Поэтапная инструкция заливки фундамента своими руками | Эксперты

Фундамент – это несущая конструкция, принимающая на себя статические и динамические нагрузки от здания, равномерно распределяющая и передающая их на грунт.

Павел Усманов

Архитектор

Что нужно учесть перед стартом работ?

Самое важное, что нужно учитывать перед началом строительных процессов, написано в проектной документации и называется инженерно – геологические условия на участке ИЖС. Они состоят из пяти компонентов.

1. Геологическая структура местности под поверхностью и характер пород из которых она состоит.
2. Гидрогеологические характеристики.
3. Глубина промерзания.
4. Рельеф.
5. Нынешние геологические процессы.

Специалисты компании «Домостроительные технологии Павла Усманова» считают. Все пять компонентов, по отдельности и вместе, влияют на будущий базис дома. Их свойства вовремя предпроектной подготовки изучает инженер — геодезист.

УГВ (уровень грунтовых вод) является определяющим фактором для выбора типа основания. Если воды находятся на глубине 2 метра или глубже, можно применять для здания ленточный базис. Данные о этом можно получить в проекте, изучив геомеханическую модель участка, либо провести самостоятельное бурение шурфов.

Бурите «конвертом». По одному шурфу в углах будущего здания и один по центру. Это даст для строительства максимально точную оценку уровня воды под домом. Готовые шурфы накрывают от осадков и через сутки проверяют уровень воды.

Когда водоносный слой (горизонт) залегает на уровне 1.5 метра, обычное пристенное дренирование по периметру «ленты» фундамента – не справится. Создается дополнительная кольцевая дренажная система с запасом охватывающая цоколь здания.

Выполняются по углам прямоугольника и объединяются ПВХ трубами Ø 100 мм, четыре колодца диаметром 300 мм с пескосборниками. Все трубы уложены с уклоном 1 см на погонный метр, направление уклона в сторону приемного колодца.

От одного из угловых колодцев, уходит труба Ø 110 мм к приемному колодцу диаметром 400 мм. Эта система локально осушит грунт от подземных вод. В подобной ситуации его «лента» делается Т – образной формы с подошвой, улучшающей ее опорные свойства.

Выбирая место для строительства, следует принимать во внимание дистанцию между постройками на территории, а также, расстояние до соседнего участка. Нормирует расстояния СНиП 30 – 02 – 97 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан». Измерения проводятся лазерной рулеткой. Качество замеров такой рулеткой будет профессиональное.

Содержание

• В какой сезон лучше всего делать заливку фундамента
• Галерея
• Особенности «подушки»
• Марка бетона и его количество
• Опалубка деревянными досками
• Армирование
• Инструкция по заливке армирующего каркаса
• Где и сколько замешивать материал
• Контроль уровня фундамента
• Сроки затвердевания
• Физические процессы при затвердевании
• Контроль выполненной работы
• Подведение итогов

В какой сезон лучше всего делать заливку фундамента

Сезон для устройства – это климатический и временной диапазон из 90 дней, в течении которых днем температура воздуха не меньше +15°, а ночью не ниже + 5°. Эти температуры хорошо подходят для созревания бетона. Тогда и должна происходить заливка и все этапы затвердевания бетонной смеси.

Оптимальное время застывания бетона 28 дней. 90 суток — это период который включает в себя резерв времени на ведение строительных работ, и дополнительный период, чтобы даже после расчетных 28 дней, созревание происходило в оптимальных условиях.

В СНиП 3.03.01 – 87 «Несущие и ограждающие конструкции» четко написано, твердение заливаемой смеси должно происходить в течении 28 дней при дневной температуре воздуха не ниже +15°. Это означает что для заливки фундамента надо подобрать временной и климатический период с рекомендуемыми температурами. Это напрямую связанно с географическим расположением площадки.

Для климатического диапазона Московской и Ленинградской областей, есть два сезона подходящих для затвердевания раствора:

• Лето – осень (август – сентябрь – октябрь).
• Весна – лето (апрель — май — июнь).

Когда в планах после постройки фундамента взять паузу в работах, то лучше выбирать: лето – осень. Если после заливки здание будет выполнятся дальше, то идеально подходит: весна – лето.

Галерея

Особенности «подушки»

Песчано — гравийная подготовка, является искусственным, многослойным, не пучинистым основанием под подошвой фундамента. На строительном жаргоне ее называют «подушкой». Она вместе с пристенным дренажем и утеплённой отмосткой, уменьшает почти до ноля, выталкивающее воздействие морозного пучения.

Песчано — гравийная «подушка», конструируется следующим путем:

1. На необходимую глубину роются траншеи по всему периметру.
2. На дно «подушки» стелется слой геоткани. Применяется не тканый, иглопробивной, термоскрепленый геотекстиль с плотностью 300 г/м2. Материал дополнительно армирует место, и не позволит песку смешиваться с грунтом.
3. Укладывается слой предварительно увлажненного, сеянного, мытого, речного песка крупной фракции с зерном 2 – 3 мм. Толщина слоя 10 – 15 см. Происходит трамбование песка виброплитой. Далее укладывается еще один слой, трамбуется, и так до тех пор, пока уровень не станет расчётным для засыпки щебня.
4. В траншее на песчаном основании устраивается слой полиэфирного геотекстиля плотности 250 г/м2. Он разделит слой щебня и песчаную подготовку, не позволяя им перемешиваться, и не даст песку под давлением уходить из-под основания.
5. Сыпется гранитный щебень с фракцией зерен 40 – 70 мм. Щебень трамбуется виброплитой. Толщина 10 – 15 см. Слой щебня будет держать на себе основные нагрузки от массы фундамента и здания. Крупная фракция гранитных зерен щебня способствует этому.
6. В завершение «подушки», производится укладка гидроизоляции. Мембрана монтируется так, чтобы края листов проходили по стенкам траншеи и завершались на верхнем срезе опалубки. По завершению заливания и затвердевания бетонной смеси, вся площадь фундамента, «подошва», стены, верхняя плоскость, должны быть покрыты слоем гидроизоляции.

Фото 1. С чего начинается устройство фундамента

Марка бетона и его количество

Практика показывает — на материале экономить не стоит, его запас прочности станет решающим фактором для долговечности конструкции дома. Тяжелые бетоны марок М300 (В 22.5) – М350 (В 25), на основе портландцемента, хорошо подходят для этих задач.

Для определения нужного количества объёма бетона, необходимо умножить ширину «ленты» на ее высоту и длину. В фундаменте Т – образной формы, «подошва» промеряется отдельно, а считается она — так же. В проектных документах все размеры основания, включая объем, есть. Достаточно просто прочитать.

Опалубка деревянными досками

Деревянная опалубка – это формообразующая конструкция из дерева (досок или фанеры), для придания фундаментам из бетона формы, размера, пространственной ориентации. Она может быть съемной и не съемной, здесь мы рассматриваем вариант съемной опалубки.

Опалубку строят из обрезной доски сколачивая ее в щиты. Их в свою очередь расставляют по краю траншеи, соединяя между собой плотно без люфтов. Вертикальность и горизонтальность щитов опалубки по оси, определяется лазерным нивелиром. Формы опалубки должны быть изнутри идеальны, от этого зависит геометрия будущего фундамента.

С тыльной стороны щиты опираются на треугольные опоры из брусков, которые удерживаются вбитыми в грунт брусками. С лицевой стороны щиты опалубки связываются с параллельно идущими щитами по другой стороне траншеи, деревянными распорками — перемычками. Это придает пространственную жесткость конструкции опалубки, чтобы тяжелая смесь во время заливки, не нарушила ее геометрию.

Фото 2. Опалубка фундамента досками

Изнутри на опалубке лежит гидроизоляционная мембрана. Когда с залитого тела произойдет распалубка, гидроизоляция останется впечатанной в него. Это не позволит происходить капиллярному всасыванию влаги из окружающей среды в бетон фундамента и увеличит его жизнеспособность.

Армирование

Каркас собирается из двух металлических арматурных сеток, выполненных из сплава марки А3. Их продольная рифлёная арматура имеет сечение 14 – 20 мм. Толщина вертикальных и поперечных арматурных прутов, связывающих между собой верхнюю и нижнюю сетку 8 12 мм.

Рифление по функционалу — это ребра жесткости. Продольное рифление, которое находится в виде полос на противоположных сторонах прутов, нужно для увеличения их механических качеств. Пределов прочности и жесткости. Винтообразное рифление, огибающее арматурные стержни, несет двойную функцию. Оно увеличивает прочность прутов при изгибающих нагрузках, и улучшает их адгезию (сцепление) с бетоном.

Каркас установлен на подставки, относящие его от дна траншеи на высоту 30 – 50 мм. Прокладки между боковыми частями каркаса и опалубкой, точно такого же размера. Верхняя плоскость готового бетонного тела будет на 30 – 50 мм выше горизонтальных прутьев арматурного каркаса. Он весь спрятан в базис на вышеупомянутую глубину. Это делается, чтобы защитить прутья арматуры от контакта с воздухом.

Фото 3. Армирование фундамента

Сетки конструкции и их вертикальные связи состоят из прутков арматуры, соединённых между собой, специальной вязальной проволокой. Для строительства применяется проволока из низко углеродных сталей Ст0, Ст1, Ст2, Ст3. Это связывает каркас — надежнее сварки. При внутренних растягивающих и изгибающих напряжениях, действующих на тело базиса, сваренный арматурный каркас лопнет в местах сварки. Узлы, связанные пластичной проволокой, за счет ее свойств, имеют запас свободной пластичной деформации, поэтому чуть «растянувшись», сохранят свою целостность.

Инструкция по заливке армирующего каркаса

1. Смесь заливается в траншею из разных мест. Перегонка бетона из одной точки в другую на расстояние больше 7 – 10 метров, снижает его качества.
2. Свободный сброс смеси из бетономешалки, должен происходить в идеале, с высоты 1 – 1. 5 метра. Вообще с расстояния выше 2 метров сбрасывать его нельзя. Это провоцирует расслоение структуры раствора и появление в нем раковин, пустот.
3. Смесь укладывается внутрь горизонтальными полосами одинаковой толщины. Каждая из полос во время заливания смеси, повторяет направление укладки остальных. Этот способ укладывания раствора, формирует монолитную структуру бетонного камня.
4. Залитая и уложенная смесь уплотняется ручным глубинным вибратором. Погруженный в раствор вибратор не должен касаться закладных элементов, арматуры, опалубки. Качество уплотнения бетона контролируют визуально, из смеси перестают появляться пузырьки воздуха, она осаживается, на поверхности появляется цементное молочко.
5. Прием, распределение и выравнивание раствора, должны происходить без остановки. В крайнем случае допустим один перерыв на 1 – час. Тяжелые бетоны схватываются быстро, поэтому заливка после перерыва, сразу начинает формировать в теле горизонтальные и вертикальные швы. Такое заливание смеси не допустимо, так как снижает монолитность.

Где и сколько замешивать материал

2 опытных человека за один рабочий день способны замешать, залить и распределить 1.5 – 2 м3 бетона. Произвести хороший бетонный раствор в большом количестве, в кустарных условиях практически невозможно. Любая ошибка в пропорциях, уменьшит качество. Проще всего заказывать смесь на специализированном заводе, там бетонный раствор выполнен по технологии, что положительно скажется на результате. Заказывайте бетономешалку и ваше ленточная основа будет из надежного материала.

Фото 4. Процесс заливки фундамента

Контроль уровня фундамента

Есть два способа контроля горизонтального уровня:

1. Опалубка создается такая, верхний срез которой, по всему периметру, будет соответствовать горизонту нулевого уровня. Достаточно будет просто ее залить и выровнять правилом взяв за ориентир ее края. Подобный способ устройства — не рекомендуется СНиП.
2. Опалубка размечается внутри линией ноль, при помощи нивелира. По отметкам луча лазера, выполняется разметка внутренней части щитов. Вдоль них по уровню, протягивается нитка, и сквозь просверленные отверстия в досках, от стенки к стенке, натягиваются проволоки — перемычки. Вместо нитки можно прибить рейку, так что бы ее нижний горизонтальный уровень стал отметкой ноль, и заливать бетонный раствор под него.

Сроки затвердевания

Нормальное состояние окружающей среды, для затвердевания бетона — это температура воздуха +20° (+-3°), влажность 95° (+-5°). Находясь в этих условиях, в течении 28 дней он наберет расчетную прочность.

В хорошем бетонном составе есть стимулирующие упрочнение реагенты алит и белит. Благодаря им, он будет продолжать набирать прочность даже спустя 28 дней, когда выйдет на нормативные показатели. Эти процессы происходят безостановочно в течении 2 – 3 лет, прямо во время эксплуатации бетонного базиса. За это время ленточная основа, может увеличить свои физико механические качества на 250% от расчетных.

Физические процессы при затвердевании

Процессы твердения бетона столь сложны, что единой теории на данный момент — нет. Ученые выделяют — две теории твердения.

• Кристаллизационная. Молекулы минералов цемента взаимодействуют с молекулами воды и происходит реакция гидратации в результате которой создаются новые соединения с сложной кристаллической структурой.
• Коллоидно – химическая. При контакте минералов с водой образуются гидрогели. Из них создается дисперсная коллоидная структура, которая постепенно уплотняется и обретает прочность.

Общий вывод таков. Твердение бетона – это происходящий в водно — минеральной суспензии, сложный коллоидно — химический процесс кристаллизации на молекулярном уровне.

Фото 5. Монолитный фундамент

В нем есть две выраженные стадии

• Схватывание. (образование коллоидного геля).
• Твердение. (набор прочности).

Твердение и схватывание в каждой марке бетона происходит в разном временном диапазоне. Чем выше марка, тем быстрее происходят эти процессы.

Этапы заливок

1. Заливание бетонной смеси.
2. Распределение ее по траншее.
3. Укладка.
4. Увеличение плотности бетонного состава: вибротрамбованием или штыкованием.
5. Выравнивание поверхности.

Контроль выполненной работы

Контроль заключается в проверке качества материала, и геометрии готового изделия. Контроль качества структуры бетона может быть следующий:

1. Разрушающий (бурением и пилением). Путем отбора проб и их изучением в лаборатории.
2. Не разрушающий. С помощью ультразвукового сканирования бетона.

При самостоятельном производстве проводится только контроль геометрии базиса здания. Особое внимание уделяют контролю его горизонтальной поверхности. Это производится лазерным нивелиром, включенным в отображение плоскости.

Подведение итогов

Самостоятельное выполнение возможно при следующих условиях:

1. Использование во время работы профессионального проекта дома.
2. Проводящий работы: должен уметь уверенно читать и применять на практике проектные документы и чертежи.
3. Технически верном выполнении исполнителем — каждого этапа.
4. Заказе бетонной смеси на заводе.

Самостоятельно выполнить все технические нормы достаточно сложно. Мы деликатно рекомендуем обращаться за помощью в большую клиентоориентированую строительную компанию с хорошими отзывами. Там вы получите профессиональное качество.

«Домостроительные технологии Павла Усманова», больше 10 лет проектирует и строит дома в полном цикле. Мы профессиональные строители и работаем в Москве и Санкт – Петербурге. Обращайтесь пожалуйста, мы с радостью поможем вам смонтировать бетонное основание, или построим для вас целый дом.

Написать комментарий

Как самостоятельно заложить ленточный фундамент

Перед началом работ нужно подготовить все необходимые инструменты и комплектующие материалы, которые значительно упростят работу и повысят результат.

Вам понадобятся:

1. цемент →
2. вода
3. песок →
4. щебень →
5. гвозди →, шурупы → 
6. арматура →
7. строительный мастерок →
8. доски →
9. молоток →
10. бетономешалка →
11. вёдра →
12. лопата →
13. глубинный вибратор →
14. полиэтиленовая пленка →
15. рубероид →
16. мастика →
17. газовая горелка →
18. верёвка →
19. рулетка, угольник →
20. уровень, отвес →
21. строительная тачка →

 

Правильно заложенный фундамент отвечает за долговечность и крепость всего дома. Необходимо всё предусмотреть и выбрать качественный строительный материал, чтобы не пришлось заниматься восстановлением старого фундамента или делать новый.

 

 

ШАГ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Существует четыре основных вида фундаментов под частный дом: ленточные, плитные, столбчатые, свайные.

В индивидуальном жилищном строительстве наиболее распространены ленточные фундаменты, они не сложны для самостоятельной заливки и сравнительно недороги.

 

Чтобы определить глубину будущего фундамента, в первую очередь, нужно учитывать особенности грунта. Грунты бывают:

• непучинистые: полускальные и скальные породы;
• слабопучинистые: крупные и средние гравелистые пески и крупнообломочные грунты;
• пучинистые: мелкопесчаная почва, суглинки и другие.

Наиболее подходящим вариантом являются твёрдые грунтовые породы.

 

Один из важнейших критериев — глубина промерзания почвы зимой. В южных регионах грунты промерзают на 80-100 см, в средней полосе – от 120 см до 190 см, в северных городах — до 250 см. Подробные сведения о о промерзании почвы в конкретных регионах см. в СНиП 2.02.01-83.

Ещё один фактор, определение которого поможет определить глубину фундамента, это уровень грунтовых вод (УГВ). Узнать его можно посредством бурения либо заказав геологию участка. Высокий УГВ при пучинистых почвах — не лучший вариант для строительства.

Для деревянных конструкций чаще всего применяют мелкозаглубленный фундамент, для тяжелых бетонных строений — заглубленный. Он должен располагаться на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы, иначе будет вытолкнут под воздействием сезонного вспучивания грунта.

ШАГ 2. РАЗМЕТКА ТЕРРИТОРИИ

1. Обозначьте контур фундамента шнурами, которые натягиваются вдоль внешних и внутренних стенок фундамента и крепятся к специальным рамкам, их можно сделать из досок. Устанавливайте рамки на удалении 0,5-1 м, чтобы они не мешали при выкапывании траншеи.

2. Проверьте точность соблюдения разметки, сравнив длину диагоналей и величину углов (90°) при помощи рулетки и угольника. Все натянутые шнуры должны лежать в одной плоскости и должны быть параллельны земле.

 

ШАГ 3. ПОДГОТОВКА ТРАНШЕИ

1. К расчётной глубине фундамента прибавьте 20-60 см для устройства песчаной подушки, к ширине — 15-30 см для установки опалубки. Для двухэтажного здания ширину увеличивают в 2 раза. Выкапывайте траншеи согласно разметке, строго контролируя её ширину и высоту.

2. На дно траншеи насыпайте промытый влажный песок небольшими слоями по 10-15 см толщиной и трамбуйте его, лучше всего — при помощи виброплиты/виброноги. Верх песчаной подушки необходимо тщательно разровнять.

3. Поверх песка укладывается слой гидроизоляционного материала.

 

ШАГ 4. УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ И АРМИРОВАНИЕ

1. По внешним углам будущей опалубки вбейте деревянные бруски.

2. С помощью шурупов или гвоздей соедините деревянные щиты с брусками,  формируя каркас опалубки. Закрепите щиты подпорками, стяните конструкцию перемычками.

3. Сформируйте отверстия для труб канализации и водопровода, иначе в будущем при их отсутствии придется разрушать монолит.

4. К внутренней стороне опалубки прибейте полиэтиленовую плёнку.

5. Высота фундамента над землей = ширина фундамента х 4.

7. Арматурный скелет для фундамента сооружают во время установки опалубки. Обычно применяется арматура диаметром 10-16 мм. Основная арматура связывается в дополнительных плоскостях хомутами из арматуры меньшего диаметра — 6-8 мм. Шаг промежуточной вязки обычно составляет 20-25 см.

8. Чтобы избежать смещения, свяжите пруты арматуры стальной проволокой или прихватите электросваркой.

  

СОВЕТ! По нормативам, дом должен отстоять минимум на 5 м от передней границы домовладения, и на 3 м от границ с соседними участками.

 

ШАГ 5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА

Выясните количество необходимого бетона, перемножив общую длину траншеи с её глубиной и шириной, учитывая объём используемой арматуры.

В малоэтажном индивидуальном строительстве, как правило, используют цемент М-400. Это лучшее соотношение цены и качества, а фундамент будет отвечать высоким требованиям по морозостойкости и влагонепроницаемости. Для возведения фундамента для дома из бруса или бревна вполне достаточно смеси бетона М-250 или М-300. Для фундамента домов из кирпича и других тяжёлых материалов применяют более прочный бетон (М-350 и выше).

Приготовьте бетонный раствор на участке строительства непосредственно перед заливкой. Состав и пропорции см. в таблице!

 

1. Залейте в бетономешалку необходимое количество воды. Примерно 10-15% можно оставить для добавления позже, это облегчит перемешивание после того, как будут добавлены все материалы. Обычно на одну часть цемента требуется чуть меньше одной части воды.

2. Добавьте цемент. Если была оставлена вода, оставьте столько же цемента.

3. Добавьте песок. Перемешивайте до равномерного распределения всех составляющих около 2-5 минут.

4. Добавьте все необходимые дополнительные компоненты: пластификаторы, добавки, армирующие составы.

5. Засыпьте гравий или щебень. Если необходимо добавить воду, то сперва смешайте оставшиеся воду и цемент и влейте в бетономешалку.

Можно заказать доставку готового раствора в бетономешалке. Необходимо заранее обеспечить к каждой части фундамента удобный подъезд транспортного средства (длина лотка бетономешалки равна 3 м).

 

ШАГ 6. ЗАЛИВКА БЕТОНА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Нельзя заливать большой ленточный фундамент, используя небольшой бетоносмеситель (фундамент должен быть единой монолитной конструкцией, заливаемой бетоном строго по технологии и в достаточно короткие сроки).

   

1. Производите заливку равномерно по всему периметру ленточного фундамента. Иногда фундамент приходится заливать частями. Если для возведения фундамента требуется более 1 м³, заливку можно растянуть на 2 дня. Если интервал между 2-мя этапами не будет превышать 12 часов, первый слой можно залить по всей площади опалубки. Залитую часть фундамента накройте полиэтиленовой пленкой и на следующий день продолжайте работу, предварительно смыв «цементное молочко». Это лучший режим заливки в 2 этапа, который часто называется «горячим швом».

2. Утрамбуйте раствор с помощью глубинного вибратора. Оставшиеся пустоты могут отрицательно сказаться на качестве бетона, а в дальнейшем могут разрушить фундамент.

3. Выровняйте поверхность, используя строительный мастерок.

 

ШАГ 7. ВЫДЕРЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТА

Перед началом работ по возведению стен или устройству перекрытий бетон должен набрать начальную прочность. Для этого после заливки фундамент выдерживают без нагрузки в течение 28-30 дней.

1. На первые 7-10 дней накройте поверхность бетона плёнкой, чтобы избежать потери влаги.

2. Каждые 2-3 дня в течении срока «отстаивания» бетон увлажняют водой для избежания пересыхания и набора прочности.

3. Для распалубки фундамента необходим набор не менее 50% прочности.

 

ШАГ 8. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Рулонная гидроизоляция для фундамента приклеивается к поверхности с помощью битума или специального состава, предназначенного для определённого рулонного гидроизоляционного материала. Любая гидроизоляция в рулонах укладывается внахлёст на 15-30 см.

При размещении рубероида поверх слоя битумной  мастики, используйте газовую горелку, чтобы подогреть рубероид и немного расплавить битумную мастику, нанесённую на фундамент. Горизонтальная гидроизоляция фундамента выполняется в два слоя с проклеиванием для большей прочности. Все стыки и соединения быть быть тщательно проклеены. Напыление изоляционного материала — самый технологичный и довольно быстрый способ, но оборудование для напыления и сам материал не дёшевы.

Если на дне траншеи появилась вода – это плохо. Необходимо выяснить причину: могут потребоваться дренажные работы по отведению грунтовых вод.

Гидроизоляция под отмостку укладывается для отвода дождевых и талых вод от дома. Отмостка — это не пропускающее воду покрытие шириной около метра по периметру здания, это может быть полоса из асфальта или бетона, наклоненная от здания. Отмостка помогает защитить конструкцию основания и почву вокруг дома от попадания влаги, т.к. при таянии снега или в сезон обильных осадков накопление воды возле частного дома может привести к размыванию верхнего слоя грунта.

Представленная информация имеет ознакомительный характер.

 

Все необходимые материалы вы можете приобрести в любом из гипермаркетов МЕГАСТРОЙ.

Выравнивание фундамента | Olshan Ремонт фундамента

Термин «выравнивание фундамента» относится к процессу выравнивания неровной бетонной плиты, подвального помещения или фундамента подвала до удовлетворительной высоты. Выравнивание фундамента может быть выполнено с использованием широкого спектра различных методов ремонта фундамента.

Выявление проблем, которые приводят к необходимости выравнивания фундамента

Проблемы с фундаментом не редкость в домах по всей территории Соединенных Штатов. Независимо от того, построен ли ваш дом на плитном фундаменте или имеет полноценный подвал, фундамент может двигаться. Фундамент, который вздымается вверх или оседает вниз, может нуждаться в ремонте (или ремонте подъездной дороги). Выравнивание фундамента может решить проблемы во многих случаях.

Фундамент дома может сместиться из-за проблемных грунтовых условий, нарушенной структурной целостности фундаментов или опор, протечек водопровода под плитой, проникновения корней деревьев или недостаточного дренажа. Эти проблемы должны быть решены до выполнения фундамента или выравнивания дома.

Обширные глинистые грунты

Участки с обширными глинистыми грунтами могут иметь проблемы с фундаментом. Глинистые грунты впитывают воду и расширяются, оказывая давление или вздымаясь вверх в фундамент. При высыхании глинистые грунты сжимаются или дают усадку, что может привести к оседанию фундамента. Недостаточный внешний дренаж способствует расширению и сжатию глинистых почв.

Вода, скапливающаяся рядом с фундаментом дома или под ним, может нанести ущерб. Водосточные трубы, не подсоединенные должным образом к водосточным желобам или отведенные от фундамента, способствуют чрезмерному скоплению воды в почве вблизи и под фундаментом. Подъездные пути, пешеходные дорожки, внутренние дворики и участки ландшафтного дизайна, которые не имеют наклона в сторону от дома, могут привести к тому, что вода будет стекать обратно к дому, а также перенасытить почву.

Всякий раз, когда под плитным фундаментом или подвалом происходит протечка водопровода, возникают проблемы. Корни деревьев могут протянуться под фундамент и вызвать трещины в трубах, что приведет к стоячей воде. Это может привести к трещинам в фундаменте, смещению/вздутию почвы и множеству проблем в доме.

Дифференциальное движение

Навязчивые корни деревьев также поглощают большое количество воды из почвы под фундаментом. Когда это происходит, почва высыхает и сжимается. Эта потеря влаги (и, как следствие, усадка почвы) может привести к тому, что одна часть фундамента сместится больше, чем другие части — дифференциальное смещение. При дифференциальном движении трещины фундамента могут выглядеть как лестницы или ступени, или как диагональные трещины. Дифференциальное движение часто вызывает больше структурных повреждений, чем другие типы переключения. Трещины фундамента могут появиться на наружных или внутренних стенах и полах.

Процесс выравнивания фундамента включает подъем фундамента по мере необходимости. Olshan использует гибридную систему свай, которая проникает в твердые грунты и обеспечивает оптимальную поддержку фундамента. Он сочетает в себе как стальные, так и бетонные компоненты. Можно проконсультироваться со специалистом, чтобы обсудить все методы ремонта фундамента.

Выравнивание дома | Olshan Foundation Repair

Выравнивание дома — это термин, используемый для описания процесса подъема дома как можно ближе к его первоначальному состоянию (насколько это позволяет конструкция). Выравнивание дома обычно выполняется путем ремонта фундамента.

Дом, который проседает с одного конца или в нескольких местах, вероятно, имеет структурную проблему . Выравнивание дома обычно устраняет эту проблему, однако необходимо также устранить источник проблемы, чтобы предотвратить повторение подобного ущерба в будущем.

Эрозия фундамента, структурные повреждения, изменчивые грунтовые условия, протечки водопровода под плитой, плохой наружный дренаж и назойливые корни деревьев — все это может способствовать проседанию дома или провисанию, неровному полу. Важно также исправить эти проблемы до выполнения выравнивания дома, чтобы обеспечить более надежное решение.

Оседание фундамента – причина неровностей полов

Почему фундаменты вздымаются или оседают? Вода и почва являются основными виновниками. В сочетании они могут создать силу, которая вызывает растрескивание стен, а также движение фундамента, включая осадку. Подвижки фундамента могут происходить в плитных фундаментах, столбчатых и балочных фундаментах, а также в домах с полноценными подвалами. Фундамент дома, который испытывает чрезмерное вздутие или оседание, в конечном итоге сдвинется и треснет. Выравнивание дома может быть решением.

Помимо выравнивания дома необходимо учитывать проблемы, вызвавшие сдвиги фундамента. Экспансивные глинистые грунты способствуют подвижкам фундамента. Впитывая воду, глинистый грунт оказывает чрезмерное давление на фундамент, поднимая его вверх. Грунт высыхает, дает усадку и фундамент оседает, двигаясь вниз. Плохой наружный дренаж является причиной чрезмерного содержания воды в почве под фундаментом.

Вода от протечек водопровода под плитный фундамент или от чрезмерного полива клумбы также может просачиваться под фундамент, перенасыщая почву. Точно так же почва фундамента может стать перенасыщенной из-за воды, которая стекает обратно к фундаменту с неправильно выровненных подъездных дорог, дорожек и патио.

Выравнивание дома – Дома с плитным фундаментом

Для домов с плитным фундаментом выравнивание дома можно выполнить с помощью нескольких успешных методов. К ним относятся земляные работы снаружи дома и установка свай или опор, таких как винтовые опоры, раструбные опоры, стальные опоры или бетонные опоры, бурение грунтом или использование химического вещества для заполнения зазоров под фундаментом.

Выравнивание дома – Дома с подпольным фундаментом

Для домов с подпольным фундаментом выравнивание дома можно выполнить с помощью нескольких успешных методов.