Как на фундамент положить плиты перекрытия: Как правильно класть плиты перекрытия на фундамент: порядок выполнения работ

Плиты перекрытия на ленточный фундамент: виды и их выбор, как кладут

Ленточный фундамент является наиболее распространенным вариантом опоры для частных домов и малоэтажных построек.

После того, как лента фундамента возведена, необходимо обустроить основание для пола первого этажа. В последнее время все чаще для этого используются железобетонные плиты перекрытия.

О разновидностях плит перекрытия, этапах укладки их на ленточный фундамент расскажем в статье.

Содержание

  • 1 Виды
  • 2 Как кладут?
    • 2.1 Подготовка
    • 2.2 Монтаж
    • 2.3 Крепление к основанию
    • 2.4 Соединение блоков
    • 2.5 Армирование
    • 2.6 Герметизация
    • 2.7 Теплоизоляция
  • 3 Видео по теме статьи
  • 4 Заключение

Виды

Железобетонные плиты перекрытия изготавливаются по двум технологиям – с применением опалубки и без нее.

В первом случае бетон заливают в опалубку, после этого с помощью вибрации его уплотняют, на последнем этапе изделия подвергают термообработке. Железобетонные изделия данного типа можно узнать по немного неровным краям и шероховатой поверхности. Они более прочные, долговечные, обладают изоляционными свойствами.

Безопалубочная технология предполагает заливку бетонной ленты, которая после набора прочности разрезается на плиты стандартного размера. Они получаются с более гладкой поверхностью и ровными краями.

Кроме этого плитные изделия делятся на:

  1. Пустотные (со сквозными продольными отверстиями).
  2. Монолитные (полнотелые с усиленным армирующим каркасом).
  3. Облегченные (армируются натянутой сеткой).
  4. Сплошные доборные (доборные элементы из бетона высокой прочности).
  5. Ребристые или шатровые (с ребрами жесткости, повышающими устойчивость к механическим воздействиям).
  6. Полнотелые (самые прочные, но и самые тяжелые).

Пустотные плиты обладают хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными характеристиками, при этом они имеют небольшой вес. Именно ими чаще всего накрываются ленточные фундаменты в малоэтажном строительстве. Они ненамного утяжеляют общий вес здания, поэтому под них не нужно сооружать ленту повышенной прочности.

Возводя здание на подвижном грунте, иногда используют шатровые плиты. Они изготавливаются с двумя продольными ребрами жесткости, благодаря чему имеют П-образную форму. Обеспечивают максимальную защиту фундаменту и надземной части здания от деформаций.

Применяют и полнотелые перекрытия тоже, но это не самый рациональный вариант. Они слишком тяжелые для фундамента малоэтажного дома.

Выбор плит основывается на требованиях к перекрытию и не зависит от технологии монтажа на ленту. Но в маркировке указывается, на сколько опор можно класть те или иные плиты. У плит, предназначенных для укладки на две, три  или четыре стороны характеристики отличаются.

Как кладут?

Начинать этап укладки перекрытия можно только после полного затвердевания бетона ленты. На это уходит около 28 дней в зависимости от погоды. После этого фундамент нужно накрыть гидроизоляцией и только потом класть плиты.

Подготовка

Чтобы процесс монтажа плит прошел без проблем и задержек, нужно к нему тщательно подготовиться:

  • распланировать последовательность действий;
  • расчистить подъездные пути;
  • проверить готовность фундамента;
  • закупить все необходимое для бетонного раствора;
  • пригласить бригаду строителей и заказать доставку элементов перектытия.

Если монтаж будет осуществляться своими силами, без привлечения профессиональных рабочих, нужно пригласить 2-3 помощников.

Монтаж

Сначала необходимо правильно расположить погрузчик. Он не должен стоять слишком близко к застройке, так как много весит и может спровоцировать обвал грунта.

Чем легче плиты, тем с большим выносом стрелы их можно поднимать и укладывать. Это значит, что при монтаже пустотных плит погрузчик может стоять на максимальном расстоянии от фундамента, что является еще одним плюсом этого варианта перекрытий.

Каждая плита перед подъемом крепится четырьмя крюками. Укладываются с нахлестом на фундамент минимум в 6 сантиметров. Укладывать элементы следует ломами при натянутых стропах.

Под плиту наносят бетонный раствор по всей ее ширине. После того, как элемент займет свое место, можно усилить стяжку арматурными прутами или брусьями.

Крепление к основанию

Единственное преимущество монолитных тяжелых перекрытий в том, что после укладки они не нуждаются в дополнительном креплении. Пустотные легкие плиты нужно закрепить.

С этой целью в петли, предназначенные для удобства при транспортировке, протягивается проволока диаметром до 10 мм. Она загибается и кладется на фундамент под прямым углом. Таким образом, связываются крайние плиты по всем петлям, и каждая вторая промежуточная плита по одной петле.

Соединение блоков

Плиты связывают не только с фундаментом, но и между собой.

Крайние элементы связываются перекрестным армированием, стыковочные – при помощи «С» и «П» связки, концы на наружном фундаменте – поперечной обвязкой.

Армирование

Прочность перекрытия может быть повышена путем применения армирующей сетки или армирующего пояса. Сетка кладется сверху на готовый плитный настил, после чего заливается бетоном. Пояс выполняется путем установки по периметру здания прутьев арматуры в два ряда. Их связывают между собой и заливают бетоном.

Герметизация

Плиты укладываются на гидроизоляцию, которой покрывается ленточный фундамент. Этой защиты обычно достаточно. Грунтовые воды проникнуть через нее внутрь постройки не могут. С фасадов вся цокольная часть здания закрывается гидроизоляционной отделкой. Но для большей надежности укладывают гидроизоляцию еще и на перекрытие.

Теплоизоляция

Пустотные плиты обеспечивают постройке хорошую теплоизоляцию. Но дом можно сделать еще более энергосберегающим. Для этого пустоты заполняют рыхлым изоляционным материалом.

Обычно применяется стеклянная, шлаковая или каменная минеральная вата. Она проста в применении, при этом не горит и не гниет, поэтому на протяжении всего длительного эксплуатационного периода бетонных конструкций будет выполнять свои функции.

Ее протягивают в пустоты примерно на 15 см, оставляя свободный край в 10 см. После этого отверстия бетонируются, чтобы защитить минвату от влаги. Вместо минеральной ваты можно использовать базальтовый утеплитель или пенопласт.

Строители нередко прибегают к более экономичным вариантам утепления пустот. Например, их могут заполнить строительным мусором и зацементировать.

Щели между плитами тоже могут изолироваться по-разному:

  • минватой,
  • бетонным раствором,
  • строительным мусором.

Все эти варианты допустимы. Сверху на утепленные плиты следует уложить пароизоляционный материал, чтобы избежать скопления конденсата.

Видео по теме статьи

Что можно и нельзя делать с плитами перекрытия, подскажет видео:

Заключение

Ленточный фундамент может быть накрыт различными способами. Один из них – установка готовых плит перекрытий. Такой вариант отличается повышенной надежностью и скоростью проведения всех работ. А поверхность плитного основания получается идеально ровной, что очень удобно для следующих этапов строительства.

Но такой вариант обустройства пола первого этажа обходится недешево, к тому же он требует усиленной прочности фундамента, привлечения рабочей силы и использования спецтехники.

опирание, как положить на ленточное основание

Наиболее рациональный способ устройства перекрытий фундамента — применение железобетонных плит. Это позволяет существенно сократить время строительства, получить распределение нагрузок от всех внутренних перегородок.

Укладка плит перекрытия на фундамент осуществляется при помощи подъемной техники, при этом следует придерживаться определенных рекомендаций.

Подготовка фундамента

Для того чтобы перекрытие работало наиболее эффективно, оно должно быть уложено на выровненную по уровню поверхность. Поэтому, перед тем как положить плиты перекрытия на фундамент необходимо проверить этот параметр. Лучше всего это выполнить при помощи лазерного нивелира, хотя и обычные оптические модели данного инструмента отличаются хорошей точностью.

  • Определяются самые высокие и низкие точки фундамента. Исходя из величины перепада, определяется способ выравнивания поверхности.
  • При небольшой разнице (до 5 см) применяют цементно-песчаную стяжку с армированием специальной сеткой.
  • При больших перепадах выравнивание выполняется кирпичной кладкой или доливается бетонный пояс.
  • Для сборных фундаментов из блоков устанавливается железобетонный пояс (монолитный или составной из стандартных элементов).

Чтобы избежать данного этапа работы, старайтесь выполнять возведение фундамента с максимальной точностью, это поможет избежать множества проблем.

Опирание плит на фундамент и их раскладка

В зависимости от материала, из которого сделан фундамент и верхний выравнивающий пояс, определяется глубина опирания плит. Все стандартные элементы могут опираться как на 2, так и на 3 стороны или по контуру.

Опирание плит перекрытия на фундамент должно составлять:

  • Для кирпичных стен не менее 12,5 см.
  • Для железобетонных конструкций не менее 6 см.

Все эти величины должны определяться проектом. Все плиты имеют стандартные размеры, при этом по ширине иногда не удается перекрыть всю площадь целым числом плит. Рубка плиты вдоль занятие достаточно тяжелое, поэтому можно предпринять следующие действия.

Первая и крайняя плита ложиться с опиранием только на две стороны, при этом отступ от 3 стены может достигать 25 см, образовавшиеся пустоты можно будет заделать несколькими способами.

Монтаж плит перекрытия

После того как ленточный фундамент окончательно выровнен, можно приступать к монтажу. Все работы необходимо выполнять при помощи подъемной техники, при этом необходимо выбирать автокран с подходящей грузоподъемностью и вылетом стрелы. Это поможет сократить количество его переустановок, а значит, уменьшит время аренды и ее стоимость.

Укладывать плиты на фундамент можно как на сухую, так и на цементный раствор марки не менее М100. Предпочтение стоит отдавать именно второму варианту, экономить на небольшом количестве раствора бессмысленно.

  • На опорные стены наносится слой раствора толщиной около 20 мм, при этом рекомендуется уложить в его толщу прут арматуры (диаметр 10-12 мм). Данный прием позволит обеспечить один уровень плит по стыкам, предупредит полное выдавливание раствора из стыка.
  • Перед началом монтажа следует заделать пустоты в плитах. Лучше всего для этой цели использовать утеплитель (250-300 мм) и закрыть торец цементным раствором.
  • Плита укладывается гладкой стороной внутрь (потолок подвала), в этом случае между ними останется шов, который будет удобно заделать.
  • Для монтажа перекрытия необходима бригада из 3-4 человек (один крепит стропы на плитах, остальные укладывают их на фундамент и ровняют).
  • Плиты должны укладываться как можно плотнее друг к другу. Установка плит перекрытия на фундамент (окончательная регулировка положения) выполняется при помощи ломов. При этом выполнять данную операцию можно на протяжении 5-10 минут после укладки.
  • В некоторых случаях применяется анкерование плит перекрытия к фундаменту, но данная процедура необязательна. Нередко применяется и связка плит между собой арматурой, это придает конструкции дополнительную устойчивость. Для этого арматура приваривается к каркасу плиты (места крепления крюков строп при подъеме). Таким образом, все плиты соединяются в единое целое.

Несколько слов о приготовлении цементного раствора.

Все компоненты цементного раствора перед смешиванием должны быть просеяны, в песке не должно быть ни малейших камней. Дело в том, что они могут не дать плите лечь на фундамент равномерно всей поверхностью.

Заделка швов и закладка пустот

Особо тщательно необходимо выполнять заделку швов между плитами, в противном случае может возникнуть промерзание конструкции или ненужная потеря тепла через такие пустоты в конструкции. Рекомендуется заполнять швы цементным раствором или бетонной смесью из щебня мелких фракций (при значительной ширине шва).

При этом иногда под стык изнутри приходится крепить доску в качестве опалубки. Закрепить ее можно при помощи проволоки, которая подвязывается к уложенному поперек шва обрезку арматуры. Нередко прибегают к дополнительному утеплению стыков пенопластом.

Заделку швов необходимо выполнять сразу после монтажа плит, в противном случае они забиваются строительным мусором, вычистить который практически невозможно. А это может привести к ухудшению изоляции стыков.

Для закладки оставшихся пустот так же можно применять бетонную смесь с установкой опалубки. Небольшие проемы можно заложить кирпичом или шлакоблоком (другими типами блоков). При этом одна часть кирпича должна опираться на фундамент, вторая на плиту перекрытия.

Армопояс

Практически во всех случаях фундамент из плит перекрытия должен быть усилен армопоясом (сейсмопоясом). Он применяется для увеличения устойчивости конструкции, повышает ее жесткость, препятствует образованию трещин в конструкциях.

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, которая выливается по периметру фундамент вокруг плит перекрытия. Устанавливается опалубка, укладывается арматура и выполняется заливка бетона.

Если проектом такое усиление не требуется, весь периметр можно выложить кирпичом. При этом нередко прибегают к дополнительному утеплению пенопластом, который укладывается между плитой и кирпичной кладкой. Поверх кирпичной кладки укладывается армирующая сетка и повторно наносится слой цементного раствора, это дополнительно повысит прочность конструкции.

Выполненное таким образом перекрытие считается самым надежным и долговечным, в отличие от деревянных конструкций оно практически не подвержено разрушению, что увеличивает срок службы всего здания.

Сборка бесбетонной плиты — Чистое жилищное строительство

Поскольку стоимость бетона и земляных работ на Тихоокеанском северо-западе, где моя компания занимается проектированием и строительством, неуклонно растет, местные строители все чаще обращаются к

фундаментам из плит на грунте . Эти конструкции требуют меньше бетона и рабочей силы, чем полные подвалы, и имеют ряд преимуществ по сравнению с подвальными помещениями : лучшие тепловые характеристики, гораздо меньший риск проникновения воды и животных, а также более низкие затраты на техническое обслуживание в целом. Плитный фундамент также упрощает реализацию универсального дизайна. В нашем постоянном стремлении улучшить методы жилищного строительства мы внедрили ряд новых подходов к фундаментным плитам, развивая опыт команды с каждым новым, который мы проектируем и строим. Одним из таких подходов является бесбетонная плита.

Хотя мы не изобретали эту концепцию, мы пытались усовершенствовать наш подход с каждой новой укладываемой плитой без бетона, повышая как эффективность, так и результативность.

Сейчас нам настолько комфортно с фанерными плитами, что мы взяли на себя обязательство использовать их во всех наших будущих фундаментах на основе плит. Недавно мы спроектировали и построили два почти одинаковых дома площадью 800 кв. футов. вспомогательные жилые единицы (ADU) , каждая площадью 665 кв. футов. плитный сорт. Оба стремятся к сертификации с нулевым энергопотреблением, а владельцы пытаются уменьшить воздействие зданий на окружающую среду. Эти проекты оказались идеальными для безбетонной плиты.

 

ПОЧЕМУ МЫ ОТКАЗАЛИ БЕТОН

СНИЖЕННОЕ ВОПЛОЩЕННЫЙ УГЛЕРОД

Бетон

содержит большое количество углерода, и такие компании, как наша, специализирующиеся на высокопроизводительном, экологически безопасном строительстве, всегда ищут инновационные способы использовать его меньше. Примерно 40% всех выбросов парниковых газов (ПГ) в Соединенных Штатах приходится на наши здания, 11% из которых приходится на углерод, содержащийся в материалах, используемых для изготовления этих зданий.

Бетон является одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов, на его долю приходится 8% от общего объема выбросов на планете. Поэтому имеет смысл сократить не только количество энергии, используемой для эксплуатации наших зданий, но и количество бетона, используемого для их строительства.

МЕНЬШЕ ЗАДЕРЖОК И СНИЖЕНИЕ ВЛАГИ

Фанерная плита не только более экологична, чем полностью бетонный вариант, но и предлагает ряд практических преимуществ. Наши плотники могут сами построить плиту, сэкономив на затратах и ​​позволив нам лучше контролировать сроки, избегая задержек из-за графиков субподрядчиков и т. д. Мы также можем приступить к наружному и другому несущему каркасу сразу после затвердевания стволовых стен, не дожидаясь заливки плиты и повторного ожидания ее затвердевания.

Плюс, в отличие от бетона, фанерная плита не нагружает оболочку здания значительной влагой в процессе твердения.

ПРОСТОЙ ПОЛ

Еще одним большим преимуществом фанерной плиты является то, что готовое напольное покрытие можно укладывать прямо на нее, что ничем не отличается от укладки напольного покрытия на фанерно-балочный пол. Мы использовали плавающий пробковый пол в дополнительных жилых единицах, описанных в этой статье, и мы планируем прибить пол из твердой древесины с пазами и шпунтами на будущей фанерной плите. С другой стороны, для укладки пола на бетонную плиту сверху необходимо нанести пароизоляцию с дополнительными приспособлениями, такими как деревянные шпалы и фанерный черный пол, в зависимости от выбранного пола.

Чтобы фанерная плита была максимально прочной, мы выбираем паропроницаемый настил для самых больших площадей плиты. Это позволяет любой случайной влаге — от разливов, переполнения туалета или чего-то еще, что происходит над полом — высыхать внутри, а не скапливаться в фанере. Тем не менее, мы чувствуем себя комфортно, используя непроницаемые напольные покрытия, такие как плитка, в небольших помещениях (например, на кухнях и в ванных комнатах), если они установлены поверх развязывающей мембраны, позволяющей плите изгибаться и перемещаться под ней, и пока есть соседние проницаемые места для высыхания фанеры.

Вывод: фанера не разлагается до тех пор, пока у нее больше возможностей для высыхания, чем для удержания влаги.

 

Правильное начало

Строительные нормы и правила в нашей климатической зоне (4С) требуют терморазрыва минимум R-15 на краю бетонной плиты, где происходит до 60% теплопотерь. Однако по сравнению с бетоном фанерная плита на грунте имеет очень небольшие тепловые потери по краям, потому что ее толщина составляет всего 1-1/2 дюйма, и она сделана из дерева. Можно разумно утверждать, что стандартный уровень изоляции края плиты не так необходим при использовании фанерной плиты. Однако приводить этот аргумент вашему местному строительному инспектору может не стоить головной боли; в кодексе нет указаний ни на что, кроме бетонных плит.

Мы используем стенку ствола, изготовленную из изолированных бетонных форм (ICF) . Изготовленные из армированного пенокартона, который остается на месте после заливки, ICF (наши изготавливаются BuildBlock Building Systems ) обеспечивают двухстороннее термическое разделение, которое создает очень высокоэффективный сорт плиты и превосходит требования норм. Типичный терморазрыв края плиты R-15 соответствует примерно 3 дюймам пеноматериала GPS или XPS. Вот два дополнительных варианта, если вы не хотите использовать МКФ для перекрытия без бетона.

РАМКА ФУНДАМЕНТОВ И УСТАНОВКА ФОРМ СТЕНЛОВОЙ СТЕНКИ: Фундаменты обрамлены 2×12, а стороны усилены, чтобы они не выпирали под нагрузкой. Опалубки ICF снабжены арматурой и остаются на месте после заливки. Большая часть пиломатериалов повторно используется для каркаса.

Следует учитывать, что пена, расположенная в месте соединения плиты и стены ствола, может затруднить крепление паркета или коврового покрытия по краям. С ICF, которые мы заказали для этого проекта, каждый слой пены имеет толщину всего 2-1/2 дюйма, что делает проблемную область немного тоньше для начала. Чтобы устранить проблему почти полностью, мы скосили внутреннюю сторону ICF под углом 45°, что позволило нам разместить фанерную плиту очень близко к стене, при этом соблюдая нормы.

Нам также нравятся ICF, потому что нам не нужно владеть и хранить бетонные формы и связанные с ними материалы, а также полагаться на внешние фундаментные переводники. Вместо этого мы можем формировать и заливать фундамент по собственному графику, используя собственную бригаду, которая хорошо разбирается в этих системах. Кроме того, ICF небольшие, легкие и портативные, что делает их особенно полезными для небольших структур с ограниченным доступом, таких как вспомогательные жилые единицы (ADU), которые мы строим в густонаселенных исторических районах Портленда.

СКАСКА ВНУТРЕННЕГО КРАЯ ПЕНЫ: Скос под углом 45° позволяет гипсокартону и плинтусу закрыть верхнюю часть пенопласта по краям пола.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПОД ПОРОГОМ: Бригада укладывает полосу пароизоляции под плиту порога перед обрамлением, а затем приклеивает ее скотчем к внутренней пароизоляции.

 

СЛОЙ 1: СТАБИЛЬНАЯ ПОЧВА – ВАЖНЫЙ ПЕРВЫЙ ШАГ: Первый слой представляет собой природный, ненарушенный грунт или инженерную насыпь, на которую опирается плита, ее фундамент и, в конечном счете, здание. Поскольку мы спроектировали представленное здесь здание так, чтобы оно не имело внутренних точечных нагрузок, вся опора приходится на опорную стену по периметру и фундаменты, а плита не выполняет конструктивных функций. Когда у нас есть здание с точечными нагрузками или несущими стенами внутри, мы добавляем внутренние опоры, как в случае с бетонной плитой.

СЛОЙ 2: ЩЕБЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕТ КАПИЛЛЯРНЫЙ РАЗРЫВ Второй слой состоит минимум из 4 дюймов уплотненного, 3/4 дюйма. щебень без фракций. Его основная функция заключается в том, чтобы действовать как капиллярный разрыв, предотвращая попадание влаги через плиту в здание. Этот второй слой также функционирует как «расширитель поля давления» для системы вентиляции почвенного газа с перфорированными трубами, которые либо пассивно, либо активно препятствуют проникновению радона в дом, в зависимости от местных требований.

Рисунок: Peter Wojcieszek

 

СЛОЙ 3: Гравий поддерживает уровень под плитой без бетона. до 3-в. слой гравия толщиной 1⁄4 дюйма поверх капиллярного щебня. Этот слой намного легче выровнять и выровнять, так что мы можем затем установить наши слои пены и изоляции в полном контакте без каких-либо пустот или усадки, которые могут создать упругие или неровные полы. Мы устанавливаем лазерную линию на стене для справки и используем грабли, чтобы получить гравий близко к уровню; проверяем рулеткой. После этого мы используем 2×4 в качестве стяжки, перемещая ее вперед и назад, чтобы сделать уклон идеально ровным, на 6-1/4 дюйма ниже стенки штока.

СОРТА ГРАВИЯ: Верхний слой гравия размером 1/4 дюйма минус легче сгребать и выравнивать стяжкой, чем слой 3/4 дюйма. щебень внизу. Обратите внимание на соединительную полосу пароизоляции, которая пока прибита к стене.

Поскольку класс каждого ADU был достаточно высоким по сравнению с сантехническими подключениями в главном доме, мы смогли провести водопроводные и канализационные соединения ниже фундамента. После обрамления мы пригласили нашего сантехника, чтобы зарыть траншею в гравий и установить радоновые, подающие и дренажные линии от их точек соединения под фундаментом до их внутренних ответвлений. Пока он копал, мы были уверены, что сохраним 3/4 дюйма. камень в отдельных кучах из 1/4 дюйма. гравий. Мы также позаботились о том, чтобы сантехник установил горизонтальные участки ниже уровня гравия, чтобы нам не пришлось вырезать пену вокруг труб.

СЛОЙ 4: Жесткая пена избавляет от холода в ногах

Мы укладываем жесткую изоляцию горизонтально под всю плиту, как мы это делали до того, как перешли с бетона на фанеру. Это не очень дорого по сравнению с обычными подходами, а выгоды для домовладельца значительны. Первое — это комфорт. Люди не хотят чувствовать холод под ногами, и они склонны жаловаться, если они это делают, чего хочет избежать каждый строитель. Полный слой изоляции под плитой значительно смягчает эту проблему. Не менее важно и то, что существует большое преимущество в энергоэффективности. Для плавающей фанерной плиты этот непрерывный изоляционный слой имеет важное значение, обеспечивая плоскую, устойчивую поверхность для плавучего плота из фанеры T&G. Мы используем два слоя пенопласта из графитового полистирола (GPS) толщиной 2 дюйма, ориентированные перпендикулярно друг другу со смещенными швами, чтобы обеспечить минимальные воздушные зазоры.

УЛОЖИТЕ ДВА СЛОЯ GPS: Мы отмеряем от лазерной линии по мере того, как выравниваем гравий, и укладываем два перекрывающихся слоя 2-дюймового гравия. Утеплитель из пеноматериала GPS, уложенный каждый перпендикулярно другому и с чередованием швов.

СЛОЙ 5: Полиэтилен толщиной 10 мил блокирует миграцию влаги через бесбетонную плиту

Пятый слой — над изоляцией и непосредственно под самой плитой — представляет собой лист полиэтилена, который действует как пароизоляция класса 1. Пароизоляция изолирует плиту без бетона от земли, а также воды и пара, которые она содержит. Независимо от климата относительная влажность почвы всегда приближается к 100%. Если бы этот слой был исключен, бетон или фанера втягивали бы влагу в здание, вызывая гниение, плесень и проблемы с влажностью.

Используемый нами лист полиэтилена толщиной 10 мил — W.R. Meadows SealTight Perminator — является серьезной причиной, по которой мы считаем, что плита без бетона является долговечной и долговечной. Крайне важно использовать совместимые ленты для герметизации швов и обеспечения полной адгезии. Любые проходы, такие как водопроводные или радоновые вентиляционные отверстия, должны быть полностью проклеены лентой от трубы до полиэтилена без зазоров, складок или других небрежных работ.

В нашем подходе к соединению фундамента со стеной этот слой также выполняет роль воздушного барьера . Хотя есть и другие отличные способы детализировать воздушный барьер от обшивки до стены ствола, мы прокладываем наш под осадком. Это не только эффективно, но и эффективно для нашей команды. Соединение так же просто, как намотать полиэтиленовую полосу шириной 20 дюймов на стенки ствола перед установкой грязевого порога. Сверху мы добавляем полосу уплотнения подоконника, чтобы помочь устранить некоторые несоответствия в стенке штока и действовать как вторичный капиллярный разрыв.

Широкая полоса пароизоляции временно прикрепляется к внутренним стенам, чтобы она не мешала. После того, как изоляционный слой установлен, мы просто раскатываем пароизоляционный слой на месте, а затем приклеиваем лентой клапан по периметру, чтобы обеспечить непрерывную паро- и воздушную изоляцию. Снаружи нахлест поднимается поверх обшивки и закрепляется на месте. Чтобы создать непрерывный воздушный барьер и избежать потенциального повреждения водой, важно перекрыть и герметизировать пароизоляцию самоклеящейся или наносимой жидкостью мембраной, а не механически наносимой WRB. Наша самоклеящаяся водостойкая барьерная мембрана накладывается на него внахлест и герметизируется, создавая непрерывный воздушный барьер.

ПРОКЛАДКА ШВОВ И ПРОХОДОВ: Зазоры вокруг сантехнических отверстий заполняются пенопластом в баллончиках и тщательно заклеиваются. Также приклеиваем к соединительной полосе полиэтилена, которая была установлена ​​ранее под накладкой порога.

СЛОЙ 6: Два слоя фанеры — это последний этап отделки безбетонной плиты перед возведением внутренних стен.

Шестой и последний слой, лежащий на пароизоляции, представляет собой материал, из которого создается бесбетонная плита. Это прочный поверхностный слой, который заменяет традиционную арматуру и бетон. Фанера стандартная 3⁄4 дюйма. Материал чернового пола T&G CDX. Обработанная под давлением фанера не только не нужна, но и добавила бы химикаты и летучие органические соединения во внутреннюю среду. Укладываем два слоя, при этом второй кладем перпендикулярно первому и смещаем стыки.

У нас была возможность протестировать производительность как T&G, так и обычной фанеры в двух одинаковых зданиях. Мы обнаружили, что пол T&G был более прочным, но его установка требовала больше усилий. В дальнейшем мы будем использовать T&G, но вы можете использовать тот подход, который лучше всего подходит для вашей ситуации.

Для первого слоя оставляем 1/2 дюйма. зазор между внешними краями и стенкой ствола, чтобы фанера T&G могла расширяться и сжиматься. Чтобы сохранить этот зазор при соединении краев, мы устанавливаем временные распорки между первым рядом и каркасом. Верхний слой может немного нависать над нижним, потому что края МКФ были обрезаны ранее. Два слоя могут плавать на нижних слоях и соединяются вместе с помощью строительного клея и 1-1/4 дюйма. шурупы такого размера, чтобы они не проникали в пароизоляционный слой под ним.

ЗАЩИТИТЬ ПАРОИЗОЛЯЦИЮ: Мы делаем упоры из обрезков 2×4, чтобы предотвратить смещение фанеры и потенциальное повреждение или защемление пароизоляции или смещение слоев изоляции ниже, когда мы сталкиваем последовательные листы фанеры T&G вместе. КЛЕЙ И ВИНТ: Сохраняйте 1/2 дюйма. пространство по периметру блоками перед креплением фанеры клеем и шурупами. После укладки второго слоя фанеры плита готова к обрамлению внутренней стены и укладке пола.

От Fine Homebuilding #305

Чтобы просмотреть всю статью, пожалуйста, нажмите Посмотреть PDF .

Фотографии Асы Кристианы.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

  • Минимизация бетона в доме из плиты на грунте
  • Варианты изоляции фундамента для бесбетонной плиты
  • Для отличных плиточных полов планировка решает все
  • Интервью о прекрасном домостроении: Крис Мэгвуд

Руководство по выбору наилучшего напольного покрытия для плитного фундамента

В опросе домашних проектов Angi за 2022 год 30 процентов респондентов планировали обновить свои напольные покрытия. Вероятно, это связано с тем, что установка новых полов — относительно простой проект, способный изменить внешний вид всего дома.

Если ваш дом был построен на фундаменте из бетонных плит и вы хотите заменить напольное покрытие на первом этаже, вам может быть интересно, какие типы напольных покрытий лучше всего подходят для вашего дома. Прежде чем покупать напольную плитку, полезно узнать больше о типах напольных покрытий, идеально подходящих для поверхностей из бетонных плит.

1) Перво-наперво: установка подложки

2) Лучший пол для плитного фундамента

3) Запланируйте бесплатную инспекцию плитного фундамента

3.1) Похожие сообщения

Перво-наперво: установка подложки

Типичная система напольного покрытия состоит из следующих слоев (перечислены снизу вверх):

  • Балки
  • Черный пол
  • Подложка
  • Напольное покрытие

Если вы планируете укладывать напольное покрытие на первом этаже, черновым полом будет поверхность бетонной плиты под вашим домом.

Бетон является отличным материалом для фундаментов благодаря своей прочности и упругости. Однако он пористый и позволяет воде проходить через него даже спустя годы после отверждения. При поиске лучшего напольного покрытия для плитного фундамента необходимо учитывать проницаемость бетона.

Влага из бетона будет безвредно испаряться, если для этого достаточно места и вентиляции. Однако, если укладывать напольное покрытие прямо на бетон, влаге некуда деваться. Со временем это может привести к образованию грибка и плесени.

Кроме того, влага может повредить напольные покрытия из органических материалов, таких как твердая древесина и пробка. Это также может привести к тому, что любой тип напольного покрытия будет пузыриться, деформироваться или даже полностью отделяться от бетонной поверхности.

Независимо от того, какой тип напольного покрытия вы выберете, перед укладкой самого напольного покрытия лучше сначала установить подложку. Подложка — это слой материала, который помогает защитить ваш пол, предотвращая просачивание влаги через бетонную плиту и повреждение пола. Он также создает гладкую поверхность, облегчая укладку напольных покрытий.

Лучшее напольное покрытие для плитного фундамента

После того, как вы решили проблемы с влажностью черного пола, вы можете укладывать напольное покрытие.

Некоторые важные факторы, которые следует учитывать, включают:

  • Влагостойкость
  • Прочность и долговечность
  • Требования к техническому обслуживанию
  • Стиль
  • Стоимость

Ниже приведены некоторые популярные варианты напольных покрытий для домов, построенных на фундаменте из бетонных плит:

Инженерная древесина

Этот тип напольного покрытия состоит из тонкого листа шпона натурального дерева с подложкой или сердцевиной из слоев фанеры или склеенных древесных волокон. Напольные покрытия из инженерной древесины выглядят так же, как паркетные полы, но гораздо более доступны по цене. Более того, в отличие от настоящей твердой древесины, инженерная древесина вряд ли деформируется из-за влаги.

Виниловые плитки и доски класса люкс

Виниловые плитки класса люкс (LVT) и виниловые доски класса люкс (LVP) изготавливаются из винила, как и стандартные виниловые полы. Однако они толще, долговечнее, устойчивы к царапинам и водонепроницаемы.

LVT обычно имитирует внешний вид и текстуру натурального камня или керамической плитки, а LVP имитирует внешний вид и ощущение твердой древесины. Вы найдете LVT и LVP в широком диапазоне цветов, текстур и толщин.

Хотя стоимость единицы продукции LVT и LVP выше, чем у стандартного винила, вы можете сократить расходы на установку, если сделаете это самостоятельно. Многие домовладельцы так и поступают, поскольку укладка LVT и LVP — это простой проект для большинства мастеров-сделай сам.

Плитка для пола Плитка

предназначена не только для бассейнов и ванных комнат. Они также являются идеальным напольным покрытием для бетонных полов.

Существует множество видов плитки, например, цементная, стеклянная, металлическая и каменная. Тем не менее, пожалуй, лучший пол для плитного фундамента — керамический или фарфоровый.

Керамическая и керамогранитная плитка очень прочная, водонепроницаемая, устойчивая к пятнам и не требует особого ухода. Существует бесчисленное множество вариантов дизайна, поэтому вы легко сможете найти напольное покрытие, которое будет хорошо сочетаться с дизайном интерьера вашего дома.

Запишитесь на бесплатную инспекцию плитного фундамента

Перед реконструкцией дома и укладкой нового пола важно сначала оценить фундамент. В противном случае вы можете пропустить проблемы с фундаментом, которые могут повлиять на вашу установку, такие как неровные поверхности, чрезмерная влажность и трещины.

HD Foundations — надежный поставщик решений для ремонта плитных фундаментов на всей территории метроплекса Даллас-Форт-Уэрт. Мы стремимся к получению качественных результатов на всю жизнь, поэтому на все наши работы по ремонту фундамента распространяется бесплатная пожизненная гарантия.