Строим баню из газобетона своими руками

1. Основные плюсы и минусы строительства бани из газобетона
2. Оштукатуривание стен бани из газобетона
3. Чем утепляют баню, построенную из газобетона, изнутри
4. Проекты бань из газобетона: используем готовый или создаем свой

Газобетон, который сегодня является популярным строительным материалом, широко используется при строительстве частных домов и построек. Из этого материала начали строить и бани. Что представляет баня из газобетона, какие преимущества и недостатки имеются при ее строительстве из этого материала? Попробуем разобраться.

Основные плюсы и минусы строительства бани из газобетона

Если вы решили строить баню из газобетона своими руками, то вначале должны ознакомиться с основными характеристиками этого стройматериала. Итак, к основным характеристикам любого строительного материала, включая, конечно же, газобетон, относятся такие составляющие: удельный вес и пористость, плотность и водонепроницаемость, устойчивость к температурным перепадам и гигроскопичность, износостойкость и прочность, огнестойкость и теплоемкость, а также теплопроводность. Как раз теплопроводность относится к важному свойству бани. Как раз газобетон в этом плане сравним с деревом, что позволяет ему отлично держать тепло!

Сравнение теплопроводности газобетона и других материалов

Помимо теплопроводности, как отличного свойства газобетона, у него есть и другие плюсы, а также минусы для строительства бани. Каковы же основные плюсы и минусы бани из газобетона?

Итак, к основным плюсам возведения бани из газобетона следует отнести:

• крупный размер газоблоков и их стабильная форма, что позволяет легко и оперативно возвести ровные стены бани, при этом, такое строительство может выполняться даже при наличии минимального опыта;
• небольшой вес газоблоков не потребует привлечения строительной техники и дополнительных механизмов; для строительства бани из такого материала не потребуется мощный фундамент по причине небольшой нагрузки;
• баня из блоков газобетона будет экологичной, так как этот строительный материал делается на основе природных компонентов;
• газоблоки легко подвергаются обработке, в частности, без труда пилятся ножовкой либо бензопилой, любым другим подручным инструментом;
• газобетон обладает пожаробезопасностью и не подвержен гниению, устойчив к плесени и разрушению грызунами либо насекомыми;
• возведение стен бани из газоблоков в зависимости от региона ее постройки обойдется, как минимум, вдвое дешевле по сравнению с бревенчатыми либо брусовыми стенами;
• бани из газобетона долговечны, в них отсутствует усадка, а приступать к отделке можно сразу же, после процесса завершения строительства.

К минусам бани из газобетона следует отнести такие моменты:

• газоблоки способны впитывать влагу; по этой причине нужна качественная защита их внутреннего и наружного слоя штукатуркой на основе цемента;
• для просушки бани из газоблоков необходим монтаж дополнительной вентиляции;
• стены бани меньше дышат по сравнению с идеальным материалом в виде древесины, что сказывается на общем внутреннем климате;
• фундамент бани из газоблока важно качественно гидроизолировать, чтобы стены не впитывали влагу.

Оштукатуривание стен бани из газобетона

Когда строительство бани из газобетона завершено, важно правильно нанести на газоблоки штукатурный состав, как с внутренней, так и с наружной стороны. Стоит помнить, что толщина штукатурки на внутренней поверхности стен бани должна быть вдвое больше по сравнению с толщиной штукатурки, которая наносится на фасад строительной конструкции. Только так можно обеспечить отличную паропроницаемость в конструкции стен.

Вначале процесса оштукатуривания стены из газобетонных блоков следует подвергнуть механической очистке с нанесением грунтовки. Здесь важно обязательно проконсультироваться по составу грунтовки, чтобы была ее совместимость со штукатуркой. При оштукатуривании необходимо нанести, как минимум, два слоя грунтовки с процессом сушки каждого в отдельности. Кстати, когда будет наноситься штукатурный слой, важно, чтобы его толщина не была более 15-ти мм. Рекомендуется использовать также сетку армирующую, выполненную из полимерных волокон.

Оштукатуривание стен из газобетона

В целом, штукатурка не ухудшит способность газоблоков пропускать пары, но, в свою очередь, она значительно увеличит процессы гидрофобности и сможет надежно защитить стены от проникновения влаги.

Чем утепляют баню, построенную из газобетона, изнутри?

Лучшим и, одновременно, простым вариантом утепления бани из газоблоков станет сооружение по типу вентилируемого фасада внутри. Каркас такого фасада должен обладать необходимым промежутком, расположенным между элементами отделки и самими стенами. После того, как каркас будет сооружен, укладывается материал в виде минерваты, стекловолокна или пенопласта, который затем для защиты от излишней влаги покрывается слоем пароизоляции.

В результате проведенных мероприятий тепло не будет передаваться стенам, что позволит значительно экономить на энергетических ресурсах.

Проекты бань из газобетона: используем готовый или создаем свой

Если вам требуется проект бань из газобетона, то вы сможете его найти во всемирной паутине либо создать свой на основе готового плана, который следует доработать и изменить в зависимости от собственных предпочтений и от того, какие материалы будут использоваться.

Проект бани из газобетона

Важно заметить, что одной из главных причин создания такого проекта будет расчет количества материала, используемого для возведения бани из газобетона. С подготовленным проектом бани из газоблоков у вас не возникнет каких-либо затруднений с ее строительством! Примерно таким же образом можно построить недорогую дачу из газобетонных блоков, что сделает ваше пребывание на загородном участке сродни отпуску!

Строим баню из пеноблоков фото

Свершилось. Вы приняли решение построить баню. Эта мысль терзала вас не первый год. Но сразу возникает вопрос: как это сделать. Стоит признать, что среднестатистический россиянин не может себе позволить строительство бани из древесины. Такой вариант слишком дорого обойдётся.Но не стоит отчаиваться. Современная промышленность предоставляет нам вполне приемлемую замену древесине. Таким материалом являются пеноблоки.

Что такое пеноблок?

Пеноблок – это вид строительного материала, который изготавливается из ячеистого бетона. Нужно отметить его экологичность, так как он представляет смесь из обычного песка, воды, цемента и специальной пены. Последняя, застывая, образует воздушные ячейки. Такая структура превращает пеноблок в плавучий пористый камень. На фото наглядно показана эта особенность строения материала.

Использование пеноблоков может существенно сократить ваши затраты не только благодаря низкой стоимости самого материала, но и за счёт возможности строительства бани своими руками.

Рассмотрим все плюсы и минусы такого метода возведения бани.

Преимущества:

1. Пеноблок имеет высокие морозостойкие и теплозащитные свойства. Постройка из этого материала во многом схожа с баней из древесины. За счёт «дышащего» материала создаётся особенный климат внутри помещения, что очень полезно при многих заболеваниях. Но при этом пеноблок огнеустойчив и это является его основным преимуществом перед пиломатериалом. Но всё это справедливо, при условии, что производитель использовал органический пенообразователь.
2. Стандартный пенобетонный блок имеет крупные габариты по сравнению с кирпичом и маленький вес, что приводит к снижению трудоёмкости при транспортировке и ускорению строительства.
3. Такой материал обычно в 2–3 раза дешевле древесины.
4. Ячеистый бетон очень прочный.
5. Для строительства вам не потребуются специальные знания. Вы сможете построить баню своими руками.
6. Для резки пенобетона можно пользоваться обычной ножовкой или ножом.
7. Баня, построенная из пеноблоков, не будет давать усадки и вы сможете пользоваться ей сразу после окончания всех работ.

Недостатки:

1. Главный недостаток ячеистого бетона – боязнь влаги.
2. Внутри пеноблоков может скапливаться конденсат. Если он замёрзнет, то это может привести к разрушению стен.
3. Конструкция, выполненная из пеноблоков, не выдерживает больших нагрузок, поэтому такие постройки обычно ограничиваются двумя-тремя этажами.
4. Без соответствующей обработки, при намокании внутри пеноблоков может размножаться вредная микрофлора и грибки.
5. Каким бы высоким ни было качество производства пеноблоков, они менее экологичны, чем древесина.

Плюсов и минусов достаточно. Поэтому стоит хорошенько взвесить все за и против, прежде чем приниматься за работу. Если вы всё-таки решили использовать пеноблоки, то нужно составить проект строительства, примерную смету используемых материалов и произвести предварительные расчёты.

Разновидности бань из пеноблоков

Расчёт количества пеноблоков

Очень неприятно, когда после окончания строительства у вас остаётся большое количество неиспользованного строительного материала. И вдвойне обидно, если для завершения начатого вам не хватает меньше десятка пеноблоков. Чтобы избежать таких неприятностей, стоит произвести предварительный расчёт. Это не займёт много времени.

Сразу определимся, что будут три категории строительных элементов: несущие стены (два пеноблока, расположенные на ребре), внутренние стены и перегородки (один ряд блоков, уложенных плашмя). Для первых двух категорий оптимально использовать пеноблоки размером 0,2×0,3×0,6 м, а для последней – 0,1×0,3×0,6 м.

Алгоритм расчета количества пеноблоков

1. Рассчитываем объём одного пеноблока. Для этого находим произведение длины, ширины и высоты.
2. Определяем объём каждой стены.
3. Высчитываем сколько кубических метров будут занимать окна и двери.
4. Вычитаем из общего объёма стен объём окон и дверей и делим на объём одного пеноблока. Мы получим требуемое количество блоков.
5. Прибавляем ещё 10%. Это погрешность. Теперь вы точно знаете, сколько потребуется материала ждя строительства бани.

Пошаговая инструкция по строительству бани из пеноблоков своими руками

Шаг первый: фундамент

При строительстве бани, как и при возведении любого сооружения, требуется заложить фундамент. Как правило, делают обычный ленточный фундамент. Это обусловлено лёгким весом конструкции из пеноблоков.

Необходимо вырыть траншею по периметру бани. Ее глубина должна составлять не менее 0,6 м, а ширина – 0,3 м. По всему периметру и в углах забиваются штыри. При их установке обязательно использование уровня. Расстояние между соседними штырями должно составлять 1,9 метра.

На следующем этапе из арматуры диаметром 12 мм выполняется каркас, сколачивается опалубка из досок шириной не более 2–3 сантиметров и заливается бетон. По истечении десяти дней,

когда бетон достаточно застынет, нужно произвести работы по прокладке канализации и установке приёмника, диаметр которого должен быть примерно 0,1 м.

Всю площадь фундамента нужно засыпать щебнем, а затем керамзитом, а сверху положить специальную сетку. Только после этого можно заливать бетон. Затем выполняем гидроизоляцию. Можно использовать обычный рубероид.

Шаг второй: стены

Возведение стен из пеноблоков во многом схоже с процессом кирпичной укладки, только намного быстрее. Для начала с помощью уровня нужно найти самое высокое место. Отсюда нужно начинать возведение стен. Первый ряд пеноблоков скрепляется с помощью смеси, полученной из песка и цемента. Каждый блок устанавливается на своё место с помощью резинового молотка.

Это очень ответственный этап, так как именно в этот момент вы можете устранить все недостатки грунта. Если работу на этом этапе выполнить некачественно, то под угрозой может оказаться вся постройка. После того как вы выложите первый ряд,

нужно тщательно проверить результат с помощью уровня. Лучше использовать лазерный уровень. Это значительно упростит работу.

Остальные ряды скрепляются между собой с помощью клея. Его нужно приобрести в магазине. Как правило, это сухая смесь, которую разводят в воде. Вам потребуется дрель с венчиком. Приготовление займёт не более десяти минут. Этот клей имеет два преимущества: его расход минимален, а швы получаются очень тонкими.

Важно чтобы блоки укладывались на ребро, а швы между ними были как можно меньше. Это требуется для сохранения тепла и исключения возможности образования «мостиков холода». Постоянно проверяйте уровнем каждый новый ряд как по вертикальному, так и по горизонтальному направлениям.

Каждый третий-четвёртый ряд кладки нужно дополнительно укреплять ячеистой сеткой. Это повысит прочность строения.

Оставляем места под окна и двери. Для перекрытия этих проёмов можно применять специальные покупные элементы или использовать опалубку и бетон.

Весь процесс возведения стен занимает не более трёх недель. Ниже расположен ролик «бани из пеноблоков». Видео позволит вам наглядно проследить весь процесс изготовления стен бани из пенобетонных блоков.

Шаг третий: кровля

Примерно через три дня после укладки стен следует приступить к строительству крыши. Чаще всего выбирают двускатную конструкцию со стропилами. Угол ската определяется в зависимости от климата, так в дождливых местах лучше строить баню со скатом около 60 градусов. Крыша должна выступать над стенами примерно на 0,5 м.

Для начала, потребуются брусья шириной не менее 18 сантиметров. Их укладывают на продольные стены и закрепляют болтами.

Затем нужно определить угол стропил. Необходимо взять две доски и соорудить из них «ножницы». Устанавливая их на брусья, нужно определить угол и зафиксировать его с помощью перекладины.

Теперь на основе этого шаблона делаем стропила. Нужно взять балки размером 15×50 см и отметить на них угол. Затем осуществляем крепёж саморезами.

Необходимо поднять полученные стропила наверх, отметить места крепления к брусьям, сделать врубки и установить стропила при помощи скоб из металла.

По такой же технологии изготавливаем следующие стропила и устанавливаем их на противоположной стороне крыши бани. Стропила укрепляем подпорками. Между этими двумя каркасами натягиваем шнур. По нему с шагом в 0,5 м нужно расположить оставшиеся стропила.

На следующем этапе нужно выполнить обрешётку. Используем доски размером 0,1×0,4 м. Шаг между ними должен позволять уложить утеплитель. Иногда обрешётку делают сплошным слоем. Если вы планируете покрыть крышу рубероидом, то обрешётку нужно делать в 2 слоя. Под черепицу нужно использовать брусья.

Потолок стелется в два слоя. Первый слой из досок толщиной 2,5 см, на него укладывается утеплитель, чаще всего, пенопласт. Второй слой – «чистовой» пол выполняется из тех же досок.

Покрываем крышу выбранным кровельным материалом и устанавливаем конёк. Обязательно нужно сделать отверстия в потолке для обеспечения вентиляции.

Шаг четвёртый: внутренняя и внешняя отделка

Этот шаг очень важен, так как пеноблоки требуют дополнительной защиты от влаги. Их пропитывают специальными составами гидрофобного свойства. Затем нужно использовать защитную плёнку. Для обеспечения свободного движения воздуха, между обшивкой и стеной должен быть зазор в пять-семь сантиметров.

Внешнюю отделку можно выполнить из сайдинга или штукатурки, но лучше использовать специализированные навесные фасады. Они обеспечивают вывод избыточной влаги и имеют эстетичный внешний вид.

Внутреннюю пароизоляцию лучше выполнить из мембранного материала. Для теплоизоляции используют фольгу.

Внутреннюю облицовку бани, как правило, выполняют из древесины, обработанной антисептиком. Это в какой-то степени компенсирует строительство бани из пеноблоков. В основном используют сосну или ель. Они наиболее подходящие по своим свойствам. Но в некоторых случаях стены просто оштукатуривают и красят либо облицовывают плиткой. Это во многом определяется вкусом и возможностями хозяина.

Если вы строите баню из пеноблоков своими руками, то вам ещё нужно определиться с печью. Она может быть сделана из кирпича или металла. В первом случае потребуется залить фундамент.

Для пола нужно использовать брусья размером 15×5 см.

Последний шаг выполнен. Строительство бани закончено. Теперь вы знаете все этапы строительства бани из пеноблоков. Фото продемонстрируют вам несколько идей по внутренней и внешней отделке бани.

Так, с минимальной затратой средств и сил, можно построить баню, которая по своим свойствам почти не уступает деревянной постройке.

Баня из газобетона газоблока своими руками

Баня из газоблока своими руками

Самым распространенным стройматериалом для бани является дерево. На сегодняшний день появилось много деревозаменителей, которые по своим качествам не уступают древесине. Построенная баня из газобетона или пенобетона в случае правильно выполненной работы, станет не хуже чем деревянная.

Преимущества построек из газобетона:

• работы выполняются самостоятельно, без специальной подготовки;
• баня из пеноблока быстро прогревается и долго сохраняет тепло;
• приемлемая цена;
• экологичность и устойчивость к огню и плесени;
• легкость конструкции;
• простота в эксплуатации.

При работе с газобетоном следует позаботиться о внешней отделке, так как блоки очень хорошо впитывают влагу.
Строительство бани из газобетонного блока следует начинать с приобретения качественного материала у проверенного производителя (например: газоблок UDK (ЮДК), газоблок ХСМ (HETTEN), газоблок Аерок (AEROC)
Через интернет можно найти подходящего производителя и купить газоблок в Харькове.
Для строительства бани из газоблока рекомендуем использовать газосиликатный блок плотностью d400 или d300.

ВАЖНО! Чем ниже плотность газобетона, тем он теплее !

Баня из газобетонных блоков. Алгоритм действий.

Для построения и выведения основы будущей бани подойдет обычный ленточный вид постройки.
Начинать работу следует с замеров площади для будущей бани и обозначения контура постройки. Делается это при помощи натянутого шнура и колышков. Стоит отметить, что ширина стен на 20 см должна быть меньше от фундамента.

После, роется траншея, глубина ниже отметки промерзания грунта. Сначала засыпается песок (10-15см) и трамбуется. Второй слой – гравий. Третий слой – это рубероид. Поверх устанавливается опалубка для стяжки фундамента.

Для армирования применяются стержни из арматуры (1,2см). Соединить их между собой, можно применяя сварку.
По окончанию работы над арматурным каркасом нужно залить бетон. Необходимо следить за горизонтальными линиями будущего фундамента. Поможет в этом вопросе строительный миксер для бетона.

В течении одного месяца фундамент застывает, после чего можно приступать к следующим действиям.

ВАЖНО! Если Вам нужно рассчитать количество газоблока для пристройки воспользуйтесь нашим — Калькулятор Газобетона

Возводим стены

 Быстро справиться с предстоящей работой поможет стеновой газоблок. Например газоблок 250х200х600 мм или газоблок 300х200х600 мм. На хорошо просохшую основу укладывается тройной слой рубероида, для лучшей гидроизоляции. Затем переходим к блокам. Начинать следует с углов бани. Используя цементный раствор, прикрепляются к основанию блоки. Не забываем о швах (допустимое ширина шва до 1,5см).
От качества и правильности первого ряда зависит прочность всей конструкции!

Для дальнейших работ нужно подготовить раствор из специального клея. Разводить нужно клей в воде, помешивая электродрелью. Во время вымешивания нужно останавливаться и давать смеси набухать. Наносится раствор на газобетонный блок в горизонтальном направлении и по бокам (толщина до 0,6см).

ВАЖНО! чем тоньше шов, тем теплее конструкция !

Чтобы сделать конструкцию прочнее, применяется армированная сетка.
Для разрезания блоков используется ножовка.
Каждый слой стены шлифуют. Для кладки окон и входных отверстий используют газобетонные блоки, в форме буквы «П», так называемый У блок или U образный блок. Не забываем о подпорках, сверху которых монтируются блоки с арматурой. По окончанию заливается бетонный раствор.
Чтобы сделать простенок, используются различные изделия конфигурации, соединяющиеся клеевым раствором.

Процесс отделки стен

Правильная гидроизоляция стен бани из газобетона или пенобетона поможет общей конструкции прослужить долгое время. Придерживаясь простых правил с легкостью можно сделать качественные отделочные работы. К этапам относится:

— Затирка стен.
— Тройная грунтовка.
— Установка маяков и арматурной сетки.
— Штукатурка стен и по желанию нанесение жидкого стекла.
— Покрытие парилки фольгой, потом вагонкой или деревом.
— Облицовка остальных стен плиткой или деревом.
— Пропитка наружных стен специальным раствором для снижения водонепроницаемости.

Построить газобетонную баню своими руками не так уж и сложно. Газобетон для строительства бани советуют даже мастера своего дела, так как этот материал отлично подходит для строения данных помещений, как с точки зрения цены, так и с точки зрения времени.

Баня из пеноблоков своими руками

Хотя классическая русская баня испокон веков строилась из дерева, современные технологии строительства предусматривают применение и других материалов. Наиболее экономически выгодный вариант – баня из пеноблоков своими руками, который обойдется вполовину дешевле, чем деревянная постройка. Если в доперестроечные времена глава 3 СНиПа II-80-75 разрешала использовать для строительства бань только водостойкие и биостойкие материалы, не имеющие пустот и изолированных воздушных прослоек, то сегодня бани с некоторыми дополнительными изоляционными доработками можно строить даже из пористых материалов, таких, как пеноблоки, газо- и пенобетон.

Что такое пеноблоки

Пеноблоки – это искусственный строительный материал, изготавливаемый из обычного цементно-песчаного раствора и пенообразующей добавки. Такая добавка может быть в виде готовой пены или в виде активных веществ, которые пенятся при перемешивании раствора. Из-за неравномерного распределения пены в растворе структура пеноблоков получается неоднородной и способствует накоплению влаги. По этой причине баня из пеноблоков строится с дополнительными гидро- и пароизоляционными мероприятиями.

Фундамент

Перед началом строительства нужно выбрать для бани подходящее место. Лучше всего, если это будет ровная площадка с плотным грунтом. По сделанной разметке под фундамент бани роется прямоугольная траншея глубиной 40-60 см, а шириной – около 30 см. Размеры траншеи должны совпадать с размерами, выбранными для бани. По углам вырытого прямоугольника вертикально забиваются штыри. Затем по всему периметру забиваются и промежуточные штыри, примерно на расстоянии 1-1,5 м друг от друга, на которые натягивается шнур или веревка. Горизонтальность шнура выверяется уровнем.

Из арматуры толщиной 12 мм готовится каркас. Для горизонтальной связки каркаса применяется более тонкая арматура или проволока.

Если грунт плотный, а траншея ровная, то бетон для фундамента можно заливать в нее без опалубки, она устанавливается только для наземной части фундамента. Щиты опалубки сбиваются из досок толщиной 25 мм.

Заливка фундамента производится бетоном марки 200. Полная высота фундамента должна быть примерно 70 см. В зависимости от размеров бани для фундамента потребуется 5-7 м куб. бетона.

Только через 1-2 недели после того, как бетон схватится и наберет некоторую прочность, можно прокладывать под помывочной канализацию. Ее приемник делается диаметром 10 см. Вся площадь засыпается слоем щебня, поверх которого для теплоизоляции можно засыпать слой керамзита, а затем на всей площади укладывается сетка. По фундаменту делается разметка верхнего уровня стяжки и заливается бетон. Стяжка должна быть толщиной не менее 15 см. Для влагозащиты в бетон можно добавить специальную добавку.

Перед укладкой пеноблоков на фундамент стелется более широкая, чем пеноблоки, гидроизоляционная прокладка, это может быть обычный рубероид.

Стены

Стены из пеноблоков Рассчитывая, как построить баню из пеноблоков, не стоит упускать из вида и выбор блоков. Можно остановиться на пеноблоках М25, имеющих плотность Д700, размерами 10х30х60 см. Их укладку производят на ребро. Швы между блоками делаются по возможности тонкими для предотвращения потерь тепла через «мостики холода». Первый ряд блоков кладут на цементно-песчаный раствор, устраняя им все неровности. Этот ряд проверяется уровнем и корректируется резиновым молотком.

Второй ряд пеноблоков укладывается со сдвигом в полблока по отношению к первому ряду. В последующей кладке обычно используется не строительный раствор, а клей для пенобетона.

Над дверным проемом устанавливается деревянная или металлическая балка, на которую кладется следующий ряд пеноблоков.

Крыша бани

Через несколько дней после поднятия стен бани можно приступать к укладке горизонтальных брусов-затяжек и стропил под крышу. Наиболее простой вариант крыши – двускатная с коньком посредине. Стропила упираются в затяжки и стыкуются друг с другом на коньке простым прорезным шипом или другим способом — в полдерева. Длина стропил зависит от ширины помещения и угла скатов. Для сырого влажного климата с большим количеством осадков угол скатов выбирается больше – 50-60 градусов, но для этого потребуется и больше материалов. Свес кровли над стенами бани нужно напустить примерно на 50 см.

Для прочности крыши стропила связываются с затяжками металлическими скобами. Шаг между стропилами выбирается в зависимости от длины крыши, примерное расстояние между ними – 100-130 см. Важным моментом в строительстве крыши является выбор материала для стропил, поскольку именно они несут всю нагрузку. Древесину выбирают только первосортную с минимальным количеством сучков.

Расчет стропильного шага нужно произвести так, чтобы стропила находились как можно дальше от дымохода, на расстоянии — не менее 40 см.

Обрешетка крыши бани производится непосредственно на стропила. Обычно для нее выбирают доски, толщина которых зависит от типа кровли. Для обрешетки нельзя использовать доски с большим количеством сучков – они под нагрузкой могут сломаться. Необструганные доски укладываются выпуклой стороной книзу, для того, чтобы вдруг просочившаяся влага легко скатывалась по ним.

Обрешетка делается сплошным слоем или вразрядку. Под шифер ее делают в один, а под рубероид — в два слоя. Если на баню планируется положить черепицу, то обрешетку нужно делать не из досок, а из брусьев сечением 50х50 или 60х60 мм, причем последний брусок кладется на 2-3 см выше остальных.

После завершения работ по строительству обрешетки настилается кровля бани.

Часто под шифер или черепицу на обрешетку стелется рубероид, который заливается расплавленным битумом и присыпается мелкой галькой.

Далее из доски 2,5 см устанавливается черновой потолок, а сверху него стелется пенопласт, который с чердака зашивается досками той же толщины, играющими роль чернового пола чердака бани.

Внутренние работы и отделка

Внутренние работы

Все внутренние разделительные перегородки в бане из пеноблоков поднимают из кирпича, оставляя дверные проемы.

Выбор печи может быть любым. Можно купить готовую печь заводского производства или изготовить печь-каменку самостоятельно. Каким бы ни был ваш выбор, под печь необходимо возвести фундамент.

Установка входной и внутренних дверей производится обычным способом. Двери покупаются готовые или изготавливаются самостоятельно.

Самое важное в строительстве бани из пеноблоков – это тепло — и пароизоляция.

Поэтому перед монтажом изоляции на пеноблоки нужно нанести специальную защитную грунтовку, а после оштукатурить плиточным клеем. И только после этого можно приступать к утеплению.

По внутреннему периметру всех стен из пеноблоков закрепляется несколько рядов деревянного бруса 50х50 мм. Расстояние между рядами бруса должно быть на 2 см меньше, чем ширина утеплителя. В качестве утеплителя можно выбрать минеральную вату или пенополиуретан (пенопласт). Сверху на утеплитель для пароизоляции настилается фольга с пергаминовым основанием.

Далее стены обшиваются вагонкой из дерева или панелями ОСП. Предварительно вагонка должна быть обработана антисептиком с двух сторон. Между вагонкой и фольгой оставляется воздушная подушка. Зазор для нее делается при помощи набитого на фольгу бруса сечением 25х25 мм.

Последней строительной операцией можно считать настил полов. На предварительно уложенные лаги из лиственницы настилаются доски размером 150х50 мм.

Вокруг печи и на выходе дымохода на стены бани набиваются металлические листы, под которые подстилается асбест.

Баня из пеноблоков своими руками

Самый быстрый и экономный способ соорудить настоящую баню на собственном участке – это построить ее из современных пеноблоков. Сделаны эти чудо-кирпичи из экологически чистого ячеистого бетона – легкого, огнеупорного и долговечного. Производят его из обычного кварцевого песка, с добавлением воды, портландцемента и особой пены, которая при отвердении и образует небольшие воздушные полости. Благодаря чему с любовью построенные бани своими руками из пеноблоков всегда получаются легкими, прочными, очень теплыми и недорогими.

Другие полезные советы о постройке недорогой бани можно найти здесь: http://stroy-banya.com/karkas/kak-postroit-samuyu-deshevuyu-banyu.html

Единственное, о чем нужно позаботиться, перед тем, начать строительство бани из пеноблоков, — это хорошая пароизоляция и защита от воды, ведь пенобетон обладает недостаточной влагостойкостью из-за пористости. А как это сделать – мы расскажем в этой статье.

Итак, строим баню из пеноблоков собственными силами – с порталом Stroy-Banya.com

Строительство фундамента для пеноблочной бани

Мощный и основательный фундамент для бани из пеноблоков ни к чему, ведь пеноблоки – материал легкий. А потому можно ограничиться незамысловатым ленточным фундаментом с песчаной подложкой, на который обязательно нужно уложить гидроизолирующий материал для защиты от почвенной влаги – лучше всего рубероид.

Подробнее о ленточном фундаменте рассказано тут: http://stroy-banya.com/video/fundament-video/lentochnyj-fundament-dlya-bani-svoimi-rukami.html

Итак, чтобы соорудить такой фундамент, нужно выкопать котлован в виде лент по всему периоду строения. Глубина их должна быть не менее 60 см, а вот ширины в 30 см будет достаточно. Далее при помощи уровня нужно выполнить точную размету и аккуратно вставить штыри по всему периметру и углам – так, чтобы расстояние между ними получилось 1,9 метров. Чтобы проделать все это более точно, лучше всего воспользоваться натянутым шнуром, проверяя им ровность расположения всех штырей.

Теперь следует изготовить каркас из арматуры, с диаметром 12 мм и собрать опалубку из досок 25 см шириной. Все это заливается бетоном, а внутри фундамента моечной прокладывается канализация и приемник. Поверх всего этого и нужно будет уложить сетку. Всего от верхнего уровня стяжку нужно залить колок 1м3 бетона, чего вполне будет достаточно, если высота фундамента – 70-75 см. Остается только гидроизолировать сам фундамент двухслойным рубероидом.

Возведение стен из пеноблоков

Вот уж какие парные возводятся в рекордные сроки, так это бани из пеноблоков: отзывы опытных дачников говорят о том, что все можно сделать всего за 2-3 недели, если будет работать всего один человек. А бригада – и того быстрее. Пеноблоки для строительства бани лучше брат марки М25, плотности Д700. Важный момент: пеноблоки укладываются только на ребро, а каждый из укладываемых слоев обязательно нужно проверять горизонтальным и вертикальным уровнем.

Первый ряд блоков укладывать нужно на обычный цеменно-песчаный раствор. Насколько точно это будет сделано, и насколько ровной окажется поверхность – безо всяких выступов и перепадов – и зависит то, насколько легкой будет дальнейшая работа. Вот почему на этом этапе не обойтись без уровня, блоков и резинового молотка. Не помешает и шнур, натянутый между углами будущей бани.

Если вопрос стоит, как построить баню из пеноблоков, а не какое-то другое здание из этого же материала (гараж, например), то начиная со второго ряда сами блоки нужно сажать на клей. Приобрести его можно в любом магазине, а разводится он как обычная сухая смесь – водой, прямо на строительном объекте, в течение буквально 5-10 минут. Для этой процедуры будет нужна емкость и электродрель со специальной насадкой-венчиком, для того чтобы перемешивать смесь. Причем сам расход клея – минимален, ведь для кладки достаточно очень тонкого слоя клея, не больше 0,5 см.

Этот клей просто незаменим, если строится именно баня из пеноблоков: отзывы говорят о том, что предварительного схватывания или периода созревания он не требует, и вся конструкция в итоге обладает плотными крепки стенами, почти без стыков и так называемых «мостиков холода» между всеми элементами. А при неукоснительном следовании этих технологий строительства баня может быть сооруженной любым человеком, без какой-либо помощи профессионалов.

Возводить стены бани нужно по три ряда блоков, прокладывая между ними армирующий слой металлической сетки – это необходимо для упрочнения конструкции. А вот уже перекрытия дверных и оконных проемов делать нужно путем заливания бетона в опалубки или же применяя для этого специальные готовые доборные элементы.

В процессе же возведении стен необходимо постоянно проверять соблюдение горизонтальных и вертикальных уровней кладки.

Как делается пароизоляция стен?

Еще перед тем, как сделать баню из пеноблоков, нужно хорошо продумать, как и чем ее стены будут изолированы от разрушительного пара. Судя по мировому опыту, делать это целесообразнее всего за счет полимерных паронепроницаемых мембран, которые интегрируются в промежуток между облицовкой и стеной. А для того, чтобы циркуляция воздуха была сохранена, саму облицовку размещать нужно не менее, чем 5 см от стен.

К слову, для пеноблоков не используются те крепежные элементы, которые обычно идут в ход с другими стенами (гвозди, моли, шурупы и дебеля). Нет, как раз для пеноблочных стен нужны обычные фиксаторы, ведь пористая структура этого материала в какой-то мере усложняет процесс сборки профилей под все каркасные виды облицовки. А потому необходимо заранее закупить для этой цели особые дюбеля зонтичного типа, называемые «грибками».

А вот скрытую электропроводку в пенобетонных стенах делать намного легче, нежели в бетоне или кирпиче, и при этом дополнительная изоляция, как в дереве, не нужна. Что касается дверей, перекрытия и пробивания окон, то ни в чем от других построек не отличается.

Особенности строительства крыши

Наиболее оптимальная конструкция крыши бани из пенобетона – двускатная стропильная. Построить ее можно по такой схеме:

• Шаг 1. На продольные стены укладывается мауэрлат, причем брус должен быть не меньше 18 см толщиной. Закреплять его нужно специальными анкерными болтами.
• Шаг 2. На земле следует заранее изготовить шаблон стропил. Для этого две доски соединяются краями так, что получаются ножницы с гвоздям в качестве крепления. Свободные края досок нужно поставить на снование, подобрать необходимый уклон крыши и зафиксировать угол специальной поперечной перекладиной. Все это нужно прикрутить саморезами – так, чтобы не нарушился угол.
• Шаг 3. Теперь к балкам размером 15х50 см нужно приложить шаблон и отметить карандашом, как именно будет отрезаться угол.
• Шаг 4. После всех проделанных процедур можно вырезать по заготовленному шаблону стропила, скрепляя их саморезами, а в местах скрещивания скручивая три самореза для надежности.
• Шаг 5. Готовый каркас стропил нужно аккуратно поднять на крышу и установить. Все места соединения стропил с мауэрлатом желательно отметить путем врубок, накладок или металлических скоб.

• Шаг 6. Точно также изготавливается следующий по очереди каркас стропил, и устанавливается на свое место. После чего между каркасами нужно натянуть шнур, закрепить фермы стропил специальными подпорками, которые ставятся под углом.
• Шаг 7. По накатанной схеме вырезаются все остальные фермы стропил и крепятся на крыше с шагом 50 см, проверяемый обычным шнуром. Но важно это сделать так, чтобы между дымовым каналом и стропильной ногой расстояние оказалась не менее 40 см.

• Шаг 8. Готовится обрешетка – для этого в ход пойдут доски 10х40 см, которые нужно закрепить на стропилах обычными саморезами с шагом – таким, какой был бы удобен для укладки утеплителя.
• Шаг 9. Изготавливается черновой потолок – из досок с 25 мм толщиной, которые закрепляются между стропилами. Поверх него нужно постелить пенопласт 19 см толщиной, и еще сверху – чистовой пол чердака, из таких же досок. Обязательно при этом нужно обеспечить вентиляцию в потолке бани – сделав специальных два отверстия.
• Шаг 10. Теперь можно покрывать крышу кровельным материалом, прибивать коньковую деталь и делать оцинкованный стальной воротник вокруг дымовой трубы.

Внешняя и внутренняя финишная отделка

Заканчивается постройка бани из пеноблоков внешней и внутренней отделкой, которая кроме своих декоративных функций отвечает за защиту от любого попадания внутрь воды. Если этого не обеспечить – пеноблочные стены быстро потеряют свой внешний вид и простоят даже меньше, чем десять лет.

Если говорить о внешней отделке, то, не смотря на свою дешевизну, баня из пеноблоков может быть очень красивой  – и все благодаря сайдингу, хаусблокам и декоративной штукатурке по типу «шубы». И лучший вариант наружной облицовки такой бани – это современные навесного типа вентилируемые фасады. Именно они дают переизбытку влаги из блоков уходить в атмосферу без каких либо преград и хорошо защищают стены от внешнего негативного влияния среды. Лучшие в этом плане – цокольные и виниловые сайдинги, которые монтируются прямо на каркасы.

А вот внутренняя отделка бани из пеноблоков может быть самой разнообразной: стены можно покрасить полимерными красками, обшить древесиной или облицевать керамической плиткой – это уже дело вкуса.

Как обустроить баню внутри, расскажет статья http://stroy-banya.com/banshikam/kak-obustroit-banyu-vnutri-svoimi-rukami-foto.html

Если баня из пеноблоков своими руками была построена правильно, то она будет хорошо устойчива к воздействию любых температур, а по части экологичности уступит только парным из дерева, намного превосходя по этому параметру и кирпичные, и бетонные сооружения.

Баня из пеноблоков своими руками – как построить и утеплить + Видео

Экологичная баня своими руками

Самым экологичным материалом, применяемым в любом строительстве, является дерево. Но не каждый может себе позволить строить баню из бруса. Поэтому для удешевления строительства можно порекомендовать ячеистый пеноблок, который имеет достаточно хорошую популярность среди натуральных материалов. Ведь в нем содержится всего на всего песок, известь, цемент, которые являются природными элементами.

Среди главных качеств этого материала, можно выделить теплоизоляционные свойства. Благодаря своей ячеистой структуре, материал удерживает тепло в помещении, препятствует промерзанию стен. Баня из пеноблоков своими руками – идеальный вариант. Такое сооружение не выделяет в атмосферу никаких вредных веществ.

Фундамент для бани – важные нюансы

Чтобы построить баню из шлакоблока, первым делом необходимо решить, на какой опоре будет стоять дом. Так как такое строение не будет слишком тяжелым, можно использовать столбчатый фундамент. При таком варианте стены опираются на столбы, которые стоят отдельно друг от друга. Этот вариант является самым дешевым, по сравнению с другими видами фундамента.

Прежде, чем выбрать этот фундамент для бани, необходимо выяснить, каков тип почвы на месте строительства. Не везде такое основание  можно применять. Чтобы баня из пеноблоков, своими руками построенная, стояла прочно, больше всего подойдет грунт из мелкого гравия, мелкозернистого песка, глины и суглинки. Но если почва слабонесущая, то лучше рассмотреть иной вид фундамента, к примеру, ленточный.

Устанавливаем фундаментные столбы

Для опорных столбов необходимо будет выкопать ямы на глубину ниже уровня промерзания грунта (2 м). В первую очередь это делается в углах и местах пересечения стен. Рекомендуется располагать столбы вдоль стены на расстоянии 150–200 см друг от друга. Вес сооружения будет распределяться между всеми столбами. Благодаря этому, уменьшится нагрузка на каждый отдельный столб.

Диаметр столба рекомендуется делать в пределах 30–60 см. Выкапывать ямы можно как вручную, так и при помощи профессиональных специальных буров. Они предназначены для бурения скважин под подобные виды фундамента. Они имеют раздвигающиеся лопасти, благодаря которым можно на дне ямы стесывать края – получается скважина с расширением на дне.

Прежде, чем конструировать столбы, в выкопанных ямах необходимо сделать подушку из гравия и песка. Рекомендуется засыпать ее на 20–30 см. Поэтому скважину сделать лучше с соответствующим запасом.

Сами столбы формируются из кирпича или монолитного железобетона. Второй способ – самый простой и удобный в применении. Ведь достаточно сделать каркас из арматуры и залить бетоном. Чтобы во время залива и застывания раствора бетона почва не засыпалась в яму, необходимо будет смонтировать распорку или опалубку. Для этого обязательно нужно сделать скважину на 30–40 см шире. Опалубку рекомендуем сделать на 40–50 см выше уровня земли. Это нужно для того, чтобы получить зазор между будущим полом и землей. От этого уменьшится воздействие на стены влаги.

После того, как опалубка установлена, формируем каркас из арматуры. Для этого потребуются прутья 10–15 мм в диаметре. Обвязку можно делать специальной толстой проволокой каждые 20–30 см вдоль всей длины прутьев. В случае, если применяется столбчатый фундамент с ростверком (монолитная железобетонная балка, лежащая на всех столбах), прутья арматуры лучше сделать на 20 см выше. Это требуется для того, чтобы связать между собой арматуру столба и ростверки.

Для монолитного железобетонного пола длину арматуры придется сделать еще больше. Учесть здесь необходимо будет толщину пояса, увеличив на нее длину прутьев. Раствор бетона необходимо заливать постепенно, по 30 см. Обязательно используйте ручной вибратор или хотя бы обычный металлический прут, чтобы уплотнить раствор. Необходимо это для того, чтобы внутри смеси не оставался воздух, который может уменьшить прочность бетона.

Повышение прочности фундамента

После того, как раствор застыл, а столбы набрали прочности, можно приступать к формированию железобетонного монолитного пояса ростверки (для обеспечения устойчивости и продольной жесткости фундамента). Чтобы создать ростверку, придется смонтировать горизонтальную опалубку. Размер самого пояса должен быть не менее чем 40х40 см. Рекомендуем сделать зазор между землей и ростверком не менее 10 см. Это убережет армированный пояс от зимнего пучения грунта.

Арматуру в ростверке лучше использовать 15 мм. Помимо горизонтальных прутьев, обязательно необходимо заложить и вертикальные – для связки с арматурным каркасом пола. Выступать стержни над ростверком должны на 30 см. Размещать их лучше каждые 150 см. Как только все это проделано, можно приступать к установке опалубки для пола бани, созданию напольного арматурного каркаса и заливке бетона.

Крепкие и надежные стены бани

Чтобы построить баню из пеноблоков, необходимо правильно поднять ее стены. Для этого достаточно соблюсти пошаговую инструкцию.

Как построить стены бани из пеноблоков — пошаговая схема

Шаг 1: Выбор блоков

К этому необходимо подойти серьезно. Чем качественнее будет пеноблок, тем дольше простоит строение. Рекомендуется марка М25 с плотностью не ниже Д700.

Шаг 2: Первый ряд

Начинать кладку необходимо с угла.  Самым тяжелым в возведении стен бани будет укладка первого ряда блоков. Именно от этого будет зависеть ровность и надежность стен конструкции. Поэтому постоянно пользуйтесь уровнем!

Швы должны быть максимально тонкими. За счет этого уменьшится мостик холода. Раствор для кладки первого ряда применяется песчано-цементный. Пропорцию достаточно делать 1х4 цемента и песка соответственно. После того, как основной ряд уложен, необходимо пройтись и проверить уровнем ровность кладки сверху и сбоку. Те блоки, которые выступают, нужно подровнять при помощи резинового молотка.

Шаг 3: Фиксация блоков на клей

Когда все выровнено по уровню, можно приступать к кладке следующих рядов. Для этого понадобится специальный клей для пеноблоков. Его можно приобрести в строительных магазинах. Продается он в виде сухой смеси, которую необходимо будет разводить водой прямо на стройплощадке. Толщина швов при кладке с применением подобного материала не превышает 5 мм. Чтобы конструкция была прочной, укладывайте на блоки через каждые три ряда армирующую сетку.

После того, как стены возведены, приступайте к монтажу крыши бани. Для этого вдоль несущих стен укладываются горизонтальные балки, на которые крепятся стропила. Их необходимо размещать равномерно по всей длине стены. Как правило, достаточно четырех. Устанавливать обрешетку надо на расстоянии 50 см. Обязательно необходимо сделать вентиляционные зазоры в потолке бани. Кровлю можно покрыть металлочерепицей.

Как сберечь тепло в бане?

В самом конце для сбережения тепла внутри парилки необходимо провести утепление. Это лучше сделать как с внутренней, так и с наружной стороны стены. Для того чтобы утеплить баню изнутри, необходимо обратить внимание на способность теплоизоляционного материала выдерживать высокие температуры. Взгляд свой лучше остановить на базальтовом утеплителе.

Для внутреннего утепления не достаточно применения одной лишь теплоизоляции, необходим комплексный подход. Для этого подойдут гидроизоляционные и пароизоляционные материалы в связке с деревянной обшивкой. Этот «пирог» позволит утеплить стену наилучшим образом.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

плюсы, минусы, материалы, расчеты и как построить?

Несмотря на то, что испокон веков баню возводили из дерева, существует огромное количество современных материалов и методик монтажа. Все большую популярность завоевывает такой финансово выгодный выбор, как баня из пеноблоков своими руками. Строительство данной постройки своими силами позволит вам сэкономить.

Пеноблоками называют блоки несколько крупного размера, которые производят из ячеистых материалов. Строительный рынок предоставляет большой выбор данного материала.

Преимущества

• Пеноблоки отличаются отличным показателем теплоизоляции и морозостойкости. Постройка, возведенная из данного изделия, по  свойствам похожа на деревянные бани. Благодаря дышащему строительному изделию, строение славится особым микроклиматом. Однако в то же время, пенобетон способен противостоять огню, а это выгодно отличает его от деревянных материалов. Важно, чтобы при производстве использовались натуральные и органические компоненты.
• Пеноблок обладает большим объемом и небольшой массой, что в сравнении с кирпичом более выгодно и удобно. Ведь с его помощью снижаются сроки строительства и транспортировка проходит легче.
• Если сравнивать с другими строительными материалами, то становится ясно, что плюсы пеноблока включают в себя и его низкую стоимость.
• Так как в пеноблоках имеются особые компоненты, то он отличается повышенным показателем прочности.
• Чтобы выполнить этапы данного строительства, нет необходимости в специализированных навыках либо познаниях. Баня легко возводится даже малоопытным человеком.
• Благодаря строению, пенобетон легко поддается резке при помощи ножовки.
• В бане из этого материала можно парится сразу после окончания монтажа, ведь она не будет подвержена усадке.

Вернуться к оглавлению

Недостатки

• Основным минусом пенобетона принято считать его восприимчивость перед влагой.
• Из-за строения, материал накапливает внутри себя конденсат, что при отрицательных температурах может стать причиной разрушения постройки либо стенок.
• Минусы таких бань включают в себя невозможность строительства высоких зданий. Ведь материал не способен выдерживать большого давления.
• Если не была произведена специальная отделка изнутри и снаружи, то в изделиях возможно возникновение плесени и грибка.
• Не смотря на высокий показатель экологичности, данный материал уступает в этом смысле дереву.

У данного изделия имеются как минусы, так и достоинства. По этой причине, важно, прежде чем что-то сделать, обдумать все нюансы. Если рассмотреть недостатки бани из пеноблока, то практически все их можно либо опровергнуть, либо исправить с помощью дополнительных манипуляций. Беря во внимание, что бани -одноэтажные здания, то и не возникнет большой нагрузки на материал. Также возведенная баня из любого изделия нуждается в гидроизоляции. Соответственно при строительстве бани своими руками из пеноблока в любом случае необходима особая отделка как изнутри так и снаружи. Для таких внутренних и внешних работ существуют специальные материалы.

Если выбор материала окончателен, то в первую очередь важно сделать проекты бань из пеноблоков. После этого нужно составить перечень необходимых инструментов и материалов, выполнить смету затрат на строительство.

Вернуться к оглавлению

Как построить?

С учетом того, что монтаж бани из данного материала не требует специализированных знаний, в данной статье нет нужды в подробном описании всех этапов монтажа. В принципе, независимо от выбранного материала, технология установки здания одинакова. Имеются лишь несущественные различия в методах кладки изделий, однако об этом и о том, как построить баню из пеноблоков, будет рассказано ниже.

Вернуться к оглавлению

Расчет бани

Прежде чем начать поэтапное возведение строения, необходимо выполнить проекты бань из пеноблоков. Все бани между собой схожи, поэтому можно выбрать проект из уже существующих. После этого можно приступить к расчетным операциям.

Важно правильно рассчитать необходимое количество строительного материала, дабы в последствии всего хватило, но и в тоже время не осталось лишнего. К примеру, выполняем расчеты для бани 6х8. Для выполнения подобной операции нужно поделить методику расчета на 3 вида. К первому виду относят несущие стенки, ширина которых примерно 2 пенобетона, установленных на ребро. Объем изделия в такой ситуации должен равняться 20х30х60 см. Ко второму виду относится внутренняя перегородка здания, пенобетон здесь устанавливается в один ряд. В такой ситуации, объем применяемого изделия равен первому виду. К третьему виду относят стенки внутри бани, они монтируются так же, как и изделия второго вида. Однако в такой ситуации объем изделия равняется 10х30х60 см.

Когда с типами видов выяснили, можно изучить основу расчетных операций подобной бани. Каждое изделие обладает своими размерами. Проведя необходимые расчеты, можно выяснить размер всех стен сооружения. Далее необходимо выяснить размер, который будут занимать различного типа проемы в стенах. В конце от общего размера стен нужно отнять размер проемов. Полученное число необходимо разделить на объем одного изделия. В результате расчетных операций, вы выясните необходимый объем материала для монтажа бани 6х8 своими руками. Однако важно учесть возможные погрешности и нюансы, поэтому покупку изделий совершают с запасом в 10%. Соответственно этим расчетом и запасам, стоит приобретать строительный материал.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты

Для монтажа здания необходимы и другие материалы:

• цемент;
• речной песок;
• бетонный раствор;
• арматурные пруты;
• проволока для армирования;
• древесина;
• трубы для канализации;
• несколько упаковок гвоздей и саморезов;
• уголки из металла;
• профнастил;
• печка;
• окна;
• кирпич;
• двери;
• продукты для гидроизоляции;
• продукты для утепления;
• материалы для отделки;
• изделия для освещения;
• провода;
• строительная пена;
• антисептическое вещество.

Это лишь минимальный перечень необходимых материалов для возведения бани.

Вернуться к оглавлению

Фундамент

Строить слишком крепкий фундамент для такого здания не нужно. Это возможно по причине малого веса применяемого материала. В связи с таким свойством, допустимо возведение ленточного фундамента. Его используют совместно с подложкой из песка. На данной подложке необходимо будет выполнить гидроизоляцию при помощи битумных материалов.

Для возведения подобного основания необходимо вырыть яму в форме лент по всему периметру здания. Их высота должна равняться 600 мм, а толщина – 300 мм. После выполнения котлована, стоит произвести разметку. Ее выполняют с помощью строительного уровня. Далее устанавливаются специальные пруты по периметру, на расстоянии примерно 2 метров. Дабы выполнить все как можно точнее, рекомендуется применение шнура. Натяжением шнура, выполняется проверка правильности установки прутов.

Следующим этапом будет формирование армирующего каркаса и сбора опалубки из деревянных досок. Далее выполняется заливка бетонным раствором, однако внутри основания важно предварительно проложить все коммуникации. После заливки, все накрывается специальной сеткой. Для основания с высотой в 1 метр понадобиться около 1 м3 бетонного раствора. Последним шагом будет выполнение гидроизоляции основания с помощью битумных материалов.

Вернуться к оглавлению

Возведение стен

После того как завершен этап гидроизоляции основания (битумными материалами), можно приступить к этапу возведения стен. Для таких целей рекомендуют использовать изделия типа М25, который обладает показателем плотности Д700. Размеры, которыми обладает данный материал, признаны оптимальными для разного рода строительных манипуляций.

Сначала необходимо выяснить самый высокий угол здания. Выполняется данная операция при помощи строительного уровня. С учетом этого знания и выполняется дальнейшее возведение здания из пеноблока.

Монтаж первого ряда принято считать самым важным этапом. От него зависит качество последующих рядов и всего здания в целом. При монтаже данного ряда, изделия устанавливаются с использованием цементной смеси. Когда кладка ряда окончена, то поверхность следует тщательно разровнять. Лишь при правильно выполнении данного этапа, дальнейшие шаги будут правильными. По этой причине рекомендовано постоянно проверять точность кладки при помощи уровня, ровнять блоки с помощью специальной киянки. Для более удобной работы можно натягивать шнур между углами здания.

Последующие ряды устанавливаются с использованием специального клея. Технология его приготовления описана в инструкции производителя. Однако сложностей в разведении нет, сделать это можно непосредственно на участке. Выпускается данный материал в форме сухого раствора. Для замеса понадобится 15 минут. Несмотря на его немалую стоимость, все же его использование выгодно, ведь расход минимален.

Вернуться к оглавлению

Крыша

Когда возведены стены, можно приступать к формированию стропил для навеса и настила крыши из деревянных досок. Обрешетка закрепляется на расстоянии в 30 см. Расстояние между стропилами должно быть около 10 см. Сперва между матками монтируется навес, а после устанавливается пенопласт. После этого можно приступить к формированию основания чердака. Обязательно не забудьте выполнить вентиляцию в потолке здания. Крыша завершается закреплением профнастила и битумных материалов.

Вернуться к оглавлению

Отделка

Важным этап отделка подобного сооружения является гидроизоляция. Она необходима для предотвращения проникновения внутрь блоков влаги. Выполняют гидроизоляцию с помощью специальных растворов для гидрофобизации. Не стоит забывать и об эстетической отделке. Чаще всего с этой целью применяют различные виды сайдинга, краски, штукатурки, древесину. Важно помнить об утеплении здания. Если утепление было выполнено правильно, это отразится лучшим образом на свойствах бани.

Вернуться к оглавлению

На что следует обратить внимание?

Важно знать некоторые нюансы:

• лучшим основанием для бани будет ленточное;
• утеплительные работы лучше производить лишь изнутри;
• для гидроизоляции нежелательно применение штукатурки.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Ясно, что баня из пеноблоков получится более выгодной, нежели из других материалов. Немаловажно, что данный материал годится для возведения разного типа зданий – дача, гостевой дом.

Монтаж данного здание не сложен и при следовании простым правилам, баня будет радовать вас многие годы.

Как сделать баню своими руками фото, видео примеры

Где и как разместить баню на участке?

Баня на даче своими руками из бруса

Для того, что бы конструкция прослужила как можно дольше и была удобна в эксплуатации, учитывайте следующие требования к ее расположению:
1. Не устанавливайте баню очень близко к пруду, т.к. есть риск затопления

2. Баню можно пристроить к дому или сделать отдельно, и этот вариант хорош сам по себе

3.Лучше всего построить сауну на заднем дворе, на ее заднем дворе беседки с вьющимися растениями и добавить в композицию небольшой фонтан или бассейн, который пригодится после сауны

4. Чтобы баня, пристроенная к жилому дому или другому строению, не испортила все пребывание неприятными запахами, следует тщательно продумать систему вентиляции и серьезно гидроизолировать ванну

5. Не рекомендуется строить баню на передней части (у дороги)

.

6.Баню, как и любую другую постройку, рекомендуется строить с южной стороны участка, что бы солнечные лучи падали на ее площадь, а ветер не мешал отдыху

7. В целях пожарной безопасности рекомендуется строить сауну отдельно от остальных.

8. Чтобы обезопасить себя от беспокойства соседей, которые могут пожаловаться на ваш шум во время отдыха или запахи (при несоблюдении санитарных норм), баню лучше соорудить подальше от забора, отделяющего вас от соседского дома

9.Окно бани нужно брать на западную сторону

10. Минимальное расстояние от колодца или колодцев должно быть 20 метров.

Самые удобные чертежи для строительства бани своими руками

Для того, чтобы пребывание в ванне было максимально комфортным, необходимо продумать ее расположение. Поскольку большинство бань построено размером не менее 3,5 * 3,5 метра, а в самом здании должна быть как минимум парилка, комната отдыха, гардеробная и умывальная, рекомендуется использовать следующие чертежи, чтобы построить баню своими руками:

Кроме общего чертежа конструкции, необходимо составить наглядную схему компонентов здания бани: фундамент, кровлю, монтажный каркас, пол и потолок и одно из важнейших по конструкции и размещению топочной бани.

После того, как чертеж ванны будет нарисован, переходим к следующему этапу — расчету количества материалов, необходимых для строительства ванны своими руками.

Материалы для бани

Для того, чтобы построить сауну размером 3,7 * 3,7 м, нам понадобятся следующие материалы:

• Брус или бревно (в зависимости от того, какую баню вы будете строить: из каркаса или из бруса)
• Доска для пола. Рекомендуется выбирать доску обрезную 4 метра размером 150 * 50мм (25 шт)
.
• Доска для потолка.Лучше всего применять вагонку толщиной не менее 20 мм и шириной 100 мм. (38 шт.)
• Доска для внутренней отделки. Можно использовать те же рейки, которые использовались при создании потолка (около 195 шт., Длиной 3 м).
• Материал для пароизоляции (лучше всего выбрать пароизоляционную пленку), нужно 52 кв.м. материал
• Материал для гидроизоляции стен (рекомендуется укладывать теплоизоляционный материал), 45 кв.м.
• Минеральная вата для утепления потолка, 14 кв.м.
• Утепление деревянных элементов от перегрева (асбестовый лист). Укладывается на стену бани возле печи, а также на доски, возле дымохода.
• Рыхлый фундамент (песок, цемент, щебень)
• Рубероид. Рекомендуется использовать тот же материал, которым перекрыта крыша жилого дома и других садовых построек, какой бы стиль сада ни гармонировал.
• Изоляция от мегалэнцефалии (мох, пакля, Лавлок и т. Д.)
• Следует обратить внимание, что баню следует строить весной и летом, т.к.покупной деревянный материал необходимо тщательно просушить.
Цемент
• рекомендуется покупать за 2 недели до начала строительства, т.к. со временем он может потерять свои свойства.

Как построить деревянную баню своими руками: пошаговая инструкция

Строительство бани — процесс очень сложный и трудоемкий, поэтому рекомендуется прибегнуть к помощи специалистов. Начинаем строительство сауны с фундамента и заканчиваем отделкой готовой постройки.Рассмотрим поэтапную инструкцию по созданию ванны своими руками:

Шаг 1 — Подготовьте область

Во-первых, выбранное место под баней необходимо очистить от садового мусора. Так как. Тип фундамента к этому моменту уже будет выбран (столбчатый, ленточный или свайный), почву необходимо подготовить по мере необходимости, но об этом ниже.

Шаг 2 — Заливка фундамента самих ванн

Пример пирса фундамента для бани

Рекомендуется использовать для строительства бани своими руками опорный фундамент, т.к.для этого требуется меньшая скорость потока раствора и достаточная для создания устойчивого дизайна. Для раствора используйте цемент, песок и щебень. Ямка под фундамент должна быть глубиной 1-1,5 метра. После того, как он вырыл яму, создайте слой гравия и песка (подушка не более 15 см), которым залите фундамент. В качестве фундамента опоры рекомендуется использовать асбестоцементные колонны или бетонные плиты. Вымойному раствору нужно дать время застыть (несколько дней). Как только столбы промерзнут, между ними кладут стену в полкирпич.

Этап 3 — Возведена стенка бани

Возведена стенка бани

Стену бани лучше всего строить из бруса или бревна. Последний вариант более приемлем, но денежных затрат будет намного больше.

Следует отметить, что перед постройкой бани своими руками необходимо обработать все деревянные материалы защитными антисептическими средствами, которые предотвратят гниение, самовозгорание и повреждение древесины насекомыми.

Если вы выбрали строительство бани из бревна, обратите внимание, ведь бревна можно «связать» вместе со следующими конструкциями:

• «В чаше» — эта ссылка обеспечит защиту от дождя и ветра, т.к.концы бревен будут выходить за стены
• «В лапе» связка бревен напоминает ласточкин хвост
• В конце ворс — в одной балке создается паз, в другой шпилька

Следует обратить особое внимание на то, что между бревнами необходимо прокладывать утеплитель, который защитит здание от дождя, снега и холода.

После того, как была построена стена, сразу можно закрыть пол и потолок, закрыть крышу, установить окна и двери.

Шаг 4 — Создаем парилку в банной печи и полках

Пар в бане должен состоять из двух основных компонентов: духовки и полок.

Полки могут быть только для сиденья (длиной до 60 см) и в том порядке, чтобы полностью лежать (1,9 метра). Полки бывают разные: видовые, плоские или с небольшой подставкой для головы, все зависит от вашей фантазии и предпочтений.

Для того, чтобы согреть баню, можно использовать трубу с водой (или газом), электрические обогреватели или самый популярный традиционный вариант — печь-печь.

Духовка-плита должна быть в угловой парилке. Если вы строите баню своими руками без помощи специалиста, рекомендуется купить электрокаменку, т.к. его создание требует специальных навыков и знаний в области кирпичной кладки, строительства дымохода и т. д.

После того, как конструкция бани будет полностью определена, в нее подведены электричество и вода, а также сооружена канализация для отвода воды.

Шаг 5 — Дополняем готовую ванну традиционными аксессуарами

Дополнены готовыми традиционными аксессуарами для ванны

Что бы баня действительно была «русской», ее необходимо дополнить следующими аксессуарами:

• Кружка деревянная для подливая воды (лучше выбрать деревянную, т.к.при нагревании не обожжет руку).
• Веники (думаю, объяснять зачем не надо)
• Самовар чайный

Вот собственно и все, что я хотел вам рассказать о строительстве бани своими руками.

Иллюстрированный видеоурок покажет, как построить баню своими руками без помощи профессионалов:

Видеоурок создания бани своими руками

Понравилось?

Фото примеров бани на даче своими руками

Приведу несколько фото примеров оформления русской сауны на дачном участке:

Также рекомендуем прочитать статью о том, как сделать летний душ своими руками!

Как построить баню из шлакоблока своими руками: инструкция + фото

Как сделать шлакоблок?

Баня из шлакоблоков своими руками

Шлакоблок — смесь бетона и заполнителя раствора.В качестве наполнителя могут использоваться щебень, глина, щебень, шлак и даже бой кирпичный. Шлакоблок можно сделать очень, а можно приобрести уже готовое изделие. В последнем случае габариты шлакоблока составляют 390 * 190 * 188 мм. Если делать шлакоблок, габариты можно полюбить, поэтому иногда мероприятие бывает предпочтительнее.

Для того, чтобы сделать шлакоблок своими руками потребуется специальный вибростол и форма.

Форма может быть изготовлена ​​из досок или металлических листов.Как и первый, и второй вариант хорош, все зависит от ваших предпочтений. Форму желательно создавать разборную, а не монолитную, что бы процесс вытяжки готового шлакоблока был более простым.

Что касается, если вы собираетесь делать большую баню, а в будущем планировать и другие садовые постройки из шлакоблока, рекомендуется покупать готовый вибростол. Также можно сделать вибростол своими руками, используя асинхронный двигатель, 4 пружины и толстый лист фанеры, но в этом случае КПД изделия может оказаться недостаточным.

Также можно изготавливать шлакоблоки без использования, но в этом случае плотность, а значит и вязкость, будет ниже.

Итак, соотношение материалов в смеси для изготовления шлакоблоков должно быть следующим:

• 7 частей наполнителя
• 2 части щебня
• 2 части крупнозернистой глины и песка
• 1,5 части цемента (необходимо использовать цемент марки М500)

Что касается воды, то ее количество обязательно должно быть на глазах.Обычно в раствор заливают примерно 3 части воды. Чтобы проверить, достаточно ли воды в растворе, необходимо иметь под рукой какой-то раствор, сжать и разжать кулак. Если образовался комок, нужно бросить его на землю, в идеале комок должен рассыпаться.

Готовый шлакоблок

В качестве раствора нам понадобится много шлакоблоков к коробчатым ваннам, смеситель рекомендуется приобретать заранее, либо сделать своими руками.

Теперь переходим к заливке раствора.Во-первых, формы смазываются маслом, которое в будущем станет шлакоблоком, намного отставая от форм для печенья. Далее форма заполняется приготовленным раствором, половинки формы. Затем в каждую из ячеек форм нужно установить по две стеклянные бутылки (как показано на рисунке).

Форма для создания шлакоблока своими руками

Назначение бутылок — создание пустого места в шлакоблоке.Это пустое пространство необходимо для того, чтобы повысить тепло- и звукоизоляционные свойства ванны из шлакоблока.

После установки бутылок залейте оставшуюся бетонную смесь и подождите, пока она затвердеет (обычно это занимает несколько часов).

После того, как раствор схватится, нужно аккуратно вытащить бутылку из форм и вымыть для повторного использования.

Шлакоблок можно вынуть из форм через 24 часа, за это время раствор затвердеет, чтобы изделия можно было получить без нарушения геометрии шлакоблока.

Затем форму необходимо промыть и смазать маслом перед повторным использованием.

Для того, чтобы процесс создания шлакоблоков для бани был более простым, рекомендуется использовать несколько форм.

Блоки после их создания должны простоять не менее месяца до постройки бани. Лучше оставить их на год под открытым небом, чтобы все токсичные вещества полностью выветрились из шлакоблока.

Обратите внимание на важный нюанс: при покупке готовых шлакоблоков необходимо требовать от продавца справку о том, что проданный материал не выделяет вредных веществ.Даже при наличии такого сертификата мы все же рекомендуем купленные агрегаты оставить на год, т.к. температура в бане достигает 80-100 ^на ° C и при этой температуре выделение вредных веществ более интенсивное.

Как построить баню из шлакоблока?

Для того, чтобы вы оперативнее восприняли всю информацию, разбиваем технологию строительства бани из шлакоблока на основные этапы.

Этап 1- Строительство фундамента

Ленточный фундамент под ванну

Этот шаг рекомендуется одновременно, пока самодельные блоки не замерзнут.Чуть больше месяца нужно подготовить грунт, выкопать яму и залить фундамент, после чего дать ему настояться несколько недель.

Шлакоблоки являются пористым материалом, по весу они намного легче кирпича, поэтому для строительства ванны из шлакоблока можно использовать как ленточный, так и столбчатый фундамент.

Основное требование к основанию — его высота над землей не менее 0,5 метра. Это связано с тем, что шлакоблок впитывает влагу, в результате чего происходит быстрый разрыв.Рельефный фундамент предотвратит контакт шлака с водой, что увеличит срок службы ванны.

После того, как фундамент застынет, его нужно гидроизолировать. Рекомендуется использовать горячий битум и рубероид.

Этап 2 — Стены

Стены бани из шлакоблока

Технология кладки стен из шлакоблока довольно проста и напоминает кладку стен из кирпича и пенобетона.

Чтобы вы наглядно видели процесс укладки шлакоблока, предоставим вам это видео:

Кладка стен из шлакоблока

Следует отметить, что при строительстве бани из шлакоблока через каждые 3 ряда кладки необходимо прокладывать арматуру толщиной 12 мм для дальнейшего укрепления конструкции бани.

Этап 3 — Создание пола, потолка и крыши

После того, как конструкция ванны из шлакоблока будет полностью построена, приступаем к завершению строительства коробов ванны.

На этом этапе вы заливаете бетонный пол и утепляете его глиняной подушкой. Затем поверх бетонной стяжки провести укладку керамической плитки. Некоторые садовники кладут поверх бетонной стяжки деревянную лестницу. Мы не рекомендуем вам использовать эту идею, т.к. при повышенной влажности древесина быстро загнивает.

Затем проводят монтаж потолка. Об этом читайте в этой статье.

И последнее, но не менее важное: создать стропильную систему и закрыть крышу. О технологии создания кровли в бане мы уже рассказали.Рубероид для строительства бани из шлакоблока может быть профнастилом или шифером. При устройстве потолка и кровли в бане необходимо выполнить гидро-, паро- и теплоизоляцию ванн.

Ферменная кровельная система

Создаем крышу бани из шлакоблока

Для этого внутреннюю стенку шлакоблока крепят к деревянному каркасу из бруса 50 * 50 мм.Шаг установки вертикальных балок каркаса — 60 см. Между балками необходимо уложить минеральную вату, поверх которой натягивается фольгированный материал паровой бани.

Пароизоляция и декоративная обшивка стен для ванны

Согревающая ванна с минеральной ватой

Обратите внимание, все пиломатериалы необходимо обработать защитным антисептиком, который не только предотвратит гниение древесины, но и самовозгорание, что актуально в бане.

Этап 4 — Внутренняя отделка ванны

Как только фольгированный материал прикрепляется к деревянной обрешетке, создается еще один деревянный каркас, он предназначен для обеспечения вентиляции между пароизоляцией и внутренней отделкой внутренней ванны. В этом случае деревянный каркас может быть изготовлен из бруса сечением 50 * 30 мм.

В качестве внутренней отделки рекомендуется использовать вагонку, которая придаст русской бане целебный древесный аромат.

Этап 5- Внешняя отделочная ванна

Наружная стена ванны должна быть теплоизолирована от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков.На этот шлакоблок рекомендуется 2-х слойная штукатурка, затем зашить сайдинг или обложить декоративным кирпичом.

Баня из шлакоблока после внешней отделки

Баня из шлакоблока без экстерьера

Баня из шлакоблока: фото + проекты

Предлагаем фото примеров бани из шлакоблока:

Двухэтажная баня из шлакоблока

Баня из шлакоблока, отделанный сайдинг

Рекомендуем также посмотреть самые популярные проекты бань из шлакоблока:

Проект бани из шлакоблока

Проект бани из шлакоблока

Также рекомендуем прочитать статью: строительство ванны из пеноблоков своими руками!

Баня своими руками.Часть 2

Вы уже заложили фундамент и твердо намерены строить баню дальше, но не знаете как? В этой статье вы узнаете, почему выгодно использовать газобетон, на каком этапе нужно установить утеплитель и как правильно сделать крышу. И еще много нюансов, связанных с изготовлением парилки.

В прошлой части мы поговорили о том, о чем нужно подумать, прежде чем строить баню, как удачно выбрать для нее место и, наконец, правильно построить фундамент.

Последний уже стоял, и можно приступать к возведению стен. Один из самых популярных стеновых материалов сегодня — это газобетон. Берем его на изготовление стен. Мы не будем описывать все достоинства этого замечательного материала (это заняло бы целую статью), остановимся только на тех особенностях, которые важны в нашем случае.

Почему газобетон

1. Газобетон имеет очень маленькую коэффициент теплопроводности: для 500 плотности? = 0.14 Вт / (м? К), тогда как для липы, например,? = 0,15 Вт / (м · К).

2. С газобетоном легко работать. Начинающему строителю, решившему построить баню самостоятельно, будет проще использовать газоблоки, чем традиционный кирпич.

3. Благодаря идеальной геометрической форме, газобетон можно (и нужно) укладывать на тонкослойный клей, что не только сэкономит затраты на стройматериалы на выходе, но и минимизирует общую площадь холода. мосты. (Теплопроводность кладочного раствора или клея в несколько раз больше, чем у материала стен анклава.)

Выбор стройматериала

Так с чего же начать? И начинать следует с закупки материала. Для работы возьмем продукцию торговой марки YTONG. Вы, конечно, можете попробовать на свой страх и риск закупить более дешевый материал у отечественных производителей, но вряд ли это будет мудрым решением, так как чаще всего с геометрией наших изделий не все в порядке. И этот неприятный факт сводит на нет все основные преимущества газобетона перед другими строительными материалами..

Так как баня не является жилой зоной и не требует постоянного обогрева, для эксплуатации будет вполне достаточно взять блоки типа Эконом шириной 300 мм. На каждый квадратный метр стены им понадобится 0,29 м ³ . Также нужно приобрести клеевую смесь для укладки газобетона, желательно от того же производителя, из расчета полтора мешка на куб, арматуру диаметром 8 мм с молдингами по 4 периметрам ванны, а также рубероид. и битумная мастика для гидроизоляции.

Фундамент ревизия

Несмотря на то, что фундамент вы сделали своими руками, не лишним будет перепроверить его ровность. Для этого идеально подойдет лазерный самолетостроитель, но можно обойтись и обычным полутора-двухметровым уровнем. Не забываем, газоблоки укладываются на тонкослойный клей, где толщина шва не более 3 мм. Выровнять таким швом погрешности фундамента очень сложно. Так что если обнаружены отклонения от уровня, то их необходимо устранить еще до укладки гидроизоляционного слоя..

При этом дефекты на небольших участках глубиной до сантиметра выравниваются простым кладочным раствором вручную. Тогда как при больших погрешностях от 1 см и выше устанавливается легкая опалубка из обрезков OSB (их просто прибивают дюбелями к боковым граням цоколя), которую заливают раствором, делая насечки на гладкой поверхности цоколя с помощью шлифовальный станок для лучшей адгезии.

Также не лишним будет заново замерить геометрию вашего фундамента.Ошибки иногда обнаруживаются в самых неожиданных местах. И если проектные размеры цоколя не совпадают с реальными, то хорошо бы узнать об этом еще до начала кладочных работ, и внести соответствующие коррективы в процесс строительства.

Гидроизоляция

Когда осмотр фундамента завершен и дефекты устранены, наносится гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляционного средства будет рационально использовать обычный рубероид, который «сажают» на фундамент с помощью битумной мастики.Кровельный материал соединяется только внахлест, размер последнего не менее 15–20 см. Весь выступающий за внешний край фундамента гидроизоляционный прибор нужно аккуратно обрезать, чтобы четко видеть границу ленты и не усложнять вам работу. Рубероид по внутреннему периметру фундамента аккуратно загибают вниз.

Кладка

Установка углов

Сама кладка газоблока начинается, естественно, с углов и только на кладочный цементно-песчаный раствор, а не на клей.При этом блок должен на 50 мм выступать за край фундамента по всему внешнему периметру. В качестве шаблона можно использовать обычный спичечный коробок.

Хорошо, если у вас есть лазерный уровень, кусок в хозяйстве, если вы любите строить своими руками, он просто незаменим. В этом случае возведение всех углов в одной плоскости займет 5-10 минут, с гидроуровнем придется повозиться немного дольше. Укладка первого ряда — дело ответственное, ведь от точности ее выполнения зависит качество всей стены.Все работы ведутся по шнуровке, натянутой между заданными уголками по внешнему верхнему краю угловых блоков.

Армирование

После укладки первого ряда нужно сделать небольшую паузу на полтора часа и дать раствору в швах немного схватиться. После этого сделайте армирование.

Если газоблоки свежие (а это именно то, что можно купить на сезон), то пазы в них для фурнитуры легко проделываются специальной чеканкой, если нет, то болгаркой.Но в любом случае необходимо будет заранее отбить разметку под этими самыми выемками с помощью малярной нити. Глазомер — это хорошо, но он может потерпеть неудачу. Причем по технологии центр паза должен располагаться на расстоянии 70 мм от края стенового блока, а не ближе. Затем углубление тщательно очищается от пыли, обильно смачивается водой и заполняется примерно на 50% кладочным раствором, после чего в последний заделывается арматура. Очень хорошо, если он образует замкнутый сварной контур по всему периметру, но допускается и просто соединение внахлест.После укладки армопояс окончательно заделывают цементно-песчаным раствором.

Важно: Если длина пролета стен больше 6 м, то армировать нужно каждый 4-й ряд газоблоков, если меньше, то только первый и последний ряд, а также основания оконных проемов.

Последующие ряды уже укладываются по рабочему проекту на тонкослойный клей. Наносится верстой с помощью гребня-гребешка. В этом случае следует следить за плотностью клеевой смеси.Гребни затирочного раствора, образованные инструментом, не должны сами по себе кровоточить. Слишком жидкий клей не только пачкает стены и неудобен в использовании, но и не дает необходимой прочности.

Важно: Перед началом работы на каждом следующем ряду рабочую кромку километра необходимо очистить от пыли и остатков кладочной смеси.

Стяжка

После укладки несущих стен стяжку можно заливать внутри помещения. Для этого убираем строительный мусор внутри фундамента, выравниваем грунт, при необходимости подсыпаем или, наоборот, подсыпаем.Но так, чтобы до гидроизоляции цоколя оставалось 40 см свободного пространства. Желательно высыпать песком. Далее аккуратно уложите гидроизоляционную мембрану. Его края должны возвышаться над уровнем гидроизоляции подвала. Полосы пленки необходимо уложить внахлест не менее 10 см и заклеить специальным скотчем или обычным скотчем.

Затем аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию, заливается керамзит. С помощью строителя лазерного рубанка его выравнивают на расстоянии 12-15 см от гидроизоляции фундамента.

После образования керамзитовой подушки залить первую черновую стяжку. Его толщина должна быть не менее 5 см. Под ним можно без фанатизма выставить маяки, просто установив металлические квадратные трубы на «ляпы» или кирпичи. Чтобы не упасть в керамзитную подушку в момент изготовления стяжки, можно использовать деревянные щитки или подложить под ноги листы OSB. Для работы готовится довольно густой цементно-песчаный раствор в пропорциях 1: 4.После того, как черновая стяжка просохнет настолько, что по ней можно будет ходить, под чистовую стяжку устанавливают маячки. В гардеробной пол должен быть идеально ровным, а в парилке и душевой, если таковая имеется, маяки должны образовывать уклон в сторону водостока. Уклона в 1 см на метр будет более чем достаточно. Направляющие устанавливаются от углов комнаты по направлению к лестнице, при этом все внешние края маяков (от стен) должны быть на одном уровне, а внутренние края (те, что у водостока) чуть ниже.И снова построитель лазерных самолетов поможет установить маяки. Устанавливаемый в помещении, он обеспечивает строго горизонтальную лазерную плоскость, с которой удобно производить необходимые измерения. Делать все это с водяным уровнем и пучком ниток крайне неудобно ..

После высыхания маяков сама стяжка стягивается правилом. Поскольку для черновой обработки использовался раствор в пропорциях 1: 4, то для отделки можно приготовить цементно-песчаную смесь 1: 3–3,5.Не забудьте оставить возле слива небольшой участок свободным от раствора, там в последствии установят лестницу.

Установка нагревателя

После того, как стяжка затвердела, нужно еще раз подумать о нагревателе. Кирпичный или металлический, целиком ли он в парилке или топка находится в гардеробной, но установить ее нужно прямо сейчас, а дымоход пока приподнят лишь ненамного выше уровня будущего потолка. Если дымоход кирпичный, то к месту будущего перекрытия толщина кирпичной кладки увеличивается минимум до полутора кирпичей, а после прохождения перекрытия уменьшается до нормальных размеров.

Важно: Если печь кирпичная, то не допускается использование пустотелого или силикатного кирпича, в качестве вяжущего используется не цемент, а глина.

Кровля и плита

Перед тем, как приступить к изготовлению кровли, следует напомнить, что ее конструкция рассчитана заранее и уже указывается в проектной документации. Так что ничего нового придумывать не нужно.

Изготовление кровли принято начинать с установки мауэрлата.Наша небольшая баня — не очень тяжелая конструкция, поэтому в качестве последней можно будет взять брус, не рекомендуемый всеми гидами, а обрезную доску 300х50 мм, которую укладывают по всему периметру постройки. Со стороны фронтона используется доска 200 × 50 мм. Десять сантиметровый зазор необходим для того, чтобы скрыть переход между стеной и фронтоном. Таким образом, нагрузка на крышу будет равномерно распределена по всей площади несущих стен. Было бы неплохо заранее прочно прикрепить мауэрлат к армированному поясу, чтобы сваркой захватить выступающие штифты, но при предлагаемой конструкции крыши в этом не будет необходимости и доски можно будет просто закрепить прямо на газобетон.

Следующим этапом будет разводка и жесткая установка балок на мауэрлат. В качестве последнего можно использовать брус сечением 100 × 150 мм, уложенный по краю с шагом 900 мм. Крайние балки всей своей плоскостью лежат на мауэрлате таким образом, чтобы стропила фронтона еще могли опираться на него. Далее, чаще всего прямо на земле, из бруса 140 × 70 мм собирают стропильные фермы фронтона. Их монтируют в первую очередь, для надежности, не только прикручивая к балкам, но и укрепляя дополнительными раскосами.При этом брус должен находиться внутри постройки и не мешать последующей обшивке фронтона.

Правильность установленных крайних стропильных ферм проверяется диагонально растянутой шнуровкой. Будущие скаты кровли должны образовывать плоские плоскости.

Нить натягивают между верхними точками стропил, а также между их нижними концами. Ориентируясь на эти маяки, обнажают всю стропильную систему. В процессе его монтажа стропильные фермы временно крепятся друг к другу изнутри путем обрезки досок.

Теперь, когда стропила установлены, пора заняться перекрытием. После того, как кровля будет готова, выполнять какие-либо работы в невысоком и тесном чердачном пространстве будет неудобно.

Важно: Выполняя работы, не торопитесь. Чаще всего задумывайтесь, правильно ли вы выбрали порядок их выполнения. Не затруднят ли ваши действия выполнение других строительных работ? Такой подход к работе сэкономит не только ваше время, но и финансы..

В первую очередь, чтобы обеспечить основу для укладки утеплителя, потолок облицовывают необрезной доской. Причем именно в двухместном номере эта доска обязательно должна быть лиственной. В процессе работ на металлический дымоход монтируется переходная труба и противопожарная защита.

После этого прямо по балкам укладывается фольгированный утеплитель, который в данном случае служит пароизоляцией. Использовать его безопаснее и дешевле, чем покупать фольгированную минеральную вату. Поверх фольгированного утеплителя укладывается ISOVER или любой другой минеральный утеплитель.Сверху все это прикрывается гидробарьером и забивается обрезной доской. И только после этого дымоход поднимают на необходимую высоту.

Теперь пора снова вернуться на нашу крышу. После того, как будет сделан перекрытие, ничто не мешает покрыть стропильную систему гидроизоляцией и сделать контррешетку, а потом все это покрыть профнастилом. Более подробно процесс изготовления кровли мы рассмотрели в статье «Как самостоятельно заменить шиферную крышу на профнастил», поэтому не будем повторяться.Стоит только отметить, что, поскольку баня не является жилой зоной и обогревается нерегулярно, не стоит разориться на утепление самой крыши.

Материал для фронтонов каждый выбирает сам. Их можно выложить из того же пенобетона, а можно сделать из дерева или даже панелей ПВХ. Главное не забыть организовать вентиляцию. Чердак парилки должен хорошо проветриваться.

Фасад

Не забывайте, что фасад из газобетона оставлять открытым не рекомендуется..

Перед нанесением стен необходимо загрунтовать стены «Ceresit» CT 17 и отштукатурить CT 24 (минимум слоем 5–7 мм). Если этого не сделать, то, несмотря на все усилия, стены будут прорваны, и внешний вид такого фасада после каждого дождя будет как минимум «нетоварным».

Важно: Какой будет дальнейшая внешняя отделка помещения, каждый выбирает на свой вкус, но делать это нужно только после установки дверных и оконных блоков.

Оштукатуренный фасад можно покрыть декоративной штукатуркой или виниловым сайдингом.

Решая оштукатурить фасад, обратите внимание на следующие моменты:

1. Соблюдайте технологию. То есть на стену, оштукатуренную Cerezit 24, необходимо нанести базовый слой клея СТ 85 с использованием фасадной сетки 5 × 5 мм. Затем поверхность обрабатывается грунтовкой СТ 16 и только после этого наносится «короед».
2. Не колеруйте краску самостоятельно, делайте это только в студии, иначе при необходимости вы никогда не найдете нужный оттенок..
3. Если стены из газобетона укладывались толщиной в один блок, их необходимо оштукатурить. Как бы тщательно вы не заполняли швы кладки до этого, сквозняки в такой кладке все равно будут.
4. Не пренебрегайте грунтовкой, не наносите «короед» непосредственно на штукатурку. Только соблюдение технологии, рекомендованной производителем, гарантирует вам прочный фасад без трещин.

В следующей части мы расскажем, как правильно выбрать столярку для бани, как самому сделать лежаки и поговорить про такой необходимый элемент любой парилки, как вытяжка.

Terlingua Alternative Building School — Air Crete House Dome Tiny House

Изучите целенаправленные функциональные навыки, чтобы построить автономную кабину ЛЮБОГО типа здания

14 дней: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября

Приходи и уходи в любую из этих дат (основные семинары — 12-17 ‘й)

Terlingua Rapid Build Workshop — 14 дней с начала до начала работы

Начальный, средний и продвинутый уровни Добро пожаловать!

Кто может получить выгоду от мастерской AirCrete?

Любой, кто есть:

• Желающих узнать все: Фундамент, AirCrete, Электропроводка, Солнечная Электричество, Туалет с червячным компостом, Плавающий пол, Сантехника, Строительный счетчик, Кондиционер, Водосборник
• Требуется наилучший альтернативный метод строительства; Комфорт I n Любой климат
• Финансово ограничен и желает построить собственный дом ( Сэкономьте $ 70 000 +, наняв альтернативное здание, сделанное для вас )
• Хочет построить свой собственный дом и готов к чему-то за пределами дома Box
• Восстановление после стихийного бедствия или стихийного бедствия и потребность в доме
• Желание получить красивый и доступный дом своими руками
• Опыт начального уровня Сомневаетесь или не уверены, что они могут начать и закончить строительство дома
• Необходим опыт и Поддержка для изучения совершенно нового набора навыков
• Сомнения в отношении AirCrete
• Желание построить альтернативное жилье для себя других, чтобы сэкономить или заработать деньги.Изучите широкий спектр навыков
• Желание Живая аренда и бесплатная ипотека
• Желание провести крысиные гонки с 9 до 5 Не обязательно
• Желание доступной каюты, убежища, крошечного домика, небольшого домика или большой дом
• Желание жить за городом и одна земля или усадьба
• Желание учить других
• Желание строить альтернативные дома для других людей и зарабатывать деньги (изучить все навыки)
• Хочет Место выхода из строя, которое можно построить где угодно
• Желание получить дом для отдыха или убежище для восстановления после личного или стихийного бедствия
• Желание жить вне сети
• Желание жить другой, простой и изолированной от традиционной системы.
• Желая иметь превосходный дом, свободный от токсинов
• Кто боится ошибок и не на 100% верит, что они могут это сделать.
• Дом, устойчивый к пожарам / наводнениям / вредителям / штормам
• Строители, которые хотят испытать новые альтернативные методы строительства
• Желают крошечный домик, который лучше, чем трейлер.
• Нужен дом сейчас, в кратчайшие сроки
• Желание нанять других для строительства дома и необходимость быть в курсе событий, зная, что и как нужно делать.

Смогу ли я строить с помощью AirCrete физически? Нажмите здесь

Если вы можете поднять 10 фунтов, поднимаясь по лестнице, и получить новые знания, тогда вы сможете строить с AirCrete.

Также можно изучить процесс и научить наемную неквалифицированную рабочую силу делать это за вас.

Начальный крошечный стартовый домик может быть оплачен игроком с минимальной ставкой всего за 5 недель и собран за 1 неделю. 16-летний мальчик и 76-летний мужчина построили свой собственный крошечный дом после посещения мастерской AirCrete!

Это событие происходит в удаленном месте.В это время года температуры непредсказуемы и меняются от жарких до морозных по ночам.

Если у вас есть вопросы, свяжитесь со мной.

Storm Resistant (F5) — Защита от вредителей — Защита от гниения / плесени — Огнестойкость — Звукоизоляция — Удобство в Любой климат — Доступное — Расширяемое — Эффективное — Нетоксичное!

Что такое AirCrete? Щелкните здесь, чтобы получить обзор

Aircrete — альтернативный строительный материал; Самодельный вариант Cellular Cement также называется AAC или Autoclaved Geprated Cement. Портландцемент надут в 6 раз микроскопическими пузырьками воздуха. Этот воздух создает легкий изолирующий конструкционный строительный материал с изоляционными свойствами, аналогичными изоляционным свойствам стены из стекловолокна; Фактически на 6,25% меньше. Идеально подходит для творческих людей; создание доступного красивого дома!

Самодельная версия затвердевает в течение 28 дней, а коммерческая версия быстро затвердевает паром, который обеспечивает тепло и влажность. AirCrete НЕ является материалом, утвержденным кодексом, и вы НЕ собираетесь просто выдавать разрешение без утюга и значительных усилий с вашей стороны , чтобы получить отклонение. Банк НЕ собирается его финансировать; жестко будет частный инвестор. Некоторые люди получили одобрение кодекса и финансирование через частных инвестиционных брокеров или просто сообщив учреждениям, что они используют каменные или каменные конструкции. Вы также можете получить одобрение, построив крышу с опорой на столб и используя AirCrete в качестве заполнения.Лучше всего подходит для людей со свободой воли, живущих в свободных зонах и за пределами городов, а также для людей, которые берут на себя ответственность и не спрашивают разрешения и не строят «незанятые» хранилища. В конце концов, AirCrete — АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ строительный материал.

22 $ за квадратный фут Готовая стоимость для этой каюты

Строительство с помощью AirCrete почти позволяет любому построить и закончить свой собственный дом по цене 38 долларов за квадратный фут! Оболочка на самом деле стоит всего 9 долларов за кв. Фут.Отделка — это большая часть затрат, как и в любом доме.

Terlingua Texas Цилиндр быстрого литья AirCrete Workshop. Приходите в любой день по вашему выбору! Основная часть Мастерской AirCrete длится первые 7 дней. В этот раз мы построим фундамент конструкции и стену. В оставшиеся 7+ дней мы сделаем все отделочные работы: электричество, солнечные батареи, вентиляция и кондиционирование, плитка, сантехника, полы, цементно-литые столешницы, шкафы и многое другое.Всего 14 дней от начала до готовности к заселению — вот цель. Это Самая полная мастерская года! Приходи и уходи, как тебе будет угодно. Вы Не обязаны посещать каждый день и можете остаться подольше.

Это крохотный домик вне сетки План этажа

Вы могли бы так же легко построить многоэтажный дом, как этот

Мы построим 16-футовую каюту из пустого места, куда можно переехать, готово в течение 14 дней

Что вы получите на этом семинаре:

Изучите каждый этап строительства микро дома / коттеджа с цилиндрами AirCrete.Получите доступ к каждому этапу процесса. Получите личное внимание и узнайте «почему» за эту быструю доступную красивую строительную систему AirCrete. Если вам нужен крошечный дом, убежище, дом для отдыха или аварийное убежище, или чтобы просто не платить за аренду, и вам это нужно сейчас: Вам нужно ЭТА Система

• Начало въезда на 14 дней Процесс строительства
• Научитесь строить крошечный домик, который стоит всего 22 доллара за квадратный фут
• Опыт и уверенность во всех навыках, необходимых для строительства; ничто не сравнится с опытом! Вы испытаете на себе каждый этап процесса
• 3 часа консультации по вашему строительному проекту; Вы не будете одиноки. Поддержка
• Бесплатная копия видеокурса за 300 долларов США , который будет записан во время этого мероприятия в качестве справочного материала.
• Проложите кольцо Foundation
• Заведите новых единомышленников
• Узнайте, как Сделать и отлить AirCrete правильно
• Завершить рабочий Компостирующий унитаз со смывом Система
• Подключить основной Сантехника
• Соберите a Самодельная солнечная система с литиевым аккумулятором и системой управления батареями / ( $ 1,10 / Ватт для всего!)
• Наденьте обычную крышу
• Провод Конструкции Вилки и фонари
• Вставьте плавающий Дерево Пол
• Построить кафельный душ
• Установить тепловой насос Кондиционер Система,
• Установить Дверь и окно
• Уверенность в своей способности построить красивый, безопасный, доступный , & Комфортный дом
• Откройте для себя Ваши возможности и ограничения
• Remove All Doubt, Знай, что ты справишься!
• Как начать с ограниченным или небольшим доходом
• Как работает пеногенератор
• Какие инструменты вам нужны и как их использовать
• Персональное внимание и инструкции
• Получите опыт: Сомнения, опасения и вопросы
• Получите ясность о ваших планах на будущее
• Познакомьтесь с интересными «пробудившимися» людьми
• Скидка 50% на посещение второго семинара на этом сайте
• Постоянная поддержка
• Двигайтесь вперед в Преследуя свою мечту
• Получите копию курса потокового видео «Введение в AirCrete».
• Получите копию события на видео.
• Получите пособие для учащихся .
• Инвестиции в себя, которые могут сэкономить тысячи людей за счет изучения новых навыков.

Solar Electric:

• Изучите компоненты систем солнечной энергии
• Как подобрать размер солнечных элементов в соответствии с вашим климатом и выбрать подходящий аккумуляторный блок.
• Сборка DIY Lithium Batter Pack с системой управления батареями с использованием батарей, которые стоят всего 0,26 цента за ватт!
• Узнайте, как определить размер и подключить контроллер заряда.
• Узнайте, как купить солнечные панели оптом всего за 0,24 цента за ватт!
• Узнайте, как выровнять солнечные панели на максимальную мощность.
• Подключите инверторы к системам с напряжением 110 и 220 вольт.

Отопление и охлаждение:

Конструкция и размер Система охлаждения и нагрева, затем установите оборудование. Комфорт — это король! Здесь не живет третий мир! Узнайте, как установить мини-сплит-систему кондиционирования воздуха. Получите информацию о том, как рассчитать правильный размер кондиционера и обогревателя, который вам нужен для вашего дома.

Это САМЫЙ полный семинар года!

Learn Самая быстрая форма строительства дома ! Монолитный заливной AirCrete , блоки не нужно делать и складывать. Один человек может построить крошечный дом всего за 7 дней , а затем заселиться еще через 7 дней! Да, 2 недели от начала до конца; Даже со зданием всего 1 человек! (Время может варьироваться в зависимости от количества студентов, навыков, их усердной работы и наличия местных материалов)

Вы испытаете на себе каждый этап процесса.

850 долларов США на человека. Приведите второго человека на мероприятие за полцены! Измените заказ, измените КОЛИЧЕСТВО на 2 и введите код купона: HalfOffSecondPerson

ВЫ ПРОПУСТИЛИ ЭТО СОБЫТИЕ!

См. Быстрый прогресс по сравнению с прошлыми годами Школа альтернативного строительства Терлингва:

Цена в следующем году: 1500 долларов

• Стоимость строительства альтернативного дома: 150–250 долларов за кв. Фут!
• Сэкономьте 72000 долларов на доме с одной спальней..
• Построй дом и заработай $ 72 000

Мастерская до 10 человек! Небольшим группам можно уделять больше внимания один на один.

Скидка 50% на второй билет Код купона: HalfOffSecondPerson (Вы должны нажать «Ваш заказ Изменить » и изменить количество на 2 или больше)

Свяжитесь с нами для военных или Скидка на подкаст выживания

Не могу себе этого позволить? Нажмите здесь

Вы ДОЛЖНЫ ввести сумму, превышающую сумму по умолчанию.

Мы оставляем за собой право вернуть вам платеж и отклонить ваше предложение.

Щелкните изображение ниже и Введите сумму, которую вы хотите заплатить

Измените свой заказ (см. Изображение ниже)

Информация:

Пожалуйста, Сделайте бронирование РАНЬШЕ ! В течение октября район Терлингуа посетят более 10 000 человек для охоты и международного чемпионата Чили.Номера НЕ будут доступны, если вы задержитесь!

Размещение:

Примитивный кемпинг на месте — баня в нескольких минутах езды от Terlingua Ranch Lodge

Terlingua Ranch Lodge

Стоянка для автофургонов и кемпинг в лодже

Longhorn Hotel

AirBnb (более длительная поездка)

Готовим блюдо на Чемпионате Чили 28 октября

Что говорят студенты:

График мастерских

День 1: (Длинный день)

• Установка дренажных водопроводов и проводки под фундамент
• Установка арматуры и заливки фундаментного кольца
• Сборка опорных плит

День 2:08

Соберите форму
• Запустите электрический кабелепровод и установите заглушки / распределительные коробки на место
• Формы уплотнения
• Смешайте и разлейте AirCrete

День 3-7:

День 8:

• Укладка соединительной балки
• Установите инверторы
• Подключите солнечные панели

День 9: (длинный день)

День 10: (длинный день)

• Удар изоляции
• Прикрепите настил крыши
• Установите кровлю

День 11:

• Установить систему кондиционирования воздуха / теплового насоса
• Построить внутренние стены
• Плитка для душа
• Установить V Барьер apor и плавающий пол
• Строительная стойка и верхняя часть подготовки для заливки

День 12:

• Прилавок для заливки цемента
• Сантехнический туалет и душ, резервуар для червячного компостирования и поле для выщелачивания
• Тяговые провода от солнечной системы
• Заглушки, переключатели и вентилятор
• Установить дверь и окно

День 13:

День 14:




Перегородка между раковиной и парилкой в ​​бане.Делаем деревянные перегородки в бане своими руками. Перегородка между парилкой и моечной.

Баня — пожароопасное сооружение с повышенной влажностью, поэтому при ее строительстве нужно учитывать множество нюансов. В процессе строительства важно соблюдать принятые нормы и стандарты монтажа функциональных элементов конструкции. Важную роль играет деревянная, кирпичная или пеноблочная перегородка банной печи — она ​​разделяет помещения с разным функционалом и обеспечивает безопасность находящихся в парилке.Выбор конструкции и материала зависит от многих факторов, в том числе от конкретных условий строительства.

Устройство бани и назначение перегородок

Еще во времена Древней Руси было принято регулярно купаться в русской бане. Процедуры подняли тонус, придали силы, придали заряд энергии и бодрости. В наше время каждого хозяина загородного дома волнует вопрос оздоровления и профилактики заболеваний, для чего многие хозяева решают построить парилку.

Покупая печь для бани, нужно не только думать о соотношении мощности устройства и площади помещения. Не менее важно выбрать лучшее место для его установки. Обогреватель можно расположить следующим образом:

1. В центре бани. Это лучший вариант для быстрого и равномерного обогрева помещения большой площади.
1. У несущей стены здания. Такое расположение плиты или каменки часто используется на практике, так как позволяет эффективно обогревать парилку.
1. Возле перегородки. Может отделять духовку от парилки или размещаться между парилкой и гардеробной. Особое внимание стоит уделить гидроизоляции и отделке перегородки.

Последние 2 вида монтажа перегородки в бане более распространены, так как позволяют отапливать прямо из гардеробной и размещать обогреватель в парилке. Внутренние стены здания необходимо возводить с учетом стиля оформления интерьера и расположения несущих стен.

Важным критерием выбора материала, из которого будет сделана перегородка, являются особенности помещения — площадь, количество комнат и другие. Основную роль в формировании эксплуатационных характеристик бани играет материал, который использовался в процессе строительства бани. Внутренние стены здания могут быть выполнены из следующих материалов:

• дерево;
• гипсокартон;
• бетон;
• кирпич.

Полезная информация! Процесс установки перегородки в бане или сауне имеет множество особенностей. Например, перегородку возле печи часто делают из бетона или кирпича. Парилка обычно отделена от комнаты отдыха стеной из дерева.

Если в парилке используется металлическая печь, которая плавится из гардеробной, то лучшим вариантом будет установка перегородки из кирпича, а лучше возвести ее из шамотных блоков.Если печь топится в парилке, то стена может быть деревянной, но в этом случае ее необходимо обшить негорючим материалом.

Перегородка топки для бани: виды и особенности

В зависимости от материала, из которого построена конструкция, перегородка может быть из кирпича, бруса, досок или пеноблоков. Если постройка сделана из каркаса или бревенчатого дома, лучше использовать дерево, а для обустройства бани из кирпича оптимально подойдет кирпич. Рассмотрим, какая перегородка печи для бани своими руками наиболее оптимальна и безопасна в эксплуатации.

Даже небольшая баня делится на 2 помещения разного назначения: гардеробную и парилку, которую обычно совмещают с душевой кабиной. При обустройстве банной комнаты важно учитывать тип обогревателя, который устанавливается в парилке:

• Если в бане стоит железная печь, то перегородку каркасной конструкции лучше установить или из досок. Для обеспечения пожарной безопасности он должен находиться на расстоянии более 10 см от печи.
• Если это традиционная кирпичная печь, она сама считается перегородкой.В этом случае достаточно сообщить об этом, построив стены.

Полезный совет! Для устройства перегородки из кирпича специалисты рекомендуют использовать красный кирпич, а не силикатный. Этот надежный и прочный строительный материал отличается высокой влагостойкостью и теплоизоляцией.

Перегородки в деревянной бане

К деревянным парным относятся следующие конструкции:

• Баня из бревна.
• Каркасно-щитовая конструкция.
• Строительство дома из профилированного бруса.

В срубе можно спроектировать перегородку, которая уникальна по дизайну и проста в использовании. Для этого используется технология строительства 5-ти стенного бревенчатого дома. Такой способ обустройства бани должен выполняться профессиональными специалистами и требует значительных затрат.

Полезный совет! Если вы собираетесь нерегулярно топить баню, специалисты не рекомендуют делать внутренние перегородки из кирпича в деревянных постройках.Дерево и кирпич обладают разной теплопроводностью, в холодное время года утеплить кирпичную стену в помещении уйдет много времени.

При желании можно соорудить перегородки между парилкой и мойкой из того же материала, что и внешние стены постройки. Внутренние стены не нужно защищать от атмосферных воздействий, к тому же, если использовать тот же материал меньшего сечения, то в месте их соединения возникнут проблемы.Поэтому перегородки внутри ванны часто создают по технологии каркаса. Надежную каркасную перегородку в бане из кирпича можно соорудить с помощью досок, досок и утеплителя. Этапы работы:

1. Для внутренних стен нужно подобрать доски определенного размера. Они должны быть толщиной 3-5 см и длиной примерно 10-15 см.
2. На первом этапе плиты набиваются на предварительно собранный прочный каркас из балок, прокладывая между ними слой утеплителя.Его необходимо покрыть гидроизоляцией.
3. Если в парилке используется фольга, то ее нужно прикрепить к внутренней стене.
4. На последнем этапе выполняется установка обрешетки на перегородку из досок и обшивка конструкции вагонкой.

Если вы планируете установить в бане металлическую печь, которая будет отапливаться из гардеробной, то лучшим вариантом будет перегородка из огнеупорного шамотного кирпича. Делают это чаще всего в 2-3 кирпича с каждой стороны металлической печки.По требованиям безопасности высота перегородки должна быть до выхода дымохода из помещения или до потолка.

Если топка топится в парилке, то можно сделать деревянную перегородку. При этом необходимо обшить ее негорючими строительными материалами, а печь нужно устанавливать на расстоянии более 1 м от конструкции.

Перегородки в блочных ваннах

Некоторые владельцы загородных домов строят сауны из пеноблоков — экологически чистого ячеистого материала из цемента, песка и воды и песка.Какой должна быть перегородка топки для бани, если конструкция построена из блоков? На кирпичной и каменной стене постоянно будет оседать конденсат, который необходимо удалить. Поэтому специалисты рекомендуют использовать каркасную технологию, за счет которой помещение будет быстрее нагреваться.

Профессионалы советуют использовать вместо обычной доски магнезитовые листы, которые также подходят для создания перегородок в деревянной бане. Магнезитовые панели производятся из целлюлозных волокон и перлита. Это негорючие строительные материалы, отлично переносящие повышенную влажность.По прочности, долговечности и влагостойкости магнезит лучше плит OSB. Особенно эстетично выглядят помещения с талькомагнезитовой отделкой.

Панели

Магнезит монтируются с двух сторон на вертикальные профили, а между ними укладывается утеплитель, который необходимо защитить слоем гидроизоляции. В качестве окончательной отделки листов можно использовать любой материал, например, вагонку. Если перегородки внутри без утеплителя, то их делают в 2 доски, толщиной 30-50 мм.Между ними образуется воздушное пространство, которое выполняет важную функцию утепления.

Полезный совет! Если вы решили использовать кирпич, лучше вмонтировать к топке отопительный щит. В этом случае кирпич будет не только нагреваться от окружающего воздуха, но и сможет передавать тепло печи и отдавать его бане, эффективно обогревая помещение.

Профессионалы советуют крепить перегородки из кирпича с учетом следующих нюансов:

1. Обрезки арматуры сечением 6,8 мм следует вставить в капитальные стены здания, при этом второй конец бруска должен войти в шов кирпичной кладки.
2. Ширина перегородки печи должна быть не менее половины кирпича, а каждые 2-3 ряда кладки необходимо дополнительно укреплять стальной проволокой.
3. Если вы строите кирпичную стену в экологически чистом деревянном бревенчатом доме, это можно делать, когда постройка осядет. Чтобы учесть продолжающуюся усадку сруба, необходимо соединить перегородку с капитальными стенами через вставленную в прорезь доску.

Независимо от перегородки в бане, на нее повлияет повышенная влажность, а этот эффект будет отрицательным.Увеличить срок эксплуатации здания можно за счет укладки гидроизоляционных материалов. Слой гидроизоляции укладывается перед монтажом отделочных материалов. Чаще всего для этого используют крафт-бумагу или фольгу.

После установки перегородки в банной печи рекомендуется закрепить на ней светоотражающий материал, направленный в основное помещение. Таким образом, можно сконцентрировать в конструкции максимальное количество тепловой энергии. Между финишной облицовкой перегородки и слоем гидроизоляционного материала должен быть вентиляционный зазор толщиной 15 см.

Сделать собственную парилку с перегородкой своей банной топки — достижение, которое позволит вам долгие годы наслаждаться полезными банными процедурами. Чтобы печь была установлена ​​правильно и исключила возможность возгорания здания, достаточно соблюдать простые правила и требования безопасности. Тогда ваша парилка станет любимым и безопасным местом отдыха членов вашей семьи, родственников и друзей.

Баня — это строение, в котором отдыхает человек.Он может состоять из нескольких комнат (парилка, небольшая комната, гардеробная, санузел, душевая кабина). Если баню ремонтируют, то Все комнаты сразу делят.

В случае, когда баня делается в помещении, и нужно разделить комнату на парилку и комнату, тогда нужно поставить перегородки. Материалом для перегородки может быть обработанный брус.

Перегородки в бане делаются с целью разделения помещения по целевому назначению.Парилка отделена от основной комнаты отдыха, а также гардеробной и ванной комнаты. Перегородки можно делать из деревянного бруса, кирпича, металлического профиля.

Самый надежный материал для перегородки — кирпич . Такие перегородки обладают повышенной прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям. Единственная сложность при кладке перегородок из кирпича — замешивание раствора, подготовка кирпича и оштукатуривание поверхности.

Так что превращается в кропотливую работу .К тому же после установки перегородки требуется время, чтобы раствор крепко схватился до полного высыхания.

Самый распространенный способ установки перегородки в бане — это брус . Каркас из бруса позволит быстро смонтировать основание перегородки. Каркасные перемычки устанавливаются через каждые 50 см.

Сначала устанавливают направляющую сверху и снизу, а затем прикрепляют перемычки. Пространство между балкой заполняют утеплителем (базальтовая вата, минеральная вата), затем укладывают слой фольги-отражателя.После установки элементов утеплителя каркас зашивается деревянной вагонкой из твердых пород дерева (липа, осина, кедр).

Утепление стен бани — неотъемлемый элемент оформления перегородок и стен. Утеплитель для ванны необходим для поддержания существующей температуры в парилке.

В качестве утеплителей выступают рулонные элементы из минеральной ваты, базальтовой ваты, квадратов пенополистирола, прямоугольных плит пенополиуретана.

Самым надежным из утеплителей внутренних перегородок ванны является пенополиуретан .Соответственно, он самый дорогой. В его составе двухкомпонентное вещество, позволяющее максимально удерживать тепло в помещении и предотвращать попадание холода из внешней среды.

Самый дешевый способ утеплить Перегородка в ванне — минеральная вата. Он продается в рулоне и плотно умещается между перегородками. Для помещений с повышенной влажностью минеральная вата не очень подходит. Чаще используют эковату со специальным напылением.

Еще для пароизоляции используется фольгированная минеральная вата , которую укладывают на утеплитель и прикрепляют к каркасу.

После постройки бани становится необходимо защищать . Для размещения бани всегда характерны перепады температур. Особенно, если в доме расположена баня или парилка.

Это идеальные условия для размножения грибков, распространения плесени и других процессов гниения древесины. В связи с этим все поверхности парилки и бани в целом нуждаются в обработке.

Обработка помещений баней осуществляется антисептическими веществами .Вообще существует множество инструментов и веществ, которыми обрабатываются все поверхности, в том числе полки, шезлонги и другие банные хижины из дерева.

При обработке ванны можно использовать :

• Акриловые защитные вещества и покрытия;
• Перед покупкой обивки или шезлонга необходимо поинтересоваться материалом. Идеальным вариантом для бани будет та, которую сушат в специальных камерах. Он менее подвержен воздействию различных насекомых и клопов, портящих дерево;
• Раствор для воска Spiter .Этот способ обработки считается самым экологически чистым;
• Самое доступное средство Обработка: пропитка и натуральные масла. Такие вещества полностью исключают повреждение материалов парилки из-за воздействия перепадов температур;
• Требуются внутренние ванны должны быть вентиляционные .

Также посмотрите полезное видео, как сделать перегородки в ванной

Хорошо, если все перегородки возведут сразу при установке коробки.Но чаще всего комнату разделяют после того, как накрыли крышу и вставили окна и двери. Перегородка в бане между парилкой и раковиной выполняет очень важную функцию, поэтому подходить к ее изготовлению необходимо очень тщательно.

Выбор материала

Перегородку можно сделать практически из любого строительного материала, выдерживающего высокие температуры без выделения вредных веществ. Это может быть:

• Каркасная конструкция из дерева.Такой вариант отлично подойдет как для бани, собранной таким же образом, так и для кирпичной конструкции. Строится достаточно быстро и легче всего утепляется.
• Из сруба. Такую перегородку лучше всего спланировать и установить во время строительства. Это важно, потому что необходимо проводить перевязку всей конструкцией. После этого сделать это практически невозможно.
• Из пеноблока и газобетона можно монтировать как в кирпичных зданиях, так и в деревянных, когда фундамент был заранее спланирован под перестройку.
• Из кирпича. Для этих целей лучше использовать красный кирпич, который пожаробезопасен и хорошо сохраняет тепло.
• Из стекла. Для этого придется заказать конструкцию под определенные размеры из термостойкого материала. Это самый эффективный вариант.

Этот тип перегородок — один из лучших. Никакого дополнительного ухода не требуется. Также нет необходимости проводить утепление, так как сама древесина — отличный изолятор.




Примечание! Для шарнирного сочленения «в лапу» процедура аналогична, за исключением самого связывания.Обычно заготовки для такого способа подключения — болванки — делаются на начальном этапе для всех логов. Далее на бревне делается наконечник в форме трапеции и такая же форма делается на брусе, который будет укладываться перпендикулярно.

Рама

Для этого варианта вам понадобится обрезная доска. Его размер должен быть равен ширине будущей репродукции. Это может быть 200 × 100 мм, 200 × 150 мм, 150 × 100 мм, 100 × 50 мм. Чем толще перегородка, тем лучше будет удерживаться тепло.Чтобы рассчитать, сколько всего материала понадобится, необходимо рассчитать периметр перегородки. Затем добавьте столько опор, сколько вам нужно, если вам нужно разместить их с шагом 60 см.




Примечание! Выбирая этот метод, вы также получаете отличную звукоизоляцию. Это достигается за счет плотной укладки утеплителя внутри стены.

Кирпич

Примечание! Как мы уже говорили, для такой перегородки необходимо заранее сделать фундамент.

Лучше заранее запастись всем необходимым материалом. Кладку можно выполнить в полкирпича. Это сэкономит, а также снизит общий вес всей конструкции. Желательно, чтобы песок, который будет использоваться для приготовления раствора, был сухим. Это поможет правильно рассчитать соотношение и поспособствует хорошему сцеплению.




Примечание! Чтобы стена над дверным проемом не обрушилась, важно уложить несколько стержней арматуры.Желательно, чтобы его диаметр был от 12 мм. Его длина должна быть как минимум на 20 см больше ширины проема. Необходимо в шве заделать кирпич.

Пеноблок, газобетон

Перегородка из этого материала построена по принципу кирпича, но есть некоторые нюансы.

• При покупке выбирайте материал, у которого стороны максимально ровные, так вы облегчите себе весь процесс.
• Для раствора лучше использовать специальный клей, который более пластичен и быстрее сохнет.Если вы хотите приготовить его самостоятельно, пропорции будут 4: 1, кроме песка и цемента вам понадобится еще пластификатор и пенная добавка (их нужно по 50 грамм на партию).
• Первый ряд примеряется без клея. Если необходимо обрезать один из блоков, лучше обрезать два крайних до одного размера, чтобы получить хорошую перевязку.
• Так же, как и в предыдущем случае, выполняется перевязка несущих стен с помощью арматуры или металлических пластин.
• Через два ряда в шов укладывается металлическая сетка.
• Дверной проем и перегородка над ним спланированы так же, как и в предыдущем варианте.
• Отделка выполняется облицовочным материалом или шпаклевкой.

Примечание! Обязательно обеспечьте вентиляцию во всех комнатах. Это поможет предотвратить рост грибка и плесени. Для этого можно поставить впускные клапаны, которые будут перекрывать друг друга. Также можно вмонтировать анемостаты в потолок и делать выводы из них через потолок на крышу.

Теперь вы знаете, как сделать перегородку в бане. Нет никаких препятствий для того, чтобы попытаться построить его самостоятельно.

Видео

Принцип разделения в деревянных конструкциях показан ниже:

При строительстве частной бани необходимо учитывать множество нюансов, норм и стандартов, определяющих специфику монтажа самых разнообразных функциональных элементов конструкции. В статье пойдет речь о том, как сделать перегородки в бане своими руками, чтобы баня была не только эффективной и удобной, но и безопасной при эксплуатации.

Создание перегородок в бане

Важно создать внутренние стены в здании не только в соответствии со стилем, выбранным для внутренней отделки, но и с учетом размещения несущих стен. Материал, используемый при их установке (укладке), также играет решающую роль в формировании эксплуатационных характеристик.

При выборе материала чаще всего возникает множество вопросов, но на самом деле определяющим фактором является расположение стен, которые будут создаваться из этого материала.

Самые популярные материалы:

В процессе установки есть много функций. Например, перегородка в бане возле печи делается из бетона или кладется из кирпича. При этом парилку отделяет перегородка из дерева.

Особенности стен в бане из рубленой древесины

Ванны навесные рубленые из дерева разных пород. Такие конструкции собирают по каркасно-панельной технологии (читайте: «Как сделать панельную баню — от фундамента до крыши»).Кладывать кирпичные стены в деревянных банях специалисты настоятельно не рекомендуют. Особенно это актуально для тех ванн, которые редко тают.

Степень теплопроводности дерева и кирпича разная, а потому отапливать баню с перегородками из кирпича будет очень сложно, особенно в случаях, когда на улице морозно. Перегородка не обязательно должна быть цельной. Его можно собрать из нескольких материалов, но следует учитывать, что закрепить между собой элементы с разным сечением будет очень сложно.

Как известно, все известно в сравнении, но на самом деле кирпичная стена в деревянной бане имеет эксплуатационные характеристики хуже, чем та, что была построена по каркасной технологии.

Какие стены сочетаются с каменной баней

В банях из кирпича один и тот же материал не всегда является гарантированным решением проблемы. Специалисты утверждают, что каркасные перегородки в бане из кирпича подходят идеально. Преимущество такого сочетания материалов в том, что кирпич собирает на себе конденсат, для чего необходимо будет оборудовать систему отвода влаги.

Но при этом деревянный каркас будет защищен от влаги. В последнее время магнезитовые плиты стали намного популярнее обычных досок. Этот же материал можно использовать и в деревянной бане.

Описание каркасной перегородки для ванны

Если речь идет о том, какую перегородку в бане из кирпича можно использовать, то самым популярным вариантом будет каркасная внутренняя стена. Его каркас собирается из хорошо просушенных деревянных балок размером 5х5 сантиметров (стандарт).В пустоты между элементами данной конструкции укладывается изоляционный материал. Обычно в качестве утеплителя используется минеральная вата или пенопласт.

Нельзя забывать, что утеплитель должен быть надежно защищен от влаги. Для этого его аккуратно накрывают полиэтиленом. Также можно использовать специальные мембраны с гидроизоляционными свойствами, которые по своим характеристикам на несколько ступеней впереди полиэтилена, но также имеют соответствующую стоимость.

После утепления каркаса необходимо его накрыть просушенной доской толщиной 2 сантиметра и более.Поверх этих досок закрепляется слой фольги. Во время работы можно использовать строительный степлер. Фольга — определяющий слой в вопросе сохранения тепловой энергии. Точнее, перенаправит тепловое излучение в баню. Аналогичный эффект имеют пенофол и ряд других материалов, которые можно использовать вместо фольги.

Последний этап работ — декоративная отделка каркасной перегородки. По традиции для этих целей используется вагонка. Максимально комфортные условия в бане можно создать, отделив ее вагонкой из осины или липы.Такой выбор в пользу лиственных деревьев вполне естественен, ведь от них смола при нагревании не выделяется.

Для крепления обрешетки рельсы упаковываются в виде стандартной обрешетки. Все деревянные элементы каркасной конструкции необходимо обработать антисептическими средствами. Без этого условия просто невозможно надеяться, что древесина под воздействием влаги прослужит долго. Если не позаботиться об оптимальной защите древесины, то вскоре на ней появится грибок и плесень.

Конструктивно такая перегородка представляет собой пирог из стройматериалов, эстетично смотрится на фото и при визуальном осмотре.

Отличительные особенности каркасной перегородки:

• повышенной прочности;
• высокий уровень звукоизоляции.

Как показывает практика, каркасная перегородка обеспечивает высокую температуру в бане и максимальный комфорт посетителям. Если монтируется перегородка между парилкой и мойкой, то изоляционные материалы должны быть самого высокого качества и на их укладку стоит сэкономить.Создавая перегородки между парилкой и техническими помещениями, можно смонтировать более простую конструкцию.

Конструкция упрощена за счет того, что собирается из досок толщиной 4 сантиметра или хорошо просушенных брусков. Каркас облицован вагонкой, а каждый зазор утеплен пеной, что обеспечивает высочайший уровень теплоизоляции.

Правила теплоизоляции перегородок

Создавая перегородки в бане своими руками, важно позаботиться о сохранении максимального количества тепловой энергии внутри помещения.Грамотная процедура теплоизоляции всей конструкции позволит с этим справиться.

Кирпичные перегородки чаще всего отделывают современными изоляционными плитами с использованием следующих приспособлений:

Обычно установка перегородки заканчивается тем, что остается небольшой зазор, который заполняется минеральной ватой.

Что касается того, как сделать перегородки в бане по каркасной технологии, необходимо учесть ряд нюансов. Основная из них — повышенная теплопроводность, что обуславливает низкую устойчивость древесины к нагрузкам.

Непосредственно внутри бани стены утеплены минеральной ватой, на которую дополнительно уложен теплоизоляционный материал. Для этого обычно используют плиты из джута или тростника. Облицовочный материал в данном случае — разноцветная вагонка. Материал выглядит эстетично и оригинально смотрится как на фото, так и при визуальном осмотре.

Саму изоляцию нужно укладывать очень аккуратно, чтобы не было зазоров и вздутий, которые сделают поверхность более герметичной.Однако даже при самой правильной процедуре монтажа необходимо учитывать, что микроклимат ванны постепенно разрушит конструкцию.

Какая бы ни была перегородка между парилкой и моечной или другими помещениями, но высокая влажность будет постоянно влиять на нее и это будет отрицательным эффектом. Увеличить предельный срок службы материалов можно при правильной установке гидроизоляционных материалов. Слой гидроизоляции укладывается перед монтажом отделочных материалов.Обычно в качестве гидроизоляционного материала используется фольга или крафт-бумага.

Ни в коем случае нельзя класть только в конструкцию перегородки. Хотя этот материал является хорошей защитой от влаги, при нагревании из него начинают выделяться различные вредные вещества, негативно влияющие на организм человека.

Если обрабатывать кирпичные перегородки в бане возле печи, то на них необходимо закрепить светоотражающий материал, который будет направлен в сторону помещения. Это позволит вам сконцентрировать в здании больше тепла.Между слоем гидроизоляции и финишной обшивкой перегородок необходимо соблюдать вентиляционный зазор толщиной 15 сантиметров.

Уникальный строительный материал — магнезитовые плиты

Магнезитовая плита — отличный материал, использование которого при возведении перегородок обусловлено рядом положительных качеств:

• огнестойкость;
• водонепроницаемость;
• простота монтажных работ;
• низкая стоимость.

Производство материалов на основе перлита и целлюлозы.Плиты крепятся на профили, которые закреплены вертикально. По торцам плит в стыки укладывают теплоизоляционный материал, покрывают гидроизоляционным слоем или пропитывают специальными веществами для повышения водонепроницаемости. Отделка может производиться вагонкой или другими отделочными материалами.

Кто-то не запрещает создавать перегородки без прокладки среднего слоя утеплителя. Используется двойная доска. Важно добиться общей толщины обоих рядов перегородки не менее 3-х сантиметров.Функции теплоизоляции будет выполнять воздушный зазор между двумя рядами досок.

Установка осуществляется следующим образом:

• каркас собран из профилей;
• внутри заполнен пластинами магнезита;
• в качестве дополнительного защитного слоя применяется полиэтилен или фольга;
• в конце, вся конструкция облицована вагонкой.

Если мы сами делаем перегородки в бане возле печи или рядом с другими комнатами, мы можем убедиться, что все предложенные алгоритмы действий, критерии выбора материалов и практические советы определяют достижение отличного результата.

Также все этапы работ можно доверить специалистам, которые возьмут на себя ответственность не только за монтаж, но и за подбор необходимых материалов, а также последующую сдачу банного помещения в эксплуатацию.

Перегородки в бане своими руками: как сделать кирпичную, каркасную и магнезитовые перегородки в деревянной бане возле печи, делаем сами из кирпича между парилкой и раковиной, фото и видео


Перегородки в бане своими руками: как сделать кирпичные, каркасные и магнезитовые перегородки в деревянной бане возле печи, делаем сами из кирпича между парилкой и мойкой, фото и видео

Как сделать перегородку в бане?

Баня — это строение, в котором отдыхает человек.Он может состоять из нескольких комнат (парилка, небольшая комната, гардеробная, санузел, душевая кабина). Если баню ремонтируют, то сразу делят все комнаты.

В случае, когда баня делается в помещении, и нужно разделить комнату на парилку и комнату, тогда нужно поставить перегородки. Материалом для перегородки может быть обработанный брус.

Как сделать перегородки в бане?

Перегородки в бане делаются с целью разделения помещения по целевому назначению.Парилка отделена от основной комнаты отдыха, а также гардеробной и ванной комнаты. Перегородки можно делать из деревянного бруса, кирпича, металлического профиля.

Самый надежный материал для перегородки — кирпич . Такие перегородки обладают повышенной прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям. Единственная сложность при кладке перегородок из кирпича — замешивание раствора, подготовка кирпича и оштукатуривание поверхности.

Так что превращается в кропотливую работу .К тому же после установки перегородки требуется время, чтобы раствор крепко схватился до полного высыхания.

Самый распространенный способ установки перегородки в бане — это брус . Каркас из бруса позволит быстро смонтировать основание перегородки. Каркасные перемычки устанавливаются через каждые 50 см.

Сначала устанавливают направляющую сверху и снизу, а затем прикрепляют перемычки. Пространство между балкой заполняют утеплителем (базальтовая вата, минеральная вата), затем укладывают слой фольги-отражателя.После установки элементов утеплителя каркас зашивается деревянной вагонкой из твердых пород дерева (липа, осина, кедр).

Как утеплить перегородку в бане?

Утепление стен бани — неотъемлемый элемент оформления перегородок и стен. Утеплитель для ванны необходим для поддержания существующей температуры в парилке.

В качестве утеплителей выступают рулонные элементы из минеральной ваты, базальтовой ваты, квадратов пенополистирола, прямоугольных плит пенополиуретана.

Самым надежным из утеплителей внутренних перегородок ванны является пенополиуретан . Соответственно, он самый дорогой. В его составе двухкомпонентное вещество, позволяющее максимально удерживать тепло в помещении и предотвращать попадание холода из внешней среды.

Самый дешевый способ утепления Перегородка в ванне — минеральная вата. Он продается в рулоне и плотно умещается между перегородками. Для помещений с повышенной влажностью минеральная вата не очень подходит.Чаще используют эковату со специальным напылением.

Еще для пароизоляции используется фольгированная минеральная вата , которую укладывают на утеплитель и прикрепляют к каркасу.

Как обработать перегородку в бане?

После постройки бани становится необходимо защищать . Для размещения бани всегда характерны перепады температур. Особенно, если в доме расположена баня или парилка.

Это идеальные условия для размножения грибков, распространения плесени и других процессов гниения древесины.В связи с этим все поверхности парилки и бани в целом нуждаются в обработке.

Обработка помещений баней осуществляется антисептическими веществами . Вообще существует множество инструментов и веществ, которыми обрабатываются все поверхности, в том числе полки, шезлонги и другие банные хижины из дерева.

При обработке ванны можно использовать :

• Акриловые защитные вещества и покрытия;
• Перед покупкой обивки или шезлонга необходимо поинтересоваться материалом. Идеальным вариантом для бани будет та, которую сушат в специальных камерах. Он менее подвержен воздействию различных насекомых и клопов, портящих дерево;
• Раствор для воска Spiter . Этот способ обработки считается самым экологически чистым;
• Самое доступное средство Обработка: пропитка и натуральные масла. Такие вещества полностью исключают повреждение материалов парилки из-за воздействия перепадов температур;

Как сделать, утеплить и обработать перегородку в бане?


Баня — это строение, в котором отдыхает человек.Он может состоять из нескольких комнат (парилка, небольшая комната, гардеробная, санузел, душевая кабина). Если баню перестраивают, то сразу отделяют все комнаты. В том случае, когда баня делается в помещении, и нужно разделить комнату на

Нюансы постройки перегородки в бане

При строительстве бани, когда все делаешь сам, нужно каждый шаг подходить с ответственностью. Перегородка в бане считается очень важной.Чтобы грамотно выполнить разделение общего внутреннего пространства, перегородки подбираются в соответствии с дизайном и интерьером здания. При этом также учитывается материал, из которого изготовлены несущие стены.

Планировка бани с перегородками.

Когда строительство начинается своими руками, возникает важный вопрос: как использовать материал для крепления перегородок в ванне? Расположение стены играет важную роль при выборе материала.

В баню кладут перегородку из кирпича или бетона, где монтируется металлическая печь. Для парилки гораздо предпочтительнее делать перегородки из дерева.

Перегородки в деревянной бане

Основные технические характеристики различных древесных пород.

Эти бани построены из разных пород дерева. Их сборка осуществляется каркасно-щитовым методом.

Профессионалы не советуют делать перегородки в самой бане, если она деревянная, кирпичом.Особенно если печь будет выпускаться от случая к случаю, несколько раз в месяц.

Коэффициент теплопроводности дерева и кирпича очень разный, поэтому для обогрева кирпичных стен в бане потребуется много времени, особенно когда на окнах морозно. Необязательно делать перегородку между комнатами из одного материала. При использовании аналогичного материала меньшего сечения прикрепить соединительные узлы будет сложно. Оптимальным вариантом внутренних перегородок в бане станет установка каркасной системы.

Стены ванны из камня

Как сделать внутреннюю перегородку, если материал для стены в бане — кирпич. По мнению специалистов, для этого больше всего подходит каркасная технология. Помещение нагреется намного быстрее. Кирпичная стена будет притягивать конденсат, который потребует дополнительного дренажа.

В последние годы плиты были заменены листами магнезита. Надо сказать, что такие листы можно использовать и для установки перегородок в бане из оцилиндрованного бревна.

Каркасная перегородка

Подобная стенка удобнее всего в деревянной бане.Сначала собирается каркас из хорошо просушенных деревянных брусков. Обычно их выбирают размером 50х50 мм. Свободное пространство между брусьями закрывается теплоизоляцией. Может быть изготовлен из:

Схема каркасной перегородки.

• минеральная вата;
• плиты из пенопласта.

Чтобы надежно защитить слой теплоизоляции от влаги, его покрывают полиэтиленовой пленкой. Намного лучше фотоэлектрические пленки — это специальные гидроизоляционные мембраны.Их часто ставят при строительстве чердаков. Но стоимость такой мембраны во много раз превышает стоимость пленки.

После утепления вся конструкция обтягивается с каждой стороны сухой доской толщиной более 20 мм. К этим доскам внутри парилки фольга «стреляет». В качестве инструмента используется мебельный степлер.

Фольга — отличный отражатель. Он успешно отражает, помимо света, еще и тепловые волны. Фольгу можно заменить пенофолом или другим материалом, способным отражать тепловое излучение.

При изготовлении отражающая поверхность должна быть направлена ​​на тепловые лучи, исходящие из парного отсека. В этом случае утепляющий слой своей лицевой стороной отправляют в гардеробную.

Заключительным этапом монтажа перегородки ванны остается работа по декоративной отделке. Подкладка для нее давно стала традиционным материалом. Чтобы ванна была удобной, вагонка изготавливается из нескольких пород дерева:

Схема отделки перегородки вагонкой.

Лиственная древесина не выделяет смол. Для установки вагонки к стене прибивают рейки. Другими словами, обрешетка сделана. Деревянные конструкции внутри бани пропитаны антисептиком. Это жизненно важно, ведь в помещении всегда повышенная влажность. В любой момент может появиться плесень, появится грибок. Дерево просто нуждается в максимальной защите.

Такая баня напоминает сложный бутерброд. Однако внешний вид стены весьма привлекателен. Кроме того, у перегородки есть и другие положительные свойства:

Такая перегородка в бане создаст высокую температуру и комфортные условия для людей в парилке.Там, где нет необходимости в очень прочной теплоизоляции (ванная, кладовая, коридор), делается более упрощенная конструкция.

Перегородка собирается из хорошо просушенных досок толщиной более 40 мм. Для этого также используются сухие бруски. Установленная стена с каждой стороны обшивается вагонкой. Все щели закрываются пеной, что позволит добиться отличной теплоизоляции.

Изоляция перегородки

Когда установка перегородки заканчивается, всегда остается небольшой зазор.Его часто покрывают минеральной ватой, которая обладает прекрасными термостойкими характеристиками.

Чтобы утеплить каркасные стены, требуется знание некоторых нюансов. Дело в том, что древесина отличается высокой теплопроводностью, долго не выдерживает высоких нагрузок.

Внутренняя поверхность стен ванны утеплена минеральной ватой. Он покрыт теплоизоляционным материалом. Очень часто для этого используется:

В качестве облицовочного материала используется вагонка разных цветов.Процесс укладки утеплителя несложный. Самое главное — быть осторожным и не торопиться, чтобы конечный результат был очень качественным.

Микроклимат ванной комнаты всегда негативно сказывается на стенах и перегородках.

Высокая влажность делает свое дело. Чтобы продлить срок эксплуатации перегородки, нужна качественная гидроизоляция. Это делается перед началом чистовых операций. Это правило необходимо соблюдать. Для этого используются специальные материалы, к которым относятся:

Запрещено использовать только для этих целей.Этот материал при нагревании начинает выделять различные токсины, негативно влияющие на человеческий организм.

Гидроизоляция бани из кирпича своими руками вполне доступна любому начинающему строителю. Самое главное в этой работе — правильно установить светоотражающую поверхность. Его лицевая поверхность должна заглядывать внутрь помещения.

Между слоем гидроизоляции и внутренней отделкой должен соблюдаться воздушный зазор толщиной более 15 см.

Конечно, для того, чтобы смонтировать перегородки, разделяющие внутренние отделы бани, необходимы определенные знания, строительный опыт.Без этого результат будет очень некачественным.

После изготовления кирпичная перегородка должна стоять надежно и прочно. За деревянной стеной нужно постоянно следить и тщательно ухаживать. При обнаружении следов повреждений требуется немедленно обработать их специальными антисептическими препаратами.

Пластины магнезитовые

Схема перегородки из магнезитовой плиты.

При возведении перегородки сегодня часто устанавливают магнезитовые плиты.У них есть несколько преимуществ, например:

Этот материал изготавливается из:

Это совершенно негорючий материал, он способен выдерживать гораздо более высокую влажность намного лучше, чем плиты OSB.

Монтаж плит осуществляется на профили, закрепленные в вертикальной плоскости. С каждой стороны укладывается утеплитель, имеющий обязательную защиту в виде гидроизоляционного слоя.

Для отделки этих листов берется вагонка. Допускаются и другие отделочные материалы.

Также можно смонтировать перегородку без внутренней изоляции. Для этого вам потребуется сделать стену из двух досок. В этом случае толщина перегородки должна превышать 30 мм. Функцию утепления будет выполнять воздушное пространство, возникающее между досками.

Сама технология монтажа магнезитовых пластин следующая:

• идёт профильная рама;
• рама заполнена пластинами магнезита;
• проводится дополнительная защита, приклеивается гидроизоляционная пленка, иногда ее заменяют фольгированным материалом;
• вся конструкция обшита вагонкой.

В принципе было бы желание — и все получится. Удачи в строительстве!

Как сделать перегородки в бане своими руками (фото и видео)


При строительстве бани, когда вы все делаете самостоятельно, необходимо ответственно подходить к каждому шагу. Перегородка в бане считается очень важной.

Очень часто оказывается, что сначала ставится «ящик» бани, а уже потом внутри перегородка между парилкой и гардеробной.

Способ, как сделать перегородку в ванне, выбирается в зависимости от конструкции ванны. Если баня кирпичная, то вполне логично сделать перегородку из кирпича.

В деревянной бане естественно будет сделать перегородку из дерева: из бруса или каркаса.

Перегородка, отделяющая парилку от других помещений, имеет два проема:

• для двери
• для банной печи

Если вы поставите пятислойную стену из бревен, то позже в этой стене вам придется вырезать часть материала для выброса.Например, если перегородка из бревен имеет длину 2,8 м и высоту 2,2 м, то ее площадь составит 6,16 м2. Дверной проем будет 0,7 * 1,8 = 1,26 м2, а проем под топку (если передняя часть топки полностью выходит в помещение) будет 0,5 * 0,8 = 0,4 м2 (в зависимости от размеров топки). Итого получается, что из перегородки 6,16 м2 нужно будет разрезать 1,66 м2.

Если экономия материала не является основной причиной позднего монтажа перегородки в бане, то ее можно сделать из бруса.При установке перегородки из бруса вам нужно будет вырезать вышеуказанные проемы точно так же, как в пятистенной.

Наличие двух проемов характеризует сложность конструкции перегородки между парилкой и другим помещением бани, тем более, что проем для банной печи должен быть выполнен из огнестойкого материала, обладающего высокой температурой и огнестойкостью. .

Самый экономичный вариант устройства перегородки в каркасной сауне с утеплителем.Это универсальная конструкция, которая подходит для бани из любого материала: из дерева или камня, с любым полом и конструкцией фундамента.

Кроме того, это экономично во многих отношениях:

• необходимые проемы устраиваются сразу. В дальнейшем вам не нужно будет вырезать и выбрасывать материал.
• не требует фундамента, т.к. легкая. Возможна установка прямо на пол.
• может быть выполнено одним человеком без дополнительной мощности.

Перегородка в бане из кирпича

Перегородка в бане из кирпича имеет место не только в бане из камня (кирпич или пеноблок), но и в деревянной.Если есть полноценный фундамент под кирпичную кладку этой перегородки (этот вопрос продуман заранее), то выложить перегородку из кирпича вполне реально, оставив в ней проемы для двери и банной печи (с перемычки из стального уголка, например).

Плюсы в выборе перегородки в бане из кирпича:

• один человек может сделать
• огнестойкий материал
• прочный (можно сказать: на всю оставшуюся жизнь)
• не надо за ним ухаживать
• выдает тепло долго

Но есть и минусы:

• долго греется
• нужен фундамент

Огромный плюс в том, что банная печь без проблем поместится в такую ​​кирпичную перегородку.Обратной стороной является то, что для бани кирпич — достаточно холодный материал и со стороны пара придется обшивать фольгой и вагонкой.

Перегородка в бане из бруса

Перегородка в бане из бруса хороша по сравнению с самим кирпичным материалом, так как дерево более благоприятно для атмосферы бани и здоровья человека. Совершенно не прошу экологичности кирпича, но дерево лучше: в деревянные стены легче дышится и вкусно пахнет.

Если заранее продумать всю технологию возведения перегородки из бруса, то удастся сэкономить материал в тех местах, где есть проемы.

Первый вариант установки перегородки самый простой: в стенах делают

1. пазов
2. брусков готовят одинаковой длины (по ширине помещения)
3. каждая балка вставляется в пазы и входит в нее место в рядах
4. вырезаем необходимые отверстия

В этой версии 1.Выкинут 66 м2 бруса …

Второй вариант более экономичный: делается аналогично, только заранее рассчитывается каждый ряд бруса и каждый брус, в том числе в местах проема. . Подготавливаются бруски такой длины, которые нужны конкретно в каждом ряду с учетом сегментов в устройстве проемов.

Этот вариант хорош еще и тем, что в том месте, где будет печь, можно сразу выложить защитную стену из кирпича, вставить банную печь и продолжить укладку верхних рядов бруса.

Каркасная перегородка в ванне

Конструкция каркасной перегородки в ванне. Крайние стойки нужно прорезать в пазы наружных стен ванны

Как уже было сказано выше, каркасная перегородка в бане наиболее универсальна: в устройстве (конструкции), в ремонте и в эксплуатации.

С его устройством необходимо:

1. сделать пазы в бревнах стен в местах, где перегородка будет примыкать. Это идеальный вариант для бревенчатой ​​бани. Для кирпичной бани — нет.
2. Соберите основной каркас из бруса со стойками и поперечинами, так сказать обвязку по периметру
3. перед сборкой каркаса в местах проемов с дополнительными поперечинами (распорками)
4. сложите кирпичную вставку в проем, где печка Будет
5. утеплить каркас плитами из минеральной ваты или плитами из базальтового волокна. Нам нужны плиты, а не рулоны, потому что на вертикальных поверхностях немаловажное значение имеет жесткость утеплителя.
6. со стороны пара, сначала обшить пароизоляцией (Изоспан и др.), а затем вагонкой
7. снаружи парилки (из соседнего помещения) обшить сначала гидроизоляционным материалом, например Изоспан, а затем обшивочным материалом по выбору разработчика. Если это стирка, то ввиду повышенной влажности в этом помещении облицовку можно делать не только вагонкой из самых влагостойких пород дерева, но и из гипсокартона (влагостойкий гипсокартон) с последующей керамической плиткой. оболочка.

В любом случае, вне зависимости от соседнего помещения (с повышенной влажностью или без), утеплитель в каркасной перегородке должен быть защищен с обеих сторон от проникновения влаги паро- и гидроизоляционным слоем.Слой пара необходим на той стороне, где комнатная температура выше, гидрослой на стороне, где комнатная температура ниже. Это необходимое условие для нормальной работы утеплителя без потери своих тепловых характеристик. Уточнить этот вопрос можно у консультантов при покупке утеплителя.

Для сохранения тепла бани в парилке можно дополнительно обшить всю поверхность перегородки фольгированным материалом, ведь чаще всего толщина утеплителя в перегородке с каркасом из бруса 50х50мм делается в 50мм, а этого слоя недостаточно, чтобы сохранить тепло в парилке.Чтобы в соседней комнате не было жарко, можно сделать более толстый слой утеплителя, но проще всего обшить пару фольгой.

Каркасная перегородка в ванне делается легко и естественно. По теплотехническим качествам он выше, чем у кирпича или бруса.

Как и любую деревянную поверхность, необходимо обработать антисептиком весь каркас, чтобы защитить его от плесени, и покрыть подкладку вагонки со стороны мойки (с повышенной влажностью) каким-либо защитным составом, например « Сауна».Также расширяются возможности использования в отделке не только вагонки, но и керамической плитки и других отделочных материалов.

Существует несколько вариантов изготовления перегородки в бане, причем выбор материала и ее конструкции зависит от конкретных условий постройки.

с меткой

Sty из пеноблоков. Строительство навеса из пеноблоков

Древесина — самый популярный материал для постройки сарая. Но так сложилось, что пеноблок в моем районе смотрелся органичнее, надежнее.Размеры будущего сарая — 6 на 4 метра. Для начала с фундамента. Под фундамент построил опалубку: Потом залил бетон. Теперь три недели отдыха — нужно дать фундаменту постоять. И вот фундамент готов. Можно приступать к возведению пеноблока! Начало укладки: Стоит отметить, что на мой взгляд сложить пенобетон для сарая проще, чем построить каркас из бруса или досок.Кладете цемент, кладете блок, обрезаете следующий. Хотя с другой стороны рутины больше. Между тем сарай вырос до таких размеров: Вскоре рама была закончена, и я перешел на крышу. Кровельная система шпагатная. В качестве материала покрытия выбрал плитку. Так же оформлен и основной дом, поэтому сарай будет смотреться гармонично: Это почти все. Заложил крышу: Наконец-то осталось установить дверь и сарай из пеноблоков готов! Помимо времени, затраченного на подготовку и поддержание фундамента, сарай был построен за 4 недели.Построен один. Точные затраты на постройку хозяйственного блока я не считал, но на материалы было потрачено около 150 тысяч. С постройки сарая начинается обустройство собственного участка. В здании будут созданы минимально комфортные условия. Здесь мы разместим складские инструменты для сада, другую необходимую технику и материалы. Вы, конечно же, можете воспользоваться помощью профессионалов для строительных мероприятий. Но в большей степени экономичнее будет построить сарай своими руками. Прежде чем приступить к возведению навеса из своих пеноблоков, обратим внимание на особенности строительного материала: Теплоизоляция. Степень его важности для сарая зависит от назначения помещения. Простота в возведении конструкции. Ниже мы рассмотрим этот момент особенно внимательно. Сравнительно низкая цена Материалы и инструмент Для строительства выбираем блок 200 × 300 × 600 мм.Объем материала лучше рассчитывать исходя из площади стен. На один квадратный метр, как обычно, уходит около пяти стандартных модулей. При работе не обойтись без следующих инструментов: шпатели , ножовки уровень киянка гребни лопаты фурнитура строительные гвозди и молоток ведра, емкости для раствора Изделия из пеноблоков дают возможность возводить постройки любой длины и ширины.Формат сарая лучше выбрать прямоугольный, а внутри помещения допустимо предусмотреть перегородки. Чтобы рассчитать необходимое количество материала для постройки, нужно лишь знать размеры блоков и составить план сарая. Самый распространенный размер блока — 200 на 300 на 600 миллиметров. Здесь наименьшее число — это толщина, что не имеет смысла для расчетов. Учитывая длину стены помещения и длину блочного изделия (600 мм.), Можно просто посчитать, сколько штук нужно на ряд. Таким же образом определяем необходимое количество рядов. Например, для трехметровой стены вам понадобится пять блоков, а на высоту 2,5 метра потребуется 8,3 ряда, округляя эту цифру, получим 9. Итак, для одной стены сарая вы получите необходимо приобрести 45 пеноблоков. Помимо них потребуются еще деревянные бруски для нижней обвязки. Эту процедуру мы выполним, если будем использовать столбчатый фундамент, для ленточного и сплошного они не нужны. Кроме того, нам нужны доски и бруски для полов, бревна и для устройства стропил. Креплением послужит металлический уголок вместе с саморезами и гвоздями. Для утепления можно использовать самые разные материалы: Пенополистирол. Минеральная вата. Пробковые пластины. В местах с низкими температурами и продолжительными зимними периодами может потребоваться дополнительная изоляция стен, потолка и пола изнутри коровника.Для украшения фасада допустимо применять штукатурку, морилку, либо профнастил. Строим фундамент и стены Перед тем, как строить сарай из пеноблоков, нужно построить фундамент, обычно это ленок. Произведя все расчеты и закупив необходимые материалы и инструменты, приступаем к строительным работам. Для начала устраиваем фундамент из пеноблоков. Самым удачным считается ленточный дизайн. Мы подразделяем работы на следующие этапы: Выравнивание территории под предстоящее строительство.Затем делаем разметку в зависимости от выбранных габаритов постройки. Для этих целей воспользуемся кольями и шнурами. Выкопайте траншею по периметру будущего сооружения. Лучше выбирать глубину ниже уровня. Обычно достаточно полуметра в глубину, но иногда в почвах (например, глинистых) требуется рыть канавы глубиной до одного метра. При этом ширина траншей должна соответствовать тридцати сантиметрам. Насыпаем песок в траншею и аккуратно утрамбовываем, равномерно выравнивая слой.Его толщина должна составлять примерно десять сантиметров. На подготовленную подушку насыпьте щебень таким же слоем в десять сантиметров. Далее по всей яме выкладываем на эту подушку слой гидроизоляции. Это нужно для того, чтобы жидкий бетонный раствор не просочился в нижние слои. Следует отметить, что гидроизоляцию необходимо располагать так, чтобы она покрывала себя щебнем и песком, а также грунтом по бокам ямы. Перед тем, как браться за устройство фундамента под навес, необходимо сделать опалубку, она будет использоваться для заливки бетонного состава.Для этой конструкции желательно использовать металлическую арматуру и деревянные доски. Высота должна быть выше уровня земли — доходить до цокольного уровня будущей конструкции. Для прочности опалубки воспользуемся фиксацией с помощью хомутов и распорок. Верх также следует закрепить опорами для большей надежности. Установим металлический каркас для гидроизоляции или воспользуемся армирующей сеткой. Толщина стержней должна соответствовать примерно полутора сантиметрам. Арматуру лучше заливать бетонным составом.Для этого используют бетон марки М 200-250. Залейте всю поверхность за один раз. Не рекомендуется проводить эти мероприятия в жару или под дождем, иначе основание просто потрескается. При нормальных погодных условиях на схватывание бетона уходит около месяца. Когда бетон полностью затвердеет, поверхность следует подготовить для дальнейшей работы. Его необходимо очистить от пыли и грязи, устранить выступы и другие дефекты. Построив фундамент конструкции, приступаем к возведению стен.Для этого нужно покрыть поверхность бетонного основания материалом с гидроизоляционными характеристиками. Для этих целей можно использовать рубероид. Далее готовим раствор для стен. Мы будем использовать цемент (три части) с песком (одна часть). Подготовив состав, приступаем к укладке первого блочного ряда. Рекомендуется начинать с угла здания, затем продолжать по всему периметру комнаты. Шов должен соответствовать толщине не более трех сантиметров. Выложив первый ряд, проводим тщательную проверку ровности. Для особой прочности стен рекомендуется использовать арматурные стержни. Диаметр стержней должен соответствовать восьми миллиметрам. Они будут укладываться после каждого четвертого ряда блоков. Кровельные и отделочные работы Для устройства деревянных полов мы будем использовать доску толщиной сорок миллиметров. Для инженерных сооружений часто применяют простейшие сараи из блоков с скатной крышей.В их основе лежат направляющие 100/150 миллиметров, между ними монтируются перекладины. Шаг между планками — один метр. По центру стропил устанавливаем стойки вертикально. Часто укрывают сарай простым шифером. Начинаем укладывать листы снизу, размещая их внахлест и закрепляя саморезами или гвоздями. Конструкция сарая не требует сложной отделки. Самое основное — это смонтировать дверь и окна, а также настелить полы.Если стены возводятся из газосиликатных блоков, то их допустимо оштукатурить готовыми смесями. Такая обработка только улучшит характеристики блоков, тем самым продлив срок службы здания. Настил легко укладывать. Всю площадку сарая засыпать песком, затем выложить бревна из деревянного и уложить доски или другой материал. Для установки двери изначально монтируем дверную коробку. Впоследствии решим, что будет храниться в новостройке.Если это только самый распространенный инструмент для сада, то допустимо установить деревянную створку. Если здесь планируется оставить оборудование подороже, то створку из листового железа можно прикрепить к прочному ящику саморезами. Из блоков можно построить сарай практически за несколько дней, если подойти к делу умелыми руками и использовать качественный материал. Соблюдая все правила монтажа, у нас есть возможность приобрести конструкцию, которая прослужит не один десяток лет. Для поддержания тепла в коровнике и стабильной внутренней атмосферы он должен быть построен из подходящего материала. И для этой постройки советуют прибегать к использованию фрагментов пенобетона. Преимущества и недостатки использования Изделия из пеноблоков обладают всеми необходимыми характеристиками для строительства малоэтажных домов и имеют большие преимущества: Их использование обеспечивает помещения с отличными теплоизоляционными характеристиками.Изделия из пенопласта обладают такой же теплопроводностью, как и древесина. По сравнению с керамическим или силикатным кирпичом этот материал почти в три раза медленнее теряет тепло. Этот эффект возникает из-за пористой структуры. По большей части пеноблоки состоят из небольших закрытых полостей. Такие воздушные камеры отлично изолированы друг от друга. В результате происходит медленное изменение температурного режима. Конструкция из этого материала наделена характеристиками термоса. Такой материал обладает отличной морозостойкостью.Пористость продукта позволяет улетучиваться влаге при замораживании. Именно поэтому пеноблоки способны сохранять свою структуру. Кроме того, наличие миниатюрных полостей внутри блоков дает им отличную звукоизоляцию. Высокие гигроскопические свойства материала способствуют хорошему воздухообмену. Этот плюс дает возможность удалять водяной пар и предотвращать появление сырости и плесени в сарае. Пеноблок негорючий и не способен поддерживать огонь.Материал способен выдерживать пламя в течение восьми часов, не разрушаясь. Простота в работе. Фрагменты пенобетона намного крупнее обычного кирпича. Их размеры: 200 х 300 х 600 миллиметров. Возвести сарай из этого материала будет значительно быстрее и удобнее. Явный плюс — масса блока. В среднем он весит около одиннадцати килограмм. А это значит, что на фундамент и стены будет небольшая нагрузка. По общей стоимости этот материал для постройки сарая выходит намного дешевле, чем его приобретение. Пеноблок — экологически чистый материал, так как состоит из цемента, песка и вспенивающего вещества. В качестве такого вещества используется белковая основа. Пористые изделия податливы при распиловке. К недостаткам пенобетонного материала можно отнести следующие параметры: Недостаточная прочность не позволяет возводить конструкции выше десяти метров. Такой же минус касается и перевозки этого стройматериала. Не очень привлекательный внешний вид блоков предполагает облицовку. Оказывается, это дополнительная статья затрат, влияющая на стоимость конструкции. Без дополнительной защиты при низких температурах фрагменты пенобетона разрушаются. Мы производим пеноблоки на своей территории. Для изготовления пенобетонных изделий собственными силами требуется специальное оборудование для их производства. Нужно досконально изучить технологию проведения всей операции.При этом следует учитывать, что не все компоненты следует создавать независимо. Например, формовочные емкости для пенобетона можно купить или взять в аренду. Кроме того, б / у формы подходят и для технологии самодельного пенобетона. Они намного дешевле новых. Сейчас существует три технологии производства пеноблоков: Классическая технология предполагает смесь песка и в которую добавляется пена из парогенератора.Пеноблоки усилены протеиновыми гидролизатами. Технология сухой минерализации включает в себя генерацию пены со специфическими порами в бетонной смеси с помощью генератора. Представлена ​​следующая технология изготовления пенопласта под давлением. Все составляющие пенобетона загружаются в смеситель. Затем в него закачивают кислород с помощью специального компрессора. Для того, чтобы осуществить процесс своими руками, возможно использование всех трех технологий.Тем, кого действительно интересует вопрос, как своими руками создать пенобетонные изделия с необходимой плотностью и прочностью, советуем узнать, что для начала придется провести массу экспериментов с целым списком параметров. А именно: Количество необходимых комплектующих. Продолжительность партии. Требуемое время пребывания бетонной смеси в формованной емкости. Количество времени и процедура сушки. Гараж из пеноблока — на видео: Строительство хозяйственных построек может осуществляться из любых подходящих материалов, так как они не требовательны к своей конструкции.Как правило, стены не утепляются. Чаще всего строят сарай из пеноблоков, кирпича или газобетона. Строительство домовладений. постройки чаще всего строят из пеноблоков, газобетона или кирпича. Строительство сарая без фундамента недопустимо. Однако, вопреки этому общеизвестному факту, многие домовладельцы упускают эту важную деталь. Из-за этого конструкция теряет надежность, легко может пострадать из-за непогоды, а это приводит к тому, что конструкцию нужно будет перестраивать. Под навес нужно соорудить фундамент. Навесы имеются практически во всех дворах, в них хранят садовый инвентарь, различные вещи и инструменты, содержат птиц и домашних животных, хранят продукты и строительные материалы и т.д. Решив соорудить пеноблок, вы надежно и быстро решите все вопросы хранения. Перед тем, как начать строительство сарая, нужно составить проект, в котором будут учтены все установленные нормы и потребности. Перед тем, как начать строительство, нужно выбрать наиболее удобное место для строительства.Хлев не должен строиться на виду, и в то же время необходим удобный подход к нему. Лучше не ставить его напротив дома, а сделать удобное место за домом или на задворках двора. Не стоит строить его в низине, так как во время паводков или дождей он может затопить. Строительное преимущество Строительство сараев и других хозяйственных построек из этого материала — выгодное вложение. Пеноблоки — это недорогой, экономичный, прочный, экологически чистый, биологический материал — идеальный вариант для строительства домовладений.здания. По сравнению с кирпичом покупка пеноблоков дешевле, и с его помощью можно построить дом или сарай с толщиной стен более 30 см. Пеноблоки легко распиливать и комбинировать с различными материалами. Постройки из пеноблоков обладают способностью «дышать», что снижает вероятность появления плесени и различных грибков, а также делает комнату более комфортной. Пеноблоки недорогие, экономичные, прочные, экологически чистые, биологически комфортные, близки по свойствам и качеству к древесине, но не горят и обладают прочностью.Этот материал сочетает в себе достоинства дерева и камня: легкость, прочность и простоту обработки. Строительство навесов из пенопласта имеет заметные отличия от строительства, например кирпичных, только техническими аспектами, а не внешним видом, качеством и конфигурацией. Поэтому, если вы планировали строительство кирпичного сарая, то, произведя несложные расчеты, вы можете построить такой же сарай из пеноблоков. Осталось только выбрать подходящую марку этого материала. К тому же строительство навесов из этого материала займет гораздо меньше времени.Создание домов и навесов из пеноблоков упрощает процесс коммуникации — в пенобетоне очень легко захлопнуть различные каналы для системы отопления, водопровода и электропроводки. Технология создания пеноблоков Процесс создания пеноблоков очень прост: вспенивается пенобетон, заливается форма, при застывании получается пеноблок. Технология создания пеноблоков очень проста: для этого вспенивается жидкий бетон, а при его застывании образуется пенобетон, который заполняется множеством мелких пузырьков.Эти блоки производятся по двум технологиям: технологии резки и литья под давлением. Стандартные размеры материала, изготавливаемого методом литья под давлением: 100x300x600 или 200x300x600. Эти параметры наиболее удобны для строительства хозяйственных построек и домов. По этой технологии бетонную смесь заливают в формы указанного размера и ждут, пока она полностью высохнет. При изготовлении пеноблоков по технологии резки сначала формируется один большой общий блок, а затем, после застывания, он разрезается на куски необходимого размера. Инструменты и материалы Для строительства понадобятся: рулетка, уровень, угольник, линейки, дрель, лопаты. измерительные инструменты: рулетка, складной, строительный уровень, угольник, линейка; инструмент для приготовления раствора: бетономешалка или дрель (перфоратор) со специальной насадкой, ведро, лопаты для подачи материала и рытья траншей; лейка для воды и емкости для раствора и других материалов; насос и гибкий шланг для подачи раствора; песок, цемент, щебень, вода; арматуры и проволоки; шифер асбестовый водостойкий гофрированный; пеноблоков; бензопила или ножовка для резки материала; лестница гидроизоляционных материалов; Молоток ; саморезы, гвозди; деревянных брусков, досок, реек; шпатель; Прочие вспомогательные строительные материалы и инструменты для отделки и облегчения выполняемых работ. Строительство навеса из пеноблоков состоит из нескольких этапов. Сарай фундамент Строительство сарая начинается с устройства фундамента. Надо начать строительство ленточного фундамента с рытья траншей. Необходимая глубина — 50-60 см (в зависимости от веса постройки). Траншеи фундамента должны проходить под несущими внутренними перегородками и внешними стенами будущего сарая.В простейшем случае, когда нужно построить сарай без внутренних стен, траншеи готовятся только по периметру. После этого на дно траншеи под фундамент насыпают песок и мелкий щебень, общая ее высота не должна превышать 20 см. Для придания бетону жесткости используйте арматурный каркас. Поскольку пеноблоки не тяжелый материал, штанги нужно брать сечением 10 мм. Фурнитура должна быть уложена в два слоя и ни с одной стороны не должна касаться земли.Расстояние до земли должно быть не менее 50 мм. Все поперечные стержни арматуры скреплены вязальной проволокой. Для устойчивости рамы дополнительно устанавливаются вертикальные штанги. Их нужно приклеить к остальным, чтобы увеличить жесткость. После этого из досок строим опалубку, а после — заливку бетона. Раствор подается в траншеи с помощью насоса и гибкого шланга, где он будет равномерно распределен вибратором для бетона. Весь раствор нужно заливать за один прием.Готовый фундамент нужно оставить на несколько дней, чтобы он мог просохнуть. Ежедневно необходимо опрыскивать фундамент водой из лейки, чтобы он не потрескался и не потрескался. Следующие этапы строительства — возведение стен и крыш. Построить сарай несложно. При строительстве необходимо предусмотреть дверной и оконный проем. Стены из блоков кладут на слой гидроизоляции, предварительно уложенный на фундамент.Для возведения используется строительная смесь из цемента и песка или используется специальный клей (благодаря ему получается шов минимального размера). Каждый ряд необходимо сдвинуть на половину длины пеноблока относительно предыдущего ряда. Работы следует начинать с угла возведенного сарая. Для этого используется угловой блок. Используя строительный уровень, очень важно постоянно следить за вертикальностью стен. можно сделать электропилой или ножовкой.Этот строительный материал имеет правильную геометрическую форму и такие же размеры. Благодаря этому можно очень качественно и быстро построить сарай. Крепление на крышу Кровля для сарая не требует больших финансовых вложений, и ее достаточно будет сделать скатную конструкцию, застелив ее шифером. Основой такой конструкции может служить направляющая балка, а между ней монтируются балки перекрытия. При обустройстве необходимо соблюдать шаг в 1 м. Подходящий диаметр для балки будет 100-150 мм.Все стропила опираются на вертикальные стойки, при этом нужно учитывать, что для эффективного распределения нагрузки стойку нужно ставить ближе к середине стропил. Шифер необходимо накладывать на подготовленный каркас. Прикрепите его, начиная снизу, с помощью шурупов или гвоздей. Отделка сарая Готовое помещение можно утеплить, сделать внутреннюю и внешнюю отделку, установить стеллажи, стол или полки для техники и работы по дому и т. Д. Все зависит от того, для какой цели вы построили это здание. Не нашли ответа в статье? Дополнительная информация Понравилась артикул ? Следите за новыми идеями и полезными советами по автомобилям на нашем канале. Подпишитесь на нас в Яндекс.Дзен. Подписаться. Разные нежилые постройки на участке, безусловно, нужны, а еще мы можем включить сарай, который сегодня построим своими силами из пеноблоков. Фото сарая из пеноблочного материала Почему пеноблок Конечно, есть огромный соблазн просто проигнорировать этот момент, ведь у нас просто сарай, и нас ведь не должно интересовать, что мы построим его из.Тем не менее, это помещение, в котором можно устроить склад определенных продуктов питания, инструментов, оборудования. То есть мы еще можем предъявить определенные требования к внутренней атмосфере. Итак, строительство сарая из пеноблоков позволяет говорить о следующих особенностях материала: Теплоизоляция Насколько это важно для сарая, зависит от его назначения. Простота в работе . Особенно внимательно мы рассмотрим этот пункт ниже. Сравнительно невысокая стоимость . Пеноблоки для строительства С чего начать Конечно, ни о каком проекте мы не говорим, но нам еще нужно сделать некоторые чертежи и расчеты. Наша конструкция не будет стоять на земле, нам нужен простой фундамент — залить его, рассчитать количество материала. Определитесь с местом строительства. Выбрать параметры пеноблока. Пусть будет типоразмер 200х300х600 мм. Считаем периметр сарая. У нас он 4х3, то есть 14 метров. Площадь стен получится, на высоте 2,5 метра 35 квадратных метров. Стандартное количество материала на квадрат составляет примерно 5,6 блока, что означает, что нам нужно 196 блоков. Далее вычитаем площадь двери, окна, если оно есть, и получаем вполне точный вариант количества изделий из пеноблока. Подготовка фундамента Важно! Эта инструкция позволяет проводить расчет без перемычек, что, однако, будет минимальным при использовании специального клея. С точки зрения кладки мы почти готовы, но еще нужна арматура для укладки стен и набор простых инструментов: Рулетка и уголок. Пара мастерков и молоток. Шпагат для направляющих и грузик для отвеса. Ножовка по дереву. Фундамент Совершенно бессмысленно делать мощный фундамент — достаточно засыпать простой ленточный фундамент (см. Также статью Фундамент из пеноблоков 300 на 600 на 600). Для этого: Рытье траншей шириной 30 см и глубиной 30-40 см. По технологии засыпаем на дно песка и плотно утрамбовываем. Устанавливаем фурнитуру, она может быть металлической сечением 8 мм. Устанавливаем опалубку на 15-20 сантиметров над уровнем земли, навес из пеноблоков своими руками должен немного возвышаться над почвой, так как пенобетон легко впитывает влагу. Мы также смешиваем бетон в стандартных пропорциях, одна порция цемента на четыре порции песка и гравия.Итого у нас получится на уровне 1,8 кубометра бетона, и его тоже можно заливать самостоятельно. То есть о микшере и речи не идет. Готовый фундамент Небольшой объем позволит залить все за один прием, следовательно, это только добавит прочности всему основанию. В считанные дни снимем опалубку и проведем гидроизоляцию. Это обязательное условие, пеноблоки не должны постоянно набирать влагу из фундамента.Для гидроизоляции используем простую мастику, которой в несколько слоев грунтуем основание и покрываем верх рубероидом. Важно! В принципе, укладку можно производить через 3-5 дней. Бетон к этому моменту уже полностью сцеплен, а дополнительная нагрузка, которую будет оказывать кладка стен, наоборот, только укрепит фундамент. Кладка Итак, перед тем, как построить сарай из пеноблоков, мы полностью все просчитали, подготовили материал и теперь приступаем к возведению стен (читайте также статью Установка пеноблоков своими руками: пошаговая инструкция ). Принцип кладки Принцип кладки пеноблочного строения мало чем отличается от кирпичного, однако его отличия, конечно, следующие: Размер шва. Это первое, что сразу бросается в глаза. Столь малая толщина шва достигается тем, что у нас есть клей, и он позволяет делать кладку с швом 3 мм. Ряды у нас, как в кладке дома, обвязаны металлической закладной.В любом случае сарай должен иметь крепкие стены. Работаем по уровню и по направляющим, стараемся не отклоняться. Простота кладки и удобные параметры материала позволяют построить сарай за один день даже одному человеку, хотя бы стены точно можно построить. Вопрос о том, как построить сарай из шлакоблоков, можно практически закрыть: тем не менее, у нас есть еще кое-что, что нужно сделать. Во-первых, строительство моста через подъезд.Это можно сделать несколькими способами, но если у нас еще есть бетон, вы можете просто залить его арматурой. Бетона не осталось, можно поставить перемычку в виде двух стальных уголков или купить литой бетонный столб. Пример односкатной крыши Была крыша. Но здесь все сделаем очень просто: Гидроизоляем верхний ряд кладки и устанавливаем на него блок, можно сечением 100 мм. Вторую параллельную стенку делаем на один ряд выше и также укладываем накид. Сейчас изготавливаем обрешетку, перпендикулярно устанавливая балку сечением 50 мм, с шагом в метр. Обклеиваем все простой фанерой. Покрываем фанеру рубероидом. Устанавливаем шиферные листы, как самый простой недорогой вариант, просто цена будет минимальной. Совет! Бока можно укладывать пеноблоками, обрезая их под прямым углом, так как они распиливаются простой ножовкой по дереву. Выход Почти готовое здание В строительстве нежилого дома, как мы убедились, нет абсолютно ничего сложного.Рекомендации простые, советы рациональные, а все работы от силы уйдут несколько дней (также узнайте, как самому построить гараж из шлакоблоков). Если вас это интересует, и вы готовы действовать, то в видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме. openoblokah.ru Как построить сарай своими руками из пеноблоков? + видео Предисловие Строительство любых хозяйственных построек может осуществляться из самых разных материалов, так как к ним не предъявляются особые требования, кроме сухости, тепла и надежной защиты от атмосферных осадков.И сегодня мы поговорим о том, что представляет собой сарай из пеноблоков, материала, покорившего миллионы сердец. Строительство сарая из блоков — в чем преимущества материала? Если вы решаете, приобретать ли пеноблоки для строительства хозпостройки или просто покупать пластиковый сарай, обязательно ознакомьтесь с характеристиками материала, его достоинствами и недостатками. В первую очередь стоит отметить преимущества такой покупки, так как блоки намного дешевле деревянных, а по качеству и надежности не уступают.Они также дешевле кирпичных, а стены могут достигать толщины до 30 см. Их легко обрабатывать, резать и комбинировать с другими строительными материалами. Кроме того, такие постройки будут «дышать», что снижает развитие плесени и грибка, что делает комнаты теплее, комфортнее и удобнее для хранения различных материалов. Пеноблоки можно сравнить с деревом, только они более прочные и не горят . В таком сарае намного удобнее проводить коммуникации (водопровод, системы отопления, электропроводку) за счет того, что в материале легко просверлить отверстия и закопать его.Однако у любого строительного материала есть недостатки, которые коснулись и блоков. К основным недостаткам можно отнести: Хрупкость материала, из-за чего специалисты советуют возводить качественный фундамент, желательно из монолитной плиты. Но вы также можете построить ленточный бетон, что намного экономичнее, хотя арматурную сетку нужно делать каждые 3-4 метра. Высокое водопоглощение (примерно 15%). Именно поэтому нужно создать надежную гидроизоляцию и применить другие методы защиты от сырости. Отличная паропроницаемость, поэтому лучше использовать внешнюю пароизоляцию, которая будет способствовать оттоку влаги в «влажные» периоды. Строительство сарая из пеноблоков имеет отличия в процессе строительства от аналогичных конструкций, построенных из других строительных материалов, только в технических аспектах, но по внешнему виду, надежности и конфигурации им не уступает. Вам просто нужно подобрать в магазине марку материала, запастись инструментом, а затем приступить к основным работам. Строительство сарая из пеноблоков из Несмотря на достаточную дешевизну материала, вы также можете сэкономить на самой постройке, если решите провести все работы самостоятельно. А теперь постепенно, шаг за шагом, поговорим о том, как построить на своем участке такое же необходимое строение, как сарай. Чтобы узнать, как построить сарай из пеноблоков, достаточно прочитать нашу инструкцию. Первый этап — подготовка фундамента, установка опалубки и заливка бетона.Сначала размечаем на территории нашу будущую постройку, размечаем колышками, убираем грунт и выкапываем траншею глубиной до 50 см. Нам нужно засыпать дренаж (слой песка, гравия и щебня), установить сверху армирующую сетку и создать опалубку. Затем замешиваем бетон (цемент, воду и мелкий песок), чтобы раствор получился как сметана, затем смесь заливаем. Если на улице жарко, первые несколько дней смочите фундамент водой, чтобы предотвратить растрескивание. Следующий этап — возведение стен.Если вы сделаете все по инструкции, то на этом этапе у вас не будет проблем. Главное заранее продумать, где будут располагаться дверные и оконные проемы. Не забывайте, что стены необходимо монтировать на слой гидроизоляции, уложенный на фундамент. Чтобы стыковочные слои были минимального размера, лучше всего использовать смесь песка и цемента. Приступаем к непосредственному монтажу. Правильно начинать работы с угла здания, для чего нужно управлять строительным уровнем и угловым блоком, постоянно следя за ровностью стен.При необходимости блоки можно легко распилить с помощью ножовки или электропилы. И так поэтапно возводим стены, следя за ровностью кладки. Последний этап — кровля, строительство которой также обойдется вам довольно дешево, особенно если покрыть ее не металлочерепицей, а простым шифером. Основой всей конструкции будет направляющая балка, между которой необходимо установить балки перекрытия. Наиболее подходящий диаметр луча — 10-15 см. Для поддержки стропил используем вертикальные стойки, которые для надежности лучше делать ближе к центру.На подготовленное основание настилают шифер или любой другой рубероид. Крепление осуществляется при помощи саморезов. Для надежности можно отделать сарай, утеплить, провести внутреннюю и внешнюю отделку, а затем завершающим этапом будет установка полок и стеллажей, рабочего стола для строительных работ. Строим сарай из блоков своими руками — ключевые особенности работы Навес из пеноблоков, который может создать своими руками абсолютно любой желающий, — необходимая постройка на любом участке.Он используется для хранения материалов, различного оборудования, инструментов, которыми вы постоянно пользуетесь, всего того, что нецелесообразно хранить в доме. И независимо от того, какой материал вы выберете для строительства, нужно помнить, что конструкция должна соответствовать всем современным стандартам. Итак, перед началом работ выберите место, где будет располагаться постройка. Подход к нему не должен занимать у вас много времени, но и бросаться в глаза сарай не должен. Поэтому нежелательно строить его перед домом, лучше всего подходят места около сада или сразу за домом, где он будет скрываться от посторонних глаз .Не выбирайте места в низинах, потому что при таянии снега или в сезон дождей велика вероятность затопления. насотке.ру Строительство сарая 6х4 своими руками из пеноблоков. Древесина — самый популярный материал для постройки сарая. Но так сложилось, что пеноблок в моем районе смотрелся органичнее, надежнее. Размеры будущего сарая — 6 на 4 метра. Для начала с фундамента. Под фундамент соорудил опалубку: Потом залил бетон.Теперь три недели отдыха — нужно дать фундаменту постоять. И вот фундамент готов. Можно приступать к возведению пеноблока! Начало укладки: Стоит отметить, что на мой взгляд проще положить пенобетон для сарая, чем строить каркас из бруса или досок. Кладете цемент, кладете блок, обрезаете следующий. Хотя с другой стороны рутины больше. Между тем сарай вырос до таких размеров: Вскоре был закончен каркас и я перешел на крышу.Кровельная система шпагатная. В качестве материала покрытия выбрал плитку. Так же оформлен и главный дом, поэтому сарай будет смотреться гармонично: Вот и все. Уложил крышу: Наконец-то осталось установить дверь и навес из пеноблоков готов! Помимо времени, затраченного на подготовку и поддержание фундамента, сарай был построен за 4 недели. Построен один. Точные затраты на строительство хозяйственного блока я не считал, но на материалы было потрачено около 150 тысяч. saray1.ru Как построить сарай из пеноблоков своими руками + Видео Ни один загородный дом или коттедж не обходится без хозяйственных построек. И многие, прежде чем строить жилой дом, в первую очередь решают построить сарай из пеноблоков своими руками. Именно ваша работа позволит сэкономить на строительстве до 50% стоимости всего здания. Почему именно из пеноблоков? И действительно, почему именно из пеноблоков? Есть несколько других строительных материалов, из которых можно строить различные постройки, в том числе сараи.Конечно, есть и многие. Но пеноблоки отличаются прежде всего своими техническими характеристиками, которых нет, например, у кирпича или дерева. Проще говоря, пеноблоки сочетают в себе многие свойства кирпича и дерева, так как: При внушительных размерах они имеют небольшую массу, что снижает транспортные расходы и трудоемкость работ. Размеры пеноблока и небольшой вес позволяют возводить здания и сооружения быстрее, чем в 3-4 раза больше кирпичных. Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами за счет большого количества воздушных камер в их конструкции. Теплопроводность пеноблока почти в 4 раза ниже, чем у кирпича. Пеноблоки обладают хорошей пароизоляцией, что не допускает развития таких негативных явлений, как плесень и грибок. Изделия из пенобетона просты в обработке, пеноблок можно разрезать обычной ножовкой. Пенобетон не подвержен горению, экологически чистый, так как не содержит вредных химических примесей, способных выделять в атмосферу нежелательные запахи и вредные вещества. Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для вас специальный калькулятор. Расчет количества пеноблоков . Вы легко сможете рассчитать необходимое количество пеноблоков. Однако не стоит думать, что у этого материала нет недостатков. Есть один, заключающийся в том, что сарай из пеноблоков требует внешней отделки, поскольку пенобетон, имея пористость, может впитывать влагу, в результате чего под воздействием перепадов температур его структура будет разрушена. Первые шаги к возведению сарая Если вы решили построить сарай своими руками из пеноблоков, сначала необходимо определиться с его функциональностью — будет ли это строение использоваться для хранения бытовой техники, домашней мастерской либо там планируется поселение животных. Исходя из функциональности сарая, необходимо сделать чертеж будущей конструкции, где указать размеры, разметить оконные и дверные проемы, перегородки. По чертежу легче рассчитать нужное количество материалов.Теперь вам решать, где будет располагаться ваш сарай. Естественно, не нужно строить его перед домом. Лучше разместить его сбоку или за жилым домом, но не слишком далеко от него. После того, как объемы рассчитаны и материал закуплен, можно переходить к возведению фундамента. Выбираем ленточный фундамент, поскольку блоки хоть и легкие по весу, тем не менее конструкция возводится капитальным ремонтом и требует надежного и прочного фундамента. Устройство фундамента Размер сарая очищает участок и снимает верхний слой плодородной почвы. Под несущими стенами выкапывается траншея глубиной около 70 см и шириной 50 см. Дно траншеи необходимо выровнять по горизонтали и сделать гравийно-песчаную подушку высотой 10-15 см. Подстилку необходимо пролить водой и утрамбовать. После этого вы можете установить опалубку, в которую хотите установить арматурный каркас. Для изготовления каркаса лучше выбирать арматуру периодического профиля диаметром 8-10 мм.Если для соединения отдельных элементов каркаса используется вязальная проволока, то можно смонтировать каркас прямо в траншее. А вот сварку конструкции удобнее делать на земле возле будущего строения. Под каркас снизу подставляются куски бетона, красного кирпича или гальки высотой 5 см. То же самое делается с боковых сторон рамки. Вместо вышеперечисленных материалов можно использовать кусочки поролона, которые привязаны непосредственно к каркасу. Таким образом создается защитный слой бетона толщиной 4-5 см, который защитит арматуру от коррозии . Бетонная смесь закладывается в подготовленную конструкцию и заштывается. То есть протыкают его острым предметом — палкой или арматурным стержнем, чтобы бетон был максимально ослиным и заполнил все пустоты. Готовый фундамент должен прослужить 28 дней. И только после этого можно приступать к возведению сарая из пеноблоков. Как правильно укладывать пеноблоки Принцип укладки пеноблоков ничем не отличается от технологии кирпичной кладки.Таким же образом необходимо соблюдать горизонтальность выложенных рядов и вертикальность стен. Для этого есть строительный уровень и отвес. Перед началом укладки необходимо уложить на фундамент слой гидроизоляции из полосы рубероида. В первую очередь выводятся углы и между ними натягивается причал — шнур, позволяющий держать ряд в горизонтальном положении, как показано на фото. Пеноблоки можно укладывать на цементно-песчаный раствор или на специальный клей.В случае использования традиционного раствора швы между блоками будут больше, а при использовании клея толщину швов можно уменьшить до 3-4 мм, что снизит риск утечки тепла через швы. При укладке необходимо соблюдать заделку швов. Это означает, что над каждым соединением двух блоков в следующем ряду должен быть целый блок. Выступающий раствор или клей аккуратно удаляют как с внутренней, так и с внешней поверхности стен.При установке устройства на место используйте резиновый молоток, но не железный молоток. Если по проекту требуется выложить внутренние стены, то их привязывают к внешним, закладывая в стыки металлическую сетку или железные анкеры. После того, как стены будут уложены на нужную высоту, следующим этапом строительства сарая будет устройство стропильной системы и устройство кровли. Как сделать крышу сарая Если в проекте предусмотрена односкатная крыша, то передняя стенка сарая должна быть выше задней, чтобы соответствовать заданному уклону крыши.Но лучше выбрать двускатную крышу, в этом случае на чердаке останется лишнее пространство, где можно хранить запас сена для животных или другие вещи. К тому же двускатная крыша выглядит привлекательнее, а за счет большего чердачного пространства в сарае будет теплее. Ведь воздух — еще и хороший теплоизолятор. Для установки стропильной системы поверх стен укладывают мауэрлат — деревянную балку, на которую будут опираться стропила. Под мауэрлат также укладывается слой рубероида, а сама балка, сечение которой обычно выдерживается в пределах 150 × 150 или 200 × 200 мм, крепится к стенам с помощью болтов или анкеров.На мауэрлат кладут поперечные балки, которые будут основой навесного перекрытия и мансардного этажа. Стропильные ноги собираются на земле по подобию треугольника, который в верхней части скрепляется поперечной планкой. После этого конструкции поднимаются вверх и по очереди устанавливаются с фиксацией их временными подкосами и укосинами. Верх всех стропил соединен коньковой доской. После этого выполняется ступенька обрешеткой, которую выбирают в зависимости от используемого рубероида.Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками и антипиренами, чтобы предотвратить гниение древесины и защитить постройки от случайного возгорания. Осталось уложить рубероид, вставить окна и двери и сделать пол. Все это осуществляется по традиционным проверенным технологиям и не должно вызывать затруднений в исполнении. Оцените статью: Поделитесь ею с друзьями! remoskop.ru 95 фото современного понимания хозблока Ни одна дача или частный дом не обходятся без подсобных помещений.Обычно их возводят на первых этапах освоения земель как временные избы, которые могут служить укрытием от дождя, санузлом, складом для инструментов и стройматериалов. При сознательном размещении такое сооружение после постройки жилого дома можно переоборудовать под сарай, баню или использовать для других хозяйственных нужд. Типы хозяйственных построек Перед тем, как организовать хозблок на даче, необходимо определиться с его назначением, учесть основные функции этого сооружения и период времени, в течение которого оно будет использоваться. Бюджетные хозяйственные постройки могут быть построены из дерева или металлического каркаса с обивкой из разных материалов. Здания из пеноблоков потребуют больших вложений, но они прослужат намного дольше и будут иметь лучшую гидро- и теплоизоляцию. Такую конструкцию целесообразно включить в общий проект обустройства земельного участка. В зависимости от назначения определяются конструкция, размеры и компоновка и размещение хозблока. Постройки гаражного типа представляют собой замкнутое пространство с прилегающим навесом.На этапе строительства дома крытая часть может служить временным жильем и складом, а автомобиль припаркован под навесом. Такую временную избушку впоследствии можно переделать в закрытый гараж, мастерскую или летнюю кухню. Охранные будки обеспечивают круглосуточное присутствие человека в стране для предотвращения краж или просто сна. В дальнейшем их можно разобрать, перевезти или переоборудовать под склад. Сарай — это складская единица. При определении размеров, архитектуры и строительных материалов утомительно сосредотачиваться на индивидуальных потребностях и возможностях. Но нужно учитывать, что бетонный фундамент, скатная крыша, водосточные, гидроизоляционные и вентиляционные окна повысят функциональность такой конструкции. Времянка с удобствами для проживания на земельном участке. Оборудована душем и туалетом, подведено электричество, подключено отопление, плита. Если вы построите такую ​​временную хижину в задней части планируемого дома, ее можно превратить в хороший хозяйственный объект для складирования, мастерской, прачечной и т. Д. Готовые хозблоки Все типы хозблоков можно приобрести в готовом виде. Конструкции из пластика и металла с выверенными размерами и необходимыми опциями позволяют оперативно решить проблему временного проживания и работы на участке, либо дополнить жилой комплекс необходимыми подсобными помещениями. Как правило, такие конструкции просты в сборке, их можно использовать сезонно или перемещать по разным территориям. Также есть вариант постройки на колесах. Качественные показатели готовых пластиковых трейлеров и временных построек в ряде случаев не уступают постройкам из металлопрофиля. Продуманный дизайн и кондиционирование материалов для внешней и внутренней отделки, а также наличие пола — плюсы такого выбора. Срок службы домов из пластика достигает 10 лет. Преимущество построек из металлического профиля — их прочность, долговечность. Очистив поверхности и покрасив, вы сможете обновить внешний вид и функциональность здания. Хотя для сборки металлического каркаса и покрытия его профилями потребуется больше времени, кроме того, вам также потребуется подготовить фундамент и настил для готовых металлических моделей. Но постройки такого типа легче переделывать, их можно расширять или частично демонтировать. Хозблоки в современном понимании В настоящее время хозблоки являются полноценной частью архитектурного дизайна, а неприглядные навесы, спрятанные в задней части сада, ушли в прошлое. Естественно, хорошо оборудованные, прочные и эстетичные постройки требуют материальных затрат, но аккуратный просторный гараж, сухой и вентилируемый склад или сауна — это не просто дань моде, а разумный вклад в обеспечение комфорта. Хозяйственные постройки, расположенные на некотором удалении от дома с рациональной планировкой, разгружают основной жилой дом, повышая комфортность и облегчая хозяйственную деятельность. Предложенные на фото дизайнерские решения бытовых агрегатов позволяют предположить, что даже недорогие и скромные постройки могут стать украшением приусадебного участка. Первое здание на участке не обязательно должно быть временным, неудобным и некрасивым. Достаточно избавиться от стереотипов и начать строить хозблоки своими руками или с помощью специалистов с осторожностью и вниманием к деталям. Стоит потратить время и на проектирование, и на расчеты, чтобы наконец получить полноценное и многофункциональное офисное пространство. Фото хозблок для дачи 0005000 000 000 000 000 000 000 000 landhaftadvice.ru Как сделать сарай из пеноблоков своими руками Сделать сарай из пеноблоков своими руками может каждый. В собственном дворе вам всегда понадобится подсобное помещение. Например, вам нужно будет хранить там разные вещи, стройматериалы, инструменты, оборудование. В такой постройке можно построить мастерскую или комнату для различных питомцев. Чтобы он оставался в тепле, нужно правильно подобрать материал. Один из лучших вариантов — пеноблоки. Зачем нужен пеноблок Пенобетон имеет множество преимуществ.К ним относятся следующие: Здание будет иметь хорошую теплоизоляцию. Этот материал имеет такую ​​же теплопроводность, что и натуральное дерево. По сравнению с кирпичом силикатного или керамического типа пеноблоки теряют тепло в 3 раза меньше. Это достигается за счет того, что материал имеет пористую структуру. На 80% состоит из мелких ячеек закрытого типа. Из-за этого температура медленно меняется. Благодаря этим свойствам конструкция из пеноблоков создаст эффект термоса. Изделие морозостойкое. При замерзании вода будет мигрировать по блоку, за счет чего структура материала сохраняется, так что блоки остаются целыми. Звукоизоляционные свойства. Благодаря тому, что внутри блока много полостей, хозблок будет иметь хорошую звукоизоляцию. Гигроскопичность. Материал гигроскопичен, поэтому воздухообмен в помещении будет нормальным. Благодаря этому свойству пар будет выходить, на стенах не будет образовываться плесень из-за сырости. Пеноблоки, из которых мы строим сарай, не поддерживают горение и не воспламеняются. Этот материал способен выдерживать огонь около 8 часов, и при этом он будет разрушен. Простота использования. С пеноблоком очень легко обращаться, и намного проще, чем с обычным кирпичом. К тому же готовые блоки имеют стандартные размеры 20-30-60 см, поэтому возводить стены намного быстрее. Блоки облегченные. Обычно они весят не более 11 кг. За счет этого нагрузка на цоколь и стены будет значительно меньше. Низкая стоимость. Благодаря этому можно сэкономить на материальных затратах. Финансовые затраты на всю конструкцию будут значительно меньше, чем если бы использовались пеноблоки. Экологичность. Пеноблоки считаются экологически чистым материалом, так как для его создания используются только песок, цемент и вещества для образования пены (как правило, это белковая основа). Блок легко распилить благодаря пористой структуре. Но пеноблоки также имеют недостатки, которые необходимо учитывать, если этот материал выбран для создания сарая для животных или для хранения инструментов.Во-первых, недостатком является недостаточная прочность материала, из-за чего нельзя возводить постройки высотой более 10 м. Этот минус сказывается на транспортировке материала. Во-вторых, из-за некрасивого внешнего вида блоков потребуется дополнительно провести облицовочные работы. Кроме того, необходимо учитывать, что если не будет дополнительной защиты, то при чрезмерно низких температурах материал начнет постепенно разрушаться. Подготовительный этап: выбор участка, расчеты и чертежи Прежде чем задумываться о том, как построить сарай из пеноблоков, нужно выбрать место, где будет располагаться эта постройка.Очень важно, чтобы его расположение было удобным для людей. Обычно в здании делают 2 входа. Один из них должен быть достаточно широким. Это очень удобно, если вам нужно привезти с собой мебель или другие крупногабаритные предметы. В зависимости от назначения постройки его можно разместить рядом с домом или вдали. Выбрав место для коммерческой постройки, нужно подумать о его форме и размерах. Затем сделайте чертеж или хотя бы примерную схему. После этого можно переходить к расчетам.Необходимо рассчитать, сколько материалов потребуется для сарая из пеноблоков. Например, размеры блоков примерно 20-30-60 см. Здание имеет длину 6 м, ширину 3 м и высоту 2,5 м. В этом случае необходимо 30 блоков. Для расчета нужно посчитать периметр здания (т.е. 6 + 3, а затем полученную сумму умножить на 2). Затем разделите его на длину блока — 0,6 м. Всего на один ряд понадобится 30 блоков. Теперь вы можете узнать, сколько там будет рядов.Для этого нужно разделить высоту всей постройки на высоту 1 блока. Выходят 8,3 ряда. В итоге нужно составить 8,3 ряда по 30 блоков, при умножении обоих показателей выходит 249 блоков — это общее количество материалов на всю постройку. Необходимо учитывать именно те размеры, которые есть у выбранного пеноблока, так как габариты могут отличаться. В этом случае их количество для постройки здания будет другим. Кроме того, нужно учитывать, что будут проемы для дверей и окон. После этого можно приступать к подсчету количества материалов, которые понадобятся для кровли. Необходимо использовать кровельные материалы (например, металлочерепицу), а для стропильной системы потребуются доски и балки. Свесы спереди, сзади и по бокам предполагается делать на 0,5 м больше параметров основания. Это предотвратит попадание дождя на стены. При выбранных параметрах здания для устройства двухскатной кровли вам потребуется такое количество материалов: Деревянные бруски — 30 шт.длиной 3 м и сечением 10 * 5 см. В этом случае угол наклона составит примерно 53 °. Доски — 15 шт. По 6 м. Сечение 10 * 2,5 см. Прутки для полов — 20 шт. 4 мес. Мауэрлат — 2 шт. Доска для ригелей — 1 шт. Металлические уголки, 3 рулона изоляционного материала, шурупы и гвозди. Кроме того, необходимо заранее подготовить инструменты. Из различных метров вам понадобится линейка, квадрат, строительный уровень.Для создания клеевого состава понадобится дрель с насадкой-миксером или бетономешалка, емкости для раствора, штык и лопаты. Также понадобится большая лейка, шланг с помпой, лопатка, молоток, гвозди. Не обойтись без лестницы. Второй этап: возведение фундамента и стен После того, как произведены все расчеты, закуплены материалы и инструменты, ожидается начало строительных работ. Для начала нужно сделать фундамент под сарай из пеноблоков.Лучше всего подходит ленточный дизайн. Поэтапные работы следующие: Выровнять территорию, на которой будет располагаться здание. После этого сделайте разметку в зависимости от того, какие габариты выбраны для постройки. Для этого используйте колья и шнуры. Выкопать ямы по периметру будущего здания. Лучше всего, если глубина будет ниже уровня промерзания. Как правило, достаточно глубины 0,3-0,5 м, но на некоторых почвах (например, глинистого типа) требуется надрывать до 1 м. Сделайте траншею 0.3 м шириной. Насыпьте в траншею песок и тщательно утрамбуйте, чтобы слой был однородным. Его толщина должна быть около 10 см. На эту подушку необходимо высыпать щебень. Этот слой также должен иметь толщину 10 см. После этого на эти 2 слоя по всей траншее уложите гидроизоляционный слой. Это требуется для того, чтобы не было впитывания жидкого бетона в нижние слои. Гидроизоляцию следует располагать так, чтобы она покрывала не только щебень и песок, но и почву по бокам траншеи. Перед тем, как приступить к обустройству фундамента под навес, необходимо соорудить опалубку, которая будет использоваться для заливки бетонного раствора. Для этой конструкции используются металлические и деревянные доски. Высота должна быть выше уровня грунта — доходить до уровня подвала будущего строения. Для прочности опалубки применяется фиксация при помощи хомутов и подкосов. Сверху необходимо закрепить еще и подпорками. На слой гидроизоляции предполагается установить металлический каркас или использовать армирующую сетку.Стержни должны иметь толщину примерно 1-1,2 см. Арматуру можно заливать бетонным раствором. Лучше всего использовать товар марки М200-250. Вылить из бетона весь периметр за 1 прием. Не делайте этого в жару или дождь, иначе фундамент просто треснет. В нормальных погодных условиях на затвердение бетона уйдет около месяца. Когда бетон полностью затвердеет, нужно подготовить поверхность для дальнейшей работы. Необходимо очистить его от пыли и грязи, убрать выступы и другие дефекты. После того, как фундамент здания сделан, необходимо переходить к устройству стен. Для этого поверхность бетонного фундамента предполагается покрыть материалом с гидроизоляционными свойствами. Например, можно использовать рубероид или гидроизол. После этого предполагается приготовить клеевой раствор для стен. Необходимо использовать цемент и песок. 3 части первого компонента полагаются на 1 часть второго. Когда композиция будет готова, можно приступать к укладке первого ряда блоков.Начать нужно с угла здания, а затем продолжить по всему периметру здания. Толщина шва должна быть не более 3 см. Когда будет выложен первый ряд, необходимо проверить ровность стены. Чтобы стена была прочной, рекомендуется использовать арматурные стержни. Их диаметр должен быть 8 мм. Их предполагается укладывать после каждого 4-го ряда блоков. Этап третий: кровля и обработка стен После возведения стен можно делать крышу.Для начала нужно дождаться застывания раствора. Алгоритм действий будет следующий: К верхнему ряду стены закрепите бруски металлическими шпильками, которые будут использоваться как мауэрлат. Расстояние между стойками должно быть не более 1,2 м. Под мауэрлат обязательно должен быть слой гидроизоляции. Закрепите фермы по краю, чтобы сформировать фронтоны. Их можно выровнять и зафиксировать с помощью временных упоров. Ферменную конструкцию с краем необходимо тщательно укрепить.Для этого прибейте его доской к стене постройки. При этом стены должны быть полностью ровными. Стропила следует собирать на земле, а затем поднимать для дальнейшей установки. Обязательно натягивайте шпагат между фермами. Закрепите фермы по краям к мауэрлату. Остальные устанавливаются на шпагат. Для удобства можно сделать бирки. Лучше всего для крепления использовать подкладки и металлические застежки, так как деревянные элементы со временем просто просохнут, так что гвозди не помогут. Когда строительная система полностью смонтирована, ее необходимо покрыть специальной мембраной с гидроизоляционными свойствами. Сверху установите обрешетку. Если в дальнейшем будете использовать металлочерепицу, лучше всего устанавливать в один слой бруски, имеющие сечение 5 * 6 см. Сейчас должны начать изоляционные работы. Для этого отлично подходит пенополистирол. Со стен необходимо удалить пыль и грязь. Затем устраните дефекты. Затем нанесите грунтовку. Затем закрепите опорные доски анкерами и дюбелями.Их используют как опору для крепления уголков и пластин. Далее требуется заняться приготовлением клея для полистирольных плит. Заливать изделие необходимо только прохладной водой. Для размешивания рекомендуется использовать дрель со специальной насадкой. После этого веществу дают настояться 5 минут. Теперь на тарелки нужно нанести такой состав на расстоянии 3 см до краев по всему периметру. В середине также обработайте поверхность.Плиты прикладываются к стене и укрепляются дюбелями. Затем все покрываем клеем и устанавливаем сетку. Когда все высохнет, нужно нанести штукатурку и краску. Заключение Строительство сарая из пеноблоков — задача несложная. Вы сэкономите много денег, если все сделаете самостоятельно, без помощи строительной бригады. Главное — правильно производить расчеты и уметь пользоваться необходимыми инструментами. В результате получается хорошо построенное подсобное помещение, которое может простоять долгие годы. kamedom.ru Сарай своими руками В частном дворе сарай нужен как складское помещение или для содержания животных. Часто эту хозяйственную постройку возводят из использованных материалов или используют то, что осталось после постройки дома. Размеры и конструкция сарая определяются его предполагаемым использованием. Например, для хранения инвентаря достаточно построить небольшой холодный хозблок, а в просторном утепленном здании нужно содержать большое количество птиц. Теперь рассмотрим, как построить сарай своими руками из дерева и пеноблока, а также представим несколько вариантов чертежей домостроения. Определить местоположение сарая Место для установки сарая обычно выбирается подальше от жилого дома. Желательно, чтобы это была горка, иначе хосблок будет постоянно затапливать во время дождя. В общем, прежде чем выбрать место для строительства, нужно хотя бы в интернете посмотреть проекты, а потом определиться с назначением флигеля. На фото примеры красивых хозблоков для хранения инвентаря.Такую постройку можно установить на видном месте. Он даже станет украшением участка. Нужно только постараться отделать сарай так, чтобы он сочетался с архитектурным ансамблем. Если предполагается сделать сарай из блоков или использованных материалов для разведения в нем птицы, то такое сооружение необходимо скрыть подальше от посторонних глаз. Помимо того, что сарай своим видом испортит внутреннее убранство двора, от птицы будет исходить неприятный запах. Примеры проектов сарая Перед тем, как возвести сарай своими руками, необходимо нарисовать чертеж.На схеме указаны размеры будущей постройки. Это поможет рассчитать необходимое количество материала. Однако еще до составления проекта необходимо определиться с целевым направлением сарая. Например, капитальное строительство требует больших вложений и трудозатрат, а временный хоблок можно быстро собрать из подручных материалов. Важно определить кровлю хозблока. На флигеле можно установить односкатную или двускатную крышу. Каждый вариант кровли требует определенных финансовых вложений, навыков, труда.Если вам нужно помещение для птицы, хранилище дров, туалет или летний душ, разумно обзавестись совмещенной постройкой. Выбор материала зависит от целевого направления хозблока. Обычно навесы строят из кирпича, дерева или пеноблоков. Далее мы предлагаем несколько проектов хозяйственных построек. Возможно, вам понравятся некоторые из них. Самостоятельно составить чертеж хозблока неопытному человеку сложно. На этом фото предлагается черновой каркасный сарай с двускатной крышей.Соберите его по заданным габаритам, если габариты такой постройки вас устраивают. Для следующего проекта собираем каркасный хозблок, разделенный на три отсека. Внутри можно организовать птичник, кладовую, дровосек, летнюю кухню или другое помещение при необходимости. Когда будет принято решение, что мы строим коровник только для домашнего скота, вы можете воспользоваться следующим предложенным проектом. В небольшом хозблоке можно организовать летний душ, туалет или кладовую.Его можно собрать по представленному чертежу каркасной конструкции. Все навесы временного пользования лучше всего собирать по каркасной технологии. Общий вид конструкции представлен на фото. Размеры каркаса можно оставить или свои собственные. Определите тип фундамента для сарая Тип фундамента зависит от типа строящегося здания. На бетонных лентах возводят тяжелые навесы с кирпичными или блочными стенами. Каркасные блоки целесообразно строить на столбчатой ​​основе.Теперь пошагово разберемся, как сделать фундамент для нашего сарая своими руками. Важно! Бетонную ленту для сарая нельзя заливать на торфяных и осадочных грунтах. Ленточный фундамент под хозблок Железобетонную ленту также можно заливать под каркасный сарай. Хотя для таких построек разумно оборудовать такой прочный фундамент с их большими габаритами. Заливка бетонной ленты требует больших трудовых и финансовых вложений. Обычно такое основание делают под кирпичные или блочные сараи. Пошаговая инструкция по возведению бетонной полосы для хозблока выглядит так: На участке очертите контуры будущего фундамента. Для неглубокого основания выкопайте траншею глубиной 40–50 см. Если наблюдается набухание почвы, то глубину траншеи увеличивают до уровня промерзания почвы. Обычно достаточно глубины до 80 см. Ширина железобетонной ленты для каркасного чулка принимается в пределах 25–30 см. Для кирпичных и блочных сараев ширина железобетонной ленты на 100 мм больше толщины стены. Дно траншеи засыпано песком и гравием толщиной 15 см. Опалубка собирается из досок равной высоте цоколя. Его устанавливают по периметру траншеи сверху, а днище и боковые стенки покрывают рубероидом. Если высота опалубки более 50 см, боковые стены укрепляют временными опорами. Особое внимание стоит уделить усилению углов. Чтобы лента имела хорошее сопротивление изгибу, внутри траншеи монтируется армирующий каркас в виде коробки.Армирование толщиной 12 мм связано вязальной проволокой. Не сваривайте стержни. Заливка ленты для сарая осуществляется за один день, иначе монолитное основание не подойдет. Для приготовления раствора потребуется много времени, поэтому лучше использовать бетономешалку. По крайней мере, за две недели бетон наберет около 70% прочности. На таком фундаменте уже можно приступать к установке стен сарая. Опорная колонна в основании При строительстве каркасных навесов малых размеров чаще всего устанавливается столбчатый фундамент.Бордюры выдерживают легкую конструкцию и не требуют большого количества строительного материала. Разберем пошаговые действия по завершению работ при кладке тумб из красного кирпича: Соблюдая разметку, выкопайте ямы глубиной 70 см. Их необходимо размещать по углам будущей постройки с шагом максимум 1,5 м. Если ширина хозблока больше 2,5 м, то предусмотрены дополнительные тумбы. На дно каждой лунки насыпается 15 см слой щебня с песком, после чего начинается кладка красного кирпича на бетонный раствор. Собрав все шкафы, убедитесь, что они находятся на одном уровне. При необходимости низкие колонны застраивают бетонным раствором. Для устройства постаментов каркасных хозблоков можно использовать пустотелые бетонные блоки. Для них роют ямы с шагом 1 м. Пошаговая инструкция по кладке блоков ничем не отличается от работы с кирпичом. Только пустоты в блоках при кладке нужно заполнять раствором. Бетонные блоки можно дополнительно укладывать под балки перекрытия хозблока.Они не позволят полу прогнуться при воздействии большой нагрузки. Фундамент деревянный колючий под импровизированный Ни один человек, строивший временные убежища для хозяйственных нужд, не заложил для них мощный фундамент. Так что для нашего хозблока можно построить фундамент из оцилиндрованного бревна. Если заготовки хорошо обработать гидроизоляцией, то такая временная избушка прослужит до десяти лет. Давайте разберемся, как происходит поэтапная закладка такого фундамента: Из материалов потребуются бревна лиственницы или дуба 1.Длина 5–2 м, диаметр 30 см. Та часть столбов, которая будет в земле, обрабатывается битумом, а сверху обматывается двумя слоями рубероида. Выкопайте ямы под бревна. Дно засыпается слоем гравия или гравия толщиной 150 мм. Все бревна устанавливаются в ямки, после чего промежутки просто затыкаются грунтом. Допускается залить ямы бетоном или залить сухой смесью песка с цементом. К деревянному фундаменту просто прибивается нижняя обшивка каркасного сарая. Инструкция по строительству каркасного сарая Для начала рассмотрим строительство сарая по каркасной технологии. С такой работой справится даже один человек. Итак, руководствуясь проектом, приступаем к возведению каркасного сарая: Сначала из бруса с размером стены 100х100 мм нужно собрать основной каркас хозблока. К нему будут прикреплены стойки каркаса. Для соединения элементов по углам каркаса на торце балки делаются пропилы на половину ее толщины, то есть 50 мм. Вне зависимости от конструкции фундамент покрывают двумя листами рубероида. К деревянной основе каркас хозблока прибивается длинными гвоздями. К бетонной ленте крепление происходит анкерными шпильками. Теперь нужно закрепить лаги на раме. Доска сечением 50х100 мм укладывается с шагом 600 мм. Верхний край лага должен находиться на одном уровне с поверхностью каркаса, иначе в сарае будет сложно уложить пол. Для утепленного сарая нужен двойной пол.Чтобы было удобно сбивать балки доской или OSB снизу, не спешите крепить каркас к фундаменту. Всю конструкцию можно закрепить после крепления чернового пола. Когда нижний каркас хозблока уже прочно закреплен на фундаменте, приступают к установке стоек. Они сделаны из бруса такой же толщины. Оптимально установить стойки высотой 3 м перед сараем, где будет входная дверь, и 2,4 м сзади. Перепад в высоте 600 мм позволит организовать скат односкатной кровли хозблока. Стойки ставят по углам рамы, в местах расположения перегородок, дверных и оконных проемов, а также точно вдоль стены с шагом максимум 1,5 м. Заготовки крепятся к каркасу с помощью металлических монтажных уголков. Для жесткости каркаса все стойки усилены укосинами, которые устанавливаются под углом 45 о. Вы можете уменьшить хрупкость каркаса, установив временные резервные копии. В местах установки дверной коробки и оконной коробки прибиты горизонтальные перемычки.Верхняя обвязка крепится к стойкам такими же углами крепления. Каркас собирается из бруса такой же толщины, ведь на него будет опираться вся крыша. Теперь очередь дошла до балок сарая. Они изготавливаются из досок с размером стороны 50х100 мм и укладываются с шагом 600 мм. Балки должны образовывать выступ шириной около 500 мм сзади и спереди рамы. Поверх бревен бьют обрешетку. Для сплошной кровли используется разреженная обрешетка из необрезной доски толщиной 25 мм.Под гибкой кровлей делается прочное основание из фанеры или OSB. На этом каркас каркасного сарая готов. Теперь осталось обшить доской или вагонкой, настелить пол и уложить выбранное хозяином кровельное покрытие. На видео изготовление каркасной конструкции: Инструкция по возведению навеса из пеноблоков В последнее время для строительства навесов пеноблок стал применяться чаще, чем кирпич. Популярность материала обусловлена ​​малым весом, хорошими теплоизоляционными характеристиками, а также способностью «дышать».Пеноблоки крупнее кирпичных, что ускоряет процесс кладки стен сарая. Следует отметить, что блоки имеют несколько разновидностей, различающихся по своему составу. Характеристики материала можно посмотреть в таблице. Пеноблоки можно раскладывать на бетонном растворе, но лучше использовать клей. Возведение стен сарая начинается с углов. Под такое капитальное сооружение подойдет ленточный или плитный фундамент. Можно установить сваи, но это дорого обойдется хозяину. Когда все четыре угла выровнены по вертикали, между ними натягивается веревка. На шнурке с углов продолжаем укладывать стены. Важно соблюдать перевязку швов в рядах, иначе конструкция получится шаткой. Клей или бетонный раствор наносится зубчатым шпателем. Пеноблок следует обильно смазать, чтобы не осталось участков без раствора. Излишки после укладки блока убирают кельмой или ровным шпателем. Стены сарая выбиты на высоту не менее 2 м. Далее по всему периметру укладывается обвязка из бруса — мауэрлат. К нему будет прикреплена стропильная система односкатного сарая или двускатная крыша сарая. Второй вариант кровли сложнее в изготовлении, но позволяет организовать в хозблоке чердак для хранения вещей. Под мауэрлат обязательно кладут гидроизоляцию. На большом сарае шиферная крыша оказывает большое давление на стены.Для его равномерного распределения часто практикуют заливку монолитного железобетонного пояса на верхнем ряду стен. При установке стропильной системы сарая прибить обрешетку, уложить гидроизоляцию и кровлю. В заключение предлагаем вам посмотреть подборку фото дач. Если вы креативны, то сарай можно украсить так, чтобы он стал визитной карточкой вашего участка. Хозяйственные постройки на дачном участке предназначены для хранения инструментов, необходимых для ухода за домом и участком.Чаще всего это один или несколько сараев из дерева, кирпича или блоков. Такая конструкция должна быть прочной, поэтому желательно ставить ее на фундамент. Если он построен своими руками, а стены монтируются из газосиликатных блоков или пеноблоков, то фундамент возводится ленточным или столбчатым. Монтажный инструмент Самое первое, что вам понадобится, это хорошая лопата, чтобы выкопать траншею под фундамент. Помимо лопаты необходимо приобрести: два уровня 50 см и 1.Длиной 5 м; шпатель-гребень, на 4-5 см уже блоков, используемых для возведения стен; молоток молотковый массой 300 г; кирка молотковая; электропила; мастер ОК; Смеситель ; Ковш . Подготовительные работы Пеноблоки, используемые для кладки стен, имеют следующие размеры: длина — 600 мм, ширина — 200 мм, высота — 300 мм. Перед постройкой нужно определиться с местом, наиболее подходящим для сарая.Чаще всего хозяйственные постройки устраивают таким образом, что располагаются за домом, подальше от посторонних глаз. При выборе места также следует учитывать, что постройки, расположенные ниже общего уровня участка, могут быть затоплены во время дождей. Следующий шаг — разметка сайта. Его площадь должна быть немного больше, чем площадь будущего сарая. После того, как участок будет размечен колышками, необходимо удалить слой почвы с дерном на глубину примерно 30 см по всей его площади.Если убрать траву вместе с корнями, почву можно перенести в сад.

Эконом баня на даче. Бюджетная баня своими руками Строим баню своими руками и своими руками

Баня приобрела большую популярность в нашей стране, но считается, что ее изобрели еще в древности в Египте. Египтяне уважали водные процедуры и считали самой важной задачей содержать свое тело в чистоте.

Баня отличается своей функциональностью.Многие владельцы загородного жилья хотят построить его на своем участке. Имея строительные навыки и необходимые материалы, вы сможете построить баню самостоятельно.

Дизайн ванны




Монтаж ванны начинается с проектирования. На этом этапе учитываются все параметры: габариты, размещение и выбор материалов. Даже при постройке бани на даче своими руками проект можно заказать у специалистов.

Наибольшим спросом пользуются следующие варианты построек:

• Проект строительства 3х3 м , при этом парилка и моечная расположены на площади 4 кв.метров, а комната отдыха — 3,5 кв.
• План 3 * 5 м предполагает раздельное расположение моечно-парильной. Также имеется комната отдыха и терраса.
• Пр. 4 * 4 м. состоит из прачечной и парилки, которые имеют одинаковую площадь. Комната отдыха имеет площадь 6,46 кв. метров.
• План 5 * 4 включает парилку и умывальную, комнату отдыха площадью 6.62 кв.м и терраса.

Выбор проекта зависит от того, где именно на участке будет располагаться баня на даче.

Расположение спланировано с учетом правил безопасности. Этот объект нельзя располагать рядом с жилым домом или соседской баней. Оригинальным решением станет строительство дачной бани на берегу пруда или реки.

После выбора места расположения бани и создания проекта следует приступить к выбору строительных материалов.К экономичным вариантам можно отнести кирпичное или блочное строительство.

Стоит рассмотреть самые удачные варианты бани площадью 4 * 5.

Проекты больших бань




Самая простая баня проект 4 по 5




Простой проект бани на даче состоит из минимального набора компонентов. Здание одноэтажное. В этом проекте отсутствует тамбур, предназначенный для отделения холодного воздуха с улицы и горячего воздуха от помещения.Если нет зала ожидания, то в холодное время года баню нельзя. Горячий воздух вызовет образование конденсата на дверце.

Проект предполагает наличие следующих помещений:

• Комната отдыха размером 2,85 * 4 метра. В нем размещается мебель и техника.
• В раковине размером 1,8 * 2 находится унитаз, раковина и душевая кабина.
• Размер парилки 2 * 2, в ней есть печь.

Проект сауны с террасой 4-5




Этот вариант аналогичен простому проекту, но дополнен террасой.При желании его можно застеклить или обустроить как комфортное место для отдыха.

В проект входят следующие помещения:

• Терраса 1,5 * 4 метра.
• Комната отдыха 2 * 3,5 метра.
• Душевая 1.5 * 2 м.
• Парилка 2 * 2 м.

Баня с гардеробной 4-5




Проектом предусмотрено размещение гардеробной размером 1,1 * 1,7 м. В этом номере можно использовать дачную баню в холодную погоду.Также в нем можно хранить дрова.

Из гардеробной можно пройти в небольшой коридор и в комнату отдыха. Отсюда дверь ведет в стиральную и парилку.

Размеры парилки




При возведении парилки стоит учитывать правила пожарной безопасности и санитарные нормы. Не ставьте полки рядом с духовкой.

При проектировании помещения необходимо учитывать количество людей, которые будут пользоваться парилкой.

Эта комната должна выдерживать тепло … Для достижения максимального эффекта рекомендуется держать в тепле духовку близко. Оптимальный вариант — парная на два места. В зависимости от расположения сидячих или лежачих мест планируются размеры комнаты. Для одного человека и сиденья размер выбран 0,84 * 1,15 м. Комфортные параметры комнаты для двоих с возможностью растянуться на скамейке — 1,8 * 2,4 метра.

Если выбрана печь, то габариты комнаты помогут рассчитать следующее правило: чем дальше человек сидит от печи, тем слабее источник тепла.Если вы находитесь на расстоянии 3 метров от источника тепла, то тепла будет в 4 раза меньше, чем при размещении на расстоянии полутора метров.

Парная не должна быть большой или слишком маленькой. Оптимально построить баню, высота парилки 2,2-2,4 метра. Нельзя делать потолки ниже 2 м.

В этом помещении установлено 3 навеса. Все они высотой 35 см. Верхний навес самый широкий.

Выбор удобного места для бани




Перед тем, как построить баню, нужно выбрать удобное место на территории.Сделать это правильно помогут следующие правила:

1. Не рекомендуется строить баню рядом с водоемами.
2. Расстояние от колодца должно быть не менее 10 метров.
3. Хороший вариант постройки на заднем дворе.
4. При проектировании здания стоит определиться с теплоизоляцией и пароизоляцией.
5. Не стоит планировать здание рядом с полем или дорогой.
6. Хорошим вариантом считается строительство дачи на южной стороне.
7. Необходимо учитывать пожарную безопасность. Начать стройку стоит подальше от жилого дома.
8. Лучше размещать объект подальше от участка соседей.

Ошибки при строительстве бани




Даже при качественном проекте и серьезном подходе случаются ошибки в строительных или отделочных работах. Для минимизации недочетов при строительстве бани на даче своими руками

стоит обратить особое внимание на следующие пункты :

1. Важно правильно спланировать габариты интерьера.Для дома на двух-трех человек он должен быть не менее 10 кв.м.
2. Высота постройки должна составлять 2-2,3 метра. Если потолки ниже, то это неудобно. При более высоких потолках происходит нерациональный расход теплоносителей.
3. Окна лучше всего располагать на южной или западной стороне. В этом случае двери располагаются с юга.
4. Для уменьшения теплопотерь окна делают небольшими. Двери должны быть размером не более 75 * 180 см.
5. Баню на даче нужно строить из легких материалов, обладающих энергосберегающими свойствами.

Также стоит обратить внимание на подбор качественного и безопасного оборудования. При выборе материалов для облицовки не рекомендуется учитывать смолистую породу древесины .

Выбор материала




После составления проекта бани на даче следует определиться со стройматериалами. Эконом вариант — дом из блоков и кирпича. Такие материалы просты в уходе и имеют долгий срок службы.

Каркас ванна строится в короткие сроки. Стена такой конструкции состоит из вагонки, изоляционных слоев, облицовочного и облицовочного материала.

Считается, что лучшим материалом для бани является дерево … Это натуральный и экологически чистый материал, создающий особую атмосферу в помещении.

Древесина как строительный материал имеет следующие преимущества:

• Древесина быстро нагревается и не образует конденсата.
• Влага и тепло, выделяемые в деревянной конструкции, полезны для здоровья.
• Стены влаго- и воздухопроницаемые.
• Нет ощущения сырости.
• Древесина имеет низкую теплопроводность.

Строительство бани на даче предполагает следующие этапы:



1. фундамент строительства;
2. установка стен;
3. кровельный монтаж;
4. изоляция полов и стен;
5. отделка фасада;
6. установка печи и дымохода;
7. облицовочные работы;
8. установка душа и туалета;
9. Расстановка мебели.

Фундамент под баню на даче




Фундамент дачной бани может быть свайным, ленточным и столбчатым. При этом технология строительства другая.

Столбчатый

Фундамент столбчатого типа отличается простотой монтажа и небольшими финансовыми вложениями.

Применяется для деревянных построек. Особенностью этого фундамента является возведение опор только в местах наибольших нагрузок.Это углы конструкции и пересечение несущих конструкций и перегородок.

Возведение такого фундамента имеет следующие особенности:

• Столбы кирпичные или каменные.
• Расстояние между опорами засыпано щебнем.
• Затем траншеи засыпаются раствором.
• Основная нагрузка от здания приходится на столбы.

Лента

Чаще всего баню своими руками на даче и другие загородные постройки возводят на ленточных фундаментах.Подобный фундамент можно закладывать даже под массивные стены.

Фундамент ленточного типа проходит по периметру всей конструкции. При его строительстве не требуется специальной техники.

Строительство состоит из следующих этапов:

1. Создание траншеи.
2. Установка жгута арматуры.
3. Заливка бетонной смесью.

Если фундамент нужно немного приподнять над землей, то опалубка .

Куча

Свайные опоры применяются для дачи из бруса и для построек, расположенных на подвижных грунтах .

Сваи изготавливаются железобетонными, металлическими и бетонными. Их вбивают или прикручивают в почву к твердому слою почвы. Поверх свай укладывается плиточный или ленточный фундамент.

Стол

На сложных грунтах применяется блочный фундамент, представляющий собой сплошную плиту под всей поверхностью здания.

Это надежный вид фундамента, возведение которого трудоемко.

Возведение стен дачи




Чтобы построить баню, нужно выбрать качественное решение, которое зависит от типа кладки и материала. Стены возводятся из шлакоблока, кирпича или газобетона.

При укладке нельзя торопиться, чтобы не было деформаций. Во время строительных работ используют отвес и уровень.

С размещением окон и дверей стоит определиться заранее.

Санузлы отделаны вагонкой … Наружные работы производятся из любых материалов.

Устройство кровли ванны




По окончании строительных работ возводится кровля. Этот элемент выполняет защитную функцию от погодных условий.

При строительстве бани используются самые простые варианты кровли, без лишних изысков.

Строительство сплошной кровли требует определенного опыта и знаний технологии строительства.

Конструкция крыши ванны


Конструкция кровли для бани предполагает следующие элементы:

• Опорная система из стропил.
• Полы оборудованы гидроизоляционными материалами и обрешеткой.
• Мансардный этаж.

Плоская кровля возводится без нахлеста. Крыши бани могут быть двускатными или скатными.

Два ската или один?


В целях экономии бюджета конструкция бани примыкает к жилому дому.В этом случае используется скатная крыша. Это плоская крыша, которая отличается простотой конструкции и невысокой стоимостью.

Для бани, кровля с двумя скатами … Если крыша высокая, то в пространстве под откосами можно устроить комнату.

На наклон крыши и ее высоту влияют такие параметры, как климатические особенности и практическое использование пространства.

Дверные и оконные проемы




Монтаж дверных и оконных проемов несложный.Качество энергосбережения зависит от правильной установки окон и дверей.

При строительстве бани нужно не только подобрать качественный материал, но и провести монтаж с учетом всех правил и технологий.

Окна и двери могут быть как деревянными, так и металлопластиковыми. В некоторых случаях устанавливаются стеклянные двери.

Полы в загородной бане




При устройстве полов для бани на даче требуется качественный утеплитель.Чтобы пол не отсыревал и имел хорошие энергосберегающие свойства, необходимо утеплить подвал изнутри.

Напольный монтаж имеет следующие особенности:

1. По фундаменту укладывается гидроизоляция и утепление с помощью минеральной ваты.
2. Пол в душевой залит с учетом прокладки канализационных труб и водопровода.
3. В остальных помещениях используется керамзит.
4. Уложены слои пароизоляции и утеплителя.
5. Доска раскладывается.

Внутренняя и внешняя отделка




Чтобы построить баню, необходимо заранее продумать отделочные работы внутри и снаружи здания.

Утепление считается важным этапом любых отделочных работ. Наружные отделочные работы состоят из пенопласта и декоративной облицовки.

Внутренняя отделка сопровождается изоляцией из минеральной ваты .

Утепление помещений выполняется по следующей схеме:

1. Поверхность стены покрыта гидроизоляционными материалами.
2. Обрешетка деревянная.
3. Установлены пароизоляция и минеральная вата.
4. Фольга используется в качестве пароизоляции, по которой выполняется отделка.
5. Производится утепление потолка. Между балками укладывается стекловолокно. Сверху можно положить минеральную вату. Делается пароизоляция и черновая отделка.
6. Внутренняя отделка выполнена вагонкой. Снаружи применяется окраска, сайдинг, облицовочный кирпич или штукатурка.
7. Затем монтируется печь и дымоход.На этом этапе следует выполнить качественную герметизацию, чтобы в помещение не попадал дым.

Обустройство дачи




Для того, чтобы правильно оформить ванную комнату, необходимо укомплектовать баню всеми необходимыми принадлежностями, мебелью и декором.

Внутренняя обстановка включает электричество, водопровод, канализацию и установку духовок.

При выполнении электропроводки необходимо соблюдать требования по установке во влажных помещениях.

Фото бань на даче




Перед началом строительных работ необходимо составить грамотный проект и выбрать желаемый стиль застройки.

Интересные варианты можно увидеть на многочисленных фотографиях. Также процесс строительства бани демонстрируют специальные видеоуроки.

Пример ванны из газосиликатных блоков. Личный опыт своими руками.




Решили построить на даче небольшую баню.Составленный проект имел следующие размеры: 5 * 5.3. Высота потолка 2,25 м.

Из разнообразия представленных материалов мы решили остановиться на газосиликатных блоках … Заранее была спланирована двускатная крыша, под которой должно было находиться жилище.

Парная утеплена и оборудована пароизоляцией. В качестве украшения использовалась вагонка. В душевой была использована плитка.

Мы выбрали газосиликатные блоки из-за уникальных свойств этого материала.Отличается высокими показателями теплоизоляции, пожаробезопасностью и устойчивостью к гниению.

Под блоки проложен ленточный фундамент , дополненный слоями рубероида для гидроизоляции.

Стенка


Для нашей бани были выбраны блоки размером 20 * 30 * 60. Для кладки использовался цементно-песчаный раствор в соотношении 1 к 3.

Стены возводили в несколько этапов:

1. Блоки монтировались с угла.Требуется прокачка. На рубероид нанесли слой раствора. Затем укладывали брусок, по которому постукивали ручкой кельмы.
2. Последующие ряды блоков устанавливались с небольшим смещением 15 см. В этом случае швы нового ряда перекрывают предыдущие.
3. Фронтоны мансарды возведены таким же образом на высоту 1,9 м.
Отделочные работы в парилке


Внутри парилка облицована вагонкой.Для предотвращения появления конденсата на газоблоках была выполнена дополнительная изоляция:

1. Рейки крепились к стене саморезами.
2. Минеральная вата была помещена между камерами.
3. Затем была выполнена пароизоляция фольгой и специальной пленкой.
4. Сделали обрешетку для вагонки.
5. Крепление футеровки в вертикальном положении гвоздями.
6. После установки накладка была покрыта специальным маслом.






Отделка душевых и чердаков


В моечной была облицована газосиликатными блоками керамической плиткой. Для монтажа мы использовали влагостойкий клей.

Для отделки мансарды использовалась вагонка, которая крепилась к специальной обрешетке. После установки вся вагонка была покрыта антисептическими растворами.

Блочная газосиликатная ванна — отличный вариант.С таким материалом удобно работать, а по стоимости он выгоднее других аналогов.

Поездка на дачу — событие радостное, ведь там можно ухаживать за огородом или благоустроить участок, а потом расслабиться, париться в бане, при условии, что она есть. Мы расскажем, как правильно сделать баню на даче своими руками, продемонстрируем чертежи, схемы и фотоинструкции. Потребуется много работы, но оно того стоит.

В своем воображении вы, наверное, уже видите, как вы подходите к бане, открываете дверь и попадаете в теплую и уютную гардеробную, а затем в парилку.Да! Так и будет, но чуть позже. Для начала вам нужно:

• выбрать подходящий проект;
• ознакомится с этапами строительства;
• закупка стройматериалов;
• построить баню и подвести все коммуникации;
• выполнить внутреннюю отделку и только потом париться.

Если после ознакомления с введением у вас не пропало желание сделать баню на даче, то продолжим тему, учитывая все этапы строительства.

Выбор места для постройки бани

Зачастую дачи имеют небольшие размеры, но помимо личных предпочтений и удобства существуют нормы, которых необходимо придерживаться. Давайте сначала посмотрим на предпочтения.

1. Баню лучше поставить на возвышении, что значительно упростит организацию отвода воды.
2. Хорошо, когда баня находится рядом с прудом или рекой.
3. Лучи заходящего солнца, проникая в парилку через окно, снимут стресс, но при этом нужно делать так, чтобы вход в баню был хорошо виден из окна загородного дома.Так что вы можете наблюдать за греющей баней и детьми, особенно когда бассейн построен перед входом.
4. Баню можно сделать в виде пристройки к дому.

Чтобы не было конфликтов с властями или соседями, необходимо соблюдать требования СНиП 30-02-97. Обратив внимание на раздел 6, пункты 6, 7 и 8, вы найдете исчерпывающую информацию по размещению постройки на участке, но мы дадим только те цифры, которые вам нужны для того, чтобы выбрать оптимальное место для бани.

С учетом мер пожарной безопасности для зданий, расположенных по разные стороны проезда, необходимо соблюдать расстояния, указанные в таблице:

Материал, из которого изготовлены несущие и ограждающие конструкции		Расстояние, которое напрямую зависит от материала, из которого изготовлено сооружение
	Такие же постройки с использованием деревянных элементов
	Деревянные и аналогичные конструкции

Что касается требований относительно расстояний до соседнего участка, то они также однозначны.

Также важно учитывать требования к расположению построек на вашем участке — душевая, баня и сауна должны находиться на расстоянии не менее 8 м от садового домика.

Кстати, несоблюдение этих норм может привести к судебной тяжбе с соседом и сносу или переносу бани в другое место.

Проект ванны

При выборе проекта бани важно учитывать материал, из которого она будет построена. Типов строений может быть несколько:

1. Каркасная ванна.
2. Баня деревянная (из бруса или оцилиндрованного бревна).
3. Баня из кирпича, камня или блоков.
4. Армированная бетонная конструкция.

Определившись с материалом, выбирая проект, убедитесь, что он вам подходит по всем критериям.

Выбор материала

Итак, выбрав подходящий проект, в соответствии с его требованиями, необходимо подготовить строительные материалы.

• Чаще всего дачники предпочитают возводить каркасные конструкции, так как они самые дешевые и успешно справляются со своей задачей. К тому же, благодаря небольшому весу такой конструкции, на фундамент тоже не придется много тратиться.
• Самые любимые постройки — деревянные. Стоимость такой постройки будет немного выше, а фундамент нужно будет сделать более прочным, в отличие от каркасной конструкции. Построенная на даче хорошая деревянная баня не нуждается в утеплении.
• Камень и кирпич на даче нечасто используют для постройки бани. Это связано с тем, что такой тяжелой конструкции нужен прочный фундамент, а стены при длительных отлучках промерзают и такую ​​баню нужно долго топить. Исключение составляют постройки из пеноблоков и газоблоков. Требования к прочности фундамента не так высоки, стены теплые, но важно учитывать, что этот строительный материал очень гигроскопичен, поэтому его необходимо беречь от влаги.
• Арболит также часто используется при строительстве бань. Стены могут быть монолитными или блочными. Конструкция теплая, прочная и недорогая.

Стеновые материалы

Поскольку в нашей статье речь идет о нескольких возможных вариантах использования различных строительных материалов, мы рассмотрим их отдельно.

Каркасная конструкция

Стены такой бани имеют решетчатую конструкцию. Для стен каркаса потребуется:

• Балка различного сечения, размер и количество которой указаны в проекте.
• Изоляционный материал с высокими теплоизоляционными качествами для заполнения каркаса. Опять же, нужно придерживаться требований относительно использования того или иного изоляционного материала, но здесь нужно учитывать, что в документации часто указывается один вид материала, а не все возможные. Если указанный материал слишком дорогой, то вы можете обратиться на форумы, чтобы уточнить, что приемлемо в вашем районе.
• Материал для обшивки рамы снаружи и изнутри.Чаще всего для внешней облицовки здания используют плиты OSB, обрезные доски, сайдинг или блок-хаусы, а изнутри — вагонку.

Баня деревянная

Для возведения стен можно использовать:

• Древесина натуральная окоренная.
• Пиломатериал обрезной.
• Профилированный брус.
• Брус клееный.
• Бревно оцилиндрованное.

Баня из кирпича, камня или блоков

Стены такой бани могут быть выполнены из следующих материалов:

• Кирпич (керамический или силикатный).
• Камень (карьер, известняк, ракушечник).
• Блок (пенопласт, шлак, газоблоки).

Деревянно-бетонная конструкция

Если есть возможность недорого приобрести опилки (а может и есть), то в домашних условиях вполне можно сделать арболитовые блоки достаточно качественного качества. Также в продаже есть этот строительный материал в виде готовых блоков. Стены возводятся очень быстро. Еще одним преимуществом арболита является возможность изготовления монолитных стен путем заливки цементно-цементного раствора в опалубку.

Материалы для потолка в бане

Гардеробная и комната отдыха теплые, поэтому рекомендуется использовать материалы с низкой теплопроводностью — осину, липу или ольху.

Для облицовки потолка парилки предпочтительнее использовать вагонку из дерева, так как она выдерживает высокие температуры. В этом номере нельзя использовать продукты из сосны или ели; при нагревании из этой древесины начинает выделяться смола. Также нельзя подшивать потолок листами ДВП и ДСП, так как влага и высокая температура способствуют выделению паров, которые могут нанести вред здоровью человека.

Материалы для утепления и пароизоляции

Наружное утепление желательно проводить только в том случае, если баня отапливается. Вряд ли кто-то сделает такую ​​роскошь на даче, поэтому мы рассматриваем материалы для внутреннего утепления неотапливаемой бани.

Каркасную ванну утеплять не нужно, так как теплоизоляция закладывается внутри конструкции. В деревянной бане нужно сделать обрешетку, в которую будет вставлен утеплитель.Другие виды ванн требуют утепления, выполненного по более сложной технологии.

Для выполнения работ вам понадобится минеральная вата, толщина которой подбирается в зависимости от материала, из которого изготовлена ​​баня, и климатических условий. Обычно укладывается слой не менее 50 мм. Утеплитель может быть в виде матов или рулонов.

Что касается пароизоляции, важно знать, что это не гидроизоляция. У каждого своя цель. Сделает свое дело даже недорогая пароизоляция, а неправильно использованная гидроизоляция может свести на нет всю работу.

На что особенно нужно обращать внимание, так это на то, чтобы не покупать подделку.

Отделочные материалы

Раз уж мы говорим о бане на даче, не будем говорить о шикарных видах отделки. Оптимальным вариантом будет использование дерева: вагонки или подобных облицовочных материалов.

Что касается внешней отделки, то это может быть любой материал, который используется для облицовки домов. Если баня сделана из оцилиндрованного бревна, то покрывать и без того красивый фасад чем-то другим было бы неразумно.

Строительство ванн

А теперь рассмотрим, как можно построить баню на даче своими руками. Понятно, что работу будет легче выполнить с помощником, которым может быть один из членов семьи. На начальном этапе работы можно дать детям какие-то задания. Конечно, они не все сделают и не так быстро, как хотелось бы, но если почувствуют, что они нужны, то будут осторожнее с баней, построенной с их участием.

Но будем реалистами, маленькие дети немного помогут, а если строить в одиночку, то это будет долговечная постройка, тем более что в одиночку какую-то работу делать просто не получится. По мере прочтения статьи вы увидите, когда и сколько помощников вам может понадобиться — это поможет вам все спланировать.

Разметка

Итак, план выбран, место определено, приступим к разметке на местности. Для этого в соответствии с указанным в проекте масштабом перенесите на участок контур ванны.В том месте, где будет угол постройки, забивают длинный колышек (или арматуру), и от него отмеряют длины двух стен, расположенных под углом 90 °. Туда забивают следующие колышки и от них отмеряют расстояния до других стен. Наконец забивается последний-четвертый колышек.

Теперь, когда обозначен периметр будущей конструкции, нужно проверить, насколько прямые углы. Для этого нужно выполнить проверку по осям — измерить расстояние от одного колышка до другого.Полученные данные должны совпадать. Если это не так, то плоскость нужно сместить, «укоротив» самую длинную ось. После этого нужно будет проверить не только оси, но и другие размеры, а при необходимости еще раз поправить.

Если фундамент ленточный, то можно оставить небольшое несоответствие, но для свайного или столбчатого фундамента разметка должна быть очень точной.

Так мы обозначили размеры ванны в соответствии с проектными данными.Дальнейшая разметка выполняется в зависимости от того, какой будет фундамент. Подробнее об этом вы можете узнать из таблицы.

Тип фундамента	Где применяется наценка и как это делается
	Этот вид фундамента из-за его дороговизны делается только в тех случаях, когда без него не обойтись. Разметку проводят по размеру постройки или чуть больше, когда необходимо, чтобы фундамент был шире и длиннее бани.
Лента	Очень распространенный тип фундамента. Относительно недорого и прочно. Разметка сделана таким образом, чтобы бетонная лента проходила по периметру здания и под перегородками.
Столбчатый	Такой тип фундамента тоже встречается часто. В основном он используется для крепления на него деревянных конструкций. В зависимости от габаритов ванны разметка проводится по количеству изготовленных опор.
Винт	Считается, что этот тип фундамента является новым, но это ошибочный вывод, основанный на том, что он недавно использовался в гражданском строительстве. Винтовой фундамент выдержал испытание временем, так как военные начали его использовать давно. Преимущество фундамента на винтовых сваях — скорость и простота его монтажа. Второе преимущество — нет необходимости делать земляные работы, поэтому участок останется чистым.К тому же с его помощью можно построить баню даже на участке со значительным уклоном. Разметка выполняется по количеству свай, отклонения в сторону не допускаются.

Взвесьте все «за» и «против», а затем примите окончательное решение относительно выбора типа фундамента.

Заливка фундамента

Изготовление ленточного фундамента мелкого заложения допустимо при следующих условиях:

1. Почва на участке сухая, не текучая.
2. Уровень грунтовых вод довольно низкий.
3. Зимой морозы не очень сильные.
4. Конструкция не тяжелая.

Не пытайтесь угадать тип фундамента под тяжелую конструкцию. Если вы не уверены, то пригласите специалистов, которые после прохождения соответствующих проверок дадут точный ответ.

Начнем с более простого и чаще всего неглубокого фундамента для бани.

• У нас есть внешняя разметка, теперь нужно выполнить внутреннюю с учетом того, что фундамент должен быть шириной не менее 50 см и выступать за пределы конструкции на 510 см с каждой стороны.Следовательно, если баня 3 × 4 м, то наибольший размер по внешнему периметру будет 3,2 × 4,2 м.
• Важно учесть место установки печи и одновременно сделать под нее фундамент.
• Для удобства в углах нужно установить деревянные конструкции, похожие на скамейки. Их нужно установить в одной плоскости по высоте будущей опалубки и прикрепить к ним мерный шнур. Как это сделать, показано на иллюстрации.
• Необходимо удалить плодородный верхний слой почвы и убрать его в сторону, затем вырыть траншею, из которой глину можно будет использовать в качестве подстилки.
• Что касается глубины траншеи, то в отдельных случаях она может составлять 35 см. Многое зависит от глубины промерзания и самой почвы. Необходимо добраться до дна прочного пласта глины и ни в коем случае не останавливаться на земле. Поэтому чаще всего глубина находится в пределах 50-60 см.
• Дно траншеи необходимо выровнять, проверив его ровность уровнем.
• Теперь очередь за песчаной подушкой. Внутрь траншеи необходимо насыпать слой песка толщиной не менее 15 см, смочить водой и хорошо утрамбовать. Для этого удобнее было бы использовать вибротрамбовку, но можно и вручную, используя увесистую штангу с прибитыми к ней ручками.
• Следующий слой засыпается щебнем средней фракции и также тщательно утрамбовывается.
• Теперь очередь опалубки, высота которой должна доходить до натянутого шнура.Его можно сделать из подручных материалов или древесины, заготовленной для других целей, так как эта временная конструкция будет демонтирована вскоре после заливки фундамента. Готовые щиты необходимо установить вдоль траншеи и хорошо закрепить, иначе залитый бетон может их сдвинуть.
• Чтобы не испачкать доски, и чтобы бетон не вытек через щели, опалубку изнутри закрывают полиэтиленовой пленкой, которую необходимо закрепить степлером или тонкими гвоздями.
• Теперь нужно сделать каркас из металлической или пластиковой арматуры, скрепив его вязальной проволокой.
• Изготовленный каркас не должен доходить до краев 5 см. Ее нужно аккуратно опустить в траншею, чтобы не порвать пленку, защищающую опалубку. Чтобы поднять каркас над постельным бельем, нужно подложить под него куски гранита, так как, в отличие от кирпича, он не осыпается под воздействием влаги.
• Если через фундамент проходят какие-либо коммуникации, то для них нужно оставить отверстия, в которых помогут рукава, как показано на фото выше.То же касается изготовления изделий.
• Планируйте время заливки фундамента бетоном через сутки, так как здесь не допускаются разрывы — тогда лента не будет монолитной. Бетон удобно доставлять миксером и заливать прямо из него, иначе его придется замешивать в бетономешалке, из расчета 1 ведро цемента М400, 3 песка, 5 ведер щебня. (или гравий).
• Фундамент, заполненный бетоном, следует утрамбовать с помощью вибратора или проткнуть.После усадки нужно добавить немного бетона и выровнять площадку. Если фундамент делается под деревянный дом, то фундаментные болты необходимо закрепить в незатвердевшем бетоне.
• Опалубку можно снять не ранее, чем через неделю.

Следует помнить, что бетон еще не набрал полную прочность, поэтому с ним нужно обращаться осторожно или подождать 28 дней, а уже потом строить баню.

Видео: возведение фундамента под баню

Кладка стен

При строительстве бани из блоков, камня или кирпича нужно выровнять фундамент на цементно-песчаном растворе по уровню, а на него уложить рубероид, сложенный пополам.Укладка начинается с углов. Установив первые блоки на цементно-песчаный раствор, нужно убедиться, что они находятся в одной плоскости и только после этого по верхнему внешнему краю натягивается струна, служащая ориентиром для кладки целой серии строений. материалы.

При кладке следующего ряда кладочная смесь может отличаться: стена из кирпича и ракушечника возводится на цементно-песчаном растворе, а для кладки легких блоков используются смеси, рекомендованные производителем.

Установив перемычки над дверями и окнами, нужно установить сверху опалубку и сделать бронепояс, закрепив в нем фундаментные болты для последующего крепления доски мауэрлата. После того, как бетон застынет, можно приступать к изготовлению кровли.

Конструкция каркаса ванны

Основа такой бани — деревянный каркас, который утепляется и обшивается различными видами отделочных материалов. Вам нужно выбрать качественные материалы и соблюдать последовательность их монтажа.

Для изготовления каркаса потребуются доски из хорошо просушенной лиственницы, осины или липы, ведь у этой древесины низкая теплопроводность. Изготовленные щиты будут устойчивы к деформации.

На фундаменте каркас нижней обвязки изготавливается из бруса 100 × 100 мм. На концах брусков нужно сделать надрезы на половину толщины и скрепить их между собой саморезами. Если используются бруски 50 × 100 мм, то каркас можно собирать встык, используя металлические уголки.Размеры используемого бруса зависят от типа фундамента, конструкции и размеров бани.

• На следующем этапе устанавливается торцевая обвязочная доска, и к ней уже крепятся лаги перекрытия. Используется балка 50 × 100 мм.
• С противоположной стороны бревна разрезаются так, чтобы можно было установить вторую обвязочную доску на концах.
• Бревна нужно уложить так, чтобы подготовленный утеплитель стал плотным между ними, после чего прибиваются торцевые обвязочные доски.
• Каркас стен собирается из бруса 50 × 100 мм, после чего устанавливается на свои места, все детали скрепляются в единую конструкцию.
№

Для обеспечения пароизоляции ванны каркаса необходимо использовать пароизоляционную пленку, которая позволит избежать скопления влаги внутри каркаса. В качестве изоляционного материала используется минеральная вата или стекловолокно. Они способны обеспечить высокий уровень герметичности без нарушения естественного воздухообмена.

Утепление и облицовку стен желательно проводить после монтажа кровли.Такой подход защитит древесину и утеплитель от намокания.

Этаж

Если в каркасной бане остается только утеплить пол и положить паркетную доску, то для других построек придется потрудиться — нужно установить бревна, сделать черновой пол, закрепить пароизоляцию, уложить утеплитель, выполнить гидроизоляцию, постелите паркетную доску, которую через несколько лет придется менять. Учитывая, что дача на даче основательно не просохнет из-за нехватки времени на это, ведь после выходных нужно будет спешно уехать в город, то при такой возможности предпочтительнее сделать бетонный пол и облицованный плиткой.На него укладываются деревянные доски, которые можно вынести сушиться в сарай и спокойно идти домой.

Понятно, что для каркаса и другой конструкции, установленной на столбчатом или свайном фундаменте, допустим только деревянный пол с утеплителем. Подробнее об этом процессе рассказывается в следующих двух видео.

Видео: как установить балки перекрытия, сделать утеплитель и обеспечить водоотвод в бане

Конструкция крыши

Над любой баней должна быть надежная крыша, но варианты ее создания могут быть разными.В любом случае нужно установить гидроизоляцию, а затем теплоизоляцию, подумать над типом кровли и выбором подходящего кровельного материала. Без гидроизоляции пар легко проникнет в чердак, а, оседая на балках и стропилах, будет способствовать их быстрому разрушению. Кроме того, конденсат, образующийся на рубероиде, начнет стекать на утеплитель, что скажется на свойствах и долговечности последнего.

Тип местности имеет большое влияние на выбор типа кровли, так как необходимо учитывать технические параметры конструкции.

• Итак, в дачном поселке, особенно когда он расположен среди высоких деревьев, можно смело делать высокую двускатную крышу.
• Если коттедж расположен в степной зоне, продуваемой всеми ветрами, то уклон для крыши необходимо сделать минимальным.
• При малых габаритах бани и незначительной снеговой нагрузке крышу можно сделать односкатной. Такую же крышу чаще всего делают в пристроенной к дому бане.

Видео: как сделать крышу для бани

Внутренняя и внешняя отделка

Хотя древесина чаще всего используется для внутренней отделки, не вся древесина подходит для этой цели.Необходимо правильно подобрать материал, особенно для парилки, в которой создается высокая температура при повышенной влажности. Сразу стоит сказать, что для украшения этого помещения нельзя использовать пиломатериалы сосны, а также ДВП, ДСП и линолеум. Поэтому нужно приобретать вагонку из лиственницы или липы.

Что касается других помещений, то там условия не такие экстремальные, поэтому и к используемому материалу не предъявляются столь высокие требования — то, что нельзя использовать в парилке, идеально подходит для комнаты отдыха и гардеробной.Вагонка из сосны в гардеробной будет источать приятный аромат и создавать ощущение уюта.

Отделка деревянной и кирпичной бани вагонкой практически не отличается. Сначала к стене крепится обрешетка, а к ней уже крепится вагонка. Исключение составляет парилка, в которой под обрешеткой обязательно должна быть теплоотражающая пленка.

Наружная отделка выполняется не только для того, чтобы баня была красивой, но и для ее защиты. Для оформления ванны снаружи можно использовать следующие материалы:

• Имитация бруса.
• Сайдинг.
• Подкладка.
• Блок-хаус.
• Плитка фасадная.
• Краска.

Осталось только правильно выбрать материал и отделать фасад.

Вентиляция ванны

Иногда еще бытует такое мнение, что хорошая вентиляция в парилке бесполезна, так как через нее выходит все тепло, и оно делается очень слабым, либо его вообще нет. Но есть еще одна крайность, когда процесс вентиляции не контролируется, а тепло уходит из ванны.В такой парилке наверху очень жарко, а ноги мерзнут.

На самом деле при принятии банных процедур воздух в помещении необходимо обновлять 2-3 раза в час, но этого недостаточно, так как вентиляция должна быть сделана правильно. Обычно входной патрубок располагается внизу возле котла, а выходное отверстие — под потолком с противоположной стороны. Пока прогревается парилка, вытяжное окно закрыто. Затем она открывается, и теплый воздух начинает стремительно покидать комнату.В результате в парилке становится прохладно и неуютно. Вы можете сделать вентиляцию как на схеме.

Такой прибор позволяет удерживать теплый воздух под потолком, а полуохлажденный воздух выходит через расположенное внизу отверстие (В), поэтому в парилке будет комфортно. Когда парную необходимо тщательно проветрить, открывается верхнее вентиляционное отверстие (A).

Кроме парилки, вентиляция необходима в каждом помещении бани. Чтобы не тратить драгоценное тепло, можно сделать так, чтобы можно было закрывать вентиляционные отверстия в те часы, когда в вентиляции нет необходимости.

Мебель

Навес и всю мебель для дачи можно изготовить самостоятельно. Если нет желания возиться с чем-то другим, то в сети много предложений по продаже всего необходимого для дачи.

Если вы хотите сэкономить на мебели, вы можете пересмотреть старые запасы. Может есть что в ремонте, но руки не доходят? После небольшой реставрации такая мебель может прослужить долго. Главное требование — не использовать мебель из ДСП, так как этот материал очень быстро испортится от повышенной влажности.

Схемы

Фото: оригинальные ванны

Каждый человек хотя бы раз в жизни посещал сауну или парную. Невозможно забыть ощущения от пребывания в горячей бане. Банные процедуры способствуют омоложению и оздоровлению организма.Многие владельцы собственных участков не прочь построить специальное помещение, оборудованное для теплой стирки. Проще всего заказать готовый проект у профессионалов, но можно попробовать построить баню своими руками. Это существенно сэкономит семейный бюджет и приобретет бесценный опыт.

Достоинства и недостатки самостоятельной постройки

Строительство бани своими руками в саду — процесс сложный, но творческий и созидательный. Самостоятельное строительство пользуется большой популярностью.Среди основных преимуществ самостоятельного выполнения работы можно выделить:

• возможность использования проекта, разработанного в соответствии с личными потребностями, с учетом предпочтений всех членов семьи;
• экономя деньги, собственник сам распоряжается выделенным бюджетом, а заявленную подрядчиком сумму не платит;
• можно построить поэтапно, вложив небольшие суммы;
• уверенность в качестве закупаемых стройматериалов;
• набираясь и накапливая опыт, пригодится при строительстве других построек;
• гордость за построенное своими руками сооружение, которым можно похвастаться перед друзьями и родственниками.

К недостаткам самостоятельного строительства бани можно отнести:

• необходимость изучения существующих проектов, составления собственной схемы;
• закупка, транспортировка строительных материалов и оборудования, расходы на приобретение инструмента, необходимого для выполнения работ;
• низкая скорость строительства, опытные строители построят парилку намного быстрее;
• полная ответственность на всех этапах работ, от заливки фундамента до возведения стен и крыши, установки окон и дверей;
• Сложность в размещении отопительного оборудования, электромонтажа инженерных сетей;
• Вы должны быть полностью уверены в своих силах, если не хватит времени, терпения, средств, то в результате на вашем приусадебном участке может появиться недостроенный объект.

Особенности проектирования и планировки

При строительстве бани изначально необходимо определиться с местом расположения. Его можно оборудовать в доме, пристроить к нему или сделать как отдельно стоящую конструкцию. Но как показывает практика, многие разработчики, выбравшие вариант совмещения с основной структурой, сожалеют об этом. Еще один важный аспект — ориентация по сторонам света. Например, из практических соображений окна лучше всего располагать с юга или запада. Также стоит соблюдать нормативы расстояний между постройками с учетом удаленности постройки от границ участка, частного дома, удаленности до водоема.

Строительство сауны, как и любого другого сооружения, начинается с проекта. При его проектировании учитывается предполагаемое количество членов семьи, которые будут одновременно его посещать, планировка участка, выделенная территория, количество денег. Схема может включать несколько помещений, в том числе парилку, прачечную, гардеробную, бассейн, бильярдную и другие помещения. При составлении чертежа следует заранее побеспокоиться обо всех важных моментах, включить в него все необходимое, что позволит обойтись без дополнительных пристроек, перепланировки здания в будущем.

Согласно действующему законодательству, для строительства бани на собственном участке не требуется получение разрешительных документов, так как это вспомогательный объект. Но при проектировании парилки особое внимание следует уделить архитектуре и пожарной безопасности, рекомендуется изучить следующие нормативные документы: СНиП 21-01-97 * «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 3.04.01-87. «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 1.13130 ​​.2009 «Противопожарные системы. Пути эвакуации и выходы », СНиП II-Л.13-62 «Ванны. Нормы проектирования».

Оптимальная площадь

Основным помещением, без которого невозможно представить баню, является парилка. Здесь расположены полки, установлена ​​плита. Также к основным помещениям относятся умывальная или душевая, гардеробная, которая одновременно выполняет роль места для отдыха, гардеробная. Если конструкцию планируется использовать круглый год, то ее дополняют тамбуром, помогающим сохранять тепло. При проектировании бани, определении ее размеров учитывается ряд важных моментов:

• ее расположение на участке, является ли она отдельно стоящей конструкцией или выступает в качестве пристройки к дому;
• уровень мощности нагревателя;
• количество посетителей;
• размер сайта, количество свободного места на нем;
• Толщина стены, наличие утеплителя, используемая отделка.
• высота потолка в «русской» или «финской» бане должна быть более 2,1 м;
• минимальный размер парилки на одного посетителя должен быть не менее 850 х 1150 мм или 0,98 кв. М;
• гардеробная — 1000 х 2150 мм или 2,15 кв. М;
• моечная — 1150 х 1300 мм или 1,49 кв. М.

Приведенные значения условны. Они рассчитываются исходя из среднего роста человека. При планировании следует учитывать параметры всех членов семьи.Для отдельно стоящего дома соотношение парилки, помывочной, гардеробной рекомендуется составлять 1: 1,5: 2 частей соответственно. На самом деле все зависит от пожелания хозяина.

Зонирование помещения

Для построек большой площади зонирование не требуется. Здесь можно бесплатно предусмотреть отдельное помещение для парилки и моечной, бильярдную и бассейн, столовую и раздевалку, разместить топку и санузел. Однако иногда владельцы бани сталкиваются с необходимостью ее грамотного обустройства, разделив комнату отдыха на полезные функциональные зоны.

Если правильно подойти к вопросу, то даже единственную комнату отдыха можно сделать многофункциональной. Здесь можно поесть, выпить чаю, расслабиться на диване за просмотром любимых телешоу, поиграть в бильярд, комфортно провести время с друзьями, обсуждая последние новости. Также в комнате отдыха можно предусмотреть наличие гардеробной, организовать место для хранения банных принадлежностей.

Для зонирования можно использовать разные приемы. Перегородки, окна, искусственное освещение, существующие предметы мебели помогут выделить функциональные зоны, также можно использовать разные отделочные материалы.При планировке специалисты рекомендуют отделить обеденную зону от гостиной, например, поставив между ними бильярдный стол. Камин, размещенный в одном из углов, дополненный парой кресел, поможет создать дополнительный комфорт.

Наружные пристройки — террасы, веранды, беседки и барбекю

Внешнее пристройку к бане можно предусмотреть еще на этапе ее проектирования или, при необходимости, расширить существующую конструкцию. Часто бывает, что сначала строится конструкция, а потом в силу различных обстоятельств возникает необходимость ее увеличения.Пристройка может иметь разное предназначение, и ее вид зависит от имеющегося помещения.

При расширении бани или включении в ее состав дополнительных функциональных зон в проект очень часто добавляют тамбур, веранду, террасу, балкон, беседку, летнюю кухню, зону барбекю. Самая простая пристройка — тамбур, навес или крыльцо. Также строительство террасы не вызывает особых сложностей, труднее построить открытую или застекленную веранду, а при строительстве двухэтажных домов часто предусматривается балкон.

Если позволяют средства, то одно из лучших решений — это построенная беседка или летняя кухня с плитой или мангалом. Каменка позволяет улучшить общий вид бани, насладиться вкусным ароматным ужином и поддерживать комфортную температуру воздуха. Однако следует помнить, что печь имеет довольно большой вес, поэтому при ее возведении особое внимание следует уделить возведению армированного фундамента.

Внутренние дополнительные помещения

Несомненно, центральным помещением любой бани является парилка.На самом деле, это не единственное помещение, которое играет важную роль. В доме можно предусмотреть много других полезных помещений, что сделает его очень комфортным и уютным. Одно из них — комната отдыха, где можно расставить различные предметы интерьера. Главное при обустройстве этой зоны — выбор качественной мебели и отделочных материалов, способных долго прослужить в условиях повышенной влажности.

В больших зданиях можно предусмотреть отдельный бассейн. После посещения парилки многие любят не выливаться из ведра, принимать душ на открытом воздухе, а сразу полностью погрузиться в прохладную воду.Однако строительство бассейна требует инженерных коммуникаций. Для его заполнения потребуется большое количество воды, поэтому простым сливом не обойтись, нужна хорошая дренажная система. Альтернативой полноценному бассейну может стать небольшая купель, напоминающая небольшую деревянную бочку, или большую корыто, в которой одновременно могут разместиться несколько человек.

Рассматривая готовые проекты, можно найти ванны с бильярдной, санузел, кухню. Отдельно стоит отметить постройки, в которых есть жилые помещения.Их можно назвать полноценными домами, востребованными на даче. У таких проектов есть свои поклонники и противники. Выбирая такую ​​конструкцию, необходимо в первую очередь подумать о повышенной влажности в доме, обратить внимание на пожарную безопасность, например, использовать газовые и электрические духовки.

Проектирование коммуникаций

Без правильно спроектированных и построенных коммуникаций невозможно пользоваться баней или сауной, которые характеризуются повышенной влажностью и температурой. Здесь к инженерным сетям предъявляются повышенные требования, связанные с их безопасной эксплуатацией.Особое внимание следует уделить водоснабжению, канализации, электричеству и вентиляции.

Еще на стадии проектирования необходимо рассчитать объем водопотребления, количество точек водозабора. Также требуется заранее определить режим работы (сезонный, круглогодичный). Если конструкция не будет отапливаться в зимний период, должна быть предусмотрена возможность отвода воды из всей системы, чтобы она не замерзла при отрицательных температурах.

Обустроить вентиляцию своими руками вполне реально.Достаточно установить в ванне два окна. Один из них будет обеспечивать приток холодного воздуха, другой служить для выпуска нагретого и заболоченного кислорода. Есть естественная и принудительная вентиляция. Во втором случае используются либо дорогие автоматические системы, поддерживающие заданную температуру и влажность в помещении, либо бюджетный вариант, подразумевающий наличие вентиляторов, расположенных на вентиляционных окнах.

При организации электричества в бане следует придерживаться действующих норм и стандартов, например, соблюдать ГОСТ Р 50571.12–96. При выборе кабеля рекомендуется обращать внимание на то, что он выдерживает температуру до 180 градусов. Среди жаропрочных изделий — РКГМ, ПВКВ, ПРКС, ПМТК и другие. Розетки должны быть термостойкими, водонепроницаемыми, иметь скрытый монтаж. Уровень безопасности фурнитуры должен соответствовать стандартам IP-44 / IP-65. Стоит помнить о защитной автоматике (УЗО), которая должна быть включена в проект подключения электропроводки.

Какую баню построить — виды парных

В процессе своего развития многие народы мира выработали свои уникальные традиции в устройстве и использовании бань.Среди наиболее распространенных видов — русские, финские, римские, турецкие, ирландские, японские, китайские банные комплексы. Каждый из них отличается своими размерами, формой, дизайном, температурой воздуха и его влажностью. Остановимся подробнее на самых распространенных в мире типах этих конструкций.

Русский

Главная особенность русской бани — это то, что тело пропаривается в теплом воздухе, насыщенном водяным паром. Его температура 50-70 градусов, а влажность 40-65%. Традиционно классический корпус состоит из гардеробной, прачечной, парилки.Паровая баня — главное место в строении. Главный атрибут — духовка. Для его топки используются только дрова.

Для поддержания температуры раскаленную печь заливают водой и настоями лечебных трав, за счет чего образуется «легкий пар», после которого в увлажненном помещении становится легче дышать. Доски из лиственницы используются для отделки стен и полок. Сами полки имеют форму ступенек, расположенных возле духовки. Температура на нижних ступенях составляет 50 градусов, а на самых верхних ступенях может достигать 100 градусов и выше.

Ведра с водой обычно ставят в моечные, душевые кабины, если позволяет место, обустраивают купели и даже строят бассейны. Раньше гардеробная использовалась как раздевалка. Теперь в нем обустраивают комнату отдыха, разделяют на разные функциональные зоны, используют как место для комфортного и уютного времяпрепровождения в кругу семьи или друзей.

Финская

Главной отличительной особенностью финской бани является то, что она нагревается сухим паром. Этот вид сауны самый горячий.В парилке температура воздуха достигает 70-100 градусов, при этом влажность редко превышает 8-20%. Именно низкая влажность позволяет человеку выдерживать высокие температуры, а ее повышение на 5-10% может привести к ожогам кожи, в худшем случае — к смерти.

Еще одна характерная черта сауны — печь. В наши дни здесь редко устанавливают обычную дровяную печь; вместо них используются компактные электроплиты из нержавеющей стали и оцинкованных сплавов. В отличие от русской бани, камни здесь кладут не внутрь духовки, а на ее поверхность.Такое расположение обеспечивает более быстрый нагрев, соответственно, и охлаждение намного быстрее.

Продолжительность первого посещения парилки не должна превышать 3-5 минут, чтобы не перегреться. После этого рекомендуется принять душ, искупаться в бассейне и расслабиться в комнате отдыха. Начиная со следующих посещений, их продолжительность можно постепенно увеличивать, но максимальный период времени не должен превышать 15 минут даже для опытных людей, а их общее количество составляет 3-6 раз.

Китайский

В Китае есть целая банная культура. Основная часть ванны — деревянные сандалии и массаж в сочетании с мануальной терапией. Сауна начинается с ванной, в которой есть несколько джакузи. В каждой отдельной ванне вода имеет разную температуру: холодную, теплую, горячую. В воду необходимо добавить ароматические масла и лепестки роз.

В этом же номере есть специальные двухместные каюты. В отличие от русской парилки здесь производятся специальные парогенераторы, которые не способны вырабатывать горячее тепло, исходящее от традиционных печей.В некоторых проектах бань предусмотрены специальные снежные комнаты, где поддерживается температура воздуха минус 10 градусов, производится искусственный снег.

После посещения парилки человек должен приступить к массажу. Процедуры начинаются с обливания теплой водой, после чего обслуживающий начинает растирать все тело полотенцем или губкой, обернутой вокруг руки. Эта процедура занимает не менее получаса. После того, как тело накрыто прохладным полотенцем, начинается массаж спины. По окончании процедур можно снова отправиться в парилку, предварительно облившись молоком и медом.

Главной отличительной чертой турецкой бани является высокая влажность в парилке, она достигает 100% при относительно низких температурах 45-50 градусов. В результате человек полностью погружается в пар, расслабляются все мышцы, нормализуется кровообращение. Помимо традиционного разогрева тела, посещение хаммама включает в себя ряд дополнительных процедур: пилинг, обертывание, массаж.

Древесина не используется при строительстве парилки.Для отделки парилки используется керамическая плитка, в более дорогих вариантах — натуральный мрамор. На раскаленном мраморе очень удобно лежать. Обогрев сауны можно осуществить двумя способами, с помощью водяного или электрического отопления. Первый вариант наиболее выгоден, обогрев всех поверхностей выполняется с помощью труб, проложенных под вагонкой.

Обязательный атрибут хаммама — парогенератор, обеспечивающий повышенную влажность. Устройство оснащено специальным датчиком, который автоматически отключает системы, если температура в помещении превышает 55 градусов.Благодаря такому устройству парилки волосы и кожа увлажняются, имеющийся загар не смывается с тела, а, наоборот, фиксируется на нем.

Как выбрать место для строительства

Строительство бани принято начинать с выбора наиболее подходящего места и составления плана строительства. При подготовке расчетов важно соблюдать нормы и правила, регламентирующие условия расположения парилки в жилом секторе.Конкретная конструкция должна располагаться на расстоянии не менее 1 метра от границы прилегающего участка. Если во дворе соседей есть деревянные постройки, от них до бани должно быть больше 15 метров.

Отдельностоящую баню или пристройку к дому можно возводить только с соблюдением норм и правил, касающихся природных, растительных и охраняемых территорий. Допустимое расстояние до водоема — 5 метров, искусственный колодец с питьевой водой — 12 метров, высокие деревья — 4 метра, лес — 15 метров.

В доме

Планирование строительства парилки в доме должно быть на стадии проектирования постройки. Баня потребует особой гидроизоляции, отделки, обработки материала. Чаще делают мини-комнаты, но достаточно просторные для комфортного проживания. К преимуществам планировки жилого дома вместе с баней можно отнести следующие факторы:

• экономия места на садовом участке;
• Возможность свободно перемещаться по помещению, не выходя на улицу;
• Топка упрощенная.В жилой зоне есть все необходимые материалы;
• Рядом с ванной.

Недостатки организации бани прямо в доме — высокая пожароопасность. Даже качественная и систематическая обработка помещения антипиренами не дает стопроцентной защиты от огня и дыма. Также вам понадобится дополнительная пароизоляция. Из-за повышенной влажности придется делать сложную вентиляцию. Хороший воздухообмен можно обеспечить, установив в помещении дорогое оборудование.

Пристройка к дому

Пристроить баню к жилому дому можно только в том случае, если дом кирпичный, пеноблоки. В противном случае находиться слишком близко может быть небезопасно. Можно использовать уже готовую террасу или засыпать отдельную зону фундаментом под сауну. Перед укладкой напольного покрытия необходимо продумать хорошую защиту от влаги, качественный канализационный сток.

Пристройку бани можно сделать через 2 года после усадки основного жилого дома.В комнату несложно подвести коммуникации и сделать обогрев. К недостаткам можно отнести высокую опасность возгорания из-за открытого огня. Опасность возрастает, если каркасная часть дачной пристройки изготовлена ​​из бюджетной древесины, плохо обработанных древесных материалов. Грязь и мусор из топки легко попадают в дом, а высокая влажность разрушает покрытие стен, что приводит к неизбежному частому ремонту.

Отдельностоящая

Оптимальный вариант строительства бани на участке. Самый простой способ — сделать его из сруба.Понадобится легкий фундамент, балка для изготовления фермы, основной материал для стен. Строительство займет минимум времени. Вы можете смело воплощать понравившуюся конструкцию и топочное оборудование с любыми характеристиками.

Из минусов можно отметить использование внушительной площади под строительство и большое количество стройматериалов, подручных средств. Из-за удаленности от жилого дома затраты на отопление увеличатся, а попытки сэкономить приведут к ухудшению технических параметров.

Из какого материала строить лучше

Многие владельцы дачных участков мечтают о собственной бане. Но построить его по всем правилам совсем не просто. Из-за наличия топки к таким постройкам предъявляются очень строгие требования. При выборе основного материала необходимо опираться не только на цену и простоту строительства домашней сауны, но и учитывать соблюдение условий внутри парилки.

Бани часто строят из дерева или кирпича.Именно эти материалы способны обеспечить высокий уровень теплоизоляции. Они не выделяют токсичных соединений при нагревании, обладают высокой устойчивостью к влажной среде. Каждый вид имеет свои особенности и применяется при строительстве парилки с учетом ее размеров, этажности, климатических показателей.

Из деревянного бруса

Структура древесины отлично сохраняет тепло, быстро выводит токсины и газы. Небольшой вес бани позволяет устанавливать стройматериалы без дополнительного усиления фундамента.Тип породы придает строению особые характеристики. Среди популярных сортов можно выделить следующие:

• Сосна. Бюджетный материал имеет привлекательный внешний вид, светлый оттенок и достаточную влагостойкость. Выделение смолы при нагревании замедляет образование плесени. Отделывать парилку сосной не рекомендуется, потому что при нагревании выделяется густой сок, который легко может обжечь кожу.
• Липа. Из-за невысокой влагостойкости для изготовления ванн подходят только специально обработанные сорта.Материал с отличной термостойкостью через пару лет начинает темнеть.
• Осина. Плотность золотого камня со временем только увеличивается, поэтому его трудно обрабатывать и ремонтировать. Водонепроницаемый материал хорошо сохраняет тепло, но не относится к категории бюджетных пород.
• Ольха. Доски с красивым красноватым оттенком практически не дают усадки, но при контакте с влагой быстро темнеют.

Кирпич

Главное преимущество кирпичной кладки — прочность.Баня из такого материала спокойно прослужит до 20 лет. В дополнительной облицовке нет необходимости, так как сам кирпич выглядит привлекательно. Также неоспоримым плюсом в пользу ванны такого типа будет ее негорючесть, отсутствие грибка и плесени на стенах.

Значительный вес кирпича предполагает установку ленточного цоколя под парилку. Это увеличивает время строительства. Сначала нужно залить бетонный фундамент, дождаться его полного застывания, затем поэтапно установить кирпичные стены и крышу.

Можно построить баню из красного или газосиликатного кирпича. Для любого из видов на разогрев потребуется не менее 1 часа. Также постройку нужно будет утеплить изнутри. Из шамотного кирпича кладут очаг и другие места, соприкасающиеся с открытым огнем.

Кирпич не пропускает воздух, поэтому при строительстве бани нужно позаботиться о хорошей вентиляции.

Из пеноблоков

Доступный по цене материал позволит быстро построить прочное здание.Ячеистые блоки правильной прямоугольной формы обрабатываются в автоклавах, что придает им все необходимые характеристики. Небольшой вес элементов позволяет возводить конструкцию бани без дополнительного усиления фундамента. Блоки разрезаются на части простой ножовкой. Монтаж происходит с помощью специального цементного клея.

К недостаткам можно отнести гигроскопичность материала. Но специальная обработка позволяет снизить теплоотдачу наружу.Для строительства бани подходят пеноблоки самой низкой плотности и теплопроводности.

Фундамент бани

Основание для бани необходимо выбрать перед строительством, так как после заливки бетона поменять его уже не удастся. Основная задача фундамента — равномерно распределить нагрузку на грунт. Длительность всей конструкции будет зависеть от типа постройки. Существует несколько вариантов заливки бетона, которые отличаются способом монтажа.При строительстве парилки часто используются следующие варианты:

• Свайная. Их используют на почвах, слабо насыщенных влагой. По принципу установки он делится на свайно-винтовой, свайно-забивной, столбчатый. Выбор подходящей технологии установки зависит от степени и направления движения грунта.
• Лента. По периметру всего здания устанавливается широкая бетонная лента. Такой подход упрощает возведение стен бани; нет необходимости дополнительно укреплять конструкцию.Можно сделать чистую полосовую или блочную основу.
• Монолит. Цементный раствор заливается по всему периметру будущего здания. Толщина цельной плиты должна быть не менее 30 см.

Как топить — выбор печи

Выбирая печь для бани, в первую очередь нужно обращать внимание на мощность. Этот показатель должен соответствовать объему парилки. Также учитывается наличие неизолированных участков, материал изготовления двери.По виду топлива банные печи бывают следующие:

• Дровяные. Классический вариант топки позволяет создать особую атмосферу. Для вездесущего дерева никаких дополнительных коммуникаций не требуется. Вы можете самостоятельно собирать всевозможные сорта, чтобы создать разный эффект.
• Газ. Установки внушительных размеров может подключать только квалифицированный газовый оператор. В таких печах нет необходимости постоянно подбрасывать дрова и контролировать пламя. У них нет печи и зольника.Газовые печи значительно увеличивают пожарную опасность всей конструкции.
• Духовки электрические. Миниатюрные устройства равномерно и быстро прогревают комнату. Инсталляции абсолютно безопасны, с большим функционалом. Из-за большого расхода электроэнергии эксплуатационные расходы будут высокими.

Пошаговая инструкция строительства отдельно стоящей бани

Решив сделать уютную баню на своем дачном участке, не нужно обращаться за помощью к специалистам.Даже имея небольшой опыт строительства, такую ​​конструкцию можно организовать самостоятельно. Сначала составляют проект и подбирают материалы. На этом этапе важно учитывать географическое положение здания и условия его эксплуатации. Следующие процедуры эрекции выполняются поэтапно.

Подготовка площадки к строительству

Когда подходящее место выбрано и материалы доставлены, можно начинать подготовку площадки к строительству.В зависимости от специфики грунта определяется тип фундамента. Строительная площадка должна быть ровной с небольшим уклоном для отвода воды.

Сначала рисуется контур будущего фундамента и удаляется вся растительность с почвы. Затем по периметру вбиваются колышки, исходя из площади здания. Из столбов с забитыми досками делают отливку и наносят осевые размеры контура фундамента.

На следующем этапе начинают рыть яму, ямы под столбы или траншеи.При достижении необходимой глубины устанавливаются специальные щитки, предотвращающие осыпание грунта. По окончании раскопок их снимают.

Для отдельно стоящей ванны из бруса подойдет столбчатый фундамент. Бюджетное основание легко выдержит относительно легкую деревянную конструкцию. Затем на определенном этапе выкапывается необходимое количество ям. Обязательно наличие опор в углах, на пересечении стен.

На дно котлована насыпают щебень и песок.Затем асбестоцементная труба устанавливается строго вертикально и закрепляется. Внутрь закладывается арматура и заливается бетонный раствор. Через несколько дней, дождавшись полного застывания, между трубами по периметру выкладывается небольшая стена в полукирпич.

Возведение стен и кровля

Чаще для возведения отдельно стоящей бани используют брус 15 х 15 см. К установке первого венца приступают после укладки гидроизоляции и тщательной обработки материалов, контактирующих с основанием.Стыковать бруски можно несколькими способами: на прямоугольные дюбели, в корневой шип, методом «ласточкин хвост». При установке стен венцы соединяются с помощью специальных деревянных, металлических шпилек — дюбелей.

На следующем этапе выполняется кровля. Для начала выберите подходящую форму крыши, установите стропила по плану. Затем возводятся опоры и надежно фиксируются. К ним крепятся доски обшивки, покрываются гидроизоляционным материалом, утеплителем, монтируется выбранный рубероид.

Тепло- и пароизоляция

Независимо от типа духовки, в любой парилке всегда будет высокая температура и влажность. Изоляционный слой помогает надолго сохранять тепло. Для строительства бани подходят следующие виды материалов:

• Пленка. Плотные полотна могут быть гладкими, грубыми с армированием. Этот вариант утепления стоит недорого.
• Мембрана. Поверх утеплителя укладывается нетканый материал. Прекрасно защищает от конденсата и влаги.
• Листы фольги. Специальное покрытие из фольги, металлический лавсан, эффективно сохраняет тепло в парилке любого размера.

Внутренние отделочные работы — какие материалы лучше использовать

Внутренние отделочные работы следует начинать с устройства связи. Точка канализации, место прохождения водопровода, электричества следует проложить еще на стадии проектирования.

После монтажных работ по прокладке коммуникаций переходят к изготовлению чистого пола.Это может быть бетон или дерево. Цементная заливка будет прочной, после застывания ее дополнительно облицовывают плиткой. Деревянный настил протекает, между бревнами и досками остается небольшой зазор.

После того, как установлены окна и дверной проем, можно переходить к внутренней отделке стен бани. Исключено использование синтетических материалов, так как они при нагревании выделяют вредные вещества. Лучший вид отделки — натуральное дерево. Это может быть доска обрезная шлифованная, блок-хаус, вагонка.При выборе подходящего варианта необходимо учитывать особенности каждой породы и особенности сортов.

Установка духового шкафа и полок

Полки для отдыха в бане должны подходить по размеру комнаты и изготавливаться из деревянных материалов. Сначала из бруса делается устойчивый каркас, затем к нему крепятся шлифованные доски.

Каждый хозяин выбирает печь сам, в зависимости от личных предпочтений. Если это тяжелый агрегат, его устанавливают на специальный фундамент.Монтаж осуществляется с соблюдением всех требований пожарной безопасности. Все деревянные конструкции возле открытого огня необходимо хорошо утеплить.

Дизайн и отделка ванны

Огромный выбор отделочных материалов позволяет создать стильный интерьер, воплотив в жизнь самые смелые задумки. При выборе подходящего фасона не следует забывать о функциональности и удобстве. Чрезмерное скопление ненужных предметов создаст ощущение тяжести и изолированности.

Для украшения в русском стиле подойдут изделия из дерева. Ведра и деревянные половники можно ставить на подставки и полки в парилке. Плетеные коврики послужат декором для пола в комнате отдыха, в раковине — деревянные решетки. Стены украсят дубовые веники и шапочки для парилки с веселыми надписями.

Стиль шале предполагает только женские или мужские предметы. Это может быть чайная посуда, букеты ароматных трав, красивые скатерти или охотничьи аксессуары.Современный стиль не обходится без элементов роскоши. Потолки в парилке и комнате отдыха высокие, многоярусные. Освещение расставляет удачные акценты.

Какую мебель выбрать для ванны

Количество мебели в ванне напрямую зависит от ее размеров. Для организации раздевалки достаточно установить деревянную вешалку. Количество крючков можно рассчитать исходя из общего количества посетителей, 3-4 человека на человека. Для хранения полотенец, моющих средств простыня может обеспечить небольшой навесной шкаф.Под вешалкой желательно установить скамейку, которая будет служить местом для складывания белья при переодевании.

В комнате отдыха в обеденной зоне должен быть деревянный стол, окруженный стульями или скамейками. При организации места для отдыха можно предусмотреть диван, мягкие кресла. На стенах следует разместить полки для хранения посуды и банных принадлежностей, при этом лучше не использовать громоздкий закрытый шкаф.

Практически каждый собственник земельного участка рано или поздно задумывается о строительстве бани.Ведь баня — это не просто помывочная, но и важный элемент дачи. Строительство бани под ключ можно заказать у профессионалов за кругленькую сумму или попробовать построить баню своими руками.

Прочитав эту статью, вы сможете выбрать проект, узнать последовательность процесса строительства, познакомиться с моделями котлов и подобрать оптимальный вариант бани для дачи.

Перед началом строительства необходимо разработать проект бани.Для этого не обязательно обращаться к архитектору, можно разработать простой проект самостоятельно, тем более что сейчас существует множество компьютерных программ для проектирования.
Подумайте, какой размер ванны лучше всего подходит для вашей семьи. Какое помещение будет располагаться внутри бани. Из каких материалов сделать фундамент, стены и крышу, не забудьте об отделке ванны. Важным моментом в конструкции является размещение котла и способ его топки.
Ниже представлены популярные проекты бань:

• • Проект ванны размером 4х4 метра.
• • Проект бань — 4х6 метров.
• • Проект бань — 5х6 метров.
• • Проект бань — 6х3 метра.
• Проект бань — 3х3 метра.

После того, как вы определились с размерами и материалами для ванны, нужно сделать смету затрат.

Фундамент

Для возведения бани используется несколько типов фундамента. В зависимости от веса стен и характеристик грунта изготавливают фундаменты следующих типов:

• Плитный фундамент.
• Колонный фундамент для легких стен.
• Фундамент свайный.
• Фундамент бетонный ленточный.

Как показала практика, самый надежный фундамент практически для всех типов грунтов — это ленточный бетонный фундамент, армированный арматурой.

Для изготовления ленточного фундамента под ванну потребуется:

• Цемент.
• Песок.
• Гравий.
• Арматура.
• Опалубка.
• Рубероид.
• Проволока.
• Лопаты.
• Бетономешалка.
• Ремень.
• долей.
• Инструменты (плоскогубцы, молоток, рулетка и др.).


В месте, выбранном для строительства бани, разметьте траншею под будущий фундамент.Для разметки используйте жгут, натянутый между колышками. Ширина траншеи рассчитывается исходя из веса материала для стен. Для одноэтажной бани из дерева или кирпича достаточно сделать траншею шириной 30-40 сантиметров. Установив разметку, проделайте следующее:

1. По разметке выкопайте траншею глубиной 50-80 сантиметров.
2. Утрамбуйте дно траншеи и залейте водой для усадки почвы.
3. Покройте дно траншеи битумной бумагой для гидроизоляции.
4. Засыпьте траншею гравием на треть ее глубины.
5. Установите опалубку по краям траншеи.
6. Сделайте каркас, укрепляющий фундамент из стержней арматуры, связанных проволокой.
7. Поместите арматурный каркас в опалубку.
8. С помощью бетономешалки приготовьте цементный раствор в пропорции: одна часть цемента на одну часть песка и две части гравия.
9. Залейте цемент в опалубку, следя за тем, чтобы не оставалось воздушных пустот.
10. После высыхания бетона снимите опалубку.


Фундамент под бани готов!

Стены

Для возведения стен используются следующие материалы:

• Деревянный брус.
• Журналы.
• Платы.
• Кирпич.
• Блоки из различных строительных смесей (шлакоблок, газобетон, арболит и др.).

Поскольку строительство бани из бревна или кирпича уже широко описано в Интернете, рассмотрим вариант строительства каркасной бани из бруса 15х15 и 5х10 сантиметров и досок сечением 2х15 сантиметров:

1. 1. Сделайте нижнюю обвязку, для этого возьмите бруски сечением 15х15 см и установите их на фундамент, соединив между собой специальными металлическими пластинами и уголками.Есть другой способ соединения брусков, вырезав на их концах шипы, пазы и закрепив их шурупами или гвоздями. Делая обвязку, не забудьте положить под бруски гидроизоляцию.
   2. Установить вертикальные стойки из бруса 5х10 см. Расстояние между стойками обычно составляет 50-60 сантиметров. В первую очередь определите положение оконных и дверных проемов и установите обрамляющие их стойки.
   3. В процессе работы закрепите уже установленные стойки временными планками, чтобы они не коробились.
   4. Сделайте верхнюю обвязку, прикрепив ее к концам стоек.
   5. При окончательном креплении верхней обвязки внимательно следите за положением вертикальных стоек, проверяя их ровность.
   6. Обязательно укрепите все угловые стыки диагональными стойками, это поможет предотвратить перекос рамы.
   7. Сделайте потолочную рейку.
   8. После изготовления каркаса произвести внешнюю обшивку стен бани доской сечением 2х15 сантиметров.Если вы не желаете появления щелей между досками, то сделайте обшивку — «внахлест», укладывая нижний край доски на прибитую доску. По внешнему виду этот способ напоминает отделку стен сайдингом.
1. После обшивки ванны снаружи приступаем к монтажу утеплителя. По вертикальным стойкам каркаса устанавливаются листы из пенопласта или минеральной ваты.
2. Поверх утеплителя необходимо установить слой пароизоляции, который крепится к вертикальным стойкам с помощью тонких реек.
3. После установки пароизоляции произвести внутреннюю обшивку ванны вагонкой или рейками.
4. Утеплить потолок, уложив пароизоляционные листы на внутреннюю обшивку, а затем на изоляцию. Обшить потолок снаружи фанерными листами.

Обращаем ваше внимание, что изготовление и утепление потолка можно производить и после монтажа кровли.

Крыша

Есть три типа кровли для бани:

• Односкатная.
• Фронтон.
• Сложный — состоит из четырех и более спусков.

Обычно для бани используются первые два варианта. Рассмотрим вариант двускатной крыши, покрытой металлочерепицей:


Изготовление кровли начинается с установки — мауэрлата. В случае каркасных стен верхний контур служит мауэрлатом.

1. Установите стойки на кровать.
2. Соедините стойки прогонами и стяжками.
3. Установите стропильные ноги, прикрепив их к мауэрлату, балке и соединив верхние концы между собой.Расстояние между стропилами должно быть 50-60 сантиметров.
4. Установить листы металлочерепицы.
5. Обшить фронтоны деревянными рейками или листовым металлом.

Для более наглядного ознакомления с креплением крыши представлена ​​картинка:


В списке указаны все размеры элементов крыши:


Обратите внимание, что чем меньше наклоните крышу, тем больше будет падать снеговая нагрузка на нем зимой. Также небольшой уклон крыши может привести к плохому отводу воды и протечкам.

Этаж

Конструкция пола зависит от типа помещения. Общие деревянные полы сделаны в комнате отдыха. В душевой и парилке полы двухуровневые:

• Первый уровень бетонный и имеет уклон в сторону сливного отверстия.
• Второй уровень — чистовой пол из досок с зазорами для отвода воды.

Если вы хотите сделать пол или плитку из керамогранита, то их просто укладывают на первый уровень с уклоном в сторону сливного отверстия.


Для того, чтобы сделать бетонный пол и слив в бане, необходимо:

1. В центре парилки и умывальника установить пластиковые трубы диаметром 5-10 сантиметров с раструбом на конце. Трубы должны пройти через фундамент на улицу и подключиться к канализации.
2. Уложить слой гидроизоляционного материала.
3. На всю площадь комнат насыпьте слой щебня толщиной 10-15 сантиметров.
4. Сделайте затирку и залейте пол с уклоном к отверстию, установленному на сливной трубе.
5. Установите решетку на сливное отверстие, чтобы предотвратить попадание мусора в слив.


На втором этапе сделаны деревянные полы:

1. Установить деревянные бревна во всех помещениях бани. Расстояние между лагами сделайте 30-40 сантиметров. В качестве лага можно использовать бруски сечением 3х5 см. Или 4х6 см.
2. Гвоздевые доски сечением 2х15 см или 5х20 см на бревнах.
3. В помещениях, куда предполагается слив воды, оставляйте зазоры 0,5-1 см между досками.

Не забудьте перед началом устройства деревянных полов обработать пропиткой для дерева все детали. Делая перекрытия, учитывайте, что они должны быть выше или на уровне верхнего края фундамента.

Котел

Модель котла для бани во многом будет зависеть от ваших финансовых возможностей и топлива, которое вы будете использовать для отопления. Если вы умеете пользоваться сваркой, то простой котел можно сделать своими руками, из толстого листового железа.Если вы предпочитаете более совершенные газовые или электрические колы, то их можно приобрести в специализированных фирмах.

Котел в парилке установлен таким образом, что камера сгорания загружается топливом либо с улицы, либо из комнаты отдыха (раздевалки). Сам котел в целях пожарной безопасности располагается в 10-15 сантиметрах от ближайших стен. Стены до высоты котла, обшиты железными листами. Хорошим решением будет наложить на котел кирпич, это сократит время его остывания и защитит стены от возгорания.

При устройстве дымохода для котла обращайте особое внимание на то место, где труба касается потолка. Отверстие дымохода следует утеплить огнеупорным материалом. Также обратите внимание на место выхода дымохода через крышу. Обычно это место подвержено протечкам, поэтому следует тщательно прикрыть его. Ниже представлены варианты котлов для бани:

• • Самодельный котел из металлических листов.

Обустройство ванны

После того, как баня построена, необходимо ее оборудовать:

• • Подвести к бане все коммуникации на участке — электричество, канализация, водопровод.
• • Разместите внутри раковину, душевую кабину, источники света и мягкую мебель.
• • Стены парилки украсьте фигурными рейками и сделайте ступенчатые полочки.
• Куплю деревянные кадки, ведра, ковши и веники.

После договоренности можно смело приглашать гостей, париться в личной бане!

Инструкцию по сборке мини-ванны для дачи без фундамента вы также можете посмотреть в видео:

Варианты красивых и необычных ванн

Помимо традиционных материалов и конструкций для бани существует множество альтернатив решения.Ниже представлены фото самых необычных бань:

• Передвижная баня из вагонки, построенная на автоприцепе.
• Баня в огромной винной бочке.
• Ванна из пластиковых бутылок.
• Землянка бани, построенная прямо в земле.
• Ванна в железном контейнере.
• Лесная баня из необработанного бревна.
• Красивая баня из лафета.
• Баня из необрезной доски.

В конце статьи напомню, что нагрев бани ассоциируется с огнем и высокими температурами. Поэтому при строительстве бани из кирпича, бревен, шлакоблоков или досок большое внимание уделяйте пожарной безопасности. Это предупреждение относится и к устройству электропроводки, так как в помещениях внутри ванны повышенная влажность и риск короткого замыкания из-за конденсации очень высок.


Надеемся, что чтение нашей статьи подтолкнет вас к постройке бани своими руками!

Практически каждый хозяин собственного дома мечтает о бане. И даже если вы не собираетесь строить баню самостоятельно, то нужно хотя бы разбираться в разнообразии проектов бань и их маленьких секретах.




Знаете ли вы, что перед тем, как построить баню, важно сориентировать ее по сторонам света? Обычно дверь в баню располагается с южной стороны — зимой снег здесь тает раньше и вам не придется часто с этим сталкиваться.Но окна лучше ставить на запад — вечером в них будет больше света, потому что обычно вечером мы ходим в баню.



Баня строится из деревянных, кирпичных, натуральных каменных или бетонных конструкций. Преимущество деревянных бань в том, что они отлично сохраняют тепло и построены из экологически чистого материала — ели или сосны. Для бани из деревянных балок дополнительная вентиляция не требуется. Дерево хорошо «дышит», достаточно установить вентиляционную решетку.

Для строительства сруба используется зимний лес — он более густой и менее подверженный гниению. Не спешите заводить баню, когда сруб будет готов — он должен отстояться год, и только после этого можно приступать к отделочным работам.


На начальном этапе строительства необходимо решить вопрос выбора места под баню. Его можно возвести как отдельно стоящую конструкцию или пристроить к дому или другому жилому дому.

Многие считают, что совмещение ванны и дома может добавить в жилище сырости и неприятных запахов.Но, если в бане проложена правильная гидроизоляция, вентиляция и канализация, то вышеуказанных проблем быть не должно.

С другой стороны, отдельная баня более пожаробезопасна, а небольшая веранда возле бани может полностью заменить вашу садовую беседку.


Очень важным моментом при строительстве бани является закладка фундамента. Фундамент может быть ленточным, столбчатым или свайным. Для постройки бани своими руками лучше всего подходит столбчатый фундамент, который состоит из бетонных свай, выступающих на глубину около 1.5 метров. Такой фундамент делают из камня, кирпича или бетона.


Для украшения сауны изнутри лучше использовать материал из таких пород деревьев, как тополь, ольха или осина, так как они обладают высокой влагостойкостью и низкой теплопроводностью. Мы рекомендуем делать полы также из дерева, так как оно не сильно нагревается. Но дерево имеет склонность к гниению, поэтому лучше делать съемный пол, проветривать и сушить на солнце хотя бы раз в год.


Полки в бане могут быть не очень большими.Главное, чтобы на них можно было свободно сидеть или удобно лежать. Размер парилки должен быть около 6 квадратных метров. м. — так что дров на прогрев много не надо, да и не тесновато. В настоящей русской бане температура воздуха около 60 градусов, а влажность 40%. Сравните с финской сауной, где температура 90 градусов, а влажность 10%.

Для строительства бани своими руками немаловажным моментом является выбор печи для обогрева парилки.«Легкость» пара зависит от типа духовки. Кирпичная печь нагревается дольше и должна стоять около часа, но пар идеальный, легкий. Железная печка быстро нагревается, отходами не грозит, но пар тяжелее.

Духовка должна быть установлена ​​на фундаменте. Ни в коем случае нельзя касаться стенок ванны. Учтите, что печь нужно расположить так, чтобы все помещения бани отапливались сразу. Духовки с вытянутой топкой сегодня очень популярны.Такие духовые шкафы допускают обогрев в парилке из гардеробной. Хорошая печь равномерно распределяет тепло по всей бане.

Планировка бани включает три основных помещения: парилку, душевую и комнату отдыха.

Кроме этих помещений, в баню можно включить небольшой открытый бассейн, ведь баня не только пар и тепло, но и закаливается на свежем воздухе. Ведь после парилки необходимо закрыть поры — и лучше всего это делать холодной водой внешнего водоема.

Если у вас нет возможности построить баню из бревен, вы можете выбрать другой вариант строительства из так называемого «деревянного кирпича».


В этой конструкции деревянные блоки укладываются в цементный раствор, как кирпичи.


Так вы не только сэкономите на строительстве бани, но и получите более пожаробезопасный вариант.


Такая баня внутри выглядит вполне прилично, да к тому же таким образом можно легко построить такую ​​редкую баню с шатровым навесом.

Планировка ванны позволит вам тщательно продумать необходимый функционал вашей ванны и более точно спрогнозировать ваши затраты и трудозатраты.

План ванны 1.

Планировка ванны 2.

Планировка ванны 3.

Планировка ванны 4.

Планировка ванны 5.




Баня — место непростое, долгое время баня по праву считалась настоящей лекарем — «Переродиться в бане!» Но у бани есть свои легенды.Так и во времена язычества славяне, хорошо нагрея бани и разложив там чистую одежду, плотно закрыли их и ушли. Это было время, когда умершие предки взлетели.

Во времена раннего христианства баня считалась подозрительным местом. В бане запрещалось вешать иконы и приносить в дом банные принадлежности. После бани человеку приходилось обливаться холодной водой или окунуться в реку — чтобы отогнать от себя нечисть. После посещения бани нельзя было ходить в церковь, грех мыться в православные праздники, а также в среду, пятницу и воскресенье.Таким образом, суббота стала банным днем.

Дух бани — банный, требовал к себе уважения и запрещал входить в баню после наступления темноты и принимать баню в нетрезвом виде. Большим преступлением было торопить человека, принимающего паровую баню, или оставить ребенка без присмотра в бане — их мог унести купальный дух.


Если вы собираетесь построить баню на своем дачном участке, надеемся, что наши маленькие советы были вам полезны. А старые традиции, о которых мы вам рассказали, помогут вам не только получить удовольствие от посещения бани, но и быть предельно внимательными к горячей печи и пару.
Ведь баня своими руками — занятие увлекательное и полезное, возможно, вам будет интересно познакомиться с современными вариантами бани в нашем видео:

.