Колодец своими руками. Опускание колец

Соорудить колодец своими руками не так сложно, как может показаться сначала. Для того чтобы оборудовать колодец понадобится: строительный инвентарь (лопата и дренажный насос) и материалы для строительства колодца (кольца, крышка и камни), в остальных нюансах сможет помочь наша статья, в которой описываются важные рекомендации для сооружения колодца своими руками.

Для начала, важно понять, какой колодец нам нужен: водозаборный колодец или колодец-скважина. Затем необходимо наметить, насколько глубоким будет будущий колодец, это напрямую будет зависеть от выбранного места, и каков в нем будет слой воды. После того, как мы определились с глубиной, определяемся с типом колец для колодца и их количеством.

Раскопать колодец возможно и самостоятельно, но лучшим вариантом будет наличие 3-4 человек. Из инвентаря нам понадобится: лопаты, большие металлические ведра, насос для откачивания воды со шлангом и удлинителем, устройство для погружения колец и  специальная одежда (высокие сапоги и перчатки), а также рулетка, лестница и фонарик (самый удобный с креплением к голове).

Помимо этого нам понадобятся: кольца для колодца, крышка, люк и камни.

Рекомендации по сооружению колодца:

• Первым делом необходимо отрезать рукоятку лопаты, так, чтобы она была немного больше внешнего диаметра кольца для колодца. Во время копания нужно будет поворачивать лопату в горизонтальном направлении, тем самым,  определяя радиус будущего колодца. В том месте, где лопата будет застревать – подкапывать землю. Также стоит взять на заметку, что использовать лучше лопату, у которой на конце рукоятки есть съемная  ручка, с помощью которой капать будет намного удобнее.
• Диаметр колодца стараться сделать под диаметр колец. Если сделать яму больше, кольца не займут четкого положения и будут двигаться, что в дальнейшем может привести к попаданию в колодец земли.
• Для сооружения колодца необходимо хотя бы наличие двух человек, в то время как первый копает яму, другой тянет ведро с помощью веревки и ссыпает выкопанную землю из колодца.
• Во время выкапывания ямы, важно соблюдать вертикальность стенок колодца. В противном случае возникнуть сложности с установкой колец, так как выкопанная яма может оказаться кривой.

Различные вариации погружения колец в колодец

Кольца могут погружаться вручную или с использованием специальной техники. Вручную возможен вариант выкапывания ямы для колодца с последующим погружением в нее колец. Самое главное здесь, чтобы яма была вырыта ровно и кольца не застревали в ней. Если такое произойдет, нужно подкопать землю в местах, где кольцо не проходит, тем самым проблема решится, и последующие кольца будут проходить еще быстрее. Минусом в данном случае будет то, что есть вероятность сделать цилиндр колодца не перпендикулярным к земле. Также при ручном спуске колец, их может перекашивать  из-за того, что опускаются они неравномерно. Чтобы этого избежать, используют другой вариант опускания колец. Для этого нужно выкопать яму под одно кольцо и сразу опустить его в землю. Затем выкопать землю под следующие кольца и т.д. При одиночном спуске колец труднее подкапывать яму, но при таком методе кольца не перекашиваются, а ровно ложатся друг на друга. Такой вариант, помимо этого, еще и требует меньшей затраты физической силы, поскольку погружать кольца нужно на небольшую высоту.

Использование специальной техники для опускания колец в колодец будет намного затратнее, поскольку работа крана или трактора выйдет недешево. Самым экономным может быть вариант с использованием манипулятора. Если Вы используете большие кольца для колодца, их необходимо доставить на место работ, на обычной машине этого сделать не удастся. Если воспользоваться услугами манипулятора для доставки колец, возможно сразу из его кузова выгрузить кольца в выкопанную яму для колодца.

Далее разберем варианты приспособлений, которые могут упростить погрузку колец в колодец.
Полностью ручное погружение колец очень неудобно, поскольку, привязывая их к веревке и постепенно опуская, кольца может начать сильно расшатывать в стороны. Можно сделать несколько точек крепления, для того, чтобы кольцо опускалось ровнее, но,  лучше всего применить специальные приспособления.

Чтобы упростить процесс погружения колец, а также спускать их ровно и плавно, возможно воспользоваться специальными приспособлениями. Они бывают различные, но у всех них одинаковое назначение.

Профессионалы в этом деле обычно используют сварные приспособления с воротом. Это очень надежный механизм, благодаря которому, помимо прямого назначения,  возможно, также опускать и поднимать тяжелые ведра с грунтом и самих рабочих из ямы колодца.

Для непрофессионалов бывают и более упрощенные приспособления, которые можно легко сделать своими руками. Над колодцем нужно поставить треногу. Сделать такую конструкцию можно из хлыстов из дерева, их необходимо установить конусом и  перевязать вверху. Их длина должна быть примерно 3-4 метра, а диаметра 5 -10 сантиметров. Деревянные хлысты можно заменить брусьями или досками, предварительно сколоченными между собой. Сверху конструкции привязывается лебедка или специальный блок с веревкой и крюком. Веревка в блок надевается в два оборота, для того, чтобы она не терлась сама об себя.

Опускание колец в яму колодца

Кольца нужно расположить рядом с ямой, как можно ближе к будущему колодцу. Трудность может возникнуть при наличии колец большого размера, небольшие кольца диаметром до 1,5 метров и глубиной стенок около 5 сантиметров можно подкатить вручную. Но, если Вы используете кольца толщиной до 10 сантиметров, вручную справится с ними будет нелегко. Их можно установить на металлические трубы и попробовать переместить с помощью лебедки. При таком способе тяги можно даже в одиночку переместить тяжелые кольца, но приложив при этом немало усилий.  При отсутствии подобной конструкции можно воспользоваться старым способом и попробовать переместить кольца с помощью лома.

После перемещения колец к яме колодца необходимо аккуратно прицепить их к сделанной треноге с помощью лебедки или блока с крюком, в зависимости от конструкции Вашей треноги. После этого кольца осторожно и не спеша спускают вниз. Поскольку вес у колец очень значительный, веревка должна быть толстой и прочной.

Другие методы погружения колец в колодец

Существуют еще и более экстремальный метод опускания колец в яму. В основном такой способ применялся раньше, кольца просто кидали в яму для колодца и выравнивали их уже внизу, в самой яме. Во всю высоту колодца, при этом, устанавливаются доски, которые нужны, для того, чтобы при падении колец, они не застряли и не повредили стены вырытой ямы. Затем необходимо передвинуть кольца в нужное местоположение. Кольца передвигаются  за угол и устанавливаются ровно с помощью монтировки или с помощью конструкции из бревна и приделанной к нему веревки, которая прицеплена за край самого кольца. Самым важным в данной процедуре будет установка колец так, чтобы они встали ровно друг на друга.

На опущенное кольцо можно наложить доски, которые потом убираются,  для того, чтобы избежать повреждений нижнего кольца при погружении следующего.

Для лучшей сцепки колец можно смазать их специальным раствором из цемента, делают это также для того, чтобы при попадании земли, кольца не расперло.

Для упрощения задачи можно сделать небольшой наклон для того, чтобы кольцо легче скатывалось.
Вариантов того, как проще, удобнее и безопаснее опускать кольца в колодезную яму много. Вам выбирать какой из вышеизложенных методов подойдет в Вашем случае.

В заключении можно отметить, что установить колодец собственными силами, не прибегая к помощи профессионалов и специальной техники,  возможно. Главное, пользоваться рекомендациями и инструкцией по технологии постройки колодца, и не забывать о техники безопасности. Одним из самых сложных и травмоопасных  моментов в установке колодца является погружение в него колец. Этому пункту мы и уделили максимальное внимание в нашей статье. Обладая всеми вышеперечисленными знаниями, Вы должны справиться с этой задачей.

Желаете узнать больше о наших услугах строительства колодца
(ценах на них, а также сроках и условиях их оказания)
или же воспользоваться ими прямо сегодня?

Тогда звоните не откладывая по телефону 8 (915) 689-55-55
и вызывайте на участок инженера,
чтобы обговорить нюансы и определиться с местом сооружения колодца!

как самому углубить колодец на даче

Колодцы издревле используются человечеством. Технология их строительства отточена столетиями и почти не изменяется. Неизменными остаются и проблемы, с которыми сталкиваются владельцы таких сооружений. Одна из наиболее частых – уменьшение количества воды.

Зачастую единственным ее решением становится углубление колодцев до следующего водоносного слоя. Мы расскажем, как и каким образом углубляют водозаборную выработку. Вы узнаете, чем потребуется запастись для производства работ.

Содержание статьи:

• Устройство и конструкция колодца
• Причины ухода воды из колодца
• Углублять или не углублять?
• Достоинства и недостатки разных методов
  • Углубление при помощи колец меньшего диаметра
  • Бурение скважины на дне сооружения
  • Углубление колодца с демонтажом старых колец
  • Осадка колец при помощи груза
  • Наращивание колодезных стенок снизу
• Углубление конструкции ремонтными кольцами
  • Проведение подготовительных работ
  • Непосредственно процесс углубления
  • Финишные работы в колодце
• Углубление колодца методом подкапывания
  • Проведение подготовительных работ
  • Проведение работ по углублению
  • Окончательные работы в колодце
• Выводы и полезное видео по теме

Устройство и конструкция колодца

Конструкция колодца не изменяется сотни лет. Сооружение представляет собой шахту, дно которой располагается в водоносном слое.

Стенки ствола укрепляются от осыпания. Для этих целей может использоваться камень, дерево или современный вариант – железобетонные кольца. На дне обычно обустраивается фильтр, который представляет собой засыпку из гравия высотой 10-15 см. Встречаются более сложные многослойные фильтры, состоящие из щебня, гравия и песка.

Шахта закрывается так называемым надколодезным домиком, в котором располагается механизм для подъема воды. Сооружение может быть оборудовано насосом, что существенно облегчает подачу воды.

На рисунке представлена схема устройства шахтного колодца. Любое сооружение такого типа устроено подобным образом

Главным «конкурентом» колодца считается скважина. У каждого источника есть свои слабые и сильные стороны. Для того чтобы выбрать наилучший лично для вас вариант, предлагаем ознакомиться со .

Однако, несмотря на достоинства скважины, многие предпочитают традиционный источник воды. При правильной эксплуатации колодец прослужит дольше, чем она, при этом поддерживать чистоту в шахте гораздо проще, чем в трубчатом скважинном стволе.

Сооружение с ручным механизмом подъема воды не нуждается в электроэнергии и может эксплуатироваться в любых условиях, тогда как скважинный насос всегда энергозависим. Кроме того, колодец можно выкопать и обустроить вручную, без привлечения специальной техники и механизмов. Однако беспроблемной эксплуатация колодцев бывает редко.

Причины ухода воды из колодца

Уровень воды в колодце может быть не постоянным. Он зависит от совокупности множества факторов, не зависящих от владельца сооружения.

На первом месте стоят гидрогеологические условия местности. Длительная засуха летом и сильные морозы зимой могут привести к полному пересыханию колодца. Это совершенно нормальное явление и не требует никакого вмешательства со стороны человека.

На наличие воды в колодце влияет множество факторов. Возможно, неблагоприятные погодные условия привели к его пересыханию. Тогда вмешательство человека не требуется, через какое-то время он вновь наполнится водой

Практика показывает, что по прошествии некоторого времени вода вернется. Чаще всего от последствий этого явления страдают те, кто копал свои колодцы в начале лета.

На эту пору приходится пик подъема верховодки, что заставляет ошибочно прекратить работу, не добравшись до реального водоносного слоя. Поэтому специалисты настойчиво рекомендуют заниматься в засушливый период или поздней осенью, а еще лучше – в марте, до начала таяния снега.

Нередко бывает, что ограниченный в размерах водоносный горизонт постепенно иссякает. Тем более если у него нет регулярной подпитки, а эксплуатация была довольно активной. В этом случае назревает вопрос, как лучше: углубить старый колодец или построить новый источник. В большинстве случаев рациональнее углубление как наименее затратное мероприятие.

Так же поступают в случае резкого понижения уровня подземных вод в данной местности. Это происходит, если водоносный пласт или линза не могут подпитываться за счет инфильтрации атмосферных осадков. Кроме того, колодезное дно может заиливаться, что делает его непроходимым для воды и заставляет ее искать другие пути для выхода.

Бывает и так, что уровень осадков нормальный, но воды в колодце все равно нет. В этом случае причиной может стать появление в ближайших окрестностях нового колодца или скважины с внушительной водообильностью, которые способны временно «увести» воду.

В этом случае нужно подождать недели четыре-пять, если уровень воды не восстановился, придется углублять шахту колодца.

Заилившийся фильтр — одна из причин снижения поступления воды в колодец. Его очистку следует проводить регулярно. Даже в этом случае со дна поднимается большое количество ила и грязи

И еще одной причиной исчезновения воды может стать износ материалов водоприемной части колодезного ствола. Вода в таком случае будет слабо поступать из-за забившихся разрушенным материалом капиллярных каналов.

Их к тому же, бывает, очень сильно забивает плотный ил и песчаный осадок, который тяжело отличить под толщей воды и удалить. Чтобы освободить водоприемную часть от загрязнений, потребуется , ремонт и полная его герметизация.

Углублять или не углублять?

Углубление пересохшего колодца своими руками – занятие очень сложное и затратное, как по времени, так и по деньгам. Именно поэтому крайне важно определить целесообразность будущего мероприятия.

Прежде всего, нужно ответить на несколько вопросов:

1. Уменьшение количества воды в колодце не может быть связано с погодой: продолжительными морозами или длительной засухой.
2. Оставшаяся в колодце вода сохранила свои качества. Она не имеет посторонних запахов, вкусная и чистая. Если это не так, возможно заиливание донного фильтра. Проблема решается грамотной чисткой.
3. В расположенных неподалеку колодцах уровень воды не изменился.

Если на все вопросы дан положительный ответ, вполне возможно, что проблема именно в вашем колодце, и он нуждается в углублении. Но торопиться с началом работ все равно не стоит.

Для начала имеет смысл провести такие мероприятия:

• провести геологическую разведку посредством опроса соседей — владельцев скважин или колодцев;
• точно определить ежедневный приток воды;
• выяснить в метеослужбе или у владельцев эксплуатируемых источников воды, на какой глубине у них вскрыт водонос;
• определить способность грунта «держать» стенки шахты без осадки.

Такие трудоемкие подготовительные работы связаны с тем, что все типы грунта имеют свои особенности и характеризуются определенными нюансами при работе. Нарушение технологии и некомпетентность работника может повлечь перекрытие водоносного слоя, а то и разрушение ствола при попадании в плывун.

Углубление колодца — крайне трудоемкое и затратное мероприятие. Перед началом проведения работ нужно убедиться в его целесообразности. Вполне возможно, что копка нового колодца будет лучшим решением

Плывуном называется грунт, состоящий из водонасыщенной смеси песка, органики и ила, который при определенных условиях приходит в движение, что опасно не только для колодца, но и для расположенных неподалеку строений.

Ошибки в углублении шахты колодца могут стоить слишком дорого, как в отношении трудозатрат, так и в отношении денег. Процедуру можно проводить только один раз и в случае неудачи колодец останется только засыпать.

При этом стоимость выкопанного рядом нового колодца в некоторых случаях может оказаться меньше, чем углубление старого, причем гарантий успеха не даст никто.

Специалисты рекомендуют углублять шахту при наличии нескольких условий:

• На дне ствола нет плывуна.
• Шахта колодца очень глубокая, как минимум 10 колец. Иначе строительство нового сооружения обойдется дешевле.
• Хорошее качество воды в источнике.
• Отсутствие деформации бетонных колец внутри ствола. Если смещения есть, их величина не превышает 40 мм.
• Суточный дебет воды составляет меньше одного кольца.

Углублять колодец придется до второго водоносного слоя. Это как минимум 5 метров, причем гарантий, что вода в нем пригодна для питья, нет никаких.

Наличие на дне колодца плывуна, подвижного слоя из смеси песка, органики и ила, часто становится непреодолимым препятствием для дальнейшего углубления

Достоинства и недостатки разных методов

Вариантов, согласно которым можно углубить пересохший колодец на даче, может быть несколько. Рассмотрим каждый из них и выясним все преимущества и недостатки каждого.

Углубление при помощи колец меньшего диаметра

Метод предполагает наращивание шахты снизу ремонтными кольцами меньшего диаметра. Главное достоинство такого способа заключается в быстроте и минимальных затратах на его обустройство.

В чем «подводные камни»? Прежде всего, нужно понимать, что самый распространенный диаметр бетонных колец для обустройства колодца – 1 м. Таким образом, в качестве ремонтных можно будет выбрать детали с диаметром 0,8, а то и 0,6 м.

Галерея изображений

Фото из

Углубление колодца проводят в случае, если водоносный горизонт не пройден на 3/4 своей мощности или есть резон вскрыть нижележащий более водонасыщенный пласт

Приступить к углублению колодца можно в любое время года. Подойдет и зима, так как не предстоит вскрывать мерзлые грунты

Во время углубления колодца шахта наращивается снизу, ствол сужается, устанавливаются кольца меньшего диаметра

Перед углублением шахты проводятся стандартные работы по чистке и ремонту водозаборного сооружения

Мероприятия по углублению колодца проводятся по традиционной схеме, для реализации которой надо спуститься в шахту

Аналогично обычной процедуре рыться колодца на дне разрушается и извлекается грунт, затем поочередно устанавливаются кольца

Стыки колец соединяются с помощью раствора, нанесенного на монтажную фаску кольца и на шов. Между собой кольца соединяют металлическими скобами или пластинами

Для увеличения эксплуатационных сроков сооружения стенки и швы рекомендовано обработать герметизирующей пропиткой

Предпосылки к углублению колодца

Сезон для выполнения углубления колодца

Сборка ремонтного ствола из бетонных колец

Подготовка к углублению колодца

Как проводят работы по углублению

Копка колодца для углубления

Обработка стыков бетонных колец

Герметизация стенок углубленного колодца

Купить такие кольца заводского производства достаточно сложно, качество изделий, произведенных частниками, может быть самым разным.

Еще одна сложность заключается в том, что перед опусканием ремонтного кольца придется спилить скобы с основных колец. Таким образом, колодец останется без лестницы, что совсем неудобно. Кроме того, ремонтные кольца крайне редко оснащаются скобами.

Таким образом, колодец многометровой глубины остается без лестницы, что само по себе составляет проблему. Еще один нюанс: чем уже сооружение, тем сложнее в нем работать.

Кольцо, диаметром 0,8 м, очень неудобно для работы, диаметром 0,6м – практически непригодно. Это касается бетонных колец, но есть еще вариант углубления при помощи . Надо понимать, что жесткости пластика в данном случае будет явно недостаточно.

На рисунке представлена схема углубления колодца при помощи ствола из ремонтных колец меньшего диаметра

Бурение скважины на дне сооружения

Такой метод предполагает с последующим спуском в нее обсадной трубы и установкой насоса. Таким образом, колодец, по сути, превращается в скважину. Это достаточно экономичный и простой способ. К недостаткам можно отнести необходимость регулярной чистки вновь пробуренного сооружения, что невозможно сделать без специалистов.

Кроме того, скважина, расположенная в не очень обильном пласте будет единовременно выдавать небольшой объем воды. Проблему можно решить путем установки специального бака-накопителя, но это потребует дополнительных усилий и расходов. Еще один «минус» — на период отключения электроэнергии скважина становится неработоспособной.

Галерея изображений

Фото из

Причина для бурения скважины в колодце

Почему бурят вместо копки

Бурение скальных пород

Обустройство скважины в колодце

Углубление колодца с демонтажом старых колец

Для осуществления задуманного понадобится извлечь все старые кольца и расширить получившийся котлован. Затем сооружение углубляется, и кольца монтируются вновь.

Специалисты считают этот способ наиболее нецелесообразным и даже опасным. Прежде всего, демонтировать кольца целиком вряд ли получится. Большая часть элементов, расположенных ниже третьего кольца, скорее всего, будет повреждена. Таким образом, придется покупать новые детали.

Ремонтные работы на дне колодца относятся к категории опасных. Не стоит усугублять опасность их проведения пренебрежением правилами техники безопасности

Помимо этого, работа в колодце с не укрепленными стенками опасна, если глубина сооружения превышает 4-5 м, то смертельно опасна.

Несмотря на утверждения «умельцев», что влажный грунт якобы не осыпается, он может обвалиться в любую минуту без каких-то явных предвестников. Спасти человека, оказавшегося в этот момент на дне колодца, будет крайне сложно, в некоторых случаях просто невозможно.

Осадка колец при помощи груза

После подкапывания шахты снизу производится осадка колец грузом. Такой способ может быть эффективным только для нового колодца, который был выкопан не больше пары месяцев назад. В противном случае грунт успел слежаться так, что равномерное оседание шахты невозможно.

Скорее всего, произойдет разрыв ствола, исправить который будет практически нереально. Кроме того, простые расчеты показывают, что усилие, которое нужно приложить к верхней части колонны должно быть очень большим.

Вряд ли его обеспечит нагруженная камнями крышка колодца. Даже тяжелая техника, например, «Кировец» с навесным оборудованием, может оказаться бессильной. Хотя, как показывает практика, он способен продавить порядка 5 бетонных колец при правильно проведенных подготовительных работах.

Еще один нюанс: техника может раздавить верхнее кольцо, поэтому нужно делать все очень аккуратно.

Наращивание колодезных стенок снизу

Метод предполагает извлечение земли из-под старой шахты и укрепление получившихся стенок кирпичной кладкой или бетоном. Таким способом пользуются владельцы колодцев, кольца которых прочно «сидят» в грунте и осадить их невозможно.

Способ вполне жизнеспособный, но трудоемкий. Если предполагается монтаж кирпичной кладки следует особенно тщательно выбирать материал.

Для наращивания колодезной шахты нужно выбирать только качественный материал. Кирпич-недожог развалится во влажной среде меньше, чем через год, что совершенно недопустимо

Так называемый «недожог», которого довольно много, во влажной среде рассыплется очень быстро, что недопустимо. Если для укрепления стенок предполагается использовать бетон, нужно позаботиться о его качестве. На цементе экономить категорически нельзя. Армирование тоже должно быть качественным. Главная трудность при бетонировании будет заключаться в неудобстве проведения таких работ.

Кроме того, работы займут очень продолжительное время, поскольку углублять колодец таким способом больше, чем на 30-40 см за один раз опасно. Это связано с тем, что при подкапывании шахты всегда есть вероятность внезапного оседания колонны.

Если к этому моменту уже будет наращен слой бетона или кирпича, но он еще свежий и цемент не успел набрать нужную прочность, кольцо легко сломает его. Таким образом, работы нужно проводить только в несколько этапов, по 30-40 см, с обязательными перерывами на затвердевание цемента.

Углубление конструкции ремонтными кольцами

Это наиболее часто использующийся способ углубления колодцев. Мастера предостерегают от шахтного метода ведения работ, когда собранную ремонтную колонну опускают путем подкапывания грунта снизу. В этом случае она легко может застрять и обрушить ее будет очень сложно.

Оптимально выполнять поэтапное опускание элементов и выполнять все соединения прямо внутри колодца.

В ходе подготовительных работ обязательно соединяем кольца металлическими скобами по 4 штуки на шов. Это убережет колонну от разрыва при возможных подвижках грунта

Для работы нам понадобятся: лопата с коротким черенком и обычная штыковая, лестница, аппаратура для освещения, приспособление для подъема извлеченного грунта на поверхность, лебедка, отбойный молоток, ручной или электрический бур, уровень и насос для откачки воды.

Из материалов необходимо закупить ремонтные кольца меньшего, чем стоят в колодце, диаметра, герметик для обработки швов, скобы и арматуру для временной фиксации деталей. Разберем процесс пошагово.

Проведение подготовительных работ

Начинаем с осмотра новых колец и стенок колодца. Проверяем, нет ли каких-либо серьезных неровностей, которые могут помешать спуску конструкции.

Опускаем в сооружение дренажный насос и полностью откачиваем воду. С обнажившегося дна снимаем ил и отложения, поднимаем их на поверхность. Если в колодце был донный фильтр, убираем всю засыпку. Удаляем весь насыщенный водой грунт.

Еще раз осматриваем стенки колодца. Если они сильно загрязнены, проводим чистку. Отскабливаем мох и отложения со стенок бетонных колец. Если в результате осмотра будут выявлены трещины и сколы, производим и швов между кольцами.

Теперь можно приступать к их укреплению. Для этого соединяем стыки колец специальными скобами как минимум 4 на каждом шве, что гарантирует неподвижность элементов. Таким образом, сводим к минимуму опасность деформации старой колонны.

Опустить ремонтные кольца в колодец в одиночку невозможно. Потребуется специальное приспособление и помощь других работников

Непосредственно процесс углубления

Начинаем копать. Двигаемся от центра шахты к ее краям. Продолжаем работы до тех пор, пока стенки ямы не начнут осыпаться под напором поступающей снаружи воды.

После этого опускаем на дно ремонтные кольца, выстраивая новую колонну. Если грунт склонен к осыпанию, работы следует выполнять иначе. В этом случае копаем шахту на небольшую глубину, опускаем первое ремонтное кольцо и временно закрепляем его арматурой.

После этого продолжаем работу, вынимая грунт изнутри конструкции и подкапывая ее. Постепенно кольцо осядет, и на него можно будет ставить следующее.

Кольца скрепляем между собой скобами или уголками. После того, как будет достигнут водоносный слой, заделываем швы бетонным раствором и герметизируем их. Скрепляем между собой старую и новую колонну при помощи скоб. Щель между новым и старым кольцом заделываем щебнем.

Финишные работы в колодце

После того, как ремонтные кольца будут установлены на место, начинается завершающая стадия работ. Она заключается в осмотре всей шахты и выявлении возможных дефектов швов.

Тщательно их заделываем и герметизируем. Приступаем к укладке донного фильтра. Это может быть новая или даже старая засыпка, но в последнем случае ее нужно тщательно промыть. После этого .

Так будет выглядеть готовое к эксплуатации сооружение, углубленное ремонтными кольцами меньшего диаметра

Углубление колодца методом подкапывания

Этот способ отличается от вышеописанного тем, что колодец наращивается ремонтными кольцами сверху. Причем их диаметр не отличается от тех, что уже установлены.

По сути это продолжение работы, начатой много лет назад при первоначальном . Главная опасность в использовании такого метода заключается в возможности застревания старой колонны в грунте, особенно, если колодец расположен на глинистых породах.

Проведение подготовительных работ

Начинаем с закрепления колец. На каждом стыке закрепляем не менее 4 скоб. Сверлим под них отверстия, ставим металлические пластины 0,4х4х30 см и закрепляем их 12-мм анкерными болтами.

Таким образом обсадная колонна сможет противостоять возможным подвижкам грунта. Откачиваем воду из колодца и полностью убираем донный фильтр, если он присутствовал в сооружении.

Проведение работ по углублению

Вниз на страховке опускается рабочий и начинает подкапывать. Сначала он выбирает грунт с середины дна сооружения, затем – с периферии. После чего начинает проводить подкоп под две противоположных точки с краев нижнего кольца глубиной 20-25 см.

Больше не нужно, иначе появляется опасность неконтролируемого спуска элемента. Затем подкоп постепенно расширяется до кольцевой области.

В процессе работы колонна должна оседать под своей тяжестью. На освободившееся сверху место ставят новые кольца. Подкапывание проводится до тех пор, пока вода не начнет прибывать очень быстро.

Надо отметить, что не всегда происходит оседание колонны, особенно если колодец «старше» 1-2 лет. В сложных случаях можно использовать метод бокового подкапывания, как способ опустить застрявшее кольцо.

Так выглядит лопатка, которая используется для бокового подкапывания колец. Рукоятку, длиной более 40 см, следует изогнуть для удобства и точности работы

Рассмотрим его на примере с нижним кольцом. Выполняем подкоп так, как уже было описано. Затем берем три пенька или крепких подставки из бруса и устанавливаем их под кольцом так, чтобы между ними и нижним краем было расстояние около 5 см.

Эти опоры впоследствии примут на себя всю тяжесть осевшего сооружения. Затем на двух противоположных участках убираем герметизирующий раствор из межкольцевой щели.

В получившиеся зазоры вставляем гвоздодеры, и два человека одновременно действуя ими как рычагом, могут попытаться опустить кольцо. Если ничего не получается, берем специальную лопатку для подкопа боковых стенок.

Для ее рукоятки используется арматура длиной 10 см, диаметром 14 мм. Режущая часть размером 60х100 мм выполнена из 2 мм листового железа. Вставляем лопатку на 2-3 см от наружной стенки кольца и приступаем к выдалбливанию глины.

Для этого ударяем кувалдой по рукоятке по направлению снизу вверх. Таким образом проходим все кольцо кроме участков под которыми стоят опоры. Нам удалось снять глину на высоту 10-15 см от нижнего края кольца.

Теперь можно пробовать еще раз попытку опускания с гвоздодерами или любыми другими рычагами. Если не получилось, берем следующую лопатку. Длина ее ручки должна быть больше на 10 см. Выполняем аналогичные действия.

По окончанию ремонтных работ следует еще раз осмотреть все швы и тщательно заделать их, после чего замазать их герметиком

Небольшое замечание: когда длина рукоятки лопаты достигнет 40 см и больше, ее необходимо будет немного изогнуть. Так работать будет удобнее. При грамотном проведении бокового подкопа постепенно освобождается наружная стенка кольца, и оно оседает вниз. Аналогично работы проводятся и на других кольцах.

Окончательные работы в колодце

По окончании работ по углублению из сооружения удаляют всю загрязненную воду. Все швы между кольцами надежно заделывают и герметизируют. Если замечены повреждения старых швов, их тоже устраняют.

На дно сооружения укладываем новый донный фильтр нужной конструкции. После чего дезинфицируем стенки шахты раствором хлора или марганца. Колодец готов к использованию.

Не забудьте, что нормальная эксплуатация водозаборной шахтной выработки и сохранение ее водообильности напрямую связана с , с правилами осуществления которого ознакомит предложенная нами статья.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Процесс углубления колодца ремонтными кольцами:

Видео #2. Как эксплуатировать, обслуживать и углублять источник воды:

Видео #3. Всегда ли возможно выполнить углубление колодца:

Углубить пересохший колодец можно различными способами. Выбрать какой-то один нужно правильно, ведь проводить такие работы можно только один раз. Ошибка приведет к бесполезным денежным тратам, поскольку углубление конструкции – весьма дорогостоящее мероприятие. По финансовым и трудовым затратам оно вполне сопоставимо с копкой нового колодца.

Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Делитесь впечатлениями и полезными сведениями по теме статьи, задавайте вопросы. Расскажите нам и посетителям сайта о собственном опыте в деле углубления водозаборной выработки, размещайте фото.

Как качать воду из колодца без электричества

Приведенные ниже ответы на часто задаваемые вопросы предназначены для ответов на вопросы, связанные с тем, как качать воду из колодца без электричества с помощью наших насосных систем марки Flojak. На протяжении многих лет нам удавалось улавливать вопросы, которые возникали у наших клиентов, когда они решали, что купить. Наша цель состоит в том, чтобы вы были «хорошо информированы» и могли получить именно то, что вам нужно. Здесь также доступны информационные видеоролики, и у нас есть несколько коротких инструментов «вопрос-ответ», которые также укажут вам правильное направление. С другой стороны, если вы предпочитаете поговорить с реальным человеком… у нас есть несколько хороших людей здесь, на нашей фабрике в Арканзасе, звонок бесплатный. 855-435-6525. Мы здесь, чтобы служить вам!

Общие вопросы о колодцах и ручных насосах

Выбор ручного скважинного насоса Flojak

Установка и эксплуатация Flojak

 

 

 

такой же?

В большинстве случаев это не так. Со временем ваш уровень воды (так называемый статический уровень воды) может упасть или подняться. И это, вероятно, колеблется от влажного до сухого сезона. Вот почему мы всегда рекомендуем вам собирать FloJak так, чтобы он выдвигался значительно ниже статического уровня. Чем глубже, тем лучше, но держитесь на расстоянии 10-20 футов от дна.

2. Подойдут ли ваши насосы к моей скважине, не снимая погружной насос?

Все наши насосные системы спроектированы таким образом, чтобы встраиваться в скважину, не мешая существующему электронасосу и не требуя его демонтажа. Наши насосы работают независимо от электронасоса и поэтому могут работать одновременно с вашим электронасосом. В очень маленьких корпусах … например, 2 дюйма … иногда отверстие слишком мало как для электрического, так и для ручного насоса. В этих случаях лучше всего хранить насос до тех пор, пока он не понадобится, и снять электрический насос, чтобы освободить место для ваш ручной насос. Это будет стоить того, чтобы у вас была вода для вас, вашей семьи, вашего сада и ваших животных!

3. Какой фитинг я вижу внутри обсадной колонны на глубине около 4-8 футов в моей скважине?

Этот фитинг называется безямным адаптером. Это не что иное, как прославленный 90-градусный отвод, установленный в стенке корпуса ниже линии промерзания. Он перенаправляет воду, поступающую от вашего погружного насоса, через боковую стенку корпуса и через траншею, чтобы она могла снабжать ваш дом колодезной водой. Ваш ручной насос встанет рядом с адаптером без ям.

4. Мне нужно выбрать насосную систему, так насколько глубоко я должен погрузиться?

Держитесь подальше от дна, чтобы избежать ила и песка, но в противном случае подойдите ко дну как можно ближе. 10-20 футов от дна, как правило, хорошо. Чем глубже вы идете, тем более фильтрованной будет ваша вода (естественно, землей), тем больше воды у вас будет в запасе, и тем меньше вероятность того, что вы столкнетесь с потерей воды в засушливых условиях или сквозняках.

5. Какую информацию мне необходимо знать перед выбором ручного насоса?

Если у вас есть зазор в обсадной трубе скважины (2 фута для FloJak), вам необходимо знать глубину вашей скважины. Ваш бурильщик должен иметь записи о глубине бурения и статическом уровне воды. Часто его записывают под крышкой колодца. Хотя это и не обязательно, но если вы сможете узнать глубину до вашего «статического уровня воды», то вы будете знать, какой объем резервуара у вас есть над входом насоса.

6. Как я могу определить, есть ли у меня зазор в моем колодце?

Вставьте пластиковую трубу длиной от 10 до 20 футов, внешний диаметр которой соответствует диаметру системы, которую вы планируете установить. FloJak составляет 2 дюйма в стыке. Если он прояснится, вы, вероятно, в порядке. FloJak несколько гибкий и имеет заостренный конец. Это помогает системе найти путь во время установки.

7. Как определить уровень воды и глубину колодца?

Вы можете легко найти эту информацию самостоятельно, опустив в колодец утяжеленную струну (может быть, стяжку на шайбе или гайке). Слушайте всплеск. Это ваш статический уровень. Завяжите узел на веревке, а затем опустите ее вниз. Завяжите еще один узел. Потяните его вверх и измерьте расстояние до статического уровня воды и дна колодца. Всего несколько минут. У вашего бурильщика тоже может быть эта информация.

8. Затрудняет ли прокачка моего организма более глубокое погружение?

Не обязательно. Чтобы «поднять» воду, требуется сила, и «подъем» начинается, когда вода поднимается выше статического уровня воды. Требуется та же сила, чтобы получить воду с высоты 100 футов ниже статического уровня, как и с 20 футов ниже уровня статического электричества.

9. Можно ли качать в гору?

Да. Если вы также качаете в гору или по земле на некоторое расстояние, трение о воду через трубопровод будет израсходовать часть общей грузоподъемности вашего насоса. Чем выше вы поднимаете воду, тем больше силы требуется для перекачки. Если вы хотите уменьшить требуемое усилие, убедитесь, что ваша система оснащена рукояткой вспомогательного подъемного рычага. Эти аксессуары, которые немного облегчают работу.

10. Не замерзнут ли эти ручные насосы зимой?

Если вы осторожно отсоедините водяной шланг и откроете все клапаны, чтобы слить воду из «надземной» части, вода в вашем насосе упадет ниже сливного отверстия, которое находится примерно в 50 дюймах от верха. Дополнительное дренажное отверстие диаметром 1/16 дюйма может быть просверлено дальше по трубе, чтобы приспособиться к экстремально холодным условиям. Всегда держите воду в движении и время от времени проверяйте, чтобы дренажное отверстие не было засорено и система стекала должным образом!

11. Сколько воды в моем колодце?

Если у вас 6-дюймовый корпус, на фут приходится около 1,5 галлона воды. 8-дюймовый корпус вмещает 2,6 галлона на фут… или 260 галлонов на 100 футов корпуса.

12. Некоторые колодцы слишком глубокие?

На самом деле правильный ответ и «да», и «нет». Глубина колодца не так важна, как глубина до воды. Например, FloJak Plus гарантированно поднимает воду на 150 футов по вертикали, но «подъем» начинается со статического уровня воды. Таким образом, теоретически у вас может быть FloJak длиной 500 футов в 700-футовой скважине со статическим уровнем 100 футов. В этом случае вы качаете воду с высоты 500 футов (там, где находится впускное отверстие нижнего клапана), но фактическая «подъемная сила» составляет всего 100 футов от статики. Так что все дело в расстоянии до статического уровня воды.

13. Могу ли я накачать воду в свой дом через кран или другое отверстие?

Конечно можешь. Это одна из уникальных особенностей FloJak и Battle Axe. Используйте шланг высокого давления, такой как наши шланги GatorHyde на 200 фунтов на квадратный дюйм, для подачи воды в домашнюю сантехнику через наружный кран или любой другой вход. Для создания полезных давлений вам потребуется помощь рукоятки рычажного насоса. Вы будете качать, чтобы давление воды в вашем синем баке-пузыре было… около 30 фунтов на квадратный дюйм. Это обеспечит подачу воды под давлением прямо в раковину, душ или ванную комнату для смыва… без рутинной работы и беспорядка, связанного с обращением с контейнерами с тяжелой водой.

14. Что делать, если у меня нет колодца?

Если у вас нет скважины…пробурите, а еще лучше, помните, что по всей стране 15 миллионов действующих и неиспользуемых скважин…ежедневно бурится 2000 новых. Часть вашей подготовки будет заключаться в том, чтобы найти 2 или 3 поблизости и заранее получить разрешение на их использование. Большинство владельцев колодцев были бы рады узнать, что они могут иметь доступ к хорошей питьевой воде в случае чрезвычайной ситуации. Это хорошее время, чтобы подружиться с соседом!

15. Всегда ли чистая колодезная вода?

К сожалению, нет. Ни вода из некоторых муниципалитетов! Ну вода, вероятно, ваш самый безопасный вариант. Колодезная вода естественным образом фильтруется землей и, скорее всего, будет хорошей, чем из многих других источников. Всегда полезно заранее протестировать воду. В нашем магазине есть тестовые наборы. В случае разлива химикатов, наводнения или ядерной/биологической атаки колодезная вода может быть абсолютно лучшим источником пригодной для питья воды. Вы также можете очистить свой колодец небольшим количеством бытового отбеливателя в день установки FloJak. Это убьет бактерии в скважине и в помпе.

16. Ваши насосные системы изготовлены из безопасных материалов, пригодных для перекачивания питьевой воды?

Ещё бы. Все компоненты насоса изготовлены из пищевых материалов. Это включает в себя трубопровод и фактические внутренние насосные механизмы.

17. Каков срок годности моей системы?

Бессрочно. Он переживет всех нас! Мы производим наши насосы, используя нержавеющую сталь медицинского класса и лучшие из доступных ударопрочных полимеров. Они не деградируют со временем. Если через 25 лет вам понадобится перекачивать воду, ваш FloJak будет доставлен из коробки, как если бы он был новым.

18. Проверяется ли каждое устройство на заводе?

Да. Мы не только проверяем и тестируем каждую единицу на воде во время производства на наших предприятиях в США, мы также проверяем конструкцию на износ и долговечность в течение всего срока службы. Ваша конструкция FloJak была сертифицирована в нашей испытательной лаборатории и способна выдерживать более 100 000 циклов (200 000 ходов), перекачивая более 10 галлонов в минуту при 130 фунтах на квадратный дюйм (или 300 футов подъема), с износом менее 5 % на Нажимные кольца из витона и отсутствие заметного снижения производительности насоса. Звучит выдуманно, но это не так.

19. Могу ли я позвонить, чтобы задать вопросы или получить помощь?

Да, вы можете… до, во время и после покупки. В любое время, когда мы открыты, вы можете связаться с нашими агентами по обслуживанию клиентов по бесплатному номеру 855-4FLOJAK (855-435-6525) с понедельника по пятницу с 20:30 до 16:30 по центральному времени. По вечерам и в выходные дни используйте веб-форму на странице контактов, и мы постараемся ответить как можно скорее.

20. Сколько времени занимает сборка ваших систем?

Сборка FloJak занимает от 20 до 60 минут… В зависимости от длины вашего комплекта… примерно после 10 минут чтения инструкций. Установка в скважину примерно столько же или меньше. Все зависит от степени вашего мастерства и подготовки. Опытный установщик может сделать это примерно вдвое быстрее.

21. Эти системы сделаны в США?

Абсолютно. Если мы можем купить сырье здесь, мы делаем. Насосы FloJak не только производятся в Америке, но и разрабатываются, тестируются и производятся настоящими американцами. Мы патриоты и верим в систему свободного предпринимательства.

 

 

 

Выбор ручного скважинного насоса

22. Каковы основные различия между системой FloJak из нержавеющей стали и версией из ПВХ?

Общая картина… FloJak состоит из 5-футовых секций и представляет собой модульную систему с опциями и надстройками, которые вы выбираете сами. Он предназначен для колодцев с уровнем воды 150 футов или менее и местом в отверстии для насоса диаметром 2 дюйма. FloJak собирается до идеальной длины в полевых условиях.

Система из ПВХ более экономична, чем система из нержавеющей стали… примерно на 150 долларов… и предназначена для подъема воды на высоту до 100 футов от статического уровня воды. Хотя PVC «Original» может быть установлен постоянно, многие люди хранят его как доступную систему резервного копирования.

Система Plus из нержавеющей стали также может храниться, но она отлично работает в качестве стационарного насоса… особенно в более глубоких скважинах и в холодном климате. Plus рассчитан на подъем воды на 150 футов от статического электричества.

23. Какая длина ручного насоса мне нужна?

Какой бы ни была насосная система, цель состоит в том, чтобы создать насос «идеальной длины». Это означает, что он должен быть как минимум на 20 футов ниже статического уровня воды и на 10 футов или более выше дна вашего колодца. Где-то между ними все в порядке. Чем ниже уровень извлечения воды в скважине (в галлонах в минуту)… тем ниже статики вам следует погрузиться. Чем глубже достигает ваша система, тем больше воды у вас будет в запасе. Идите так глубоко, как только сможете.

24. Насколько глубоко будет работать FloJak?

Модель FloJak Plus из нержавеющей стали представляет собой нагнетательный насос, испытанный на высоте 300 футов, а также сертифицированный и сертифицированный для подъема воды на 150 футов по вертикали от статического уровня воды… Версия из ПВХ рассчитана на подъем на 100 футов.

Таким образом, если ваш статический уровень воды составляет всего 80 футов, FloJak также будет перекачивать воду вверх по склону или в резервуар для хранения. Помните, что повышение давления в вашем доме с помощью системы FloJak эквивалентно подъему на высоту около 50 футов.

25. В чрезвычайной ситуации, насколько глубоко я могу качать?

Мы испытываем FloJak на высоте 300 футов и оцениваем его способность поднимать воду на высоту 150 футов. Откачка с глубины более 150 футов приведет к аннулированию гарантии, но система, безусловно, способна поднимать более 150 футов. Имейте в виду, что работа, необходимая для накачки, существенно возрастет. Но… когда вам нужна вода… гарантируйте, что это наименьшая из ваших забот.

26. Какие варианты «длины» у меня есть?

Комплекты FloJak поставляются с завода различной длины (комплекты 50 футов, 100 футов, 150 футов и т. д.), и вы можете приобрести комплекты удлинения 50 футов. Затем FloJak собирается до идеальной длины для вашей скважины с шагом в 5 футов, чтобы точно подобрать ее.

27. При выборе системы FloJak мне нужна версия из ПВХ или из нержавеющей стали?

ПВХ является более дешевым вариантом и часто используется для аварийного резервирования, для неглубоких колодцев и лучше всего подходит для более теплого климата. Серия «ПЛЮС» из нержавеющей стали также имеет большую ценность, но она немного дороже. Если вы находитесь в холодном климате и думаете, что хотите оставить FloJak установленным на длительное время, и у вас есть колодец с водой глубже 100 футов, то нержавеющая сталь может быть лучшим вариантом.

28. Нужна ли мне рычажная рукоятка PowerJak или MiniJak для FloJak?

Для FloJak рычажная рукоятка является опцией. FloJak поставляется со встроенной рукояткой-тройником. Рычажные рукоятки создают рычаг, так что работа по перекачиванию может быть значительно уменьшена. Объем воды в минуту снизится в качестве компромисса для облегчения перекачки, но вы все равно сможете производить несколько галлонов в минуту в зависимости от глубины воды, длины хода и скорости перекачки. PowerJak — это 36-футовая система с двойным захватом, которая хороша для любой глубины, но является обязательной для статических уровней более 70 футов. MiniJak представляет собой 24-дюймовую конструкцию с одной рукояткой для более мелких статических уровней до 40 футов. Эти аксессуары крепятся болтами к подвесному кронштейну FloJak за 3-4 минуты и необходимы при перекачивании воды в вашу домашнюю водопроводную систему.

 

 

 

Установка и эксплуатация

29. Можно ли FloJak подключить к ветряной мельнице или солнечной энергии?

Да! Серия «PLUS» имеет приваренный монтажный кронштейн на секции ручки насоса из нержавеющей стали. Ход нагнетания отлично работает при двух дюймах… но также может достигать более 3 футов. Для ветряных мельниц важно, чтобы у любого насоса было предохранительное устройство, которое не повредит насос при сильном ветре. FloJak может качать, пока ручка вращается по направлению ветра.

30. Будет ли FloJak качать воду из цистерны или вырытого вручную колодца?

Обязательно. Просто соберите его нужной длины и выясните, как установить кронштейн. Это очень универсальная конструкция с большим количеством применений. Вы даже можете подключить воздушный шланг и накачать шину… без шуток

31. Есть ли у FloJak более постоянные варианты, чем полихолщовый Well Bonnet для закрытия отверстия моего колодца?

Есть. Вы можете установить FloJak с помощью «Well-Seal». Колодезная заглушка – это крышка, которая изготавливается для обсадных труб. Он имеет монтажное отверстие для FloJak и крепится к FloJak во время сборки. Как только FloJak вставлен в колодец, уплотнение колодца встает на место последним и затягивается болтами, фиксируя внутреннюю часть обсадной трубы и одновременно захватывая трубу FloJak. Мы поставляем уплотнения для колодцев, или они доступны в вашем размере в Home Centers или в любом магазине сантехники по цене менее 40 долларов США. Конфигурации колодцев и крышек различаются. Находчивые монтажники могут сделать колпак из металла или даже фанеры. Всегда есть выход.

32. Может ли их установить один человек?

Да, это возможно… особенно 50-футовая система. Более длинные системы тоже могут быть сделаны с некоторой изобретательностью, но это проще, безопаснее и веселее, когда больше людей… один поднимает дугу, один направляет и опускает в колодец, один обрабатывает верхнюю секцию. Как правило, FloJak весит около 40 фунтов на 50 футов. Как только он попадает в воду, погруженная часть насоса становится нейтральной по весу.

33. Может ли FloJak перекачивать воду вверх по склону или в приподнятый резервуар?

Да. Насос будет поднимать воду на 150 футов вертикально от статического уровня воды. Однако перекачка на большие расстояния создает дополнительное давление и влияет на доступную подъемную силу. Взгляните на аксессуар PowerJak. Это вспомогательная ручка для подъема, которая снижает усилие, необходимое для накачивания.

34. Сколько галлонов в минуту (GPM) обеспечивает FloJak?

Это зависит от того, насколько быстро вы можете качать… и это зависит от того, насколько сложно качать систему… и ЭТО зависит от того, насколько глубокая вода. Планируйте 5–10 галлонов в минуту с высоты 50 футов. Использование рычажной рукоятки уменьшит требуемое усилие, но также уменьшит GPM.

35. Будут ли эти системы работать горизонтально из ручья?

Да. FloJak требует, чтобы вы установили 5-футовый вертикальный насос над источником воды. Монтажный кронштейн спроектирован так, чтобы быть универсальным и может быть установлен сбоку как фланец или зацеплен за перила или доску 2 x 4. Ваш насос FloJak должен работать вертикально, но тогда вы можете качать по земле или даже в гору через шланг высокого давления. Наши шланги GatorHyde безопасны для питьевой воды и рассчитаны на давление 200 фунтов на квадратный дюйм.

36. Будет ли FloJak перекачивать грязную воду из пруда?

На самом деле ответ «Да», и могут быть случаи, когда вам просто необходимо это сделать. Если грязная вода содержит мягкие частицы, такие как водоросли или органические вещества, она окажет минимальное воздействие на насос, хотя со временем может накапливаться и ограничивать поток. Песок и песок являются абразивами и будут изнашивать практически любую уплотняемую поверхность. Возможно, вам понадобится прокачать и в этой среде.

37. Какая гарантия?

Два года с даты покупки на все детали и качество изготовления для подъема на высоту до 150 футов. Конечно, это не распространяется на качество ваших клеевых соединений. Мы предоставим детали, заменим или отремонтируем ваш FloJak (на усмотрение компании). Вы должны будете нести ответственность за транспортные расходы на возвращенные компоненты. Мы оплатим расходы, чтобы отправить их обратно. Защита от замерзания и уход во время установки являются обязанностью пользователя. На момент написания этой статьи мы произвели тысячи систем, и у нас НИКОГДА не было ни одного отказа в полевых условиях.

Блог Simple Pump — Как установить собственный ручной насос для скважин: пошаговое руководство

Большинство насосов для скважин работают от электричества. Хотя это имеет несколько преимуществ с точки зрения эффективности и надежности, оно не компенсирует один огромный недостаток — у вас не будет воды в случае отключения электроэнергии.

Перебои в подаче электроэнергии случаются неожиданно и могут длиться часами, если не днями. Если это произойдет, и ваше водоснабжение полностью зависит от постоянного потока электроэнергии, вы останетесь без воды.
 
Поэтому домохозяйства устанавливают ручной колодезный насос, чтобы дополнить свое водоснабжение. Поскольку эти скважинные насосы работают вручную и не нуждаются в электричестве, на них не влияют перебои в работе.
 
Однако установка скважинного насоса может быть сложной и требует дополнительных затрат. Это отпугивает домовладельцев, потому что они не хотят нести дополнительные расходы в качестве меры предосторожности. Мы здесь, чтобы сказать вам, что вам не нужно платить компании за установку.
 
Процесс может показаться сложным, но он очень прост, если у вас есть верная информация. К концу этой статьи у вас будут все необходимые знания.

Как установить собственный ручной насос для глубоководной скважины

Шаг 1: Подтвердите установку трубопровода скважины

Большинство установок глубинных насосов достаточно просты, чтобы домовладельцы могли выполнять их самостоятельно, поскольку ручной насос можно установить рядом с погружным насосом.
 
Однако есть одно смягчающее обстоятельство, при котором мы бы посоветовали обратиться к профессионалу и попросить его выполнить установку.
 
Если ваша погружная выходная труба проходит через верхнюю часть крышки колодца, вы не сможете выполнить установку самостоятельно. Вам придется нанять кого-нибудь, чтобы поднять крышку колодца с насосом и трубами и заменить ее крышкой колодца ручного глубокого колодца.
 
После того, как они это сделают, им нужно будет поместить насос в новый корпус и загерметизировать. Вы не можете сделать это самостоятельно. Однако после того, как они будут сделаны, вы можете взять на себя и установить ручной насос.
 
Есть еще несколько вещей, которые вы должны проверить, прежде чем начинать установку самостоятельно.

Во-первых, , вы должны быть знакомы с электропроводкой и простыми сантехническими работами. Эти навыки пригодятся вам при установке нового насоса.
 
Второй , убедитесь, что вы знаете, как отключить питание погружного насоса. Если вы давно не живете в этом районе, возможно, вы не знакомы с тем, как это работает. Или, если вы делитесь имуществом с кем-то еще, они могут включить его после того, как вы отключите его.
 
Третий , проверьте вес устанавливаемого скважинного насоса. Вы должны быть в состоянии поднять его легко. Если это слишком тяжело для вас, попросите друга или члена семьи помочь вам. Однако, если это невозможно, лучше доверить это профессиональной монтажной компании.

Шаг 2. Получите инструменты

После того, как вы подтвердите, что можете выполнить установку самостоятельно, вам необходимо получить некоторые инструменты.
 
Инструменты гарантируют, что вы будете готовы и оснащены для беспрепятственного выполнения установки. Очень важно иметь их все, так как каждый отвечает за конкретную задачу и не может быть заменен другим. Следующие инструменты рекомендуются для ручного глубоководного насоса Simple Pump, другие производители могут рекомендовать другие инструменты для работы.
 
Вот список всего, что вам понадобится:

• 1 Набор шестигранных ключей (1/4”, 3/16”, 5/32”)
• 2 плоскогубца
• 2 ключа с тисками
• Тефлоновая лента
• Разбавленный раствор хлорной извести
• Кусачки или инструменты для зачистки проводов (необходимы только при установке глубинного ручного насоса рядом с погружным скважинным насосом)
• Противозадирная смазка Permatex (подойдет небольшой тюбик)
• Фиксатор резьбы Loctite (средней прочности)

Шаг 3. Осмотрите лунку

Снимите крышку лунки и с помощью фонарика найдите препятствия. Это может включать запутанные или лишние провода.

Колодцы без погружной трубы через заглушку имеют безамбарный переходник. Этот компонент отвечает за подтягивание воды вверх. Вам нужно расчистить достаточно места, чтобы вы могли опустить трубу на ее глубину.

Шаг 4: Замена существующей крышки скважины

Если в вашей скважине уже есть электрический погружной насос, вам необходимо заменить ее новой крышкой скважины. Конкретный процесс зависит от типа используемой крышки.

Колпачок для безамбарного колодца

Крышки для безамбарного колодца очень легко заменить. Отсоедините три провода и по очереди прикоснитесь их оголенными концами к корпусу колодца. Затем прикрепите их к трубопроводу на несколько футов ниже.
 
После этого проведите проводку внутрь корпуса и наденьте на корпус крышку колодца. Выровняйте его и выведите провода за пределы кожуха и пропустите их через нижнюю часть крышки колодца.
 
Закройте проводку и убедитесь, что она не мешает ручному насосу. Прикрепите силовые кабели и страховочный трос погружного насоса к трубе погружного насоса. Убедитесь, что ни один из них не спиралевидный и ровный на своей поверхности.
 
Когда вы закончите, снова подключите электрический ток и запустите существующую помпу, чтобы убедиться, что она работает правильно.

Механически обработанная крышка колодца

Механически обработанная крышка колодца используется, когда погружная труба проходит через крышку колодца. В таком случае мы рекомендуем обратиться к профессионалу для установки. Они будут иметь дело с крышкой колодца, а также.

Шаг 5. Установка цилиндра ручного насоса

Используйте разбавленный раствор отбеливателя для очистки всех труб и стержней, которые вы будете использовать. Важно убедиться, что они не загрязнят вашу воду. Затем соедините наружную резьбу на штоке поршня с внутренней резьбой на насосной штанге.
 
Вы можете дополнительно затянуть их с помощью Loctite.
 
Нанесите около 3 витков тефлоновой ленты на наружную резьбу, а затем сделайте отметку на расстоянии 5/8 дюйма от одного конца трубы. Подведите насосный шток, прикрепленный к штоку поршня, к охватываемому концу отводной трубы.
 
Затем ввинтите отводную трубку в цилиндр насоса и затяните ее. Когда вы закончите, вставьте цилиндр насоса и поместите предохранительный инструмент на головки трех болтов на крышке колодца. Поместите конец трубы с внутренней резьбой на предохранительный инструмент. 0193  
Добавьте все насосные станции и отводные трубы, сохраняя расстояние от 4 до 6 дюймов между вершинами каждой из них.
 
Присоедините вторую насосную штангу к только что установленной штанге. При их соединении следует использовать швеллерные замки или тиски. Не прилагайте слишком много усилий, потому что вы можете сломать стержень.
 
После того, как вы закончите, установите вторую отводную трубу. Следуйте тому же методу, что и для первой трубы. Затем выгните его так, чтобы вы могли вставить его в охватываемый конец отводной трубы.
 
Поднимите отводную трубу и снимите предохранительный инструмент. Опустите трубу на несколько дюймов и прикрепите предохранительный инструмент к следующей отводной трубе.
 
Продолжите этот процесс для всех отводных труб.

Шаг 6. Продолжайте движение, пока не достигнете уровня грунтовых вод

Продолжайте присоединять трубы, пока не достигнете уровня грунтовых вод. В идеале вы должны знать общую глубину вашего колодца и статический уровень воды, чтобы убедиться, что вы правильно расположили насос.
 
Вы можете рассчитать, какое расстояние вам нужно пройти, подняв насосную штангу над землей. Перемещайте его вверх и вниз каждый раз, когда добавляете трубку. Вы почувствуете разницу в усилии, которое потребуется, чтобы поднять его, как только вы доберетесь до воды. Убедитесь, что вы расположили насос с достаточным запасом, чтобы учесть сезонные различия в вашем статическом уровне воды, в противном случае вам может потребоваться добавить дополнительные отводные трубы, если цилиндр насоса окажется выше вашего уровня воды, когда вам нужно его использовать.

Шаг 7: Установите головку насоса

Проверьте, не нужно ли отрегулировать насосную штангу. После того, как с этим разобрались, установите стояк.
 
Наденьте его на шток насоса и опустите. Затяните соответствующие стяжные болты и монтажные болты. Затем прикрепите рычаг и ручку в сборе.

Шаг 8. Накачивайте воду

Вам потребуется 7–10 раз накачать воду, чтобы она достигла напора насоса. Вода будет выходить из насоса, и у вас будет к ней доступ.
 
Со временем вам может понадобиться увеличить количество насосов, прежде чем вы получите воду, потому что уровень грунтовых вод понизится. Тем не менее, это не будет радикальным изменением, если вы не перекачаете.
 
Поздравляем! Ваш ручной насос для глубокого колодца настроен!

Часто задаваемые вопросы о ручных насосах для глубоких скважин

Q1. Ничего, если я буду качать свой ручной насос для глубоких скважин только изредка?

Если в вашей скважине высокая концентрация твердых частиц или минералов, они будут скапливаться на различных компонентах скважинного насоса. Таким образом, вы должны качать его в течение нескольких минут каждую неделю, чтобы предотвратить эти отложения.

Q2. Каково нормальное положение рукоятки насоса?

Нормальное положение — вертикальное. Ручка должна указывать на небо. Это положение предохраняет шток насоса от загрязнения.

Q3.