Как поставить анкерный болт в стену: Как установить анкер? Пошаговая инструкция – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Содержание

Как установить анкер?

Несколько лет назад, чтобы прикрепить к твердой поверхности какой-то элемент, нужно было браться за гвозди и шурупы. Сегодня эти устаревшие способы уже не актуальны. Новшеством в таких ситуациях являются анкеры, с помощью которых намного проще справиться с креплением двух элементов. Анкер довольно легко вкручивается в бетонную стену и надежно закрепляется. Что такое анкер? Это деталь, предназначенная для вкручивания в твердую поверхность, в ней он распирается , и тем самым обеспечивает надежное крепление. Также он обладает внутренней резьбой, в нее и вкручивается крепление.

Разновидности анкеров

Существует несколько различных видов анкеров, которые отличаются друг от друга конструкцией. Следует разобрать каждый вид конкретнее:

  • Клиновой анкер. Он отличается от других тем, что имеет клин, который имеет свойство расширяться, когда анкер вкручивают в стену. При работе с данным видом, сначала нужно сделать отверстие в материале, а затем уже в него забить анкер. Последним этапом является работа с затяжкой гайки, она фиксирует стержень, так как втулка расширяется.
  • Вторым видом является распорный анкер. Особенность его конструкции заключается в следующем: втулка проходит по всему стержню и имеет резьбу с клиновидной головкой. Когда анкер вкручивается, втулка распирается при помощи головки, и крепеж фиксируется.
  • Разжимной анкер – это деталь, которая внутри своего строения имеет гильзу с лепестками. А также внутри анкера есть раздвижная гайка, она способствует расхождению лепестков в стороны, в то время как анкер вкручивается в стену.
  • Существует такой вид анкера, как забивной. Втулка данного вида обладает клином и вырезами. С помощью этих вырезов втулка расширяется, когда по болту бьют. Бить необязательно нужно по болту, это можно делать и по анкеру, и с помощью дорна. Но одну деталь заменить нельзя: молоток, именно им нужно наносить удары.
  • Химический анкер существенно отличается от предыдущих видов. Так как крепится он на клей. Брикет с клеем нужно вставить в заранее сделанное отверстие, и придавить его анкером. Не нужно бояться, что такое крепление не будет надежным, химическое крепление такое же надежное, как и механическое.

Что такое несущая способность анкера?

Любой вид анкера должен обладать определенной несущей способностью. Что это значит? А значит это одно: любой анкер должен характеризоваться нагрузкой, которая не повлечет за собой разрушений. Чем прочнее материал, из которого изготовлен анкер, тем больше его несущая способность. При изготовлении анкеров используют такие материалы, как: нержавеющая сталь, конструкционная, антикоррозийная и цветной металл. Что касается последнего, то такой материал обладает наименьшей прочностью. Несущую способность можно увидеть на упаковке, либо на самом анкере.

Как провести расчет анкера на вырыв?

Как правило, такой расчет проходит на объекте. Ведь нужно учитывать , из какого материала изготовлена стена. От этого зависит насколько надежно анкерное соединение. Так, например, если стена бетонная или кирпичная, то нагрузка анкера на вырыв будет равняться 350 кг. Это значит, что крепить можно даже достаточно тяжелые предметы. Что касается такого материала, как ячеистый бетон, то его нагрузка будет равна 230 кг. То есть, для монтажа высоток он не подходит, и стоит выбрать химические анкеры для работы, ведь их предельная нагрузка на вырыв составляет целых 700 кг.

Установка анкера

Чтобы надежно установить анкер любого вида, нужно первым делом проделать отверстие в нужном материале, причем оно должно чуть-чуть превышать диаметр анкера. Отверстие, естественно, стоит очистить, чтобы не было пыли, затем поместить в него анкер и зафиксировать. Если поверхность из пустотелого кирпича, то взять стоит анкер со стальной гильзой и гнущимися ребрами. Когда такой анкер вкручивается, его ребра раздвигаются и анкер фиксируется.

Как установить химический анкер?

Что касается химического анкера, то установить его проще простого. Для этого нужно лишь вооружиться специальным пистолетом. В отверстие нужно выдавить клей и вставить анкер. Такой клей быстро проникает в материал и застывает.

Если взять химический анкер для газобетона, то с помощью него можно соединить детали из любого материала, даже из ячеистого и сыпучего. Такое крепление можно смело использовать при монтаже высоток и даже водных конструкций.

Как вытащить анкерный болт из бетонной стены

Как вытащить анкерный болт из стены: способы, рекомендации

В области строительства и ремонта уже давно мастера активно пользуются новыми, более эффективными крепежными элементами, а именно, анкерными болтами. Судя по многочисленным отзывам потребителей, эти изделия обеспечивают надежные крепления к бетонным и деревянным поверхностям.

Тем не менее, монтировать анкер гораздо проще, чем его извлечь. По этой причине вопрос, как вытащить анкерный болт из стены, является очень актуальным. Зная технологию и имея нужный инструмент, справится с этой работой будет несложно.

Информацию о том, как достать анкерный болт из стены, вы найдете в данной статье.

Знакомство с крепежным изделием

Для изготовления анкеров используют прочный металл. За счет особой конструкции и высококачественного материала такой болт выдерживает большую статическую и динамическую нагрузку. На прилавках специализированных магазинов вниманию потребителей представлен широкий ассортимент различных анкерных болтов. Судя по отзывам, большинство мастеров пользуется механическими распорными анкерами.

Предназначение

Используя анкеры, устанавливают двери, окна и перегородки, монтируют подвесные потолки, подвешивают люстры. С помощью этих крепежей обеспечивается надежное и неразъемное соединение с кирпичной и бетонной поверхностью.

Принцип действия

Анкерный болт представляет собой шуруп, который находится в конусовидной капсуле. На поверхности шурупа имеется резьба, а верхняя часть оснащена гайкой. Чтобы установить анкер в стену, нужно предварительно просверлить в ней отверстие, в которое будет вставляться конусовидная капсула.

Анкерный болт работает за счет перемещения клина, с помощью которого происходит разжимание распорной втулки. Для этого мастеру следует закрутить гайку, в результате чего болт переместиться вверх и разопрет гильзу по краям. Та, в свою очередь, упрется у поверхности отверстия, будет надежно удерживать крепежный элемент.

Тем не менее справиться с этим можно, совершенно не испортив конструкцию, если знать, как вытащить анкерный болт из стены.

Первый способ

Тем, кто не знает, как вытащить анкерный болт из стены, опытные мастера рекомендуют выполнить следующее:

  • В начале работы откручивается гайка.
  • Затем пробивается шпилька крепежного элемента. Желательно, чтобы она вошла внутрь максимально глубоко.
  • При помощи плоскогубцев извлекается обойма.

Судя по отзывам, данный способ считается наименее трудоемким, но он не всегда эффективен.

Демонтаж с помощью электроинструмента

Часто новички задают вопрос о том, как вытащить анкерный болт из кирпичной стены. Справиться с этой задачей будет гораздо легче, если под рукой имеется дрель. Мастеру нужно сверлом обработать саму гайку, а затем болтовой узел вбить внутрь конусовидной капсулы. После выполнения этих действий анкерная обойма легко извлекается из отверстия в бетоне или кирпичной стене.

Также достаточно эффективным считается способ демонтажа болтов угловой шлифовальной машинкой, которую в быту преимущественно называют болгаркой. Перед тем, как вытащить анкерный болт из бетонной стены, нужно сделать следующее:

  • Просверлить болт.
  • В полученном отверстии при помощи метчика сделать резьбу.
  • Далее в это отверстие, оснащенное резьбой, вкрутить новый болт. Его диаметр должен быть меньше.

Чтобы извлечь анкер, вкрученный в него болт следует надежно удерживать, одновременно прокручивая гайку и обойму. На данном этапе очень важно зафиксировать контргайку. Лишь после этого ее можно выкручивать и снимать. В самом конце внешняя гайка просто срезается болгаркой. Оставшийся стержень нужно протолкнуть внутрь капсулы, ударив по нему молотком.

Еще как вытащить анкерный болт из стены?

Тем, кто хочет демонтировать анкер, но не знает, как это сделать, специалисты рекомендуют воспользоваться еще несколькими способами. Извлечь болт можно с помощью кусачек или гидравлического насоса. Затем бетонную поверхность вокруг болта следует разбить зубилом и молотком. В результате останется отверстие, которое мастеру придется зацементировать и зашпатлевать.

Некоторые мастера рассверливают соединение болта с гайкой. После этого становится возможным удаление внутренней части анкера из бетона. Если пришлось иметь дело с латунным крепежным элементом, то оптимальным вариантом будет его просто высверлить дрелью. Нужно сделать отверстие в стене рядом с болтом во всю его длину. Сам анкер извлекается плоскогубцами или кусачками.

В заключение

Судя по отзывам домашних умельцев, демонтаж забитого анкерного болта является мероприятием достаточно сложным, но выполнимым. Мастеру понадобится терпение. Также следует быть готовым к тому, что после работы нужно провести серьезную уборку.

Источник: .ru

Источник:

Как легко вытащить анкерный болт из стены: основные приемы

В сфере строительства и ремонта уже давно и достаточно активно используются новые, более надежные типы крепежных элементов, к которым относятся анкерные болты. В связи с этим вопрос о том, как быстро вытащить анкерный болт из пола, потолка или стены, является достаточно актуальным. Сложность извлечения болта такого типа обусловлена тем, что он имеет непростую конструкцию.

Принцип работы анкера

Основные приемы

Анкерные болты, которые обеспечивают высочайшую надежность крепления, используют в тех случаях, когда на поверхности стены, потолка или пола необходимо зафиксировать тяжеловесные конструкции – массивные люстры, дверные и оконные коробки, модули подвесного потолка.

Основным элементом конструкции анкерного болта является тонкостенная гильза из металла, на боковой поверхности которой выполнены продольные разрезы. Сам болт вкручивается в гильзу, тем самым втягивая в ее внутреннюю часть конусообразную гайку, которая разжимает ее стенки и обеспечивает надежную фиксацию всей конструкции внутри предварительно подготовленного отверстия.

Анкерные болты за счет особенностей своего устройства позволяют надежно закрепить на поверхности стены, пола и потолка элементы, вес которых превышает 100 кг.

В первую очередь нужно попробовать расшатать анкер круговыми движениями, если можно зацепиться за выступающие части

Чтобы использовать анкер, необходимо предварительно просверлить отверстие соответствующего диаметра, в которое будет вставлена оболочка крепежа, а уже в нее вкручивают болт или шпильку с резьбой.

Если проблем с тем, как использовать такой крепежный элемент, чаще всего не возникает, то вопрос о том, как вытащить анкер, является достаточно актуальным.

Высокая надежность фиксации такого болта часто приводит к тому, что его приходится буквально выламывать из стены, пола или потолка, а образовавшееся в результате таких манипуляций отверстие заделывать при помощи цементного раствора или шпаклевки.

Конусная часть может сдвинуться глубже, если есть запас отверстия по длине

  1. В первую очередь следует открутить гайку на шпильке и попробовать забить ее поглубже, чтобы она перестала распирать обойму. Если вам удалось это сделать, то можно без особого труда вытащить обойму, а затем и саму шпильку-болт.
  2. Резьбовое соединение гайки со шпилькой можно рассверлить, а затем, если позволяет расстояние, на которое шпилька выступает над гайкой, ее можно вбить глубже, чтобы она перестала распирать обойму. После этого, как и в предыдущем случае, из стены необходимо вытащить обойму, а после нее и сам анкерный болт.
  3. Можно также высверлить отверстие в центральной части шпильки-болта, в котором при помощи метчика нарезают резьбу. В полученное резьбовое отверстие вкручивают болт, который надо обязательно законтрагаить. Удерживая вкрученный болт, необходимо попытаться прокрутить на основной шпильке гайку, чтобы она провернулась вместе с обоймой. Когда дополнительный болт зафиксируется, надо снять с него контргайку и выкрутить его. Затем можно срезать со шпильки основную гайку, используя для этого болгарку, и вбить шпильку внутрь отверстия. После того как вы освободили обойму, ее можно извлечь при помощи пассатижей или других зажимных приспособлений, а затем вытащить и саму шпильку.
  4. Шпильку, ничего не предпринимая, можно попробовать забить в обойму по максимуму вместе с накрученной на нее гайкой. После выполнения такой манипуляции вокруг головки анкерного болта надо разбить бетонную поверхность, углубившись на 1 см. После этого можно попытаться вытащить из стены крепежное изделие, используя обычные пассатижи.
  5. Если анкерный болт изготовлен из не слишком твердого металла, можно просто высверлить его из стены. Однако даже при таком аккуратном подходе к извлечению анкерного болта следует быть готовым к тому, что участок стены, потолка или пола, на котором находился такой крепежный элемент, придется привести в первозданный вид, используя шпаклевку или цементный раствор.

В интернете есть много видео, которые дают подробное представление о том, как с минимальными сложностями вытащить из любой поверхности анкерный болт. При выполнении данной процедуры можно следовать инструкциям, предложенным в том или ином ролике.

Как выкрутить из резьбового отверстия обычный болт

Проблемы с выкручиванием из резьбового отверстия могут возникать не только с анкерными, но и с обычными болтами. Эта ситуация часто возникает в том случае, если у болта практически полностью отсутствует головка или ее боковые грани сильно смялись. Для извлечения такого болта из стены можно воспользоваться одним из следующих способов.

  • Придать вращение болту, головка которого сильно изношена, можно при помощи острого керна, приставленного под углом к верхней части крепежного элемента.
  • На изношенной головке болта, используя болгарку, выполняют прорезь, в которую вставляют жало отвертки и пытаются с ее помощью вытащить крепежный элемент.
  • Вытащить из стены не поддающийся извлечению болт можно при помощи метчика с левой резьбой, вкрутив его в предварительно выполненное резьбовое отверстие. Если у вас под рукой нет такого метчика, то вместо него можно использовать отвертку, жало которой заточено «под конус».
  • Чтобы вытащить болт из стены, можно использовать и метчик с правой резьбой. Для этого инструмент необходимо вкрутить в предварительно подготовленное в головке крепежного элемента отверстие, а затем жестко зафиксировать на ней при помощи сварки.
  • Самым радикальным методом извлечения болта из стены является его высверливание. С этой целью используют сверло, диаметр которого наиболее близок к размеру поперечного сечения самого крепежного элемента.

Способы извлечения сломанных болтов в зависимости от места обрыва

В заключении посмотрите наглядно семь лучших способов извлечения сломанных болтов.

Источник:

Анкер. Виды и работа.Применение и особенности.Монтаж и демонтаж

Анкер – это крепежное изделие, которое сочетает в себе конструктивные особенности болта и дюбеля. Он применяется для закрепления в камень, кирпич, бетон и прочие твердые и пористые материалы. Использование анкеров позволяет добиться высокой прочности крепления, которая существенно превышает возможности дюбеля или шурупа.

Классификация анкеров по размерам

Название анкер с немецкого языка переводится как «якорь». Действительно этот крепеж обеспечивает надежную фиксацию. Его применяют, когда нужно закрепить турник или другой спортивный снаряд на стену.

Он используется при монтаже кондиционеров, для закрепления элементов балкона к фасаду, для фиксации сантехники и пр. Анкерные болты выдерживают большую динамическую нагрузку, вибрацию и прочее механическое воздействие.

Данные крепежи делят на группы по размеру:

  • Малые – диаметр до 8 мм, а длина до 55 мм.
  • Средние – диаметр до 12 мм при длине до 120 мм.
  • Большие – достигают толщины в 24 мм и длины до 220 мм.

В строительстве выбор анкеров зависит от требований ГОСТ. Для определенных целей устанавливаются четкие параметры крепежа, который должен применяться.

Конструкции классических анкеров

Конструкция анкерного болта может отличаться по способу монтажа, а также подсоединению различных элементов к ним. Самыми востребованными разновидностями этого крепежа являются следующие конструкции:

  • Распорные.
  • Забивные.
  • Клиновые.

Распорные

Распорные анкеры являются самой распространенной конструкцией. Она представляет собой болт или шпильку, носик которого выполнен в виде конуса. На этот стержень одевается гильза с продольным разрезом.

Поскольку ее внутренний диаметр меньше конуса на носике, то она не может сойти со шпильки. Специальная гайка на вершине анкера, выступающей из стены, при наворачивании тащит на себя шпильку, которая не может пройти сквозь гильзу и разжимает ее.

В результате последняя деформируется, плотно прилегая к стенкам отверстия и удерживая весь анкерный крепеж в целом.

Распорные крепежные изделия обеспечивают эффективную фиксацию только в тех материалах, которые имеют плотную внутреннюю структуру. Это в первую очередь бетон. Если такие анкеры монтировать в пустотелые материалы, то особой прочности добиться не удастся.

Распорный анкер бывает с:

  • Гайкой.
  • Крючком.
  • Кольцом.
  • Двухраспорные.
  • Шестигранной головкой.

Анкеры с гайкой представляют собой шпильку, которая поджимается обычной гайкой.

В ней применяется длинная гильза, что обеспечивает большую площадь контакта внутри отверстия. Особенность использования подобного анкера заключается не только в том, что гайкой можно прижать определенную конструкцию к стене, но и дает возможность накрутить другую гайку на его шпильку.

Это может быть рым-гайка или специальный сварной наконечник любой формы.

Анкеры с кольцом или крючком являются практически идентичной конструкцией, что и с гайкой. В них используется шпилька, на конце которой предусмотрено крепежное кольцо или крюк. Непосредственно сама деформационная гильза имеет плотную вершину с накатанной резьбой.

При выкручивании шпильки гильза разжимается, поскольку имеет продольные сквозные прорези, которые делают центральную часть более пластичной. Данный крепеж применяется в тех случаях, когда необходимо зацепить шнур, трос или веревку. Также с его помощью можно подсоединить цепь к стене.

В быту они обычно применяются для надежного подвешивания люстры к потолку. Также на них крепят детские качели в квартирах.

Двухраспорные анкеры имеют особенную конструкцию. Главное отличие данного крепежа в том, что при выкручивании шпильки одна распорная втулка входит во вторую. Распор осуществляется близко к концу анкера, что особенно важно, если необходимо провести закрепление в пористом материале. Благодаря тому, что крепеж фиксируется в глубине стены, обеспечивается максимально возможная фиксация.

Анкерс шестигранной головкой представляет практически такую же конструкцию что и с гайкой. Единственное отличие в том, что вместо шпильки и гайки в нем применяется обычный болт.

Данная конструкция может быть рассчитана под гаечный ключ, а также дополнительно под отвертку. Такие анкеры редко делают большими, и обычно их диаметр не превышает 12 мм.

Клиновые

Клиновые анкеры представляют собой длинную металлическую шпильку, на конце которой имеется деформационная гильза. При завинчивании шпильки обеспечивается расширение маленьких лепестков. Это происходит в глубине стены далеко от лицевой части, поэтому исключается растрескивание материала.

Забивные

Забивной анкерный болт в корне отличается от прочих конструкций. Для обеспечения его раскрытия необходимо предварительно посадить саму гильзу, а уж потом вворачивать шпильку.

Для того чтобы воспользоваться таким крепежом необходимо подготовить отверстие, после чего поставить в него втулку анкера. После этого уже в установленную гильзу прикладывается штырь, по которому нужно ударить молотком.

Это позволяет деформировать гильзу и плотно прижать ее к стенкам отверстия. Далее штырь извлекается и закручивается болт, к которому и проводится фиксация.

Химические анкеры

Химические, или клеящиеся, анкеры являются очень надежными крепежными элементами, которые обеспечивают прочную фиксацию. Данный крепеж представляет собой набор из обычной шпильки и клея.

Для использования такого крепежа проводится высверливание отверстия, которое прочищается от пыли и в последующем заполняется клеящим составом. После этого в него вставляется шпилька и оставляется до застывания.

Недостаток такого крепежа заключается в том, что он долго набирает максимальную прочность. В случае с обычными анкерами, крепеж может использоваться сразу же.

Химический крепеж используется в тех случаях, когда нужно зафиксироваться в мягком или пористом материале, который не может выдержать большую нагрузку. Для того чтобы добиться максимально возможной силы удержания шпильки, необходимо правильно подготовить отверстие.

Сначала сверло углубляется на требуемое расстояние, после чего круговыми движениями проводится выборка пустоты в форме конуса. Нужно сделать так, чтобы дно отверстия было значительно шире, чем его горловина. Это позволит залить больше клея.

После застывания он будет не только удерживать шпильку за счет прилипания к стенкам, но и физически не сможет вырваться с отверстия, в связи с узким выходом.

Как правильно использовать обычный анкер

Для того чтобы анкер работал на полную, необходимо провести его правильный монтаж. В первую очередь нужно подобрать сверло, которое будет соответствовать диаметру анкера.

Необязательно, чтобы оно было толще на доли миллиметра, поскольку при сверлении дрелью, перфоратором или шуруповертом, получаемое отверстие всегда будет немного больше, в связи с дребезжанием инструмента в руках.

Стоит контролировать глубину, чтобы не перестараться, поскольку это снизит характеристики крепежа. Далее необходимо обязательно продуть отверстие, чтобы извлечь из него крошку и пыль.

Некоторые строители для увеличения надежности крепежа при работе с пористыми материалами предпочитают дополнительное использование клеящих составов. В частности, применяются жидкие гвозди. Масса в небольшом количестве выдавливается в отверстие, после чего в него забивается анкерный болт. Фактически после затягивания распорки обеспечивается жесткая фиксация не только ребрами, но и клеем.

Обычно при установке анкера его довольно сложно вогнать в подготовленное отверстие. Если с этим не возникает проблем, значит отверстие получилось чрезмерно толстым и рассчитывать на надежное соединение нельзя. Если подобное случилось, то придется выбрать более толстый анкер.

Для того чтобы загнать крепеж в подготовленное отверстие его можно забить, применяя молоток. При этом нужно использовать мягкую подкладку. Если фиксируется крепеж с крючком или кольцом на конце, то бить можно и напрямую.

В том случае, когда вершины анкера — это резьбовое соединение, то удары могут ему повредить. Нужно совместить на один уровень кончик шпильки и боковую часть гайки. После этого прикладывается деревянный брусок, и совершаются удары молотком.

Как только крепеж зайдет до конца, можно провести его затягивание с помощью гаечного ключа.

Как можно вытащить анкерный болт

Соединение, получаемое анкером, очень надежное, но бывают случаи, когда нужда в нем заканчивается. В этом случае необходимо извлечь крепеж из стены. Это довольно трудно, но вполне выполнимо.

Для работы понадобится гаечный ключ, а также зубило, молоток и плоскогубцы. Сначала нужно выкрутить шпильку таким образом, чтобы она больше не распирала гильзу. Данная процедура отличается в зависимости от устройства анкера.

После того как гильза будет освобождена ее можно будет вытащить. В большинстве случаев зацепиться за нее плоскогубцами не удастся, поэтому потребуется разрушить немного стены вокруг отверстия, в которое посажен анкер. Для этого подставляется зубило возле гильзы анкера, и делается канавка около 1 см глубиной. После этого удастся зацепиться за гильзу плоскогубцами и вытащить ее наружу.

Похожие темы:

Источник:

Извлекаем анкерные болты из бетона. Как вытащить анкер из бетона

Анкерные болты, используемые для крепления конструкций и деталей к бетону, изготавливаются из прочного металла. Благодаря особенностям конструкции и используемому материалу, этот крепеж способен выдерживать большие нагрузки, как статические, так и динамические.

Существует множество разновидностей анкерных болтов, но наиболее распространенными являются механические анкера распорного типа. Принцип действия этого крепежного элемента основан на перемещении клина, который разжимает распорную втулку, фиксирующую метиз в толще бетона.

В строительстве анкерные болты применяют при установке дверей, окон и перегородок, монтаже подвесных потолков, подвешивании люстр и в других случаях, когда нужно создать надежное, неразъемное соединение с бетоном.

Как аккуратно извлечь анкер из стены

Установить анкер в стену гораздо проще, чем его удалить. В связи с этим, перед тем, как вкручивать такой крепеж в стену, нужно выполнить все необходимые замеры и точно определить место его будущего расположения.

Извлечение анкера из стены – это трудоемкий процесс, результатом которого может стать не только удаление крепежа, но и значительное повреждение бетона.

Как удалить анкер с наименьшими повреждениями конструкций, мы расскажем в этой статье.

Наиболее простым способом избавиться от распорного болта в стене, является следующий:

  • Откручиваем гайку анкера;
  • Пробиваем шпильку крепежа внутрь, как можно дальше;
  • Извлекаем обойму плоскогубцами.

К сожалению, этот простой и наименее трудоемкий способ срабатывает не всегда. Если у вас есть под рукой электрические инструменты, то лучше попробовать решить проблему, вооружившись дрелью. При помощи сверла по металлу рассверлите узел болт-гайка, а затем выбейте болт внутрь. Чаще всего, после такого воздействия обойму анкера можно без проблем извлечь из отверстия в стене.

Еще один эффективный способ может быть использован лишь с анкерами по бетону большого размера. Для его осуществления в болте сверлят отверстие, в котором, используя метчик, изготавливают резьбу. В отверстие вкручивают болт меньшего диаметра.

Для извлечения анкера, удерживая вкрученный болт, проворачивают гайку на основном болте, причем вместе с обоймой.

После фиксации болта контргайку выкручивают и снимают, а затем, используя угловую шлифмашину, срезают внешнюю гайку и проталкивают стержень внутрь, ударяя по нему.

Радикальные методы

Кроме «интеллектуальных» способов удаления метиза из стены, существуют и более радикальные. Чаще всего, чтобы изъять анкер без хлопот, его просто высверливают. Для этого используют сверла по металлу из высококачественной стали. Как правило, разрушив распорный резьбовой механизм изделия, можно легко его вынуть из отверстия.

Второй, более грубый способ, наиболее «травматичен» для конструкции. Чтобы вынуть болт, шпильку забивают обратно в обойму, после чего бетон вокруг анкера разрушают перфоратором или зубилом и молотком, на глубину около 1 сантиметра.

После того, как обойма выступит над поверхностью бетона, ее нужно захватить плоскогубцами и попытаться вытащить из стены.

Полезные советы 02.03.2018 14:34:21

krepcom.ru

Как вытащить анкерный болт?

Болт надо отвернуть на один оборот и вбить молотком что-бы конус расклинить. Потом выкручивать прилагая вытягивающее усилие. Если удастся — попробовать вынуть гильзу. Если не удастся — купить новые анкера и установить турник в другом месте.

Да, я буду перевешивать на этой же стене, просто выше. Мне важно именно болт вытащить, чтобы из стены не торчало ничего. А дырки с гильзами пусть будут, закроются. Я волнуюсь именно с выкручиванием.

начну выкручивать и только всё испорчу.

Только если конус при затяжке вошел в гильзу и тем самым вызвал расширение и стопор гильзы в бетоне, то зачем его выбивать? Так он станет свободным и будет прокручиваться при повороте болта.

Как вытащить анкер из стены

На территории нынешней Российской Федерации сфера строительства идёт вперёд семимильными шагами – каждый год внедряется множество различных новинок, в том числе и в области креплений. Производители активно разрабатывают более прочные и надёжные виды крепежей.

Анкер – надёжное и эффективное крепление

Сегодня в любом строительном магазине можно свободно приобрести анкеры, которые запросто выдерживают внушительные нагрузки – логично, что они получили широкое распространение. Гильза из тонкого металла с продольными разрезами является основой анкера.

В неё вкручивается винт или, как вариант, болт, а также втягивается металлическая пробка-гайка в виде конуса. В конечном итоге указанная гильза намертво устанавливается в стене здания, а болт прижимается к основанию. Основное предназначение анкеров – обеспечение надёжного крепления конструкций, чей вес нередко превышает отметку в 100 кг.

В бытовых условиях они используются в процессе монтажа коробок дверей и окон, люстр, а также для монтажа подвесного потолка.

Следует отметить, что анкет устанавливается ручным способом. Специально для этого предварительно просверливается отверстие, в которое позже вставляется металлическая гильза анкера со шпилькой. Далее на шпильку накручивается гайка. Шпилька поднимается вверх и распирает металлическую гильзу, тем самым обеспечивая надёжную фиксацию крепежа.

Честно говоря, установить анкер не проблема, куда сложнее его вытащить. Тем не менее, это возможно. И мы вам сейчас расскажем, как это сделать.

Пять эффективных способов извлечения анкера

  1. 1. Мало кто знает, как вытащить анкер, ведь это не так-то и просто. А потому хорошенько подумайте прежде, чем решите установить анкер – нужен ли он вам именно в этом месте. Чаще всего анкеры вытаскивают, что называется «с мясом» – полученная дырка заделывается посредством шпаклевания.
  2. 2.Откручиваем гайку, из обоймы подальше пробиваем шпильку таким образом, чтобы она не распирала обойму. Попытайтесь с помощью чего-либо вытащить обойму. В случае успеха вы сможете достать и саму шпильку.
  3. 3. Рассверливается соединение болта и гайки. В случае наличия запаса болт выбивается вовнутрь, обойма с гайкой вытаскивается.После этого извлекается и сам болт.
  4. 4. Шпилька забивается в обойму по максимуму – разбейте бетон вокруг анкера на глубину не менее 1 см. после этого анкер благополучно вытаскивается с помощью плоскогубцев.
  5. 5. В случае если анкер сделан из слабого металла, попытайтесь его высверлить. Впрочем, как бы то ни было, после извлечения анкера из стены, участок потолка или стены всё же придётся поштукатурить.

Итак, теперь вам известно целых пять способов извлечения анкера. Какой из них выбрать – решать вам. В любом случае, специалисты портала mebeldok.

com абсолютно спокойны и уверены, что вы успешно справитесь с поставленной задачей. Что же, не теряйте времени и начинайте действовать!

Домашнему мастеру

Как извлечь анкер из стены ?

Members 10,930 сообщений Members 10,930 сообщений

Источники:

www.sferatd.ru

Демонтаж стального строительного Анкера

Демонтаж стального строительного Анкера.

КАК ВЫТАЩИТЬ СЛОМАННОЕ СВЕРЛО ✔ высверливать не нужно ✔ достать легко

Здесь качественные сверла http://fotos.ua/shop/sverla-i-bury/ Как вытащить обломок сверла? Как это сверло высверлить?…

Как закрутить анкер если он проворачивается в отверстии

В этом видео показан один из способов, как зафиксировать забивной анкер в отверстии от проворачивания.

Рамный анкер, демонтаж

Демонтаж рамного анкера.

Как вытащить старый дюбель из стены

Во время ремонта вы обнаружили под старыми обоями ненужный дюбель. Не стремитесь удалить его из стены. Ведь…

Анкерный болт с гайкой демонтаж.

Как извлечь анкер. Комментариям буду рад))

На просторах ютуба не встретил ни одного разумного совета по демонтажу анкеров, везде нужно продолбить…

Анкерный болт. Демонтаж.

В этом видео мы расскажем как демонтировать анкерный болт. uniform-mer.ru/?from=.

Как вытащить безнадежно застрявший анкер из бетона!

Ситуация казалась безнадежная, но сварочный аппарат пришел на помощь! Обязательно посмотрите это видео……

health-weight-loss-100.com

Как вытащить анкер: пять способов

≡  28 Декабрь 2014   ·  Рубрика: Полезные советы

А А А

Анкер представляет собой крепежный узел, выполненный из прочного металла. Предназначен он для закрепления крупногабаритных конструкций. Анкеры могут быть различных видов, благодаря чему они имеют огромный спектр применения в ремонтно-строительных работах.

Современные анкерные болты, отличающиеся высокой прочностью, способны выдерживать очень сильные нагрузки. В качестве их основы выступает металлическая тонкостенная гильза с продольными разрезами. В нее вкручивается болт и втягивается металлическая пробка-гайка, имеющая конусообразную форму, в результате чего получается надежное соединение.

В быту анкерные крепежные элементы используются для установки дверных и оконных поемов, монтажа люстр и подвесной потолочной конструкции. Для этого в поверхности просверливается отверстие, в которое устанавливается оболочка от анкера, а затем вкручивается шпилька.

Способ 1

Чтобы аккуратно вытащить анкер, сначала открутите гайку и пробейте шпильку из обоймы как можно дальше, после чего попробуйте обойму чем-нибудь извлечь. В случае положительного исхода, достать шпильку не составит особого труда.

Способ 2

Рассверлите соединение болт-гайка. При наличии запаса попробуйте выбить болт вовнутрь и после этого вытащить обойму с гайкой, а потом и сам болт.

Способ 3

Сделайте отверстие в болте, после чего сформируйте резьбу метчиком и вкрутите в полученное отверстие другой болт. Удерживая последний, попытайтесь провернуть гайку на основном болте вместе с обоймой. Как только болт зафиксируется, снимите и выкрутите контргайку. После этого с помощью болгарки срежьте внешнюю гайку и выбейте стержень внутрь. Вытащите гильзу и извлеките стержень.

Способ 4

Забейте шпильку назад в обойму. После этого раздробите бетон вокруг анкера на глубину не менее, чем на один сантиметр и вытащите его с помощью плоскогубцев.

Способ 5

Если анкер, который необходимо вытащить, сделан из слабого, менее прочного  металла, попытайтесь его просто высверлить.

Независимо от способа извлечения анкерного болта  из стены, после его удалению поверхность в любом случае придется заштукатурить.

На заметку: быстрое и качественное строительство подземной парковки от компании underspb.ru.

Понравилась запись? :

remontwww.ru

Источник:

Как утверждают специалисты, устанавливать анкер в стену можно только после выполнения необходимых замеров. В таком случае мастер сможет определить, в каком месте болт будет расположен. Судя по отзывам, с извлечением подобной конструкции у мастера могут возникнуть трудности. В результате неумелых действий можно серьезно повредить значительную площадь бетона.

Между тем есть несколько простых способов, позволяющих с минимальным уроном для состояния поверхности вытащить такой болт из стены.

Сделать это можно компрессором, баллоном со сжатым воздухом, пылесосом или на крайний случай спринцовкой. Лишь после этого можно вставить анкер и затянуть его.

В одних случаях можно просто заворачивать болт, а в других ослабить гайку и с помощью молотка забивать шпильку вглубь отверстия.

Используя два последних способа демонтажа распорных анкеров, вы должны быть готовы к тому, что стена или потолок вокруг крепежа получат повреждения. Поэтому, приступая к такой работе, не забудьте запастись шпаклевкой и шпателем.

Анкерный болт с гайкой- надежный распорный элемент. В этом видео мы покажем Вам как правильно произвести…

Как установить анкерный болт Красноярск

/ /

Как установить анкерный болт

Крепление анкерными болтами является очень надежным и крепким, оно на порядки выше, чем использование дюбелей с шурупами. Сам процесс очень простой и даже интересный. Видов и форм таких шурупов очень много, но принцип крепления один и тот же. Единственно различия есть между химическими и распорными анкерными болтами. Химические, в основном применяются для соединения конструкций, так как образуют монолитное соединение, они способны выдержать даже балкон.

Как установить анкерный болт. В данной статье рассмотрим принцип крепления обычными распорными и более продвинутыми химическими болтами. Они есть разные, от нескольких сантиметров в длину и до огромных, выдерживающих многотонные конструкции.
Список инструментов и материалов для крепления распорных анкерных болтов:
- Анкерный болт;
- Молоток;
- Гаечный ключ;
- Перфоратор.
- Для химических, вам понадобиться дополнительно специальная смола.

Порядок выполнения работ:
Учтите, хоть работа и не сложная, но переделать, в случае ошибки, будет не легко, а в некоторых случаях невозможно. Неправильно вкрученный болт порой вырвать можно уже только с куском стены.
Для начала необходимо просверлить отверстие в стене полу или потолке по ширине болта, так, чтобы он легко не заходил, но все же зайти мог.

Далее отверстие очищаем от пыли и крошек, можно пылесосом. Теперь вставляем внутрь болт. Сверху него слегка накручиваем гайку. Молотком полностью забиваем болт.

Ну а теперь закручиваем гайку. Во время этого процесса внутри анкер разойдется и плотно закрепиться в стене. Резьба при этом слегка выйдет на наружу. Вытащить анкерный болт будет уже не возможно.

Прикручивать нужно сильно. В некоторых случаях, при стене, которая крошиться, гайка может вкрутиться в стену, даже если вы использовали шайбу, так что ее уже не выкрутишь. Для этого можно использовать сверху еще одну гайку. Крайняя гайка будет легко закручиваться и раскручиваться, поэтому использование шайбы, а еще лучше контргайки обязательное.
Как установить анкерный болт химический.

В просверленное отверстие заливается специальная смола, после чего туда вставляется болт. После застывания образуется монолитное соединение со стеной. Есть специальные болты для полых стен. Вырвать анкерный химический болт не возможно, это самый крепкий тип соединения.

 Купить анкерный болт можно в каталоге интернет-магазина Крепеж24 здесь - /catalog/ankernaya-tehnika/ankernyj-bolt

Как крепить анкерный крюк. Анкерный болт с гайкой – для крепления тяжелых конструкций! Как устроен анкерный крепеж с гайкой

Анкер – это крепежный элемент из металлического материала, вводится в и там задерживает предмет, который благодаря нему закрепляется. Такой вид крепежа стал в последнее время хорошо востребован. Установка анкерных болтов в стену действует как якорь. Благодаря этому они способны удержать невероятные нагрузки. Это дает возможность с их помощью крепить тяжеленные конструкции и отдельные объекты. Не так давно, чтобы что-то закрепить на каменную поверхность, были доступны гвозди и шурупы. Теперь все изменилось, и такой вид крепежа остался в прошлом. Более удобные для этого процесса и приспособленные анкеры с успехом их заменяют.

Чем можно надежно, с большим эффектом и очень быстро закрепить определенные предметы в стене? Анкеры выступают здесь отличным выходом, с ними можно забить или вворачивать в бетонное основание все, что вам угодно.

Характеристика

У анкера внутри есть резьба, именно в нее надо вкручивать крепеж. При строительстве дома, ремонте в квартире анкерные болты – самый лучший якорь, не поведут вас точно, и заменить их чем-то аналогичным невозможно. Установка, применяя эти болты, пройдет быстро и с легкостью.

Разновидности анкеров

Большое применение они нашли для плотных материалов. Например, бетон, кирпич. Также хороши они для работы с гипсокартоном. Практически везде возможно их использование – если надо повесить полку, шкаф, картину, обустроить подвесной потолок. Во всех этих трудоемких процессах потребуются анкеры. Больше всех используются механические анкеры, способные держаться за счет упора или силой трения.

Во время стройки или в бытовых нуждах требуется прикрепить различного рода объекты, конструкции для монтажа. Для этих целей есть разные крепёжные элементы. Для работы с бетоном или кирпичом нужны специальные анкеры, а когда используются заготовки из дерева, то саморезы для дерева. Анкеры помогут хорошо укрепить самые тяжеленные конструкции. Например, это может быть нагреватель воды, шведская стенка, детская качелька к потолку.

Сам по себе такой болт ничего особенного собой не представляет. Это довольно простое соединение из болта, гайки и корпуса. Предусмотрена подкладка из пластика, чтобы не проникала влага. Действуют болты по простому распорному принципу. Когда закручивается болт, то гайка, имеющаяся на конце, всовывается внутрь. Это способствует тому, что корпус увеличивается в размере из-за расширения и плотно забит в бетон.

Разновидности

На эти болты налагаются довольно жесткие требования, так как люди должны быть уверенны в надежности этого крепления из-за веса, который они на него возлагают. Поэтому, при выборе данных изделий отдавайте выбор тем, которые исполнены в соответствии с ГОСТом. На строительном рынке различают следующие виды анкерных болтов:

Болт цельный

  1. Болт цельный – головка с шестью гранями, гайка конус. Здесь гайка и есть распорка, которая расширяет трубу. Сам он спаянный с наконечником – имеет гайку с шайбочкой. Когда начинают закручивать болт, он сразу входит в трубу, тем самым расширяет ее.
  2. Клин. Это стержень из металлического материала с большой шляпкой. Из нее выходит клин, входящий в стержень при ударе. Этим он увеличивает площадь той части, которая помещена в отверстие бетона.
  3. С распорком, ударный. Когда забивают гвоздь, он увеличивается и накрепко схватывается с камнем.
  4. Двухраспорный с гайкой. Этот крепеж используется для массивных предметов, для ответственных работ. Соответственно, это самый надежный крепежный элемент. Он становится шире в двух местах сразу. Эти распорки находятся на конце трубки и в месте стыка двух отрезков цилиндра. Исполнены элементы так, когда закручивается гайка, то ее части втягиваются друг в друга.
  5. Забивной. В стеновое отверстие забивается крепеж. Уже во время этого он увеличивается в ширине и схватывается с камнем. Когда болт закручивается, то распирается еще дальше. Этот тип болта можно устанавливать быстрее всего.
  6. Разжимной из четырех частей. Его части не зависят друг от друга, образуют цилиндрическую форму в сборке. Вверху части с кольцом, а с другого конца идет фиксация пружиной. Когда он закручивается, то у цилиндра начинается действие распорки с четырьмя гранями. Она разжимает эти отрезки, после чего прижимаются к стене по всей длине. Здесь используется не болт, а стержни с кольцом, либо крючком.

Из описаний понятно, что действуют первые два анкера одинаково. Отличие у них в подвижности элементов. Если у первого гайка конусом, то у второго – болт. Два первых типа крепежа являются типовыми вариантами. Уже на их основной базе представляется остальной модельный ряд этих болтов. Простыми и довольно удобными из них считаются анкеры с крючком и колечком. Так как, когда гайка закручивается, тогда болт сразу крепко фиксируется в отверстии стены.

Способ крепления

Нет ничего проще, как закрепить анкерный болт в стену. Всего лишь надо просверлить отверстие в бетонной стене. Его диаметр должен точно совпадать с болтом. Затем надо вставить сам болт и прикрепить. Анкер не стоит разбирать, он полностью вставляется в том же виде, в котором продается. Некоторые люди для чего-то разбирают их на части, а потом пытаются вставить. Разбирается анкер с гайкой, и то, только путем скручивания гайки и все. Когда анкер будет в стене, его надо закрутить по часовой стрелке. Воспользовавшись таким крепежом, можно сразу понять, насколько это быстро, удобно и надёжно.

Применяя их в помощь, можно повесить осветительные приборы, установить внутриквартирные двери, совершать работы по отделке. Исходя из того, что такое крепление рассчитано на весомые нагрузки, производство его идет из стали высокой прочности. Крепления такого типа достаточно легко сделать. Болт в стене качественно закрепляется. Это все благодаря склеиванию, упору, трению – залог надежного крепления. Действуют эти принципы как вместе, так и по отдельности, ни грамма не влияя на прочность. Закрепить анкерный болт своими руками сможет абсолютно каждый мужчина.

Монтаж анкерных болтов

Правила установки

Действия во время установки анкерных болтов такие же, что с дюбелями. Делать это не трудно, хоть конструкция у них смотрится довольно сложной. Только есть некоторые особенности. Инструкция по прикреплению анкерных болтов следующая:

  • Потребуется бур необходимого диаметра, который надо вставить в перфоратор.
  • Просверлить ход, очистить его от мусора.
  • Забить болт, затянуть ключом до прочного фиксирования в основании.

Также существует небольшой ряд правил, которые необходимо запомнить и знать:

  1. Устанавливать болт-анкер в пустотелый кирпич запрещено.
  2. Для установки используют размер до восьми миллиметров.
  3. Когда отверстие не получается очистить, то следует высверлить его дальше на двадцать сантиметров.

Из инструментов для этой работы потребуется дрель и перфоратор со сверлами, рожковый ключ, молоток.

Бетон намного прочнее большинства остальных материалов. Поэтому потребуются некоторые силы, чтобы сделать отверстие в нем. На сверлах должно быть напыление из прочных сплавов. Воспользоваться простой дрелью не получится, если нужны ровные края. В этом случае придется прибегать к перфоратору.

Монтаж болтов

Установленный болт в конструкции

Например, в конструкции фундамента существует несколько способов, как установить анкер. Основными из них являются:

  • В основном установка болтов в фундамент происходит до заливки бетона. Когда каркас из арматуры будет установлен, изогнутые анкеры крепят сваркой. Очень важно контролировать их вертикальное расположение, расстояние между ними и в фундаменте. Как только они будут закреплены, резьбу необходимо закрыть, например, полиэтиленом. Тогда бетон не попадет в резьбу.
  • Проще будет установить анкеры в залитый бетон. И там же контролировать все необходимые параметры.
  • Чтобы сделать анкер прямой, надо пробурить отверстие подходящего диаметра в фундаменте, избавиться от пыли и бетона. Туда вставить прямой анкер, пустоты заполнить клеем.
  • Конусный анкер устанавливается так же, как и прямой. После не забудьте затянуть на шпильке гайку.

Перед тем как остановиться на том или ином анкере, определитесь со способом крепежа. При этом обязательно помните о будущей нагрузке. В целях надежности и качества не стоит приобретать меньший диаметр крепежа. Выбирайте тех производителей, в ком уверены, которые делают производство изделий по стандартам ГОСТ.

На что обратить внимание

Методика работы по монтажу анкеров заключается в выполнении норм затягивания. Некоторые производители в своих каталогах прописывают рекомендации по затягиванию анкерных крепежей. При малом будет отсутствовать важная сила трения, при большом растет давление на основание. Из-за этого появляется вероятность разрушения.

Важно соблюдать установку химических анкеров. Шпилька из стали должна входить в отверстие шуруповертом. Это важно для тщательного смешивания всех элементов состава. Во время применения инъекций с составом, уже смешанный состав поступает в отверстие. При вставлении шпильки ее надо провинчивать. Если состав не выходит из отверстия, то надо извлечь шпильку, добавить состав еще. Химическое вещество должно затвердеть. На это уходит около 40 минут, в зависимости от температуры воздуха.

Напоследок хочется добавить, что установка анкерных болтов в стену должна проходить по строгим правилам, потому что они несут в себе большую ответственность за выдерживание тяжелого веса. Такие крепежные элементы появились не так давно, а уже пользуются огромной популярностью и востребованы на строительном рынке. Стоят они относительно недорого, а обладают уникальной универсальностью и высокой надежностью.

Для надежной фиксации различных бытовых и производственных элементов изобретают все новые качественные крепежи. Одним из таких мощных креплений считается анкерный болт с гайкой. Каковы на самом деле его технические возможности, правила эксплуатации и способы применения, мы вам сегодня и расскажем.

Как устроен анкерный крепеж с гайкой?

Принимая во внимание тот факт, что данный крепежный механизм должен удерживать достаточно тяжелые элементы, он был тщательно продуман и переделан. Главным элементом конструкции в нем является распорная шпилька, которая имеет на одном конце форму конуса, на другом же конце нарезана метрическая резьба, на которую накручивается гайка. На шпильку по всей длине, кроме резьбовой части, надета специальная металлическая втулка с прорезями.

Работает данное устройство по принципу «распора», то есть, когда мы начинаем закручивать гайку, конусообразный конец входит во втулку и распирает ее в отверстии. Отличительной особенностью считается то, что такой анкер имеет литую шпильку, которая намного прочнее других анкерных конструкций. Ну, и, конечно, мы забыли упомянуть про гайку и в обязательном порядке стопорную шайбу, которые накручиваются со стороны резьбы. Шайба не позволяет при закручивании гайки углубляться в отверстие.

В некоторых случаях во время крепления монтажники используют в качестве дополнительного фиксатора вторую шайбу, которая закрывает отверстие на месте установки, но такой подход зависит от конкретных условий монтажа. Сферы применения такого крепежа могут быть достаточно разными: от монтажа лестничных ограждений до тяжелых металлоконструкций. Самое популярное применение на сегодняшний день – это монтаж кронштейнов под кондиционер. Само устройство имеет достаточно приличный вес, поэтому использование такого крепления полностью оправдано.

Анкерный болт с гайкой – вес, размеры: что говорит нам ГОСТ?

Так как все крепежные элементы – сложные монтажные изделия, то все они имеют соответствующую техническую документацию. Именно из таких документов мы и можем узнать в случае необходимости технические параметры. К примеру, выбирая тот или иной крепеж, мы хотим знать, выдержит ли анкерное крепление вес в 100 килограммов или нет. Благодаря тому, что имеется документация, мы получим ответ на наш вопрос.

Самый маленький анкер, размеры которого 5×6,5×18 мм, согласно заявленным характеристикам изготовителя, способен выдержать нагрузку на вырывание до 800 кгс. Для того, чтоб было понятней, кгс – это обозначение килограмм/силы, где в расчет берется масса в один килограмм и сила, с которой этот килограмм оказывает давление на весы. Дальше вычисления совсем просты, 1 кгс равен примерно одному килограмму любого предмета, исходя из этого, такой анкер выдержит изделие весом в 800 килограмм.

Также абсолютно любой болт имеет соответствующий ГОСТ, который и делит все крепежные конструкции на разновидности по способности выдерживать определенную нагрузку, величине и диаметру крепежного элемента. На больших строительных площадках такая документация помогает при выборе элементов крепления и закупке соответствующего материала.

Технические характеристики анкерных болтов

Техническая документация рекомендует проводить монтаж такого крепления в полнотелых твердых материалах, таких как бетон, цельный кирпич, природный камень. В каждом отдельном случае мы должны выбирать болт с гайкой, размеры которого обеспечат нам качественное крепление. Но стоит помнить о том, что во время монтажа при затягивании гайки шпилька подается вперед на некоторое расстояние, в результате иногда эта длина создает помеху при установке изделий, которые мы крепим.

Сегодня в магазинах можно найти крепеж практически любой длины, для различного рода задач. Как правило, начинается линейка анкерных креплений с размера шпильки в 18 миллиметров. Самый длинный крепеж достигает 400 миллиметров чистого размера крепежной шпильки. Соответственно, в зависимости от длины, мы имеем и различные диаметры, данная величина считается по диаметру втулки, под которую и сверлится отверстие.

Диаметр втулки обычно начинается с 6,5 миллиметров, это, как правило, самый маленький анкер, постепенно с увеличением длины увеличивается и диаметральное значение, на самом длинном креплении втулка может быть 20 миллиметров в обхвате, и выдерживает такой крепеж достаточно солидные нагрузки. Если вас интересует удерживающая сила такого крепежа, вы можете узнать ее из технической документации, о ней мы говорили ранее.

При выборе анкерного крепления всегда учитывайте толщину поверхности, на которой будет производиться монтаж. Длинный – не означает прочный, к тому же, вы рискуете получить сквозное отверстие, которое при монтаже крепления нежелательно.

Усиленный вариант – двухраспорный крепеж

За счет того, что требования потребителя постоянно растут, и возникает потребность в монтаже достаточно тяжеловесных конструкций, было решено немного модифицировать крепеж. Так на рынке стройматериалов появилось модифицированное изделие – анкерный болт с гайкой двухраспорный. Такая технология позволила в достаточной мере увеличить удерживающую силу такого крепления.

Сама конструкция – это все та же шпилька, но в качестве удерживающего механизма в этом случае используются две втулки, одна из которых имеет форму клина и заходит во вторую втулку. Таким образом, затягивая гайку, мы увеличиваем удерживающие свойства, равномерно распределяя силу по всей длине крепления. Такую же технологию использует в своей конструкции , и, как показывает практика, довольно успешно.

Такое модифицированное крепление применяют, в основном, на производствах, но не только в строительной среде. К примеру, очень часто этим монтажным элементом крепят станки в цехах. Обычно при работе станок создает некую вибрацию, которая, как правило, не нужна, и если раньше станок просто крепили к полу с помощью бетона, то сегодня проще всего использовать универсальное крепление и избавиться от нежелательной вибрации при работе.

Правильный монтаж и качественное крепление

Не стоит забывать, что от правильного монтажа зависит, прежде всего, то, как в дальнейшем будет работать крепление, и какую массу оно сможет выдержать. В основном, строительные анкерные болты с гайками монтируются по одному принципу, но по определенным правилам, которые мы с вами сейчас и рассмотрим.

В строительных и монтажных работах наиболее востребованных операцией необходимо считать соединение различного рода элементов, как между собой, так и крепеж к неподвижным основаниям, а именно: стенам, полу, потолку, балкам и т.п. Для этих целей используют различного рода крепежи, однако в некоторых специфических случаях оптимальным вариантом будет анкерное крепление.

Если открыть специализированные сайты и посмотреть на фото анкерного болта, можно отметить широкий спектр конструкций, размеров и других отличительных особенностей. В чем принцип надежного крепления? Что собой представляет анкер? – обо всем этом читайте в этой статье.

Особенности конструкции

В самом общем виде, под анкером необходимо понимать специальный крепежный элемент, установленный в несущее, неподвижное основание и предназначенное для удержания некоторой конструкции или детали.

Такое соединение относится к разборному типу. Иными словами: при необходимости закрепленную посредством анкера конструкцию можно демонтировать, а после установить снова, не меняя сам крепеж.

Если проследить этимологию названия, то слово анкер имеет немецкие корни и переводится как «якорь», что в полной мере описывает принцип его действия.

Конструктивно анкерные болты выглядят как специального рода шпилька, которая закладывается в глухое или сквозное отверстие, а при некоторых условиях, она в нем зажимается, причем, для механических анкеров справедливо одно свойство – чем сильнее нагрузка на шпильку, тем прочнее она будет удерживаться в отверстии. В некоторых вариантах может использоваться болт и особой формы гайка, но принцип остается неизменным.

Химические

В отверстие закладывается специальная капсула с клеевым раствором. В процессе установки капсула разрушается и после затвердевания, надежно фиксирует шпильку в отверстии.

Главное достоинство — возможность установки в пустотелых основаниях.


Механические анкера

Это наиболее распространенный и применяемый на практике тип. В данном случае, принцип действия анкерных болтов основан на эффекте расклинивания или цангового разжима в стальной гильзе.

В зависимости от веса и степени прикладываемого усилия к устанавливаемой конструкции, подбирают необходимые размеры анкерных болтов. Для механического крепежа учитывается технология монтажа, особенности основания и другие внешние факторы. В данном контексте, различают следующие типы, различаемые по способу реализации заложенного в идею крепежа принципа.

Клиновой анкер

Представляет специальную клиновую гайку, устанавливаемую внутрь отверстия, с установленной поверх втулкой. При закручивании болта, гайка, пытаясь выйти наружу, расклинивает втулку и прочно удерживается внутри отверстия.

Данная конструкция представляет собой втулку с конусным отверстием внутри и нарезанной резьбой. При вворачивании анкера, втулка расклинивается в отверстии и этим фиксируется.

Разжимной анкер «бабочка». Главная особенность – можно устанавливать в сквозных отверстиях, а также в случае тонкостенных оснований. Принцип действия основан на деформации средней части и раскрытия лепестков при вкручивании анкера.

Распорные анкера. Это наиболее распространенный тип, не требующий особо тщательного соблюдения размеров отверстия. Принцип действия основан на расширении втулки при выдвижении из нее шпильки с конусовидным или шарообразным утолщением на конце в процессе накручивания на нее гайки и вытягивания наружу.

Итак, мы указали основные типы анкеров применяемых на практике. В некоторых специфических ситуациях требуются специальный крепеж, по заложенным принципам действия он аналогичен рассмотренным, но имеет конструктивные особенности, а потому ниже, в качестве примера, представленные две его разновидности.

Специальные анкера

Анкерный болт с кольцом – в данном случае, на конце анкера имеется специальное кольцо, сквозь него продевается трос, шпагат или различного рода растяжки. Используется, для монтажа и укрепления распорных тросов при установке мачт, колон, баннеров, а также в иных особых ситуациях.

Еще одна разновидность — анкерные болты с крюком. Их область применения аналогична предыдущему, вся особенность в возможности надевать кольца, т.е., нет необходимости продевать тросы сквозь отверстие.

Технология монтажа анкерных болтов

Прежде всего, в зависимости от толщины основания и массы укрепляемой конструкции, подбирают размер и длину анкерного крепежа.

Просверливают отверстие в основании. Втулка должна входить с натягом. Глубина делается чуть больше длины втулки.

Внимание! После сверления сделано, тщательно прочистите отверстие от остатков основания, крошек и т.п.

В отверстие устанавливают анкер, после этого собирают конструкцию. Установку необходимо производить легкими ударами молотка. Усилие, прикладываемое при закручивании, должно постепенно усиливаться. Не «перестарайтесь»: анкер должен прочно держаться, но не разрушать материал основания.

Фото анкеров

Часто, при различных типах ремонтных и монтажных работ появляется необходимость зафиксировать в стене различные конструкции. Сделать это на практике намного сложнее, чем может показаться с первого взгляда. Стандартные методы работают не очень хорошо, особенно когда конструкция имеет приличный вес и создает на точку крепления не малое давление либо же стена имеет не такие прочные свойства, как бетон. В таких случаях гораздо практичнее использовать, так называемое, анкерное крепление к стене.

Анкерное крепление, лучший вариант для крепежа предметов на стене

Принцип работы анкеров – как они справляются с нагрузками?

Принцип работы заключается в их технологии и особой сборной конструкции, благодаря которой нагрузка имеет абсолютно иной характер. Дело в том, что анкерный болт при установке уже в стене распирается, его невозможно обратно вытянуть при любых усилиях, как гвоздь, дюбель или шуруп.


Вытащить анкерный болт со стены невозможно

При этом нагрузка рассредоточивается по небольшой площади поверхности, в которую был установлен болт, а не в одной точке, как при стандартных фиксациях. Чтобы усилить его способность, вместе с ним дополнительно монтируется металлический лист, который забирает на себя большую часть нагрузки и распространяет ее по всей плоскости листа, и чем больше площадь листа, тем больше нагрузки может выдержать болт.


При анкерном креплении нагрузка распространяется по небольшому участку

Анкеры: их эффективность и разновидности

Эффективность анкерных болтов говорит сама за себя, это новейшее современное приспособление, которое быстро набирает популярность благодаря своей простоте в использовании и практичности. На данный момент для них не существует аналогов, которые могли бы сравниться по экономии и физическим характеристикам. Взяв за основу физические законы рассредоточения нагрузки по плоскости, специалисты пришли к очень эффективному решению и создали данное приспособление.


Анкерные болты делятся на несколько видов

Анкера бывают различных типов, имеют примерно одинаковые свойства и функции, каждый имеет принципиальное отличие. Они разделяются на следующие виды и подвиды:

  1. Механические:
    — закладной;
    — распорный;
    — забивной;
    — клиновой;
    — болт с кольцом или крючком;
    — рамный;
    — шпилька;
    — фасадный;
    — потолочный;
    — пружинка.
  2. Химические:
    — крепеж-монолит;
    — для наружных и внутренних работ;
    — для крепежа в рыхлых и тонкостенных основах;
    — стойкие к вибрациям;
    — долго служащее;
  3. Пластиковые.
  4. Грунтовые.
  5. Для устройства фундамента.
  6. Регулировочные по высоте.

Подобрать подходящий вид не составит труда

Как крепить анкерный болт: надежный якорь для любых применений

Несмотря на свою выносливость к нагрузкам, устанавливается очень просто, в три этапа:

— просверлить в стене отверстие дрелью или перфоратором;
— установить в отверстие болт;
— распереть якорное основание.

Такой монтаж гарантирует надежность использования для любых целей и нагрузок. Якорное основание отлично справится с любыми типами применения.


Такие болты очень просты в применении

Монтаж в фундамент

Таким же образом устанавливаются анкерные болты и в фундамент. Например, для установки стальных колонн к фундаменту. Это первые анкерные болты, которые используются при строительстве дома, они выдерживают огромные нагрузки, поскольку являются частью несущей основы строения.


Анкерные болты для фундамента выдерживают очень большие нагрузки

Анкера с шестигранной головкой отличаются от остальных своей прочностью. На стену или пол накладывается шестигранный металлический лист, а по углам его граней в просверленные отверстия вкручиваются или забиваются якорные болты. Такая конструкция считается очень надежной и способна выдержать любые применения, даже подъем автомобилей, если установка была произведена на пол. Сама по себе шестигранная структура имеет уникальные особенности выдерживать большие давления и не деформироваться при этом из-за своих ребер жесткости. Шестигранные детали часто используют в различных технических направлениях благодаря их особенностям.


Анкера с шестигранной головкой более прочные

Клиновой анкер имеет очень хорошую несущую способность благодаря силам трения, его якорь распирается внутри материала, как бы цепляясь за стену, он не позволяет давлению себя вырвать. Клиновые анкера также подразделяются на различные типы, стоит помнить, что чем сильнее сцепление за счет сил трения, тем лучше его несущая способность, но при этом и материал основания должен быть крепче, иначе фиксация ее просто разрушит. Этот вид не рекомендуется использовать для стен с низкой прочностью, например, из газоблока.


Такие анкера лучше использовать для прочных стен

Болтовой тип также имеет болт и гайку, которая регулирует якорь, для контроля фиксации. Но в отличие от клинового типа, болтовые имеют якорь почти по всей длине болта, что рассеивает давление по всей длине углубления. Таким образом, разрушение стены минимальное и данный вид можно использовать не только в бетоне и стенах высокой прочности, но и в более хрупких материалах, что делает его довольно популярным. Но они имеют и свои слабые стороны. Например, если сравнивать с клиновыми, то при одинаковых давлениях, для болтовых нужно использовать больший диаметр оси, что приведет к новым проблемам. Нужно использовать бур с большим диаметром, а соответственно, и делать в стене большее отверстие, что повлечет за собой большие расходы, а также может ослабить прочность материала стены, если он недостаточно прочный. Подобные анкера бывают, как однораспорными, так и двухраспорными, что позволяет им прочнее удерживаться в основании и рассредоточивать внутреннее напряжение. Такое свойство повышает несущие способности при меньшем разрушении стены.


С помощью болта и гайки можно регулировать якорь

Ударный анкер с резьбой используется строго для прочных материалов, импульсные вибрации разрушат хрупкую стену еще до окончания установки. Он имеет резьбу, а внутри конус, который распирается изнутри. Он прост в монтаже, нужно лишь просверлить отверстие, забить и расклинить. К нему легко подобрать болт любой длины, он устанавливается в уровень стенки и не требует последующей обрезки, что ускоряет процесс монтажа, а также удобен в эксплуатации. Обычно он используется для установки труб на потолках, коробов и воздуховодов.


Такие анкера используют только для прочных поверхностей

Инструменты для монтажа самые обычные и найдутся в гараже у каждого, ведь для установки анкерных болтов не требуются какие-либо специальные инструменты. Достаточно обычной дрели либо перфоратора (в зависимости от материала стенки на которую производится монтаж), молотка. Если используются ударные типы креплений - гаечного ключа, для фиксации крепления якорного основания. Используя эти простые инструменты возможен любой тип установки абсолютно любых анкерных крепежей. Сам же монтаж осуществляется в зависимости от типа крепления и, конечно же, опыта мастера, ведь неправильный монтаж может повлечь за собой различные побочные разрушительные эффекты, например, разрушение основания поверхности. Также следует правильно подбирать соответствие между типом крепления и материалом поверхности, ведь далеко не каждая поверхность способна выдержать сильное точечное давление и не каждый крепеж предназначен для сверхнагрузок, об этом говорилось выше. Прежде, чем решаться на покупку, обязательно нужно посоветоваться с опытным строителем или монтажником, а также можно проконсультироваться у продавцов строительных фирм и магазинов, такая консультация не будет лишней при принятии решения.


Для монтажа анкера нужна только дрель

Правильное и надежное крепление – это одно из главных условий при строительстве, для создания долговечного дома. Анкера занимают первое место среди других аналогичных приспособлений для установки тяжелых конструкций на поверхности различного типа. Благодаря своей уникальной структуре и механике распределения внутренних нагрузок, они способны выдерживать очень тяжелые конструкции, насколько это позволяет прочность материала. И даже для хрупких поверхностей, благодаря дополнительным накладным металлическим листам и сквозной установке они могут выдерживать невероятную силу нагрузки, что позволит установить, даже в домашних условиях, тяжелое оборудование или специализированную установку, не говоря уже о возведении самого строения с помощью надежности и многообразию применения современных анкерных креплений.


Крепление является обязательной процедурой при ремонте и строительстве

Таким образом, если подойти к данному вопросу ответственно, ознакомившись с видами фиксаторов, их физическими свойствами, они никогда, даже по истечению многих лет, не вырвутся. Даже при необходимости демонтажа извлечь их со стены не получится без разрушения, а если стена имеет высокую прочность, то это будет сделать нелегко, анкера устанавливаются едино разово, без возможности переустановки, но тут уж каждый выбирает что важнее, долговечность и надежность или возможность дислокации анкерных болтов.

Видео: Установка анкерных болтов


Видео: Анкеры. Принцип работы анкерного болта

Крепления при помощи различных видов анкеров характеризуются специалистами, как соединения, способные обеспечить надежное удерживание тяжелых грузов. После заглубления в предварительно подготовленное отверстие, рабочий в зависимости от поставленных задач выбирает способ того, как лучше крепить анкерный болт. После проведения оценки, когда выбранные участки поверхности являются пригодными для организации точки, обеспечивающей крепление анкерных устройств, производится обустройство точки с последующим креплением оснащения.

Применение анкерных опор необходимо при использовании системы канатного перемещения при проведении монтажных и строительных работ на высоте, фиксации стропов для позиционирования и удерживания рабочего без соскальзывания и рывков. Прочность соединения позволяет использовать анкерные точки и линии для обеспечения установки средств коллективной и индивидуальной защиты, дающих возможность безопасно выполнять монтажные работы изделий и обслуживание устройств, расположенных на высоте.

При помощи комплекта для крепежа к анкерным опорам обеспечивается установка муфты на опорах ЛЭП, проведение намотки на каркас свободной длины оптического кабеля. Такой вид соединения используется для обеспечения безопасности проведения работ, выполняемых на высоте по наряду допуску. Для проведения таких мероприятий необходим допуск, выдаваемый специалистом по охране труда и визируемый должностными лицами из числа руководителей, а сами работы проводятся группой рабочих под руководством бригадиров, звеньевых.

Наибольшее распространение получили анкерные болты, имеющие распорный принцип действия, основанный на расширении заднего отдела гильзы при вкручивании в нее втулки конусовидного типа. Среди известных видов анкеров, специалисты называют забивные, разжимные, химические, распорные и клиновые конструкции. Каждая из них обеспечивает надежное удерживание крепящейся детали за счет использования силы трения между поверхностями контакта болта и зоны установки, силы упора, обеспечивающего компенсацию действующего напряжения сопротивлением металла изделия. Увеличение диаметра распорной втулки при ввинчивании в него болта обеспечивает надежное соединение за счет совместного действия сил упора и трения.

Специалисты подчеркивают важность правильного выбора типа анкера, основанную на изучении документов завода-изготовителя, определяющих специфику каждой разновидности изделий. поскольку надежность системы в существенной степени зависит и от строительного материала, используемого в месте крепления болта. Правильное выполнение крепления необходимо для исключения разрушения при работе деталей составляющих соединение, обеспечения комфортной работы в подпоре. Такое соединение обеспечит безопасность при проведении работ на высоте, креплении тяжелых статичных (турники) и динамичных (установки для алмазного бурения) конструкций.

Типы крепления анкеров

Как отмечалось выше, правильный выбор места, на котором выполняется анкерная точка крепления, играет важную роль в процессе обеспечения безопасности работника. Оценить, когда выбранные участки являются пригодными для устройства точки крепления анкерных устройств можно по выдерживаемой ими нагрузке, каждая из них должна выдерживать вес не менее 22кН. Для обеспечения надежности соединения анкерная точка, используемая для крепления оснащения, может соединяться с несущими элементами здания, предварительно смонтированными металлоконструкциями. После сверления отверстия и установки анкера используется комплекты, обеспечивающие крепеж страховочных конструкций к анкерным опорам. Комплект, используемый для анкерного типа крепления, в стандартном исполнении предусматривает наличие:

  • 3 анкеров;
  • резьбовой шпильки;
  • кернера для выполнения углубления;
  • гайки, предусматривающей использование рожкового ключа.

Дополнительно в комплект, используемый для крепежа к анкерным опорам, может входить шайба, пробойник для обеспечения расклинивания при использовании анкера соответствующей конструкции. Помимо этого, комплект, для проведения анкерного крепления может предусматривать наличие большего количества болтов, однако в этом случае возрастает стоимость одного набора. Комплект, обеспечивающий крепеж систем безопасности к анкерным опорам предусматривает наличие анкерного зажима, стального троса небольшого размера, клиньев и кронштейна, предусматривающего возможность монтажа до 3 зажимов.

Конструктивно анкерный болт с гайкой представляет собой шпильку с резьбой на одной стороне, которой навинчивается гайка, а второй конец выполнен в виде распорного конуса. При выполнении закручивания гайки, втулка распорного типа, на боковых поверхностях которой выполнены прорези, расширяется, образуя «лепестки», обеспечивающие надежное соединение с поверхностью опоры.

Обратите внимание! Перед тем, как крепить анкерные болты выполняется сверление бетонной поверхности, при этом сверло, за исключением случаев использования болтов ударного типа соответствует диаметру используемого анкера.

Анкеры, используемые для крепления частей георешеток, монтируются по периметру каждого из монтируемых модулей. Анкер для крепления георешетки устанавливается согласно предварительно утвержденной схемы, таким образом, чтобы обеспечиваемые линии растяжения напоминали прямоугольник.

Производители предъявляют высокие требования к качеству изделий, выполняя проверку элементов на прочность, необходимых для обеспечения безопасности, исключающих их повреждение, обрыв или выход из строя. При использовании систем канатного доступа при подъеме или спуске по плоскостям, а также выполнении монтажных работ запрещается использовать только один канат. Для обеспечения безопасной эксплуатации гибких анкерных линий, правильный ответ при вопросе инструктора об особенностях использования состоит в необходимости использования ограничителей на конце для исключения возможности спуске миновать конец каната. Допустимые воздействия определяются действующей нагрузкой в эксплуатирующих конструкциях. В свою очередь работники получают наряд допуск, давая правильные ответы после предварительного похождения соответствующего инструктажа.

Ударный способ

Использование этого метода предусматривает использование анкеров забивного типа и отличается простотой монтажа и надежностью получаемого соединения. Однако способ имеет ограничения, касающиеся возможностью использования исключительно при работе с материалами, обладающими высокими показателями прочности, например для бетона, полнотелого кирпича или камня.

  1. Перед тем, как выполнять крепление забивного анкерного болта необходимо просверлить отверстие, диаметр которого соответствует параметрам используемого болта.
  2. После этого необходимо выполнить очистку подготовленного отверстия от мусора и пыли.
  3. На следующем этапе выполняется монтаж болта забивного типа в отверстие.
  4. Используя молоток и другие инструменты, например бородок или специальную конструкцию для расклинивания производится внедрение бойка в коническое отверстие. При этом раздвижная часть болта раскрывается, обеспечивая упор в стенки подготовленного отверстия.
  5. На последней стадии выполняется крепление деталей с использованием шпильки или болта.

Разжимная конструкция

Конструкция болта разжимного типа имеет вид стержня цилиндрической формы, в котором расположены 3-4 независимых друг от друга сегмента. В верхней части сегменты удерживаются при помощи кольца, снизу располагается пружина, имеющая высокую упругость. Элементы этого типа используются для крепления массивных конструкций в материал из кирпича, горных пород, бетона. При использовании крепления для удерживания конструкций, вес которых ниже средних значений, допустимо выполнение соединения в кирпичную (силикатного типа) стену, известняк и бетон ячеистой разновидности.

Перед тем, как крепить анкерные болты крепления, необходимо предварительно до установки фиксирующего элемента выполнить разметку и сверление отверстия. После этого в стену монтируется гильза изделия, при закручивании в которую шпильки или болта происходит передвижение распорного элемента в задний отдел приспособлений, благодаря чему обеспечивается высокая прочность соединения на вырыв.

Анкерный болт с кольцом представляет собой шпильку, на конце которой располагается кольцо и резьбовая нарезка. При повороте шпильки во время закручивания происходит перемещение распорного элемента, обеспечивающего расхождение сегментов в противоположных направлениях. Изделие такого типа используется при необходимости стационарного крепления конструкций, имеющих большой или средний вес, например для выполнения растяжки тросов.

Клиновая конструкция

Анкер клиновидного типа представляет собой шпильку, на одном из концов которой находится расклинивающая муфта, обеспечивающая прочную установку изделия в камне, полнотелом кирпиче, железобетоне. На другой стороне находится резьба, при перемещении по которой гайки при затягивании конструкции происходит расклинивание муфты. Приспособление применяется при монтаже оборудования навесного типа, трубных и кабельных коммуникаций, несущих консолей и используется при необходимости обеспечения высокой прочности крепления.

Как установить анкерный болт

Перед тем, как крепить анкерный болт с гайкой, необходимо просверлить отверстие, диаметр которого должен быть равен параметру резьбы. После очистки отверстия от пыли производится установка анкера в него, при этом коническая часть направлена внутрь отверстия, длина которого несколько превышает минимальную глубину для проведения анкеровки. При помощи молотка производится внедрений анкера до достижения необходимой глубины установки, после чего производится затягивание гайки.

После обеспечения необходимого момента затяжки, который лучше контролировать, используя для этого динамометрический ключ, выполняется откручивание гайки, производится установка на шпильку навешиваемой конструкции (например, станины для выполнения алмазного бурения) и выполняется закручивание гайки.

Химический анкер, крепление клеем

Крепления, основанные на заполнении внутренней части внедренного в стену стержня из металла, используются для обеспечения прочных соединений в камне, кирпиче, песчанике, ракушечнике, известняке, бетоне ячеистого типа. Такие соединения предусматривают использование химических анкеров, например популярного всесезонного типа момент крепеж cf900. Вставка из металла, представляющая собой стержень из арматуры, шпильку с резьбой или втулка, имеющая нарезку на внутренней поверхности, углубляется в подготовленное отверстие, диаметр которого превышает параметр анкера на 2 мм. После этого в гильзу вставляется капсула с клеем на основе полиэфирных, полиуретановых или акриловых смолистых веществ, отвердителя и наполнителя в виде песка. Затем выполняют разрушение стеклянного цилиндра и выполняют введение в него металлического стержня и ожидают схватывания связующего вещества.

Расчет анкеров

Выполнение проверки соединения на вырыв часто выполняется на месте проведения монтажа. Допустимая нагрузка будет зависеть от материала основания, например:

  1. При монтаже массивных конструкций на высоте, необходимый показатель прочности на вырыв должен составлять около 700 кг, в связи, с чем для таких креплений специалисты рекомендуют применять химические разновидности анкеров.
  2. При использовании в качестве основы бетона или кирпича, средние показатели нагрузки составляют около 350 кг, этого значения достаточно для крепления конструкций средней и большой тяжести.
  3. При использовании бетона вспененного типа, выдерживаемая им нагрузка будет составлять около 250 кг.

Помимо расчета несущей способности используемых элементов, следует обеспечить правильный момент затягивания резьбовых соединений. При недостаточном затягивании в соединении может отсутствовать сила трения, при превышении рекомендуемых значений появится вероятность разрушения материала из-за избыточного давления на основание.

Монтаж и крепление сейфа

В принципе, чёткого регламента о необходимости крепления сейфов для частного использования не существует и это условие не обязательное (за исключением сейфов для хранения оружия). Но следует помнить, что крепление сейфа к стене или полу является дополнительным препятствием для злоумышленников, ведь закрепленный сейф невозможно вынести, наклонить или сдвинуть, делая удобным его взлом.

Крепление сейфов клиновым анкером (анкерным болтом) к стене, полу или другим поверхностям

Клиновой анкер (анкерный болт) предназначен для сквозного монтажа тяжёлых и умеренно тяжёлых элементов и конструкций.

Применяется клиновый анкер в следующих материалах:

- бетон;

- природный камень;

- полнотелый кирпич.

Важно знать, что расстояние между точками крепления и от края основания влияют на нагрузку. При сокращении расстояний нагрузки уменьшаются.

Установка анкера:

1. Просверливается отверстие в соответствии с таблицей.

2. Вычищается отверстие.

3. Вставляется и забивается анкер.

4. Затягивается до упора гайка.

Размер анкера

Длина анкера

Диаметр сверла

Минимальная глубина сверления

Минимальная глубина установки

(L) мм

(d), мм

(m), мм

(h), мм

8/80

80

8

60

48

10/112

112

10

75

68

12/118

118

12

90

81

12/148

148

12

90

81

12/178

178

12

90

81

Монтаж встраиваемых в стену (пол) сейфов

Идеальный вариант для дома – встраиваемый в стену или пол сейф. Не занимает лишнего места. Скрыт от любопытных глаз, например, картиной, ковром или другим декором интерьера. И главное, вырвать из стены правильно установленный сейф практически невозможно.

Основные рекомендации при установке встраиваемого сейфа:

Толщина стены должна быть как минимум на 10 см больше глубины сейфа. То есть в стену толщиной 30 см можно установить сейф с глубиной не более 20 см . Это нужно для того, чтобы не было возможности получить доступ с другой стороны стены к менее защищенной задней стенке сейфа.

При установке желательно немного утопить сейф внутрь стены на 5-10 мм, так как в таком случае добраться до стенок сейфа будет сложнее и взлом сейфа будет занимать больше времени. Если замок выходит за габариты сейфа, то утопить сейф придётся на глубину замка.

При выборе места для встраиваемого сейфа нужно учесть сторону открывания двери сейфа. Стандартно дверь открывается слева направо, но по индивидуальному заказу направление открывания двери может быть изменено.

Когда выбран сейф и место, нужно подготовить нишу необходимой глубины. По высоте и ширине ниша должна быть на 10 см больше чем размеры сейфа.

Во встраиваемом сейфе в зимнее время из-за разницы температур внутри сейфа может образовываться конденсат, в том случае, если установка осуществлена в наружную несущую стену. Во избежание такого эффекта необходимо обложить нишу гидроизоляционной пленкой, которая защитит сейф от влаги.

Перед окончательной установкой сейфа обязательно проверяется работоспособность замка.

В подготовленную нишу сейф утапливается на 5-10 мм, с помощью клиньев выравнивается по уровню и закрепляется для заливки раствором. Дверь не должна самопроизвольно открываться или закрываться. Следует помнить, что при неправильной установке замки могут выйти из строя или подвергнуться заклиниванию.

Далее заливается пространство между нишей и сейфом раствором цемента. Во избежание деформаций при бетонировании, стенки сейфа расклиниваются изнутри, что особенно касается моделей высотой более 30 см.

Замочная скважина и пространство между дверью и корпусом должны быть защищены от попадания раствора, например, их можно заклеить малярной лентой. На время бетонирования и в течение последующих 48 часов сейф должен быть закрыт. После указанного времени сейф открывается до полного высыхания цемента.

В некоторых сейфах на задней стороне сейфа снаружи есть "ушки" для крепления анкерным болтом или сейф комплектуется дополнительной арматурой по периметру.

Установка мебельного сейфа

Для всех мебельных сейфов предусмотрена возможность крепления к стене, к полке или полу. Название этих сейфов происходит от способа их установки - монтаж осуществляется в мебель (во встроенный шкаф, платяной или книжный и т.п.). Возможно также размещение на стене или полу, крепление к мебельной полке.

Возможны два варианта крепления компактного мебельного сейфа.

1. Крепление к стене.

Для этого в задней стенке шкафа прорезается отверстие нужных размеров. Крепление сейфа к стене производится анкерными болтами.

2. Крепление сейфа к полке шкафа или тумбы. Надёжность такого крепления компенсируется тем, что здания (например, гостиницы) являются охраняемыми помещениями. Малогабаритный сейф может быть установлен и в ящике домашнего письменного стола.

Правила установки оружейного сейфа

Согласно Приказа №288 МВД «О хранении огнестрельного оружия», хранение огнестрельного оружия должно осуществляться в сундуках из дерева с железной обивкой, или в ящиках из каких либо высокопрочных материалов.

Главное условие - отсутствие доступа к содержимому сейфа всех лиц кроме владельца, и обеспечение безопасного хранения оружия. Данный Закон в основном регламентирует хранение оружия для юридических лиц, к физическим лицам требования лояльнее. Но, во избежание эксцессов, связанных с поверками контролирующих лиц (например участкового) и для соблюдения личной безопасности следует учитывать требования данного закона и частным лицам.

Хранение охотничьих ружей дома осуществляется по определенным правилам, установленным в Постановлении Правительства РФ. Правила регулируют место нахождения сейфа, определяют место расположения коллекции оружия и обуславливают параметры сейфа.

Согласно общих требований к хранению, оружие должно хранится:

- в местах, исключающих доступ посторонних лиц к ним;

- специальных шкафах или сейфах с замками;

- отдельно от патронов.

К помещению, в котором будет установлен сейф, выдвигаются дополнительные требования, в зависимости от этажа его расположения и количества оружия: сейф в обязательном порядке должен быть установлен в помещении, отвечающем установленным правилам. Категорически запрещен доступ посторонних лиц к оружию и патронам.

Существует ряд моментов при установке оружейного сейфа, на которые следует обратить особое внимание:

Крепление на стенах комнаты должно осуществляться с помощью двух болтов с диаметром резьбы более 16 мм. Так как шкафы для охотничьих ружей отличаются большой высотой при небольшом размере основания. В результате, когда открывается дверь, они начинают крениться вперед и могут упасть, такое падение и предотвращают два болта в стене. Также закрепление к стене позволяет избежать кражи оружия вместе с самим сейфом. Два болта не позволят вырвать шкаф из стены.

Согласно правил и требований действующего законодательства сейфы, шкафы и ящики с оружием необходимо располагать:

- на расстоянии как минимум 1,5 м от входной двери;

- на расстоянии не менее 0,5 м от оконных проемов;

- ящики с патронами не ближе 1 м от отопительных приборов.

Размещение сейфов и шкафов не должно препятствовать открыванию дверей в помещении, где хранится оружие.

В ряде случаев установка оружейного сейфа на стене невозможна, как например, в частном доме построенном из сэндвич-панелей или по каркасной технологии.

В таких случаях можно установить встраиваемую модель сейфа или выделить отдельную оружейную комнату.

В такой комнате необходимо установить охранно-пожарную сигнализацию. Если по техническим причинам сигнализацию установить нельзя, то хранилища с оружием прикрепляются к стенам помещения с помощью не менее 2 стальных болтов (диаметр резьбы не менее 16 мм).

На дверном проеме должны быть установлены дополнительные запоры и короба. Окна и двери комнаты, предназначенной для хранения оружия, следует обезопасить посредством установки надежных металлических решеток.

Как спрятать сейф

Не рекомендуется размещать сейф на открытом месте, приветствуется маскировка оружейного сейфа.

Сейф можно разместить внутри шкафа для одежды, если такой шкаф стоит у стены (сейф крепится на стене через стенку шкафа). Снаружи такое хранилище можно завесить предметами одежды. Можно пофантазировать и спрятать сейф в любых других предметах мебели, главное, чтобы это было безопасно.

Нетрадиционным местом для размещения сейфа является кухня или ванная комната - хранилище для оружия можно замаскировать под шкафчик для ванных принадлежностей.

Сейф, вмонтированный в стену, можно скрыть от глаз посредством размещения перед ним телевизора, картины, фотографии или другого элемента интерьера.

Анкеры. Принцип работы анкерного болта

Крепления при помощи различных видов анкеров характеризуются специалистами, как соединения, способные обеспечить надежное удерживание тяжелых грузов. После заглубления в предварительно подготовленное отверстие, рабочий в зависимости от поставленных задач выбирает способ того, как лучше крепить анкерный болт. После проведения оценки, когда выбранные участки поверхности являются пригодными для организации точки, обеспечивающей крепление анкерных устройств, производится обустройство точки с последующим креплением оснащения.

Применение анкерных опор необходимо при использовании системы канатного перемещения при проведении монтажных и строительных работ на высоте, фиксации стропов для позиционирования и удерживания рабочего без соскальзывания и рывков. Прочность соединения позволяет использовать анкерные точки и линии для обеспечения установки средств коллективной и индивидуальной защиты, дающих возможность безопасно выполнять монтажные работы изделий и обслуживание устройств, расположенных на высоте.

При помощи комплекта для крепежа к анкерным опорам обеспечивается установка муфты на опорах ЛЭП, проведение намотки на каркас свободной длины оптического кабеля. Такой вид соединения используется для обеспечения безопасности проведения работ, выполняемых на высоте по наряду допуску. Для проведения таких мероприятий необходим допуск, выдаваемый специалистом по охране труда и визируемый должностными лицами из числа руководителей, а сами работы проводятся группой рабочих под руководством бригадиров, звеньевых.

Наибольшее распространение получили анкерные болты, имеющие распорный принцип действия, основанный на расширении заднего отдела гильзы при вкручивании в нее втулки конусовидного типа. Среди известных видов анкеров, специалисты называют забивные, разжимные, химические, распорные и клиновые конструкции. Каждая из них обеспечивает надежное удерживание крепящейся детали за счет использования силы трения между поверхностями контакта болта и зоны установки, силы упора, обеспечивающего компенсацию действующего напряжения сопротивлением металла изделия. Увеличение диаметра распорной втулки при ввинчивании в него болта обеспечивает надежное соединение за счет совместного действия сил упора и трения.

Специалисты подчеркивают важность правильного выбора типа анкера, основанную на изучении документов завода-изготовителя, определяющих специфику каждой разновидности изделий. поскольку надежность системы в существенной степени зависит и от строительного материала, используемого в месте крепления болта. Правильное выполнение крепления необходимо для исключения разрушения при работе деталей составляющих соединение, обеспечения комфортной работы в подпоре. Такое соединение обеспечит безопасность при проведении работ на высоте, креплении тяжелых статичных (турники) и динамичных (установки для алмазного бурения) конструкций.

Типы крепления анкеров

Как отмечалось выше, правильный выбор места, на котором выполняется анкерная точка крепления, играет важную роль в процессе обеспечения безопасности работника. Оценить, когда выбранные участки являются пригодными для устройства точки крепления анкерных устройств можно по выдерживаемой ими нагрузке, каждая из них должна выдерживать вес не менее 22кН. Для обеспечения надежности соединения анкерная точка, используемая для крепления оснащения, может соединяться с несущими элементами здания, предварительно смонтированными металлоконструкциями. После сверления отверстия и установки анкера используется комплекты, обеспечивающие крепеж страховочных конструкций к анкерным опорам. Комплект, используемый для анкерного типа крепления, в стандартном исполнении предусматривает наличие:

  • 3 анкеров;
  • резьбовой шпильки;
  • кернера для выполнения углубления;
  • гайки, предусматривающей использование рожкового ключа.

Дополнительно в комплект, используемый для крепежа к анкерным опорам, может входить шайба, пробойник для обеспечения расклинивания при использовании анкера соответствующей конструкции. Помимо этого, комплект, для проведения анкерного крепления может предусматривать наличие большего количества болтов, однако в этом случае возрастает стоимость одного набора. Комплект, обеспечивающий крепеж систем безопасности к анкерным опорам предусматривает наличие анкерного зажима, стального троса небольшого размера, клиньев и кронштейна, предусматривающего возможность монтажа до 3 зажимов.

Конструктивно анкерный болт с гайкой представляет собой шпильку с резьбой на одной стороне, которой навинчивается гайка, а второй конец выполнен в виде распорного конуса. При выполнении закручивания гайки, втулка распорного типа, на боковых поверхностях которой выполнены прорези, расширяется, образуя «лепестки», обеспечивающие надежное соединение с поверхностью опоры.

Обратите внимание! Перед тем, как крепить анкерные болты выполняется сверление бетонной поверхности, при этом сверло, за исключением случаев использования болтов ударного типа соответствует диаметру используемого анкера.

Анкеры, используемые для крепления частей георешеток, монтируются по периметру каждого из монтируемых модулей. Анкер для крепления георешетки устанавливается согласно предварительно утвержденной схемы, таким образом, чтобы обеспечиваемые линии растяжения напоминали прямоугольник.

Производители предъявляют высокие требования к качеству изделий, выполняя проверку элементов на прочность, необходимых для обеспечения безопасности, исключающих их повреждение, обрыв или выход из строя. При использовании систем канатного доступа при подъеме или спуске по плоскостям, а также выполнении монтажных работ запрещается использовать только один канат. Для обеспечения безопасной эксплуатации гибких анкерных линий, правильный ответ при вопросе инструктора об особенностях использования состоит в необходимости использования ограничителей на конце для исключения возможности спуске миновать конец каната. Допустимые воздействия определяются действующей нагрузкой в эксплуатирующих конструкциях. В свою очередь работники получают наряд допуск, давая правильные ответы после предварительного похождения соответствующего инструктажа.

Ударный способ

Использование этого метода предусматривает использование анкеров забивного типа и отличается простотой монтажа и надежностью получаемого соединения. Однако способ имеет ограничения, касающиеся возможностью использования исключительно при работе с материалами, обладающими высокими показателями прочности, например для бетона, полнотелого кирпича или камня.

  1. Перед тем, как выполнять крепление забивного анкерного болта необходимо просверлить отверстие, диаметр которого соответствует параметрам используемого болта.
  2. После этого необходимо выполнить очистку подготовленного отверстия от мусора и пыли.
  3. На следующем этапе выполняется монтаж болта забивного типа в отверстие.
  4. Используя молоток и другие инструменты, например бородок или специальную конструкцию для расклинивания производится внедрение бойка в коническое отверстие. При этом раздвижная часть болта раскрывается, обеспечивая упор в стенки подготовленного отверстия.
  5. На последней стадии выполняется крепление деталей с использованием шпильки или болта.

Разжимная конструкция

Конструкция болта разжимного типа имеет вид стержня цилиндрической формы, в котором расположены 3-4 независимых друг от друга сегмента. В верхней части сегменты удерживаются при помощи кольца, снизу располагается пружина, имеющая высокую упругость. Элементы этого типа используются для крепления массивных конструкций в материал из кирпича, горных пород, бетона. При использовании крепления для удерживания конструкций, вес которых ниже средних значений, допустимо выполнение соединения в кирпичную (силикатного типа) стену, известняк и бетон ячеистой разновидности.

Перед тем, как крепить анкерные болты крепления, необходимо предварительно до установки фиксирующего элемента выполнить разметку и сверление отверстия. После этого в стену монтируется гильза изделия, при закручивании в которую шпильки или болта происходит передвижение распорного элемента в задний отдел приспособлений, благодаря чему обеспечивается высокая прочность соединения на вырыв.

Анкерный болт с кольцом представляет собой шпильку, на конце которой располагается кольцо и резьбовая нарезка. При повороте шпильки во время закручивания происходит перемещение распорного элемента, обеспечивающего расхождение сегментов в противоположных направлениях. Изделие такого типа используется при необходимости стационарного крепления конструкций, имеющих большой или средний вес, например для выполнения растяжки тросов.

Клиновая конструкция

Анкер клиновидного типа представляет собой шпильку, на одном из концов которой находится расклинивающая муфта, обеспечивающая прочную установку изделия в камне, полнотелом кирпиче, железобетоне. На другой стороне находится резьба, при перемещении по которой гайки при затягивании конструкции происходит расклинивание муфты. Приспособление применяется при монтаже оборудования навесного типа, трубных и кабельных коммуникаций, несущих консолей и используется при необходимости обеспечения высокой прочности крепления.

Как установить анкерный болт

Перед тем, как крепить анкерный болт с гайкой, необходимо просверлить отверстие, диаметр которого должен быть равен параметру резьбы. После очистки отверстия от пыли производится установка анкера в него, при этом коническая часть направлена внутрь отверстия, длина которого несколько превышает минимальную глубину для проведения анкеровки. При помощи молотка производится внедрений анкера до достижения необходимой глубины установки, после чего производится затягивание гайки.

После обеспечения необходимого момента затяжки, который лучше контролировать, используя для этого динамометрический ключ, выполняется откручивание гайки, производится установка на шпильку навешиваемой конструкции (например, станины для выполнения алмазного бурения) и выполняется закручивание гайки.

Химический анкер, крепление клеем

Крепления, основанные на заполнении внутренней части внедренного в стену стержня из металла, используются для обеспечения прочных соединений в камне, кирпиче, песчанике, ракушечнике, известняке, бетоне ячеистого типа. Такие соединения предусматривают использование химических анкеров, например популярного всесезонного типа момент крепеж cf900. Вставка из металла, представляющая собой стержень из арматуры, шпильку с резьбой или втулка, имеющая нарезку на внутренней поверхности, углубляется в подготовленное отверстие, диаметр которого превышает параметр анкера на 2 мм. После этого в гильзу вставляется капсула с клеем на основе полиэфирных, полиуретановых или акриловых смолистых веществ, отвердителя и наполнителя в виде песка. Затем выполняют разрушение стеклянного цилиндра и выполняют введение в него металлического стержня и ожидают схватывания связующего вещества.

Расчет анкеров

Выполнение проверки соединения на вырыв часто выполняется на месте проведения монтажа. Допустимая нагрузка будет зависеть от материала основания, например:

  1. При монтаже массивных конструкций на высоте, необходимый показатель прочности на вырыв должен составлять около 700 кг, в связи, с чем для таких креплений специалисты рекомендуют применять химические разновидности анкеров.
  2. При использовании в качестве основы бетона или кирпича, средние показатели нагрузки составляют около 350 кг, этого значения достаточно для крепления конструкций средней и большой тяжести.
  3. При использовании бетона вспененного типа, выдерживаемая им нагрузка будет составлять около 250 кг.

Помимо расчета несущей способности используемых элементов, следует обеспечить правильный момент затягивания резьбовых соединений. При недостаточном затягивании в соединении может отсутствовать сила трения, при превышении рекомендуемых значений появится вероятность разрушения материала из-за избыточного давления на основание.

Крепёжные изделия вошли в нашу жизнь так прочно, что мы уже давно не замечаем их присутствия. А ведь они окружают нас повсюду, и если хоть на миг представить, что все они исчезли сразу и одновременно, это было бы самой страшной катастрофой в истории. Без самых обычных гвоздей, шурупов, болтов и гаек был бы невозможен прогресс ни в одной из областей науки и техники. Но не только промышленность и производство нуждаются в этих незаменимых помощниках.

Достаточно просто оглянуться вокруг, вспомнить, сколько задач нам приходится решать в повседневной жизни, чтобы обустроить наш быт, какие проблемы возникают, когда необходимо повесить в доме люстру или картину, закрепить на стене кухонные шкафчики или спутниковую тарелку на балконе, установить в ванной подвесную раковину или большое зеркало в прихожей… Все они связаны с необходимостью крепления различных предметов на элементах строительных конструкций: стенах, колоннах, перекрытиях и т. п. Обычно, в деревянном доме больших проблем с этим не возникает, но как быть, если он кирпичный или бетонный?

Крепёж — анкер

Когда‑то, впрочем, ещё не так уж и давно для решения этих и многих других задач использовались деревянные пробки‑чопы, забиваемые в предварительно просверленные отверстия. У этого способа было много недостатков: дерево со временем в сухом помещении уменьшается в размерах и пробка начинает болтаться, а то и вовсе вываливается; в условиях сырости оно, наоборот, разбухает, что приводит к растрескиванию отверстия и в результате также к выпадению пробки.

Чтобы избавиться от этих проблем были придуманы пластмассовые дюбели. У них масса достоинств: они не меняются в размерах, унифицированы, дёшевы, надёжны. Но есть и недостатки: не выдерживают больших и массивных нагрузок. От большого веса конструкции пластик со временем деформируется и перестаёт надежно удерживаться в отверстии. К тому же отверстия в стенах из высококачественного монолитного бетона имеют гладкую внутреннюю поверхность, что увеличивает вероятность выскальзывания из них дюбелей.

Для этих целей — надёжной фиксации в кирпичных и бетонных стенах крепёжных изделий под большими весовыми нагрузками и были придуманы анкерные болты.

Анкер в переводе с немецкого означает «якорь». И действие их в чём‑то похоже, ведь удерживающий механизм анкерного крепежа также находится дне отверстия.

По способу действия такие изделия делятся на два основных вида:

  1. . Используют закладываемую в отверстие капсулу со специальным клеем, раздавливаемую при установке крепёжного изделия, которое надёжно удерживается после полимеризации клея. Недостатком этого способа является необходимость ожидания застывания клея. Достоинством — возможность использования не только в монолитных конструкциях стен, но и в пустотелых.
  2. Механические . В их основу положен принцип расклинивания или цангового расширения специальной металлической гильзы, надеваемой на болт или резьбовую шпильку с помощью распорной втулки при накручивании её по резьбе.

В свою очередь, металлические анкеры также делятся на несколько типов :

  • Клиновой . При забивании анкера в отверстие клин, находящийся на внутреннем конце гильзы, раздвигает её края. В некоторых образцах расклинивание производится отдельным стержнем‑бородком, который затем вытаскивается из отверстия, а на его место закручивается шпилька с резьбой. Для этого типа анкеров обычно требуется точное соблюдение допусков на размеры отверстия.
  • Забиваемый . В таких конструкциях даже нет необходимости в наличии клина. В них используется специальная форма краёв выполненной из мягкого металла гильзы. При забивании её молотком в отверстие эти края деформируются, упираясь в его дно и, надёжно удерживая в нём саму гильзу. Это самый простой тип устройства, но для него требуется точное сверление отверстия как по глубине, так и по диаметру. Обычно такие анкеры используются для стен из монолитного бетона или природного камня.
  • Разжимной, или «бабочка» . Относится к сквозному типу и может использоваться для тонкостенных и даже листовых материалов. Гильза имеет прорези по длине, не доходящие до краёв. Она при закручивании деформируется в средней своей части, раскрываясь в стороны лепестками с задней стороны.
  • Распорный — наиболее распространённый тип устройства. Он не требует строгого соблюдения допусков по глубине отверстия, а только по диаметру. Использует цанговый принцип расширения гильзы в задней её части при закручивании в неё конусовидной втулки. Применяется только для бетона или полнотелого кирпича.

Для изготовления анкерного крепежа используют обычно высококачественные нержавеющие стали с дополнительным антикоррозийным покрытием. Как правило, он выполняется под метрическую резьбу от М6 до М30. Для анкерных соединений существуют нормативы по надёжности соединения на вырывное усилие и на срез. Они зависят от материала стен и глубины установки.

Как установить анкерный болт?

Для примера, рассмотрим как крепить анкер распорной конструкции в бетонной стене .

  1. Часто бетонные стены бывают покрыты штукатуркой. Для надёжного крепления анкерный болт должен находиться в слое бетона на определённой глубине, как правило, не менее 50 мм. Поэтому перед тек, как закрепить анкер, следует определить толщину штукатурки и выбрать соответствующую длину анкерной гильзы.
  2. Диаметр отверстия для распорного анкера должен быть довольно точным, так чтобы гильза заходила в стену с небольшим усилием. Следует соблюдать также и перпендикулярность отверстия. Глубина его должна быть чуть больше длины гильзы.
  3. Разметку отверстий необходимо выполнять как можно точнее. После установки и фиксации анкера вытащить его будет уже невозможно.
  4. Отверстие после сверления нужно тщательно очистить от пыли и крошек бетона. Это можно сделать ёршиком, пылесосом, баллончиком со сжатым воздухом или, просто продувая с помощью резиновой груши и трубочки.
  5. В подготовленное отверстие лёгкими ударами молотка забивается анкер. Если он не заходит без усилий, следует ещё раз пройти отверстие сверлом с небольшими покачиваниями.
  6. Когда гайка на наружном конце шпильки или головка болта достигла поверхности стены, можно начинать закручивать её ключом. После одного‑двух оборотов усилие обычно заметно увеличивается. Это говорит о том, что конусовидная втулка заходит в гильзу. Если для данного анкера на упаковке указано максимальное усилие закручивания, лучше всего воспользоваться динамометрическим ключом.
  7. В любом случае не стоит производить закручивание «до упора» во избежание разрушения материала стены. Особенно это касается лёгких, пористых или пенобетонов, а также кирпича.

  8. Часто случается, что гайка или головка болта начинают при закручивании уходить вглубь, в слой штукатурки. Если это гайка на резьбовой шпильке, можно продолжить закручивание пока она не углубится полностью в стену, а крепление выполнить другой гайкой сверху. Болт же следует выкрутить и подобрать под него шайбу бόльшего диаметра.

В этом видео показаны примеры монтажа анкерных болтов (как крепить анкера различных видов).


Встречаются и более экзотические конструкции анкерных крепёжных изделий , например, рамные, которые расклиниваются одновременно с двух концов, либо с отрывающейся головкой для антивандальной защиты.

Широко используются специализированные анкеры с крюком или кольцом, анкеры для подвесных потолков реечного или растрового типа и многие другие.

Анкера для бетона – это специальные крепежные изделия, необходимые для надежной фиксации разных предметов и элементов на бетонных конструкциях. Крепежные элементы используют там, где прочность стен не дает возможности использовать шурупы или гвозди. Обычно таким образом крепят на стены технику, мебель, актуальны они и для монтажа дверей, окон.

Внешне анкер для бетона похож на болт. Выполняется из оцинкованной или нержавеющей стали в форме цилиндра с расширением в виде конуса на конце крепления. Распорная часть после монтажа раскрывается в бетон и обеспечивает максимум плотности между элементами, гарантирует надежность.

Установка анкера для бетона выполняется в отверстие нужного размера. Высокая удерживающая способность анкера обеспечивается силой трения, склеивания с помощью специального состава, взаимодействия упорного элемента с внутренними стенками отверстия.

Принцип работы и применение

Бетон является пористым неоднородным по структуре материалом. И в местах креплений появляются разнообразные усилия – на скручивание, изгиб, сдвиг, срез, сжатие, вырыв. Их бетонный анкер берет на себя, распределяя совместно с несущей конструкцией.

Основные принципы работы анкеров для бетона:

  • В момент взаимодействия материала основания и анкера появляется сила трения – распор выполняется дюбелями, металлическими цангами.
  • Когда на глубине анкеровки материал дает сопротивление излому или смятию – за счет цанговых втулок на крепеже, изогнутой формы стержня, расширения.
  • Нагрузки в месте контакта основания и стержня компенсируются касательными напряжениями при замоноличивании или склеивании – так работают закладные гладкие, клеевые анкера.

Анкера для бетона могут быть разных конструкций, различных видов, размеров. Производятся из специальной стали по ГОСТу, покрываются слоем средства против коррозии. Стержень может быть диаметром 6-20 миллиметров, длиной – до 220 миллиметров.

Любой анкер включает такие части:

  • Сам болт
  • Конус со слоем резьбы внутри
  • Втулка со специальными вырезами

Анкеры выполняют конструктивную либо несущую функцию. Несущая функция реализована в случаях соединения плит перекрытия, балок, колонн, балконных консолей, лестничных площадок и маршей, отделочных и стеновых панелей, инженерного оборудования, коммуникаций, вытяжек, потолочных светильников и т.д. Также анкера применяются для монтажа лаг на бетонные либо пустотные полы. Ими крепят на стены электрооборудование, навесную мебель.

Конструктивный крепеж применяется для противодействия смещению частей узла, если их устойчивость гарантируется собственным весом, также анкера актуальны при рихтовке в строительстве.

Типы и виды анкеров и способы их крепления

Анкера по бетону могут быть самым разными, использовать какую-то одну или несколько действующих сил – упор, межмолекулярная связь в процессе склеивания, трение, изгиб, сжатие и т.д. По назначению анкера для бетона бывают рамными, потолочными, фундаментными и универсальными. По форме – изогнутыми и прямыми, со сборной либо цельной конструкцией.

Поверхность анкера может быть рифленой либо гладкой. Существуют разные типы крепежей в зависимости от площади контакта – те, что используются для пористого материала и для плотного. По способу монтажа анкерный крепеж для бетона может предполагать сквозное соединение, вклеивание, забивание, вкручивание и т.д.

Большое значение имеет материал, из которого сделан метиз. Если это сталь класса прочности 6.8 и выше, покрытая антикоррозийным покрытием, то крепление будет максимально прочным. А вот латунь не выдержит серьезных вертикальных нагрузок.

Распорные

Распорные анкера для бетона обычно применяются с гайками, здесь рабочей является сила трения. Представляют собой небольшую шпильку с резьбой, наконечником в виде конуса и втулкой. Когда крепеж вкручивается в основание, он расклинивается и прочно держит крепеж в монолите.

Основные преимущества таких анкеров: возможность выполнить сквозной монтаж, легкость и простота в установке, прекрасные показатели несущей способности. Клиновые анкера выбирают в основном для плотных бетонов, они погружаются глубоко, второй раз использоваться не могут.

Если на анкерный болт вместо гайки установлен на конце крюк (кронштейн), крепление подходит для навесного оборудования. Клиновые анкеры бывают гильзовыми и втулочными. Такой болт выглядит как втулка со специальными вырезами, на конце может быть выполнен со шпилькой с коническим расширением либо расклинивающей гайкой.Используются для оснований средней и высокой плотности. Небольшая площадь контакта даже при минимальном диаметре изделия дает возможность выдерживать значительные нагрузки.

Анкерный болт с гайкой может быть электроцинкованным (КА), горячецинкованным (КАК), а также обладать кислотостойкой способностью (КАН). Сюда же относят винтовые анкеры, сделанные из нержавейки (RAR).

Забивные

Забивные анкеры для бетона выбирают для плотных бетонов. Это короткие болты с внутренним конусом и метрический резьбой. Крепеж расклинивает основание при вкручивании шпильки или болта в бетон, крепление на поверхность не выступает.

Установка анкеров в бетон с использованием данного типа болтов актуальна при монтаже коробов, потолочных воздуховодов, устанавливают инженерное оборудование. Перед тем, как забить анкер в бетонную стену, сверлят соответствующее отверстие. Потом забивают метиз, кернером-ободком расклинивают его, вкручивают резьбовой стержень нужной длины.

К данному типу анкеров относятся дюбель-гвоздь, потолочный анкер. Удобно крепить на них подвесы, рейки, потолки Армстронг. Часто крепеж применяют в качестве противопожарного или антивандального, так как болт несъемный.

Рамные

Используются для раскрепления дверных и оконных коробов. Гильза выполнена с разрезом по длине, небольшая расклинивающая гайка в процессе затягивания хорошо поджимает к проему конструкцию, доводя до нужного положения. Для защиты от смещений и проворачивания вокруг собственной оси вверху гильзы есть упоры.

Саморезы по бетону

Здесь надежность соединения обеспечивается резьбой, выполненной по всей длине болта. В процессе вкручивания в бетонное основание создается мощное сопротивление на вырыв либо сдвиг изделия. Поэтому при использовании данного типа крепежа наблюдается очень высокая несущая способность. Саморез способен легко принять до 100 килограммов нагрузки, очень надежен в эксплуатации и просто в монтаже.

Разжимные

В обиходе такой тип анкеров называется «бабочка» (он же болт Молли). Используется для монтажа карнизов, полок, светильников, картин и других элементов в пустотелые конструкции с небольшой несущей способностью. Цанга на винте или болте выполнена в виде расклинивающейся юбки, которая в процессе вкручивания стержня в основание упирается во внутреннюю часть полости основания. По внешней стороне цанги в бетон углубляются специальные шипы, которые не позволяют болту смещаться либо проворачиваться в момент установки.

Химический анкер

Анкерный болт для бетона выполнен в формате полужидкой массы, которая быстро твердеет. Именно этой массой болт или шпилька вклеиваются в монолит. Благодаря составу удается обеспечить надежную связь основания и болта без локальных либо точечных напряжений, но с равномерным распределением нагрузки по всей длине крепежа.

Химические анкера для бетона вообще не провоцируют внутреннего напряжения, существенно уменьшая риски разрушений и деформаций.

Размеры и характеристики анкерных болтов

Прежде, чем решить, какой анкер лучше для бетона в выполнении конкретных задач, необходимо рассмотреть не только разнообразие конструкций, но и размеры, ведь крепежи могут быть различной длины, диаметра.

Классификация анкеров по размеру:

  • Малые – сечение до 8 миллиметров/длина до 55
  • Средние анкера – до 12/120 миллиметров
  • Крупные – с максимальными размерами диаметра 24 и длины 220 миллиметров

Анкерный болт для бетона размеры может иметь разные: характеристики определяются тремя показателями. Так, если расшифровать маркировку М8 10/60-115, то это будет: диаметр резьбы анкера М8, внешний диаметр 10 (именно с таким диаметром сверлится отверстие для крепежа, это диаметр сверла), длина анкера – 115 миллиметров, примерная толщина элемента, который планируется укрепить – 60 миллиметров.

Все технические характеристики анкеров указываются в таблице, это могут быть вес, максимальный крутящий и допустимый изгибающий момент, минимальная вырывающая сила, оптимальные нагрузки, расстояние между осями и до края и т.д. В соответствии со всеми этими параметрами выбирают подходящие изделия и выполняют качественное крепление к бетону анкерами.

Инструкция по монтажу

До того, как закрепить анкерный болт в бетоне, необходимо подготовить инструменты. Для выполнения работ понадобятся: гаечный ключ, строительный пылесос, дрель с функцией перфоратора или перфоратор, сверло по бетону, молоток.

Сверление

Сначала основание аккуратно размечают под будущие места сверления. Здесь нужно все сделать максимально точно, так как после монтажа вытащить анкерный болт из бетона не представляется возможным – фиксация очень крепкая. Далее по разметке в бетоне сверлят отверстия нужной длины (измеряют по распорной части болта), устанавливая ограничитель на буре.

Расстояние от края стены минимум в 2.5 раза должно превышать глубину отверстия. Далее отверстия нужно очистить пылесосом, сжатым воздухом из баллончика, грушей из резины. Если удалить крошку без остатка не получилось, можно углубить отверстие на 1-2 сантиметра.

Монтаж анкера с гайкой

Распорная часть болта вставляется в основание, вбивается молотком до полного погружения в бетон (чтобы края были заподлицо со стеной). Потом вставляют резьбовую шпильку либо болт, гайку затягивают, крутя столько, сколько нужно, чтобы проворачивание дальше осуществить было невозможно.

Заранее желательно узнать, как пользоваться конкретным типом крепежа. Производители могут устанавливать максимальное усилие закручивания – в таких случаях понадобится динамометрический ключ. Затягивание до упора в работе с некоторыми основаниями (газобетон, пенобетон) может стать причиной деформации и разрушения материала.

Монтаж химического анкера

Чтобы установить химические крепежи в бетон, нужен чуть измененный набор инструментов: понадобятся перфоратор, гаечный ключ, строительный пылесос, а также резьбовые шпильки, клей или капсулы, монтажный пистолет. Для большого количества крепежей выбирают клей, выбор капсул (ампул) актуален там, где планируются небольшие объемы работ.

Сначала размечают основание, сверлят и очищают отверстия. Перед заливкой в бетон клеящего раствора желательно вкрутить сетчатую гильзу, благодаря которой химическое вещество задержится внутри. Потом нужно заполнить отверстия на 2/3 клеем (используя монтажный пистолет) либо установить капсулы, вставить шпильку, постепенно вкручивая ее для равномерного распределения клеящего вещества. Теперь нужно подождать, пока клей высохнет и лишь потом закручивать гайку ключом.

Плюсы и минусы применения

Основные преимущества использования анкерных болтов для бетона – максимальная надежность и прочность конструкций. Анкеры могут выдерживать огромные нагрузки, гарантируют качественное крепление в бетоне с характеристиками, которых не удастся добиться с использованием других типов крепежей.

Основные преимущества анкеров для бетона:

  • Устойчивость к деформациям и коррозии
  • Легкость, простота и высокая скорость монтажа
  • Стойкость к динамичным и статичным нагрузкам разного типа
  • Большой выбор анкеров по длине, диаметру, типу крепления, нагрузке, функциям, форме, материалу и т.д.

Подобрать анкерный болт для реализации той или иной задачи не составит труда. Явных недостатков у данного типа крепежа нет. Разве что нужно вспомнить про некоторые особенности: важность точности разметки, правильного подбора сверла для бетона и определения глубины отверстия, необходимость использования определенного набора инструментов.

Для пенобетона

Пенобетон сегодня используется во многих сферах ввиду плохой горючести, низкой плотности, прекрасных теплоизоляционных свойств и стойкости к перепадам температуры материала. Структура пеноблока представляет собой большое количество застывших пузырьков. Для крепежа материала могут использоваться винты, дюбеля, саморезы. Самый высокий уровень надежности обеспечивают пластиковые и химические анкера.

Для газобетона

Для газобетона выбирают клиновые анкера длиной минимум 10-15 сантиметров. Таким креплением удается добиться максимальной надежности и прочности с учетом пористой структуры материала. Также прочную фиксацию обеспечивает химический анкер.

Как установить анкерный болт в бетон

Весь процесс достаточно простой, главное – верно выполнить замеры и максимально точно все реализовать. Но есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать.

Практические советы по установке анкеров в бетон:

  • На показатель прочности крепежа влияет не только анкер, но и качества материала основания (бетона в данном случае), правильная подготовка к монтажу, учет материала прикрепляемой конструкции и конструкции самого болта.
  • Если на стену нанесен слой отделки, отверстие должно быть глубже, так как отделка обычно обладает меньшей прочностью, чем бетон.
  • Сверло желательно брать на 0.5 миллиметра тоньше диаметра будущего отверстия.
  • При работе с перфоратором лучше всего применять наконечник из специального твердосплавного материала.
  • Внимательно читать инструкцию – на упаковке с анкерами должны быть указаны допустимое усилие и максимальное число оборотов.
  • Вкручивая анкер в , ни в коем случае не крутить до упора, так как материал может разрушиться.

Вечный крепеж: дюбель для бетона

Дюбель – это распорный элемент, выполненный из полипропилена или нейлона, который по функции и особенностям работы схож с анкером. Самостоятельно не используется, крепится в бетоне специальными гвоздями или саморезами. Для упрочнения фиксации часто выполняется с шипами или усиками.

Данный тип крепления используется там, где нет слишком больших нагрузок на бетон – крепление полок, крюков для телевизоров, осветительных приборов. В стену из бетона дюбели забивают молотком, саморезы вворачивают шуруповертом или отверткой. Для вбивания гвоздей также понадобится обычный молоток.

Можно также встретить дюбель-гвозди, предназначенные для использования с механическим пистолетом. Крепеж в бетоне выполняют металлическим, внешне он чем-то напоминает пулю. Актуален там, где нужно подвесить большое количество предметов небольшого размера.

Нагель по бетону: быстро, но прочно

Нагели – это , которые чаще всего используются для обустройства крепежа возле краев бетонной стены. Крепеж не требует дополнительной фиксации, вкручивается в отверстие, куда предварительно заливают немного эпоксидного клея. Сверлить отверстия не обязательно – нагель может вкручиваться прямо в бетонную стену. Если же отверстие в бетоне все равно нужно делать, то лучше выбрать дрель (перфоратор может повредить стену).

Вкручивают шуруповертом – и после этого нагель выкрутить обратно уже невозможно. Поэтому предварительную разметку нужно выполнять особенно тщательно.

Заключение

Разнообразие анкеров для бетонных оснований сегодня просто огромное – широкий ассортимент предлагает множество производителей. Поэтому выбрать нужный тип анкера в соответствии с типом основания, предполагаемыми нагрузками, длиной, формой, материалом и другими параметрами не составит труда. Далее все зависит от точности замеров и качества выполнения работы мастером.

Для того чтобы обеспечить высокую надежность соединения, используя анкерный болт, важно не только правильно выбрать его по размерам и типу конструкции, но и знать, как правильно крепить такое изделие.

Существует большое разнообразие анкерных болтов, отличающихся своим устройством и принципом действия, поэтому важно знать, как крепить анкер того или иного типа

Анкерный болт классической конструкции обеспечивает надежное соединение не только за счет сил трения своей наружной поверхности со стенками посадочного отверстия, но также благодаря тому, что его распорная втулка увеличивается в диаметре при вкручивании в нее резьбового элемента. На надежность монтажа такого крепежного элемента оказывают влияние и прочностные характеристики материала строительной конструкции, что также следует учитывать.

Для всего рассматриваемого крепежа сверло для выполнения монтажного отверстия подбирается соответственно диаметру анкера, за исключением анкерных болтов ударного типа.

С гайкой

Конструктивными элементами анкерного болта данного типа являются:

  • резьбовая шпилька, один конец которой выполнен в форме конуса, а на второй накручена гайка;
  • накрученная на шпильку распорная втулка (ее нижний конец имеет продольные прорези на боковой поверхности, которые формируют своеобразные лепестки).

Надежная фиксация такого крепежного элемента обеспечивается за счет того, что лепестки распорной втулки разжимаются, что происходит при воздействии на них конусного конца шпильки. Чтобы конусный конец такого болта начал входить во втулку и разжимать ее лепестки, как раз и используется гайка.

Крепят анкерный болт с гайкой в фундаменте или любой другой строительной конструкции из бетона, выполняя следующие действия:

  • сверлят отверстие, диаметр которого должен соответствовать размеру поперечного сечения распорной втулки;
  • тщательно очищают посадочное отверстие;
  • аккуратно забивают при помощи молотка;
  • затягивая гайку, добиваются надежного крепления анкера.

После того как установка анкерного болта закончена, можно скрутить с верхней части шпильки гайку и заняться монтажом требуемого предмета.

Выбирая изделия подобного типа, следует иметь в виду, что свою эффективность они демонстрируют только в том случае, если их крепить в прочных и полнотелых материалах (бетон, кирпич, природный камень и др.). Производители, чтобы обеспечить высокую надежность и коррозионную устойчивость таких изделий, изготавливают их из высококачественной стали с цинковым покрытием.

Усовершенствованной моделью анкерного болта данного типа является двухраспорный анкер, который за счет особенностей конструкции можно с успехом крепить не только в прочном бетоне, но и в пустотелых и пористых материалах. В таком болте имеется сразу две втулки, которые разжимаются в процессе закручивания резьбового элемента, создавая более надежное крепление в стене или фундаменте.

Клиновые

Анкер данного типа, распорная или клиновая втулка которого имеет укороченную длину, также представляет собой модификацию крепежного изделия с гайкой. Клиновым элементом, разжимающим такую втулку, является обратный конец резьбовой части болта, имеющий коническую форму.

Большим преимуществом использования является то, что для их надежного крепления нет необходимости выдерживать точный диаметр посадочного отверстия, более того, его можно не очищать от строительной пыли. Такой болт крепят в посадочном отверстии, а его распорный элемент разжимается за счет закручивания гайки.

С шестигранной головкой

Резьбовая часть такого крепежного изделия – это классический болт, обратный конец которого также имеет коническую форму. Вкручиваясь в распорную муфту, такой болт разжимает ее своим коническим хвостовиком, обеспечивая надежное крепление изделия в стене или фундаменте.

Крепить такой анкер следует, вставив и аккуратно забив в предварительно подготовленное и очищенное отверстие. Затем надо надежно закрепить болт, закрутив его шестигранную головку.

Болты данного типа, вместо шестигранной головки у которых может быть крюк или кольцо, используются для выполнения монтажных работ по бетону, камню и другим строительным материалам с плотной внутренней структурой.

Ударные

Анкерные болты данного типа состоят из:

  • полого металлического стержня, на верхней части которого выполнена резьба под крепежную гайку, а нижняя представляет собой распорную муфту с продольными прорезями на боковой поверхности;
  • ударного элемента (гвоздя), который при забивании в полый стержень как раз и обеспечивает разжимание его нижней части;
  • гайки и шайбы, которые нужны только для того, чтобы крепить при помощи такого болта требуемый предмет.

Таким образом, чтобы правильно и надежно крепить такой болт в стене или другой строительной конструкции, надо не только вставлять его в посадочное отверстие, но и забивать в него ударный элемент, который и разожмет лепестки распорной муфты.

С учетом того, что при монтаже такого болта возникают значительные ударные нагрузки, крепить его в пористых и непрочных материалах не рекомендуется.

Четырехсегментные

В конструкции такого анкерного болта не предусмотрена клиновая часть, а разжимание распорной муфты, разделенной продольными прорезями на четыре сегмента, происходит при вкручивании болта, который перемещает четырехгранный элемент в ее внутренней полости. Четыре лепестка, которые сформированы прорезями на боковой поверхности распорной втулки, изначально сжаты и образуют конусный наконечник такого болта. При вкручивании болта, который перемещает внутри распорной втулки резьбовой четырехгранный элемент, сегменты расширяются, что позволяет надежно крепить анкер в посадочном отверстии.

Лепестки такого изделия раскрываются достаточно широко и происходит это очень аккуратно. Именно поэтому крепить его можно в пористых и даже пустотелых материалах. В качестве резьбового элемента, который обычно не поставляется в комплекте с таким анкерным изделием, может использоваться болт с обычной шестигранной головкой или болт, верхнюю часть которого венчает кольцо или крюк.

Забивные

Забивной анкер – наиболее простое крепежное изделие анкерного типа, конструкция которого состоит из распорной втулки с внутренним отверстием конической формы. Для установки такого в требуемой точке строительной конструкции его необходимо забить в посадочное отверстие, а затем вкрутить в него резьбовой элемент, который и обеспечит разжимание лепестков втулки.

Материалом для изготовления такого крепежа, процесс правильной установки которого можно посмотреть на видео, может выступать оцинкованная сталь или латунь.

Винтовые

Конструкция винтового крепежа, пользоваться которым очень просто, отличается от всех остальных изделий анкерного типа. Прорези на распорной втулке такого анкера, обеспечивающие ее разжимание в процессе монтажа, выполнены в ее средней части и имеют ослабленную конструкцию. Нижняя часть такой втулки – это гайка, в которую вкручивается болт анкера, сжимая ее по длине и обеспечивая разжимание лепестков.

Анкер играет очень важную роль независимо от того, элементом какого именно сооружения он является - станка, установленного на бетонный пол или больцевой лестницы, закрепленной на стене.

Он обеспечивает связь с основанием, и если эта связь оказывается непрочной, сооружению грозит разрушение, каким бы прочным изнутри оно не было. Для надежности анкер следует устанавливать, соблюдая определенную технологию.

Итак, что нужно, чтобы правильно и надежно закрепить анкерный болт?

Нужно заглянуть на страницы он-лайн журнала о строительстве и прочитать нижеследующую пошаговую инструкцию

1.Химический анкер очень прочен и надежен. Его можно устанавливать в любой материал: кирпич, камень, ячеистый бетон, дерево и пр. Поскольку его крепление осуществляется с помощью клея, он не только не ослабляет основание, к которому крепится, но во многих случаях делает его даже прочнее.

Для установки анкера сверлим отверстие нужного диаметра на необходимую глубину. Очищаем его с помощью щеточки-ерша, продуйте насосом или грушей.

2.Заполняем его на 2/3 отверстие клеевой смесью - эпоксидной или полимерной смолой. Емкость с клеем (картридж) может быть оформлена по-разному - шприц, тюбик и т.п. Различаются и способы смешивания компонентов клея. Каким бы не был вариант исполнения клеевого картриджа, нужно действовать строго по инструкции, приложенной к изделию.

3.Вращательным движением установливаем анкер в отверстие на полную глубину. Убираем потеки клея с основания. Время готовности анкера к восприятию нагрузки зависит от марки клея, оно указано в инструкции. По истечении указанного времени к анкеру можно крепить любую конструкцию.

4.Механические анкеры устанавливаются без клея. Принцип их действия основан на расклинивании втулки анкера внутри отверстия, благодаря чему достигается его надежная фиксация в основании.

Просверливаем и очищаем отверстие аналогично тому, как было описано выше. Через монтируемую деталь вставляем в отверстие клиновой анкер и забиваем его с помощью молотка - пока гайка не упрется в закрепляемую деталь. Затягиваем гайку с необходимым (но не чрезмерным) усилием. В результате затяжки конец анкера расклинивает втулку и надежно фиксируется в отверстии.

5.Способы расклинивания могут быть различными. Если для этого имеется специальный стержень, вставленный внутрь анкера, тогда после установки болта в отверстие забиваем этот стержень ударами молотка внутрь. Тем самым, мы расклиниваем втулку и фиксируем анкер в отверстии.

6.Чтобы установить клиновой анкер с внутренней резьбой, требуется специальный инструмент - стержень, похожий на кернер или бородок.

После того, как анкер установлен, помещаем этот инструмент внутрь и ударами молотка расклиниваем втулку. Затем, удаляем кернер-бородок и заворачиваем в резьбовое отверстие анкера крепежный винт.

7.Так называемый рамный анкер имеет две расклинивающиеся зоны - в основании и в закрепляемой детали.

Забиваем рамный анкер в основание через закрепляемую деталь. Заворачиваем винт с необходимым усилием. При этом, вначале расклинится нижняя, находящаяся в основании, часть анкера, затем верхняя, находящаяся в детали. В результате, последняя окажется прочно прикрепленной к основанию.

8.Покупными изделиями пользоваться очень удобно - особенно в том случае, если приходится устанавливать большое количество анкеров. Однако, при необходимости, можно прочно закрепить в любом основании и самодельное устройство - болт или стержень любого вида.

9.Сверлим отверстие диаметром на 1-2 мм больше, чем диаметр анкера. Хорошо очищаем отверстие от крошек и пыли. Заполняем отверстие наполовину или чуть больше эпоксидной смолой или шпаклевкой с отвердителем. Вращательным движением и легкими ударами молотка устанавливаем анкер в отверстие. Снимаем потеки смолы. Спустя некоторое время, когда эпоксидная смола немного (но не до конца) затвердеет, разравниваем ее вокруг анкера заподлицо с основанием. Пользоваться таким анкером можно примерно через сутки.

Установка анкерных болтов | Цех металлообработки на заказ, завод по обработке металла,токарные, фрезерные работы, резка металла. Мадис.

Понедельник, 27 Июнь, 2016

Технический прогресс проник во все сферы жизни человечества. Элементарные крепежи, которые являются незаменимой составляющей любого изделия, являются тому примером. Сегодня мы поговорим об анкерных болтах.

Без крепёжных изделий обустроить повседневный быт практически невозможно. Повесить шкафчик в прихожей, картину, люстру и т.п. Все это требует применения крепежей на различных строительных сооружениях, таких как стены, перекрытия, колонны и т. д.

Если помещение из дерева, то особых проблем с установкой крепежей не возникнет, а вот стены из кирпича и бетона обернутся не малыми хлопотами.

До недавнего времени использовали пробки из дерева, так называемые чопы, которые вбивали в заранее просверленные отверстия. Но это изобретение обладало рядом отрицательных моментов.

Например, сухое помещение способствует уменьшению размеров пробки, что приводит к ее разбалтыванию, и вскоре она вообще вываливается. В сыром же наоборот, пробка разбухает, в результате чего отверстие растрескивается и это приводит к ее выпадению.

Вскоре на смену чопам пришли дюбели из пластмассы, которые обладают рядом достоинств. Это надёжность, дешевизна и неизменный размер в процессе эксплуатации.

Недостатком дюбелей является то, что они не выдерживают больших нагрузок. Немалый вес приводит к деформации дюбеля, из-за чего он плохо держится в отверстии. А если дюбель находится в монолитном высококачественном бетоне, который имеет гладкую внутреннюю устилку, то вероятность его выскальзывания повышается в разы.

Учитывая все эти нюансы, были придуманы анкерные болты, которые являют собой надёжное средство для крепления изделий большого веса в стенах из кирпича и бетона.

Анкер с немецкого переводится как «якорь». И это название оправдывает себя, так как механизм анкера располагается на дне отверстия.

По типу установки анкер делят на механический и химический

Установка механического анкера

Благодаря распорной втулке на шпильку с резьбой или же на болт надевается особая металлическая гильза, которая расширяется при её накручивании по резьбе.

Установка химического анкера

Принцип установки химического анкера заключается в том, что в отверстие стены закладывается капсула с особым клеем, которая раздавливается с установкой крепежа, после чего происходит полимеризация данного клея, и крепеж после надежно находится в стене. Существенным недостатком данного способа является то, что потребуется время для застывания клея.

К достоинству же можно отнести то, что химический анкер можно использовать как в монолитных, так и в пустотелых сооружениях.

Изготовляя анкерные крепежи, как правило, используют нержавеющую сталь высокого качества со слоем антикоррозийного покрытия. Обычно изготавливают его под метрическую резьбу с характеристиками между М6 и М30.

Анкеры подпадают под нормативы надёжности среза крепежа и на усилие вырывания. Что напрямую зависит от материала конструкции, а также от глубины устанавливаемого анкерного соединения.

Так, например, анкеру с характеристикой М8, который находится в плотном бетоне на 8 см глубине, рекомендована нагрузка на вырывание до 7,3 кН, тогда как для М10 до 13 кН.

Если анкерный болт инсталлирован в ячеистый не плотный бетон, то нагрузка уменьшается практически в два раза.

Приведем пример установки анкерного болта с распорной конструкцией в бетонную стену

  1. Естественно после ремонта бетонные стены отштукатурены, а для надёжной установки анкерный болт необходимо установить в бетонный слой на определённую глубину, обычно не меньше 5 см. Именно по этой причине перед закреплением анкера нужно выяснить какая толщина штукатурки, а уж потом выбрать нужную длину анкерной гильзы.
  2. Для установки распорного анкера необходимо знать точный диаметр и высоту отверстия для того, чтобы гильза зашла в стену без приложения больших усилий. Рекомендуемая глубина отверстия должна быть немного больше от длины гильзы.
  3. После того как анкер установлен и зафиксирован, достать его уже будет практически невозможно, и поэтому разметку отверстий нужно делать с максимальной точностью.
  4. Когда отверстие просверлено, его нужно будет очистить отбетонной пыли. Для этого можно воспользоваться либо ершиком, либо пылесосом.
  5. Далее с легкими ударами молотка в подготовленное отверстие вбивается анкер.
  6. После того как гайка на внешнем конце шпильки дошла до поверхности стены, тогда при помощи ключа можно будет приступать к ее закручиванию. Пройдя пару оборотов, начнет заметно увеличиваться усилие при закручивании. Это свидетельствует о том, что конусная втулка начала проходить в гильзу.

Если упаковка от анкера содержит сведения о максимальном усилии необходимом при закручивании, то целесообразно воспользоваться динамометрическим ключом.

Как использовать анкеры для гипсокартона для подвешивания тяжелых предметов

Вешаете ли вы картину или устанавливаете телевизор, все, что идет у вас на стене, нуждается в чем-нибудь, чтобы закрепить его на месте. Если в стене есть шпилька, к которой ее можно прикрепить, все в порядке; у вас есть древесина с хорошей опорой, чтобы ввернуть в нее винт, который будет удерживать на месте все, что вы устанавливаете. Если вы не можете найти шпильку там, где она вам нужна, у вас могут возникнуть проблемы. Вот где пригодятся анкеры для гипсокартона.

Что такое анкер для гипсокартона?

Анкеры для гипсокартона - это небольшие детали, которые немного больше, чем шурупы, которые вы используете в проекте.В зависимости от типа используемого якоря он может быть сделан из пластика или металла, с небольшими ребрами, торчащими с внешней стороны корпуса якоря, и отверстием в середине, которое проходит по всей длине якоря. Анкеры входят в стену, затем винт входит в отверстие. Когда вы ввинчиваете его, шуруп врезается в корпус анкера так же, как и в случае с деревом, чтобы шуруп не выскользнул.

Анкеры

предназначены для плотной посадки ваших винтов. Когда винт входит, якорь вынужден раздвигаться и немного открываться.Это прижимает корпус анкера к сторонам отверстия, в которое вы его вставляете, в результате чего эти маленькие плавники врезаются в окружающий гипсокартон. Плавники расположены так, чтобы входить легко, но они не выходят наружу, обеспечивая прочную установку, даже если нет дерева или другого твердого материала, на котором можно было бы закрепить винты.

Пластиковые анкеры

Существует несколько типов анкеров для гипсокартона. Выбор подходящего варианта для работы, над которой вы работаете, помогает уменьшить ненужные повреждения гипсокартона и гарантирует, что крепление будет достаточно прочным, чтобы выдержать необходимую нагрузку.Чтобы убедиться, что у вас есть подходящий анкер для гипсокартона, который вам нужно опереть, попытайтесь оценить вес груза и проверьте упаковку различных анкеров для гипсокартона, чтобы найти анкер, способный выдержать такой большой вес.

Если у вас относительно небольшой груз, вам, вероятно, понадобится пластиковый анкер. Наиболее распространенные из них известны как распорные анкеры и представляют собой, по сути, пластиковые втулки, которые вы забиваете в просверленное отверстие и которые просто растягиваются, когда вы вставляете винт.Есть также пластиковые анкеры с резьбой, похожие на винты увеличенного размера; они работают аналогично, за исключением того, что вы прикручиваете их на место, а не забиваете молотком. Независимо от того, какой пластиковый анкер вы используете, цель все равно заключается в том, чтобы вкопаться в гипсокартон и удерживать винт на месте.

Металлические анкеры

Для более тяжелых грузов вам понадобится металлический якорь. Хотя вы можете увидеть некоторые металлические анкеры с резьбой, наиболее распространенные металлические анкеры известны как болты молли и имеют металлическую втулку с уже вставленным в них винтом.Вы забиваете их на место, как если бы использовали распорный анкер, а затем выкручиваете винт. Когда вы будете готовы к установке, вставьте винт обратно в анкер и начните затягивать; это заставляет часть металлической втулки тянуться к винту, расширяя металлические рычаги на другой стороне гипсокартона, чтобы создать гораздо более надежный фитинг.

Если у вас еще более тяжелый груз, вам потребуется вместо него перекидной болт. Эти анкеры состоят из металлического болта со складными металлическими крыльями, в которые он ввинчивается.Вы должны сложить крылья так, чтобы они лежали над болтом, а затем вставьте их в отверстие, достаточно большое, чтобы они могли пройти с другой стороны. Оказавшись на другой стороне, крылья расширятся, не давая болту вылететь обратно. Убедитесь, что есть шайба или что-то еще, достаточно большое, чтобы закрыть отверстие, иначе головка болта может выскользнуть из отверстия, и вы потеряете болт в стене.

При выходе из строя анкеров для гипсокартона

В большинстве случаев, если анкер для гипсокартона выходит из строя, то это просто неподходящий тип анкера для работы.Попытка использовать анкеры меньшего размера или более слабые для более тяжелых грузов часто приводит к отказу, потому что они просто не обеспечивают достаточного сцепления с окружающим материалом, чтобы удерживать груз. Однако в некоторых случаях гипсокартон может быть слишком непрочным или используемый анкер может быть предназначен для другого материала. Убедитесь, что анкер соответствует весу и материалу, чтобы свести к минимуму вероятность отказа анкера.

Чтобы получить другие полезные советы, обязательно посетите наших друзей в HomeKeepr!

Анкеры-крепежи | Бетонные анкеры | Стеновые анкеры

Металлические крепежные анкеры и анкерные болты представляют собой практическое решение для крепления одного объекта к другому, в основном, когда поверхностный объект является твердым и твердым, например, каменный кирпич, бетон или полый гипсокартон.

В Fastener Solutions мы продаем многочисленные анкерные крепежные изделия из самых разных материалов, покрытий, классов или классов, шага резьбы, а также деталей по индивидуальному заказу. Выберите из нашего полного инвентаря ниже. Мы будем работать с вами, чтобы выбрать наиболее эффективный и долговечный продукт для вашего применения.

Просмотрите наш полный список продуктов для стиральных машин ниже или свяжитесь с нашим дружелюбным и знающим торговым персоналом для получения дополнительной информации. 866-463-2910. Fastener Solutions - ваш надежный поставщик высококачественных металлических и пластиковых крепежных анкеров и анкерных болтов, а также полностью индивидуализированных и оптовых опций.

Крепежные анкеры

Тип анкера, который будет наиболее подходящим для применения, будет зависеть от материала и состояния объекта на поверхности, а также от размера, веса и направленной силы закрепляемого объекта. Крепежные анкеры могут быть прикреплены к самым разным материалам, включая:

  • Кирпич
  • Бетон
  • Гипсокартон
  • Камень
  • Фанера
  • Штукатурка

Оптовые варианты анкерных крепежных изделий

Все анкеры Fastener Solutions доступны в широком диапазоне материалов, включая ассортимент экзотических металлов, которые обладают множеством различных типов уникальных свойств.Если вы не можете найти нужный тип металла или у вас есть конкретные вопросы относительно наших экзотических металлов, свяжитесь с нами или позвоните по телефону 866-463-2910.

Анкерные болты по бетону

Анкерные винты по бетону не используют расширение как способ удержания соединенного основного материала. Вместо этого бетонные анкеры имеют чрезвычайно прочную высокую и низкую резьбу, которая глубоко врезается в бетон при установке. Бетонные анкерные винты также можно удалить и снова ввинтить в те же отверстия.

Анкер клиновой

Клиновые анкеры (или распорные анкеры) поставляются с гайкой и шайбой и устанавливаются через предварительно просверленные отверстия. Анкер сначала вставляется через соединительный материал в просверленное отверстие до тех пор, пока резьба анкера не окажется ниже поверхности бетона. Затем гайка затягивается гаечным ключом, который заклинивает зажимную часть клинового анкера между бетоном и стержнем анкера. Уникальная конструкция клиновых анкеров для бетона позволяет успешно закреплять их в бетоне.Клиновые анкеры чрезвычайно прочны и обеспечивают исключительную прочность после установки.

Анкер для полых стен

Анкеры для пустотелых стенок представляют собой крепеж, состоящий из трех частей, состоящий из цилиндрической оболочки расширителя с удаленными продольными участками стержня. Такая конструкция позволяет тянуть оболочку к головке и формировать опорные стойки на глухой стороне сборки. Анкеры для пустотелых стен в основном используются для обеспечения стабильной системы крепления на более слабых базовых поверхностях, таких как гипсокартон и гипсокартон.Этот тип анкерной системы может быть установлен в предварительно просверленные отверстия и обычно имеет захватное устройство, которое расширяется за стеной при полной установке для поддержки смонтированной арматуры.

Анкер-гильза

Анкерные застежки-гильзы расширяются по материалу, в который они заделаны. Одним из преимуществ анкера-гильзы является то, что его можно снять после установки. Еще одно преимущество состоит в том, что длина гильзы вызывает меньшую нагрузку на основу, чем клиновой анкер.

Пластиковые конические анкеры

Конические пластмассовые анкеры могут использоваться для самых разных целей в самых разных материалах от бетона до штукатурки и плитки. Формованный воротник позволяет использовать эти анкерные крепления в полых материалах и может использоваться с шурупами для дерева или листового металла.

Забивной анкер

Крепежные элементы с молотковым приводом устанавливаются с помощью молотка для их расширения или для вставки в предварительно просверленное отверстие в бетоне, кирпиче или основном материале блока.К преимуществам относятся простота установки, возможность немедленной загрузки и устойчивость готовой сборки к взлому.

Анкерные болты

Машинные анкерные болты обеспечивают быструю установку в кирпич, бетон или камень. Податливость свинцового экрана позволяет ему заполнять неровности или неровности в отверстии. В утрамбованном состоянии расширительная втулка удерживает расширитель внутри отверстия в кладке, равномерно распределяя нагрузку вокруг анкера.

Анкерные болты

Анкерные болты обычно используются для различных проектов: от стандартной архитектуры до ремонта плотины и строительства атомной электростанции. Поскольку анкерные крепежные детали обычно заделываются в подложку физическими или химическими средствами, эти болты имеют резьбовой стержень, выступающий над поверхностью, обеспечивающий надлежащее прикрепление конструкции или объекта к бетону.

Защитный кожух для винтов

Lag Shields - это анкеры средней нагрузки, которые расширяются, чтобы заполнить область предварительно просверленного отверстия, когда в экран затягивается стопорный винт.Очень длинные размеры предназначены для использования в растворе или кирпиче. Стандартные длины предназначены для использования в бетоне.

Забивные анкеры

Забивные анкеры изготавливаются из нержавеющей стали и цинка, имеют внутреннюю резьбу и подходят для скрытого монтажа в твердых материалах основания.

У Привод

Анкерная система U-Drive - это быстрый, простой и экономичный метод надежного крепления изоляционных панелей, используемых в сочетании с упорными пластинами.Анкер можно использовать в бетоне, блоке, кирпиче или камне.

Анкер для расширительного щита

Разработанный для бетона, блоков, кирпича и камня, одинарный расширительный экран с машинным болтом состоит из расширительного конуса с внутренней резьбой и набора расширительных пластин.

Переключатель крыла

Створчатые анкерные болты предназначены для обшивки панелей, стеновых панелей и массивной кирпичной кладки, которые привинчиваются винтами (винты не входят в комплект).Их можно легко отрегулировать в зависимости от толщины стены.

Анкер-шуруп

Анкеры для шурупов используются исключительно с саморезами, шурупами и саморезами для легких применений в кирпиче, блоке, гипсокартоне, каменной кладке или бетоне. Эти анкеры подходят для отверстий неправильной формы и неправильной формы.

Продукты Mungo

Металлические и пластмассовые изделия Mungo позволяют удобно и легко закреплять. Просмотрите наш ассортимент продукции Mungo, в том числе: анкеры, винты, заглушки, заглушки для форсунок и нейлоновые заглушки.

Анкеры для нейлоновых гвоздей

Нейлоновые анкеры для гвоздей устанавливаются путем вставки конца нейлоновой стойки в предварительно просверленное отверстие и ударов по головке гвоздя до тех пор, пока она не встретится с головкой корпуса анкера. Этот тип легкого анкера предназначен для использования в твердых материалах, таких как бетон, кирпич и блоки.

E Z Анкер

Анкер E Z - это цельный самосверлящий анкер, разработанный для оптимальной фиксации гипсокартона и других гипсовых материалов.

Проушина

Если вам требуются прочные проушины и резьбовые соединения, у нас есть все необходимое для выполнения работы. Проушины предлагаются в различных материалах, размерах и покрытиях.

Пользовательские варианты анкерных креплений

В Fastener Solutions мы предлагаем широкий спектр вариантов анкерных креплений из металла и пластика, включая индивидуальные, оптовые и экзотические металлические изделия. Мы можем подобрать для вас крепежный анкерный болт из металла, подходящего для вашего проекта.

Свяжитесь с Решениями по крепежу для крепежных анкеров сегодня

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о наших вариантах анкерных креплений из металла и пластика, включая бетонные анкеры, клиновые анкеры, стеновые анкеры и многое другое. Также доступна полная настройка ваших крепежных винтов. Все наши анкеры доступны из самых разных материалов, в том числе из экзотических металлов. Вы также можете запросить расценки или позвонить нам по телефону 866-463-2910, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

Для крупномасштабных заказов запросите расценки, чтобы получить наши лучшие цены, доступные для вашего индивидуального заказа.

Советы по прикреплению плит подоконника к бетонному фундаменту

При строительстве новой конструкции очень важно надежно прикрепить элементы к фундаменту или бетонной плите с помощью пластины подоконника . Подоконник, также известный как подошва , представляет собой нижнюю горизонтальную часть стены или здания, к которой будут прикреплены вертикальные стойки.

Большинство подоконников изготавливается из пиломатериалов - обычно размером 2 "x 4", 2 "x 6", 2 "x 8" или 2 "x 10".

Перед началом работы

Для обеспечения надлежащей конструкции и безопасности важно определить, какая система крепления будет наилучшим выбором для крепления пластин порога.

Одним из методов крепления пластин порога является использование литых анкеров, обычно называемых "J" Болтами . Болты «J» представляют собой анкеры в форме буквы J с резьбой на конце, противоположном загнутому концу.Эти болты устанавливаются на место перед заливкой бетона.

Использование J-образных болтов обеспечивает наилучшие удерживающие характеристики, но может быть проблематичным для мастера из-за опыта, необходимого для сложных этапов установки.

J-образные болты должны быть установлены полностью перпендикулярно, в противном случае при попытке прикрепить пластину порога возникнут многочисленные проблемы. Также этот метод нельзя использовать при возведении конструкции, где есть уже существующий фундамент, например, при замене ветхого гаража.

Для менее сложных применений или для тех, у кого есть существующий фундамент, клиновые анкеры представляют собой тип бетонных анкеров, которые можно успешно использовать с плитами порога. Этот тип анкера представляет собой анкер , установленный после установки, что означает, что он помещается в бетон после того, как он полностью затвердеет. Эти крепления предназначены для использования только в твердом бетоне.

Клиновые анкеры доступны в диаметрах от 1/4 "до 1 1/4".

Длина клинового анкера полностью зависит от толщины скрепляемого материала.Чтобы определить необходимый размер анкера, важно проверить местные строительные нормы и правила или проконсультироваться с инженером или архитектором. Также очень важно проверить значения выдержки, необходимые для вашего конкретного применения, поскольку качество бетона может сильно различаться.

Выбор клиновых анкеров требуемого размера

После определения требуемых значений удержания используйте ссылку на таблицу размеров клиновых анкеров , чтобы определить подходящий диаметр и длину клиновых анкеров.

Другие особенности использования клиновых анкеров:

  1. Используйте клиновой анкер подходящей длины для конкретного применения.
  2. Чтобы определить подходящую длину для конкретного применения, используйте следующее уравнение:
    Минимальная глубина заделки для используемого диаметра.
    Толщина скрепляемого материала, толщина гайки и шайбы равны минимальной длине необходимого клинового анкера.
  3. Убедитесь, что анкер находится дальше минимального расстояния от края бетона.Практическое правило - минимум пять диаметров анкера от неподдерживаемого края бетона.
    Например, если ваш клиновой анкер имеет диаметр 1/2 дюйма, он должен быть установлен на расстоянии минимум 2 1/2 дюйма от неподдерживаемого края.
  4. Определите марку стали и / или покрытие клинового анкера, необходимое для конкретного применения. Клиновые анкеры доступны в трех вариантах отделки: оцинковка, горячее цинкование и нержавеющая сталь.

Полезный совет: Важно помнить, что диаметр отверстия равен диаметру анкера.Эта информация повлияет на значения удержания ваших клиновых анкеров.

Пошаговые инструкции

Бетонные клиновые анкеры теперь можно легко установить:

  1. Отметьте на бетоне, где будут просверлены отверстия.
    Помните, что анкеры должны располагаться на расстоянии не менее пяти диаметров анкера от любого неподдерживаемого края, и между любыми двумя анкерами должно быть не менее десяти диаметров анкера.
  2. Просверлите отверстия перфоратором с помощью сверла по камню с твердосплавным напылением.Диаметр отверстия должен быть таким же, как у клинового анкера.
  3. Очистите отверстие от мусора с помощью сжатого воздуха, профессионального пылесоса или металлической щетки.
  4. Перед тем, как вставить клиновой анкер в отверстие, обязательно установите шайбу на головку и навинтите гайку на пару оборотов. Не полностью закручивая гайку, резьба клинового анкера защищена.
  5. Осторожно установите подоконник в правильное положение и вставьте клиновые анкеры в каждое отверстие через пластину подоконника.
  6. Забейте анкеры в каждое отверстие, убедившись, что они установлены на нужную глубину и надежно зафиксированы. Это будет опорная плита, на которую позже в процессе ремонта будут помещены шпильки. Надежное размещение важно для общей безопасности конструкции.
  7. Используя динамометрический ключ, затяните каждую гайку, чтобы гарантировать, что они затянуты с требуемым крутящим моментом.

Заключительные проверки


При использовании клиновых анкеров для бетона важно помнить:

  • Клиновые анкеры очень эффективны, когда бетон находится в хорошем состоянии и соблюдаются минимальные краевые и межосевые расстояния.Размер отверстия имеет решающее значение для удержания клинового анкера.
  • Диаметр отверстия равен диаметру анкера при использовании твердосплавных коронок стандарта ANSI.
  • Допуски стандартных бит ANSI специально согласованы для работы с клиновыми анкерами.

Наконец, клиновые анкеры имеют требуемый крутящий момент. Просмотрите эту важную страницу с технической информацией анкера , чтобы определить диаметр анкера, который будет использоваться для диапазона требуемых значений крутящего момента.

Изд. Примечание: Эта функция была предоставлена ​​Concrete Fastening Systems, Inc .: http://www.concretefasteners.com.

используйте металлические стяжные болты. : HomeImprovement

Я хочу поделиться своим недавним опытом закрепления шкафа на обрешетке и оштукатуренной стене. Бьюсь об заклад, многим здесь приходилось иметь дело хотя бы с одной обрешеткой и штукатуркой, если у них есть старые дома. Мало того, что стены неровные, многие обычные анкеры для гипсокартона просто не работают.

Наконец-то мне удалось найти анкер, который подходит для обрешетки и штукатурки - он называется болт-откидной или молли ! Это болт, который ввинчивается в пару подпружиненных металлических «крыльев». Вы просверливаете отверстие в стене и вставляете в отверстие болт. Крылья складываются вверх, когда они входят в отверстие, а затем выпрыгивают с другой стороны. Когда вы затягиваете болт, он прижимает крылья к задней части планок, создавая надежно закрепленный болт.

Я перебрал несколько других вариантов, прежде чем тип переключения наконец заработал.Сначала я попробовал те самосверлящие пластиковые дюбели для гипсокартона. Они не работают, потому что не могут пробить обрешетки за штукатуркой. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать самосверлящие пластиковые дюбели для гипсокартона в обрешетке и штукатурке!

Пробовал пластиковую вставку с такими крыльями. Это пластиковая версия тумблера. Вы просверливаете отверстие, складываете пластиковую деталь и вставляете ее в отверстие. Крылья должны расширяться, когда вы ввинчиваете его. Но я не мог вставить пластиковую деталь в просверленное отверстие! Пластик цепляется за деревянную планку и отказывается проходить сквозь него даже при помощи молотка (вместо этого он прогибается) или при помощи небольших отверток (бесполезно).Я попытался немного расширить отверстие, и тогда все это просто упало в стену. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать пластиковые стопорные болты в планке и штукатурке!

Бросьте лишний доллар и получите металлические анкеры ! Это избавило бы меня от огромной боли в заднице.

PS Я прикрутил кронштейн шкафа к шпилькам, но они на 24 дюйма по центру, и я смог закрепить шкаф 47 дюймов только двумя шпильками. Мне понадобилось четыре винта для крепления шкафов, поэтому я сделал два анкера.

Как прикрепить деревянную каркасную конструкцию к бетонной подушке

Рисунок 1 - Гараж, построенный на бетонной площадке

Тип крепежа, используемого для крепления здания или конструкции к подушке, определяется тем, находится ли подушечка на месте или ее нужно заливать.

Бетонная подушка для заливки (рис. 3):

Рисунок 2 -
L Анкерный болт для бетонного фундамента

При заливке бетонной подушки вставьте фундаментные болты L в бетон, как показано на Рисунке 2, в бетон в правильном положении, в центре нижней плиты опорной стены. & Перед тем, как вставить бетонный анкер в бетон, приложите смажьте резьбу смазкой или вазелином, чтобы предотвратить прилипание влажного бетона к болту.

Убедитесь, что болты расположены вертикально. Если они не вертикальные, у вас возникнут проблемы с установкой на них нижней пластины.

Болт должен выступать на 3–3 1/2 дюйма из готовой поверхности бетонной подушки. Используйте большую шайбу и гайку, чтобы закрепить нижнюю пластину. Просверленное отверстие в нижней пластине должно быть на 1/8 дюйма больше, чем размер болта. Это позволяет расширять и сжимать как бетонную подушку, так и нижнюю деревянную плиту.

Перед тем, как затягивать гайку на болт, убедитесь, что бетон полностью затвердел.Как правило, лучше сначала затянуть все гайки вручную, а затем обойтись и использовать гаечный ключ или головку для их дальнейшего затягивания.

Рисунок 3 - Прикрепление гаража, сарая или другой деревянной конструкции к бетонной подушке

Бетонная подушка уже на месте (рис. 3):

Рисунок 4 - Защитный экран
Рисунок 5 - Стяжной болт / винт

Если опора на месте, лучший способ прикрепить нижнюю плиту стены к бетонной опоре - это использовать отстойный экран, как показано на Рисунке 4, болт с запиранием, как показано на Рисунке 5 (иногда называемый тормозной винт) и большую шайбу.

Стяжной болт должен быть 4 дюйма в длину и 1/2 дюйма в толщину. Защитный экран должен быть 2 дюйма в длину. Используя бетонную коронку с твердосплавным наконечником, просверлите отверстие подходящего размера (для болта со шпонкой 1/2 дюйма обычно требуется отверстие 5/8 дюйма).

Просверлите отверстие 5/8 ″ в пластине (это допускает некоторое расширение и сжатие), затем проденьте болт с отстойником через нижнюю пластину и в защитный экран. Используйте большую шайбу на головке стопорного болта, чтобы не протягивать стопорный болт через пиломатериал.

Болты следует размещать на расстоянии не более 6 футов друг от друга - лучше 4 фута. В пределах 2 футов от каждого угла должен быть болт. Подойдут болты с кадмиевым или гальваническим покрытием, но для увеличения срока службы рассмотрите возможность использования нержавеющей стали.

Дополнительная информация по использованию пиломатериалов, обработанных давлением .

Дополнительная информация по применению крепежных элементов и анкеров для бетона .

Дополнительная информация о бетонных опорах .

Используйте слой битумной бумаги, рубероида или прокладку пластины порога, чтобы нижняя пластина не имела прямого контакта с бетонной подушкой, чтобы предотвратить попадание влаги через подушку в пиломатериалы. Это убережет древесину от гниения.

Дополнительная информация по установке порога .

Уловка: При установке бетонных анкеров, болтов L или защитных экранов, отметьте длину 2 X 4 с положением шпилек, положите их рядом с бетонной подушкой и вставьте бетонные болты между отметками . .Таким образом вы предотвратите попадание бетонного болта под шпильку.

Как установить бетонный анкер | HowToSpecialist

Эта статья про как установить бетонный анкер . В этом пошаговом проекте мы покажем вам, как просверлить отверстие в бетоне с помощью бурового оборудования с функцией забивания молотком и как установить правильные анкеры, чтобы работа выполнялась профессионально. Либо вы хотите прикрепить что-то к бетонному полу, либо просто хотите повесить какой-либо предмет на бетонную стену, вам необходимо изучить основные методы установки бетонного анкера.Это несложная задача, если вы проявите терпение и правильно выберете инструменты и материалы.

В первую очередь вам понадобится хороший сверлильный станок с ударной функцией , так как он сможет сверлить отверстия в бетоне. Кроме того, вам также понадобятся сверла по камню, чтобы они могли проходить сквозь цементные стены или пол. Есть много неопытных мастеров, которые недооценивают важность использования правильных инструментов, но в конечном итоге они повреждают инструменты или материалы.

На рынке представлено множество типов цементных анкеров , каждый из которых имеет свой способ установки. Кроме того, размер бетонных анкеров начинается с 3/16 дюйма до более крупных диаметром 1-1 / 4 дюйма и имеет длину от 3/4 дюйма до 10 дюймов. Чтобы закрепить их на месте, вам также необходимо вбить болт / винт, который расширяет их в стене, или ключ для гаечного ключа.

Первый тип бетонных анкеров представлен клиновыми анкерами , которые предназначены для установки исключительно в бетонные стены и полы.Чтобы зафиксировать их на месте, вам нужно использовать гаечный ключ. Они бывают разных размеров, поэтому вы легко найдете тот, который вам подходит.

Затем вы можете установить бетонный анкер с гильзой , который, вероятно, является наиболее распространенным типом цементных анкеров. Для их установки необходимо просверлить отверстие (такого же диаметра, как и анкер), постучать анкерной муфтой в стене и с помощью гаечного ключа затянуть болт. Помните, что при затяжке болта не нужно прилагать слишком много усилий, так как вы можете его повредить.

И последнее, но не менее важное: вы можете установить вставные анкеры , которые бывают двух типов: пластмассовые или металлические. Металлические забивные анкеры предназначены для бетона, а пластиковые также могут быть установлены в кирпиче. Чтобы закрепить объект, вы также должны купить соответствующий болт / винт, чтобы вбить его в анкер (анкер расширится и заблокируется в отверстии).

Сделано из этого плана

Для установки анкеров по бетону необходимо:

Материалы

  • анкеры для бетона
  • болты или винты

Инструменты

  • защитные перчатки, очки, средства защиты слуха
  • сверлильный станок со сверлами по камню
  • ключ гаечный
  • пылесос
  • резиновый молоток

подсказки

  • Наклейте на сверло изоленту, чтобы не заходить глубоко в бетон (измерьте глубину необходимого отверстия на сверле и приклейте туда изоленту)

Время

Как установить бетонный анкер

Разметка места установки анкеров

Прежде всего, вы должны сделать отметку на бетонной стене или полу, где вы хотите закрепить предмет.В нашем случае мы должны установить оборудование для столба, поэтому после того, как мы выровняли его с остальной частью столба, мы использовали хороший столярный карандаш, чтобы сделать отметки.

Следует помнить, что следы должны быть хорошо видны, иначе они могут стереться до того, как вы просверлите нужные отверстия. При необходимости можно использовать спиртовой уровень или лазерный уровень

.

Сверление в бетоне

Затем вам нужно просверлить отверстия в отмеченных местах. Следовательно, вы должны использовать буровое оборудование с контролем крутящего момента и сверла по камню.Перед тем, как начинать сверление отверстий, вам необходимо включить функцию удара молотком, иначе вы не сможете пройти в бетон.

Возможно, одним из наиболее важных аспектов при установке анкеров для бетона является выбор правильных сверл. Поэтому вам следует внимательно прочитать этикетку анкера, чтобы использовать сверло правильного размера при проделывании отверстия. Если вы просверлите отверстие большего или меньшего размера, чем необходимо, вы не сможете вставить анкеры.

Во время сверления в бетоне необходимо крепко удерживать буровое оборудование.Следовательно, одной рукой вы нажимаете на спусковой крючок, а второй вы управляете буровой техникой. Кроме того, вы должны использовать низкие скорости до тех пор, пока не будете просверливать примерно 1/2 дюйма и более высокие скорости после этого.

Установка анкеров по бетону

Установка анкера по бетону

После того, как вы просверлите отверстия, вам нужно вставить анкеры в бетон. Следовательно, вам придется вставлять пластиковые или металлические анкеры руками. Отверстие необходимо просверлить вертикально, иначе вы столкнетесь с серьезными проблемами при установке анкеров.

Умный наконечник: перед установкой бетонных анкеров необходимо тщательно очистить отверстие с помощью пылесоса. Этот аспект очень важен, иначе вы не сможете правильно вставить якорь.

Установка анкеров в бетон

Затем вы должны осторожно постучать по бетонным анкерам, используя молоток. Не следует прилагать слишком много усилий, иначе вы рискуете повредить анкеры или пол.

Верх анкеров должен быть правильно выровнен с поверхностью бетонной стены / пола, иначе вы не сможете закрепить оборудование должным образом.Эти шаги очень важны для вашего проекта, поэтому постарайтесь сосредоточиться во время работы.

Крепежные винты в анкерах по бетону

И последнее, но не менее важное: последний шаг - использовать гаечный ключ для вбивания болтов. Эта операция проста даже для новичков: вам нужно только повернуть ключ гаечного ключа по часовой стрелке, пока вы не закрепите оборудование.

Следует помнить, что не нужно слишком сильно затягивать болты, иначе вы рискуете повредить бетонные анкеры.Когда вы забиваете болт, анкер расширяется и блокируется в бетоне, поэтому вам нужно работать осторожно.

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как облицовывать лестницу , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами. Пожалуйста, поделитесь нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

Связанные проекты:

Как установить анкеры для гипсокартона

Access Fund - Лучшие практики установки болтов

Лучшие практики размещения болтов

, автор - Джейсон Хаас

Стандарты качества болтов
Сверление и установка нового механического болта
Сверление и установка нового приклеиваемого болта
Ручное сверление
Рекомендации по разработке новых маршрутов

Стандарты качества болтов

Времена использования болтов из стали с гальваническим покрытием и специальных товаров для строительных магазинов должны уйти в прошлое.И болтеры, и болтеры должны вставлять в скалу только самый лучший металл, доступный на рынке. Срок службы современного болта должен составлять 50 лет, а у болтов из гальванической стали - нет. Новым стандартом в большинстве случаев является нержавеющая сталь.

Интересно, что болты с металлическим покрытием имеют более высокий номинальный крутящий момент, чем болты из нержавеющей стали, что иногда интерпретируется как означающее, что болты с покрытием прочнее и безопаснее. Но это не совсем так, особенно после того, как болт годами подвергался воздействию элементов.

Использование стали с гальваническим покрытием дешевле на начальном этапе, что может сделать их привлекательными. Однако, если болт необходимо заменить два, три или даже четыре раза перед тем, как сделать аналог из нержавеющей стали, действительно ли это дешевле в долгосрочной перспективе? Кроме того, кто будет производить замену? Первый восходящий человек мотивирован проложить новый маршрут, но он может быть менее мотивирован обновлять оборудование на этом маршруте. Думайте надолго. Надеюсь, детям ваших детей не придется заменять болт, который вы ставите сегодня.

Итак, гальваническая сталь определенно отсутствует, но всегда ли нержавеющая? Чтобы определить лучший тип болта для использования на конкретном утесе, важно знать, каковы условия окружающей среды в этой области. Международный союз ассоциаций альпинизма (UIAA) - мировой лидер в установлении стандартов безопасности для альпинистского снаряжения - создал четыре категории или зоны, в которых существуют зоны для лазания и, следовательно, болты. В каждой категории есть особые соображения по размещению болтов.

Следует отметить, что UIAA определяет рекомендуемый потенциальный срок службы болта 50 лет. UIAA использует этот временной интервал, потому что это тот же эталон, который используется в строительной отрасли для крепежных элементов, критически важных для безопасности, Европейской организацией по техническим разрешениям (EOTA), которая определяет 50 лет как нормальный срок службы строительных изделий.

  • Класс 1 включает зоны повышенной коррозии. Обычно это приморские скалы, такие как те, что находятся в Таиланде, Вьетнаме и на Кайман-Брак, где хлор из океана может вызвать быстрое коррозионное растрескивание под напряжением (SCC).Но также возможно получить SCC в некоторых карстовых образованиях, которые включают в себя известняковые и доломитовые образования, и, следовательно, можно иметь участки класса 1, расположенные внутри страны. В этих зонах с высокой степенью коррозии SCC может произойти чрезвычайно быстро, иногда в течение одного года, поэтому альпинистам необходимо использовать болты из титана класса 2 и материалы более высокого уровня с высокой коррозионной стойкостью (HCR).
  • Класс 2 на ступень ниже Класса 1, и в результате большинство материалов HCR будут работать.В этой зоне SCC может возникать в нескольких болтах на каждую 1000 из нержавеющей стали марки 316 или 304 в течение 5-10 лет. Однако крайне маловероятно, что большинство этих болтов будут безопасно служить в течение 50 лет, поэтому титан также является лучшим в этом классе для лазания. Примером района класса 2 в США являются скалы на Гавайях.
  • Класс 3 определен как все другие зоны для лазания на открытом воздухе. Болты, помещенные в эти обрывы, нуждаются в разумной коррозионной стойкости, но SCC на самом деле не является проблемой.Для этих областей стандартными являются болты из нержавеющей стали. Опять же, это означает, что стальные болты с гальваническим покрытием неприемлемы.
  • Class 4 - это закрытые помещения, например тренажерные залы для скалолазания.

Какой болт из нержавеющей стали мне использовать?
Не все болты из нержавеющей стали одинаковы. UIAA рекомендует использовать болты, изготовленные из стали марки 316, которая не широко доступна в США, где большинство болтов и подвесок изготовлены из стали марки 304 чуть меньшей прочности.Petzl - один из немногих производителей, которые изготавливают болты и подвески из стали марки 316. Тем не менее, сталь марки 304 довольно прочная, и американские альпинисты должны найти баланс между идеальным и практичным и использовать лучшие доступные им материалы. Хотя цель состоит в том, чтобы использовать абсолютно лучший доступный материал, сталь марки 316 недоступна в США. Кроме того, сталь марки 304 подходит для альпинистских маршрутов в США и должна считаться здесь текущим стандартом качества нержавеющей стали.

Вы можете приобрести как клиновые болты, так и болты с гильзой из нержавеющей стали, но клиновые болты не так прочны, как их аналоги с болтами с гильзой того же размера. Поэтому при бурении в хороших породах мы рекомендуем использовать пятикомпонентные болты с гильзой Пауэрса из нержавеющей стали. Эти болты должны быть 1/2 дюйма в диаметре, если вы не бурите вручную в местах, где электродрели недопустимы или непрактичны, например, в дикой местности или в отдаленной местности. В этой ситуации можно использовать болт из нержавеющей стали 3/8 дюйма.В экстремальных условиях мягких пород иногда может потребоваться болт немного большего диаметра (или приклеивание).

Длина болта может быть разной. В пуленепробиваемом граните стандартными являются болты длиной 2,75 дюйма. В более слабых породах, таких как песчаник или большинство вулканических пород, лучше использовать более длинные 4,75 дюйма. Однако в более слабых породах вам может потребоваться что-то, что имеет большую удерживающую способность, чем болт с гильзой, например, клеевой.

Новый экологически безопасный вариант: Болт Legacy от ClimbTech
Болт Legacy - новый болт с механической гильзой ClimbTech из нержавеющей стали - спроектирован таким образом, чтобы его можно было легко удалить, чтобы будущие поколения альпинистов могли повторно использовать отверстие под любое значительное усилие.Вы просто ослабляете шестигранную головку гаечным ключом, и весь блок вытаскивается из отверстия для болта, ничего не оставляя внутри. Когда придет время, вы можете вставить новый Legacy Bolt, затянуть его и покончить с этим.

Эти болты довольно дороги (хотя они поставляются с подвеской), но в теории они были бы более надежными, чем обычные пятикомпонентные болты Пауэрса из нержавеющей стали, потому что для их извлечения требуется очень мало усилий. Хотя пять частей полностью снимаются, снятие требует усилий, и не все специалисты по переболтовке могут захотеть выполнить необходимую работу вместо того, чтобы просто рубить и ремонтировать.

Если вы решите использовать Legacy Bolts, следует отметить несколько моментов. Во-первых, надлежащий момент затяжки болтов составляет 20 фунтов на фут, и если вы затянете их слишком сильно, их будет чрезвычайно трудно вытащить. Кроме того, болты предназначены для установки и снятия, а не для установки и замены. Это различие очень важно, потому что, другими словами, они не предназначены для того, чтобы их можно было вытаскивать, проверять на коррозию и затем снова вставлять. Если вы вытащите один из них, будьте готовы заменить его новым болтом.

Сверление и установка нового механического болта

Подавляющее большинство всех болтов, размещаемых сегодня в США, подпадают под эту категорию. Мы рекомендуем использовать пятикомпонентный болт с гильзой из нержавеющей стали Powers (ранее Rawl) на 1/2 дюйма вместо клиновых болтов из-за их превосходной прочности.

Не уверены, что это лучший болт для вашей местности? Ознакомьтесь с описанным выше разделом «Стандарты качества болтов».

Необходимые инструменты:

  • Перфоратор
  • Сверло и опциональное резервное копирование
  • Выдувная трубка (часто кусок аквариумной трубки), ручной воздушный насос или баллончик со сжатым воздухом
  • Трубчатая щетка
  • Молот
  • Ключ с храповым механизмом 9/16 дюйма для болтов 1/2 дюйма
  • Болт из нержавеющей стали

Шаг 1: Выберите хорошее место размещения.(При повторном использовании того же отверстия перейдите к шагу 2.) Если вы не можете повторно использовать то же отверстие и должны просверлить новое, следует помнить о нескольких вещах. Во-первых, анкерная промышленность рекомендует размещать два отверстия на расстоянии не менее 10 диаметров анкера (примерно 5 дюймов для болта ½ дюйма) друг от друга, чтобы предотвратить растрескивание и раскалывание основного материала. Это расстояние должно быть тем больше, чем мягче порода. Болты также не следует размещать возле краев и углов. По крайней мере, один якорь вышел из строя, потому что болты были помещены слишком близко к краю, и вес альпиниста сломал кусок породы, в котором находился якорь.

При установке болтов в крышах и свесах ищите изломы под меньшими углами, где вырывание болта наружу будет менее сильным. Кроме того, убедитесь, что нет мелких выступов, которые не позволят болту войти заподлицо или заблокировать подвеску от легкого защелкивания карабином. Также убедитесь, что карабин, прикрепленный к подвеске, не подвергается перекручиванию или перекрестной нагрузке из-за камня, такого как ручка или выступ.

После того, как вы определите нужное место, слегка постучите по камню молотком.Вы хотите, чтобы он звучал твердо. Если он звучит глухо, например, при ударе по хлопку, или если он издает глухой стук, например, при ударе о землю, это не лучшее место для болта. Также помните о линиях трещин как до, так и после удара по камню, а также отслаивающихся породах.

Шаг 2: При повторном использовании того же отверстия для болта просверлите отверстие глубже и шире. При сверлении нового отверстия просверлите отверстие. Обязательно заходите немного глубже самого болта. Это поможет отсоединить конус от втулки, когда следующему человеку потребуется заменить болт.Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру устанавливаемого болта, который должен составлять 1/2 дюйма.

Шаг 3: Очистите отверстие. Важно удалить каменную пыль, чтобы болт мог правильно войти в каменную стену. Выдуйте каменную пыль из отверстия, желательно ручным насосом или баллоном со сжатым воздухом, а не просто отрезком аквариумной трубки. Вставьте щетку для трубок в отверстие и слегка потрите. В мягких породах чистка отверстия трубчатой ​​щеткой может буквально расширить отверстие, поэтому будьте осторожны.Выдуйте последний кусок каменной пыли.

Шаг 4: Вставьте болт с гильзой 1/2 дюйма из нержавеющей стали. Если вы просверлили отверстие правильно, болт не просто встанет на место. На самом деле, посадка должна быть достаточно тугой, чтобы вам пришлось вбить болт, чтобы он завелся, а затем немного сильнее забить его, чтобы полностью погрузить болт.

Шаг 5: Угол подвески в направлении тяги. Один трюк - закрепить оттяжку

к вешалке и посмотрите, где он хочет, естественно, висеть.Не ориентируйте вешалки вбок или под другими странными углами; вы хотите максимально увеличить расчетную прочность вешалки.

Шаг 6: Затяните болт, в идеале используя динамометрический ключ, соответствующий спецификациям производителя. Для пятисекционного болта с гильзой Powers диаметром 1/2 дюйма из нержавеющей стали это крутящий момент 25 фунт-фут. Хотя использование динамометрического ключа является наилучшей практикой, в действительности многие альпинисты затягивают болты, чтобы «нащупать» их, просто с помощью гаечного ключа в форме полумесяца. Если вы планируете использовать гаечный ключ в виде полумесяца - и особенно если вы новичок в прикручивании болтов, - вам нужно выяснить, что такое правильное «ощущение».Потренируйтесь затягивать болт дома с помощью динамометрического ключа, а затем посмотрите, каково это давление / сопротивление, с помощью одного лишь серповидного ключа.

При затягивании болта на ощупь возникает проблема чрезмерного затягивания, которое может привести к отрыву болта или, что еще хуже, к поломке под напряжением без щелчка болта, в результате чего в скале остается бомба замедленного действия. Некоторые разработчики используют практическое правило: прекратить затягивание, когда пластиковое тонкое кольцо прямо под болтом выдавливается и становится видимым.Это не научный подход, а скорее напоминание о том, что нужно помнить о чрезмерном затягивании. Также можно недостаточно затянуть болт и создать раздражающий спиннер.

Как замаскировать вешалки
Это хорошая идея - замаскировать вешалки, чтобы уменьшить их видимое воздействие. Вы можете купить их с предварительно нанесенным покрытием у производителей, таких как Metolius, или сделать это самостоятельно. Оба покрытия со временем стираются, но обработка, проводимая производителем, продлится намного дольше.

Если вы хотите замаскировать вешалки самостоятельно, сначала пропустите их в посудомоечной машине, чтобы удалить масло, которое позволит краске лучше склеиться. Используйте грунтовку для плоской аэрозольной краски из строительного магазина и нанесите слой или два на вешалки. Перед использованием дайте им высохнуть в течение суток.

Рекомендации для болтовых анкеров
При установке нового анкера убедитесь, что болты расположены на достаточном расстоянии. Болты должны находиться на расстоянии около восьми дюймов в хороших породах, таких как гранит, и до 18 дюймов в более мягких породах.Анкерные болты, расположенные ближе друг к другу, могут привести к разрушению породы. Если вы используете более широкий интервал, не забудьте добавить цепь к анкерным болтам, чтобы уменьшить угол силы, прилагаемой веревкой. Кроме того, размещение болтов бок о бок может быть не лучшим решением в любой ситуации - иногда лучше вертикальное расположение. Установка болтов вертикально может позволить вам использовать более качественные породы и избегать их краев. Просто убедитесь, что два болта выровнены с помощью цепи и быстрых звеньев.

Сверление и установка нового клеевого болта

Вклеиваемые болты в настоящее время являются лучшими болтами для использования в мягких породах, в том числе в большинстве форм песчаника и известняка, а также в некоторых вулканических породах, таких как сварной туф Смит-Рок.Самым большим преимуществом приклеивания перед механическими болтами является их высокая прочность на вырыв, что связано с равномерным распределением нагрузки по всей заделанной штанге. В некоторых случаях прочность на отрыв выше, чем прочность самой породы.

С другой стороны, расширительные болты

рассчитаны на относительно небольшую площадь поверхности внутри отверстия для поглощения всей силы. Из-за этого прочность на сжатие мягкой породы слишком мала, чтобы выдерживать высокие рабочие нагрузки, оказываемые механическими болтами.Клейкие вставки также лучше защищают от коррозии и элементы внутри отверстия, поскольку эпоксидная смола предотвращает проникновение влаги в отверстие для болта.

Вам понадобятся инструменты:

  • Перфоратор
  • Сверло сверхдлинное
  • Выдувная трубка (часто кусок аквариумной трубки), ручной воздушный насос или баллончик со сжатым воздухом
  • Трубчатая щетка
  • Клей (эпоксидный) и насадки
  • Пистолет для герметика, который будет работать с клеем, который вы используете.Клей Hilti требует, например, клеевого пистолета Hilti, в то время как для клея Powers можно использовать стандартный пистолет для герметика. Но бутылки бывают разных размеров, поэтому убедитесь, что клей подходит к пистолету. Кроме того, хорошо купить прочный, крепкий пистолет для герметика, а не дешевую версию, так как он, скорее всего, сломается.
  • Тряпки или бумажные полотенца и полиэтиленовый пакет для их бросания
  • Молот
  • Болт вклеиваемый

Шаг 1: Выберите хорошее место размещения.(При повторном использовании того же отверстия перейдите к шагу 2.) Если вы не можете повторно использовать то же отверстие и должны просверлить новое, следует помнить о нескольких вещах. Во-первых, анкерная промышленность рекомендует размещать два отверстия на расстоянии не менее 10 диаметров анкера (примерно 2,5 дюйма для болта 1/2 дюйма) друг от друга, чтобы предотвратить растрескивание и раскалывание основного материала. Это расстояние должно быть тем больше, чем мягче порода. Болты также не следует размещать возле краев и углов. По крайней мере, один якорь вышел из строя, потому что болты были помещены слишком близко к краю, и вес альпиниста сломал кусок породы, в котором находился якорь.

При установке болтов в крышах и свесах ищите изломы под меньшими углами, где вырывание болта наружу будет менее сильным. Кроме того, убедитесь, что нет мелких выступов, которые не позволят болту войти заподлицо или заблокировать подвеску от легкого защелкивания карабином. Также убедитесь, что карабин, прикрепленный к подвеске, не подвергается перекручиванию или перекрестной нагрузке из-за камня, такого как ручка или выступ.

После того, как вы определите нужное место, слегка постучите по камню молотком.Вы хотите, чтобы он звучал твердо. Если он звучит глухо, например, при ударе по хлопку, или если он издает глухой стук, например, при ударе о землю, это не лучшее место для болта. Также помните о линиях трещин как до, так и после удара по камню, а также отслаивающихся породах.

Шаг 2: При повторном использовании того же отверстия для болта просверлите отверстие глубже и шире. При сверлении нового отверстия просверлите отверстие. Убедитесь, что вы залезли примерно на полдюйма глубже самого болта, чтобы клей проник в заднюю часть отверстия и полностью закрывал болт.Диаметр отверстия будет зависеть от типа клея, который вы используете; уточняйте у производителя.

Шаг 3: Очистите отверстие. Еще важнее, чтобы отверстие было чистым для приклеивания, чем для механических болтов. Вы хотите, чтобы клей приклеился к болту, но также и к камню, но есть предел. Чем полированнее камень, тем труднее к нему приклеиться. Выдуйте каменную пыль из отверстия. Вставьте щетку для трубки в отверстие и слегка потрите ее, затем снова выдуйте каменную пыль.

Шаг 4: Поместите тюбик клея (эпоксидной смолы) в стандартный пистолет для герметика, навинтите на сопло, дайте курку пистолета для герметика несколько нажатий, пока клей не начнет выходить из кончика сопла. Нанесите полоску клея на полиэтиленовый пакет или небольшой камень, прежде чем заливать клей в отверстие. Это поможет убедиться, что клей, входящий в отверстие, перемешан, и даст возможность проверить, затвердевает ли клей, который вы используете, должным образом.

Шаг 5: Выдавите клей в отверстие.Начните с задней части отверстия и медленно вытащите пистолет, продолжая заполнять отверстие клеем. Трудно сказать, сколько клея вы залили в отверстие, но больше лучше, чем меньше, так как вы не сможете добавить клея постфактум. Когда вы вставляете болт, неминуемо выдавливает клей из отверстия. Ничего страшного, просто вытрите излишки клея тряпкой.

Шаг 6: Вставьте болт. Вставьте болт в отверстие пальцами до упора.Для некоторых клеев нужно постучать молотком. Обязательно используйте молоток из нержавеющей стали или приспособление для размещения Climb Tech - молотки из нержавеющей стали на нержавеющих клеях могут фактически вызвать перенос небольшого количества металла, что может вызвать некоторую поверхностную коррозию. Забейте клей до конца молотком. Постарайтесь, чтобы взгляд смотрел как можно перпендикулярно земле. Когда болт полностью войдет в отверстие, постучите по боковой стороне проушины, если ориентацию все еще необходимо откорректировать.

Шаг 7: Вытрите излишки клея, вытекшие из отверстия. Если нет лишнего клея, значит, вы не залили достаточное количество клея в отверстие. Вы не хотите, чтобы получилось много клея, это просто отходы, но некоторые гарантируют, что вы использовали достаточно. Если ничего не вышло, подумайте о том, чтобы вынуть болт. Вы должны сделать это немедленно, иначе клей затвердеет, а для этого потребуется специальное приспособление. Добавьте еще клея и вставьте болт обратно. Время, необходимое вам для этого, до того, как клей затвердеет, зависит от температуры: чем он теплее, тем меньше у вас времени.

Примечание: клей грязный; Возьмите с собой много тряпок или бумажных полотенец и несколько пластиковых пакетов для продуктов, чтобы положить их. Клей быстро сохнет, и если вы не будете осторожны, вам придется протирать много насадок. Многие разработчики, которые приклеивают клей целиком, хранят клей в холодильнике до тех пор, пока не будут готовы его использовать. Клей может высохнуть внутри насадки так быстро, что у вас может не хватить времени просверлить отверстие, поставить болт, опустить вниз и повторить еще раз. Лучший способ максимально эффективно использовать сопла - это полностью подготовить маршрут, прежде чем пытаться склеить какое-либо из отверстий.Если все отверстия предварительно просверлены, все, что вам нужно сделать, это заполнить отверстие клеем и вставить болт. Это позволяет использовать одну насадку на большей части маршрута, если на улице не слишком жарко.

Наконец, время высыхания клеев зависит от используемого клея; прочтите литературу производителя. Некоторые виды клея можно удалить за несколько часов, на другие - до двух дней. Здесь важно сообщить людям, если маршрут еще не безопасен.

Ручное сверление

В некоторых отношениях ручное сверление - утерянное искусство, от которого быстро отказались с появлением перфоратора. Однако использование электроинструментов в некоторых частях страны, особенно в дикой природе, является незаконным. Из-за этого, если вы хотите разместить (или заменить) болт, единственный вариант - ручное сверление.

Для этого требуется немного больше практики, чем при сверлении дрелью. Обязательно потренируйтесь на небольшом камне, прежде чем пытаться сделать настоящую вещь, иначе вы рискуете просверлить слишком широкую и слишком неряшливую дыру.

Ручное сверление - единственный случай, когда допускается установка 3/8-дюймовых болтов. Возможно, даже более важно, чтобы они были из нержавеющей стали, так как ручное сверление затруднено, и люди, вероятно, не собираются выстраиваться в очередь за возможностью заменить ваш болт через 10-15 лет, когда начнется коррозия. Обратите внимание, что некоторые люди руки просверлите болты диаметром более 3/8 дюйма, и это здорово. Например, добровольцы в ущелье Ред-Ривер приложили дополнительные усилия и вручную просверлили болты диаметром ½ дюйма, чтобы заменить якоря на маршрутах в Клифти-Уайлдернесс.Кроме того, направляющий крутящий момент для пятикомпонентных болтов Пауэрса из нержавеющей стали 3/8 дюйма с гильзой составляет всего 12 футов на фунт.

Вам понадобятся инструменты:

  • Ручная дрель
  • 3/8-дюймовая коронка SDS
  • Ключ полумесяц 1/2 дюйма
  • Выдувная трубка
  • Трубчатая щетка
  • Молот
  • Болты 3/8 дюйма

Шаг 1: Просверлите отверстие.При сверлении нового отверстия начните медленно, чтобы получить хорошее, чистое и прямое пилотное отверстие. Если вы повторно используете то же отверстие, из которого вытащили 1/4 дюйма, пилотное отверстие уже подготовлено. В любом случае, начните осторожно. Установите сверло перпендикулярно камню, что не обязательно означает параллельность земле. Например, если вы закрепляете плиту болтами, угол должен быть за пределами горизонтали.

Постучите по концу сверла молотком. Во время этого процесса будут летать осколки камня, поэтому не забудьте надеть защитные очки.После удара сверлом поверните его примерно на 1/8 - 1/4 оборота, а затем нанесите еще один удар. Быстрые легкие удары лучше, чем медленные тяжелые удары, так как у вас будет меньше шансов заедать. Кроме того, когда вы ударяете по дрели, позволяйте ей немного приходить в норму с каждым ударом.

После того, как вы просверлили отверстие, достаточно глубокое, чтобы удерживать само сверло, ослабьте хватку сверла, чтобы оно слегка отскакивало при каждом ударе. Этот отскок ускоряет процесс сверления за счет выброса пыли из отверстия.Распространенной проблемой является «двойной удар», когда вы размахиваете молотком и ударяете по дрели, а затем отскок снова быстро ударяет по молотку. Будьте осторожны, не позволяйте ему слишком сильно подпрыгивать, иначе вы можете получить широкое коническое отверстие.

Время от времени - после 50 ударов или около того - хорошо прекратить бурение и продуть отверстие, чтобы удалить каменную пыль, которая может застрять в сверле. Если бит все же заедает, прекратите стучать. Попробуйте осторожно пошевелить сверлом, пока оно не ослабнет. Если бита часто заедает, используйте более легкие и быстрые удары, а не медленные и тяжелые удары.Если вы уже делаете это, то, вероятно, бита затупилась и нуждается в замене. Изношенные биты могут повредить отверстие из-за недостаточного размера, что затрудняет ввод болта в отверстие.

Шаг 2: Очистите отверстие. Выдуйте пыль, протрите отверстие щеткой для трубок и продуйте его в последний раз.

Шаг 3: Вставьте болт втулки из нержавеющей стали. Если вы просверлили отверстие правильно, болт не просто встанет на место. Фактически, вам нужно будет вбить болт, чтобы он завелся, а затем немного сложнее забить его, чтобы полностью погрузить его.

Шаг 4: Угол подвески в направлении тяги. Один трюк - закрепить оттяжку

к вешалке и посмотрите, где он хочет, естественно, висеть. Не ориентируйте вешалки вбок или под другими странными углами; вы хотите максимально увеличить расчетную прочность вешалки.

Шаг 5: Затяните болт. Если вы занимаетесь ручным бурением, вы, вероятно, находитесь в дикой местности, а это значит, что вы, вероятно, далеко от машины и стараетесь ехать как можно легче.Хотя использование динамометрического ключа является наилучшей практикой, на самом деле вы, вероятно, собираетесь использовать меньший и более легкий серповидный ключ и затягивать, чтобы «нащупать». Если вы планируете использовать гаечный ключ в форме полумесяца - и особенно если вы новичок в болтовом соединении, - вам нужно выяснить, что такое правильное «ощущение». Потренируйтесь затягивать болт дома с помощью динамометрического ключа, а затем посмотрите, каково это давление / сопротивление, с помощью одного лишь серповидного ключа.

При затягивании болта на ощупь возникает проблема чрезмерного затягивания, которое может привести к отрыву болта или, что еще хуже, к поломке под напряжением без щелчка болта, в результате чего в скале остается бомба замедленного действия.Некоторые разработчики руководствуются практическим правилом: перестать затягиваться, когда пластиковое тонкое кольцо прямо под ним выдавливается и становится видимым. Это не научный подход, а скорее напоминание о том, что нужно помнить о чрезмерном затягивании. Также можно недостаточно затянуть болт и создать раздражающий спиннер.

Соображения по развитию новых маршрутов

Хотя основное внимание в этом руководстве уделяется повторному болтовому креплению и поддержанию установленных маршрутов, важно упомянуть некоторые соображения для людей, которые рассматривают возможность установки новых линий.

Во-первых, не упускайте эту возможность легкомысленно. Скорее всего, другие хотя бы видели вашу леску, поэтому убедитесь, что она достойна болтов, прежде чем втыкать в какое-то оборудование - вы не сможете просверлить отверстия. Для этого обратитесь к путеводителю и поговорите с местными первопроходцами. Затем установите верхний якорь, используя традиционное снаряжение или подвесив деревья или другие природные объекты, и спуститесь по маршруту, удаляя по пути все рыхлые камни. Проделайте маршрут несколько раз и побудите своих друзей сделать то же самое.

Если это достойная линия, обратите особое внимание на возможные места обрезки. Отметьте места мазком мела и убедитесь, что они доступны для всех альпинистов - как высоких, так и невысоких. Если вы не планируете прокладывать маршрут в тот же день, вы также можете использовать деревянные мелки, которые служат дольше, чем мел, для разметки и легко стираются.

Места для стрижки должны быть рядом с прочными зацепами и относительно удобными положениями для лазания. Вообще говоря, болты легче закрепить, если они смещены с одной или другой стороны от тела альпиниста.В то же время идеально, если линия болтов должна быть относительно прямой, чтобы уменьшить сопротивление каната. Место расположения будущего болта должно быть на гладкой твердой скале размером с баскетбольный мяч. Избегайте карманных, полых или хрупких камней. Не кладите болты рядом с краями или углами, так как они не такие крепкие.

Ваш первый болт должен быть настолько высоко от земли, чтобы лидер мог безопасно подняться без защиты, потому что вам нужно как можно больше веревки, чтобы свести к минимуму силу падения на этот болт.Однако второй болт должен располагаться немного близко к первому, чтобы минимизировать удар по первому болту, а также предотвратить падение на землю. От третьего болта расстояние должно быть любым, подходящим для местности, но, как правило, рекомендуется делать расстояние от 8 до 10 футов между болтами.

Помните о выступах и других препятствиях, с которыми лидер может столкнуться при падении. Болты, которые можно отсоединить от уступов, следует размещать как можно выше над уступом, а следующий болт должен располагаться достаточно близко, чтобы предотвратить приземление лидера на уступ при более позднем падении.

Перед установкой болтов не забудьте замаскировать подвески, купив предварительно обработанные подвески или покрасив их самостоятельно плоской грунтовкой. Не красьте вешалки, уже установленные в скале - в конечном итоге вы просто окрасите сам камень распылением. Краска со временем отколется, но цель состоит в том, чтобы уменьшить ваше визуальное воздействие. И наконец, не вставляйте в камень ненужную фурнитуру - вы должны использовать болты из нержавеющей стали в сочетании с подвесками из нержавеющей стали. Единственное исключение - необходимость в титановых клеях.Мы рекомендуем вам найти наставника, быть в безопасности и проконсультироваться с сообществом; они это оценят, и вы получите больше удовольствия от своих новых маршрутов, если они понравятся другим.