гвоздя (D1)	min 6,0; max 6,2
Толщина буртика (К)	От 3,9 до 4,2
Диаметр буртика (D)	Минимум13,35; максимум 13,45
Длина гвоздя (В)	58,0-60,0	48,0-50,0	38,0-40,0
Толщина (максимальная) закрепляемого элемента (Da)	20,0	15,0	8,0
Глубина (минимальная ) при выполнении сквозного монтажа (Т)	55,0	45,0	35,0
Диаметр подходящего сверла (D0)	6,0
Минимальная срезающая сила для бетона В25, кН	1,4
Минимальная вырывная сила для бетона В25, кН	1,25	1,0

Крепежным деталям всех типов присущи ограничения по величине предельной нагрузки. Отсюда следует, что при подборе длины дюбеля нужно учитывать размеры подлежащего закреплению материала. Например, применение крепежного элемента данного вида типоразмера 6×40 будет удачным решением в случае возникновения необходимости закрепить профиль в сооружениях, входящих в категорию крупнопанельного домостроения, где в стенах и потолках пустоты отсутствуют. Оптимальным вариантом для блоков из кирпича являются металлические дюбель-гвозди 6×80.

Монтаж дюбель-гвоздя

Крепление объекта посредством металлического дюбель-гвоздя предусматривает выполнение следующих действий:

• высверливание в материале установочной базы отверстия;

• прочистка этого гнезда от пыли и частиц, образовавшихся на предыдущем этапе;

• дюбель-гвоздь продевается в отверстие уголка крепления навешиваемого предмета и вставляется в подготовленное ранее гнездо;

• молотком наносятся удары по шляпке данного крепежного элемента так, чтобы добиться плотного прилегания монтажного уголка к поверхности основания.

Для наглядности эти этапы представлены ниже в виде картинок.

Как правильно выбрать

Приняв решение использовать металлические дюбель-гвозди, перед их приобретением нужно учесть следующие важные факторы:

• величину предельно допустимой нагрузки на крепежную деталь. Эти сведения указываются, как правило, в инструкции по эксплуатации и в сертификате. Действующие на территории нашей страны нормы устанавливают следующее соотношение рабочей (Н

  р) и максимальной (Н_м) нагрузок: Н_р = 0,3 Н_м;

• тип шляпки. Головка металлического дюбель-гвоздя может иметь не только сферическую, но и конусообразную форму для монтажа впотай. При этом важно понимать, что правильное распределение нагрузки будет достигнуто, когда контакт шляпки с плоскостью закрепляемого объекта будет максимальным;

• свойства материала установочной базы. В пористых основаниях на прочность закрепления непосредственно влияют конфигурация крепежа и его габариты, а в твердых – величина силы трения.

Заключение

Чтобы получить представление о том, как выглядит металлический дюбель гвоздь так сказать «вживую», а не на застывшей, пусть даже качественной фотографии, просмотрите видео. Его запуск осуществляется по стандартной схеме. Сначала курсор нужно навести на ниже размещенное изображение, а после того, как высветится подсказка, следует действовать по ее указаниям.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.comments powered by Disqus

Внимание! Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и, ни при каких условиях, не является
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ

© Компания Машкрепёж — основной поставщик крепежа в России, 1998-2019

Дюбель гвоздь – как правильно выбрать, крепить и вытащить?

Современный дюбель-гвоздь пришел на смену деревянным шкантам-чопикам, которые зачастую раскалывались на куски, рассыхались и плохо держались в несущей поверхности. Составной крепеж с распорной втулкой в разы ускоряет большинство монтажных работ, обеспечивая надежнейшее крепление мебели и других изделий.

Что такое дюбель-гвоздь?

Ассортимент крепежных деталей существует огромный. Нужно знать, как выглядит дюбель-гвоздь, разбираться в его разновидностях, чтобы подобрать лучший способ монтажа для работы. В самом распространенном варианте он представляет собой составное изделие из двух предметов – гвоздя и дюбеля. При забивании стержня распорная часть расширяется и фиксируется в поверхности. Дюбель и гвоздь может выполняться из разных материалов, чаще в зависимости от условий используется прочная сталь или пластик.

Зачем нужен дюбель-гвоздь?

Основное предназначение данного изделия – надежно укрепиться в несущей поверхности. Дюбель-гвоздь по бетону или кирпичу разрешает значительно ускорять темп работ. Наличие ограничительной манжетки помогает не заглублять чрезмерно шляпку в поверхность. Сейчас для фиксации рейки не требуется делать точнейшую разметку. Отверстия просверливаются непосредственно в планке и прямо через них вбиваются приготовленные дюбель-гвозди. Шлицы на шляпках выполняются для упрощения демонтажа изделий.

Дюбель-гвоздь – характеристики

При подготовке к строительным работам нужно приобретать массу расходного материала. Монтажный дюбель-гвоздь в зависимости от разновидности и размера обладает разными техническими характеристиками. Рассмотрим основные параметры этого крепежа (минимальные и максимальные данные) на примере полипропиленовых изделий с потайным бортиком:

1. Обозначение дюбель-гвоздей – от 6х40 до 10х100.
2. Do — отверстие под дюбель (от 6 до 10 мм).
3. L – длина дюбеля (от 40 до 100 мм).
4. Ds – диаметр гвоздей (от 4 до 7 мм).
5. Ls – длина гвоздей (от 42 до 102 мм).
6. T – глубина отверстия под дюбель-гвоздь при сквозном монтаже (от 50 до 150 мм).
7. H – глубина анкеровки (от 30 до 50 мм).
8. Da – толщина прикрепляемого изделия (от 10 до 100 мм).
9. Величина вырывающей силы (для бетона В25) – от 1,6 до 2,4 кН.
10. Величина срезающей силы (для бетона В25) – от 1,8 до 4,1 кН.
11. Вес 100 шт. дюбель-гвоздей – от 3,3 до 15,32 кг.

Что лучше дюбель-гвоздь или дюбель-шуруп?

В обоих случаях мы имеем изделия, состоящие из двух элементов – распорной части и стержня (гвоздя, шурупа). Главное, чем отличается дюбель-гвоздь от дюбель-шурупа – способом установки в несущей поверхности. В первом случае требуется вбивать гвоздь, а в варианте с шурупом крепеж вкручивается электрическим приспособлением или отверткой. Рассмотрим достоинства и минуса каждого варианта.

Дюбель-гвоздь:

1. Монтаж происходит быстрее.
2. Подходит для установки в любую полнотелую стенку кроме гипсокартона.
3. По причине ударных нагрузок усиливается риск разрушения лицевой поверхности.

Дюбель-шуруп:

1. Установка происходит дольше.
2. Демонтаж облегчен.
3. Крепление считается более надежным.
4. Меньше риск повреждения фасадной части.

Что лучше дюбель-гвоздь или саморез?

Сравнивать оба вида крепежа неправильно, они предназначены для работы в разных условиях. Отлично подходит дюбель-гвоздь для кирпича, бетона, плотного пеноблока. Шурупы рекомендуются для пластика, ДСП или древесины. В податливом материале при вкручивании образуются витки внутренней резьбы, удерживающие изделие от вырывания. Если предстоит работа с металлом, прочными сортами пластмассы или породами дерева, то лучше применять саморезы с острым кончиком или сверлом.

Виды дюбель-гвоздей

В зависимости от условий строителям приходится пользоваться разными инструментами. Например, крепление предмета на бетонной или гипсокартонной стенке имеет существенное отличие. В некоторых случаях важность имеет усиленная прочность стержня, в другом месте – теплопроводность и влагостойкость. Даже простой с виду забивной дюбель-гвоздь имеет несколько разновидностей, которые отличаются не только размерами и материалом, но и способом монтажа.

Распространенные виды дюбель-гвоздей:

1. Дюбель-гвоздь для ручного монтажа.
2. Дюбель-гвоздь под пистолет – монтаж осуществляется при помощи автоматического устройства, что крайне ускоряет ход работ. Распорная часть у него отсутствует. Гвоздь выполнен из прочнейшей стали (твердость 53-56 HRC, изгиб не больше 0,1 мм).
3. Акустический дюбель-гвоздь – при изготовлении крепежа используется не металл, а пластик и стекловолокно, что препятствует возникновению коррозии или прохождению холода. Расходный материал данного типа используется для монтажа теплоизоляции, звукоизоляции, кабель-каналов, декора.
4. Дюбель-гвоздь «зонт» – имеет широкую шляпку и длинное тело, используется для фиксации теплоизоляции.

Пластмассовые дюбель-гвозди

Стаканчик из синтетического материала имеет распорную и нераспорную поверхность. Пластиковый дюбель-гвоздь оснащен манжетой, которая препятствует проваливанию крепежа внутрь поверхности. Наличие зубчатых элементов не дает прокручиваться изделию в отверстии. Перечислим распространенные разновидности пластикового крепежа:

1. Универсальный дюбель – используется вместе с шурупами по дереву и ДСП, винт-шурупами, подходит для пустотелых и полнотелых материалов.
2. Распорный дюбель S – нейлоновый крепеж имеет двухсторонний распор. Отсутствие упорной кромки разрешает прятать дюбель внутри штукатурки.
3. Распорный дюбель M-S – подходит для работы со стандартными болтами или резьбовыми шпильками.
4. Дюбеля для газобетона GB – наличие спиральных ребер разрешает обеспечить прочнейшую посадку в мягком материале.
5. Дюбеля для монтажа ступенек ТВ/ТВВ – имеют удачную геометрию поверхности для предотвращения скрипа, вибрации. Крепеж марки ТВ имеет маленький распор для установки в стальном профиле.

Металлические дюбель-гвозди

Использование стальной распорной гильзы приводит к удорожанию сметы, но разрешает увеличивать расчетную нагрузку. Металлический дюбель-гвоздь для пеноблока, кирпичных сооружений или бетонных конструкций устанавливается аналогично пластиковому крепежу. Перечислим достоинства и минусы такого изделия:

1. Высокая несущая способность.
2. Металл не растягивается со временем.
3. Оцинкованная или нержавеющая гильза устойчива к коррозии.
4. Большой выбор крепежа.
5. Простой монтаж.
6. Стоимость дюбель-гвоздей из металла выше.
7. Нужно учитывать, что стальной крепеж может создавать большее напряжение, поэтому его лучше располагать дальше от края.

Как выбрать дюбель-гвоздь?

При покупке расходных материалов следует учитывать их конструктивные особенности. Например, дюбель-гвоздь для утеплителя имеет удлиненное тело, чтобы насквозь проткнуть блок из минваты или пенопласта, и широкую шляпку для удержания мягкого материала. Форма пластиковой головки должна отвечать условиям крепления. Конусообразные шляпки «впотай» рекомендуются для оконных рам или деревянного бруса. При фиксации металлических кронштейнов требуется более плотное прилегание шляпки к плоскости. С учетом типа несущего основания подбирается распорная часть крепежа:

1. Для прочного основания, где анкеровка происходит за счет силы трения, подойдет универсальный дюбель-гвоздь.
2. В пористых блоках анкеровку производят за счет особенной формы гильзы. Например, дюбель-гвозди для газобетона обладают спиральной распорной частью.

Дюбель-гвоздь – размеры

Разбираться в типоразмерах данного крепежа очень просто. Подбирая дюбель-гвоздь для гипсокартона, пеноблоков или кирпича, нужно точно знать толщину прикрепляемого материала и расчетную нагрузку. Первая цифра на маркировке обозначает наружный диаметр распорной части, а вторая цифра – ее длину. Для крепежа с полипропиленовыми распорными втулками существуют следующие типоразмеры:

• 6х40;
• 6х60;
• 6х80;
• 8х60;
• 8х80;
• 8х100;
• 8х120;
• 8х140;
• 10х100.

Дюбель-гвозди для автоматического пистолета имеют меньший выбор типоразмеров:

• 4,5х30;
• 4,5х40;
• 4,5х50;
• 4,5х60;
• 4,5х80;
• 5х100.

Как крепить дюбель-гвоздь?

Разобравшись в типоразмерах, научившись пользоваться ударной дрелью и перфоратором, устанавливать конструкции при помощи этого крепежа очень легко. Инструкция, как использовать дюбель-гвоздь, отличается простотой:

1. Намечаем центр отверстия.
2. Пробиваем перфоратором отверстие нужного диаметра с учетом маркировки.
3. Длина отверстия должна быть на 5-6 мм длиннее используемого дюбеля.
4. Желательно очистить отверстие от пыли пылесосом.
5. Аккуратно забиваем распорный патрон дюбеля молотком.
6. Забиваем гвоздь, при надобности оставляя 2-3 мм для крепления подвеса.
7. В случае фиксации кронштейнов или планок дюбель вставляется сверху через монтажное отверстие в изделии.

Как вытащить дюбель-гвоздь?

Нередко при демонтаже пластиковая часть накрепко застревает в поверхности. Чтобы вытащить дюбель-гвоздь для бетона или другого материала умельцами изобретено несколько хитростей:

1. Вкручиваем саморез в распорный стаканчик и затем плоскогубцами вытаскиваем изделие из стенки.
2. В серьезных случаях вместо плоскогубцев лучше использовать гвоздодер.
3. Если кончик шурупа обломан, то можно расплавить пластиковую деталь настолько, чтобы открывшейся поверхности хватило для сцепления с плоскогубцами.
4. Металлический дюбель-гвоздь придется вначале немного расшатать, чтобы вытащить из стенки.
5. Если металлическая часть выступает очень мало, то требуется перфоратором выполнить углубление вокруг шляпки, чтобы уменьшить сцепление с материалом и освободить часть дюбеля для удобного хвата.

 

7 Методы столярных работ по дереву без использования металлических крепежных деталей

Без использования шурупов, гвоздей или скоб

К

Крис Бэйлор

Крис Бэйлор

Крис Бэйлор — эксперт по деревообработке и писатель с более чем десятилетним опытом практического столярного дела. Он учился у мастеров-плотников, а также проектирует деревянные инструменты и мебель, размещая учебные пособия на веб-сайтах, включая Мастерскую столяра и Самодельные инструменты.

Узнайте больше о The Spruce Crafts’ Редакционный процесс

Обновлено 01.07.19

апомарес / Getty Images

Одним из многих отличий тонкой обработки дерева от плотницких работ является то, что существует несколько методов столярных работ, которые не требуют механических креплений для соединения кусков дерева. Столярное дело, с его упором на быстрое и эффективное строительство, практически всегда использует гвозди, шурупы, кнопки или скобы для формирования соединений. Тонкая обработка дерева, напротив, подчеркивает элегантный внешний вид, а приемы столярных работ нужно постараться скрыть. Правда, бывают случаи, когда проект мебели или краснодеревщика может потребовать некоторых отделочных гвоздей или шурупов для дерева (которые могут снимать), но есть много методов соединения дерева, которые не требуют таких креплений. В высококачественном проекте деревообработки методы столярных работ часто совершенно незаметны.

Ниже приведен список различных методов столярных работ, которые при правильном выполнении надежно скрепят две доски вместе без каких-либо металлических креплений — просто немного ноу-хау, некоторые инструменты и, как правило, немного клея для фиксации соединения.

• 01 от 07

  (с) Крис Бэйлор

  Примеры врезных и шиповых соединений можно найти в проектах деревообработки, которым уже несколько столетий. Это одна из старейших столярных технологий и одна из самых долговечных. Предпосылка врезного шипа проста: квадратное или прямоугольное отверстие в одной доске, известное как 9Врезка 0025 вырезана для размещения штифта на другой доске, называемой шипом . Он обычно используется в таких приложениях, как крепление поручней стола или стула к ножкам. Когда шип вставлен в паз и закреплен должным образом, две доски могут стать почти такими же прочными, как одна деталь.

  Врезные и шиповые соединения можно вырезать вручную с помощью долота, но большинство современных столяров используют ленточнопильный станок или шипорез на настольной пиле, чтобы безопасно сформировать шиповый штифт. Врезка обычно вырезается с помощью специального mortiser — сверло, заключенное в четырехгранное долото.

• 02 от 07

  (с) Крис Бэйлор

  Не может быть более привлекательного или классического деревянного соединения, чем через «ласточкин хвост». При правильной обрезке и сборке сквозной «ласточкин хвост» является очень прочным и бесспорно красивым методом соединения концов двух досок. Этот метод обычно используется для изготовления ящиков или сундуков, где угловые соединения становятся частью характера изделия.

  В любой форме соединения типа «ласточкин хвост» ряд угловых штифтов и хвостов сцепляются друг с другом, образуя очень плотно прилегающие соединения. В сквозном варианте «ласточкин хвост» рисунок штифтов и хвостов виден с обеих сторон соединения. Это делает соединение более легким для резки, а также довольно привлекательным, особенно когда в деталях используется древесина контрастных тонов.

  Классический (и очень сложный) метод вырезания ласточкина хвоста — это ручная пила для ласточкиного хвоста, но современные столяры обычно делают пропилы с помощью приспособления для ласточкиного хвоста и фрезера.

• 03 от 07

  (с) Крис Бэйлор

  Подобно сквозному соединению типа «ласточкин хвост», полуглухое соединение типа «ласточкин хвост» представляет собой вариант, в котором только одна сторона соединения имеет форму «ласточкин хвост». Если смотреть на стык с противоположной стороны, кажется, что доска просто заканчивается без видимого стыка, отсюда и название «полуглухой». Полуглухое соединение типа «ласточкин хвост» создать немного сложнее, но оно имеет очень специфическое применение, например, при соединении сторон ящика с передней панелью, где вы не хотите, чтобы столярные изделия были видны. Любое стандартное приспособление для ласточкиного хвоста можно настроить для изготовления полуслепых ласточкиных хвостов.

• 04 от 07

  (с) Крис Бэйлор

  Скользящее соединение «ласточкин хвост» проще, чем сквозное или полуглухое соединение «ласточкин хвост», поскольку в нем используется только один длинный штифт, который вставляется в соответствующий хвостовой паз для соединения двух досок. Это соединение имеет достаточную прочность в одном направлении, но очень ограниченную прочность в другом направлении, так как соединение можно легко разъединить, если для фиксации соединения не используется клей или другие методы. Несмотря на ограничение, есть несколько очень специфических случаев, когда скользящий ласточкин хвост является идеальным выбором. Например, могут быть случаи, когда вы хотите конструкцию, которую можно легко разобрать, например, на книжном шкафу, где нужны съемные полки.

  Как и другие соединения типа «ласточкин хвост», скользящий «ласточкин хвост» можно разрезать с помощью приспособления для ласточкиного хвоста и фрезера, но его также можно разрезать только с помощью фрезера и насадки «ласточкин хвост».

• 05 от 07

  (с) Крис Бэйлор

  Если вы ищете более простую альтернативу сквозному соединению «ласточкин хвост», которую можно создать очень просто и легко воспроизводимым способом, рассмотрите коробчатое соединение. Коробчатое соединение похоже на соединение «ласточкин хвост», но в нем стороны штифтов и хвостовиков обрезаны идеально прямоугольно. Обычно он армируется клеем, нанесенным на края штифтов. Эта вариация шиповое соединение имеет множество применений и может быть очень быстро создано с помощью приспособления для соединения коробок с вашей настольной пилой.

• 06 от 07

  (с) Крис Бэйлор

  Забивка дюбелями — это еще один метод столярного дела старой школы, при котором две или более круглых деревянных палочек, известных как дюбели, вставляются в соответствующие отверстия в двух соседних досках, чтобы скрепить их вместе. По сути, это стыковое соединение со скрытыми дюбелями, которые усиливают соединение. Клей удерживает дюбели и доски от разделения, а дюбели обеспечивают поперечную прочность. Для изготовления дюбельного соединения требуется немного больше, чем дрель и набор бит, но дюбели могут быть немного сложными для выравнивания, поэтому большинство столяров используют приспособление для дюбелей, чтобы сделать это соединение.

• 07 от 07

  © Райан Кункл

  Бисквитные соединения не так структурно прочны, как многие столярные изделия из этого списка, но они идеально подходят для некоторых применений. Например, печенье отлично подходит для соединения лицевых рамок с каркасами шкафов или для склеивания отдельных досок для формирования столешниц. В этом методе инструмент для соединения печенья используется для вырезания прорезей в соответствующих досках, затем в каждую из прорезей вклеивается печенье в форме футбольного мяча, а кусочки прижимаются друг к другу и зажимаются до тех пор, пока клей не высохнет. Как только бисквит расширяется от влаги из клея, а затем высыхает, соединение надежно.

  Для изготовления бисквита требуется специальный столяр для бисквита, но этот инструмент не дорог, и после освоения техники бисквита столярка становится любимым методом для многих столяров.

Кофейный столик с рифлением своими руками | Анна Мэй Гроувс

Это руководство о том, как сделать своими руками рифленый журнальный столик. Это было то, чего я не знал, что хотел, пока однажды, просматривая инстаграм, я не наткнулся на рифленый стол высотой 9.0092 от Лизы (Instagram: @threve_interiors ) по адресу Threve Mercantile+Interiors , и я сразу понял, что хочу, чтобы он стал источником вдохновения для кофейного столика, о котором я так мечтал. Я подумал про себя: «Вот так, но короче!»
В этом уроке показано, как сделать журнальный столик с рифлеными стенками своими руками. Это было то, чего я не знал, что хотел, пока однажды, просматривая Instagram, я не наткнулся на высокий рифленый стол от Лизы (Instagram: @threve_interiors ) по адресу Threve Mercantile+Interiors , и я сразу понял, что хочу, чтобы он стал источником вдохновения для кофейного столика, о котором я так мечтал. Я подумал про себя: «Вот так, но короче!»

Я откладывала обновление нашего журнального столика, потому что не нашла тот, который мне понравился, и как только я его увидела, мне захотелось придумать, как сделать свой собственный журнальный столик, но такого размера! Я провел мозговой штурм, как бы я это сделал, и у меня появилось несколько отличных идей. Может быть, я бы вырезал два деревянных круга из фанеры и прибил бы вокруг них дюбели. Затем каким-то образом прикрепите к верхней части большую круглую деревяшку. Или, может быть, был лучший способ?

Я поделился фотографией вдохновения со своим сообществом в Instagram, и я так рад, что сделал это! Люди начали присылать мне истории из инстаграма других людей, которые сделали что-то подобное. Pennies for a Fortune (Instagram: @penniesforafortune ) сделал этот . Она создала деревянную конструкцию, прикрепила ее к двум деревянным круглякам, а вокруг всего этого прибила и приклеила крошечные дюбеля. Красивый! Я мог бы сделать что-то подобное, но с более широкими дюбелями. Но я хотел более тонкую базу, и как мне это сделать?

А потом был это Дженни Коменда , дизайнер и основатель типографии Juniper . Этот мне очень помог! Она использовала бетонную форму, добавила тонкие дюбели с помощью гвоздей и жидких гвоздей, а сверху положила мраморную столешницу. Да! Я мог бы использовать эту технику с более широкими дюбелями и более тонким основанием, а также с деревянной столешницей… и меньшей высотой журнального столика!

Приступил к поиску материалов.

Вот подробности:

• 1 1/2-дюймовые половинчатые дюбели из белой сосны (я купил 25 шестифутовых дюбелей, но в итоге использовал только 13)
• Необработанная доска из ели, сосны, ели, 1 x 36 дюймов
• 24-дюймовая круглая бетонная форма (также называемая Sonotube), обрезанная до 17-дюймовой длины (в хозяйственных магазинах продаются только 12-дюймовые и 16-дюймовые круглые формы, поэтому вам нужно найти ее в местном строительном магазине)
• Торцовочная пила или любая другая пила, которую вы предпочитаете
• Гвоздильный пистолет калибра 18 и гвозди 1 1/2 дюйма (можно было сделать короче, но я просто согнул их изнутри трубы
• Орбитальная шлифовальная машина
• Наждачная бумага зернистостью 220 плюс немного для ручной шлифовки
• Наждачная бумага с зернистостью 60-80 для шлифования бетонной формы или длины дюбелей, если это необходимо.
• Жидкие гвозди (дополнительно)
• Г-образные кронштейны
• Дополнительный кондиционер и морилка для дерева

Прежде чем начать:

1. Закажите дюбели (для этого проекта вам понадобятся 13 шестифутовых 1 1/2″ дюбеля — возможно, вы получите один дополнительный на случай ошибки) Свою заказывал здесь . Это от поставщика шкафов (Georgia Hardwoods), и они изготавливают их на заказ, поэтому я смог получить их в половинном дюбеле такого большого размера. Вы можете получить их из разных пород дерева, но сосна была наименее дорогой. Стоимость доставки составила $$, и я включил ее в общую стоимость в конце.
2. Возьмите свою столешницу (я получил от Lowes , но я уверен, что вы можете бесплатно найти старую столешницу на торговой площадке Facebook или Craigslist!)
3. Возьмите свою бетонную форму/Sonotube (позвоните в местный отдел строительных материалов и попросите Sonotube нужной вам ширины (мой был 24″) и спросите их, могут ли они обрезать его до 17 дюймов (если вы хотите стандартные 18 ″ с вверху) или любую высоту, которую вы выберете. Я получил свой от здесь .)
4. Соберите другие припасы (см. выше)
5. Дополнительно: выберите краску или кондиционер для дерева и морилку (вы можете оставить ее сырой) и подготовьте наполнитель для дерева для столешницы и, если хотите, для дюбелей 

Шаг 1. Выровняйте сонотрубку (бетонную форму) 

С помощью предварительно обрезанного стержня убедитесь, что бетонная форма ровная, повернув ее на бок и удерживая стержень заподлицо с нижней частью формы. Медленно сверните форму, отмечая верхнюю часть карандашом. Используя наждачную бумагу с зернистостью 60 или 80, отшлифуйте до карандашной отметки. (Всегда надевайте маску во время шлифования, чтобы пыль не попала в легкие и глаза) 

Отмечено карандашомОтшлифуйте до отметки карандашом0174

Вы можете делать это в любом порядке. Я решил вручную отшлифовать дюбели, а затем обрезал их до 17 дюймов. Я вырезал один дюбель, а затем использовал его в качестве ориентира для остальных.

НАДЕВАЙТЕ МАСКУ ПРИ ШЛИФОВКЕ BTW

Шаг третий: кондиционер для дерева и морилка (необязательно)

Для окрашивания дюбелей и столешницы я следовал следующему процессу: 

1. Песок
2. Протереть тряпкой для удаления пыли
3. Протрите влажной тряпкой, чтобы поднять текстуру древесины. Дайте высохнуть.
4. Кондиционер для дерева высыхает в течение 10 минут
5. Пятно. (Я смешал в равных частях состаренный дуб и просто белый, чтобы избавиться от желтизны)
6. Дайте высохнуть не менее двух часов 

смешать состаренный дуб и просто побелить, быстро обработать тряпичным дном: состояние дерева, верх окрашен

Шаг четвертый: сборка 

ШПИЛЬКИ

Начав с стойки Sonotube, поместите первый дюбель. Я использовал уровень, чтобы убедиться, что все ровно. Было бы хуже, если бы вы прошли половину или даже весь путь до конца, а ваши дюбели оказались кривыми! Я проверил каждые несколько дюбелей, чтобы убедиться.

Здесь можно использовать жидкие гвозди. Я бы нанес тонкую линию на заднюю часть каждого дюбеля, а затем прибил бы гвоздями, но я сдался после того, как из двух трубок вышел продукт с заднего конца. Очевидно, вам нужно проткнуть дырку в трубке в дополнение к отрезанию наконечника LOL! Урок выучен слишком поздно, но теперь я знаю, что в следующий раз!

Здесь я также понял, что дюбели были на 1/8–1/4 дюйма длиннее, поэтому мне пришлось вырезать их по отдельности во время работы. Если бы это было 1/16 дюйма, я бы просто отшлифовал их, когда закончил.

С помощью пистолета для гвоздей я прикрепил верх, а затем низ примерно в 4 дюймах от концов. Используйте уровень, чтобы знать, что он прямой.

Когда у меня было 2 или 3 прохода, я перевернул бетонную форму на бок и закончил процесс. Убедитесь, что вы ПРОДОЛЖАЕТЕ проверять, чтобы дюбели были прикреплены прямо! Было бы легко немного сбиться с пути.

Дойдя до конца, я понял, что мне нужен еще один дюбель, но только половина одного.