Как крепить профлист на забор

Рассказываем, как правильно крепить профлист на забор саморезами.

Из каких элементов состоит забор из профнастила?

Правильное ограждение в стандартном своём виде состоит из:

• профилированного листа;

• опорных столбов и лагов, которые образуют каркас;

• комплектующих материалов: саморезов и заглушек.

При самостоятельном строительстве очень важно выбрать правильные материалы. Если заказывать изготовление забора из профнастила у профессионалов, они сами подберут всё необходимое. Если отправляться за покупками самому, нужно держать в уме несколько деталей.

Особенности профилированного листа

Для установки ограждений используется стеновой профнастил, который помечается буквой С. Он прочнее кровельного, дешевле и лучше противостоит износу, что имеет смысл, потому что из-за места расположения он сильнее подвержен механическим нагрузкам. После буквы С в маркировке обычно идёт цифра: она обозначает высоту гофра, того самого трапециевидного ребра жёсткости, который является характерной особенностью профлиста.

Чем выше ребро жёсткости, тем лучше ограждение будет противостоять сильным ветрам. В средней полосе России отдают предпочтение профнастилу С15.

Следующий момент — выбор покрытия. В черновом необработанном виде профлист не выпускается, поэтому желающие могут выбрать какой-то из двух вариантов:

• оцинкованный, имеет характерный серебристый цвет;

• окрашенный либо слоем полимерных смол и эмалей, либо пластизолом.

Цинк хорошо защищает металл от коррозии, но он сам по себе довольно мягок, поэтому срок его эксплуатации не слишком высок. Кроме того, его нужно грунтовать, а в перспективе, возможно, даже окрашивать.

Полимерные эмали, при условии изоляции нижнего слоя, прекрасно противостоят всевозможным погодным катаклизмам, не выгорают, не ржавеют. Они идеально подойдут для юных солнечных регионов. Пластизол, в свою очередь, очень устойчив и прочен, но поддаётся высоким температурам. Он годится для установки в средней полосе. Если вы живёте в тёплом регионе, отдайте предпочтение оцинкованным или окрашенным эмалью вариантам.

Особенности каркаса

Даже правильный профлист будет малофункционален при отсутствии крепкого и прочного каркаса. Это сердце всей изгороди, поэтому к выбору материалов и правильной установке нужно подходить с особенным вниманием.

Каркас состоит из столбов и лаг. Лаги — поперечины, которые крепятся к столбикам под углом в девяносто градусов. Обычно они тоньше и легче.

Лучше всего покупать готовые столбы под профнастил или рабицу. Они имеют прямоугольную или квадратную форму, обычно 60 х 60 мм, изготовлены из стали и покрыты краской, чтобы избежать коррозии. Идеальные лаги по размеру — 40 х 20 мм или 40 х 40 мм. Толщина стенок в обоих случаях — от 1,5 мм.

Готовые столбы нередко поставляются с лапами, в которых уже есть отверстия под болты или саморезы. Это намного упрощает работу и сильно экономит время. И в целом, вопрос, как правильно крепить профнастил на забор саморезами, оказывается уже практически решённым.

Хорошо смотрятся на заборах с профилированным листом кирпичные столбы. В данном случае профлист крепится не к самим кирпичам, а к специальным металлическим перемычкам.

Некоторые используют древесину для комбинации опор и лагов, но мы это делать не рекомендуем. Срок эксплуатации деревянных элементов значительно меньше, чем металлических, а вместе с каркасом в негодность придёт и всё остальное ограждение. Если хочется деревянный забор, лучше делать его из древесины полностью: например, построить классический штакетник.

Особенности комплектующих материалов

Столбам обязательно нужны правильные заглушки наверх, которые не позволяют осадкам попасть внутрь трубы. Это спасает металл от ржавчины, что очень важно, если вы планируете пользоваться своим забором из профнастила как минимум несколько десятилетий. Коррозия — то, что быстрее всего уничтожает любые металлические ограждения.

Крепятся листы стандартными саморезами-прессшайбами по металлу, желательно прорезиненными, чтобы не оцарапать покрытие и не допустить проникновения в отверстие излишков влаги. Они бывают разноцветными, так что можно купить в тон профлисту или же напротив — сделать их контрастными.

Дополнительно можно приобрести П-образные защитные профили, которые устанавливаются вдоль нижней и верхней кромок профлиста и предохраняют их от коррозии. Ещё они придают забору более аккуратный вид.

Помимо саморезов, прикручивают забор на профлист и болтами. Их преимущество — в том, что свинтить их можно только с внутренней стороны ограждения, тогда как саморезы при желании можно снять и с наружной. Однако спектр расцветок у болтов крайне невелик.

Если есть заклёпочный пистолет, можно посадить конструкцию на заклёпки, подобрав их по цвету.

Почему не воспользоваться сваркой?

Профлист не рекомендуется приваривать к столбам. Термическое воздействие вредит заводскому защитному покрытию, профнастил теряет устойчивость к высоким и низким температурам, начинает ржаветь, поэтому сварка подходит только для временных вариантов. В таком случае места сварки необходимо зачистить и покрасить.

Сваривать между собой можно опоры и лаги, но их также необходимо зачистить и покрасить.

Как правильно прикручивать профнастил на забор, встык или внахлёст

Следующий важный момент: выбор расположения профлистов на заборе. Здесь существуют два варианта: встык и внахлёст.

• Встык — когда каждый из листов крепится к каркасу отдельно. Обычно на лист уходит 5-6 саморезов, отверстия просверливаются заранее. В местах стыковки принято ставить нащельники, которые защищают от коррозии и делают ограждение эстетичнее.

• Внахлёст — наиболее распространённый вариант крепежа профнастила на забор саморезами. Величина нахлёста составляет одну волну, отверстия также просверливаются заранее и обрабатываются антикоррозионными составами. Такая конструкция получается надёжнее, плюс обеспечивает меньший расход саморезов.

Рекомендуется устанавливать листы внахлёст, это проще и прочнее. Другие варианты тоже возможны, чаще всего их выбирают из дизайнерских соображений. Третий путь — создание заключённых в рамы секций, который собираются отдельно, а уже потом крепятся на столбы.

Как прикручивать профлист на забор: инструкция

Установка профлиста — самый простой этап строительства забора: монтаж опорных элементов требует гораздо более серьёзных расчётов. Однако и здесь важно сделать всё последовательно и правильно, чтобы ошибка не вылилась в необходимость сложного и нередко дорогостоящего ремонта.

1. Желательно сразу разметить маркером или мелом места, где будут входить саморезы. Просверленные отверстия должны в 1,15 раза превышать диаметр самих саморезов. Меньше лучше не делать, потому что велика вероятность, что придётся выламывать крепёж и сверлить новое отверстие.

2. Чтобы предотвратить коррозию просверленных мест, перед вкручиванием саморез желательно смазать солидолом, тавотом или другой смазкой аналогичной консистенции. За несколько месяцев смазка битумизируется и надёжно защитит края от ржавчины. Выдавленную смазку нужно сразу убрать ветошью, а место закрасить краской, вколачивая её в щель.

3. Традиционно на одну лагу идут три самореза: в первую волну, ровно посередине и в место, где стыкуются два профлиста. Начинать желательно с краёв, потом проверять вертикальность и устанавливать оставшиеся.

4. Чтобы обрезать лист, используйте ножовку по металлу или лобзик. Болгарку по возможности лучше не привлекать, потому что во время работы образуются искры, которые могут повредить защитное покрытие.

5. Рекомендуется покрыть края профнастила краской, чтобы избежать краевой коррозии. Ещё один вариант — использовать краевую планку сверху и снизу. Она тоже сажается на саморезы с шагом около 30 см.

Ваш забор из профлиста готов! Осталось установить ворота и калитку.

Чтобы ограждение простояло действительно долго, важно использовать качественные материалы, обрабатывать все просверленные и обрезанные края, и главное: не забывать про правильное заглубление столбов. Каркас должен стоять как влитой, чтобы даже сильный ветер не смог его покосить. При грамотной установке опор профнастил можно менять без потребности в демонтаже всей конструкции.

Инструкция по монтажу профнастила (профлиста)

В этой статье мы пошагово расскажем, как осуществлять монтаж профнастила и представим подробную инструкцию по монтажу профнастила (профлиста).

Обрешетка

Шаг и толщина досок обрешетки зависят от несущей способности профнастила, от нагрузок на кровельный материал, от расстояния между стропилами и угла наклона крыши.

Для скатных крыш рекомендуется использовать профнастил с высотой профиля не менее 20 мм. Для этих целей наиболее подходят профили МП-20, НС-35, С-44. Рекомендуемый шаг обрешетки для них указан ниже (таблица 1). Профили Н-60 и Н-75 являются самонесущими и чаще используются на плоских крышах промышленных объектов. Для них расчет стропильной конструкции и шаг прогонов (обрешетки) должны определяться проектом.

Минимальное сечение досок обрешетки рекомендуется 30х100мм при расстоянии между стропилами до 1000мм. Если расстояние более 1000 мм, то доски обрешетки необходимо применять большего сечения. Используя необрезные доски при укладке обрешетки, необходимо учитывать расстояние «Б» между досками.

 

 

Крепление листов

При монтаже следует аккуратно ходить по профнастилу. Обувь должна быть с мягкой подошвой.

Монтаж листов на прямоугольном скате можно начинать как с левого, так и с правого торца крыши. Если скат сложный (треугольник, трапеция и др.), то монтаж листов рекомендуется производить после предварительного расчета и раскладки листов на бумаге. Листы укладывают по линии карниза со свесом 40-60мм, если предусмотрена водосточная система. Если нет, то карнизный свес можно сделать больше, для профиля НС-20 – до 100 мм; для профилей НС-35, С-44 – до 200-300мм.

Первый лист выравнивается по торцу и карнизу крыши и крепится одним саморезом у конька, затем укладывается второй лист и выравнивается. Два листа скрепляются саморезами 4,8х29 в продольном нахлесте. Таким образом между собой скрепляются 3-4 листа и выравниваются по линии карниза. После этого листы крепят к обрешетке. Монтаж последующих листов продолжают, прикрепив лист сначала к предыдущему листу, потом к обрешетке.

Профнастил можно крепить к обрешетке как по верху профиля, так и по низу.
Выбор способа крепления зависит от угла наклона крыши. При угле наклона менее 20-25° рекомендуется профнастил крепить к обрешетке по верху профиля. При креплении листов по низу профиля рекомендуются саморезы 4,8х29 или 4,8х35.

Листы крепятся к обрешетке у карниза саморезами с шагом 300-400мм, следующие ряды саморезов вкручиваются в шахматном порядке через 1000-1500мм; у фронтона – с шагом 500-600мм; в продольном нахлесте листы крепятся по верху профиля с шагом 300-500мм. Конек крепится к обрешетке по верху профиля длинными саморезами с шагом 300-400мм. Расход саморезов 7-10 шт. на кв.м.
При креплении саморезов по верху профиля будьте аккуратны, не затягивайте туго саморез, во избежание вмятин на верхней площадке профиля. Для крепления листов используйте только качественные кровельные саморезы с прокладкой из ЭПДМ-резины. Для закручивания саморезов используйте шуруповерт или дрель с плавной регулировкой скорости вращения и обратным ходом.

Карниз

Устройство карниза требует комплексного подхода и решения нескольких задач: эстетического оформления карнизного свеса, организации водосточной системы, организации свободного притока воздуха в подкровельное пространство.

Если предусмотрено устройство организованного водостока, то оформление карниза желательно проводить до укладки металлочерепицы. Сначала делается подшив карниза, потом устанавливаются крепления желоба и карнизная планка. Для надежной вентиляции кровли в карнизе используется перфорированный софит (2) для притока воздуха (рис. 3).

Конëк

Конек может быть простой, фигурный и черепичный. В месте крепления конька по обе стороны прибивают дополнительные доски обрешетки. Конструкция конька с двумя вентиляционными зазорами показана на (рис. 4).

Гидроизоляционная пленка (2), уложенная на стропильные ноги должна не доходить до верха минимум 100мм. Пленка, уложенная на обрешетку, должна перекрывать нижнюю пленку не менее 150мм.

При монтаже металлочерепицы листы не должны сходиться под коньком вплотную друг к другу. Желательно, чтобы лист не доходил до верха около 50мм (рис. 4).

Пространство под коньком должно свободно вентилироваться.

Конек крепится кровельными саморезами 4,8х70 в верхний гребень через волну. С торца черепичный конек закрывается заглушками. Нахлест черепичных коньков 100 мм обеспечивается наложением их ребер жесткости друг на друга. Нахлест простых и фигурных коньков не менее 150мм.

Фронтон

При монтаже листа на торце крыши делается фронтонный свес профнастила 50-70 мм. Можно торец крыши закрыть ветровой планкой. Ветровая планка крепится саморезами 4,8х70 по верху профиля с шагом 500-600мм, а с торца саморезами 4,8х29 с шагом 500-600 мм. Нахлест планок 50-100 мм.

Уход за профнастилом

После монтажа профнастила необходимо удалить с поверхности мусор и стружку, царапины подкрасить. Мусор рекомендуется удалять мягкой щеткой или струей воды. После чистки скатов необходимо промыть элементы водосточной системы. Раз в год, весной, после схода снега, необходимо проверять состояние кровли: состояние крепежа, примыканий, полимерного покрытия, при необходимости убирать скопившуюся грязь и листву.

В ассортименте ООО «Первая Кровельная» вы найдëте большой выбор самых разных видов профнастила – для кровли, для забора, для фасада.

Такие материалы, как С8 (для забора и фасада), МП20 (для кровли и забора) можно забрать из наличия на нашем складе уже сегодня. Причëм как в оцинкованном варианте, так и с полимерным покрытием в самых популярных цветах.

Наши специалисты помогут рассчитать нужное количество материалов и подберут комплектующие.

Поделиться:

Дренажные плиты и водосточные желоба

Фундаментные водостоки, также называемые водостоками, обычно устанавливаются рядом с фундаментом снаружи и/или внутри конструкции здания, чтобы предотвратить повреждение водой.

Просачивание воды в фундамент здания является одной из самых серьезных угроз целостности конструкции. Влага или вода могут увеличивать трещины и создавать протечки, способствовать росту плесени и ухудшению качества воздуха — все это может повредить всю конструкцию или сделать ее неудобной и непригодной для жизни.

Фундаментные дренажи, также называемые фундаментными трапами, обычно устанавливаются в новостройках, чтобы предотвратить повреждение водой. Дренажи фундамента крепятся к фундаменту с внешней стороны стены фундамента. Они предотвращают попадание воды в фундамент, а также отводят воду от фундамента к канализации.

Что такое дренажная доска?
Дренажная доска может быть однослойной или многослойной, часто из полипропилена. Некоторые из них покрыты инженерной тканью. Дренажные плиты укладываются поверх системы гидроизоляции, наносимой распылением, или системы гидроизоляции методом «отслаивания и приклеивания». Пластиковые листы с ямочками бывают разной длины. Сторона с ямочками располагается по направлению к фундаменту, а ямочки создают небольшой воздушный зазор между листом и стеной. Пластик создает барьер, а углубления отводят любую воду, которая собирается из-за конденсата или утечки, от стены к сливу фундамента. Типы, покрытые текстильной тканью, имеют ткань, прикрепленную к стороне с ямочками. Ткань позволяет воде проходить к ядру ямки и снижает гидростатическое давление в земле, а также улавливает любую грязь или мусор, которые могут быть в воде.

Что такое дренаж фундамента?
Фундаментные дренажи, также называемые фундаментными дренажами, обычно устанавливаются рядом с фундаментом снаружи и/или внутри конструкции здания, чтобы предотвратить повреждение водой. Эти водосточные желоба обычно изготавливаются из гофрированной трубы с тысячами маленьких отверстий, которые пропускают воду. Трубы обычно покрыты тканью, которая пропускает воду, но не пропускает грязь или мусор. Водостоки должны быть установлены вокруг всей конструкции. При использовании в качестве системы с фундаментными плитами с углублениями, доски отводят воду к стокам фундамента, а дренажи фундамента отводят воду от конструкции к дневному свету или к ливневой системе или водоотливному насосу. Без дренажных досок и стоков в фундаменте вода может скапливаться вокруг фундамента здания.

Водостоки отводят воду от стены и наружу конструкции.

Винсент Бочча, специалист по гидроизоляции и каменной кладке Boccia Bros. в Нью-Йорке, является лицензированным профессиональным инженером со степенью магистра в области гидрологии подземных вод. Boccia Bros. — компания по производству гидроизоляционных материалов в третьем поколении, занимающаяся установкой дренажных систем с 1950-х годов. Boccia предпочитает использовать тканевые трапы с опорой, потому что ткань исключает возможность засорения и дает им более длительный срок гарантии. Системы труб обычно представляют собой гофрированный полиэтилен с открытыми прорезями для пропуска воды в трубу; полиэтиленовые трубки являются предпочтительным материалом, поскольку они гибкие и устанавливаются с меньшим количеством фитингов. Boccia рекомендует трубы диаметром не менее 4 дюймов. «Если учесть все расходы, связанные с подготовкой канала и укладкой труб, переход на 4-дюймовый дренаж стоит копейки, а 4-дюймовый — это минимальный размер, который следует установить», — говорит он.

Прохудившиеся стены фундамента без дренажной системы позволяют скапливаться на цокольном этаже.

При установке дренажа фундамента с внутренней стороны, примыкающей к фундаменту, он служит для обезвоживания грунта непосредственно под полом. Бочча говорит, что в прошлые десятилетия строители оставляли четвертьдюймовый канал между внутренней стеной фундамента и цокольным этажом. «В 1986 году мы изобрели полый профиль, специально разработанный для пропуска воды через этот канал», — говорит он. «Но все дело в том, чтобы иметь канал». Бочча говорит, что существует распространенное заблуждение о канале. Он говорит, что люди часто думают, что канал предназначен для того, чтобы вода, стекающая внутрь стены, попадала в дренажную систему. «Но настоящая причина для этого канала — позволить воздуху выходить», — говорит он. «По той же причине вы пробиваете дырки с обеих сторон, когда открываете банку. Чтобы вода правильно текла в дренажную систему, воздух должен выходить. Вторичная цель заключается в том, что если какая-либо вода спустится по стене фундамента, она попадет в систему».

При правильном дренаже в подвале вода проникает в стену, но отводится в сторону и не попадает в жилое помещение.

Установка наружных дренажных панелей на конструкции ICF
Кори Дейелл, торговый представитель DMX Membranes в Северной Америке, говорит, что при использовании фундаментов ICF могут возникать некоторые проблемы с гидроизоляцией и дренажем. С одной стороны, пеноблоки могут пострадать, если обратная засыпка будет выполнена неаккуратно. «Гладкая отделка полипропиленовых защелок позволяет воде проникать внутрь пеноблока и бетона и просачиваться через фундамент в жилое пространство», — говорит он. Он также отмечает, что сами блоки ICF имеют швы между каждым блоком, что обеспечивает прямой доступ воды к бетону, если гидроизоляция нанесена неправильно.

«Стандартные бетонные фундаменты традиционно имеют стальные защелки через каждые 16–24 дюйма», — говорит Дейелл. «В зависимости от производителя ICF блоки могут иметь до четырех раз больше сепараторов, что увеличивает вероятность попадания воды на бетон и попадание в жилое пространство».

Дренажные плиты могут помочь защитить слабые места фундамента за счет снижения гидростатического давления в земле, что избавляет от стоячей воды и снимает давление с возможных структурных проблем. «DMX Drain 5X был разработан как дренажная панель для жилых/легких коммерческих помещений», — говорит Дейелл. «Он не только обеспечивает отличный дренаж, но также действует как защитная доска от обратной засыпки и выброса камней». Материал HDPE, из которого он изготовлен, устойчив к растрескиванию под напряжением, а также устойчив к щелочам и кислотам, содержащимся в почве, которые со временем могут повредить материалы. Как и в случае других дренажных досок, отрицательная сторона (плоская сторона) дренажной доски прилегает к фундаменту ICF. «Это предотвращает разрезание пеноблоков и защищает их от условий на площадке», — говорит Дейелл. «Термоскрепленная полипропиленовая ткань Spun-Bond обращена к обратной засыпке, чтобы создать воздушный зазор/дренажный канал между дренажной доской и почвой. Фильтрующая ткань предотвращает засорение дренажного канала почвой и другими препятствиями, позволяя воде высвобождаться из почвы и проходить через ткань, которая затем стекает в дренажную систему вашего фундамента. Это снижает гидростатическое давление в грунте».

Дейелл говорит, что он всегда рекомендует клиентам с фундаментами ICF использовать дренажную доску, а не стандартную обертку фундамента. «Основная пленка предназначена для создания воздушного зазора между основой и самой мембраной», — говорит Дейелл. «Это позволяет скапливаться конденсату между мембраной и стеной фундамента. Дренажная доска предотвращает попадание воды за мембрану в фундамент ICF».

Как поддон Kraftpal из гофрированного картона изменит мир?

Прежде чем читать о том, как мы в Kraftpal Technologies собираемся изменить мир , вам нужно немного узнать об истории картона, которая, кстати, весьма впечатляет. Прошел почти 271 год с тех пор, как был изобретен картон в любой форме. Этот материал был впервые изготовлен во Франции в 1751 году студентом Реомюра и использовался для укрепления игральных карт.

Первую коммерческую картонную коробку (не из гофрированного картона) иногда приписывают фирме M. Treverton & Son в Англии в 1817 году. В том же году картонная упаковка производилась и в Германии. Примерно в 1840 году во Франции производители шелка разработали картонные коробки для перевозки прядильщика Bombyx mori и его яиц, и более века производство картонных коробок было важной отраслью промышленности в регионе Вальреас.

Термин «картон» используется по крайней мере с 1848 года, когда английская писательница Энн Бронте упомянула его в своем романе «Жилец Уайлдфелл-Холла». Братья Келлог сначала использовали картонные коробки для своих хлопьев, а позже, когда они начали продавать их широкой публике, снаружи коробки обернули термосвариваемым пакетом из вощеной бумаги, на котором была напечатана их торговая марка.

Эта разработка положила начало созданию коробки для хлопьев, хотя сегодня запечатанный пакет изготавливается из пластика и хранится внутри коробки. Компания Kieckhefer Container Company, возглавляемая Джоном У. Кикхефером, была еще одним пионером американской упаковочной промышленности. Он преуспел в использовании транспортировочных контейнеров из волокна, особенно бумажного пакета для молока.

Уроженец Шотландии Роберт Гейр в 1890 году изобрел предварительно нарезанный картон или картонную коробку — куски оболочки, которые производились в огромных количествах и складывались в коробки. Изобретение Гейра было результатом несчастного случая: он был печатником и производителем бумажных пакетов в Бруклине в 1870-х годах, и однажды во время печати заказа пакетов с семенами металлическая линейка, обычно используемая для надрезов пакетов, соскользнула и разрезала их. Гейр обнаружил, что может делать готовые коробки, разрезая и надрезая их за одну операцию. Применение этой идеи к гофрированному картону было несложным делом, когда этот материал стал доступен на рубеже веков.

Гофрированная (также известная как гофрированная) бумага была запатентована в Англии в 1856 году и использовалась в качестве вкладыша для больших шляп, но гофрированный картон не был запатентован и использовался в качестве транспортировочного материала до 20 декабря 1871 года. Патент был выдан Альберту Джонсу. Нью-Йорка за односторонний гофрированный картон, который он использовал для упаковки бутылок и дымоходов стеклянных фонарей. Первая машина для производства гофрированного картона в больших количествах была построена Дж. Смитом в 1874 г., и в том же году Оливер Лонг усовершенствовал конструкцию Джонса, изобретя гофрокартон с двусторонней облицовкой. Это был гофрированный картон, каким мы его знаем сегодня.

Первая коробка из гофрокартона была изготовлена ​​в США в 1895 году. В начале 1900-х годов деревянные ящики и ящики были заменены транспортировочными картонными коробками из гофрированного картона. К 1908 году термины «гофрокартон» и «гофрокартон» широко использовались в бумажной промышленности. Итак, более 120 лет назад на смену деревянным ящикам пришли ящики из гофрокартона! Мы живем в 21 веке, где производство деревянных поддонов все еще преобладает.

История деревянного поддона начинается с его предшественника, «салазок». Полозья представляли собой простую деревянную основу, на которую товары можно было складывать или даже катить. Салазки существуют с древних времен, и их существование задокументировано даже у египтян, которые строили пирамиды. Поддоны, какими мы их знаем сегодня, не существовали до изобретения вилочного погрузчика. Когда в 19 г. был изобретен первый вилочный погрузчик.15, полозья постепенно адаптировались к этой новой машине.

Первый патент на поддон был получен в 1925 году джентльменом по имени Говард Т. Хэллоуэлл, который назвал его «платформой погрузчика». Как и многие технологические достижения, история деревянных поддонов во многом обязана Второй мировой войне, когда спрос на поддоны резко возрос. Также в это время был изобретен четырехсторонний поддон. Поддоны использовались союзниками и вооруженными силами США для максимально быстрой перевозки оружия и вооружений. Как это часто бывает в военное время, разработки ускорились, а патенты официально не подавались до окончания войны. После войны был поток всевозможных патентов, в том числе на деревянные поддоны. Один из этих патентов датируется 19 г.45 Роберта Брауна для первого четырехстороннего поддона и еще один Нормана Канерса того же года для одностороннего поддона. Проект Kraftpal основан на идее проектов «прорывных технологий», где технологии открывают возможности для быстрого проникновения на глобальный рынок и чрезвычайно масштабируемого бизнеса. С первых лет после Второй мировой войны было известно, что бумажная и гофрированная промышленность нуждалась в гофроподдонах, чтобы трансцендентно изменить как прибыльность, так и масштабы. На сегодняшний день для преодоления этого препятствия были затрачены огромные усилия и ресурсы, особенно в гофрированной промышленности, но безуспешно.

Kraftpal всегда считал, что в поисках гофрированных поддонов в дополнение к несовершенным моделям продуктов отсутствуют три элемента: график, бизнес-модель и дизайн продукта, которые позволяют массовое производство в больших масштабах.

Сегодня, после 15 лет исследований и разработок, мы гордимся тем, что преодолели все эти препятствия и закрепили за собой место в качестве мирового лидера, ускоряющего переход цепочки поставок к экологически устойчивым решениям . Мы полны решимости выполнить нашу миссию и добиться изменения мышления в производстве поддонов из гофрированного картона, чтобы устранить последний бастион древесины в традиционной логистической цепочке с односторонним движением. Инвестиции Pasaca Capital в размере 123 миллионов долларов США позволяют нам поддерживать наши ценности этики, подотчетности и ответственности перед нашей экосистемой, а также корпоративную культуру, основанную на взаимном уважении и доверии между нашими сотрудниками. 9Картонные поддоны Kraftpal 0011 являются идеальной альтернативой деревянным, композитным, пластиковым и всем другим поддонам, представленным в настоящее время на рынке.

Сверхлегкие поддоны Kraftpal сочетают в себе все важные преимущества экономии средств с обычной прочностью и долговечностью традиционных решений. Наш процесс массового производства позволяет нам поставлять количество, которое отвечает даже самым строгим требованиям к упаковке и доставке. Лучшая и самая важная новость заключается в том, что клиенты могут перейти на поддоны Kraftpal без изменения существующих процессов или оборудования. Мы адаптируем наши решения для удовлетворения потребностей наших клиентов.

 Для производства одного поддона KraftPal EUR1 XHD требуется На 82 % меньше сырья (по сравнению с деревянным поддоном EUR1), и он производится в рамках эффективного автоматизированного производственного процесса, который выделяет

На 52 % меньше CO²e , чем этап производства по сравнению с деревянный поддон. Поддон KraftPal также превосходит деревянный поддон на этапе использования продукта. Он легче более чем на 80% , что приводит к меньшему расходу топлива и снижению выбросов CO2e на 80-82% , в зависимости от вида транспорта.