Как правильно выставить опалубку для заливки отмостки

Прежде чем приступить к установке опалубки, необходимо выполнить ряд обязательных действий.

Во-первых, по периметру дома выкапываем траншею. На подготовленное основание укладываются плиты утеплителя (Пеноплэкс).

Сверху на утеплитель насыпается слой непучинистого грунта, который надо утрамбовать. Для этого можно воспользоваться ручной трамбовкой.

Советуем вам также прочитать: как своими руками сделать недорогой утеплитель для дома.

Далее делаем песчаную подушку толщиной примерно 20-30 см. Ее также нужно будет хорошо утрамбовать.

После устройства песчаной подушки автор делает гидроизоляцию, и только потом можно приступать к монтажу опалубки.

Основные этапы работ

Для опалубки используется обрезная доска толщиной 30 мм и шириной 10 см. Также можно взять ламинированную фанеру (строительную).

По периметру дома нужно отбить нулевую линию.

Она должна быть выше верха опалубки. Разница по высоте определяется углом уклона отмостки.

Для отбивки нулевой линии автор рекомендует использовать лазерный уровень — быстро и удобно.

После того как отбили нулевую линию лазерным уровнем, ставим отметки и при помощи правила чертим линию-ориентир.

Чтобы защитить доски (продлить срок их службы), можно обработать их антисептиком, а затем обернуть еще полиэтиленом. Получится двойная защита.

Процесс установки опалубки

Выставляем по уровню первую доску. Также следим за тем, чтобы было выдержано необходимое расстояние от стены до опалубки (то есть соблюдаем одинаковую ширину опалубки по всему периметру дома).

Далее нужно зафиксировать доски. Для этого автор использует деревянные колья.

В местах стыковки две доски должны опираться на один колышек.

Можно, конечно, вбить два кола, однако это не даст гарантии, что доски будут находиться в одной плоскости.

На доску длиной 4 м потребуется вбить два колышка по краям, и еще два — между крайними, на одинаковом расстоянии друг от друга.

С внешней стороны присыпаем доски землей и слегка утрамбовываем. Внутри подсыпаем песком, чтобы раствор не затекал под опалубку.

Теперь все готово к заливке бетона.

Посмотреть весь процесс установки опалубки можно в авторском видеоролике с YouTube канала «Sergej Master Все о ремонте».

Оцените запись

[Голосов: 4 Средняя оценка: 5]Мне нравитсяНе нравится

Опалубка дома своими руками. Как самостоятельно сделать опалубку вокруг дома

Опалубка дома своими руками. Как самостоятельно сделать опалубку вокруг дома

Сделать своими руками опалубку вокруг дома может каждый, имея необходимый материал и инструменты. Прочитав все необходимые советы, вы сможете сделать опалубку самостоятельно. Главное знать, что неправильно сделанная опалубка пагубно повлияет на всю вашу стройку.

Определяем ширину отмостки

В выборе ширины отмостки нужно обратить внимание на крышу вашего дома. Отмостка не должна значительно выступать за уровень крыши, чтобы на нее не стекали осадки. Рекомендованная ширина — 60-100 сантиметров. При такой ширине вам будет удобно ходить и она будет выполнять гидроизоляцию нижней части здания.

Пошаговое руководсво

1. Необходимо определится с материалом. Самый практичный материал — это доски или фанера. Ими легко пользоваться и они не требуют больших затрат.

2. Переходим к выбору строительной опалубки. Выбрать следует среди съемной и несъемной опалубкой. Они различаются между собой тем, что одну нужно будет разбирать после строительных работ, а вторую нет. Практичностью и удобством среди всех застройщиков пользуются оба вида.

3. Когда вы определитесь с материалом и видом, нужно приступать к разметке. Для этого с края здания делается проекция и при помощи строительного отвеса. Полученную линию нужно зафиксировать отметкой и прибавить 30 сантиметров. Теперь наша разметка готова.

4. Согласно нашей полученной разметки, убирается верхний слой грунта примерно на 25 сантиметров в глубину.

Установка опалубки

5. Самым главным этапом идет монтаж опалубки. Все подготовленные материалы мы начинаем монтировать и укреплять по периметру опалубки. Для того, что бы наша конструкция была крепкой и надежной. Следует правильно расставить вбитые колышки и подпорки, при неправильном расположении наша опалубка может стать не пригодной для дальнейшего залива бетона.

6. Когда эта  работа проделана, необходимо засыпать слой песком примерно в 5 сантиметров и залить обильным количеством воды. На песок с водой насыпается слой щебня. Вот эти сделанные вами действия помогут обеспечить качественно выполненную опалубку, готовую к использованию, которую можно заливать бетоном.

Щиты для опалубки своими руками. Виды щитовой опалубки для заливки фундамента: изготовление щитов

Изображение щитовой опалубки для фундамента. Ее можно купить, взять в аренду или изготовить из фанеры своими руками

Практически все существующие типы современных фундаментов возводятся с использованием опалубок. Они применяются не только для фиксации необходимой глубины и ширины фундамента, но и в некоторых случаях укрепляют конструкцию и дают ей дополнительную жесткость. Также она имеет практически идеально ровные внутреннюю и внешнюю поверхности, поэтому оптимально подходит для нанесения гидроизоляционных материалов. В частном строительстве нередко делают несъемную опалубку из дерева. А после заливки траншеи, использованное дерево выбрасывают.

Если планируется строительство сразу нескольких домов одной компанией или бригадой, то лучше покупать или брать в аренду специальные щитовые опалубки. Эта многоразовая продукция, устанавливается и монтируется в траншее и после заливки бетоном демонтируется. Затем щиты устанавливаются на новом строительном участке и процесс повторяется. Таким образом, при больших объемах заказов даже мелкощитовая опалубка для фундаментов будет эффективнее, чем постоянный монтаж и обустройство новой конструкции.

Элементы опалубки

Схематическое отображение всех элементов и размеров щитовой конструкции основания

Это заводская щитовая конструкция, которая состоит из готовых квадратных или прямоугольных щитов и необходимых крепежных элементов для их соединения. Особенность конструкции в том, что с ее помощью можно сделать практически любой по внешнему виду фундамент, даже круглый или овальный. Мелкощитовая опалубка состоит:

• щиты − основной элемент конструкций. Имеет идеально ровную поверхность, поэтому обеспечивает максимальную гладкость стен и оснований. Все щиты отличаются своими размерами и состоят из палубы и каркаса;
• Крепежи − специальные зажимы, замки и винтовые соединения;
• оборудование поддержки − внешние колышки и шарниры, которые удерживают щиты в ровном положении даже во время заливки бетоном.

Опалубка не способна выдержать огромную нагрузку жидкого бетона и температурные режимы его застывания, поэтому необходимо ее основательное закрепление.

Виды мелкощитовой опалубки и ее характеристики

Эскиз мелкощитовой стальной опалубки со всеми элементами для основания

Мелкощитовая опалубка бывает съемной и несъемной. Современные конструкции несъемного типа часто делают из пенополистирола или аналогичных по свойствам материалов. Она сразу становится теплоизоляционным и гидроизоляционным покрытием, поэтому после высыхания основания, достаточно будет закрыть только стыки между плитами герметиком или монтажной пеной.

Съемная мелкощитовая опалубка бывает:

1. Деревянная. Простая конструкция, небольшая масса изделий, простота в монтаже делают ее популярной среди частных застройщиков. Такая опалубка часто изготавливается самостоятельно, но есть у древесины и недостатки – ее редко применяют повторно, поверхность тяжело чистить от налипшего бетона. Но недостатки компенсируются низкой стоимостью.
2. Стальная или алюминиевая опалубка. Отличается массивностью, относительно тяжелая, но при этом и прочная. Используется на больших объектах, где нужно достичь высокой прочности защитных конструкций фундамента. В частном строительстве не используется в связи с высокой стоимостью материалов. Алюминиевая опалубка более легкая, чем стальная, но она легко гнется под излишними нагрузками, поэтому для нее нужно использовать дополнительные системы поддержки. Это многоразовые изделия, их часто покупают только раз и затем сдают в аренду.
3. Пластиковая опалубка. Это легкая конструкция различной толщины щитов, производится любых размеров и формы, поэтому с ее помощью можно залить даже круглые основания. Используется при строительстве высотных зданий, состоит из множества отдельных элементов, поэтому для дизайна фасадов подходит отлично. Но цена на пластиковую опалубку относительно высокая, что компенсируется легкостью конструкций и быстротой установки на строительной площадке.

Как выставить опалубку по уровню. Как выставить опалубку для ленточного фундамента

Надежность и жесткость, качества, которым должна соответствовать опалубка, и конечно, форма нулевого уровня, обязана быть идеальной. Поэтому для геометрии опалубки допускается отклонение не более 2 мм и 3 мм на стыковые щели между деталями системы. Итак сегодня мы поговорим о том, как выставить опалубку из досок для ленточного фундамента.

Устройство конструкции

Опалубка, изготавливаемая из дерева, из-за экономичности, является наиболее применяемым вариантом для установки фундамента ленточного типа. Для изготовления опалубки применяются доски и бруски, а также может использоваться фанера, и крепежные элементы.

Элементы изделия

Основными частями опалубки из дерева для фундамента, являются:

• Палуба имеет форму щита и изготавливается из досок или листов фанеры;
• Крепежи в качестве которых, применяются: шурупы, и гвозди различных размеров, а также проволока необходимая для стяжки различных элементов;
• Леса распорки, стойки и рамы, обеспечивающие поперечную устойчивость.

Выбирая древесину для изготовления опалубки, следует проверить ее на изгиб, так как щиты должны сохранять форму при высоких нагрузках от бетона, доски выгибаться.

Для изготовления опалубки оптимальным вариантом будут струганные 25 — миллиметровые доски, желательно хвойных пород, эта древесина имеет высокую эластичность и прочность. Собирая щиты, необходимо использовать кромленные (обрезные) доски, это позволит уменьшить зазоры.

Для опалубки, доски целесообразно применять шириной до 150 мм и повышенной влажности. Просушенная древесина, будет вытягивать из раствора влагу, а это нарушит естественный ход застывания и отразится на качестве бетона.

Монтаж опалубки

Выполнив земляные работы, и установив на дно траншеи гидроизоляционный материал, приступаем к изготовлению щитов, для чего можно использовать доступные материалы.

Изготовление щитов

Для этого обрезанные трехметровые доски, соединяются между собой деревянными брусками, для фиксации которых можно использовать шурупы или гвозди. Бруски должны устанавливаться с интервалом не более 1 метра. Один конец бруска должен иметь заостренное основание, чтобы легче его было вбить в грунт. Устанавливая бруски к щиту, следует помнить, что заостренные концы должны направляться в одну сторону.

Детали опалубки фиксируются гвоздями, которые располагаются шляпками с внутренней стороны фундамента, это позволит получить фундамент с ровными стенками и облегчит проведение демонтажных работ.

Установка щитов опалубки

Опалубка над землей должна выступать минимум на 30 см. Для обеспечения высокого качества опалубки деревянные щиты необходимо надежно скрепляться, так как при заливке бетонный раствор будет оказывать высокие нагрузки.

Готовые щиты монтируются по всему периметру основания фундамента. Для крепления щитов используются доски и бруски, из которых изготавливаются хомуты. Хомут имеет П-образную форму, вертикальные его части изготавливаются из бруска сечением 40 мм, а для вертикальной части можно использовать доску 25х50 мм.

Для придания прочности в хомутах устанавливаются укосины. Для успешной сборки необходимо правильно выбрать длину брусков, с учетом, что она должна равняться половине высоты щита. Установка хомутов проводится у каждого бруска, которым скреплены щиты. Устанавливая щиты, следует строго соблюдать расположение конструкции вертикальной и горизонтальной плоскости.

Установка подкосов

Для изготовления подпорок (подкосов) используются доски, которые устанавливаются под углом к соединительным брускам и дополнительно подпираются колышками. Для фиксации подпорки к бруску, можно применять как гвозди, так и шурупы. Длина подкоса зависит от высоты щита и берется одинаковой.

Устранение щелей

Основным требованием, которому должна соответствовать вся конструкция деревянной опалубки, это отсутствие между досками крупных щелей. Наличие щелей будет способствовать протеканию цемента, и как следствие, конструкция фундамента будет иметь неправильные формы.

Идеальная деревянная опалубка может иметь щели не более 3 мм, такие щели, при заливке раствора и размокания древесины, быстро исчезнут.

Если после изготовления опалубка, имеет большое количество щелей, их необходимо устранить, для этого можно использовать рубероид или полиэтиленовую пленку. Данные материалы устанавливаются с внутренней стороны опалубки и фиксируются гвоздями или строительным степлером.

Проводя установку опалубки, одновременно проводится монтаж арматуры. Выполнив монтаж и фиксацию опалубки, с использованием уровня проверяется ее горизонтальность. Нелишним будет проверить крепление каждого элемента конструкции и соответствие проектным размерам.

После неоднократного контроля можно приступать к заливке бетона.

Как сделать опалубку для забора. Применяемые материалы

Опалубка для забора своими руками может быть сформирована с использованием различных материалов, поверхность которых способна выдержать значительные усилия бетонной массы.  Опалубка под забор формируется из следующих материалов:

• деревянных досок, размером 20х50 мм, сбитых в щиты. Могут использоваться отходы древесины;
• листов металла толщиной до 2 миллиметров, которые легко изгибаются и принимают требуемую конфигурацию. Они позволяют создать прочный каркас, обладающий высокими изоляционными характеристиками. Недостаток – высокий уровень расходов;

Как правило, древесина является наиболее распространенным материалом при изготовлении опалубки

• пенополистирольных блоков, легко собираемых в цельную конструкцию и обладающих повышенной гидроизоляцией. Элементы крепятся несложно и позволяют придать каркасу необходимую форму;
• железобетонных элементов, позволяющих уменьшить потребность в бетонном растворе для фундамента забора . С увеличением размеров плит уменьшается расход бетона с сохранением прочностных характеристик всей конструкции;
• толстой хвойной или ламинированной фанеры, толщиной более 15 мм, позволяющей сформировать надежный каркас. Фанера предлагается в виде стандартных листов размером 2,44х1,22 м;
• древесностружечные плиты толщиной 16 мм, которые обладают высокой несущей способностью и легко монтируются.

Элементы каркаса забора с внешней стороны фиксируются колышками, обеспечивающими неподвижность сооружения. Внутри крепятся элементы усиления в виде брусков 5х5 см или стальных резьбовых шпилек.

Как сделать опалубку для забора своими руками. Материалы, инструкция

Каждому мужчине, имеющему намерение построить дом, не помешают знания о том, как сделать опалубку для забора по всем правилам технологии. Ведь когда дом уже будет возвышаться над всей округой, найдутся любопытные соглядатаи, не прочь утянуть что-то полезное и нужное в своем хозяйстве, со двора. Вот тут и пригодятся знания ограждения приусадебного участка. С чего начинать устройство опалубки?

 

Как сделать опалубку для забора своими руками

Опалубка под забор – какие виды бывают

Что такое опалубка для забора? По существу, это достаточно прочный каркас, на основе которого возводятся железобетонные конструкции.

Виды опалубки предполагают выбор вариантов:

• Опалубка вертикальная, благодаря которой можно сооружать отвесные поверхности;
• Стеновая опалубка — используется для строительства вертикальных стен;
• Опалубка потолочная предполагает сооружение горизонтальных поверхностей;
• Архитектурная опалубка — с ее помощью создаются более сложные элементы строений.

Материалы для опалубки забора

Предназначение домашней опалубки под забор несколько иное. В ее задачи входит обеспечение ровных граней бетонного основания и удержание большого веса. Легкость при установке и разборке – ее отличительные качества. Дорогие способы устройства оставим профессионалам, а в домашних условиях для изготовления опалубки, исходя из высоты основания относительно уровня земли, можно использовать листовой металл, обыкновенные доски, либо грубую фанеру.

Очень важно не торопиться, а частота усиливающих элементов позволит качественно укрепить опалубку забора. Хорошо бы предварительно заготовить доски, усиливающие опалубку, доски для всей ее связки, металлические листы и фанеру.

Желаемый размер сечения бруса для усиления 50х50 мм, досок для соединения 50х20 мм, но можно использовать и других размеров. Заготовьте фанеру целостную и ровную, для опалубки сгодится любая фанера толщиной свыше 1,5 см. Более тонкая может стать причиной проблем во время заливки бетона.

Опалубка для забора своими руками

Если вы будете знать, как делать опалубку для забора, то сможете изготовить её своими руками, благодаря чему значительно сэкономите строительный бюджет.

Когда подготовительный этап завершен, определите размеры бетонного основания. Например, его параметрами могут быть 30 см над уровнем земли и 20 см толщина стенки, глубина зависит от вашего желания.

Следующим шагом является определение границ забора. Его можно выполнить при помощи веревки или лопаты. Теперь можно начинать монтаж опалубки. Сначала крепим бруски, углубляя их на 50 см как минимум в землю и возвышая над ее уровнем на 40 см. Бруски располагаются по одну сторону на расстоянии 120 см друг от друга. Второй ряд вбиваем напротив так, чтобы бруски находились между двумя уже установленными. Между двумя брусками, расположенными противоположно, расстояние 60 см.

Если произойдут незначительные перекосы, это не страшно. Ведь главное, чтобы конструкция была надежной и прочной.

Как сделать опалубку для забора

Теперь самое время применить фанеру. Нарезаем полосками шириной до 40 см. Длина может быть разной. Но длинные полоски очень удобны в применении. Закрепляем фанеру, используя шуруповерт и саморезы, не допуская зазора между листом и землей. Не обязательно до упора затягивать крепежные детали. Выравнивание произойдет после того, как будет залита масса бетона.

Понятно, что крепление фанеры производится внутри траншеи, а бруски останутся за листом. Благодаря этому грани получатся ровными. Таким образом, изготавливаем опалубки наружную и внутреннюю.

Теперь делаем связку брусков. Для этого доску 50х20 мм широкой стороной опускаем вниз на 2 противоположных бруска, закрепляем ее саморезами под уклоном 45 градусов. Это даст возможность получить бетонное основание с ровными гранями.

После того, как монтаж будет окончен, приступайте к заливке фундамента.

Как сделать опалубку для забора — видео инструкция

Как правильно выставить опалубку

Если в планах возведение строения по монолитной технологии, то стоит обратить внимание на то, как правильно выставить опалубку, чтобы будущая конструкция была прочной, надежной и долговечной.

Важные правила установки опалубки

Перед тем как прибегнуть к монтажной деятельности, следует познакомиться с рядом правил установки. Они следующие:

• при проведении работ на грунтах просадочного и пучинистого видов форму требуется установить на специальные фундаментные обрезы. Они должны быть заглублены ниже точки промерзания грунта;
• щиты должны быть зафиксированы таким образом, чтобы оказываемая в течение долгого времени нагрузка не привела к изменению их положения. По этой причине, для того, чтобы быть уверенным в том, что опалубка стоит надежно, допускается использование стоек, подпорок, а также раскосов из всевозможных материалов;
• установка опалубочных щитов не допускается на насыпной и вскопанный грунт. Он является неустойчивым, что может в будущем привести к появлению трещин в построенном объекте. В данном случае под опорные стойки подкладывают обрезки досок.

Разметка

Перед тем как выставить опалубку, следует прибегнуть к такой деятельности, как разметка. Обойтись можно рядовыми колышками, между которыми следует натянуть леску или шнур. Каждое действие требуется проверять лазерным нивелиром, а также уровнем. Только это позволит гарантировать ровное расположение всех составляющих компонентов опалубки.

Выставление щитов опалубки по уровню

Чтобы выставить опалубку по уровню следует применить в работе такой инструмент, как строительный уровень. Поможет избежать перепадов по высоте. Прикладывать его после установки каждого нового элемента. Если был замечен перепад, то тут же устранить проблему. В ином случае сложно гарантировать прочность и надежность возводимого объекта в будущем.

Разобравшись с тем, как ровно выставить опалубку, можно переходить к основной деятельности — заливка бетона. Залив должен происходить одномоментно по всей площади. Если делать частями, то из-за неравномерного высыхания есть риск появления трещин в фундаменте. Следить за тем, как ведет себя опалубка во время наполнения раствором. Если все было сделано правильно, то наклонов и уклонов удастся избежать.

Максимальной прочности фундамент достигает на второй неделе, когда и можно будет снять опалубку.

Опалубка для монолитной плиты фундамента своими руками

После копки котлована и засыпки ямы гравием с щебнем, опалубка для плитного фундамента показалась нам просто отдыхом. Здесь не нужно было таскать что-то очень тяжёлое, не нужно было сталкиваться с «человеческим фактором». Правда, при доставке досок нам одну из пяти сломали при разгрузке, но – это ничего, нестрашно.

Итак, разберём процесс создания опалубки по порядку.

Готовим необходимый инструмент для возведения опалубки, всё что нужно есть на фото!

Какие требования к опалубочной конструкции или как выбрать материал для опалубки?

Хотим заметить, что наши требования к опалубке в некоторых моментах отличаются от требований профессиональных строителей. Например, тем, кто занимается строительством на постоянной основе важно, чтобы опалубка (помимо прочего) могла использоваться повторно, легко перевозилась и имела небольшой вес. Мы же не собираемся посвящать свою жизнь строительству, поэтому нам важнее, чтобы материалы для опалубки мы могли применить в каком-то другом месте. Использовать повторно, но уже не в качестве опалубки, а как-то иначе.

Подушка под фундаментную плиту: Геотекстиль, подбетонка, щебень

Таким образом, выбор пал на обычные доски, размером 15*5*600. В отличие от специальных щитов для опалубки, у досок больше возможностей для применения в дальнейшем. Чтобы они не испортились от излишней сырости, а так же, чтобы поверхность прилегаемая к бетону была гладкой, мы выстелили стенки опалубки плёнкой. Это нужно еще и для того, чтобы пиломатериал не забирал влагу из бетона при наборе прочности. Во время застывания бетона важно, чтобы он был постоянно увлажнен и не пересыхал, иначе это отразится на показателях прочности.

Опалубка почти готова, осталось сделать распорки, а собака уже устала!

Сооружение опалубки

В этом процессе нет ничего хитрого. Трудности возникли только с тем, что доски оказались напилены неровно, с перепадом в ширине 1-1,5 сантиметра. Помимо того, что опалубку важно выставить точно по уровню, пришлось немного помучаться, чтобы сделать это с учётом кривизны материала. Конечно, необязательно выставлять опалубку в уровень с заливаемой поверхностью, например, если у Вас установлены маяки. У нас же маяками служила сама опалубка, так как выравнивать бетон мы решили длинной профильной трубой, медленно протягивая ее по всей ширине будущего фундамента.

Если разбить весь процесс создания опалубки на мелкие задачи, то список будет примерно таким:

1. Отторцевать края досок под углом 90 градусов, для плотного примыкания друг к другу, выровнять их по длине 6 метров
2. Установить первую доску по уровню (мы регулировали высоту, подсыпая мелкий щебень или убирая его)
3. Установить остальные доски под прямым углом, выставить их по уровню, закрепить
4. Проверить гидроуровнем высоту углов и нескольких точек по периметру
5. Проверить длину сторон и диагонали рулеткой
6. Заготовить колышки и палки для распорок (Мы просили привезти какой-нибудь горбыль с пилорамы, но о нашей просьбе забыли. Строимся мы в чистом поле, поэтому у нас нет «каких-нибудь деревянных обрезков, подходящих для распорок», у нас есть только заросли ольхи. Их мы и используем по максимуму) Установка колышков и распорок для усиления опалубки отняла много времени. Найти ровные, заострить, вбить на пол метра, напилить распорок в размер, прикрутить…
7. Забить колышки на нужном расстоянии около 1 метра (у нас вышло 30 штук), чаще нет смысла в нашем случае, потому что доска достаточно толстая 5 сантиметров и фундамент не высокий, поэтому и большого распирающего давления не будет. Если Вы используете меньшую толщину доски, то колышки необходимо ставить чаще, на расстоянии 0.5 — 0.7м. Готовая опалубка может быть притянута вязальной проволокой после установки армокаркаса, таким образом арматура будет помогать держать давление от бетона
8. Натянуть верёвку от угла до угла (доски не идеально ровные, как мы уже говорили, по нитке легко ориентироваться, в какую сторону нужно прогнуть стенку)
9. Установить распорки, ориентируясь на нитку, и закрепить их саморезами

Опалубка готова. Забегая вперед расскажем, во время заливки ничего нигде не расперло от нагрузок, значит работа была выполнена на совесть!

На этом видео хорошо видны, наши этапы работ. В общей сложности, закончили сооружение опалубки за два полных рабочих дня.

Хотим заметить, что у нас нет строительного образования, и все решения относительно строительства дома, мы принимаем исходя из изучения нормативов, всевозможных калькуляторов расчета нагрузок, опыта высококвалифицированных строителей, наблюдений за старыми крепкими постройками. И, конечно же, всё это разнообразие информации мы удобряем своими логическими умозаключениями и делаем выводы. Это значит, что наш опыт это не рекомендации профи, а всего лишь повествование о том, как мы принимаем те или иные решения и справляемся со строительными задачами. Каждая постройка очень индивидуальна. Она должна создаваться с опорой на множество факторов. Это и климат, и геология участка, и уровень грунтовых вод, и рельеф, и наличие стройматериалов, и этажность постройки, выделенный бюджет, а так же немаловажно учитывать, для кого строится дом, какие требования и пожелания выдвигаются к постройке.

 

Автор: Никита Кузнецов

из чего сделать для столбчатого фундамента, как выставить по уровню и закрепить, фото

До того как поставить фундамент, надо сделать своими руками прочную опалубку по форме будущего основания. Важно выставить конструкцию четко по уровню, закрепить ее, чтобы бетон не проломил перегородки при заливке. Заранее решить, какой тип лучше делать: ленточный или столбчатый.

Для чего нужна опалубка

Невозможно залить бетон без установки опалубки, если проводить работу самостоятельно, придется разобраться в вопросе. Решить, каких размеров должна быть, подготовить все, что надо. Конструкция имеет такие особенности:

1. Задает форму будущего основания. Делать ее, только если на руках есть проект со всеми размерами. Параметры зависят от типа почвы, на которой ставят здание, а также веса, чем тяжелее строение, тем прочнее должен быть фундамент.
2. Собирают из разных материалов. Частные застройщики применяют в основном дерево, но если под рукой есть прочная фанера, то можно использовать ее. Допускается ставить древесно-стружечные плиты, пластиковые щиты или металлические конструкции.
3. Может быть разборной или неразборной. В первом случае вначале надо соорудить конструкцию по заданным размерам, а после застывания бетона аккуратно убрать ее. Во втором используют специальные элементы из пенополистирола, которые придают форму, плюс обеспечивают утепление.
4. Рассчитана под большие нагрузки. Если собрать щиты из тонкой или непрочной доски, то под весом бетона поверхность вспучится или элементы просто сломаются, а раствор вытечет наружу. Поэтому берут только надежные пиломатериалы, плюс дополнительно усиливают раскосами и упорными элементами.
5. Не должна пропускать раствор на стыках. Из-за протечек ухудшается вид, а также снижается прочность бетона, так как он сохнет неравномерно. Если доски стыкуются неплотно, лучше застелить поверхность изнутри строительной полиэтиленовой пленкой.

Сделать конструкцию проще всего из доски толщиной от 25 мм и больше. Обычно на опалубку уходит около 20% средств, затраченных на фундамент, следует хорошо рассчитать, сколько пиломатериала нужно, чтобы снизить расходы. Укреплять получше, это не повредит, зато исключит проблемы при заливке.

Виды конструкций

Применяют один из двух типов опалубки: съемная или несъемная. Каждый со своими плюсами, стоит разобрать их и решить, какой вариант поставить. Иногда можно комбинировать разные виды, но это очень сильно усложняет проект, проще подобрать один.

Съемные варианты

Собирают на месте проведения работы, иногда ставят готовые элементы, если надо делать конструкции не в одном, а в нескольких местах. Используют даже старые доски, если они еще прочные и могут выдержать давление бетона изнутри. Помнить главные особенности:

1. Конструкцию легко собрать, а потом разобрать после застывания бетона. Для нее используют или готовые доски, или подручные варианты, старые пиломатериалы, куски фанеры, ДСП. Приспособить разные остатки, если прочность позволяет.
2. Сооружать из готовых элементов удобно потому, что потом намного проще разобрать опалубку для ленточного фундамента. Если просто сбивать доски, то при демонтаже их легко испортить.
3. Если приспособить то, что есть под рукой, экономия будет значительной. При покупке пиломатериалов затраты получатся выше, но если ставить их бережно, защитить поверхность строительной пленкой, то можно будет использовать их для других целей.
4. Надо хорошо укреплять доски, тогда их не выгнет под массой раствора. Для этого проще всего усиливать элементы дополнительными поперечинами, а также ставить раскосы, упирая их в землю.
5. Проводить работы возможно даже в зимнее время. Надо включать специальные системы подогрева, чтобы влага в материале не замерзла до его затвердевания. Есть даже готовые опалубки для монолитного строительства и фундамента со встроенными прогревающими элементами.
6. После заливки раствора выдержать конструкцию не меньше 4 недель. Такой срок нужен для набора прочности, при которой продолжают работы дальше. Раньше начинать кладку стен нельзя.

Совет!

Во многих городах съемную опалубку можно взять напрокат. Стоит это недорого, зато работа займет не больше дня, а поверхность бетона получится идеально ровной.

При сооружении уделить особое внимание точной разбивке участка, выведению уровня. Обязательно перемерять стороны, диагонали, чтобы не залить кривой фундамент, потом переделать работу, при этом обеспечив прочность, будет очень сложно.

Несъемная опалубка

Используют чаще всего на строениях, которые полностью делают из пустотелых элементов. Но можно соорудить только фундамент с помощью готовых блоков. Их делают из бетона либо из полистирола. Главные особенности такие:

1. Тут не надо выжидать 4 недели, как при использовании съемного варианта. Продолжать стройку допускается через несколько дней.
2. Конструкция сразу получается утепленной. Это касается использования блоков из пенопласта или экструдированного пенополистирола. Кроме хороших показателей удержания тепла основание приобретает хорошие звуко и теплоизоляционные показатели.
3. Сделать фундамент можно очень быстро. Но подготовка займет больше времени, так как придется готовить основание, выставлять элементы, контролировать правильное положение.
4. За счет арматуры конструкцию несложно усилить. Армирование повысит показатели прочности в разы, сделать его легко, прутья просто вставляют во внутренние полости.

Этот вариант обойдется дороже, зато фундамент будут сразу утеплен с обеих сторон. Поверхности получатся ровными, что упростит отделочные работы. Заливать такие основания зимой нельзя, поэтому проводить работы только при плюсовой температуре.

Из чего делают

Применить можно разные материалы, жестких требований нет, главное, чтобы они выдержали нагрузку. Лучше заранее проверить, что есть под рукой, прикинуть количество, а потом решить, что и как применять.

Доска

Использовать для конструкций любого типа, но больше всего деревянные изделия подойдут для оснований в малоэтажном строительстве. Покупать следует только обрезной вариант, иначе сделать опалубку с ровной поверхностью внутри не получится. Основные особенности такие:

1. Легко приобрести. Пиломатериалы можно заказать с доставкой, чтобы привезли прямо на участок, останется только разгрузить и сложить их.
2. Просто обрабатывать. Резать материал не составит труда обычной ручной ножовкой, но лучше подготовить электроинструмент, сверлить и строгать также несложно.
3. Для сборки использовать подходящий крепеж. Для увеличения прочности рекомендуется использовать саморезы, закручивать их шуруповертом, такие соединения держатся намного лучше, что важно при сборке опалубки.
4. Если ширина фундамента не больше 35 см, собирать конструкцию из пиломатериала толщиной от 25 до 35 мм. При ширине больше 40 см выбирать доску от 40 мм, чтобы обеспечить нужную жесткость.
5. Используют чаще всего сосну или ель, цена на эти варианты невысокая, а прочность нормальная.
6. После заливки доску аккуратно снимают, потом применяют для других работ: чернового пола, обшивки стен и т.д.

Совет!

Если собирать конструкцию из бывших в употреблении досок, сортировать их по толщине, чтобы собрать одинаковые щиты без перепадов.

Кроме доски желательно запастись брусками для сборки элементов, а также для укрепления раскосов по сторонам, это поможет исключить выгибание поверхности. Крепеж покупать исходя из толщины соединяемых элементов, он должен входить в дерево не меньше, чем на 35 мм

Листовые материалы на основе древесины

Хорошо подойдут влагостойкая фанера, ДСП, плиты ОСП. Применять их надо по определенной технологии, чтобы получить надежную съемную опалубку для фундамента. Можно использовать все, что осталось от предыдущей стройки. Советы по выбору:

1. Выбирать варианты толщиной 18 мм или больше. Тонкие листы не обеспечат нужной жесткости и будут выгибаться даже при укреплении поверхности. Чем толще будет материал, тем проще провести работу.
2. Укреплять конструкции деревянным бруском. Прибивать его не только по периметру, делать ребра жесткости, расстояние между элементами подбирать по нагрузке. Использовать пиломатериал сечением 30х30 мм или больше.
3. Резать по размеру, изнутри можно закрыть поверхность пленкой, тогда лист не испачкается. Если применять ДСП или обычную фанеру не закрывая, то материал после работы придется выбросить, так как он наберет влаги, начнет вздуваться и расслаиваться.
4. Собирать конструкцию так же, как и деревянные варианты, укреплять стороны раскосами или стягивать проволокой для прочности.

Если есть остатки доски, а также листовых материалов, их используют вместе. Главное – грамотно совместить все части, чтобы получить ровное основание. Если покупать этот вариант под фундамент, то надо помнить, что листы режутся на узкие полосы, потом куда-то приспособить их сложно.

Металл

Чаще всего применяют готовые стальные модули, которые ставят по периметру перед заливкой бетона. Делать их самостоятельно не стоит, так как себестоимость получится в разы больше, чем при использовании древесины или листовых материалов. Целесообразно изготовить их, только если заниматься работами по заливке фундамента или сдавать модули напрокат. Главные особенности:

1. Легко собирать конструкцию. Элементы имеют подходящий размер, оснащены системой быстрого соединения, чаще всего нужно скрутить их болтами. После крепления внутри получится идеально ровная поверхность, фундамент не придется штукатурить или шлифовать.
2. Модули жесткие, не прогибаются под нагрузкой, не требуют дополнительного укрепления раскосами. Их делают из стального листа толщиной от 1 до 2 мм, который выдержит высокие нагрузки и не прогнется.
3. Использовать их можно очень много раз. Главное – очищать поверхность после каждого применения и складывать так, чтобы не деформировать каркас.
4. Фундамент в металлической опалубке получается прочнее. Это связано с тем, то поверхность не впитывает влагу, создаются оптимальные условия для равномерного высыхания бетонного раствора, а также равномерного набора прочности. Вода не испаряется с поверхности, а удерживается внутри.

Ставить стальные элементы лучше с 2-3 помощниками, так как весят они много. Одновременно выставлять части опалубки ровно, придерживать и крепить их без помощи сложно.

Вместо металлических изделий все чаще используют полимерные. Они похожи на стальные щиты, но делаются из легкого и прочного полипропилена, поэтому весят в разы меньше. При этом прочность обеспечивают ребра жесткости из металла, который покрыт оцинковкой для защиты от влаги.

Экструдированный или обычный пенополистирол

Вариант несъемной опалубки, который после заливки основания не убирают, а оставляют на месте, он становится частью сооружения. Делают из стандартного полистирола либо из прочного экструдированного варианта, у него повышенные показатели твердости, влагостойкости. Особенности такие:

1. Мало времени тратится на сборку. Элементы похожи на конструктор, стыкуются за счет системы соединения шип-паз.
2. Если подготовить траншею заранее, то под средний дом можно собрать конструкцию за пару часов. Не нужно дополнительно фиксировать стыки и скручивать их.
3. Фундамент сразу получается утепленным с двух сторон. Не надо проводить дополнительные работы по теплоизоляции.
4. Поверхность основания получится идеально ровной. Армировать ее пластиковой сеткой, потом оштукатурить или нанести декоративное покрытие, дополнительно готовить не требуется.
5. Элементы бывают в виде блоков, а бывают в виде плит, устанавливаемых с двух сторон. Укрепляют их специальными перемычками, которые ставят сверху и посередине, с их помощью задают ширину, которая будет идеально ровной по всей длине фундамента.

Совет!

Подбирать проект дома лучше всего с учетом параметров пенополистирольных плит, чтобы собирать опалубку без отходов и доработки.

Сделать конструкцию из пенополистирола проще всего, так как изделия легкие, соединять их несложно, а снимать после заливки не нужно. Главное – хорошо посчитать количество, учесть угловые и стыковые элементы при их наличии.

Бетонные блоки

Можно ставить специальные изделия из бетона, по конструкции они напоминают вариант из полистирола. Не путать с полнотелыми элементами, из которых просто выкладывают фундамент. Это разновидность с пустотами внутри, в которые заливают бетон и тем самым делают основание прочным и монолитным. Главные особенности:

1. Опалубочные варианты делают так, чтобы внутрь вставлять арматуру, тем самым делая конструкцию монолитной. Пустоты большие, их удобно заполнять бетоном.
2. Собирать по принципу кирпичной кладки. Ставить со смещением вертикальных стыков не меньше, чем на 15 см. На каждом ряду класть арматуру и горизонтально, для этого внутри есть специальные углубления.
3. Работать легко и самостоятельно, изделия не очень тяжелые из-за больших пустот. Важно подготовить основание, чаще всего дно засыпается песком, утрамбовывается, заливается до поверхности земли, а наземную честь ведут блоками.
4. Заливать умеренно жидким раствором, чтобы он не протекал через щели между элементами. Подавать бетон аккуратно, равномерно заполнить все полости.

Этот вариант можно применять как для домов, так и для летних кухонь, бань, а также других строений. Выкладывать от одного до десяти рядов, чем выше конструкция, тем лучше ее следует укрепить изнутри арматурой для придания жесткости.

Что еще подготовить для опалубки

Кроме основного материала применять дополнительные элементы, чтобы сделать конструкцию прочнее, а также обеспечить идеальные размеры готового фундамента. Перечень может меняться, все зависит от того, из чего делают опалубку. Чаще всего используют следующее:

1. Раскосы. Так называют упоры, которые держат щиты в неподвижном положении и предотвращают выгибание поверхности наружу. Делают из бруска, длину подбирают по месту, ставят на всех проблемных участках. Одну сторону можно немного заострить, так удобнее вбивать в землю.
2. Перемычки. Используют для опалубки из дерева или листовых материалов. Прибивают в верхней части через каждых полметра, чтобы дополнительно укрепить конструкцию, обеспечить одинаковое расстояние по всей длине фундамента.
3. Резьбовая шпилька. Нарезать на куски подходящего размера и стягивать противоположные щиты для фиксации в правильном положении. При этом внутрь обычно ставят кусок трубы, а снаружи подкладывают широкие шайбы, тогда гайки не продавят поверхность.

Совет!

Лучше сделать несколько лишних раскосов на всякий случай. Если при заливке какая-то часть начнет выгибаться, быстро поставить упор, таким способом удержать опалубку в нужном положении.

Инструменты подбирать в зависимости от типа конструкции. Лучше, если все что надо будет под рукой. Выбирать удачный период с сухой погодой, желательно, чтобы в ближайшие дни не было дождей.

Как провести расчеты

Взять проект со всеми размерами. Без него нормально посчитать не получится, лучше не спешить, сделать все точно. Всегда добавлять небольшой запас – 10-15%, так как при резке остаются отходы, некоторые элементы портятся при работе. Помнить простые советы:

1. Изучить чертежи. Записать на листке бумаги высоту будущего основания, потом сложить длину всех поверхностей. Умножить два показателя, это первоначальный расчет опалубочной доски. Увеличить полученное число вдвое, так как ставить элементы надо не только снаружи, но и изнутри.
2. Определить, какую доску использовать для работы. Нужна ширина и длина. Посчитать, сколько пиломатериала понадобится для опалубки.
3. Рассчитать количество бруска для крепления досок. Располагать его примерно через метр, также учесть дополнительные расходы на раскосы, перемычки.
4. Решить, какой крепеж использовать, считать ориентировочное количество, всегда давать запас, гвоздей и саморезов по факту расходуется больше, чем по проекту.
5. Продумать конфигурацию арматурного каркаса. Исходя из этого подсчитать, сколько металла потребуется. Использовать варианты диаметром 8-10 мм. Скреплять с помощью вязальной проволоки.

Другие комплектующие, если они нужны, считать инструкции изготовителя. Чаще всего при покупке несъемной опалубки все, что нужно сразу идет в комплекте. Если есть инструкция, внимательно изучить ее, проводить работы строго по рекомендациям производителя.

Как провести работы

Собрать опалубку для фундамента своими руками возможно, но надо заранее приготовить материалы с крепежом. Проще всего использовать обрезную доску, из нее собирать конструкцию несложно даже если опыта в подобных работах нет. Приобретать не очень сырой пиломатериал.

Собрать щиты

Сделать заготовки, чтобы потом быстро собрать конструкцию на месте. Это упростит не только установку, но и демонтаж после высыхания бетона. Провести работу лучше заранее, сложить готовые модули под навесом или в сарае. Описание процесса:

1. Нарезать доску на куски. Делать длину щита от 2 до 3 метров, иначе он получится громоздким, тяжелым, переносить его придется вдвоем или даже втроем, что неудобно. Пилить паркетной пилой либо электрическим лобзиком.
2. Для поперечин удобнее применять брус сечением 20х40 мм или больше. Нарезать его так, чтобы перемычки получились длиннее на 20-30 см. Концы заострить, потом их удобно вбивать в землю, это упростит установку.
3. Положить доски на ровную поверхность, выровнять края. Выставить бруски, расстояние от краев от 15 до 20 см, между элементами делать расстояние от 70 до 100 см. Прибивать изнутри наружу, брус располагать с внешней стороны. Если использовать саморезы, закручивать по два в каждую доску. Следить, чтобы щели между элементами были как можно меньше.
4. Для дополнительной жесткости добавить диагональные раскосы. Просто закрепить их между основными стойками.

Совет!

При использовании фанеры или других плит прибивать каркас по периметру, а также ребра жесткости посредине через 60-70 см, крепить изнутри.

Если пропитать внутреннюю часть готовых щитов антисептиком, они выдержат воздействие влаги и не деформируются. Делать это рекомендуют, если элементы будут использовать не один раз.

Установить конструкцию

Перед тем, как начать работу, натянуть шнур с наружной и внутренней стороны фундамента в качестве ориентира. Освободить пространство, чтобы обеспечить доступ к площадке. Начинать лучше с внутренней стороны, если сделать наоборот, придется переступать через наружную часть. Проводить монтаж так:

1. Вбить по шнуру по 2-3 колышка в качестве упоров. Располагать их так, чтобы они не совпали с брусками на щитах. Заглублять не меньше, чем на 40 см, тем самым придать жесткость.
2. Начать установку от любого угла. Выставить первый щит, аккуратно вбить колышки в землю, проконтролировать вертикальное положение. Ставить таким же образом, пока не будет закрыта вся сторона. Если остается небольшой кусок, лучше под него собрать щит точно по размеру, вставить не на углу, а где-нибудь посередине.
3. Стыки соединить кусками доски. Приставить с наружной стороны, вбить гвозди или вкрутить саморезы изнутри, так соединения будут прочными.
4. Укрепить углы. Использовать перфорированные крепления удобнее всего. Выбрать уголки со стороной не меньше 100 мм, выставить через каждые 20 см и закрепить. Дополнительно можно прибить диагональную распорку сверху.
5. После установки проверить положение, убедиться, что поверхность внутри ровная, а щиты стоят вертикально.

Крепить элементы изнутри не надо, это проще сделать потом. Они нормально держатся за счет колышков, вбитых в землю, ходить лучше аккуратно, не сдвинуть конструкцию, иначе придется выставлять все заново.

Укрепить опалубку

Чтобы не покупать слишком толстый материал для опалубки фундамента, проще выбрать доску немного тоньше, а потом усилить дополнительными элементами. Так экономятся деньги, перемещать щитовую конструкцию намного проще из-за небольшого веса. Проводить работу так:

1. Нарезать куски бруска или доски немного больше, чем ширина будущего фундамента. Прикреплять их в верхнюю торцевую часть гвоздями либо саморезами, выдерживать одинаковую ширину. Это нужно для усиления верха при заливке бетона, когда оказывается большая нагрузка. Вместо бруска допускается использовать металлические упаковочные ленты.
2. Ставить раскосы из доски или брусков. Аккуратно упирать их в землю, потом прижать на щите и фиксировать, прибивая небольшой брусочек дерева, так легко удержать элемент в нужном положении. Располагать на расстоянии не больше метра, если есть сомнения в прочности, допускается ставить чаще, но не реже. Особое внимание уделить углам, укреплять их с двух сторон.
3. Нарезать шпильку диаметром 10 мм на куски, чтобы они были длиннее на 50-100 мм, чем ширина опалубки. Купить полипропиленовую сантехническую трубу, резать ее ножовкой или специальным секатором на куски, равные толщине фундамента.
4. Просверлить сквозное отверстие через обе стороны опалубки. Поставить трубу, продеть внутри нее шпильку. С наружной стороны надеть широкие шайбы, потом затянуть крепеж гайками. За счет трубы расстояние будет точным, а стяжка не даст щитам из досок или фанеры раздвинуться под весом раствора. Примеры можно посмотреть на фото в сети.

Совет!

Если высота опалубки больше, чем 120 см, лучше ставить два яруса раскосов в верхней и нижней части, чтобы обеспечить надежный упор.

После окончания этапа обязательно перепроверить положение конструкции. Уровнем проконтролировать вертикальность щитов, рулеткой измерить расстояние на всех участках. Слегка подергать раскосы, если какой-то держится плохо, дополнительно укрепить.

Пошаговый алгоритм сооружения опалубки для столбчатого фундамента почти не отличается от сооружения ленточной конструкции. Работа даже проще, так как несложно сразу сделать готовые короба, ставить их в нужном месте, а чтобы конструкция не сдвинулась, с каждой стороны достаточно вбить по одному колышку.

Как снимать опалубку правильно

Если ошибиться при снятии щитов, или сделать работу неаккуратно, то бетон может треснуть или на поверхности образуются сколы, которые придется заделывать. Нельзя спешить с этим процессом, лучше передержать фундамент в опалубке, чем убрать ее очень рано. Особенности такие:

Может быть интересно

1. Бетон должен набрать не меньше, чем 50% прочности. При температуре от 15 до 20 градусов процесс займет 2 недели. Чем ниже температура, тем дольше надо выдержать материал. Если на улице жарко, поливать поверхность по утрам и вечерам, чтобы она не пересыхала.
2. Начать лучше всего с верхних перемычек, убрать их, после чего снять раскосы. Делать все аккуратно, не дергать элементы.
3. Снять шпильки, некоторые срезают их, но лучше отвернуть, потом можно использовать для других целей.
4. Начать снимать опалубку с углов. Отделять щиты сверху вниз, делать это аккуратно. Если перед заливкой бетона закрыть внутреннюю часть пленкой и зафиксировать ее степлером, то отделить наружный каркас не составит труда.

После разборки дерево высушить, если сложить его сырым, то материал будет гнить. Но если поверхность была оббита пленкой, то просто снять ее, поверхность останется чистой, можно приспособить пиломатериал для других целей.

Важные замечания

Делать работу следует надежно, экономить на прочности нельзя, так как если опалубку проломит или деформирует, придется провести много дополнительной работы. А иногда необходимо заливать фундамент заново. Помнить простые рекомендации:

1. Если размеры большие, ставить конструкцию по частям. Ограничить по длине, в этом случае торцы закрываются, но с обеих сторон должны торчать прутья арматурного пояса не меньше, чем на 50 см, чтобы после заливки новой части конструкция прочно соединилась. Если основание высокое, заливают слоями, переставляя опалубку все выше.
2. Укреплять как можно лучше. Если доски или фанера начали выгибаться, лопатой сдвинуть раствор, быстро продавить поверхность на место и поставить пару раскосов. Иногда на другой день обнаруживается, что несущая часть сдвинулась, трогать в этом случае ее нельзя, только после снятия элементов выравнивать поверхность перфоратором или бензорезом.
3. Если одна сторона упала, то работу придется переделать заново. Вначале залить остальную часть, а эту оставить, потом сделать надежно.

Чтобы проще отделить щиты после высыхания бетона необязательно закрывать поверхность пленкой. Обычная покраска тоже упростит снятие, нанести ее в 2-3 слоя, чтобы пропитать дерево.

Сделать опалубку для фундамента своими руками можно из разных материалов, вначале подобрать оптимальный вариант для возведения, потом разобраться в особенностях каждого из них. Собирать частями, соединять гвоздями или саморезами, выставлять по уровню, закреплять перемычками, раскосами, а также резьбовыми шпильками.

Опалубка для фундамента своими руками: подробная инструкция

Краткое содержание статьи:

Показать / Скрыть

Удешевление строительства побуждает значительный объём работ вести своими силами. Устройство фундамента – вполне посильная задача. Поделив его на более конкретные этапы: земляные работы, армирование, изготовление опалубки и бетонирование – для себя проясняем: что возможно сделать самостоятельно, а где применить технику и наёмный труд. Понятно, что выборка грунта и укладка бетона в больших объёмах довольно трудоёмкие операции, но опалубка своими руками – гарантированный способ избежать излишних денежных вложений.

Выбираем пиломатериал для опалубки

Готовые щиты и крепёж опалубки для многоразового использования в строительный сезон найти и взять «напрокат» довольно сложно. Проще и быстрее собрать самому.

По сути, для сравнительно небольшого фундамента – это ограждение для бетонирования надземной его части. Вся конструкция временная, и желательно заранее спланировать повторное использование материалов. Для изготовления щитов чаще всего берётся обрезная доска.

Хотя на первый взгляд, логичней использовать щитовые материалы: фанеру, либо ОСП. Однако их нежелательно подвергать длительному воздействию влаги. При этом, монтаж по своему прямому назначению обычно происходит позже, чем использование обрезной доски.

Какие доски нужны для опалубки фундамента

Любые – длина произвольная, по возможности она сохраняется. Толщина: от 25 до 50 мм (то есть с большой вероятностью сгодится всё что угодно: дюймовка, тридцатка, сороковка и пятидесятка).

По большому счёту всё решают дальнейшие нужды. После, из этой доски собираются леса. Далее, она уходит на стропила, обрешётку, черновые полы – выброса по любому не будет.

А значит толщина доски для опалубки заранее выбирается исходя из её дальнейшего целевого использования, ну и разумного подхода: невысокие узкие опалубки, такие как под небольшую баню, либо вспомогательные хозяйственные постройки, можно собрать даже из «дюймовки».

Самый бюджетный вариант – используем для опалубки фундамента горбыль

Ситуации бывают разными, рассмотрим подготовку фундамента к бетонированию с минимальным вложением средств. В этом случае, какая доска используется для опалубки – ответ полностью зависит от желания сэкономить.

Сразу обмолвимся – горбыль очень желательно взять «деловой», то есть максимально удобный для использования. Положительный момент такого приобретения – сравнительно малая стоимость материала.

Существенный недостаток – потребуются усилия и большие временные затраты на обработку и сборку, ведь скорее всего горбыль придётся:

• Окромить – определить возможную ширину доски и опилить лишние неровности, так как при сборке щели между досками нужно свести к минимуму.
• Ошкурить – в режиме жёсткой экономии велика вероятность дальнейшего его использования.
• Заранее разметить и запилить посадочные места для поперечин – для сборки горбыля в щиты опалубки.

Для крепких, качественных щитов нужны именно посадочные места для их поперечин. В принципе их несложно запиливать дисковой, либо цепной пилой, используя нехитрый кондуктор для одинаковой толщины.

Тонкие участки горбыля желательно опиливать. Проставки для них, следует использовать минимально и аккуратно – из-за полукруглой тыльной стороны досок будет сложно выдержать ровную лицевую плоскость щитов.

Ограничения в использовании доски после опалубки

Возможности повторного использования доски после демонтажа опалубки может осложниться при недостаточной её защите от воды, грязи, цемента. Лучше не планировать доску для изготовления декоративных поверхностей. Так как даже самостоятельное строгание либо шлифование может быть осложнено загрязнениями от бетона.

И это не считая пропущенных, не удалённых гвоздей, саморезов, скоб от степлера. От них страдают ножи электроинструмента, рвутся абразивные ленты шлифмашин. В добавок, столярные мастерские не берут в обработку «бэушный» пиломатериал – сберегая оборудование они предпочитают работать лишь со свежей древесиной.

Чем обработать деревянную опалубку для минимизации негативных последствий от бетонирования? В условиях промышленной застройки, щиты опалубок для многократного использования обрабатываются разделительной смазкой.

Но для частника это приемлемо только с дальнейшей обработкой доски гидроизоляционными материалами, и использовании в местах повышенной влажности. Чаще доску стремятся сохранить максимально чистой. Для этого её просто надёжно укрывают – оборачивают полиэтиленом готовые щиты опалубки.

Технология установки опалубки фундамента: пошаговая инструкция

Рассмотрим надёжный, бюджетный, поэтому очень популярный вид бетонного основания для построек – мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Нередко, на менее благоприятной местности под лентой дополнительно устраиваются сваи. В итоге получается свайно-ростверковый.

При этом, если у него мелкозаглубленный, либо устроенный по земле ростверк – технология сборки опалубки сходна для всех этих типов.

Однако до того, как правильно выставить опалубку предстоит несколько немаловажных операций. Это качественная разметка и земляные работы. Все они взаимосвязаны – конечное качество зависит от каждой из них.

Разметка на местности – с чего начать

Размечать фундамент принято используя так называемые «обноски». Это П-образные конструкции, размещённые на небольшом удалении от углов будущего здания, по 2 на одну сторону (для разметки простого прямоугольного фундамента нужно 8 штук). Закреплённая на них шнурка обозначает внешние и внутренние границы траншеи для будущего фундамента.

Читать также: «Как сделать разметку фундамента подручными средствами».

Однако, когда расстояния сравнительно невелики, границы фундамента можно разметить и не используя обноски – просто вбить крепкие колья (их высота над землёй не ниже предполагаемой высоты опалубки), по ним пустить разметочную шнурку.

Но разместить их важно по тому же принципу, что и обноски – не в сами углы фундамента, а на некотором удалении от них. Так элементы разметки не помешают при дальнейших земляных работах, установке готовых щитов. До того, как сделать опалубку для фундамента своими руками – начинаем её разметку:

1. Намечаем на местности главный фасад. Не ближе метра от его углов забиваем колья, натягиваем для него шнурку. С неё отвешиваем положение будущих – настоящих углов фундамента. Обозначим их дополнительными небольшими клиньями. Проверяем расстояние между ними – реальную длину будущей опалубки.
2. Отложим углы 90 градусов для боковых стен. Для этого для каждой боковой стены отметим длины сторон прямоугольного треугольника 3-4-5 метров. После продлим нужные стороны до реальных длин боковых сторон фундамента, разметим их углы небольшими клиньями.
3. Измерим диагонали – проверим правильность полученной разметки для реальных углов опалубки. Если диагонали равны – отлично, иначе – корректируем разметку, устраняем ошибку.
4. Далее, ориентируясь на клинья реальных углов будущей опалубки, вбиваем колья для шнура «рабочей» разметки – на удалении метра от углов опалубки.

Таким образом, на местности у нас размечена основная (прямоугольная) часть будущего фундамента – это «база» для изготовления опалубки.

К такой разметке основания в последствии уже несложно «присоединить» – то есть дополнительно разметить опалубку для крыльца, веранды, входной группы, эрекра – всего необходимого, что в процессе строительства желательно разместить на общем фундаменте. Определимся с высотой будущей опалубки.

Задаём разметке верхний горизонтальный уровень

До разметки всех дополнительных элементов опалубки, определим высоту для всей конструкции в целом – горизонтальный уровень по её верху. Он выбирается в зависимости от индивидуальных особенностей рельефа и конструктивных решений для будущего строения. Минимальная высота фундамента от уровня почвы – 0.3 м, задаётся для защиты стен от влажности с земли.

Общая горизонталь опалубки будет единой, а её высота меняется в зависимости от уклонов местности. Это выгодно сделать именно на начальном этапе. Иначе позже придётся выравниваться цоколем, так как для монтажа стен всё равно нужна горизонтальная основа.

Взять общую горизонталь можно по-разному, всё зависит от наличия инструмента:

• Гидроуровнем – пожалуй самый надёжный способ, так как в этом случае простая вода всегда покажет надёжней любой электроники. Для того, чтоб его длина позволяла «дотянуться» до всех углов, забиваем в середине будущего фундамента «контрольный» клин. На предполагаемой высоте опалубки закрепим одну из мерных ёмкостей уровня, второй меряем и размечаем горизонталь.
• Лазерным уровнем – устанавливаем его в центре площадки подобным образом и размечаем горизонталь на угловых и промежуточных стойках. Размечать нужно в пасмурную погоду, либо в сумерках. Даже при обычном дневном солнечном свете обычную лазерную разметку не рассмотреть (но с профессиональным уровнем это возможно).

Далее по отметкам высоты закручиваются крючки для разметочного шнура. Они нужны для деления разметки со всех сторон будущего фундамента. «Оцепление» сплошным, единым шнуром не позволит при необходимости оперативно снять, а после точно восстановить шнурку в исходное состояние.

После, с хорошим натяжением и минимальным провисом на крючках закрепляется шнурка – таким образом запланированная деревянная опалубка приобретает визуальные контуры.

Подготовка к выборке грунта

Казалось бы, копать траншею – самая незамысловатая операция в постройке фундамента, как говорится – бери больше, кидай дальше, пока летит – отдыхай. Однако, при сравнительно малых объёмах, для удобства работ выборка грунта ведётся по-разному:

• Кто-то копает траншею по шнуровой разметке с обносок. Это удобно – помехи отсутствуют. Но страдает ровность края траншеи от уходов в сторону и осыпания грунта.
• Другие выбирают землю из почти уже готовой опалубки. Исключается выборка лишнего грунта, края траншеи не осыпаются. Но пространство ограничено и копать тяжелее.

Как выкопать грунт под фундамент: легко, быстро, удобно

Для этого необходимо задать жёсткие «рамки» – чтоб не копать лишнего и исключить осыпание. Нередкоиз-за этого приходится бессмысленно перекидывать большой объём грунта, идополнительно ставить опалубку.

Но чтобы не создать себелишних «барьеров» для переброски грунта, до земляных работ нужно частичноначать изготовлениеопалубки для фундамента. Для начала нужно определить точные краятраншеи:

• Укладываем доску снаружи и изнутри будущего фундамента. Для этого лучше брать доски «сильно-б/у», так как новые нужно защитить от грязи. Хороший пиломатериал резать необязательно – выпускайте края, накладывайте друг на друга – в общем, сохраняйте полноценную доску для повторного применения.
• Края будущей траншеи под ленточный фундамент уточняются отвесом – уровень не получится приложить к шнурке. Продвигайте его по разметочному шнуру и сразу раскладывайте направляющие доски.
• Скорректируйте – сдвиньте направляющие на толщину будущих щитов. Они будут крепиться изнутри, и возможно, чуть «просядут» в траншею. Так проще выровнять всю конструкцию в горизонт.
• Закрепите направляющие доски – вбейте клинья изнутри и снаружи, сбейте гвоздями с доской. В итоге – внутренний и внешний контуры траншеи точно спозиционированы, и надёжно зафиксированы от сдвига.

Если старых досок не оказалось, перед раскладкой новые желательно замотать плёнкой. Даже самая тонкая даёт эффект. В любую погоду доски трудно сохранить чистыми, без защиты они неизбежно и испачкаются.

Логичным завершением укладки контура для траншеи под фундамент будет дополнительная проверка размеров – геометрической правильности будущего основания.

Выгоды от направляющего контура опалубки

Опалубка из досок получила жёсткую разметку. Но продолжать дальнейшую сборку преждевременно, пора копать траншею – выбирать грунт.

Вообще, сначала кажется, что работа с границами опалубки – это потеря времени и ненужная возня. Ведь проще сразу начать копать вдоль шнурки. Либо ставить опалубку по земле и копать в ней. Но способ себя оправдывает:

• В помощники можно брать кого угодно, любой квалификации. Рамка – это лучшая защита «от дурака». Она не даст отклониться в сторону от разметки, по всей длине траншея будет одной ширины.
• Выбирая грунт, если требуется перевозка, его легко грузить сразу в тачку или прицеп. Легко просто даже откинуть подальше, для распределения по участку вокруг будущего фундамента.
• Деревянные периметры не дают осыпаться грунту. Сначала это не актуально, но по мере работ осторожность теряется и легко наступить на край траншеи – придётся исправлять последствия.
• В дальнейшем, к направляющим доскам легко крепятся готовые щиты опалубки (их сборку тоже можно поручить помощникам). Причём очень просто сразу выставить в горизонт.

Остаётся только копать, все условия созданы, и преград ещё нет – идеальные условия. Время от времени нужно просто контролировать глубину траншеи контрольной меркой.

Монтаж опалубки

До установки, необходимо соединить доски на опалубку – набрать их в щиты. Их ширина ориентируется на расчётную высоту опалубки, плюс небольшой запас. Учтите, щиты должны быть подъёмными.

При сборке избегайте больших щелей, максимум – 1, край – 2см. Просто сбивайте доски плотней друг к другу, специально подгонять: тесать, строгать ничего не надо – перфекционизм здесь излишен.

Без нужды резать доску тоже нежелательно, особенно новую. Стандартная длина 6 м – подходящий размер доски для опалубки и сборки больших – длинных щитов:

• Определите их число, с учётом, что в наружной стенке опалубки их можно просто выставить за пределы.
• Впоследствии, устанавливайте их в первую очередь. А в образовавшиеся промежутки придётся изготовить укороченные щиты для опалубки.

Для первоначальной сборки щитов необходимы всего три перемычки (для длинных), и две – для коротких. Они нужны лишь для основы – оставшиеся перемычки образуются вертикальными стойками упоров для опалубки.

Исключить щели в щитах опалубки, и одновременно защитить доски можно той же полиэтиленовой плёнкой.

Важно: из-за полиэтилена поверхность бетона будет практически глянцевой. Поэтому, если надземную часть фундамента планируется окрасить, либо обшить применив крепёж – оставьте как есть.

Но для любой облицовки с использованием монтажного клея (камень, плитку), или под оштукатуривание – необходимо обеспечить хорошее сцепление бетонного основания с наружной отделкой. Другими словами, основа потребуется ровная, но шероховатая. Это легко получить:

• Используя гофрокартон от старых коробок – его потребуется расслоить.
• Либо, рубероид – крепить зерном к бетону.

В обоих случаях поверхность получится готовой для дальнейшей облицовки. При достаточной аккуратности (при укладке, исключая подвороты в бетон), рубероид возможно следом за опалубкой снять. Затем применить повторно для гидроизоляционной прослойки на цоколе, под стены.

Установка и крепление боковых щитов опалубки

Устанавливать щиты можно с любого удобного угла будущего фундамента. Чтоб упростить установку, каждому щиту подготовьте по два треугольных упора. Для этого нужно:

• Напилить лаги, разложить и набить перпендикулярно направляющим траншеи, отступив изнутри на толщину стойки – оставить под неё место.
• Эти вертикальные стойки набить в торец лаг. После, ориентируясь по разметочной шнурке, потребуется каждую выставить по уровню, и зафиксировать вертикальное положение укосиной.
• По очереди собрать каждый упор – нижний торец укосины упереть в клин, забитый в грунт точно под торец лаги. Верхний – в стойку, строго контролируя её вертикальное положение. Сбить весь треугольный упор для опалубки гвоздями.

Далее, на подготовленные упоры опалубки набиваются щиты. При этом их верхний край реально выставить в горизонт, по необходимости чуть просаживая щиты в траншею. Тем самым, ещё и исключается досадное выдавливание и разлив бетона на примыканиях к земле.

Таким образом легко опалубить наружную и внутреннюю стороны будущего фундамента. В окончаловке, опалубке придаётся достаточная прочность чтоб выдержать укладку бетона – с шагом не более метра, она распирается дополнительными упорами.

Как облегчить и улучшить устройство опалубки

Если щиты совсем короткие, то каждый последующий просто сбивается с предыдущим. В этом случае для первоначальной установки достаточно одного упора на щит. Постепенно щиты ставятся в опалубку вокруг всей траншеи.

Параллельно можно устанавливать щиты для опалубки внутренней стенки будущего фундамента. Для начала монтажа их нужно просто набить по направляющим вдоль траншеи. Верхняя горизонталь контролируется уровнем относительно наружных щитов.

Вертикальное положение щитов опалубки временно задаётся и фиксируется брусками-распорками – от наружной стенки. Они же зададут строго одинаковую ширину фундамента.

В принципе, такие распорки нужны только до закрепления внутренних щитов опалубки более надёжным способом. Они снимаются перед вязкой арматуры, так как будут мешать. Для быстрого демонтажа бруски просто наживляются – не бейте гвозди впотай, оставьте «зацеп» шляпки.

А этот – надёжный способ крепления внутренних щитов опалубки, определите из своих возможностей:

• Если в наличии есть обрезь или короткие доски, то как описывалось для внешних щитов опалубки – ставим упоры в грунт.
• Или щиты противоположных стен опалубки фундамента распереть досками подходящей длины, не обрезая, а по необходимости сращивая.

Далее, если требуется: можно утеплить будущий фундамент с внешней стороны пеноплексом, гидроизолировать – со щитов опалубки напустить на стенки траншеи подходящий рулонный битумный материал (толь или рубероид).

После, необходима установка гильз для подвода сетей и коммуникаций. это выгодно – не придётся подкапываться или пробивать бетон. Следом потребуется отсыпка подушки, вязка арматуры для фундамента.

Сборка опалубки фундамента завершается набивкой брусков-стяжек по верху щитов – это дополнительная фиксация ширины опалубки.

О крепеже для опалубки

После пошаговой инструкции как сделать опалубку, разобравшись из каких досок делать, не помешает отметить некоторые тонкости сборки.

Без сомнения, саморезы – современный, востребованный крепёж. Однако хочется уберечь вас от ошибок, ведь использовать саморезы для опалубки – плохая идея. В чём причина некачественной, и просто опасной сборки опалубки на саморезы:

• Калёные, чёрные саморезы – ломаются даже от сравнительно малых нагрузок. Это приводит к разливу при укладке бетона.
• Белые, жёлтые саморезы с защитой от коррозии, напротив – гнутся при небольших усилиях. При демонтаже опалубки вывернуть их практически невозможно.

Помимо всего, работая с досками сравнительно большой толщины, без предварительного засверливания крестовый шлиц саморезов часто срывается. После этого вывернуть саморез очень трудоёмко.

Далее остаётся выдирать их в наглую, что причиняет доскам непоправимый ущерб. Но обрабатывать: строгать или шлифовать пиломатериал, начинённый саморезами ещё хуже – это просто губить инструмент.

Однако, у нас нет цели настроить вас против саморезов. Но уместное применение материалов – залог успеха.

Именно гвозди для сборки опалубки подходят идеально. Несмотря на то, что вытесняются саморезами на второй план, они не имеют перечисленных недостатков. Поэтому демонтаж правильно собранной опалубки – несравнимо проще. При этом реально упростить монтаж:

• Приобретите новые гвозди. Их ощутимо проще забить в любую древесину. И они всё равно дешевле саморезов соответствующей длины.
• Старайтесь бить гвозди подходящей для конкретного места длины, чтоб обходится без их загибов, если нагрузки на изгиб и сжатие это позволяют.
• Забивая гвоздь «на весу», с обратной стороны подставьте массивный молоток или обух топора. Он поглотит вибрации от ударов и гвоздь войдёт легко.

И вообще, умело использовать олоток и гвозди – это не «прошлый век», а настоящее искусство. Обращайте внимание на людей с подобными навыками. Не исключено, что именно они окажутся для Вас идеальными исполнителями, либо просто отличными помощниками в непростом плотницком деле.

Отредактировано: 21.04.2020 12:05:09

Копирование возможно с размещением индексируемой прямой ссылкой на сайт (https://www.sampom.ru)
Вы можете оставить свой комментарий.

Методы установки перекрытий

Установку плиты перекрытия проверяют перед запуском плиты и после привязки арматуры, чтобы убедиться, что она соответствует выданным конструктивным чертежам. В первую очередь важно, чтобы вся плита была выровнена по вертикали без каких-либо отклонений в вертикальном направлении.

Сначала выполняется разметка плиты для начала опалубки. После этого укладывают днища балок, а затем фиксируют опалубку перекрытий.

После того, как все арматуры в плите и балках привязаны, выполняется следующий этап разметки.На этом этапе проверяется следующее.

• Разметка балки : Глубина и ширина балки с привязкой к линиям сетки проверяются, чтобы убедиться, что они выровнены, как показано на чертежах.
• Разметка плиты : Вертикальное и горизонтальное выравнивание плиты проверяется. Проверяется выравнивание по горизонтали относительно линий сетки. Обычно линии сетки проходят посередине балки. Поэтому для удобства в плите делаются смещения линий сетки.Выравнивание проверяется по этой смещенной линии, нанесенной на опалубку перекрытия.
• Выравнивание перекрытия : Выравнивание перекрытия проверяется после привязки арматуры. Уровень перекрытия можно проверить сверху или снизу. Проверка уровня перекрытия с нижней опалубки — обычное дело.
• Разметка колонны : Армирование колонны, продолжающееся за пределами уровня пола, должно быть проверено, чтобы убедиться, что они вертикальны и расположены в том же месте, что и на чертежах.Положение колонн также проверяется с помощью смещений, отмеченных на плите. Если наблюдаются смещения, арматура колонны регулируется в правильном месте с помощью стальных цепей.

Рис. 01: Схема армирования перекрытия

Установка из перекрытия — очень важная задача, в которой должны участвовать консультанты и подрядчики.

Например, если все плиты не выровнены по вертикали, подрядчик должен выровнять их по вертикали за свой счет. Подрядчику, возможно, придется заливать стены штукатуркой, превышающей расчетное количество, из-за несоосности на разных этажах.

Поскольку подрядчикам платят за штукатурку в зависимости от площади, дополнительные количества покрытия добавят подрядчику дополнительные расходы, которые не могут быть востребованы владельцем.

Таким образом, очень важно присутствовать при установке плиты, чтобы убедиться, что строительство ведется в соответствии со структурными чертежами, и снизить стоимость строительства за счет отказа от дополнительного материала, используемого для исправления ошибок, допущенных во время бетонных работ.

Советы и методы формовки | Журнал Concrete Construction

Каждый год добровольцы собираются в Лас-Вегасе за неделю до World of Concrete, чтобы установить защитную мембрану на трехмерной автостоянке, построить ровные и квадратные формы, а также разместить и отделать около 1000 квадратных футов бетона для художественного оформления в декоративном стиле. Конкретные демонстрации.Конференц-центр требует, чтобы их асфальтированная автостоянка была возвращена в ее первоначальном состоянии, что создает проблему для быстрой и точной установки опалубки. Но когда опытные подрядчики объединяются со своими идеями, группа извлекает уроки из коллективного опыта, и работа выполняется. У всех также есть возможность опробовать новейшие инструменты. Ниже приведены несколько советов и комментариев об инструментах, которые могут помочь вам в работе.

Разметка колодок

Меловые линии все больше уходят в прошлое, их заменяют лазерные нивелиры и инструменты для разметки, которые могут быстро создать квадратные и отвесные линии для направления опалубки.Команда использовала инструмент, чтобы быстро установить квадратные линии для каждого пэда. Для выравнивания опалубки использовался небольшой лазерный уровень с магнитным монтажным кронштейном.

Крепление форм к асфальту

Старый трюк отделочника — просверлить 5 / 32- или 3/16-дюймовые отверстия в бетоне или асфальте, вставить кусок стяжной проволоки и забить гвоздь с двойной головкой на 16 пенсов. После этого потребуется лом, чтобы вытащить его. Чтобы быстро просверлить отверстия, мы использовали перфоратор с литий-ионным аккумулятором на 36 В (литий-ионный), избегая использования длинного удлинительного шнура, привязанного к генератору, и инструмент работал хорошо.

Переход с гвоздей на шурупы

Использование винтов для соединения форм имеет преимущества. Они не коробятся и не расшатывают формы, когда вы их завинчиваете, и впоследствии их можно будет легко отрегулировать. Винты также можно использовать заново. Лучший способ эффективно использовать их — использовать ударный шуруповерт, а не дрель. Хотя подрядчики не очень осведомлены о них, они, возможно, никогда больше не захотят закручивать винты с помощью дрели / шуруповерта. Чтобы прижать ударную отвертку к винту, требуется очень небольшое усилие, они никогда не повреждают головку винта, и вы не можете их остановить — воткнуть 3-дюймовый шуруп в дерево совсем не сложно.Формирующая бригада использовала небольшие литий-ионные ударные драйверы на 12 В, которые легко помещались в их карманах.

Формы для резки

Беспроводная связь упрощает работу. Мы использовали легкую литий-ионную циркулярную пилу на 36 В, которую можно было легко перемещать куда угодно. Высоковольтные батареи хранят больше энергии, поэтому их не нужно так часто перезаряжать.

Посмотрите демонстрацию Artistry 2009 года.

Узнайте больше о бетонной опалубке, в том числе о том, как ее построить

Что такое бетонная опалубка?

Бетонная опалубка — это рама или форма, которая удерживает влажный бетон на месте во время его схватывания (или отверждения).Существует два основных типа опалубки — временная и постоянная. Временная опалубка — это опалубка многоразового использования, которую после застывания снимают с бетона. Несъемная опалубка — это опалубка, которая остается на месте и никогда не снимается.

Если вы заливаете бетон где-нибудь на вашем участке, вам необходимо использовать бетонную опалубку. Но что такое опалубка и зачем она нужна? Вот что вам нужно знать:

— Что такое бетонная опалубка?

— Виды бетонной опалубки

— Как построить бетонную опалубку

— Расчет цен на опалубку

Бетонная опалубка — это рама или форма, которая удерживает влажный бетон на месте, пока он полностью схватывается (или застывает).Существует два основных типа опалубки — временная и постоянная.

— Временная опалубка — это опалубка многоразового использования, которую удаляют вокруг бетона после его застывания. Обычно его делают из дерева, стали, фанеры или пластика.

— Несъемная опалубка — это бетонный каркас, который остается на месте и никогда не снимается, например, изолированные бетонные опалубки (ICF). ICF изготавливаются из вспененного материала (EPS — пенополистирол), который имеет «углубление» посередине, в которое заливается бетон.Комбинация пенопласта и бетонной кладки обеспечивает отличную теплоизоляцию здания.

Для разных бетонных конструкций требуются разные типы опалубки. Он должен быть спроектирован и возведен до того, как будет произведена заливка бетона, и его можно использовать для бетонного фундамента, плит, перекрытий, колонн, стен, балок и других бетонных конструкций.

Для жилых помещений наиболее распространенными видами опалубки для бетона являются:

Опалубка для стен и колонн — металлическая опалубка, используемая для строительства бетонных стен и столбов, а также некоторых фундаментов, опор и опор.Прямоугольный бетонный бокс — самый простой тип опалубки, но для колонн и других архитектурных элементов можно использовать круглую опалубку и другие формы.

Опалубка для перекрытий — стальная или алюминиевая опалубка, используемая для формования бетонных плит любых размеров и толщины, а также других плоских форм, таких как балки, головки колонн и заполнение.

Деревянные балки и фанера — более дешевый вариант, чем металлическая опалубка, хотя и менее прочный с меньшей грузоподъемностью, деревянная опалубка может поддерживать горизонтальные бетонные формы для плит и фундаментов.

Стойки и опорные системы — стальная и алюминиевая опалубка с высокой грузоподъемностью для поддержки подвесного бетона и более крупных конструкций на высоте, обычно в сочетании с опалубкой.

Если вы смешиваете бетонные плиты, можно сделать опалубку самостоятельно, если вы уверены в своих способностях своими руками. Для этого:

Шаг 1: Выровняйте участок, где будет проходить плита, с помощью лопаты.

Шаг 2: Положите деревянную опалубку там, где будет край плиты.Убедитесь, что его высота совпадает с поверхностью нового бетона, и закрепите деревянными колышками.

Шаг 3: Уложите другие стороны опалубки так, чтобы они соединились, и проверьте, чтобы высота была ровной по всему периметру.

Шаг 4: Когда опалубка закреплена без зазоров, перемешайте и залейте бетон. Оставьте для застывания на 24 часа или столько, сколько потребуется продукту.

Шаг 5: Когда бетон затвердеет, опалубку можно снимать.

Для опалубки больших размеров требуется опыт профессионалов, таких как бетонщики, плотники или специальные плотники по опалубке. Важно, чтобы опалубка была ровной и достаточно прочной, чтобы выдержать вес бетона внутри. Если опалубка сделана неправильно, это может привести к ее обрушению и повсюду проливанию бетона.

Если вам нужна опалубка, специалисты по бетонной опалубке или плотник по опалубке будут иметь необходимый вам опыт, но некоторые бетонщики также обычно устанавливают опалубку.

Какую бы услугу вы ни выбрали, вам следует проверить их отзывы от предыдущих клиентов и попытаться найти примеры аналогичной работы, которую они выполняли в прошлом, чтобы вы были уверены, что делаете правильный выбор.

Опалубка и опалубка | Системы опалубки и опалубки

Стеновая опалубка

Все, что вам нужно, — от резервуаров, подвалов и опор мостов до высотных коммерческих или многоквартирных домов — BrandSafway предлагает идеальное решение для опалубки стен.BrandSafway может помочь вам разработать безопасное и эффективное решение для вашего проекта по формовке бетона, от больших площадей до изогнутых стен, с краном или без него.

Опалубка перекрытий

Наш широкий ассортимент надежных и эффективных систем опалубки перекрытий доступен для аренды или продажи. В зависимости от требований вашей рабочей площадки вы можете выбрать нашу панельную или традиционную систему опалубки для перекрытий.

Монолитная опалубка

Когда армированный монолитный бетон является указанным методом строительства для многоуровневых жилых и коммерческих зданий, монолитные опалубочные системы являются идеальным решением.Наши монолитные опалубочные системы состоят из полностью алюминиевых ручных панелей, которые можно легко перемещать и устанавливать без использования крана или специальных инструментов.

Подъемная опалубка

Системы подъемной опалубки BrandSafway включают в себя самоподъемную, управляемую по рельсам и подъемную систему. Наши системы подъемной опалубки, специально разработанные для строительства высотных бетонных оснований, также могут использоваться для возведения внутренних и внешних стен. Мы предлагаем простые системы, зависящие от крана, такие как Jumpform, а также решения для базовых систем подъема по рельсам (RCS).В качестве альтернативы мы предлагаем системы самоподъемной опалубки (SCF), которые управляются рельсами и используют гидравлику для подъема на следующий уровень заливки.

Опалубочные решения

BrandSafway предлагает безопасные и эффективные системы опалубки, в том числе наши универсальные рамные и подвесные системы, а также береговые опорные и балочные системы. Предлагаемые для аренды или продажи наши опорные конструкции характеризуются высокой стабильностью и простотой монтажа. Как эксклюзивный дистрибьютор оборудования WACO®, BrandSafway также предлагает решения WACO по опалубке.Посетите WacoScaffolding.com для получения дополнительной информации.

Edge Protection

Позвольте нам помочь вам сохранить ваш сайт в безопасности. BrandSafway предоставляет советы, продукты и решения, чтобы вы могли полностью соответствовать последним рекомендациям, правилам и политикам в области здравоохранения и безопасности на вашем рабочем месте. Мы предлагаем передовую защиту, защиту от падения, защиту от падения, защитные экраны, строительные леса и системы лестниц — все от одного поставщика и идеально подходит для строительства из бетона, стального каркаса, кирпича и дерева.

Для стран Северной и Южной Америки посетите сайт aluma.com.

Для Ближнего Востока и Африки посетите formwork.sgbgroup.com/ae.

Для регионов Азии и Тихого океана посетите formwork.sgb-aluma.sg/.

Для Европы посетите hunnebeck.co.uk.

Революционные инновации в области опалубки перекрытий

Требования безопасности, предъявляемые к процедурам формования плит, становятся все более важной проблемой. Для производителя опалубки и строительных лесов PERI обеспечение безопасности при повседневной работе является приоритетом номер 1.PERI представила перспективную систему опалубки для больших панелей SKYMAX, революционную инновацию для систем опалубки. Новаторский принцип не только значительно повышает уровень безопасности для пользователей, но и повышает степень экономической эффективности.

Решение, позволяющее выполнять процессы формования плит из безопасного положения на нижнем уровне, выделяется не только своим малым весом, но и высокой технической и экономической гибкостью.Таким образом, система SKYMAX продается как комплект, состоящий из совместимых компонентов, изготовленных из различных материалов. SKYMAX предоставит клиентам совершенно новые и гибкие способы адаптации решения опалубки к уникальным требованиям. Панели, опорные головки и другие компоненты системы можно комбинировать различными способами. В будущем также можно будет собирать панели SKYMAX на строительной площадке, используя защитное оборудование, чтобы производить большие столы для перекрытий. Более того, также можно будет прикрепить дополнительные панели непосредственно к столу перекрытий SKYMAX и, таким образом, гибко расширить систему опалубки.Таким образом, опалубка перекрытий обеспечивает высокую экономичность на строительной площадке и особенно безопасна.

Ориентация на будущее и экономичность

Возможность выполнять процедуру формования плит с нижнего уровня делает SKYMAX перспективным вложением. Из безопасного положения на монтажной поверхности внизу панели проходят через запатентованные направляющие отверстия с фиксирующими зубьями на головку, где они автоматически фиксируются на месте и не могут быть подняты.Это снижает объем работ и уровень затрачиваемых усилий и значительно повышает уровень безопасности на строительной площадке. Дополнительные компоненты системы, такие как рамы колонн и двойные регулировочные балки, позволяют безопасно и легко стыковать сопрягаемые поверхности, что значительно снижает требуемые усилия.

RFID-технология последнего поколения

Установив стандартно двухчастотные транспондеры RFID в каждую систему SKYMAX, PERI обеспечила оптимальное оснащение SKYMAX для будущего.Эта технология позволяет клиентам обнаруживать и четко идентифицировать панели SKYMAX на значительном расстоянии и в массовом порядке с помощью сканера. Таким образом, с помощью этого специального RFID-тега можно не только получить информацию о конкретных компонентах и ​​инструкции по сборке в цифровом виде с помощью обычного NFC-совместимого смартфона и приложения PERI Material Scan, но и оптимизировать логистические процессы в соответствии с принципом отслеживания и отслеживания.

Малое количество компонентов системы и очевидная функциональность

Работа с системой SKYMAX удивительно проста из-за небольшого количества различных компонентов системы.Система комбинирования панелей и головок не требует пояснений. Таким образом, процесс сборки может быть изучен без необходимости обширного обучения.

Для операций формования требуется только одна головка, так как головку можно гибко развернуть во всех направлениях, даже в краевых областях и при изменении направления панелей. Благодаря продуманной геометрии панелей, опорных головок и опускающихся головок панели могут поддерживаться головками в любом заданном положении.Это позволяет использовать SKYMAX гибко, просто и экономить время.

Быстрая опалубка и распиловка

Использование системы SKYMAX ускоряет процессы на строительной площадке. Стартовая балка позволяет вам легко начать процесс и делает процесс опалубки более эффективным: в дополнение к уменьшенной изначально рабочей нагрузке для процесса опалубки требуется меньше треног. Более того, больше нет необходимости проходить трудоемкий процесс выравнивания отдельных стоек.Использование опускающейся головки сводит к минимуму время опалубки и открывает путь для быстрой и частичной ранней опалубки. После завершения процесса ранней зачистки панели SKYMAX можно использовать для следующей секции вместе с головками. Это снижает потребность в материалах на месте и сокращает расходы. Учитывая тот факт, что для опалубки и забастовки требуется всего два рабочих, количество необходимого персонала также сведено к минимуму.

Небольшой вес компонентов

Легкие и крупногабаритные панели на основе алюминия и полимера, используемые в системе SKYMAX, понравятся клиентам благодаря своему малому весу, что сокращает время и усилия, необходимые для процесса установки.Ни один из элементов опалубки не весит более 32 кг. Кроме того, ручки в продольном и поперечном профилях делают панели более простыми и эргономичными в обращении.

(PDF) Распределение нагрузки на многоуровневую опалубку с перекрытиями с последующим натяжением

Напряжение плиты: На рисунке 6 показана модель этапа строительства для напряжения плиты. Чтобы смоделировать операцию нагружения

, к испытываемой плите

прикладывается восходящая нагрузка, эквивалентная той части нагрузки на плиту, которая уравновешивается напряжением.Если эта нагрузка приложена к испытываемой плите, это приведет к растяжению берегов, поддерживающих плиту

. Это, в свою очередь, приведет к подъему других плит и берегов в соединенной системе. На практике берега

не могут развивать растяжение, поскольку они не жестко прикреплены к плите сверху и снизу. Чтобы смоделировать эту неспособность берега

развивать натяжение, необходимо, чтобы берега были заданы как элементы зазора с нулевым натяжением.

Установка опор в качестве элементов зазора с нулевым натяжением в расчете, однако, не приводит к требуемому перераспределению

нагрузок в ответ на напряжение.Поскольку был принят процесс наложения, на этом этапе строительства

необходимо «снять» нагрузку на плиту с опорных плит, чтобы в конструкции возникли обратные нагрузки.

Эти обратные нагрузки, когда они накладываются на существующие нагрузки, создают необходимое распределение нагрузки для этого конкретного этапа строительства. Элементы зазора с нулевым натяжением, будучи неспособными развивать натяжение, не могут «поднимать» опорную конструкцию

для создания этих обратных нагрузок.Чтобы решить эту проблему, берега оставлены как элементы фермы

с штифтовым концом, но жесткость плиты, подвергающейся нагрузке, устанавливается равной нулю, независимо от ее фактической жесткости. Это дает

такой же эффект, как если бы берега не смогли развить натяжение, но обеспечивает необходимое перераспределение нагрузки. Жесткость

для других плит и берегов установлена ​​на их фактические значения.

Вскрытие берегов и отмывка берегов: На рисунке 7 показана модель этапа строительства для снятия берегов или отмывки берегов.

Как указано, нагрузка, которая была на берегах, которые должны были быть сняты непосредственно перед их снятием, приложена к демонтируемой плите

. Для моделирования этого этапа строительства используются фактические свойства берегов и плит определенного возраста

.

Переборка: поскольку перемычки устанавливаются без какой-либо нагрузки на них, они не изменяют распределение нагрузки на многоуровневую опалубку.

. Следовательно, моделировать этот этап строительства нет необходимости.

Наложение моделей этапов строительства

Анализ отдельных моделей этапов строительства дает представление о нагрузках на плиту и берег для конкретного этапа строительства

, как если бы это был единственный этап. Процедура многоуровневой опалубки — это непрерывная деятельность, при которой нагрузка на плиту и береговую нагрузку

регулируется на каждом этапе строительства по мере достижения нового равновесия распределения нагрузки. Так как каждая новая плита добавляется

, например,

, распределение нагрузки, возникающее в результате этой новой нагрузки, должно сочетаться с нагрузками, которые уже существуют в

Панельная опалубка TRIO

Универсальная стеновая опалубка TRIO ориентирована на обеспечение простых процедур опалубки и сокращение времени на опалубку.Стандартные панели имеют всего 6 разной ширины, что обеспечивает простоту обращения и эффективную логистику. Благодаря соединителю BFD для всех соединений, а также множеству других практических системных решений, TRIO успешно зарекомендовала себя в бесчисленных проектах по всему миру.

TRIO очень универсален и эффективен в использовании — от жилищного строительства и многоэтажных сооружений до приложений в инфраструктурных проектах. Это обеспечивает высокую степень использования и, следовательно, рентабельность системы.Варианты панельной опалубки, например версия из алюминия или для специальных поверхностей расширяет область применения. Закрытые профили панели TRIO обеспечивают высокую устойчивость к скручиванию. Отличное качество продукции гарантирует долгий срок службы. Для всех областей применения TRIO отвечает самым высоким требованиям к ровности.

Быстрые рабочие операции
с панелями минимальной ширины, а также с панелями, которые можно использовать как горизонтально, так и вертикально

Простые и простые соединения
с выравнивающей муфтой BFD в качестве единственного компонента для всех соединений панели

Опалубка большой площади
со стандартными панелями до 3 шт.30 м x 2,40 м — обеспечивает высокую ровность поверхности и всего 2 позиции крепления

TRIO Алюминий

Легкая опалубка для работы без крана; легко отличить по желтому порошковому покрытию

TRIO Структура

Панели TRIO со свободным выбором опалубки для особых требований к бетонной поверхности — поставляются уже предварительно смонтированными

Элемент вала TRIO

Вал TRIO позволяет быстро перемещать внутреннюю опалубку вала в сборе; круговой зазор составляет 30 мм.

Кронштейн MXK

Брекет-система MXK служит рабочей платформой для MAXIMO и TRIO. Модульная конструкция и легкие, собираемые вручную компоненты системы обеспечивают быструю установку и высокую рентабельность. В отличие от традиционных решений, модульная система предусматривает предварительно собранные отдельные компоненты, например настил лесов MXK или боковой сетчатый барьер PROKIT PMB.