Как пользоваться анкерными болтами видео: Как установить анкер? Пошаговая инструкция – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Содержание

видео и советы по установке

Что такое анкеры для бетона

Отличительная особенность анкера (название произошло от немецкого слова «якорь») в том, что это комбинированный крепеж. Данный вид метизов совмещает в себе способность закрепляться в стене и удерживать навесную конструкцию. Они изготавливаются из различных металлов и сплавов. Это может быть нержавеющая сталь, медь, латунь. Прежде чем начать разбираться, как забивать анкер в бетон, определимся с его видами. Для бетонных стен могут применяться:

  • Клиновые анкеры
    . Применяются для сжатого и растянутого бетона. Особенность – отсутствие рубашки. Клин внутри разрезной втулки. При затягивании гайки он давит на внутреннюю поверхность втулки и заклинивает ее.
  • Анкерные болты с гайкой
    . Эффективны для тонких бетонных перегородок.
  • Распорные
    . Распорный элемент посажен на резьбовой стержень и, перемещаясь внутри втулки, распирает ее. Кроме бетонных стен его можно применять и для кирпичных.
  • Разжимные
    . Внутри корпуса гильза с лепестками. Они разжимаются под давлением перемещающейся по резьбе гайки.
  • Забивные
    . Под воздействием ударов стержень расклинивает втулку. Ее диаметральный размер увеличивается, и создающееся трение удерживает анкер.

Кроме анкеров с механическим креплением есть еще и химические. В отверстие вводится двухкомпонентная смола, а затем туда вставляется анкер. Крепление не менее надежное, чем остальные способы.

Общие рекомендации

Для ответа на вопрос как правильно закрутить анкерный болт, чтобы он долгое время обеспечивал надёжное крепление, профессионалы советуют выполнять следующие рекомендации:

  1. Правильно подобрать диаметр и длину сверла (бура). Анкерные болты стандартизованы. К ним легко подобрать сверло. Длина инструмента должна быть больше длины выбранного крепежа.
  2. Удалить очистку отверстия от остатков бетона или кирпича.
  3. Анкерный болт должен вставляться в стену с небольшим усилием. Если он входит свободно, следовательно, диаметр отверстия сделан не верно.
  4. Затягивание гайки производится медленно без рывков. Это обеспечит плотное прилегание к стене втулки болта.

Особое внимание при выборе болта следует уделить параметрам, на которые он рассчитан. К основным параметрам относятся:

  • геометрические размеры;
  • допустимые динамические и статические нагрузки;
  • величина изгибающего и крутящего момента;
  • материал, из которого изготовлен крепёж.

Пользоваться болтами следует только после оценки этих параметров и подготовки необходимого инструмента.

Подготовка к установке анкера в бетон

Под вопросом «как установить анкер в бетон» подразумевается не только сама процедура установки, но и выбор типоразмера метиза. Ведь неправильный выбор крепежа чреват негативными последствиями. В этом случае возможны разрушения или трещины в бетоне, поломка крепежного элемента, его изгиб или вырыв, преждевременная коррозия.

Выбирая анкер, следует ознакомиться с его техническими характеристиками, указанными на упаковке (например, 8 10/60-115). Это означает:

  • Первая цифра – диаметр резьбы. Она важна для выбора ключа, если снаружи есть шестигранная головка.
  • Вторая – наружный диаметр втулки. По нему подбирают сверло.
  • Третья – глубина отверстия под установку. Необходима для выбора анкера по толщине стены.
  • И последняя – общая длина крепежа.

Виды анкеров для кирпича

Рынок строительных материалов предлагает широкий выбор анкеров различной конструкции. Каждый вид опорных стержней рассчитан на определённую нагрузку и тип основания (бетон, кирпич). Рассмотрим некоторые виды крепежа:

Рамные


Опорные стержни для крепления современных металлопластиковых оконных рам и дверей называют рамными:

  • раму сверлят насквозь и продолжают углубляться в кирпичное основание;
  • затем забивают анкер;
  • также поступают с креплением дверной лутки в проёме кирпичной кладки.

Забивной анкер


Забивной анкер
Опора состоит из распорной гильзы и шпильки с накрученной гайкой. Устанавливают забивную опору следующим образом:

  • в отверстие забивают распорную гильзу;
  • вращая гайку головкой, шпильку ввинчивают в тело гильзы; по мере вхождения стержня стенки гильзы расширяются, создавая распор внутри отверстия;
  • затем монтажную гайку снимают; на выступающую часть шпильки навешивают мебель, кондиционеры, водогрейные котлы и пр.;

В завершении навесные петли закрепляют монтажной гайкой.

Клиновой анкер

Такие стержни применяют для создания сквозных креплений. Забитый в отверстие клин образует прочное соединение с кирпичной стеной. Надёжная опора выдерживает большую нагрузку от навесных предметов. Полезное видео о кирпичных анкерах смотрите в этом видео:

Стержни двойного распора

Шпилька имеет два распора, а у гильзы есть разрезы посередине и на конце цилиндра. Благодаря этим расширениям на теле стержня, получают крепления высокой надёжности. Такие крепления применяют для стен из пустотелого кирпича.

Анкера двойного распора делают из оцинкованной стали. Опоры оснащены запрессованной шайбой и крепёжной гайкой.

Анкерные системы на клеевой (химической) основе


Пустотелая кладка при сверлении создаёт расширенное пространство.

Заполняют полость полиэфирным клеевым составом. Для этого применяют специальный шприц.

В ещё не застывшую полимерную массу вкручивают шпильку. В течение короткого времени клей застывает, образуя прочное крепление.

Крепёж MSA

Стержни и гильзы сделаны из латуни. Гильза на внешней поверхности имеет крупную насечку, что обеспечивает плотное соединение с внутренней поверхностью полости в кирпичной кладке. Максимальный диаметр внутри гильзы составляет 8-10 мм. Пример монтажа различных анкеров смотрите в этом видео:

Латунные анкера MSA применяют для крепежа на стенах нетяжёлых предметов.

Такой выбор крепежа позволяет наиболее точно подобрать нужный вид анкеров под определённую нагрузку.

Установка анкера в бетонной стене

Теперь главное: как забить анкер в бетонную стену. Пошаговая инструкция:

  1. Оценить состояние стены. При расчете длины отверстия под анкер, толщина слоя штукатурки не учитывается, так как она ослабляет крепление метиза.
  2. Необходимо подобрать сверло нужного диаметра (равным наружному размеру) оболочки крепежа. Допускается размер сверла меньше, но больше ни в коем случае.
  3. Вымерить место расположения крепления и нанести разметку.
  4. Просверлить отверстие. Для этого использовать перфоратор. Можно и дрель, но в бетонной стене пробить отверстие, таким образом, будет тяжело. Сверло по бетону должно быть: твердосплавным, с твердосплавными напайными пластинками, со специальным напылением. Обычные сверла в этом случае не применяются.
  5. Отверстие очистить от пыли. Используется щетка, пылесос или сжатый воздух.
  6. Вставить анкер в отверстие. Если оно тугое, можно аккуратно подбить молотком. Сильные удары наносить не рекомендуется. Можно повредить крепеж.
  7. Расклинить анкер. Способ зависит от типа крепежа. В клиновом и распорном – это делается при помощи гайки и ключа. В забивном – молотка.

Как крепить анкерный болт: надёжный «якорь» для любых применений

Химический дюбель или анкер чаще всего применяют для установки в полый кирпич. Чтобы крепить различные предметы на стены из кирпича и газобетона, применяют несколько типов анкеров. Различие между крепежами составляет их размер и технические параметры.
Каждый вид анкера соответствует определенным задачам. Выбирая анкерную систему, важно учитывать специфику связки и кирпича, из которого сложена стена. Так, например, глиняный кирпич прочнее силикатного, а преимущества поризованного стройматериала включают в себя все качества кранного кирпича и газоблока. Облицовкой может служить кладка из клинкерного камня, и к нему нужно подобрать определенный тип анкеров. Анкерные системы этого вида считаются наиболее распространенными и простыми в установке.

Их применяют, чтобы зафиксировать профильную трубу или любую конструкцию на стены из полнотелого и щелевого кирпича. Особенность забивного анкера в том, что после его установки в стену задействуется распорная часть, обеспечивающая сцепление. Только после этого в гильзу вставляют дополнительный крепеж с резьбой с помощью гайки, которая в конце работы снимается.

Установка метиза

Вместо нее может использоваться уголок, крюк или кольцо. Такой анкер для кирпичной кладки обладает специальным элементом, расклинивающимся в ходе монтажа. Благодаря расширению внутри стены этот крепеж удерживает тяжелые предметы.

Крепёжные изделия вошли в нашу жизнь так прочно, что мы уже давно не замечаем их присутствия. А ведь они окружают нас повсюду, и если хоть на миг представить, что все они исчезли сразу и одновременно, это было бы самой страшной катастрофой в истории. Без самых обычных гвоздей, шурупов, болтов и гаек был бы невозможен прогресс ни в одной из областей науки и техники. Но не только промышленность и производство нуждаются в этих незаменимых помощниках.

С его помощью удается закрепить на стене даже металлический швеллер. Зачастую подобные анкерные системы имеют винты с утапливаемыми головками. В ней будет указано необходимое число поворотов для оптимального раскрытия втулки. Время ожидания у каждой марки может отличаться.

Устанавливать химический анкер нужно только строго по инструкции производителя. Их число зависит от нагрузки, которую они должны будут выдерживать. Чем тяжелее предмет, тем чаще следует крепить болты.

Важно

Установить анкер в бетон получится быстрее и проще, если соблюдать при этом ряд правил:

  • Перед установкой крепежа надо правильно рассчитать нагрузку. В обычном бетоне анкер может выдержать до 350 кг. А в ячеистом не более 230. Диаметр метизов может от 8 до 24 миллиметров, и он выбирается в зависимости от нагрузки.
  • Отверстие под крепеж должно быть с ровными краями.
  • Анкер вставляется целиком, а не по частям.
  • Гайка (болт) затягивается по часовой стрелке.

Соблюдайте правильный подбор крепежа и выполнение данной инструкции, что обеспечит надежное и длительное функционирование установленного в бетоне анкера.

На что обратить внимание

Методика работы по монтажу анкеров заключается в выполнении норм затягивания. Некоторые производители в своих каталогах прописывают рекомендации по затягиванию анкерных крепежей. При малом будет отсутствовать важная сила трения, при большом растет давление на основание. Из-за этого появляется вероятность разрушения.

Важно соблюдать установку химических анкеров. Шпилька из стали должна входить в отверстие шуруповертом. Это важно для тщательного смешивания всех элементов состава. Во время применения инъекций с составом, уже смешанный состав поступает в отверстие. При вставлении шпильки ее надо провинчивать. Если состав не выходит из отверстия, то надо извлечь шпильку, добавить состав еще. Химическое вещество должно затвердеть. На это уходит около 40 минут, в зависимости от температуры воздуха.

Напоследок хочется добавить, что установка анкерных болтов в стену должна проходить по строгим правилам, потому что они несут в себе большую ответственность за выдерживание тяжелого веса. Такие крепежные элементы появились не так давно, а уже пользуются огромной популярностью и востребованы на строительном рынке. Стоят они относительно недорого, а обладают уникальной универсальностью и высокой надежностью.

Надежное анкерное крепление к полу и стенам: классификация и применение

Коротко об анкерном крепеже

Метод крепления детали определяется параметрами полезных нагрузок, которые и осуществляют его прочную фиксацию в конкретном материале. Это могут быть и силы трения, и противодействия в упорной системе, и адгезия при участии химических веществ. Таким образом, закрепить нужную конструкцию будет не сложнее, чем покрасить ОСБ внутри дома.

Прежде, чем как установить анкер в бетон, не помешает ознакомиться с его сновными техническими характеристиками, которые заключаются в следующих параметрах:

  • Маркировка
    , где указаны внешний и внутренний диаметр, а также длина детали.
  • Вырывающая сила
    , выражается в килоньютонах. Показатель предполагает два типа вырывающих сил, которые предполагают: частичный выход болта и сохранение фиксирующей конструкции, а также полное ее разрушение.
  • Допустимый изгибающий момент
    по отношению к диаметру стержня болта – от 5,2 до 25,7 Нм.
  • Крутящийся момент
    находится в пределах от 10,0 до 40,0 Нм.

Иногда допускается производство нестандартных изделий. Например, анкерное крепление к полу в определенных случаях должно учитывать технологии и конструкционные особенности объекта. В данном случае проект разрабатывается по условиям СНиП 2.09.03. Оптимальный крепеж подбирают, учитывая диаметр и длину крепежной детали. В большинстве случаев эти значения указаны в маркировке:

  1. Значение 1 – внешний диаметр.
  2. Значение 2 – диаметр анкерного болта.
  3. Значение 3 – длина детали общая.

Информации, представленной в таблице, вполне достаточно для оптимального выбора нужного крепежа. Допустим, анкерные болты для кирпича имеют не только определенные монтажные особенности, но и несут конкретную функциональную нагрузку. К примеру, узел с кольцом предназначен для подвешивания люстры или каната.

Популярные виды металлических анкеров для стен и напольных поверхностей

Наиболее простой вид крепежа, состоящий из шпильки и клина в гильзе из металла. В центральной части гильзы есть прорези до самого клина и уплотняющие наплывы. В рабочее состояние конструкция приводится путем вращения гайки. Габариты клина подобраны так, что диаметр основания конуса соответствует внешнему диаметру гильзы.

При выборе вида анкеров для бетонных или кирпичных стен следует учитывать, что болты изготавливают из разных сталей. Учитывая это, их используют в местах с повышенной влажностью, сухих помещениях и в агрессивных средах. Длина изделий может достигать 300 мм, а диаметр – 28 мм. Так что можно смело организовать даже крепление сейфа в квартире или в офисе.

По аналогичной схеме работает болт с потайной головкой. Роль гайки выполняет винт со шляпкой под крестовую или шлицевую отвертку. Рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимального режима на вырывание.

Если начинающий строитель еще не знает, какие бывают анкера для крепления тяжелого оборудования, то стоит рассмотреть клиновой крепеж. Конструктивно этот тип чем-то напоминает предыдущий, лишь с тем различием, что болт имеет короткую муфту, которая надета на шпильку перед клином. Принцип монтажа заключается в следующем:

  • Перфоратором сверлится отверстие соответствующего диаметра.
  • Гильза вставляется в отверстие.
  • Закручивая гайку, шпилька тянет клин и распирает лопасти гильзы.

Этот вид крепления идеален при монтаже агрегатов на кирпичную или бетонную основу. Гарантией прочного соединения выступают силы трения и упор расширенных элементов.

Основные виды анкерных болтов включают изделие с кольцом, которое используется для крепления подвесных агрегатов и конструкций. Элемент представляет собой шпильку с кольцом на одной стороне, и резьбой с другой. Она комплектуется гайкой и шайбой для надежной фиксации.

Клин Bierbach

Данный вид выполнен в форме гвоздя с пазом, внутрь которого забивается металлический клин. В основном механизм применяется для фиксации потолочного профиля, рам и подвесных потолков. Но в некоторых случаях таким анкерным креплением с клином монтируют коммуникации к полу или стене.

Особенно ценится в строительстве противопожарная устойчивость бирбаха. Во время пожара крепеж из металла не позволит потолочной конструкции упасть, как это обычно случается в системах с пластиковыми дюбелями.

Представляет собой небольшую гильзу с внутренней резьбой и конусной полостью. На конце сделаны четыре прорези с наружным рифлением. Крепеж вбивается в отверстие с применением специальной насадки, после чего в него вкручивается болт или винт.

Конструкция состоит из гильзы, винта и конической гайки. Закручивая винт, гильза внутри отверстия расширяется и происходит «якорение». Традиционно используют такой анкерный болт для кирпичной стены при установке дверных блоков и оконных рам.

Специальный тип для фиксации элементов в материалах со слабой прочностью, например, в блоках с высокой пустотностью. Гильза имеет прорези, которые ослаблены вырезами, а на конце закручивается гайка. Когда винт закручивается, то гильза деформируется. Ламели разжимаются, насколько им позволяет специфика материала основания.

Чем выполнить анкерное крепление к бетонному полу сейфа?

В нынешних реалиях все чаще возникает вопрос, как закрепить сейф в квартире, потому что, во-первых, не все торговцы предлагают такую услугу, а во-вторых, многие предпочитают сделать монтаж самостоятельно. Закрепление сейфа обычно делается в целях несанкционированного выноса. Наиболее надежно это удается сделать с помощью якорных болтов на цементно-песчаной или бетонной стяжке.

Нормативные условия по монтажу сейфов регулируются ГОСТ Р 50862-2005. Для крепежа используют анкерное клиновое крепление к полу, которое способно выдержать от 500 до 3 000 кг нагрузки на разрыв. Оптимальная длина болтов составляет 100-300 мм, а диаметр – от 8 до 20 мм. При монтаже нужно учитывать следующие условия:

  • Толщина перекрытия или основания пола должна быть не менее 150 мм.
  • При необходимости засверливания отверстий в местах, не предусмотренных конструкцией, следует учитывать, что в огнестойком или засыпном сейфе нарушать герметичность нельзя.
  • Самостоятельное нарушение целостности корпуса может привести к прекращению действия сертификата.

Как ставить анкерный болт видео

Клиновые анкеры изготавливаются из нержавеющей, гальванически- или горячеоцинкованной стали и предназначены для установки в бетонные, железобетонные конструкции, а также в природный камень с плотной структурой. Для корректного монтажа рекомендуется выполнить определённую последовательность действий.

1. Просверлить отверстие нужного диаметра на глубину, равную длине анкера плюс 5 мм. Дополнительное расстояние необходимо для установки анкера на нужную глубину, если отверстие не прочищено и в процессе забивания анкера уплотнились остатки буровой пыли. Забить анкер на нужную глубину можно молотком или с помощью специального забивного устройства, с помощью перфоратора в режиме удара.

2. Затянуть гайку ключом до рекомендуемого момента затяжки, указанного на упаковке или в каталоге.

Нужно отметить, что не все типы клиновых анкеров подходят для монтажа в железобетон с трещинами. Применение марок анкеров для монтажа в бетон с трещинами в Европе строго регламентировано специальными строительными допусками ЕТА, которыми обладают только профессиональные производители крепежа.

При установке анкер-болта, наибольшие усилия распора возникают в области клипсы (основного распорного элемента анкера), что приводит к большим краевым и осевым расстояниям (расстояние между соседними анкерами). Во избежание разрушения стенового материала (скалывание, растрескивание и т.д.) необходимо строго соблюдать указанные выше расстояния.

Не менее важно, учитывать минимальную рекомендованную толщину основания, необходимую для установки выбранного анкера. В противном случае, если глубина анкеровки сопоставима с толщиной стены, есть риск разрушить стеновой материал в области распора клипсы.

На примере анкеров Fischer FAZ II ниже проиллюстрирован порядок их грамотной установки

Медиа

Для того чтобы обеспечить высокую надежность соединения, используя анкерный болт, важно не только правильно выбрать его по размерам и типу конструкции, но и знать, как правильно крепить такое изделие.

Существует большое разнообразие анкерных болтов, отличающихся своим устройством и принципом действия, поэтому важно знать, как крепить анкер того или иного типа

Анкерный болт классической конструкции обеспечивает надежное соединение не только за счет сил трения своей наружной поверхности со стенками посадочного отверстия, но также благодаря тому, что его распорная втулка увеличивается в диаметре при вкручивании в нее резьбового элемента. На надежность монтажа такого крепежного элемента оказывают влияние и прочностные характеристики материала строительной конструкции, что также следует учитывать.

Для всего рассматриваемого крепежа сверло для выполнения монтажного отверстия подбирается соответственно диаметру анкера, за исключением анкерных болтов ударного типа.

С гайкой

Конструктивными элементами анкерного болта данного типа являются:

  • резьбовая шпилька, один конец которой выполнен в форме конуса, а на второй накручена гайка;
  • накрученная на шпильку распорная втулка (ее нижний конец имеет продольные прорези на боковой поверхности, которые формируют своеобразные лепестки).

Анкер с гайкой подходит для сквозной установки в предварительно просверленное отверстие

Надежная фиксация такого крепежного элемента обеспечивается за счет того, что лепестки распорной втулки разжимаются, что происходит при воздействии на них конусного конца шпильки. Чтобы конусный конец такого болта начал входить во втулку и разжимать ее лепестки, как раз и используется гайка.

Монтажные параметры анкера с гайкой

Крепят анкерный болт с гайкой в фундаменте или любой другой строительной конструкции из бетона, выполняя следующие действия:

  • сверлят отверстие, диаметр которого должен соответствовать размеру поперечного сечения распорной втулки;
  • тщательно очищают посадочное отверстие;
  • аккуратно забивают анкерный болт с гайкой при помощи молотка;
  • затягивая гайку, добиваются надежного крепления анкера.

После того как установка анкерного болта закончена, можно скрутить с верхней части шпильки гайку и заняться монтажом требуемого предмета.

Порядок установки анкерного болта с гайкой

Выбирая изделия подобного типа, следует иметь в виду, что свою эффективность они демонстрируют только в том случае, если их крепить в прочных и полнотелых материалах (бетон, кирпич, природный камень и др.). Производители, чтобы обеспечить высокую надежность и коррозионную устойчивость таких изделий, изготавливают их из высококачественной стали с цинковым покрытием.

Усовершенствованной моделью анкерного болта данного типа является двухраспорный анкер, который за счет особенностей конструкции можно с успехом крепить не только в прочном бетоне, но и в пустотелых и пористых материалах. В таком болте имеется сразу две втулки, которые разжимаются в процессе закручивания резьбового элемента, создавая более надежное крепление в стене или фундаменте.

Клиновые

Анкер данного типа, распорная или клиновая втулка которого имеет укороченную длину, также представляет собой модификацию крепежного изделия с гайкой. Клиновым элементом, разжимающим такую втулку, является обратный конец резьбовой части болта, имеющий коническую форму.

Глубина сверления под этот анкер должна быть больше минимальной глубину анкеровки, указываемой в технических характеристиках

Большим преимуществом использования анкерных болтов клинового типа является то, что для их надежного крепления нет необходимости выдерживать точный диаметр посадочного отверстия, более того, его можно не очищать от строительной пыли. Такой болт крепят в посадочном отверстии, а его распорный элемент разжимается за счет закручивания гайки.

С шестигранной головкой

Резьбовая часть такого крепежного изделия – это классический болт, обратный конец которого также имеет коническую форму. Вкручиваясь в распорную муфту, такой болт разжимает ее своим коническим хвостовиком, обеспечивая надежное крепление изделия в стене или фундаменте.

Крепить такой анкер следует, вставив и аккуратно забив в предварительно подготовленное и очищенное отверстие. Затем надо надежно закрепить болт, закрутив его шестигранную головку.

Порядок установки анкерного болта с шестигранной головкой

Болты данного типа, вместо шестигранной головки у которых может быть крюк или кольцо, используются для выполнения монтажных работ по бетону, камню и другим строительным материалам с плотной внутренней структурой.

Ударные

Анкерные болты данного типа состоят из:

  • полого металлического стержня, на верхней части которого выполнена резьба под крепежную гайку, а нижняя представляет собой распорную муфту с продольными прорезями на боковой поверхности;
  • ударного элемента (гвоздя), который при забивании в полый стержень как раз и обеспечивает разжимание его нижней части;
  • гайки и шайбы, которые нужны только для того, чтобы крепить при помощи такого болта требуемый предмет.

Отверстие под ударный анкер выполняется сверлом чуть большего, чем сам анкер, диаметра

Таким образом, чтобы правильно и надежно крепить такой болт в стене или другой строительной конструкции, надо не только вставлять его в посадочное отверстие, но и забивать в него ударный элемент, который и разожмет лепестки распорной муфты.

С учетом того, что при монтаже такого болта возникают значительные ударные нагрузки, крепить его в пористых и непрочных материалах не рекомендуется.

Монтаж ударного анкерного болта

Четырехсегментные

В конструкции такого анкерного болта не предусмотрена клиновая часть, а разжимание распорной муфты, разделенной продольными прорезями на четыре сегмента, происходит при вкручивании болта, который перемещает четырехгранный элемент в ее внутренней полости. Четыре лепестка, которые сформированы прорезями на боковой поверхности распорной втулки, изначально сжаты и образуют конусный наконечник такого болта. При вкручивании болта, который перемещает внутри распорной втулки резьбовой четырехгранный элемент, сегменты расширяются, что позволяет надежно крепить анкер в посадочном отверстии.

Достаточно большое распирание ламелей этого анкера обеспечивает ответственное крепление в материалах различного типа

Лепестки такого изделия раскрываются достаточно широко и происходит это очень аккуратно. Именно поэтому крепить его можно в пористых и даже пустотелых материалах. В качестве резьбового элемента, который обычно не поставляется в комплекте с таким анкерным изделием, может использоваться болт с обычной шестигранной головкой или болт, верхнюю часть которого венчает кольцо или крюк.

Установка 4-сегментного анкера

Забивные

Забивной анкер – наиболее простое крепежное изделие анкерного типа, конструкция которого состоит из распорной втулки с внутренним отверстием конической формы. Для установки такого анкерного болта в требуемой точке строительной конструкции его необходимо забить в посадочное отверстие, а затем вкрутить в него резьбовой элемент, который и обеспечит разжимание лепестков втулки.

Материалом для изготовления такого крепежа, процесс правильной установки которого можно посмотреть на видео, может выступать оцинкованная сталь или латунь.

Крепление забивного анкера

Винтовые

Конструкция винтового крепежа, пользоваться которым очень просто, отличается от всех остальных изделий анкерного типа. Прорези на распорной втулке такого анкера, обеспечивающие ее разжимание в процессе монтажа, выполнены в ее средней части и имеют ослабленную конструкцию. Нижняя часть такой втулки – это гайка, в которую вкручивается болт анкера, сжимая ее по длине и обеспечивая разжимание лепестков.

Винтовыми называют различные по конструкции анкера

Процесс монтажа винтового анкерного болта также можно посмотреть на видео. Такой анкер можно крепить в «слабом» материале: пористом бетоне, кирпиче и др.

Общие рекомендации

Выбирая анкерные изделия для того, чтобы крепить деревянный брус, различные предметы на строительных конструкциях и решать других задач, важно исходить из материала, в котором такой крепеж будет устанавливаться, веса фиксируемого предмета и целого ряда других факторов. Важно также выбрать точку установки такого анкера и соответствующим образом подготовить отверстие для его монтажа.

Анкерный крепеж отличается широкой универсальностью. Используя его, можно не только выполнять монтаж деревянного бруса на бетонных поверхностях, но также надежно крепить на последних предметы мебели и интерьера, обустраивать коммуникации и решать целый перечень других задач, связанных со строительством и ремонтом.

Крепёжные изделия вошли в нашу жизнь так прочно, что мы уже давно не замечаем их присутствия. А ведь они окружают нас повсюду, и если хоть на миг представить, что все они исчезли сразу и одновременно, это было бы самой страшной катастрофой в истории. Без самых обычных гвоздей, шурупов, болтов и гаек был бы невозможен прогресс ни в одной из областей науки и техники. Но не только промышленность и производство нуждаются в этих незаменимых помощниках.

Достаточно просто оглянуться вокруг, вспомнить, сколько задач нам приходится решать в повседневной жизни, чтобы обустроить наш быт, какие проблемы возникают, когда необходимо повесить в доме люстру или картину, закрепить на стене кухонные шкафчики или спутниковую тарелку на балконе, установить в ванной подвесную раковину или большое зеркало в прихожей… Все они связаны с необходимостью крепления различных предметов на элементах строительных конструкций: стенах, колоннах, перекрытиях и т. п. Обычно, в деревянном доме больших проблем с этим не возникает, но как быть, если он кирпичный или бетонный?

Крепёж — анкер

Когда‑то, впрочем, ещё не так уж и давно для решения этих и многих других задач использовались деревянные пробки‑чопы, забиваемые в предварительно просверленные отверстия. У этого способа было много недостатков: дерево со временем в сухом помещении уменьшается в размерах и пробка начинает болтаться, а то и вовсе вываливается; в условиях сырости оно, наоборот, разбухает, что приводит к растрескиванию отверстия и в результате также к выпадению пробки.

Чтобы избавиться от этих проблем были придуманы пластмассовые дюбели. У них масса достоинств: они не меняются в размерах, унифицированы, дёшевы, надёжны. Но есть и недостатки: не выдерживают больших и массивных нагрузок. От большого веса конструкции пластик со временем деформируется и перестаёт надежно удерживаться в отверстии. К тому же отверстия в стенах из высококачественного монолитного бетона имеют гладкую внутреннюю поверхность, что увеличивает вероятность выскальзывания из них дюбелей.

Для этих целей — надёжной фиксации в кирпичных и бетонных стенах крепёжных изделий под большими весовыми нагрузками и были придуманы анкерные болты.

По способу действия такие изделия делятся на два основных вида:

  1. Химические анкеры. Используют закладываемую в отверстие капсулу со специальным клеем, раздавливаемую при установке крепёжного изделия, которое надёжно удерживается после полимеризации клея. Недостатком этого способа является необходимость ожидания застывания клея. Достоинством — возможность использования не только в монолитных конструкциях стен, но и в пустотелых.
  2. Механические. В их основу положен принцип расклинивания или цангового расширения специальной металлической гильзы, надеваемой на болт или резьбовую шпильку с помощью распорной втулки при накручивании её по резьбе.

В свою очередь, металлические анкеры также делятся на несколько типов:

  • Клиновой. При забивании анкера в отверстие клин, находящийся на внутреннем конце гильзы, раздвигает её края. В некоторых образцах расклинивание производится отдельным стержнем‑бородком, который затем вытаскивается из отверстия, а на его место закручивается шпилька с резьбой. Для этого типа анкеров обычно требуется точное соблюдение допусков на размеры отверстия.
  • Забиваемый. В таких конструкциях даже нет необходимости в наличии клина. В них используется специальная форма краёв выполненной из мягкого металла гильзы. При забивании её молотком в отверстие эти края деформируются, упираясь в его дно и, надёжно удерживая в нём саму гильзу. Это самый простой тип устройства, но для него требуется точное сверление отверстия как по глубине, так и по диаметру. Обычно такие анкеры используются для стен из монолитного бетона или природного камня.
  • Разжимной, или «бабочка». Относится к сквозному типу и может использоваться для тонкостенных и даже листовых материалов. Гильза имеет прорези по длине, не доходящие до краёв. Она при закручивании деформируется в средней своей части, раскрываясь в стороны лепестками с задней стороны.
  • Распорный — наиболее распространённый тип устройства. Он не требует строгого соблюдения допусков по глубине отверстия, а только по диаметру. Использует цанговый принцип расширения гильзы в задней её части при закручивании в неё конусовидной втулки. Применяется только для бетона или полнотелого кирпича.

Для изготовления анкерного крепежа используют обычно высококачественные нержавеющие стали с дополнительным антикоррозийным покрытием. Как правило, он выполняется под метрическую резьбу от М6 до М30. Для анкерных соединений существуют нормативы по надёжности соединения на вырывное усилие и на срез. Они зависят от материала стен и глубины установки.

А в этой статье рассказывается про пробковые настенные покрытия.

Как установить анкерный болт?

Для примера, рассмотрим как крепить анкер распорной конструкции в бетонной стене.

  1. Часто бетонные стены бывают покрыты штукатуркой. Для надёжного крепления анкерный болт должен находиться в слое бетона на определённой глубине, как правило, не менее 50 мм. Поэтому перед тек, как закрепить анкер, следует определить толщину штукатурки и выбрать соответствующую длину анкерной гильзы.
  2. Диаметр отверстия для распорного анкера должен быть довольно точным, так чтобы гильза заходила в стену с небольшим усилием. Следует соблюдать также и перпендикулярность отверстия. Глубина его должна быть чуть больше длины гильзы.
  3. Разметку отверстий необходимо выполнять как можно точнее. После установки и фиксации анкера вытащить его будет уже невозможно.
  4. Отверстие после сверления нужно тщательно очистить от пыли и крошек бетона. Это можно сделать ёршиком, пылесосом, баллончиком со сжатым воздухом или, просто продувая с помощью резиновой груши и трубочки.
  5. В подготовленное отверстие лёгкими ударами молотка забивается анкер. Если он не заходит без усилий, следует ещё раз пройти отверстие сверлом с небольшими покачиваниями.
  6. Когда гайка на наружном конце шпильки или головка болта достигла поверхности стены, можно начинать закручивать её ключом. После одного‑двух оборотов усилие обычно заметно увеличивается. Это говорит о том, что конусовидная втулка заходит в гильзу. Если для данного анкера на упаковке указано максимальное усилие закручивания, лучше всего воспользоваться динамометрическим ключом.

В любом случае не стоит производить закручивание «до упора» во избежание разрушения материала стены. Особенно это касается лёгких, пористых или пенобетонов, а также кирпича.

  • Часто случается, что гайка или головка болта начинают при закручивании уходить вглубь, в слой штукатурки. Если это гайка на резьбовой шпильке, можно продолжить закручивание пока она не углубится полностью в стену, а крепление выполнить другой гайкой сверху. Болт же следует выкрутить и подобрать под него шайбу бόльшего диаметра.

    • В этом видео показаны примеры монтажа анкерных болтов (как крепить анкера различных видов).


    Встречаются и более экзотические конструкции анкерных крепёжных изделий, например, рамные, которые расклиниваются одновременно с двух концов, либо с отрывающейся головкой для антивандальной защиты.

    А статья про технические характеристики анкерных болтов.

    Правила установки анкерного болта

    При проведении строительных, ремонтных, а также дизайнерских работ, часто появляется необходимость в реализации надежного крепления различных объектов как к вертикальным, так и горизонтальным поверхностям. Эти предметы могут характеризоваться большим весом и крупными размерами. В таких случаях обычно применяется крепеж специального типа – анкерный болт. Для его установки наличие специальных профессиональных навыков не обязательно. Принцип работы болта каждого из существующих видов основан на увеличении силы трения.

    Разновидности

    В зависимости от типа крепления анкерные болты формируют такие основные группы:

    • клиновые;
    • забивные;
    • разжимные;
    • распорные.

    В отдельную категорию выделяются изделия, предназначенные для реализации нестандартных крепежных решений. Например, самозавинчивающиеся болты, рамные анкеры, оснащенные гильзой из поливинилхлорида и т.д.

    Правила монтажа

    Рассмотрим вопросы установки анкерных болтов из основной группы.

    Анкеры клиновые

    Конструктивно такое изделие представляет собой резьбовой стержень. С его одной стороны накатаны витки резьбы. На противоположном конце расположен расклинивающий механизм. Исполнен он в виде специальной муфты с продольными прорезями и конического хвостовика шпильки.

    Муфта подвижная. Под воздействием завинчиваемой гайки она перемещается вдоль оси стержня и скользит по поверхности конуса. В результате муфта расширяется, обеспечивая надежную фиксацию данного крепежного элемента в технологическом основании.

    Последовательность монтажа клинового анкера такая:

    • сначала нужно высверлить отверстие с диаметром, равным значению данного показателя конического хвостовика;

    • на втором этапе необходимо удалить из созданного отверстия осколки материала основы и пыль. Особо тщательно проводить эту процедуру не обязательно;

    • далее анкер вставляется в отверстие. Затем его нужно забить молотком;

    • в завершение гайка затягивается.

    При монтаже клинового анкера нужно учитывать, что по истечении некоторого времени может возникнуть необходимость в демонтаже конструкции. Но вынуть уже установленный метиз без повреждения материала основания невозможно. Чтобы избежать такое развитие событий, глубина отверстия должна быть больше длины анкера. Тогда, полностью отвинтив гайку, можно будет полностью вбить конструкцию и заделать углубление посредством цемента либо шпатлевки.

    Анкеры забивные

    Анкер забивной рекомендуется применять в двух случаях:

    • когда нужно прикрепить особо массивный предмет;
    • если предполагается, что прикрепленный объект будет подвергаться в процессе эксплуатации воздействию значительных динамических или статических нагрузок.

    Монтаж забивного анкера осуществляется так:

    • в основе высверливается отверстие диаметром, таким же, как и у самой крепежной детали (главное – чтобы не больше!). А вот его глубина должна превышать длину анкера;
    • затем отверстие нужно очистить от образовавшихся в ходе сверления частиц-осколков материала основы и пыли;
    • после этого анкер необходимо вставить в подготовленное отверстие;
    • затем с помощью установочного приспособления распорный конус перемещается ближе к концу этой детали. В результате воздействия ударной нагрузки часть анкера с прорезями расширяется и прилегает очень плотно к внутренней поверхности отверстия;
    • на завершающем этапе во втулку нужно вкрутить шпильку и закрепить объект.

    Более детальную информацию можно получить, просмотрев видео. Для запуска ролика наведите курсор мышки на картинку, а далее действуйте по высветившейся подсказке.

    Анкеры разжимные

    На сленге профессиональных строителей анкер разжимной называется «бабочка». В научно-технической литературе встречается под названием «болт Молли». Применяется для монтажа в конструкции, характеризующейся небольшой несущей способностью, картин, осветительных приборов, навесных полок, а также карнизов для штор.

    Цанга на болте (может быть и на винте) выглядит, как расклинивающаяся юбка. По мере ввинчивания стержня, она упирается своими лепестками в противоположную поверхность монтажного основания. Фланец цанги оснащен специальными выступами/шипами. Они, углубляясь в базовый материал, предотвращают прокручивание либо смещение болта в процессе монтажа.

    Установка разжимного анкерного болта предусматривает выполнение следующих этапов:

    • на опорной поверхности высверливаются сквозные отверстия;
    • затем в них необходимо вставить цангу разжимного анкера так, чтобы зубцы укоренились в материал основания. Если это древесина, можно использовать молоток. Когда же основание гипсокартонное лучше не рисковать, а вдавить шипы пальцами;
    • после этого в резьбовое отверстие необходимо ввинтить стержень элемента крепления. При этом следует контролировать степень разжатия лепестков юбки. Завершать вкручивание болта/винта нужно от руки с помощью обычной отвертки;
    • Закрепив разжимной анкер, можно приступать к прикреплению к основе необходимого предмета.

    Рекомендуем просмотреть видео о монтаже анкерного крепежа данного вида в гипсокартон. После этого все вопросы, скорей всего, будут сняты. Запускать ролик нужно так же, как было описано выше.

    Анкеры распорные

    Крепежные детали данного вида по конструкции и принципу действия схожи с клиновыми анкерами. Отличие заключается в наличии «рубашки», защищающей резьбу по всей длине стержня.

    По мере навинчивания фланцевой гайки, втулка перемещается вдоль шпильки, упираясь своей нижней гранью в коническую поверхность ее хвостовика. В результате втулка расклинивается, благодаря чему сам анкер прочно удерживается в бетонном основании.

    Существует еще один вариант исполнения распорного анкера. Там вместо шпильки с фланцевой гайкой используется болт с шестигранной головкой. А на другом конце его стержня находится конусообразная гайка. При ввинчивании болта, эта гайка как бы втягивается во втулку, из-за чего та расклинивается и упирается в поверхность отверстия. Собственно, так и получается надежное крепление в материале основы, в том числе бетоне как средней, так и высокой плотности.

    Последовательность этапов установки распорного анкера последнего варианта исполнения представлена ниже.

    • Сначала в материале основы нужно высверлить отверстие с диаметром расклинивающей втулки.
    • Затем из него нужно удалить образовавшиеся в ходе сверления частицы и пыль.
    • На следующем этапе втулка вставляется в отверстие.
    • После этого болт продевается в отверстие подлежащего креплению предмета, вставляется во втулку и наживляется от руки на резьбу конусообразной упорной гайки.
    • На последнем – пятом этапе болт окончательно затягивается так, чтобы поверхность подвешиваемого элемента плотно прилегла к поверхности основы.

    Заключение

    При выборе типа анкерного крепежа в качестве основного критерия обычно выступает характерный ему уровень несущей способности. А вот при его установке основное внимание нужно уделять моменту затягивания резьбового соединения. Если величина данного показателя будет меньше указанной в инструкции по применению, соединение может ослабнуть ввиду снижения силы трения между его компонентами. В случае, когда рекомендуемые значения будут превышены, не исключено разрушение всей конструкции по той причине, что на основание будет оказываться избыточное давление. Чтобы не допустить этих негативных явлений, необходимо пользоваться динамометрическим ключом, установив усилие затягивания, рекомендованное производителем используемого анкерного крепежа.  


    Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

    Анкерные болты | Блог прораба Олега Клышко

    Здравствуйте,  уважаемые читатели блога, в статье анкерные болты поговорим о фундаментных болтах. Тогда почему эта статья называется не фундаментные,  а анкерные болты?

     

    Потому, что на стройке при устройстве фундаментов все их называют анкерами и речь в данной статье пойдет об их обозначение, видах, расскажу, как их необходимо крепить и какие последствия могут быть при не правильной установки.

    Эта статья будет полезна строителям, которые только начинают осваивать общестроительные работы и вам, допустим,  предстоит построить здание из металлоконструкций.

    Монтаж металлоконструкций начинается с установки колон четко по осям и размерам, заданным в чертежах на бетонные фундаменты. Металлические колонны устанавливаются и крепятся  на фундаментах с помощью анкерных болтов, так же есть вариант и без них.

    Без болтов в фундаменты закладываются закладные детали из металлических пластин и колонны к ним привариваются. В варианте с фундаментными болтами колонны проще устанавливать ровно по вертикали.

    Допустим по уровню видно, то колонна стоит не ровно и наклонена в какую-либо сторону, это выравнивается с помощью затягиванием гайки с противоположной стороны до ее выравнивания.

    Давайте разберемся с обозначением фундаментных болтов и их классификацией, а потом поговорим, как надо их выставлять и какие последствия могут быть при неправильной установки.

    На чертежах,  они   обозначаются, как закладные детали на фундаменте по ГОСТу 24379.1-80 «Болт 1.1 М24х900 С235», что это значит?  Первые цифры 1.1 это тип обозначает, что они относятся к болтам фундаментным изогнутым тип 1, исполнение 1.  М24х900 диаметр резьбы 24 милиметра, длинной L=900 мм, шпилька из стали марки С235.

    Как вы поняли кроме тип 1,  есть другие типы болтов,  их всего 6 с разными вариантами исполнения. Тип 2 болт фундаментный с анкерной плитой, тип 3 болты фундаментные составные, тип 4 болты фундаментные съемные, тип 5 болты фундаментные прямые и тип 6 болты фундаментные с коническим концом.

    Почитать подробно ГОСТ 24379.1-80 «Болты фундаментные. Конструкция и размеры.»  можно перейдя по ссылке ниже.

     ГОСТ 24379.1-80 Болты фундаментные

    Чаще всего на фундаментах, во всяком случае в моей практике, применялись болты первого типа с изогнутыми концами. Которые необходимо четко выставить до заливки фундамента бетоном.

    Монтаж анкерных болтов

    Болты выставляют четко по размерам,  до заливки бетоном фундамента. Проблема здесь в том, что арматурный каркас или опалубка при заливке бетоном могут сдвинуться и соответственно установленные анкера так же уйдут.

    Мой способ выставления фундаментных болтов.  Возьмем для примера ступенчатый фундамент. Для того чтобы можно было надежно закрепить анкера к арматурному каркасу, мы заливаем нижнею часть фундамента. Через два дня, когда бетон встал и арматурный каркас зафиксирован, можно приступать к выставлению болтов.

    Первым делом завершаем работы по выставлению опалубки. Закрепляем ее так,  чтоб она стояла «мертво» не сдвинулась и не развалилась при заливке бетонной смесью.

    После этого с помощью нивелира отмечаем на фундаменте высотную отметку минус 10 сантиметра от его верха по проекту. Один человек стоит на нивелире, другой  держит рейку и третий с маркером обозначает отметки по углам фундамента на арматурном каркасе.

    На анкерах так же откладываем минус 10 сантиметров от верха проектной отметки фундамента. Допустим,  анкер выступает из фундамента на 15 сантиметров, тогда мы от его верха откладываем 25 сантиметров. При совмещение отметок на фундаменте и анкере мы выставляем их четко по проектным высотным отметкам.

    Дальше без геодезиста не обойтись с его точным прибором, который называется тахеометром. Я не раз пробовал выставлять самостоятельно с помощью натягивание шнурок по осям, но не попадал в размеры.

    Причин несколько ветер подул,  шнурка отклонилась, рулетка с погрешностью или человеческий фактор запутался в размерах. В этом деле,  чем точнее, тем лучше.

    Геодезист с точностью до миллиметра выносит оси на фундаменты, к которым мы привязываемся при установке анкерных болтов.

    В основном болты крепят с помощью сварки, но на объекте в Кстово технадзор встал в позу если в проекте не указано, что их надо сваривать,  то я запрещаю.  Считал, что это ослабляет металл и он не будет выдерживать  расчетную нагрузку. Мы крепили их на вязальную проволоку и в итоге все анкера при заливке бетона сместились.

    Как крепят с помощью сварки? Забыл сказать после выставления необходимо зафиксировать арматурный каркас фундамента с помощью наваривание стопоров. Стопор это обрезки арматуры, которые привариваться к каркасу и упираются в опалубку, таким способом мы не даем ему двигаться.

    Кроме этого еще необходимо наварить арматуру, допустим анкер диаметром 24 мм. стоит строго по оси. Мы привариваем к каркасу две арматуры на расстояние  12мм. от оси. В результате угол их пересечение является  местом для крепления анкерного болта. На фото ниже я показал о чем идет речь.

    Кроме фиксация верху анкера необходимо закрепить и нижнею часть, чтоб он не наклонялся. Здесь уже сами смотрите, куда и как можно наварить арматуру к каркасу.

    Последствия неправильного выставления анкерных болтов.

    Если фундаментные болты выставлены не по размерам, это будет видно после съемки геодезистом и нанесение размеров на  исполнительной схеме.  В итоге  для фирмы будут такие последствие, как перерасход  денег и времени,  рассчитанных на строительство объекта.

    В Кстово, когда технадзор увидел на схеме, что анкера стоят не в допусках запретил их гнуть с помощью сварки или расширять отверстия на пятках колонн.

    В  ситуации после долгих консультаций с проектным институтом было принято решение применить химические анкера хилти.  Этих анкеров не было ни в Кстово, ни в Нижнем Новгороде  нашли их только в Москве. В течение недели их доставили, но рабочий процесс  на объекте остановился, то увеличило сроки сдачи. Плюс к этому они не дешевые точной суммы не помню, но это были не предвиденные расходы.  

    Не правильно установленные анкерные болты срезали, установили химические строго по привязки к осям и работы продолжились.

    Что такое высокопрочные болты, как их подготавливать перед установкой, каким инструментом закручивать читаем здесь.

    Если есть вопросы по теме анкерный болт пишите  в комментариях.

    С уважением, Олег Клышко.

    Варианты размещения сейфа в кабинете — статья «Сейф-видео»

    Мало просто купить хороший сейф. Важно подобрать для него правильное место в рабочем или домашнем кабинете. Помните, что время — самый ценный ресурс преступника. И ваша задача — существенно ограничить его. Если надежно и хитро спрятать хранилище для денег, важных документов и ценных вещей, злоумышленник потратит немало минут, чтобы обнаружить “добычу”.

    Особенности размещения встраиваемого сейфа

    Можно заказать модель хранилища, которая предназначена для установки в заранее обустроенную в стене нишу. А сверху, как показывают в шпионском кино — повесить красивую картину или портрет президента. Этот метод самый простой, надежный, но и самый дорогой.

    Кроме того, монтаж встраиваемого налагает определенные технологические ограничения. Не каждая стена в силу своей толщины пригодна для такого устройства. Да и сам метод, по большому счету, избитый и малоэффективный. По двум причинам, как минимум:

    • Грабители тоже любят смотреть тематический кинематограф. Благодаря фильмам они знают, где нужно искать сейф в кабинете в первую очередь.
    • Хранилищем, которое спрятано за живописным полотном в массивной резной раме, владельцу самому будет не очень удобно пользоваться.

    Где и как спрятать в кабинете напольный сейф?

    Такие модели хранилищ для ценностей популярны за счет простоты установки и приемлемой цены. Но как замаскировать напольный сейф? У многих владельцев этот вопрос вызывает затруднения. Ниже представлено несколько вполне удачных вариантов:

    Скрытное размещение

    В этом случае конструкция прячется за глухим фасадом книжного стеллажа, архивного шкафа или серванта. Важный момент — нужно подобрать сейф таких размеров, которые будут позволять дверце мебели нормально закрываться. Также следует обратить внимание на тип открывания самого хранилища.

    Если у сейфа внешние петли, этой стороной его не получится придвинуть вплотную к стенке мебели. В противном случае, его нельзя будет беспрепятственно открыть. Выбирая скрытый вариант размещения, учитывайте максимальную допустимую нагрузку на полку шкафа, чтобы хранилище ненароком ее не деформировало.

    Практичное размещение

    Установить сейф под рабочий стол, прикрыв специально созданной дверцей и закрепить прямо к полу анкерными болтами — простой и удобный вариант для моделей высотой не более 70 см. В этом случае вес конструкции не имеет значения, ведь она не будет давить на элементы мебели.

    В результате хранилище будет размещаться в пространстве, ограниченном столешницей сверху, боковиной стола сбоку и стеной сзади. При этом вы получите возможность максимально легкого и быстрого доступа к нему. Ведь для этого не придется покидать рабочее место, что-то отодвигать и перемещать.

    Эстетичное размещение

    Если способ прятать конструкцию за картиной вы считаете банальным, но сама идея вам нравится, вы точно оцените этот метод. Хранилище можно стилизовать под предмет интерьера. Например, под туалетный столик или декоративную тумбочку. Подобные эксклюзивные модели изготавливают по индивидуальному заказу.

    Важно подобрать такое внешнее исполнение, которое будет органично вписываться в окружающий интерьер — по стилю, цветовой гамме, фурнитуре. И тогда визуально хранилище просто не будет выделяться и бросаться злоумышленнику в глаза. Тот просто не догадается, что на самом деле перед ним — то, за чем он заглянул в ваш кабинет.

    Решая, каким образом спрятать сейф в кабинете, не забывайте о других объективных факторах безопасности. В частности, не лишним будет поставить дом или офис на сигнализацию и уделить должное внимание выбору взломостойкой конструкции с оптимальными характеристиками.

    нюансы крепления, способы крепления, инструкция, фото, видео – Ремонт своими руками на m-stone.ru

     

    Нюансы крепления полок

    В качестве основной опоры для полочки можно выбрать анкерный болт, благодаря которому можно осуществить надежное крепление предмета интерьера.

    Размеры его таковы:

    диаметр до 12 мм,длина – 180 мм.

    На одном конце анкерного болта должна быть резьба для того, чтобы завинтить анкер в деревянную поверхность, а с другой – чтобы завинтить в металлическую муфту.

    Для того чтобы закрепить полку на стену правильно, важно придерживаться рекомендаций специалистов

    За основу полки можно взять отрезок доски из подоконника с искусственным покрытием.

    Размеры следующие:

    толщина – 25 мм,ширина – до 200 мм.

    Вариантов для крепления всего два:

    классическое,скрытое.

    Скрытый вариант закрепления полочек нужен в тех случаях, когда декоративные элементы абсолютно не сочетаются с выступающим крепежом. Крепить полочки в данном варианте так же не сложно, как и в традиционном.

    В зависимости от типа крепления полки, варьируются варианты ее монтажа и виды крепежа

    При работе с анкерными болтами, следует соблюдать четкую последовательность действий

    Полка со скрытым крепежом выглядит более аккуратно

    Как самому повесить настенную полку

    Чтобы самостоятельно закрепить на стене полку, понадобятся самые простые инструменты: уровень, дрель, отвертка или шуруповерт.

    Выполнить эту работу под силу даже тому, кто никогда не сталкивался с подобной задачей. Необходимо лишь правильно выбрать способ монтажа, фурнитуру и крепежи для нее.

    Изготовление стеклянной полки

    Стеклянная полочка

    Стеклянные полки гармонично вписываются в любой интерьер, а процесс установки не занимает много времени. Для работы понадобится:

    закаленное стекло;
    молоток;
    электродрель;
    строительный уровень;
    алюминиевый профиль;
    дюбели;
    клейкая лента;
    линейка;
    карандаш.

    Не каждый умеет правильно резать стекло, а потому нарезку заготовок лучше заказать в мастерской. Там же выполнят шлифовку и полировку кромок, чтобы при установке полки не порезаться об острые края. Все остальное можно выполнить самостоятельно.

    Стеклянная полка

    Шаг 1. Разметка под крепежи

    Участок стены, где будет висеть полка, должен быть максимально ровным. С помощью строительного уровня на стене проводят карандашом горизонтальную линию. На линии отмечают места расположения крепежей, просверливают отверстия.

    Сверлим отверстия

    Шаг 2. Установка профилей

    Держатели для стеклянных полок

    Профиль для стеклянных полок

    К поверхности стены прикладывают алюминиевый профиль и проверяют соответствие крепежных меток. Затем вставляют в отверстия дюбели, наживляют одним шурупом профиль и ровняют его по горизонтали. После этого закручивают остальные шурупы.

    Вставляем дюбель

    Вставляем дюбель

    Вместо сверла вставляем винт кронштейна

    Вкручиваем винт кронштейна

    Оставляем винт кронштейна выступать из стены

    Надеваем шайбу

    Прикручиваем на винт кронштейн

    Проверяем положение

    Располагаем полки

    Шаг 3. Крепление полки

    Заднюю кромку стеклянной полки закрывают клейкой лентой. Можно использовать отдельные прокладки из ленты, располагая их там, где стекло будет прикасаться к шляпкам шурупов. Полка вставляется в профиль, края профиля закрывают защитными колпачками. Если две полки соприкасаются по бокам, их кромки скрепляют металлической фурнитурой.

    ВИДЕО: Крепление полки к стене

    5

    Полка для ванной на кафельную плитку

    Часто кафелем отделывают не только санузлы, но и кухню. И там и там полки не просто часть интерьера, а необходимость. Трудность навешивания заключается в сложности сверления самой плитки, работу выполняют так, чтобы не испортить внешний вид облицовки.

    Важно приобрести качественный инструмент – дрель, работающую на разных оборотах, начинают работу на малых, постепенно увеличивая.

    Этапы проводимых работ:

    1. Определяют, где в помещении проходят трубы, воздуховод, проводка.2. Намечают крайние, а затем промежуточные точки крепления, проводят горизонтальную линию, используя строительный уровень.3. Проще всего сверлить в межплиточных швах. Если кафель изначально укладывали правильно, уровнем можно не пользоваться. При невозможности повесить полку, сделав крепеж между плитками, аккуратно сверлят кафель. Отверстие выполняют посередине (± 1–2 см) плитки. Сверление по краям вызовет появление трещин.4. Чтобы сверло не скользило, помеченное маркером отверстие заклеивают обычным скотчем крест-накрест.5. Сверлят на малых оборотах, часто останавливаясь, чтобы сверло не перегревалось.6. Просверлив насквозь кафельную плиту, заменяют дрель на перфоратор и продолжают работу, но уже просверливая отверстие непосредственно в стене. Бур на перфораторе выбирают немного меньше, чем сверло на дрели (чтобы не тронуть плитку).7. В отверстие вставляют дюбель, закручивают саморезы, навешивают полку.

    Полки на стену

    В любой комнате на стене есть места, на которые просто необходимо что-то повесить. Ведь большинство современной мебели занимает только нижнюю часть — диваны, столы, кушетки. Верхняя часть остается пустой и возникает диссонанс: перегруженная нижняя часть комнаты и полупустая или совершенно пустая верхняя. Вот эти пустоты на стенах органично заполняются полками.

    Целая система, причем используется самое «мертвое» пространство — угол

    Конструктивно большинство полок состоит из собственно полок и перемычек. Но эти составляющие комбинируются в такое количество вариантов, что и посчитать невозможно. Простая конструкция это хорошо: можно изготовить любые полки своими руками. Причем эти изделия могут быть первыми самостоятельно изготовленными вещами. Это действительно просто.

    Как и на что крепить

    Мы не зря начинаем именно с крепежа. Конструкция полки на стену во многом зависит от типа крепления. А может — наоборот. Смотря от чего плясать…

    Традиционные петли

    Традиционные петли для навешивания полок

    Есть традиционный способ — на петли. Он подходит для дерева и ДВП, любых других материалов, которые имеют достаточную толщину, чтобы их прикрепить. Прикручиваются саморезами на боковые части. Затем между центрами отверстий петель измеряется расстояние, откладывается на стене (следите за горизонтальностью). В отмеченных точках сверлят отверстия под дюбель, вставляется дюбель и в него завинчивается дюбель-гвоздь с небольшой шляпкой, которая входит в петлю или кронштейн (штырь, чуть загнутый кверху). Затем на них навешивается полка.

    Далеко не все материалы можно сверлить. Например, стеклянные полки. В них точно ничего не вкрутишь. Крепления для полок из стекла специальные: они состоят из двух частей, между которыми вставляется стекло. Часто между держателями установлены эластичные прокладки. В нижней крепежа обычно имеется небольшой прижимной винт для фиксации.

    Крепеж для стеклянных полок

    Наиболее популярное крепление для стеклянных полок называют «пеликан» — за своеобразную форму. Он сам смотрится неплохо, есть в разных цветах. Толщина стекла, которое он может удержать, — от 8 до 34 мм. Можно в него вставлять не только стекло, но и любой другой материал такой толщины. Просто со стеклом он смотрится стильно.

    Сделать стеклянные полки на стену с ним легко: покупаете крепление, в стекольной мастерской заказываете нужного размера и формы куски стекла с обработанными краями (или сами вырезаете, если умеете). Остается собственно сборка:

    Прикрепить «пеликаны» к стене. По два дюбеля. Корпус разборной — декоративная накладка снимается, и в крепежной пластине есть два отверстия. Один в корпусе выше, второй — ниже. Закрепили, установили на место декоративную накладку.
    Вставили стекло.
    Подкрутили винт. Все.

    Держатель для стеклянной полки на стену

    Есть и другой формы подобный крепеж. На фото ниже несколько из них.

    Некоторые варианты крепления для стеклянных (и не только) полок

    Декоративные кронштейны

    Еще один вид крепления — кронштейны. Они надежны, некоторые декоративны, причем настолько, что сами являются украшением.

    Кронштейны для полок на стену

    Потайной монтаж — полки без поддержки

    И самое удивительное приспособление для потайного монтажа. Оно дает возможность крепеж спрятать. В торце вырезается посадочное место под штырь и корпус держателя и полка просто надевается на него.

    Потайной крепеж для полок

    Как видите, даже простая доска или кусок стекла на таких креплениях — это уже неплохо. Но есть еще море всяких идей.

    О том, как можно обновить старую мебель, читайте тут.

    Фиксация с помощью дюбелей

    Перед началом работ с использованием крепежных элементов необходимо знать, какое именно количество изделий понадобится для данных работ, определить их размеры и материал. Пожалуйста, изучите статью Расход саморезов на 1м2 гипсокартона

    Если листы материала прикреплены непосредственно к стене, то способ того, как закрепить полку на гипсокартон, будет несколько иным. Здесь нам придется использовать дюбель-гвозди.

    Величину дюбеля подбираем исходя из габаритов выступа и предполагаемой массы вещей, которые планируем на него ставить. Чем больше оба параметра, тем длиннее дюбель — гвоздь придется использовать.

    Взяв сверло по бетону и дрель, проделываем отверстия в стене. Вставляем туда дюбели и заворачиваем в них шурупы. После чего останется только закрепить полку к несущей стене через гипсокартон, повесив ее на установленные крепления.

    Совет! Если вы используете маленькие дюбели, нужно учитывать, что большая их часть должна находиться в стене, а не в листе. В противном случае крепеж легко сможет вырваться с места установки.

    Крепления для полок из магазина

    Полку, которую купили в строительном магазине, бывает очень сложно закрепить на стене. Обязательно нужно прочитать инструкцию, которая шла вместе с ней в комплекте. Скорее всего, в ней будут все необходимые рекомендации о том, как прикрутить изделие на стену.

    Далее нужно понять, какой тип крепления у полки. Обычно в комплекте с полкой и инструкцией к ней еще прилагаются и элементы, с помощью которых осуществляется крепёж изделия. Также необходимо подобрать кронштейны, благодаря которым и будет происходить крепление полочки.

    Крепление «пеликан» чаще всего используется для стеклянных полок

    Варианты кронштейнов могут быть разными:

    крепления, не выходящие за пределы полок;плоские кронштейны с грушевидными отверстиями на конце.

    Чтобы сделать крепеж полочки из магазина на стену, предварительно проводят тщательные измерения, которые были приведены выше.

    Этапы крепления полки на стену:

    Исходя из возможных габаритов полочки, потребуется определиться с местом, где будет произведено крепление. Правильно подбирайте место, чтобы не помешала другая мебель в помещении.При помощи строительного уровня нужно контролировать положение изделия.В стенах предварительно создают гнёзда, чтобы после этой процедуры можно было спокойно крепить полочки. Эти гнёзда делают перфоратором или дрелью, а после вбивают в получившиеся отверстия дюбели.После этого происходит крепеж полочки на стену.Завершающий этап – это вворачивание элементов для крепежа в отверстия.

    Как прикрепить на стену крепежи для полок: пошаговое руководство

    Стандартный способ крепления настенных полок — на кронштейны. Порядок действий при их монтаже:

    Отметить на нижней стороне полки места крепления кронштейнов. Проверить линейкой (уровнем) правильность разметки.
    Прикрутить саморезами горизонтальные части кронштейнов к полке. Сначала шурупы вставить не до конца — нужно поверить правильность их положения. Убедившись, что крепления установлены ровно, саморезы вкрутить до упора.
    Приложить полку с кронштейнами к стене.
    Высверлить дрелью первое отверстие. Сверло подобрать под материал стены, диаметр под размер дюбелей или анкеров.
    Вставить дюбель.
    Приложить полку и вкрутить первый шуруп не до конца.
    Нанести отметки для остальных отверстий. Поверить разметку уровнем.
    Отвести полку, закрепленную одним шурупом, в сторону. Высверлить отверстия по наметке и вставить дюбели.
    Вкрутить не до конца остальные саморезы.
    Проверить правильность положения полки. Если крепления установлены ровно, то закрутить шурупы окончательно.

    Небольшие полки (не из стекла) допускается не крепить к держателям, а просто положить на их горизонтальные части.

    Как закрепить держатель без видимого крепления

    При установке скрытых креплений особое значение имеет точность нанесения разметки. Особенности различных способов потайного монтажа:

    На стержни. Монтажную пластину, находящуюся на конце стержня, прикручивают горизонтально к стене саморезами с дюбелями. Полку «надевают» на выступающие части закрепленных в стене стержней.
    На пластины. Их прикручивают саморезами к оборотной стороне полки. Для этого фрезером делают выемки или устанавливают заднюю стенку так, чтобы она была «утоплена» относительно боковин на несколько миллиметров. Тогда между изделием и стеной после монтажа не будет зазора.
    На скрытые петли. Для них в торце полки фрезером вырезают пазы так, чтобы петля была заподлицо с кромкой. Крепления прикручивают саморезами и вешают готовое изделие на предварительно установленные в стене шурупы в дюбелях.

    Крепеж стеклянных полок своими руками: особенности

    Пеликаны и менсолодержатели, подобной им конструкции, при навешивании стеклянных полок устанавливают обычным способом на саморезы.

    Монтажные отверстия на этих креплениях расположены на деталях, закрытых декоративными накладками. Перед установкой эти накладки снимают и присверливают держатели к стене не до конца. Убедившись в правильности положения, саморезы докручивают, надевают накладки.

    Крепеж для навешивания полок на гипсокартонную стену

    Лучший вариант надежного крепления полок к стенам из ГКЛ — установка на их уровне в процессе монтажа каркаса дополнительных горизонтальных профилей или закладных деревянных брусков. Саморезы в этом случае будут вкручиваться в металл или дерево, что создаст прочную конструкцию. Если стена уже обшита гипсокартоном и нет возможности внести изменения, то выход из положения — использование специальных дюбелей: зонтик, «бабочка», Molly, Driva, Legs, Кнауф Hartmut.

    Изготовление простой деревянной полки

    Книжная полка навесная своими руками

    Дерево – самый удобный материал для работы. Деревянные полки бывают простыми, сложной формы, открытыми и закрытыми, вертикальными, горизонтальными и угловыми. Взяв за основу базовый вариант, можно собрать полку из нескольких модулей и придать ей самый невероятный вид. Чтобы изделие служило долго, следует правильно выбирать древесину: доски должны быть идеально ровными, полностью сухими, без трещин, пустот и следов плесени.

    Древесина для полок

    В процессе сборки понадобится:

    ножовка;
    дрель;
    строительный уровень;
    карандаш и линейка;
    доски толщиной 16 мм;
    морилка;
    лак для дерева;
    шлифмашинка;
    саморезы, кронштейны, дюбеля.

    В качестве примера используется простая прямоугольная полка шириной 250 мм, высотой 300 мм и длиной 1100 мм.

    Схема навесной полки

    Шаг 1. Разметка

    Доски укладывают плашмя на стол и переносят замеры с чертежа. Высота боковых стенок должна равняться 268 мм, поскольку они будут располагаться между верхней и нижней частью: высота стенки + толщина доски х 2 = 300 мм.

    Шаг 2. Распил досок

    Если разметка точно соответствует схеме, можно приступать к распилу. Лучше всего использовать для этого электролобзик, тогда срезы получаются идеально ровными и аккуратными. Должно получиться 2 длинные заготовки и 2 короткие.

    Шаг 3. Обработка заготовок

    Шлифовка доски

    Прежде чем приступить к сборке, каждую заготовку нужно ошлифовать, покрыть морилкой и лаком. Если планируется полку просто покрасить, заготовки обрабатываются антисептической грунтовкой – так и срок эксплуатации повышается, и краска ровнее ложится.

    Шаг 4. Сборка изделия

    Нижнюю доску укладывают плашмя на ровную поверхность. С торцов заготовки отступают по 8 мм и проводят 2 ровные линии параллельно срезам. Теперь на этих линиях нужно отметить по две точки на расстоянии 5 см от края, и просверлить там отверстия под саморезы. С верхней заготовкой проделывают то же самое. Когда все отверстия готовы, на нижнюю доску устанавливают боковые заготовки и закручивают саморезы. Сверху прикладывают вторую доску и тоже фиксируют саморезами боковые стенки.

    На торцах боковых стенок закрепляют кронштейны, в стене просверливают отверстия под дюбеля, вставляют саморезы и закручивают так, чтобы они выступали примерно на 5 мм. Дюбели должны располагаться строго по горизонтали, поэтому перед сверлением намечают линию с помощью уровня. Теперь остается только нацепить кронштейны на крепежи и повесить полку. При желании заднюю стенку изделия можно забить куском фанеры, а спереди вставить стекла.

    Книжная полка

    Чтобы такая простая полка стала более оригинальной, можно одну боковую стенку заменить обрубком толстой ветки. Для этого выбирают ровную ветку диаметром около 7-8 см с гладкой чистой корой, отпиливают кусок длиной 28 см, срезают все боковые отростки. Чурку обрабатывают грунтовкой, высушивают и покрывают лаком. Кору снимать не нужно. После высыхания лака заготовку вставляют между верхней и нижней доской и крепко прикручивают саморезами.

    Чтобы такая простая полка стала более оригинальной, можно одну боковую стенку заменить обрубком толстой ветки

    На основе этого чертежа можно сделать различные вариации настенных полок. Например, уменьшить длину до 400 мм и изготовить сразу 3-4 блока. Затем установить их друг на друга в шахматном порядке и закрепить между собой с помощью металлических пластин. Или просто закрепить их на стене по отдельности, расположив на небольшом расстоянии друг от друга.

    Как повесить полки

    Необходимые инструменты

    Из инструментов понадобятся: уровень, дрель, а лучше перфоратор, шуруповерт, дюбели, саморезы, лобзик, клей столярный, крепежный набор, набор сверел, карандаш, молоток, для анкерных болтов – гаечный ключ.

    Если вы используете металлические стержни, нужно помнить, что диаметр крепежного элемента должен составлять 10-12.

    По завершении всех этапов работы прикрепляем полку.

    2

    Материалы изделий и применяемые инструменты

    Важно изначально подготовить все материалы и инструменты. При разных способах крепления и материалах, из которых выполнены полки, потребуются разные детали и инструменты. Но общий обзор требуемого составить можно. Материалы для конструкции:

    гипсокартон – такие полки хорошо смотрятся и крепятся к любой поверхности;дерево – популярный и долговечный материал;ДСП/ЛДСП – высокая износостойкость и влагостойкость, хорошо переносит температурные перепады;стекло – стильный дизайнерский материал, отлично подходит ко многим интерьерным стилям;пластик – легок, общедоступен, недорогой, промышленность изготавливает из пластика бесконечное количество вариаций навесных полок;металл – полки из такого материала используются редко, только при оформлении дизайнерского интерьера, для работы с металлом может понадобиться сварочный аппарат.

    Практически все применяемые инструменты для установки найдутся у любого домашнего мастера. А именно:

    уровень строительный;полный комплект крепежных деталей;перфоратор (для работ с железобетоном), ударная дрель;шуруповерт;лобзик;пластмассовые дюбели;сверла;молоток;маркер или карандаш;гаечный ключ для работы с различными видами анкеров.

    В зависимости от сложности крепления дополнительно для прочности применяют раствор цемента.

    В детскую

    Пока ребенок совсем маленький, хочется полок функциональных, но с детскими рисунками. Но где такие взять? Сделать самим. Любую полку понравившейся конфигурации можно оклеить обоями на флизелиновой основе или плотной оберточной бумагой (клеить на ПВА). После высыхания дважды покрыть лаком на водной основе. Такие полки можно мыть, но что самое интересное, вместе с ребенком может меняться и полка. Отдираете старый декор, клеите новый. Идея проста, работает на «отлично».

    Вот что может получиться

    Для детей полки не очень отличаются по конструкции.  Если говорить про напольные или про стеллажи, то они должны быть крепкими: с учетом того, что подросшие дети точно захотят на них залезть. Потому часто даже те полки, которые стоят на полу, крепят дополнительно к стене: чтобы они не обвалились и не придавили юных альпинистов. Исходя из этих соображений их не делают высокими: даже если упадут — не страшно.

    Еще отличаются полки в детской комнате цветом — более яркие, могут быть выполнены в виде букв, в них могут устанавливаться ящики для игрушек: так их проще держать в порядке. В общем, должен сочетаться функционал и безопасность.

    Система с ящиками — уборка будет быстрой

    Дети растут, изменяется дизайн и расцветка

    Комбинация открытых и закрытых полок — удобно для дошкольлников

    Сказочный городок понравится и мальчикам, и девочкам

    О разработке дизайна детской комнаты читайте тут.

    Необходимые инструменты:

    анкерные болты в достаточном количестве;
    дрель;
    крепежные элементы;
    кронштейн или крючок (при необходимости).

    Можно для данного способа использовать и дюбеля — дрива, которые монтируются в стену и отлично держат полку. Но стоит учитывать, что подобный метод установки навесной конструкции на гипсокартон возможен лишь в том случае, если стена из ГКЛ смонтирована на металлический каркас, а сам гипсокартон просто приклеен к поверхности. При значительном расстоянии между основной стеной и дюбелем — оптимальным считается использование анкерных болтов.

    Важно: при осуществлении работ с листами ГКЛ и размещении на их поверхности различных навесных конструкции, требуется в обязательном порядке производить правильные замеры, так как неграмотно подобранная длина шурупа в дюбеле или самореза, может стать причиной некачественного конечного результата работ. Соответственно придется все переделывать заново.

    источник: //www.vashgipsokarton.ru/mebel/kak-povesit-polku.html

    Источники:

    • https://setafi.com/mebel/polka/kak-povesit-polku-na-stenu/
    • https://kitchenremont.ru/mebel/kak-prikrepit-polku-k-stene-vozmozhnye-sposoby
    • https://otdelkasten.com/montazh/kreplenija-na-stenu-dlja-polok
    • https://stroyday.ru/remont-kvartiry/steny-i-potolok/polki-na-stenu-svoimi-rukami.html
    • http://berkem.ru/polki-i-stellazhi/kak-samomu-prikrepit-polku-k-stene/
    • http://obustroen.ru/komnaty/mebel/kreplenie-polok.html
    • https://stroychik.ru/mebel/polki-na-stenu
    • https://whitestrip.ru/kak-krepit-p-p1498/

     

    Как правильно забивать анкерные болты. Характеристика и установка анкерных болтов в стену, способы

    Нередко в быту или строительстве требуется закрепить какие-либо детали, заготовки, или монтажные конструкции. Для этого существует разнообразный крепёж, если заготовки деревянные, то используются обычные саморезы по дереву, а для кирпича или бетона идут специальный анкерные болты .

    Разного диаметра и длины

    С их помощью можно прикрепить довольно тяжеловесные конструкции, например водонагреватель, детскую качель к потолку, спортивную стенку, спутниковую тарелку и т.д.
    Анкерный болт представляет из себя нехитрую конструкцию: внутренний болт, гайку на конце и корпус, имеется пластиковая прокладка для того, чтобы влага не попала внутрь.

    В разборе

    Принцип действия анкера . Он является распорным, при закручивании болта по часовой стрелке, гайка на конце втягивается внутрь корпуса, за счёт этого корпус расширяется, увеличиваясь в диаметре и плотно сидит в стене.

    Как закрепить анкерный болт .
    Для начала нужно просверлить отверстие в бетоне (кирпиче). Диаметр отверстия должен быть точно таким же, как и внешний диаметр болта.
    Далее вставляем болт, через отверстие в заготовке, которую крепим к стене.
    Самое главное – не стоит разбирать анкер, он вставляется целиком, как есть. Многие пытаются разобрать его по частям, затем вставлять. Разбирать можно только анкер с гайкой, но только скрутить гайку, не больше.
    После того, как анкер вставлен в стену – закручиваем его по часовой стрелке. Крепление анкером удобное, быстрое и, что немаловажно, очень надёжное.

    Размерный ряд .
    Обычно анкера имеют в маркировке, к примеру, такие размеры: (8*6*60), (12*10*100), (16*12*110).
    Разберёмся, что означают эти цифры.
    1 цифра – внешний диаметр анкера.
    2 цифра – диаметр внутреннего болта
    3 цифра – общая длина

    Исходя из этого и подбираете оптимальный крепеж по диаметру и длине, в зависимости от веса конструкции, чем тяжелее, тем толще и длиннее анкер. Например, для телевизора вполне хватит 8 мм, для детской качели 12мм или 16мм по внешнему диаметру.
    Для особо ответственных конструкций лучше взять анкер потолще и подлиннее.

    Очень часто для крепления тяжелых конструкций к бетону люди используют дюбеля с саморезами, что не очень надёжно, а может они просто не знают о существовании анкерных болтов – надёжного крепкого и быстрого крепежа по бетону.

    Основные виды .
    1. Анкерный болт с шайбой (на 1 фото). Самый часто используемый вид крепежа, широкая шайба позволяет надёжно прижать конструкцию к стене или основанию.

    С гайкой на конце

    Его преимущество в том, что позволяет без проблем крепить тяжелые предметы, не нужно держать на весу предмет долгое время, пока продеваете анкер через отверстие в предмете и вставляете его в просверленную дырку. Т.е. вставили анкер, повесили предмет, закрутили гайку, получается анкер разборный.
    3. Анкер с крюком или кольцом.

    Применяется для натяжки троса, кабеля, веревки. На него можно подвесить люстру.
    4. Анкер г-образный. Имеет на конце загнутый под 90 градусов крюк. Очень часто на него крепят водонагреватели.

    Крепёжные изделия вошли в нашу жизнь так прочно, что мы уже давно не замечаем их присутствия. А ведь они окружают нас повсюду, и если хоть на миг представить, что все они исчезли сразу и одновременно, это было бы самой страшной катастрофой в истории. Без самых обычных гвоздей, шурупов, болтов и гаек был бы невозможен прогресс ни в одной из областей науки и техники. Но не только промышленность и производство нуждаются в этих незаменимых помощниках.

    Достаточно просто оглянуться вокруг, вспомнить, сколько задач нам приходится решать в повседневной жизни, чтобы обустроить наш быт, какие проблемы возникают, когда необходимо повесить в доме люстру или картину, закрепить на стене кухонные шкафчики или спутниковую тарелку на балконе, установить в ванной подвесную раковину или большое зеркало в прихожей… Все они связаны с необходимостью крепления различных предметов на элементах строительных конструкций: стенах, колоннах, перекрытиях и т. п. Обычно, в деревянном доме больших проблем с этим не возникает, но как быть, если он кирпичный или бетонный?

    Крепёж — анкер

    Когда‑то, впрочем, ещё не так уж и давно для решения этих и многих других задач использовались деревянные пробки‑чопы, забиваемые в предварительно просверленные отверстия. У этого способа было много недостатков: дерево со временем в сухом помещении уменьшается в размерах и пробка начинает болтаться, а то и вовсе вываливается; в условиях сырости оно, наоборот, разбухает, что приводит к растрескиванию отверстия и в результате также к выпадению пробки.

    Чтобы избавиться от этих проблем были придуманы пластмассовые дюбели. У них масса достоинств: они не меняются в размерах, унифицированы, дёшевы, надёжны. Но есть и недостатки: не выдерживают больших и массивных нагрузок. От большого веса конструкции пластик со временем деформируется и перестаёт надежно удерживаться в отверстии. К тому же отверстия в стенах из высококачественного монолитного бетона имеют гладкую внутреннюю поверхность, что увеличивает вероятность выскальзывания из них дюбелей.

    Для этих целей — надёжной фиксации в кирпичных и бетонных стенах крепёжных изделий под большими весовыми нагрузками и были придуманы анкерные болты.

    Анкер в переводе с немецкого означает «якорь». И действие их в чём‑то похоже, ведь удерживающий механизм анкерного крепежа также находится дне отверстия.

    По способу действия такие изделия делятся на два основных вида:

    1. . Используют закладываемую в отверстие капсулу со специальным клеем, раздавливаемую при установке крепёжного изделия, которое надёжно удерживается после полимеризации клея. Недостатком этого способа является необходимость ожидания застывания клея. Достоинством — возможность использования не только в монолитных конструкциях стен, но и в пустотелых.
    2. Механические . В их основу положен принцип расклинивания или цангового расширения специальной металлической гильзы, надеваемой на болт или резьбовую шпильку с помощью распорной втулки при накручивании её по резьбе.

    В свою очередь, металлические анкеры также делятся на несколько типов :

    • Клиновой . При забивании анкера в отверстие клин, находящийся на внутреннем конце гильзы, раздвигает её края. В некоторых образцах расклинивание производится отдельным стержнем‑бородком, который затем вытаскивается из отверстия, а на его место закручивается шпилька с резьбой. Для этого типа анкеров обычно требуется точное соблюдение допусков на размеры отверстия.
    • Забиваемый . В таких конструкциях даже нет необходимости в наличии клина. В них используется специальная форма краёв выполненной из мягкого металла гильзы. При забивании её молотком в отверстие эти края деформируются, упираясь в его дно и, надёжно удерживая в нём саму гильзу. Это самый простой тип устройства, но для него требуется точное сверление отверстия как по глубине, так и по диаметру. Обычно такие анкеры используются для стен из монолитного бетона или природного камня.
    • Разжимной, или «бабочка» . Относится к сквозному типу и может использоваться для тонкостенных и даже листовых материалов. Гильза имеет прорези по длине, не доходящие до краёв. Она при закручивании деформируется в средней своей части, раскрываясь в стороны лепестками с задней стороны.
    • Распорный — наиболее распространённый тип устройства. Он не требует строгого соблюдения допусков по глубине отверстия, а только по диаметру. Использует цанговый принцип расширения гильзы в задней её части при закручивании в неё конусовидной втулки. Применяется только для бетона или полнотелого кирпича.

    Для изготовления анкерного крепежа используют обычно высококачественные нержавеющие стали с дополнительным антикоррозийным покрытием. Как правило, он выполняется под метрическую резьбу от М6 до М30. Для анкерных соединений существуют нормативы по надёжности соединения на вырывное усилие и на срез. Они зависят от материала стен и глубины установки.

    Как установить анкерный болт?

    Для примера, рассмотрим как крепить анкер распорной конструкции в бетонной стене .

    1. Часто бетонные стены бывают покрыты штукатуркой. Для надёжного крепления анкерный болт должен находиться в слое бетона на определённой глубине, как правило, не менее 50 мм. Поэтому перед тек, как закрепить анкер, следует определить толщину штукатурки и выбрать соответствующую длину анкерной гильзы.
    2. Диаметр отверстия для распорного анкера должен быть довольно точным, так чтобы гильза заходила в стену с небольшим усилием. Следует соблюдать также и перпендикулярность отверстия. Глубина его должна быть чуть больше длины гильзы.
    3. Разметку отверстий необходимо выполнять как можно точнее. После установки и фиксации анкера вытащить его будет уже невозможно.
    4. Отверстие после сверления нужно тщательно очистить от пыли и крошек бетона. Это можно сделать ёршиком, пылесосом, баллончиком со сжатым воздухом или, просто продувая с помощью резиновой груши и трубочки.
    5. В подготовленное отверстие лёгкими ударами молотка забивается анкер. Если он не заходит без усилий, следует ещё раз пройти отверстие сверлом с небольшими покачиваниями.
    6. Когда гайка на наружном конце шпильки или головка болта достигла поверхности стены, можно начинать закручивать её ключом. После одного‑двух оборотов усилие обычно заметно увеличивается. Это говорит о том, что конусовидная втулка заходит в гильзу. Если для данного анкера на упаковке указано максимальное усилие закручивания, лучше всего воспользоваться динамометрическим ключом.

      7. В любом случае не стоит производить закручивание «до упора» во избежание разрушения материала стены. Особенно это касается лёгких, пористых или пенобетонов, а также кирпича.

    7. Часто случается, что гайка или головка болта начинают при закручивании уходить вглубь, в слой штукатурки. Если это гайка на резьбовой шпильке, можно продолжить закручивание пока она не углубится полностью в стену, а крепление выполнить другой гайкой сверху. Болт же следует выкрутить и подобрать под него шайбу бόльшего диаметра.

    В этом видео показаны примеры монтажа анкерных болтов (как крепить анкера различных видов).


    Встречаются и более экзотические конструкции анкерных крепёжных изделий , например, рамные, которые расклиниваются одновременно с двух концов, либо с отрывающейся головкой для антивандальной защиты.

    Широко используются специализированные анкеры с крюком или кольцом, анкеры для подвесных потолков реечного или растрового типа и многие другие.

    Более новым приобретением для строителей стали дюбеля из пластика, которые обладают маленьким размером, дешево стоят и крепко держат. Однако в скором времени пластиковые дюбеля начинают деформироваться и больше не фиксируют крепление, особенно это касается монолитных бетонных стен, которые попросту не держат дюбеля.

    Поэтому был создан однозначно самый надежный способ крепления – анкер, который и нагрузки выдерживает, и, словно якорь, вцепляется в покрытие, не позволяя нарушить крепление.

    Анкер не просто созвучен со словом «якорь», он и по функциям аналогичен: удержание механизма на дне отверстия.

    Болты делятся на две разновидности по виду типу их использования:

    1. Синтетический. Принцип его действия основан на использовании специальной капсулы клея, которая раскрывается во время вкручивания крепежного болта и его закрепления непосредственно при высыхании этого клеящего состава.

    Минус синтетического болта: ожидание, когда высохнет клей.

    Плюс: подходит не только для монолитных стен, а для легких стеновых конструкций.

    1. Металлический. Принцип его действия состоит в том, чтобы металлическая гильза, которая помещена на болт, расширялась или расклинивалась во время накручивания на резьбу.

    Также эти болты имеют несколько делений на типы:

    ü Шниповой. На конце анкера находится шнип (клин), который раздвигает гильзу во время его вкручивания в отверстие. Вместо клина может быть стержень-бородка, который расклинивает гильзу, а потом вынимается из отверстия, куда после вкручивают шпильку. Однако для проведения этого вида работ необходимо точное соблюдение размеров анкера и отверстий.

    ü Зажимающий. Основой его действия является раскрытие лепестков крепления, которое происходит при закручивании и деформации средней части гильзы. Она также имеет небольшие прорези по все длине. Эти болты подходят для тонких стеновых конструкций, например, гипсокартонных.

    ü Вбиваемый. Этот вид применяется без использования особых приспособлений. Сама гильза болта имеет мягкие края, которые во время вбивания в отверстие начинают деформироваться и упираться в дно. Это приводит к закреплению гильзы в проеме. Подходит болт для монолитной стены и дикого камня, однако уделите больше внимания точности глубины и диаметра отверстия.

    ü Дробленный (распорный) – самый частый способ крепления, который не требует четкого соблюдения глубины и диаметра отверстия. Во время вкручивания расширяет гильзу с задней части, вкручивая в нее конусоподобную втулку. Болты применяют для кирпичной и бетонной стены.


    Вкручивание анкерного болта: инструкция

    Чтобы крепление анкером было качественным, необходимо приобретать изделия из металла с антикоррозийным напылением, например, М-30.

    Также стоит понимать, что каждое соединение имеет свои параметры для отверстия и норму приложенной силы для вкручивания, которые зависят от характеристик стенового покрытия. Для тяжелого бетона глубина вкручивания болта составляет 8 см, а нагрузка меньше 7 кН. Для тонкого бетона эти параметры в два раза меньше.

    В инструкции рассмотрим поэтапно крепление дробленного (распорного) анкера в бетонную стену.

    Шаг 1: определение длины болта

    Стены зачастую покрыты отделкой, например штукатуркой. Чтобы болт хорошо закрепился в стене, следует его размещать на глубине свыше 5 см. Потому определите длину гильзы анкера для толщины штукатурки.


    Шаг 2: определение необходимого диаметра отверстия

    Обязательно нужно следить за диаметром отверстия для анкера, так как от его точности зависят усилия, приложенные для вкручивания гильзы. Отверстие должно быть таким, чтобы гильза входила плотно и строго перпендикулярно. Что касается глубины отверстия, то она должна быть больше длины болта на несколько миллиметров.

    Шаг 3: разметка отверстия и его пробивание

    Отверстия для болтов следует сделать максимально точными, так как после монтажа его нельзя вытащить. Затем просверлите отверстие и очистите его от пыли и осколков. Почистить можно пылесосом, продуванием резиновой грушей или кисточкой.


    Шаг 4: забивание анкера

    В выполненное отверстие молотком забейте анкер. Это необходимо делать медленно и поступательными движениями. После того, как гайка или головка гильзы окажется у поверхности стены, приступайте к закручиванию. При закручивании после двух оборотов необходимо прикладывать больше усилий. На коробке может быть указано количество закручиваний и для этого лучше воспользоваться динамометрическим ключом.

    Обратите внимание, для тонких, кирпичных или пенобетонных стен лучше не закручивать анкер до упора.


    Шаг 5: проверка точности погружения

    При закручивании болта очень часто гайка или шапка попадают в верхний слой штукатурки. Гайку лучше углубить в стену, но шапку стоит оставить ровно у поверхности стены. Видео в соседней вкладке показывает, как правильно крепить анкера к бетонной стене.

    При проведении строительных или ремонтных работ не обойтись без использования разнообразных элементов крепежа. Некоторые из них, такие как саморезы , в обращении максимально просты, а некоторые требуют определённых знаний и навыков. В качестве примера можно рассмотреть вопрос о том, как крепить анкерные болты. На первый взгляд может показаться, что это не представляет особой сложности, но все зависит от типа анкеров, и поверхности, в которой их нужно закрепить.

    Конструкция и принцип действия анкерного болта

    Анкерные болты применяются для крепления каких-либо элементов или конструкций к бетонным или кирпичным поверхностям. Прежде всего, необходимо несколько слов сказать о том, как устроен анкерный болт. По сути, его конструкция чем-то напоминает простой пластиковый дюбель, но с некоторыми дополнениями. Анкерный болт представляет собой внешний корпус с прорезями с одной стороны, сам болт, вставленный внутрь и специальную гайку, в которую вкручивается болт. Некоторыми конструкциями анкеров может быть предусмотрено использование специальных шайб, призванных не допускать попадание влаги внутрь отверстия. В помещениях с повышенной влажностью целесообразно использовать такие элементы.

    Работает анкер по принципу распора внутри отверстия. Суть в том, что по мере того, как болт будет закручиваться, специальная гайка, имеющая слегка коническую форму, будет затягиваться внутрь корпуса и расширять его внутри отверстия. В результате достигается максимально плотное удержание элемента внутри поверхности.

    Виды анкерных болтов

    Для полноты понимания стоит несколько слов сказать о том, какие варианты конструкций анкерных можно встретить на строительном рынке.

    • Анкерный болт с шайбой. Как было сказано выше, этот тип крепёжного элемента применяется, когда есть необходимость в защите отверстия анкера от попадания влаги. Хотя в принципе, можно использовать везде.
    • Анкерный болт с гайкой. Используется чаще всего для крепления конструкций. Такой крепёж удобен с точки зрения монтажа. Нужно лишь скрутить верхнюю гайку, а после установки конструкции, закрутить её на место. Применяется для установки конструкций, например, вешалок , полок и прочего.
    • Анкерный болт с крюком или кольцом. Применяется в тех случаях, когда нужно что-то повесть на крюке или привязать веревку к кольцу.
    • Г-образный анкерный болт. Используется для установки различных элементов, таких как водонагревательные котлы .

    Работы по монтажу

    Что касается того, как закрепить анкерный болт, следует сказать, что вне зависимости от вида анкера, процесс монтажа будет практически идентичным.

    • Сначала в нужном месте сверлится отверстие под анкер. Диаметр отверстия должен быть равен внешнему диаметру анкера. При сверлении необходимо учитывать, что если используется режим перфорации, то отверстие будет на несколько больше диаметра сверла .
    • В отверстие вставляется анкер.
    • Устанавливается конструкция и болт затягивается, чем обеспечивается надёжное удержание анкера внутри отверстия.

    В заключение стоит немного добавить по поводу того, как выбрать анкер. Дело в том, что анкерные болты могут отличаться по своим размерам, а значит и способности выдерживать груз. Маркируются элементы крепежа по принципу х/х/х, где первая цифра – внешний диаметр, вторая – диаметр внутреннего болта, а третья – общая длина элемента. Для того чтобы максимально полно сложить представление о работе по установке анкера, можно просмотреть видео по упомянутой теме. Но можно сказать, что при минимальном опыте обращения с инструментом задача будет достаточно простой для выполнения.

    Видео

    В этом видео продемонстрирована установка анкерного болта и объясняется принцип его работы:

    Анкера для бетона – это специальные крепежные изделия, необходимые для надежной фиксации разных предметов и элементов на бетонных конструкциях. Крепежные элементы используют там, где прочность стен не дает возможности использовать шурупы или гвозди. Обычно таким образом крепят на стены технику, мебель, актуальны они и для монтажа дверей, окон.

    Внешне анкер для бетона похож на болт. Выполняется из оцинкованной или нержавеющей стали в форме цилиндра с расширением в виде конуса на конце крепления. Распорная часть после монтажа раскрывается в бетон и обеспечивает максимум плотности между элементами, гарантирует надежность.

    Установка анкера для бетона выполняется в отверстие нужного размера. Высокая удерживающая способность анкера обеспечивается силой трения, склеивания с помощью специального состава, взаимодействия упорного элемента с внутренними стенками отверстия.

    Принцип работы и применение

    Бетон является пористым неоднородным по структуре материалом. И в местах креплений появляются разнообразные усилия – на скручивание, изгиб, сдвиг, срез, сжатие, вырыв. Их бетонный анкер берет на себя, распределяя совместно с несущей конструкцией.

    Основные принципы работы анкеров для бетона:

    • В момент взаимодействия материала основания и анкера появляется сила трения – распор выполняется дюбелями, металлическими цангами.
    • Когда на глубине анкеровки материал дает сопротивление излому или смятию – за счет цанговых втулок на крепеже, изогнутой формы стержня, расширения.
    • Нагрузки в месте контакта основания и стержня компенсируются касательными напряжениями при замоноличивании или склеивании – так работают закладные гладкие, клеевые анкера.

    Анкера для бетона могут быть разных конструкций, различных видов, размеров. Производятся из специальной стали по ГОСТу, покрываются слоем средства против коррозии. Стержень может быть диаметром 6-20 миллиметров, длиной – до 220 миллиметров.

    Любой анкер включает такие части:

    • Сам болт
    • Конус со слоем резьбы внутри
    • Втулка со специальными вырезами

    Анкеры выполняют конструктивную либо несущую функцию. Несущая функция реализована в случаях соединения плит перекрытия, балок, колонн, балконных консолей, лестничных площадок и маршей, отделочных и стеновых панелей, инженерного оборудования, коммуникаций, вытяжек, потолочных светильников и т.д. Также анкера применяются для монтажа лаг на бетонные либо пустотные полы. Ими крепят на стены электрооборудование, навесную мебель.

    Конструктивный крепеж применяется для противодействия смещению частей узла, если их устойчивость гарантируется собственным весом, также анкера актуальны при рихтовке в строительстве.

    Типы и виды анкеров и способы их крепления

    Анкера по бетону могут быть самым разными, использовать какую-то одну или несколько действующих сил – упор, межмолекулярная связь в процессе склеивания, трение, изгиб, сжатие и т.д. По назначению анкера для бетона бывают рамными, потолочными, фундаментными и универсальными. По форме – изогнутыми и прямыми, со сборной либо цельной конструкцией.

    Поверхность анкера может быть рифленой либо гладкой. Существуют разные типы крепежей в зависимости от площади контакта – те, что используются для пористого материала и для плотного. По способу монтажа анкерный крепеж для бетона может предполагать сквозное соединение, вклеивание, забивание, вкручивание и т.д.

    Большое значение имеет материал, из которого сделан метиз. Если это сталь класса прочности 6.8 и выше, покрытая антикоррозийным покрытием, то крепление будет максимально прочным. А вот латунь не выдержит серьезных вертикальных нагрузок.

    Распорные

    Распорные анкера для бетона обычно применяются с гайками, здесь рабочей является сила трения. Представляют собой небольшую шпильку с резьбой, наконечником в виде конуса и втулкой. Когда крепеж вкручивается в основание, он расклинивается и прочно держит крепеж в монолите.

    Основные преимущества таких анкеров: возможность выполнить сквозной монтаж, легкость и простота в установке, прекрасные показатели несущей способности. Клиновые анкера выбирают в основном для плотных бетонов, они погружаются глубоко, второй раз использоваться не могут.

    Если на анкерный болт вместо гайки установлен на конце крюк (кронштейн), крепление подходит для навесного оборудования. Клиновые анкеры бывают гильзовыми и втулочными. Такой болт выглядит как втулка со специальными вырезами, на конце может быть выполнен со шпилькой с коническим расширением либо расклинивающей гайкой.Используются для оснований средней и высокой плотности. Небольшая площадь контакта даже при минимальном диаметре изделия дает возможность выдерживать значительные нагрузки.

    Анкерный болт с гайкой может быть электроцинкованным (КА), горячецинкованным (КАК), а также обладать кислотостойкой способностью (КАН). Сюда же относят винтовые анкеры, сделанные из нержавейки (RAR).

    Забивные

    Забивные анкеры для бетона выбирают для плотных бетонов. Это короткие болты с внутренним конусом и метрический резьбой. Крепеж расклинивает основание при вкручивании шпильки или болта в бетон, крепление на поверхность не выступает.

    Установка анкеров в бетон с использованием данного типа болтов актуальна при монтаже коробов, потолочных воздуховодов, устанавливают инженерное оборудование. Перед тем, как забить анкер в бетонную стену, сверлят соответствующее отверстие. Потом забивают метиз, кернером-ободком расклинивают его, вкручивают резьбовой стержень нужной длины.

    К данному типу анкеров относятся дюбель-гвоздь, потолочный анкер. Удобно крепить на них подвесы, рейки, потолки Армстронг. Часто крепеж применяют в качестве противопожарного или антивандального, так как болт несъемный.

    Рамные

    Используются для раскрепления дверных и оконных коробов. Гильза выполнена с разрезом по длине, небольшая расклинивающая гайка в процессе затягивания хорошо поджимает к проему конструкцию, доводя до нужного положения. Для защиты от смещений и проворачивания вокруг собственной оси вверху гильзы есть упоры.

    Саморезы по бетону

    Здесь надежность соединения обеспечивается резьбой, выполненной по всей длине болта. В процессе вкручивания в бетонное основание создается мощное сопротивление на вырыв либо сдвиг изделия. Поэтому при использовании данного типа крепежа наблюдается очень высокая несущая способность. Саморез способен легко принять до 100 килограммов нагрузки, очень надежен в эксплуатации и просто в монтаже.

    Разжимные

    В обиходе такой тип анкеров называется «бабочка» (он же болт Молли). Используется для монтажа карнизов, полок, светильников, картин и других элементов в пустотелые конструкции с небольшой несущей способностью. Цанга на винте или болте выполнена в виде расклинивающейся юбки, которая в процессе вкручивания стержня в основание упирается во внутреннюю часть полости основания. По внешней стороне цанги в бетон углубляются специальные шипы, которые не позволяют болту смещаться либо проворачиваться в момент установки.

    Химический анкер

    Анкерный болт для бетона выполнен в формате полужидкой массы, которая быстро твердеет. Именно этой массой болт или шпилька вклеиваются в монолит. Благодаря составу удается обеспечить надежную связь основания и болта без локальных либо точечных напряжений, но с равномерным распределением нагрузки по всей длине крепежа.

    Химические анкера для бетона вообще не провоцируют внутреннего напряжения, существенно уменьшая риски разрушений и деформаций.

    Размеры и характеристики анкерных болтов

    Прежде, чем решить, какой анкер лучше для бетона в выполнении конкретных задач, необходимо рассмотреть не только разнообразие конструкций, но и размеры, ведь крепежи могут быть различной длины, диаметра.

    Классификация анкеров по размеру:

    • Малые – сечение до 8 миллиметров/длина до 55
    • Средние анкера – до 12/120 миллиметров
    • Крупные – с максимальными размерами диаметра 24 и длины 220 миллиметров

    Анкерный болт для бетона размеры может иметь разные: характеристики определяются тремя показателями. Так, если расшифровать маркировку М8 10/60-115, то это будет: диаметр резьбы анкера М8, внешний диаметр 10 (именно с таким диаметром сверлится отверстие для крепежа, это диаметр сверла), длина анкера – 115 миллиметров, примерная толщина элемента, который планируется укрепить – 60 миллиметров.

    Все технические характеристики анкеров указываются в таблице, это могут быть вес, максимальный крутящий и допустимый изгибающий момент, минимальная вырывающая сила, оптимальные нагрузки, расстояние между осями и до края и т.д. В соответствии со всеми этими параметрами выбирают подходящие изделия и выполняют качественное крепление к бетону анкерами.

    Инструкция по монтажу

    До того, как закрепить анкерный болт в бетоне, необходимо подготовить инструменты. Для выполнения работ понадобятся: гаечный ключ, строительный пылесос, дрель с функцией перфоратора или перфоратор, сверло по бетону, молоток.

    Сверление

    Сначала основание аккуратно размечают под будущие места сверления. Здесь нужно все сделать максимально точно, так как после монтажа вытащить анкерный болт из бетона не представляется возможным – фиксация очень крепкая. Далее по разметке в бетоне сверлят отверстия нужной длины (измеряют по распорной части болта), устанавливая ограничитель на буре.

    Расстояние от края стены минимум в 2.5 раза должно превышать глубину отверстия. Далее отверстия нужно очистить пылесосом, сжатым воздухом из баллончика, грушей из резины. Если удалить крошку без остатка не получилось, можно углубить отверстие на 1-2 сантиметра.

    Монтаж анкера с гайкой

    Распорная часть болта вставляется в основание, вбивается молотком до полного погружения в бетон (чтобы края были заподлицо со стеной). Потом вставляют резьбовую шпильку либо болт, гайку затягивают, крутя столько, сколько нужно, чтобы проворачивание дальше осуществить было невозможно.

    Заранее желательно узнать, как пользоваться конкретным типом крепежа. Производители могут устанавливать максимальное усилие закручивания – в таких случаях понадобится динамометрический ключ. Затягивание до упора в работе с некоторыми основаниями (газобетон, пенобетон) может стать причиной деформации и разрушения материала.

    Монтаж химического анкера

    Чтобы установить химические крепежи в бетон, нужен чуть измененный набор инструментов: понадобятся перфоратор, гаечный ключ, строительный пылесос, а также резьбовые шпильки, клей или капсулы, монтажный пистолет. Для большого количества крепежей выбирают клей, выбор капсул (ампул) актуален там, где планируются небольшие объемы работ.

    Сначала размечают основание, сверлят и очищают отверстия. Перед заливкой в бетон клеящего раствора желательно вкрутить сетчатую гильзу, благодаря которой химическое вещество задержится внутри. Потом нужно заполнить отверстия на 2/3 клеем (используя монтажный пистолет) либо установить капсулы, вставить шпильку, постепенно вкручивая ее для равномерного распределения клеящего вещества. Теперь нужно подождать, пока клей высохнет и лишь потом закручивать гайку ключом.

    Плюсы и минусы применения

    Основные преимущества использования анкерных болтов для бетона – максимальная надежность и прочность конструкций. Анкеры могут выдерживать огромные нагрузки, гарантируют качественное крепление в бетоне с характеристиками, которых не удастся добиться с использованием других типов крепежей.

    Основные преимущества анкеров для бетона:

    • Устойчивость к деформациям и коррозии
    • Легкость, простота и высокая скорость монтажа
    • Стойкость к динамичным и статичным нагрузкам разного типа
    • Большой выбор анкеров по длине, диаметру, типу крепления, нагрузке, функциям, форме, материалу и т.д.

    Подобрать анкерный болт для реализации той или иной задачи не составит труда. Явных недостатков у данного типа крепежа нет. Разве что нужно вспомнить про некоторые особенности: важность точности разметки, правильного подбора сверла для бетона и определения глубины отверстия, необходимость использования определенного набора инструментов.

    Для пенобетона

    Пенобетон сегодня используется во многих сферах ввиду плохой горючести, низкой плотности, прекрасных теплоизоляционных свойств и стойкости к перепадам температуры материала. Структура пеноблока представляет собой большое количество застывших пузырьков. Для крепежа материала могут использоваться винты, дюбеля, саморезы. Самый высокий уровень надежности обеспечивают пластиковые и химические анкера.

    Для газобетона

    Для газобетона выбирают клиновые анкера длиной минимум 10-15 сантиметров. Таким креплением удается добиться максимальной надежности и прочности с учетом пористой структуры материала. Также прочную фиксацию обеспечивает химический анкер.

    Как установить анкерный болт в бетон

    Весь процесс достаточно простой, главное – верно выполнить замеры и максимально точно все реализовать. Но есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать.

    Практические советы по установке анкеров в бетон:

    • На показатель прочности крепежа влияет не только анкер, но и качества материала основания (бетона в данном случае), правильная подготовка к монтажу, учет материала прикрепляемой конструкции и конструкции самого болта.
    • Если на стену нанесен слой отделки, отверстие должно быть глубже, так как отделка обычно обладает меньшей прочностью, чем бетон.
    • Сверло желательно брать на 0.5 миллиметра тоньше диаметра будущего отверстия.
    • При работе с перфоратором лучше всего применять наконечник из специального твердосплавного материала.
    • Внимательно читать инструкцию – на упаковке с анкерами должны быть указаны допустимое усилие и максимальное число оборотов.
    • Вкручивая анкер в , ни в коем случае не крутить до упора, так как материал может разрушиться.

    Вечный крепеж: дюбель для бетона

    Дюбель – это распорный элемент, выполненный из полипропилена или нейлона, который по функции и особенностям работы схож с анкером. Самостоятельно не используется, крепится в бетоне специальными гвоздями или саморезами. Для упрочнения фиксации часто выполняется с шипами или усиками.

    Данный тип крепления используется там, где нет слишком больших нагрузок на бетон – крепление полок, крюков для телевизоров, осветительных приборов. В стену из бетона дюбели забивают молотком, саморезы вворачивают шуруповертом или отверткой. Для вбивания гвоздей также понадобится обычный молоток.

    Можно также встретить дюбель-гвозди, предназначенные для использования с механическим пистолетом. Крепеж в бетоне выполняют металлическим, внешне он чем-то напоминает пулю. Актуален там, где нужно подвесить большое количество предметов небольшого размера.

    Нагель по бетону: быстро, но прочно

    Нагели – это , которые чаще всего используются для обустройства крепежа возле краев бетонной стены. Крепеж не требует дополнительной фиксации, вкручивается в отверстие, куда предварительно заливают немного эпоксидного клея. Сверлить отверстия не обязательно – нагель может вкручиваться прямо в бетонную стену. Если же отверстие в бетоне все равно нужно делать, то лучше выбрать дрель (перфоратор может повредить стену).

    Вкручивают шуруповертом – и после этого нагель выкрутить обратно уже невозможно. Поэтому предварительную разметку нужно выполнять особенно тщательно.

    Заключение

    Разнообразие анкеров для бетонных оснований сегодня просто огромное – широкий ассортимент предлагает множество производителей. Поэтому выбрать нужный тип анкера в соответствии с типом основания, предполагаемыми нагрузками, длиной, формой, материалом и другими параметрами не составит труда. Далее все зависит от точности замеров и качества выполнения работы мастером.

    Видео с практическими рекомендациями по

    : Установка бетонных анкеров для опоры из нержавеющей стали

    своими руками

    Транскрипция:

    Хорошо. Крышки опорной плиты — отличный способ украсить ваши стойки, особенно когда вы монтируете их в бетон. Бетонные анкеры не так привлекательны, как типичные стягивающие винты, так что это отличный способ украсить стойку. Это немного больше техническая установка, чем просто использование стяжных винтов. Итак, сегодня мы собираемся показать вам, как продолжить и установить это и все, что нужно для этого.

    Итак, вы хотите заклеить крышку опорной плиты липкой лентой вверх и в сторону, чтобы можно было безопасно сверлить. У вас есть столб в нужном месте, и вы делаете первое отверстие для бетонного якоря. Теперь у вас есть дыра, которую вы хотите очистить. Хорошо. Итак, теперь дыра вычищена. У нас есть бетонный якорь. Это клиновой якорь. Вы заметите, что у него есть эта верхняя часть поверх ниток, чтобы вы могли использовать молоток, не склеивая нитки.Это необходимая часть бетонного анкера. И вам нужно будет отрезать это в конце после установки бетонных анкеров, чтобы крышка опорной плиты могла сесть как можно глубже.

    Итак, мы хотим установить первые бетонные анкеры, прежде чем просверлить остальные отверстия. Таким образом, мы сможем убедиться, что все они находятся в нужных местах. Они опущены насколько возможно. Затяните гайку на разумную величину. А потом просверлим остальные отверстия. Одна вещь, которую вы также хотите иметь в виду, — это оставить несколько нитей, показывающих на этом конкретном якоре — на всякий случай, если вам нужно поднять шайбу.И мы покажем вам, как это сделать. Потому что часто бетон будет неравномерным.

    Хорошо. Теперь, когда у нас есть все якоря, мы хотим проверить столб на предмет вертикальности. Итак, мы можем видеть здесь чуть меньше четверти пузыря в двух направлениях. Итак, чтобы исправить это, мы ослабим анкеры, а затем поставим под них прокладку. Мы будем делать то, что называется «юморой над постом». Это полдюйма. У нас есть эта прокладка. Сдвиньте его под столб.Вы хотите сделать что-нибудь, чтобы получить его там — по центру под сообщением. Можно использовать небольшую прокладку. Просто пошевелите столбиками и расположите их как можно ближе к центру под столбиком. Таким образом, вы можете перемещать пост в любом направлении. Установите его в нужном вам направлении. Снова слегка затяните гайки. Почувствуйте, где нужно отрегулировать пост. Итак, эту сторону нужно подтянуть — эту сторону ослабить. Выглядит правильно! И проверяйте в этом направлении. Делайте это по мере необходимости, чтобы получить вертикальное положение.

    Хорошо. Итак, теперь, когда у нас есть столбик, мы можем просто продолжить и равномерно затянуть гайки. Хорошо делать это вокруг столба понемногу, чтобы вы не проследили за одной стороной и снова не выбросили столб из вертикального положения. И вы хотите снова проверить стойку после того, как вы затянули все гайки и убедились, что она остается на месте, где вам это было нужно. Прижми их всех. И столб там крепкий. Проверим еще раз на отвес. У нас все хорошо, и у нас все хорошо.

    Как видите, у нас есть крышка опорной плиты.Он скользит по нему, но немного приподнимется. Поскольку эти бетонные анкеры сидят высоко, нам просто нужно отрезать эти бетонные анкеры от их вершин. Итак, нам просто нужно отрезать бетонные анкеры от их верхушек, чтобы он мог сесть как можно ближе к земле. Хорошо. Итак, мы можем использовать угловую шлифовальную машину, чтобы отрезать их. Вы можете использовать самые разные инструменты. Вы также можете использовать распиловку. Я предпочитаю угловую шлифовальную машину только потому, что она дает вам немного больше контроля. Итак, мы срежем бетонные анкеры.

    Теперь, когда у нас все готово, сдвиньте крышку опорной плиты обратно на основание. Выглядит отлично!

    Инструкции по установке клеевого анкерного крепления

    | Симпсон Strong-Tie

    Примечание. Всегда проверяйте срок годности на этикетке продукта. Не используйте просроченный продукт.

    Предупреждение: При сверлении и чистке отверстия используйте защиту для глаз и легких. При установке клея использовать средства защиты глаз и кожи.

    Для твердых материалов основания

    1А. Подготовка отверстия
    Подготовка отверстия: горизонтальное, вертикальное и потолочное применение (SET-3G ™ для установки анкера)

    1. Просверлить — просверлить отверстие до указанного диаметра и глубины.

    2. Обдув — Удалите пыль из отверстия сжатым воздухом, не содержащим масла, в течение минимум двух секунд. Сопло сжатого воздуха должно иметь диаметр отверстия.

    3. Щетка. Очистите щеткой из стальной проволоки минимум 2 цикла. Кисть должна обеспечивать сопротивление вставке. Если сопротивление не ощущается, щетка изношена и ее необходимо заменить.

    4. Продувка — Удалите пыль из отверстия сжатым воздухом, не содержащим масла, в течение минимум 2 секунд. Сопло сжатого воздуха должно доходить до дна отверстия.

    Подготовка отверстия: горизонтальное, вертикальное и потолочное применение (SET-XP®, AT-XP®, ET-HP® и SET-3G только для соединений арматуры после установки)

    1.Просверлить — просверлить отверстие до указанного диаметра и глубины.

    2. Обдув — Удалите пыль из отверстия сжатым воздухом, не содержащим масла, в течение минимум 4 секунд. Сопло сжатого воздуха должно достигать дна отверстия.

    3. Кисть — Очистите нейлоновой щеткой минимум 4 цикла. Кисть должна обеспечивать сопротивление вставке. Если сопротивление не ощущается, щетка изношена и ее необходимо заменить.

    4.Выдувание — Удалите пыль из отверстия сжатым воздухом, не содержащим масла, в течение минимум 4 секунд. Сопло сжатого воздуха должно доходить до дна отверстия.

    1Б. Подготовка отверстий Вакуумная система пылеудаления с полым твердосплавным сверлом Bosch® / Simpson Strong-Tie® DXS — горизонтальное, вертикальное и потолочное применение

    1. Сверление — Просверлите отверстие до указанного диаметра и глубины с помощью полого твердосплавного сверла Bosch / Simpson Strong-Tie DXS и системы вакуумного пылеудаления.

    Сверло Bosch / Simpson Strong-Tie DXS, используемое с системой пылеудаления.

    2. Подготовка картриджа

    1. Проверка — проверьте срок годности на этикетке продукта. Не используйте просроченный продукт.

    2. Открыть — Откройте картридж согласно инструкциям на упаковке.

    3. Присоедините — прикрепите к картриджу подходящую насадку Simpson Strong-Tie и удлинитель.Не модифицируйте сопло.

    4. Вставка — Вставьте картридж в дозатор.

    5. Распределение — Распределяйте клей в сторону, пока он не смешается должным образом (однородный цвет).

    Примечания: См. Смесительные сопла для получения информации о правильном смесительном сопле и Инструменты для дозирования клея, чтобы узнать номер детали дозирующего инструмента. Для массового дозирования проверьте этикетку ведра или барабана для получения подробных инструкций по смешиванию и приготовлению.
    3А. Заполнение дыры и тире; Вертикальное крепление

    Подготовьте отверстие в соответствии с инструкциями выше «1. Подготовка лунки ».

    Сухие и влажные отверстия

    1. Заполнение — Заполните отверстие на 1/2 — 2/3, начиная со дна отверстия, чтобы предотвратить образование воздушных карманов. Извлеките форсунку, когда отверстие заполнится.

    Резьбовой стержень или арматура
    2. Вставка — Вставьте чистый обезжиренный анкер, медленно поворачивая, пока анкер не коснется дна отверстия.

    3. Не беспокоить — не трогайте якорь, пока он полностью не затвердеет. (См. График отверждения конкретного клея.)

    Отверстия, заполненные водой

    1. Заполнение — Заполните отверстие полностью , начиная со дна отверстия, чтобы предотвратить образование водяных карманов. Извлеките форсунку, когда отверстие заполнится.

    Резьбовой стержень или арматура
    2. Вставка. Вставьте чистый обезжиренный анкер, медленно поворачивая его, пока анкер не коснется дна отверстия.

    3. Не беспокоить — Не трогайте якорь, пока он полностью не затвердеет. (См. График лечения.)

    Примечание: Шаги 3A — 3D, удлинители сопла могут потребоваться для глубоких отверстий.

    3Б. Заполнение отверстия — горизонтальное и потолочное крепление

    Подготовьте отверстие в соответствии с инструкциями выше «1. Подготовка лунки ».

    1. Присоедините заглушку поршня к одному концу гибкой трубки (PPFT25).

    Отрежьте трубку до длины, необходимой для применения, пометьте трубку, как указано ниже, и присоедините другой конец трубки к смесительному соплу. При использовании пневматического дозатора отрегулируйте давление воздуха до 80–100 фунтов на квадратный дюйм.

    2. Вставьте заглушку поршня в просверленное отверстие и нанесите клей

    .

    3. Заполните отверстие от 1/2 до 2/3 полностью
    Примечание: По мере того, как клей попадает в просверленное отверстие, заглушка поршня будет медленно выходить из отверстия из-за противодавления, предотвращая образование воздушных зазоров.

    4. Установите соответствующий фиксирующий колпачок Simpson Strong-Tie.

    5. Проденьте стержень с резьбой или арматурный стержень через липкий удерживающий колпачок в заполненное клеем отверстие. Медленно поворачивайте стержень / арматурный стержень, пока вставка не выйдет наружу. Не беспокоить до полного высыхания

    3С. Заполнение отверстия — при анкеровке сетками: для клеев SET-3G ™, SET-XP® и AT-XP®
    Для полых материалов основания

    Подготовьте отверстие в соответствии с инструкциями выше «1.Подготовка лунки ».

    1. Заполнить — полностью заполнить экран. Заполняйте сито снизу и снимайте сопло по мере заполнения сита, чтобы предотвратить образование воздушных карманов. (Закройте крышку после заполнения.)

    2. Вставка — Вставьте экран, заполненный клеем, в отверстие.

    3. Вставка — Вставьте чистый обезжиренный анкер, медленно поворачивая его, пока анкер не коснется нижней части экрана.

    4.Не беспокоить — Не трогайте якорь, пока он полностью не затвердеет. (См. График отверждения конкретного клея.)

    Для неармированной кирпичной кладки

    1А. Подготовка отверстия — для конфигураций A (горизонтально) и B (22 1/2 ° вниз), установка с помощью сверла с твердосплавным наконечником.

    1. Сверление — Просверлите отверстие диаметром 1 дюйм на заданную глубину твердосплавным сверлом, используя режим только вращения. Для конфигураций A просверлите глубину 8 дюймов.Для конфигурации B просверлите отверстие в пределах 1 дюйма от противоположной стороны стены (минимум 13 дюймов глубиной).

    2. Обдув — Удалите пыль из отверстия сжатым воздухом, не содержащим масла, в течение минимум четырех секунд. Сопло сжатого воздуха ДОЛЖНО достигать дна отверстия.

    3. Щетка — Очистите нейлоновой щеткой минимум четыре цикла. Щетка ДОЛЖНА достигать дна отверстия. Кисть должна обеспечивать сопротивление вставке. Если сопротивление не ощущается, щетка изношена и ее необходимо заменить.

    4. Продувка — Удалите пыль из отверстия сжатым воздухом, не содержащим масла, в течение минимум 4 секунд. Сопло сжатого воздуха ДОЛЖНО достигать дна отверстия.

    2. Подготовка картриджа

    Ссылка выше для подготовки картриджа.

    3А. Заполнение отверстия — для конфигураций A (горизонтальный) и B (22 1⁄2 ° — вниз) установки.

    1.Заполнить — полностью заполнить экран. Заполняйте сито снизу и снимайте сопло по мере заполнения сита, чтобы предотвратить образование воздушных карманов.

    2. Вставка — Вставьте экран с клейким наполнителем в отверстие.

    3. Вставка — Вставьте чистый обезжиренный анкер, медленно поворачивая его, пока анкер не коснется нижней части экрана.

    4. Не беспокоить — Не трогайте якорь, пока он полностью не затвердеет. (См. График отверждения для конкретного клея.)

    Примечание: экраны из стальной проволочной сетки могут использоваться для конфигураций A и B.

    Как установить и очистить верхние канатные анкеры

    Когда вы впервые начинаете лазать по тросу, у вас всегда есть более опытный альпинист, который все подготавливает для вас. В конце концов, однако, приходит время, когда вы хотите установить свой собственный якорь с верхней веревкой.

    Доступ к началу маршрутов будет отличаться, как и доступные точки привязки.Оценка и снижение риска во время установки якоря, даже если у вас есть тропа к вершине, жизненно важны.

    В этой статье мы объясняем, как установить один тип универсального якоря с верхним тросом: квадроцикл. Мы также расскажем о чистке (снятии) четырехъядерного якоря после того, как все закончат подъем.

    О чем следует помнить:

    • Мы начинаем с обычного сценария: зона для спортивного лазания с цепями и спусковыми кольцами, свисающими с двух болтов в верхней части маршрута.
    • Мы предполагаем, что вы знаете, как завязывать узлы, повороты и зацепки, и что вы хорошо разбираетесь в лазании за свинец, страховке за свинец и спуске по веревке.
    • Лучший способ научиться всем этим навыкам — найти опытного скалолаза, который научит вас, или записаться на занятия, проводимые сертифицированным инструктором по скалолазанию.

    Найдите уроки скалолазания в школе под открытым небом REI

    Шаг 1: Сбор анкерных материалов

    В дополнение ко всему необходимому альпинистскому снаряжению вам понадобится следующее:

    • Обхват Personal Anchor System (PAS), прикрепленный к обеим точкам крепления на вашей привязи (если вы используете альтернативный тип анкерного ремня для PAS, некоторые шаги здесь немного изменятся)
    • 25 футов корделета толщиной 7 мм (или более), связанных в петлю с двойным рыболовным изгибом
    • 4 стопорных карабина

    Шаг 2. Привязка к началу маршрута

    С прикрепленным к стойке якорным механизмом установите и поднимитесь по маршруту, ведущему к паре болтов, на которой вы планируете построить якорь с верхним канатом.

    Осмотрите все, чтобы убедиться, что ничего не болтается, не изношено или не заржавело. Если сомневаетесь, выберите другой маршрут и место якоря. При закреплении на постоянных анкерных точках ваш первый выбор — это подвеска для болтов, затем — звено цепи и последнее — кольцо для спусков.

    • Закрепите оттяжку в приемлемой точке под болтом и закрепите веревку в этой тяге.
    • Скажите страхующему, чтобы он принял слабину (страховка поддержит вашу PAS).
    • Используйте фиксирующий карабин, чтобы закрепить петлю PAS в той же точке зажима, что и затяжка.
    • Закрепите еще одну петлю PAS в приемлемой точке под другим болтом.

    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: PAS разработан для того, чтобы удерживать вас быстро и может потерпеть неудачу, если вы полагаетесь на него, чтобы поймать падение с любого расстояния. Таким образом, вы должны выбрать петли PAS с защелкой, которые устранят все провисания PAS.

    Принципы SERENE-A

    Этот мнемонический трюк помогает проанализировать качество привязки. Правильно установленный четырехъядерный якорь соответствует этим основным принципам.

    S olid: Каждый компонент анкера должен быть полностью твердым.

    E аттестовано: закрепите анкер так, чтобы нагрузка распределялась по возможности равномерно между отдельными точками крепления.

    R edundant: вы всегда должны использовать избыточные компоненты при построении привязки, чтобы в случае отказа одного из компонентов привязка не вышла из строя автоматически. Как минимум используйте две твердые опорные точки. Рекомендуется три или более. Убедитесь, что все части вашего якоря имеют встроенное резервирование, включая карабины и стропы.

    E fficient: Эффективно используйте время и оборудование, когда вы строите якорь, и не создавайте чего-то слишком сложного.

    N o E xtension: Конструируйте свои анкеры так, чтобы при выходе из строя одной точки анкера анкер не вызывал внезапного выдвижения, что привело бы к ударной нагрузке оставшихся точек анкера и созданию высоких ударных сил.

    A ngles: Учитывайте углы, создаваемые стропами или стропами в вашей анкерной системе.Большие углы создают большую силу для каждой точки крепления, поэтому сохраняйте углы не более 60 градусов.

    Шаг 4: Спуск после установки анкера

    Спуск после завершения якоря выполняется так же, как и при лазании по верхней веревке, с некоторыми дополнительными ступенями:

    • Призовите страхователя «расслабиться» и закрепите веревку в обоих карабинах точки питания вашего якоря.
    • Затем снимите и сложите оттяжку.
    • Еще раз проверьте, заблокированы ли все карабины.
    • Слегка подтянитесь к якорю и призовите «натяжение», пока весь ваш вес не будет на веревке, а не на PAS.
    • Отсоедините PAS от болтов и вставьте в стойку.
    • Снова утяжелите веревку.
    • Позвоните страхователю, чтобы он «спустил» вас, а затем выполните стандартные процедуры опускания.

    Шаг 1. Подготовка к очистке анкера

    Когда вы и ваша команда закончите восхождение, приготовьтесь к последнему подъему, чтобы очистить якорь.

    • Так же, как вы делали перед установкой анкера, прикрепите PAS, привязывая скобу через обе точки крепления на вашей подвеске.
    • Подготовьтесь к финальному подъему по тросу на вершину маршрута.

    Шаг 2. Привязка к началу маршрута

    Эти шаги будут такими же, как и те, которые вы выполнили перед установкой привязки.

    • Прикрепите оттяжку к одному болту или другой приемлемой точке и закрепите веревку в этой затяжке.
    • Скажите страхующему, чтобы он принял слабину (страховка поддержит вашу PAS).
    • Используйте фиксирующий карабин, чтобы закрепить петлю PAS на том же болте, что и затяжка.
    • Прикрепите еще одну петлю PAS к другому болту, убедившись, что вы выбрали петлю, которая не допускает провисания PAS во время работы.

    Шаг 3: ломка анкера

    Этот процесс довольно прост. Просто отсоедините анкер от двух болтов и аккуратно закрепите вещи, стараясь держать громоздкие предметы рядом с задней частью ремня безопасности, чтобы они не мешали при спуске.

    Шаг 4: Спуск

    Никогда не используйте подвеску для болтов, звено цепи или спусковое кольцо для спуска. Это вызывает чрезмерный износ компонентов, не рассчитанных на трение каната. Если вы чувствуете, что вам нужно спуститься, а не спуститься по веревке, «пожертвуйте» блокирующий карабин на скалу.

    Вы уже должны хорошо разбираться в постановке и спуске. Следующие шаги подготовят вас к переходу на спуск по спуску:

    • Попросите слабину и потяните примерно 20 футов веревки
    • Обвяжите слабину зубчатой ​​сцепкой или сверху на перекладине и закрепите ее в петле страховки.Это предотвратит падение веревки на землю и ее скручивания.
    • Развяжите фигурку 8, которая прикрепляет веревку к вашей обвязке, и проденьте веревку через оба спусковых кольца.
    • Закройте систему, завязав стопорный узел на конце веревки; это в сочетании со стопорным узлом, который вы уже должны были завязать на нижнем конце веревки, гарантирует, что вы не сможете спуститься по концам веревки.
    • Протягивайте веревку до тех пор, пока средняя отметка на веревке не окажется в верхней точке спускового крючка.
    • Попросите страхователя подтвердить, что оба конца веревки касаются земли.

    Ваш PAS, который все еще должен быть надежно прикреплен к обоим болтам, теперь также может быть настроен как продолжение вашего спускового устройства:

    • Закрепите карабин через две петли на вашей PAS, трос вашего спускового устройства и страховочную петлю на вашей привязи.

    Теперь вы готовы настроить спусковое устройство (и сделать резервную копию), чтобы все перепроверить, а затем спуститься обратно на землю.

    Помните: безопасность — ваша ответственность. Никакая статья или видео не могут заменить надлежащую инструкцию и опыт — эта статья предназначена исключительно как дополнительная информация. Перед восхождением убедитесь, что вы практикуете правильную технику и требования безопасности.

    Мы не можем найти эту страницу

    (* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

    {{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

    {{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

    {{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.ПРОДУКТЫ}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

    {{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

    {{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}

    {{article.content_lang.display}}

    {{l10n_strings.AUTHOR}}

    {{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

    {{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

    Как использовать инструмент для установки анкеров для пустотелых стен


    Устарело : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/include/functions.php в строке 3504

    Устаревший : функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/include/functions.php 3500005 в строке 9204 350 : Невозможно изменить информацию заголовка — заголовки уже отправлены (вывод начался с /home/customer/www/diy-video.com/public_html/include/functions.php:3504) в / home / customer / www / diy-video .com / public_html / mobile / detect.php в строке 161

    Устаревший : функция get_magic_quotes_gpc () устарела в / home / customer / www / diy-video.com / public_html / include / functions.php в строке 3504

    Устарело : функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/include/public_html/include/public_html/include/public_html/include/ в строке 3504

    Устаревший : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/include/functions.php в строке 3505 : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в / home / customer / www / diy-video.com / public_html / include / functions.php в строке 3504

    Устарело : функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/include/public_html/include/public_html/include/public_html/include/ в строке 3504

    Устаревший : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/include/functions.php в строке 3505 : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в / home / customer / www / diy-video.com / public_html / include / functions.php в строке 3504

    Устарело : функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/include/public_html/include/public_html/include/public_html/include/ в строке 3504

    Устаревший : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/include/functions.php в строке 3505 : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в / home / customer / www / diy-video.com / public_html / include / functions.php в строке 3504

    Устарело : функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/include/public_html/include/public_html/include/public_html/include/ в строке 3504

    Устаревший : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/include/functions.php в строке 3505 : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в / home / customer / www / diy-video.com / public_html / include / functions.php в строке 3504

    Устарело : функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/include/public_html/include/public_html/include/public_html/include/ в строке 3504

    Устаревший : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/include/functions.php в строке 3505 : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в / home / customer / www / diy-video.com / public_html / include / functions.php в строке 3504

    Устарело : функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/include/public_html/include/public_html/include/public_html/include/ в строке 3504

    Устаревший : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/include/functions.php в строке 3505 : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в / home / customer / www / diy-video.com / public_html / include / functions.php в строке 3504

    Устарело : функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/include/public_html/include/public_html/include/public_html/include/ в строке 3504

    Устаревший : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/include/functions.php в строке 3505 : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в / home / customer / www / diy-video.com / public_html / include / functions.php в строке 3504

    Как использовать инструмент для установки анкеров для пустотелых стен

    Описание

    Анкеры для пустотелых стен, такие как rawlplug interset или Mollys, иногда можно установить без использования специального установочного инструмента, но в гипсокартоне, который не оштукатурен, установочный инструмент имеет важное значение.Стоимость инструмента для установки анкеров для полых стен составляет от 8 до 20 фунтов стерлингов в зависимости от того, какой из них вы покупаете. http://fave.co/1PLlTLt

    Комментирование отключено.

    © 2021 DIY-Video.com. Все права защищены

    Бетонные анкеры и крепежные детали | Tapcon

    ВИДЕО ПО ПРИЛОЖЕНИЮ STAR HEAD Этот тип носителя не поддерживается вашим браузером.

    HEX HEAD ВИДЕО ПРИЛОЖЕНИЯ Этот тип носителя не поддерживается вашим браузером.

    Другие приложения

    Кронштейны для стеллажей, используемые в электрооборудовании, обвязке систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, пиломатериалах 2×4, деревянных коллекторах, оконных рамах, косяках и подоконниках, дверных коробках для кирпичной кладки, опорных плитах из фанеры для кирпичной кладки и внешнем монтаже в кирпичную кладку.

    СЕМЬЯ ДИАМЕТР ЯКОРА ДЛИНА ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ
    Синий Climaseal® 3/16 дюйма 1-1 / 4 ” 8, 25, 75, 225
    Синий Climaseal® 3/16 дюйма 1-3 / 4 дюйма 8, 25, 75, 225
    Синий Climaseal® 3/16 дюйма 2-1 / 4 ” 8, 25, 75, 225
    Синий Climaseal® 3/16 дюйма 2-3 ​​/ 4 дюйма 8, 25, 75, 225
    Синий Climaseal® 3/16 дюйма 3-1 / 4 ” 8, 75
    Синий Climaseal® 1/4 дюйма 1-3 / 4 дюйма 8, 25, 75, 225
    Синий Climaseal® 1/4 дюйма 2-1 / 4 ” 8, 25, 75
    Синий Climaseal® 1/4 дюйма 2-3 ​​/ 4 дюйма 8, 25, 75, 150
    Синий Climaseal® 1/4 дюйма 3-3 / 4 ” 8, 25, 75
    Синий Climaseal® 1/4 дюйма 4 дюйма 8, 25, 50
    СЕМЬЯ ДИАМЕТР ЯКОРА ДЛИНА ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ
    Синий Climaseal® 3/16 дюйма 1-1 / 4 ” 8, 25, 75
    Синий Climaseal® 3/16 дюйма 1-3 / 4 дюйма 8, 25, 75
    Синий Climaseal® 3/16 дюйма 2-3 ​​/ 4 дюйма 8, 25, 75
    Синий Climaseal® 1/4 дюйма 1-1 / 4 ” 8, 25, 75, 225
    Синий Climaseal® 1/4 дюйма 1-3 / 4 дюйма 8, 25, 75, 225
    Синий Climaseal® 1/4 дюйма 2-1 / 4 ” 8, 25, 75, 225
    Синий Climaseal® 1/4 дюйма 2-3 ​​/ 4 дюйма 8, 25, 75, 150
    Синий Climaseal® 1/4 дюйма 3-1 / 4 ” 8, 75, 150
    Синий Climaseal® 1/4 дюйма 3-3 / 4 ” 8, 25, 75
    Синий Climaseal® 1/4 дюйма 4 дюйма 8, 25
    Синий Climaseal® 1/4 дюйма 5 дюймов 25
    КАК УСТАНОВИТЬ ЯКОРЬ ДЛЯ ТАПКОНА

    Где производятся анкеры Tapcon?

    Все оригинальные анкеры Tapcon спроектированы и изготовлены в США.

    Что означает «Tapcon»?

    Название Tapcon происходит от его способности «врезать» нити в «бетон».

    Что такое анкерные болты Tapcon?

    Анкеры Tapcon
    — это шурупы, разработанные с использованием усовершенствованной технологии резьбы
    ™ , которые врезаются в резьбу во все материалы кладки, включая бетон, блоки и кирпич.

    Как установить анкер Tapcon?

    Сначала просверлите отверстие перфоратором или перфоратором в ударном режиме.Во-вторых, выключите дрель из ударного режима и поместите якорь Tapcon в гаечный ключ или на бит Phillips. Затем забейте анкер в предварительно просверленное отверстие до полной фиксации. Для получения дополнительной информации
    нажмите здесь .

    Какую удерживающую силу обеспечивает якорь Tapcon?

    Характеристики анкера
    Tapcon зависят от диаметра винта, глубины заделки и прочности бетона на сжатие.
    Щелкните здесь для получения конкретных данных о производительности.

    Могут ли якоря Tapcon использоваться в прибрежных и других высококоррозионных средах?

    Да, нержавеющая сталь 410, белый Ultrashield, Tapcons с покрытием, включая Phillips, Hex и анкеры с макси-наборной головкой, обеспечивают высочайшую степень защиты в высококоррозионных средах.

    Могут ли анкеры Tapcon заменить другие типы анкеров?

    Да, анкеры Tapcon можно использовать вместо традиционных механических распорных анкеров, таких как клиновые анкеры, анкерные муфты и заглушки.

    Что такое конструкция резьбы Tapcon?

    Запатентованная технология Hi-Lo с двойной резьбой Advanced Threadform Technology буквально вбивает резьбу в бетон, создавая механическое соединение, которое может быть обратимым и съемным. Высокая резьба имеет зубчатые края, которые легко и быстро врезаются в кладочные материалы.Низкая резьба обеспечивает положительную стабильность при забивании якоря.

    Чем анкеры Tapcon отличаются от других типов анкеров для бетона?

    Расширительные анкеры, такие как клиновые и гильзовые анкеры, обеспечивают удерживающую способность за счет расширения в отверстии, что создает давление на стенки отверстия. Анкеры Tapcon прорезают резьбу в стенках отверстия, уменьшая давление на стенки отверстия. Это позволяет устанавливать анкеры Tapcon близко к краю и с меньшим расстоянием между ними.

    Кроме того, в отличие от распорных анкеров, анкеры Tapcon съемные, что обеспечивает большую гибкость при работе.

    Требуются ли вставки для анкеров Tapcon?

    Нет, в то время как некоторые анкеры для каменной кладки используют защитный экран, который забивается в отверстие, а затем ввинчивается, что может вызвать давление расширения в отверстии, анкеры Tapcon нарезают резьбу в отверстии, не вызывая давления расширения в отверстии.

    Что делать, если мне нужно будет удалить и / или переместить мое приложение в будущем?

    Анкеры Tapcon являются двусторонними, что позволяет в будущем удалить любое приложение.

    Из какого материала изготовлен оригинальный Blue Tapcon?

    Genuine Blue Tapcon изготовлен из термообработанной углеродистой стали для повышения твердости и пластичности.

    Какие диаметры доступны для Genuine Blue Tapcon?

    Original Genuine Tapcon имеет диаметр 3/16 дюйма и 1/4 дюйма.

    Что такое покрытие Climaseal?

    Это стойкое к долговременной коррозии покрытие, покрывающее всю поверхность крепежа.

    Соответствуют ли подлинные синие анкеры Tapcon строительным нормам?

    Да, оригинальные анкеры Blue Tapcon соответствуют строительным нормам.

    Насколько глубоко просверлить пилотное отверстие?

    Просверленное отверстие для анкеров 3/16 «, 1/4» и 5/16 «требует отверстия на 1/4» глубже, а для анкеров 3/8 «и 1/2» требуется отверстие на 1/2 «глубже .Это гарантирует, что любая пыль, оседающая в отверстии, не будет мешать резьбе Tapcon.

    Что означает ANSI?

    Американский национальный институт стандартов — это частная некоммерческая организация, которая следит за стандартами на продукцию, в том числе сверла для каменной кладки.

    Зачем мне чистить отверстие?

    Очистка отверстия предотвращает попадание пыли, оседающей в отверстие, на резьбу Tapcon.

    Могу ли я просверлить пилотное отверстие, используя только вращательное движение сверла?

    Хотя вы можете просверлить бетон с помощью твердосплавного сверла, используя только роторное сверло, это займет больше времени и значительно сократит срок службы сверла.Для оптимальной производительности настоятельно рекомендуется просверливать бетон с помощью перфоратора или перфоратора в ударном режиме. Также рекомендуется 2 или 3 раза очистить канавки сверла при сверлении.

    Тестовое видео | Good Use Hardware Co., Ltd.

    Видео об испытаниях

    Испытания SGS, Таиланд, AIT, Европа CE / ETAG

    Гидравлическая электронасосная система для химического испытания прочности сцепления анкеров

    Новое оборудование гидравлического электрического насоса для испытания прочности сцепления.Он более точный, производительный и энергосберегающий по сравнению с ручной гидравликой. Доступно для подключения к компьютеру для графического макета, который используется в основном в лаборатории утверждения. Каждую производственную партию мы проверяем на соответствие качеству.

    Европейский сертификат Испытания CE / ETAG для химического анкера

    Сертификат CE / ETAG является ведущей мировой ассоциацией сертификации. Наши продукты прошли предварительные испытания в аккредитованной европейской лаборатории в соответствии с правилами CE / ETAG. Мы являемся мировым заводом по производству химических анкеров, обеспечивающим высокое качество по разумной цене.

    Испытание кромок химических анкеров SGS — Анкеровка резьбовых стержней

    Это первая часть испытания кромок для введения химической смолы в просверленные отверстия и вставки стержней с резьбой для M8-M36 на разном расстоянии от кромки. Краевое испытание — это испытание прочности сцепления химического анкера по краю бетона. Этот тест проводится SGS. Если вы хотите получить отчет, свяжитесь с нами.

    Испытание кромок химических анкеров компанией SGS — Вытягивание стержней с резьбой

    Это часть 2 испытания кромок для извлечения стержней с резьбой и получения данных о прочности соединения.Краевое испытание — это испытание прочности сцепления химического анкера по краю бетона. Этот тест проводится SGS. Если вы хотите получить отчет, свяжитесь с нами.

    Испытания химических анкеров на растяжение, проведенные Таиландом AIT (Азиатский технологический институт) — GU-100 Rebar 20mm

    Испытания AIT (Азиатский технологический институт) в Таиланде (http://www.ait.ac.th/), Дата испытания: 26 августа 2013 г., размер бетонного куба: 50x50x50 см, образец для испытаний: полиэстер GU-100 со стиролом, размер арматуры: 20 мм, AIT — ведущий институт испытаний в Таиланде с высокой репутацией.Вы можете скачать отчет о тестировании на нашем сайте.

    Испытания химических анкеров на растяжение, проведенные Таиландом AIT (Азиатский технологический институт) — арматурный стержень GU-500 12 мм

    Испытания AIT (Азиатский технологический институт) в Таиланде (http://www.ait.ac.th/), Дата испытания: 26 августа 2013 г., размер бетонного куба: 50x50x50 см, образец для испытаний: эпоксидная смола GU-500, размер арматуры: 12 мм, AIT — ведущий институт испытаний в Таиланде с высокой репутацией для всей отрасли.