Дом из газобетона на видео

Главная

Строительные процессы

Дом из газобетона на видео

Правильное строительство дома из газобетона не столь сложное, как может показаться на первый взгляд. Что нужно обеспечить в первую очередь? Во первых, нужно приобрести качественный стеновой материал.

• Газобетон – блоки из пористого бетона, создаваемые в автоклавах на серьезных производствах по известной технологии. В результате получается однородный материал, с заданной плотностью и прочностью, и без вредных включений внутри.
• Пенобетон создается в результате химического вспенивания. Может создаваться «в любом гараже». Поэтому стандарта качества нет, а главное – внутри остатки неполезной химии, которые выветриваются все время существования материала. Не рекомендуется для несущих стен и для использования внутри жилых зданий.

Основа — фундамент

Блоки газобетона весьма хрупкие. Если появятся напряжения на изгиб, излом, то материал часто дает трещину.

Причина трещин газобетоных стен прежде всего в недостаточно жестком фундаменте.

• Проектами под стены из поризованных материалов предусматриваются только литые железобетонные балки, жесткость которых рассчитывается. Учитывается и надежная долговечность с мерами борьбы против морозного пучения.

Железобетонные конструкции обязательно устанавливаются в сухом грунте, если необходимо, — проводится дренаж, защищаются всеми видами гидроизоляции, а также утепляются, может теплоизолироваться под отмосткой и участок грунта, примыкающий к ленточному фундаменту…

В общем, от основы будет зависеть, сможет ли газобетон простоять свои положенные года в виде стены, или растрескается…

Правильная кладка

Смысл применения газобетона для выкладки наружных несущих стен – создать однослойную конструкцию стены, одновременно и прочную (конструкционную) и с достаточной степенью теплоизоляции. Это выполнимо в южных и центральных регионах…

Но для этого необходимо, чтобы горизонтальные швы обеспечивали:

• максимальную теплоизоляцию – расствор должен быть или теплоизолирующим или применяться весьма тонким слоем – в 1 – 3 мм
• отсутствие смещений, просадок, во избежание перекосов, и перенапряжений в блоках с последующим их растрескиванием.

Поэтому блоки строгой формы (с крайне незначительными погрешностями в изготовлении) обычно кладут на тонкий слой клея в швах – буквально 1 – 3 мм.

 

Армирование

Прочность газобетона для стен Д-500, Д-400 не столь значительная, стены армируются металлическими арматуринами, вкладываемыми в пазы блоков с заполнением раствором. Как именно – обычно определяется проектом.

Наиболее ответственные узлы, которые нуждаются в особом армировании стальной арматурой, – проемы и верхний армопояс, основа под мауэрлат. Обычно в этих местах применяют лотковый газобетон, который заполняется арматурой и бетоном.

Как обычно делают кладку газоблока своими руками…

 

Предыдущая запись

Следующая запись

10 шагов постройки частного дома своими руками под ключ

Дом намного больше, чем просто четыре стены и крыша. Если вы хотите сделать будущий дом качественно, то понимание процесса строительства – лучшее исследование, которое вы можете сделать при подготовке. В конце концов, лучше быть в безопасности, чем потом сожалеть. От расчистки участка и до постройки вашего дома под ключ снизу-вверх. Мы разберемся со спецификой, которой в процессе проектирования слишком много и опишем процесс в 10 шагов для хорошего понимания что такое дом под ключ.

Купив участок, на котором вы будете строить, вы начнете рассчитывать свой бюджет на постройку одно- двухэтажного или трехэтажного дома и разрабатывать его план (типовой или индивидуальный). Сейчас самое время решить, что вам действительно нужно и чего вы хотите. Если вы хотите, чтобы пространство расширилось позже, для потенциального бассейна, гаража или просто для того, чтобы чувствовать утреннее солнце на своем лице, вы должны отражать это сейчас, а не пытаться модифицировать его позже. 

Вам также нужно будет продумать вопросы подготовки места для дома и сделать предварительный ландшафтный дизайн вокруг дома.

• 1 Шаг 1: Фундамент и земляные работы
• 2 Шаг 2: Строим стены
  • 2.1 Для каркасного деревянного здания принцип похожий:
  • 2.2 Монтаж кровли на крыше
  • 2.3 Теплоизоляция и звукоизоляция
• 3 Шаг 3: Утеплить и украсить фасад здания
• 4 Шаг 4: Прокладка стальных или пластиковых труб и разводка проводов.
  • 4.1 Изоляция внутренних стен.
• 5 Шаг 5: Внутренняя отделка
  • 5.1 Грунтовка стен.
  • 5.2 Укладка ламината, паркета, деревянных, наливных полов.
• 6 Шаг 6: Подключение коммуникаций
• 7 Шаг 7: Отмыть дом после стройки
• 8 Шаг 8: Последние штрихи
• 9 Шаг 9: Обслуживание жилого дома
  • 9.1 Крыша и желоба
  • 9.2 Подвал и цокольный этаж
  • 9.3 Контроль протечки воды
  • 9.4 Оконные и дверные рамы
  • 9.5 Обслуживание и ремонт ванных комнат
• 10 Шаг 10: Насладитесь своим творением.

Шаг 1: Фундамент и земляные работы

Время облагородить форму ландшафта. Если на существующем участке уже построен дом, и нет необходимости в реконструкциях, то вы можете полностью обойти этот шаг.

Начало строительства дома на земельном участке

После того, как вся растительность будет очищена, вы уже должны иметь проект дома! В зависимости от того, насколько сложна планировка дома и мешает ли строительство одной зоны доступу к другим, этот этап может занять от 1 до 4 недель. Хотя, технология обычно довольно проста:

1. Устанавливается опалубка, которая повторяет направляющие для плана как дома, так и любого другого сооружения. Эта основа превратится в фундамент-стену подвала.
2. Льем бетон в опалубку. Фундамент должен быть достаточно высоким, чтобы отвести воду от стен дома.
3. В опалубке должны быть отверстия для всех инженерных сетей или линий электросетей. Лучше проложить их пластиковыми трубами. Затем подается бетон и заливается фундамент.

Фундамент является самой важной частью для строительства дома. Он не только обеспечивает основу для дома, но и останавливают деформацию здания и расширение грунта. Фундамент должен защитить стены от влаги. Для этого нужно учесть: должна быть вентиляция для подпольных пространств и гидроизоляция, которая должна покрывать площадь минимум на 10 см выше уровня земли.

Не хотите, чтобы стены были влажными после дождей? Тогда гидроизоляция является важным шагом. Из-за что многие стены подвалов возводятся путем земляных работ и обратной засыпки после затвердевания, довольно часто, то окружающая почва может соприкасаться с частью фундамента что, неизбежно приводит к попаданию влаги на фундамент. Промазка гидроизоляцией, или установка гидроизоляционных мембран устраняет эту проблему, предотвращая подъем влаги.

Стоит добавить, что строительство иногда происходит ниже уровня грунтовых вод (земля и камни насыщены водой). В этом случае используются насосы для подъема воды на поверхность. Этот метод продолжается и после начальной стадии затвердевания фундамента, пока не будет завершено полное строительство и не сделана качественная гидроизоляция, которая создает качественную оболочку для помещения. Таким образом, после отключения гидронасосов и проведения отсыпки земли на ее место, все участки бетона будут защищены от любого риска протечки воды, позволяя мембране отталкивать любую дополнительную влагу.

После заливки фундамента сейчас также подходящее время, чтобы начать приобретение комплектующих для всего, что понадобится. Это вода, электричество, интернет, газ, септик, и так далее, так как требуется время и разрешения на установку и подключения.

Шаг 2: Строим стены

Первая картина, о которой думают люди, когда они представляют себе строящийся дом, – это обычно каменные стены или каркас из дерева.

Стена из красного облицовочного кирпича

Данный этап тоже не должен пугать излишней сложностью. Для здания из кирпича или газоблоков:

1. Провести разметку по контуру будущих стен, протянув веревку или леску.
2. Проложить гидроизоляцию между фундаментом и стеной (часто используется рубероид).
3. Приступить к кладке, рекомендуется предварительно приклеить кирпичи по углам комнат и продолжать уже от них, перепроверяя каждый ряд уровнем на качество кладки.
4. Определите количество и размер окон. Желательно, чтобы их площадь не превышала 20% площади стен. Выбор стеклопакетов за вами, но, если вы строите круглогодичный дом, лучше остановиться на трехкамерных стеклопакетах.

Важно: дверные и оконные проемы обязательно производить с армированием и отливкой бетоном для предотвращения повреждения дверных и оконных рам под нагрузкой здания (а она появится)! В сети множество фото и видео последствий, того что строители подкладывают деревянную балку вместо армирования.

Для каркасного деревянного здания принцип похожий:

• Провести разметку по контуру будущих стен.
• Проложить гидроизоляцию между фундаментом и стеной.
• Установить вертикальные балки, к которым будут крепиться стены по углам комнат (для зданий из профилированного бруса не нужно).
• Провести монтаж стен, укрепляя дверные и оконные проемы. Установка стен должна производиться с расчетом планируемой высоты потолка. Достаточно иметь потолок от 2,5 метров. В этом случае он будет иметь высоту не менее 2,3 метра после завершения. По количеству окон и стеклопакетам рекомендации те же что и при кладке кирпича ил газобетона.

Важно: не забыть не экономить на закреплении всей конструкции металлической лентой и металлическими скобами – она должны быть достаточно жесткой, чтобы поддерживать вес крыши.

Наиболее существенным препятствием на этом этапе строительства могут быть дожди, поэтому просматривайте прогноз погоды и не затягивайте сроки.

Монтаж кровли на крыше

На этом этапе будет возведена основная деревянная рама для кровли. Основным требованием является герметичность крыши. Сверху нужно пришить листы ОСБ, а поверх них рубероид, битумную черепицу, металлочерепицу или другой материал. Между балками обязательно нужно укладывать теплоизоляционные и герметизирующие материалы.  Если вы предпочитаете плоскую крышу, а не скатную, необходимо делать ее водонепроницаемой на уровне основания. Процесс гидроизоляции такой крыши не сильно отличается от гидроизоляции фундамента – берем кисть, валик и ведро и мажем до однородного тона.

Теплоизоляция и звукоизоляция

После монтажа крыши, можно приступать к утеплению стен, полов, крыши дома. Дом должен быть хорошо утеплен не только снаружи по фасаду и фундаменту ,но и внутри. Для теплоизоляции стен с внутренней стороны подходят гипсокартонные плиты и минеральная вата. Наружные стены дома утепляют с помощью сайдинга или пластиковых панелей, также существует большой выбор фасадной плитки с утеплителем.

К окончанию работ по изоляции, уже должно быть выработано правило – начинать покупки и планировать внутренние работы заблаговременно. Подготовка электрошкафов, котлов, инженерных сетей и рабочих поверхностей, подготовленных заранее, означает, что можно проводить работу с фактическими спецификациями моделей и на месте уточнять их размеры и конструкцию, что уменьшить вероятность ошибки в просчетах.

Шаг 3: Утеплить и украсить фасад здания

Теперь, когда голые стены возведены, вы можете начать создавать экстерьер дома по вашему дизайну. Ваш фасад дома, независимо от того, что вы в конечном итоге используете (например, кирпич или штукатурка наружных стен), будет приведен в финальный вид на этом этапе. Как только работы по фасадным стенам будут завершены, ваш дом начнет обретать форму, которая будет выглядеть красиво. Тем не менее, есть еще несколько последних штрихов на внешней стороне, которые нужно завершить:

1. Монтаж софитов, покрытие декоративных отвесов плиткой или планками, или любые фризы, которые вы можете захотеть сделать.
2. Крыша уже должна быть облицована черепицей или битумной черепицей, тогда вам останется подшить свесы крыши, чтобы придать красивый вид зданию и предотвратить просачивание влаги при боковом ветре.
3. Выберите расположение и включение балконов и террас вокруг вашего дома. Независимо от того, является ли основание балкона бетонным, деревянным, стальным, должна быть проведена работа по гидроизоляции.

Как только ваша крыша станет похожа на крышу, а ваши стены будут похожи на стены, пора приступить к облагораживанию интерьера.

Шаг 4: Прокладка стальных или пластиковых труб и разводка проводов.

Отметим, что, если не задействованы экстраординарные факторы, внешняя работа, упомянутая на третьем этапе, может выполняться одновременно с четвертым этапом- вместе с любыми другими внутренними работами, чтобы сэкономить время.

Так как фасад и кровля завершены, нет риска от погодных условий и можно приступить к внутренним работам. Вот краткий контрольный список того, что вы должны планировать на этом этапе:

1. Размещение постоянных электрических светильников.
2. Интернет проводка, линии ТВ (если они разделены).
3. Сантехника и канализация.
4. Любые системы безопасности, которые вы хотите установить.

Проводка электричества

После обязательной проверки безопасности и качества проводки вы будете готовы к ее установке в будущем.  Прямо сейчас все, что вы делаете, это закладываете провода в стены, а не активно подключаете их к приборам. Во время оштукатуривания или проведения теплоизоляции стен часто открываются моменты, упущенные при планировании проводки. Единственное что можно окончательно подключить на данном этапе- это канализация.

Изоляция внутренних стен.

Для теплоизоляции внутренних стен нужно сначала разметить и прикрепить алюминиевый профиль, на который будет крепиться гипсокартон. При этом расстояние между профилями должно максимально идеально подходить для прокладки минеральной ваты. Облегчит процесс использование теплоизоляционной пены, которую можно наносить на ряды между профилями. Наносить из распылителя, это можно сделать очень быстро и без особого опыта. Имейте в виду, что изоляция для вашего дома может быть отличным вложением средств для защиты от теплопотерь и экономии на счетах за газ.

Шаг 5: Внутренняя отделка

Теперь, когда изоляция установлена, вы можете приступить к креплению гипсокартона.

Гипсокартон крепится непосредственно к каркасу из алюминиевого профиля и представляет собой фактическую внутреннюю стену. Дальше требуются только эстетические дополнения, такие как замазывание швов и отделка дверей и окон.

Грунтовка стен.

В зависимости от того, собираетесь ли вы делать отделку под дерево, под красивый камень, обои или покрасить стены, стоит потратить время на грунтовку гипсокартона. Хорошая идея сделать это сейчас. Без каких-либо опасений, вы можете быть более неряшливыми в работе, не боясь загрунтовать готовый пол.

Грунтуем стены до укладки ламината либо паркета

Также преимуществом грунтовки сейчас является то, что вы сможете увидеть дефекты гипсокартона через высушенную грунтовку.  На текущем этапе необходимо также покрасить все что планируется к покраске: потолок, стены, любые декоры и так далее. Если ваша отделка не требует покраски, то вы можете пропустить этот шаг.

Укладка ламината, паркета, деревянных, наливных полов.

Стены готовы, пора сделать пол. В зависимости от предпочтений, этот процесс может включать:

1. Монтаж, шлифование и отделка любой твердой древесины, ламината, паркета.
2. Поклейка керамоплиток для ванных комнат, кухонь и других помещений.
3. Подготовка и заливка 3-D наливных, декоративных полов.

Шаг 6: Подключение коммуникаций

После окончания работ по настилу полов и проложили трубы, можно приступить к финальной разводке пластиковых трубопроводов в ванных комнатах, и на кухне. Параллельно подключению водопровода, можно подключить питание к выключателям, светильникам и розеткам в доме.

Шаг 7: Отмыть дом после стройки

На этом этапе сам дом завершен, поздравляю! Он напоминает жилой дом, и подавляющее большинство дальнейших работ зависят от вас и отнимают меньше сил. После того как вы построите дом своими руками, будь то каркасный, каменный или деревянный дом, скопится много мусора, который нужно будет вывозить. Также нужно привезти грунт для засыпки и прокладки дорожек, чтобы сделать красивым участок под дом.

Желательно закончить все это, прежде чем продолжать, так как остальные задачи требуют некоторого «чистого листа» для начала. Укладка таких вещей, как ковровое покрытие в помещении, будет далее, но проблематично производить, если в процессе установки везде мусор и пыль.

Шаг 8: Последние штрихи

Осталось несколько доработок, но на этом этапе строительство уже подходит к концу.

Подъездную дорогу лучше построить только после того, как массовый поток строительной техники прекратится. Поэтому вы будете думать как построить ее сейчас, а не раньше. Кроме того, сейчас самое время приступить к озеленению. Если вы не собираетесь использовать предварительно выращенные растения и высаженную траву, это процесс, который займет значительное время, то начните как можно скорее и сэкономите время в будущем. Это также тот момент, когда люди, особенно те, кто исчерпал свой бюджет, начинают экономить. В какой-то степени это может быть хорошо, поскольку ландшафтный дизайн – это, вероятно, самое простое изменение, которое вы можете внести в недвижимость. Однако, не забудьте выделить достаточно средств, чтобы не было огромного расхождения между вашим прекрасным новым домом и пыльной землей, которую он занимает.

Шаг 9: Обслуживание жилого дома

После того, как вы завершили строительство, вы можете наслаждаться своим шедевром. Но не забывайте о текущем техническом обслуживании и защите его от стихий: солнца, грозы, дождя, молнии, влаги, протечек, мышей, клещей, тараканов, соседей.

Крыша и желоба

Крыша и оконные рамы — это места, которые следует регулярно проверять на наличие проблем. Осматривайте крышу на предмет любых предпосылок протечек кровли, таких как незакрепленная или отсутствующая черепица, загрязненные или ржавые желоба. Рекомендуется одновременно проверять чердак, так как он быстро покажет, протекает ли ваша крыша.

Проверьте желоба и водосточные трубы- надежно ли они подключены к вашей системе ливневой канализации. Очистите их, если есть мусор. Проверка в дождливый день может быть полезной, потому что сразу видно, есть ли засор.

Подвал и ц

окольный этаж

Ваш подвал может быть зоной высокого риска, когда дело доходит до протечек. Наиболее распространенным случаем утечек в подвале является плохой дренаж в желобах и водосточных или канализационных трубах. Также нужно проверить подвал на наличие плесени, появляющейся из-за высокой влажности. В случае неутешительных результатов, можно готовиться к капитальному ремонту.

Контроль протечки воды

Утечки в сантехнике могут привести к деформации, гниению и обесцвечиванию стен и полов. Причиной утечек в водопроводной системе часто бывает плохо смонтированный душ. Также могут быть протекающие туалеты и подтекающие трубы на кухнях и в ванных комнатах. В мониторинге данной проблемы могут помочь умные системы датчиков контроля протечки воды.

Оконные и дверные рамы

Проверьте рамы на наличие незакрепленных, потрескавшихся и изношенных участков, признаков гниения или плохой посадки.  Нанесите водостойкую краску или лак на все изделия из дерева и заменяйте любые неисправные детали. В пластиковых окнах проверьте необходимость регулировки фурнитуры.

Обслуживание и ремонт ванных комнат

• Рассмотрите возможность замены герметика в вашей ванной комнате и кухонном оборудовании каждые два года. Это хорошая профилактическая мера против утечек воды.
• Проверьте душ на протечки.
• Проверьте шланги и соединения на вашей стиральной и посудомоечной машинах на повреждения или подтеки (не забудьте водонагреватель, если он у вас есть).

Быструю проверку можно выполнить, отключив все краны и приборы, а затем подождать 30 минут. Если счетчик воды накручивает расход воды за это время, вероятно где-то протечка. Если у вас есть бассейн, не забывайте проверять наличие утечек время от времени.

Более наглядно можно увидеть процесс постройки на этом неплохом видео

Шаг 10: Насладитесь своим творением.

Теперь, когда построен дом мечты, присядьте на качелях в саду. Полюбуйтесь красивым пейзажем дома, построенного своими руками и растениями, посаженными самостоятельно. Приятно осознавать, подсчитывая экономию, что все хлопоты окупились.

распил пеноблока своими руками… | Стоковое видео

Сэкономьте до 20% на первом заказе •
Apply HELLO20

Похожие категории

• реферат,
• строительство,
• 4к,
• цемент,
• кирпичная,
• стена,
• газ,
• женщина,
• человек,
• вакансии,
• дом,
• промышленность,
• строитель,
• металл,
• промышленность

Гараж своими руками: технология, видео, фото, чертежи

В некоторых местах гараж появляется перед домом. Вы можете самостоятельно переночевать в палатке, а машину поставить под крышу. Поэтому вопрос, как построить гараж своими руками, не праздный. Начнем с выбора места.

Один из шикарных вариантов

Содержание артикула

• 1 Выбор сиденья
• 2 Размеры и конструкции
  • 2.1 С ямой или без нее
  • 2.2 Фундамент под гараж
    • 2.2.1 Лента — монолитная и сборная
    • 2.2.2 Свайная или свайно-ростверковая
    • 2.2.3 Монолитная плита
  • 2.3 Из чего делать стены
  • 2.4 Типы крыш
  • 2.5 Цель 900 09
  • 2.6 Внутренняя отделка
• 3 Отопление и изоляция гараж
• 4 Чертежи и схемы
• 5 Фотоотчеты со строительства
  • 5.1 Каркасный гараж из дерева
  • 5.2 Гараж своими руками на ленточном фундаменте

Выбор места

Выбор места для гаража — непростая задача. Очень хочется, чтобы им было удобно пользоваться, но в то же время чтобы постройка не портила внешний вид участка. Сразу нужно решить, будет ли он отдельностоящим или пристроенным к дому или другой постройке на участке.

• Стоят отдельно. Этот вариант выбирают, если дом уже построен и/или форма участка такова, что подъездные пути занимают слишком много места. В этом случае есть смысл передвинуть здание ближе к въездным воротам, либо сделать так, чтобы ворота гаража открывались прямо на улицу.
• Часть здания. Это может быть дом или хозяйственный блок, а сам гараж может быть построен вместе со зданием или пристроен позже. Хорошо, если дом построен близко к границе участка. Он привлекателен тем, что не нужно думать, как его отапливать и тянуть дополнительные коммуникации.

При самостоятельном строительстве гараж чаще всего размещают отдельно, так как пристройка к существующему дому требует серьезных мероприятий по укреплению фундамента, а это точно недешево. Отдельно строить будет дешевле. Только при выборе места надо учитывать, что расстояние до соседнего участка должно быть не менее 1 м, а вход на расстоянии не менее 10 м от окон соседа. Расстояние до ближайшего жилого дома также нормируется. Должно быть больше 9метров, если дом из негорючего материала и 15 метров, если дом пожароопасный.

Ворота открываются прямо на улицу — один из удачных вариантов

Размеры и конструкции

Для начала нужно решить, для каких целей будет использоваться гараж. Если это только парковочное место, размеры можно сделать впритык – к габаритам автомобиля прибавьте по метру длины и ширины. Этого достаточно для парковки. Если ремонтные работы ведутся еще и в гараже, понадобится подъемник или смотровая яма, куча оборудования и запчастей, тогда размеры должны быть больше. Желательно оставить не менее одного метра по бокам и столько же спереди. Сзади еще полметра хватает. Если гараж используется как мастерская или клуб, размеры могут быть еще больше. Ограничения только в доступной площади и бюджете строительства.

С ямой или без нее

Самое главное решить, делать дырку или нет. Это зависит от того, как и какой фундамент вы будете делать. Под гараж можно сделать подвал, а яма будет «входом» или только частью занимаемого помещения. Вариант привлекательный, но дорогой и требует больших объемов земляных работ.

Как сделать смотровую яму в гараже смотрите здесь.

Второй вариант более экономичен: всего лишь яма глубиной 1,8-2 метра и шириной около 1 метра. Эта ширина оптимальна, а вот высота зависит от роста и этот параметр лучше подбирать индивидуально: глубина должна быть на 15-20 см больше вашего роста. Длина ямы около 2 м. Этого достаточно для осмотра любого легкового автомобиля.

Пример устройства смотровой ямы

Пол в гараже реализовать еще проще без ямы. Потом просто заливает монолитную плиту без особых затруднений.

Фундамент гаража

Фундамент для гаража без ямы может быть любым, хоть ленточным, хоть свайно-ростверковым. Другой вопрос, что вам все равно придется заливать пол. А раз так, то проще сразу сделать монолитную армированную плиту и не делать сначала фундамент, а потом пол.

Ленточный — монолитно-сборный

Если вы решили делать ленточный фундамент, а грунты пучинистые и уровень грунтовых вод высокий, то делать его нужно ниже глубины промерзания грунта. В Средней полосе она составляет около 1,7-1,9 метра. На эту глубину роют траншею, ставят опалубку (ширина ленты не меньше толщины стен). В него укладывается каркас из арматуры и все это заливается бетоном. После достижения бетоном 50% прочности опалубку снимают и можно приступать к заливке пола в гараже.

Ленточный фундамент готов к заливке бетоном

В случае песка и отсутствия рядом грунтовых вод для гаражей делают сборный ленточный фундамент или мелкозаглубленный ленточный (высота ленты около 40-50 см). Сборный фундамент строится из готовых блоков. Блоки соединяют раствором, а ряды армируют кладкой из стержней диаметром 10-14 мм (в зависимости от грунта, материала стен и этажности гаража). Но такие фундаменты нормально стоят только на грунтах, не склонных к пучинистости: песках и супесях, и с низким уровнем грунтовых вод.

Другой вариант — сделать ленту вровень с землей и перекрыть железобетонными плитами. Этот вариант хорош и на песчаных почвах.

Подробнее о ленточных фундаментах и ​​их видах можно прочитать здесь.

Свайный или свайно-ростверковый

Экономичный фундамент, который почему-то редко используется для гаражей. Чистая свая для гаража не очень подходит — пол приподнят над землей, но если сделать заезд, то можно и ее использовать. Он и свайно-ростверковый с низким ростверком – отличный вариант для пучинистых грунтов (глины, суглинки с высоким уровнем грунтовых вод).

Свая соединяется с ростверком — это свайно-ростверковый фундамент

При устройстве свайно-ростверкового котлована по периметру выкапывается неглубокий котлован в виде ленты (глубиной около 40-50 см). В нем с шагом 1,5-2 метра бурятся скважины ниже глубины промерзания грунта, в них вставляется опалубка (пластиковая труба или рубероид, свернутый в рулон). Внутрь опалубки с выпуском 70 см укладывают три-четыре арматурных стержня и заливают их бетоном. После этого на ленту ставят опалубку и вяжут арматурный каркас для ленты, соединяя ее с выпусками арматуры свай. И его тоже заливают бетоном.

Подробнее о свайно-ростверковых фундаментах вы можете прочитать здесь, а в этой статье описаны сваи ТИСЭ.

Монолитная плита

Подходящая для любого типа грунта монолитная железобетонная плита. По периметру ее делают не менее чем на 30 см больше размеров гаража. Почву удаляют, выкапывая котлован глубиной 40-45 см. Дно выравнивается, насыпается слой гравия. Толщина его около 20-25 см. Гравий хорошо трамбуют, по возможности используя виброплиту.

По периметру ставится опалубка, на утрамбованную подушку укладывается арматура с шагом 15-20 см (вдоль и поперек, получая обрешетку). Обычно используют 10-14 мм в диаметре, два яруса арматуры, расстояние между которыми около 20 см. Все это заливается бетоном марки М 250 – М 300.

Сразу и пол и фундамент

Из чего сделать стены

Чаще всего стены в гараже делают из строительных блоков. Это может быть ячеистый бетон (пеноблок и газоблок), а может быть со шлаковым или керамзитовым наполнителем. Они хороши тем, что сами по себе греют и с последующим отоплением гаража проблем нет: достаточно небольшой печки, чтобы нагреть воздух до нормальных температур. Правда, при таком выборе необходима наружная отделка. Его обычно делают таким же, как на доме, или максимально похожим на него.

Второй по популярности технологией возведения стен гаража является каркасная. Каркас изготавливается из металлической профильной трубы или деревянного бруса, пропитанного антипиренами (добавками, снижающими горючесть). Обшивка может быть любой — от листового металла до сайдинга (по металлу), вагонки, имитации бруса, фанеры (влагостойкой) или ОСБ. Да, некоторые материалы горючи и надежными их не назовешь, но если вам нужен дешевый гараж, например, для дачи, и только в качестве временной стоянки, то почему бы и нет.

Типы крыш

Самый простой и экономичный способ сделать плоскую крышу с уклоном в несколько градусов. Для Средней полосы минимальный уклон 8°, но лучше не менее 10-12° — снег лучше тает.

В случае отдельно стоящего гаража передняя стена делается выше и все осадки стекают/падают обратно. Это нужно иметь в виду и не ставить там никаких объектов, не размещать постройки. Если гараж пристраивается к стене уже существующей постройки, уклон делают в сторону дома.

Пример стропильной системы двускатной крыши

Минус односкатной крыши для гаража – отсутствие чердака. Плюсы — простое устройство и низкая стоимость. Еще один положительный момент касается доработок: тогда над гаражом можно будет надстроить мансардный этаж.

Двускатная крыша сложнее в реализации: требуется сборка стропильной системы и больше кровельного материала. Но — есть чердак и вид более «цивилизованный». Довольно часто можно увидеть мансардный этаж над гаражом. Помещение можно использовать как гостевой дом. Затраты на обустройство мансарды, конечно, больше, чем на возведение обычной двускатной крыши, но вдобавок получается приличная площадь.

Изготовление двускатной крыши описано здесь (фотоотчет), об устройстве мансардных крыш читайте здесь.

Ворота

Ворота для гаража могут быть распашными, раздвижными, подъемными. Качающиеся – самые простые и всем знакомые. При желании их можно автоматизировать (как читайте здесь).

Откатные ворота можно делать, если выезд из гаража находится в одной плоскости с ограждением, а рядом есть свободный участок стены, на 1,5 метра длиннее ширины ворот. Чем они хороши, так это тем, что их легче выкапывать зимой.

Ворота с подъемным механизмом, пожалуй, самые удобные, но и самые дорогие. В самом простом варианте можно установить рольставни. Если брать ручные, вряд ли они будут слишком дорогими. Рольставни изготавливаются из более толстого металла, цвет может быть любым.

Внутренняя отделка

Вид отделки стен внутри гаража во многом зависит от материала стен. Если это строительные блоки, то стены чаще всего штукатурят. Некоторые не обращают особого внимания на красоту и оставляют все как есть. Но в случае с некоторыми блоками их лучше оштукатурить (неавтоклавным газобетоном, например, или ракушечником с известняком), чтобы защитить от повышенной влажности.

Штукатурка – лучшая отделка

Каркасные гаражи часто обшивают изнутри фанерой. Если в гараже будет постоянное отопление, можно использовать любое, если время от времени будет отапливаться, или вообще не будет — то нужен влагостойкий. Выполнить обшивку можно любым листовым материалом – гипсокартоном, например.

Подробнее о технологии каркасного строительства можно прочитать здесь.

Утепление и утепление гаража

Если вы планируете пользоваться гаражом круглый год, то нужно либо сразу делать стены теплыми (из блоков с низкой теплопроводностью), либо утеплять построенные по каркасной технологии. Материалы утепления стандартные: минеральная вата, пенопласт (экструдированный или обычный пенопласт). Также есть вариант негорючего утепления, что в случае с гаражом просто отличный вариант – пенобетон низкой плотности. Его можно укладывать между стойками каркаса. Негорючий, недорогой, хорошо держит тепло. Плохо только то, что на него ничего не повесишь, но есть каркасные стойки, так что на них можно крепить.

В гараже есть два вида отопления: постоянное и периодическое. Постоянная может быть отдельной или частью отопления дома. Если делать отдельно, это та же домашняя система, только в меньшем объеме. Получается дорого и сложно: отдельный котел, который тоже нужно обслуживать и контролировать.

Один из вариантов организации отопления в гараже — протянуть ветку за пределы дома. Но и тут непросто: трубопровод, требующий хорошей изоляции, большой объем земельных работ по его прокладке, причем желательно не просто в землю, а в канализацию.

Периодическое отопление — печи типа печки и их модификации. Их можно отапливать дровами, всяким горючим мусором, чего обычно бывает достаточно. Но самой привлекательной выглядит идея сделать печь для майнинга — топлива вокруг много, и бесплатно (или почти). Существуют разные конструкции, они описаны в статье «Печь на отработанном масле своими руками«.

Этот вид отопления организовать проще всего: поставить печь и болото, но и комфорта меньше. Во-первых, жара в основном возле печки, а во-вторых, приходишь в холодный гараж и растапливаешь его, пока он начинает греться…

Чертежи и схемы

Фотоотчеты со строительства

Часто по словесному описанию сложно понять суть технологических процессов, но картинки или фото помогают расставить все по своим местам. Больше вопросов возникает по поводу каркасных гаражей. Они самые дешевые и быстро возводятся. Ниже приведены некоторые примеры.

Каркасный гараж из дерева

Гараж строящийся 4*6,5м, с беседкой 4*2м. Брус доставили загодя, пропитали антисептиком и уложили в проветриваемые штабели — сушить.

Материалы для строительства каркасного гаража

Фундамент столбчатый. Ручной бур сделал скважины глубиной 150 см, диаметром 35 см. В них выставляют вкладыши из рубероида, вставляют три стержня пластиковой арматуры и заливают бетоном.

Бетонные сваи по буронабивной технологии

Через две недели, когда бетон был почти готов, приступили к возведению стен. Сначала была собрана нижняя обвязка. Б/у брус 150*100 мм. Обвязку установили с трех сторон, четвертая осталась открытой — там будет вход.

Проблемой оказалось соединение с пластиковыми фитингами. Не особо удачная затея: под нее просверлили отверстия, а как крепить дальше непонятно. Анкеры закрепили в бетоне (по два на столб), а отверстия с арматурой залили эпоксидной смолой. Помогут или нет, непонятно, но надеемся как-то удержать.

Нижняя обвязка

Далее над каждой стойкой поставили стойки (шаг 1,5 метра). Ставить их нужно строго вверх, без отклонений, иначе конструкция будет неустойчивой – появятся распирающие нагрузки. Начали с углов. Одну выставили, зафиксировали временными укосинами, затем прибили гвоздями, перешли к следующей. Остальные выравнивал по выставленным углам, не забывая проверять вертикальность (отвесом, т.к. уровень дает погрешность). Крепится на гвозди, армируется металлическими монтажными пластинами.

Чтобы свободные концы нижней обвязки не расходились, их временно скрепили доской.

Стойки вертикальные

После установки всех стоек внизу были прикреплены лаги. Придали жесткости, а она нужна, так как будем лезть и пристегивать верхнюю обвязку.

Верхняя рейка на месте

Далее были собраны промежуточные стойки и укосины. Опять же для большей жесткости.

Продолжаем собирать каркас гаража

Вид с другой стороны

Когда все балки установлены и собраны, приступаем к сборке стропильной системы. Было принято решение сделать крышу односкатной, причем временной. Впоследствии гараж будет примыкать к дому (это первая постройка на участке).

Собираем стропила

Собрав необходимое количество ферм, их установили на верхнюю обвязку. Их крепили кусками досок к стойкам с двух сторон, затем забивали гвоздями, укрепляли уголками на саморезах.

Установка стропил на крышу

Стропила также должны располагаться строго вверх, иначе зимой крышу унесет. Поэтому почаще стоит проверять, насколько он правильный: до того, как вы забьете, и после….

Стропила снизу

Все на месте

После того, как все было установлено и закреплено, была уложена обрешетка. На него пошла доска 40*150 мм, уложенная с зазором 40 см.

Обшивка на некровельном материале

На обрешетку набит профнастил.

Кровельный настил на крыше гаража

Начали делать площадку для крепления ворот. Устанавливаем балку сверху и по бокам.

Заодно начали оформлять площадь ворот

Ворота будут подъемно-поворотными. Под них внутри варится каркас, по которому они и будут отъезжать. Из профильной трубы 25*50 мм сваривается дверная коробка по размеру проема (с небольшим зазором).

Коробки накладных дверей

Потом привезли ЦСП и начали обшивку короба. Листы вырезались болгаркой с алмазным диском. Режет хорошо, но пыли много.

Привезли ЦСП

Необходимо крепить листы с зазором около 10 мм. Для температурно-влажностного расширения.

Начата обшивка

Обшивка продолжается

Вид со стороны беседки

Это уже смонтированные ворота

Предстоит еще много работы, но в основном все готово. Внутрь насыпали щебня, пока не залили пол, но машину уже можно ставить, а так же пить чай в беседке))

Гараж своими руками на ленточном фундаменте

Гараж на две машины (отдельные бокс), неотапливаемый. Построен на песчаном грунте с низким уровнем грунтовых вод. Поэтому фундамент неглубокий. Вырыли траншею по периметру, поставили опалубку, привязали арматурный каркас. Все как обычно. Залит бетоном.

Лента готова к заливке

Излишки грунта внутри ленты вывезены, яма выровнена. Дно устилается геотекстилем и засыпается песком. Пролил и утрамбовал (виброплитой).

Песок уплотненный

Сверху уложена полиэтиленовая пленка (для гидроизоляции), уложена металлическая сетка и залит бетон М300.

Сетка фольгированная для армирования

Приехала бетономешалка

Высота стяжки 10см. Оставили настаиваться на 2 недели. Потом стали ставить каркас. На сам каркас пошли доски 50*150 мм и стропильная система, распорки и укосины сделаны из 100*25 мм.

Каркас гаража из досок

По углам кладут доборные доски — для усиления. Столбы в местах крепления дверей и окон также усилены. Шаг установки! Прогулки» — размеры небольшие, но нужно ставить дверной блок, затем оконный блок. Остальное разделил как получилось, но не стал делать больше 60 см.

Стропильная система была собрана сразу. посередине проходили опорные балки, на них опирались стропильные ноги.Они располагались на расстоянии около 50 см. Для усиления мест крепления использовались монтажные пластины и уголки.Они сажались на саморезы, каркас элементы соединялись длинным гвоздем.

Сверху на каркас набита ветрозащитная мембрана. На нем обрешетка из дюймовой доски, шаг обрешетки около 50 см.

Ветрозащитная мембрана над каркасом

Узлы стропильной системы

Крепление стропильных ног к верхней раме каркаса

После того, как мембрана и обрешетка были упакованы, начался монтаж внешней обшивки гаража. Это металлический профиль на стенах и ондулин на крыше. Никаких трудностей. Вырезаем по размеру, крепим саморезами.

Обшивка профлистом стен на деревянной обрешетке не сложно

Стены готовы, укладываем мембрану на крышу

Расстелив мембрану на крышу (начинаем снизу, проклеиваем стыки) и прибить обрешетку, смонтировать ондулин. Размещать его следует снизу, продвигаясь вверх.

Ондулин тоже монтируется без проблем

Больше времени возится с подпиливанием свесов. Их зашили перфорированным сайдингом (остатки от строительства дома). Установлена ​​ветровая доска из сухого дерева 145*20 мм, окрашенная в белый цвет.