Варианты установки подступенков на деревянной лестнице

Варианты установки подступенков на деревянной лестнице

Конструкция лестницы представляет собой соединение деталей, которые компенсируют слабые места другого элемента. Подступенки выполняют немаловажную функцию в общей конструкции, обеспечивая жесткость лестницы при боковых колебаниях. Поэтому если необходимо обеспечить высокие устойчивые свойства лестничному маршу, рекомендуется установка подступенок. В зависимости от конструкции маршей существует несколько способов установки и крепления подступенок: • Основной вид крепления «в четверть». В ступени фрезеруется четверть глубиной, равной толщине подступенка. При проведении монтажных работ данная деталь вставляется в паз, фрезерованный с нижней плоскости верхней ступени, и в четверть следующей. Для закрепления подступенка можно использовать клей, саморезы. • В том случае, если конструкция лестницы будет просматриваться с нижней части, и крепеж должен быть скрытым, подступенок устанавливается в паз, подобный «выбранному» с нижней плоскости.

Данное соединение производится с помощью клея, без применения саморезов. Подобное соединение считается жестче, и надежнее, чем предыдущее. • При сборке лестничного марша с тетивами для установки ступеней и подступенков в тетивах необходима фрезеровка паза. В данный паз вставляются вышеуказанные элементы лестницы. В итоге, собранная конструкция обладает высокой степенью жесткости. • При изготовлении и монтаже винтовой лестницы производитель может столкнуться с проблемой клиновидных ступеней. Для безошибочного монтажа конструкции необходим точный расчет угла разворота ступеней, по которому производится разметка под фрезеровку. Но при современных проектных программных продуктах не составляет проблем создание точной деталировки комплектующих деталей, с учетом всех необходимых операций по сверловке и фрезеровке. При установке подступников используются монтажные клеи, удобные в использовании, и обеспечивающие крепкое соединение в месте стыковки детали со ступенью или тетивой. При монтаже обшивки монолитной или металлической конструкции подступенок играет роль декоративную, закрывая вертикальную плоскость лестницы под ступенью.

как правильно собрать и установить лестницу из дерева своими руками

Лестница — одна из наиболее ответственных и сложных в изготовлении внутридомовых конструкций, требующих уверенного знания принципов создания и монтажа. Однако, правильно подготовившись, можно сделать ее и своими руками. Подойдет способ для конструкций из дерева — металлокаркас производят и сваривают в специальных условиях. Обработать же доски и брус можно и дома, если есть специальный столярный инструмент. Рассмотрим, как изготовить и выполнить монтаж деревянных лестниц самостоятельно, и что при этом нужно знать.

Если вы решили делать все своими руками, лучше остановиться на традиционной конструкции с маршами (пролеты с определенным числом ступеней), межэтажными площадками и несущей основой. Для установки винтовых моделей понадобится металлическая ось, которую, в принципе, можно приобрести у компании-изготовителя лестниц. Консольные, больцевые и другие сложные конструкции рекомендуется заказывать у профессионалов, иначе достаточного уровня безопасности не добиться.

Маршевую же лестницу можно самостоятельно собрать из деревянных элементов — как конструктор. Она будет красивой и, если все сделать правильно — прочной и долговечной.

Для монтажа деревянной лестницы понадобятся детали:

• несущая основа, на которую укладываются ступени и монтируется ограждение — это может быть деревянный косоур, куда все детали кладутся поверх, или тетива с креплением к бокам балки;
• планки, на которые ступает нога при подъеме и спуске — их называют проступями;
• детали, закрывающие вертикальный проем между ступенями — подступенки;
• перильное ограждение с вертикальными стойками-балясинами и поручнями.

Расчёт лестницы

Перед изготовлением и установкой деревянной лестницы необходимо внимательно отнестись к ответственному этапу — проектированию. При правильности расчетов сам монтаж не отнимет много времени, готовая конструкция будет надежной и ровной. Удобнее всего пользоваться специальным ПО для проектирования и разработки чертежей — «Автокадом» или другой программой. Обязательно нужно учитывать действующие нормативно-технические документы — ГОСТ №23120-78 и №25772-83, СП 64.13330.2011 и так далее. Расчет выполняют поэтапно, начиная с общей высоты лестницы.

Высота

Общую высоту деревянной конструкции определяют, замеряя общее расстояние от готового напольного покрытия на нижнем этаже дома до чистового пола на верхнем этаже. Если здание не достроено или в нем нет чистовой отделки, которая подчас отнимает немало сантиметров, пользуются предположительными отметками. Для точного замера горизонтали и вертикали пользуются строительным уровнем. При расчетах обязательно делают поправку на высоту межэтажного перекрытия и «пирога» чистовой отделки.

Высота подступенка

Этот параметр рассчитывают, чтобы узнать, сколько понадобится ступеней. Для «среднего» по росту и физическим характеристикам человека анатомически удобная высота подступенков — от 15 до 19 см. Если взять меньшую величину, будет сбиваться шаг, большую — лестница станет опасна для передвижения. Стандартно берут 17 см — это оптимальное значение.

Количество и ширина ступеней

По действующим нормам число ступеней не должно превышать 17 штук в одном марше. Чтобы рассчитать их достаточное количество, делят измеренную высоту лестницы на высоту подступенка. Если число получилось дробным, можно:

• оставить «как есть», при условии, что при изготовлении будет соблюдаться высочайшая точность;
• округлить параметр до целого в большую сторону — в этом случае необходимо будет сделать поправку на высоту нижней ступени, уменьшив ее.

Оптимальная высота ступеней — от 15 до 20 см. Ширина проступи, по стандартам, должна в сумме с высотой подступенка составлять не менее 50 см, чтобы стопа удобно и безопасно опиралась на нее. Средняя величина — от 22 до 40 см, оптимально 30 см. Глубина проступей должна быть не меньше 25 см.

Ширина лестницы

Минимально допустимая нормами и достаточная для удобного прохода ширина площадок, проемов и маршей — 80 см. Точное число подбирают, ориентируясь на имеющееся свободное место. Чтобы проходить и поворачивать было удобно, желательно оставлять не менее метра — до 110 см. Для гармоничного и соразмерного вида лестницы стоит сделать параметры ее ширины и ширины проступи кратными друг другу.

Размер проёма в потолке, угол наклона лестницы и прочие параметры

Проем в межэтажном перекрытии рассчитывают по внутренней ширине лестницы. Учитывают и рост самого высокого из хозяев дома — чтобы ему не пришлось наклоняться при подъеме из-за нехватки свободного места. Высота просвета должен быть на уровне от 2 метров, ширина проема — от 1 метра.

По действующим нормам, максимальный угол наклона для внутридомовых систем составляет 45 градусов. Если он превышен, лестница будет относиться к категории приставных. При угле менее 30 градусов ходить будет неудобно из-за чрезмерной пологости. Оптимальная «вилка» — 35-40 градусов. Угол наклона марша определяется, в том числе, количеством ступеней — на таблице ниже указано ориентировочное соотношение:

Для ограждений тоже существует ограничение по безопасности — не менее 90 см в высоту.

Просвет между балясинами должен быть больше 20 см, а если в семье есть маленькие дети, животные — 15 см.

Выбор материала

Для изготовления деревянных элементов своими руками используют высушенный массив или, для экономии, клееную доску с равномерной структурой, без сучковатости и инородных включений. Вот несколько общих правил:

• для каркаса лестницы, подвергающемуся постоянным нагрузкам, стоит отдать предпочтение твердым породам — дубу (он хоть и недешевый, но прочный, износостойкий и красивый), буку, грабу, при условии, что он грамотно высушен;
• несущие деревянные тетивы, косоуры конструкций под умеренной нагрузкой можно делать из доступной сосны (чтобы лестница не скрипела, древесину специально обрабатывают), хвойной лиственницы, ясеня — он подойдет, если в помещениях не слишком сухо, иначе велик риск растрескивания;
• проступи и поручни делают из массива с маркировкой Е, износостойких пород — бука, тика, который при намокании не становится скользким, дуба и граба;
• для подступенков подойдут и доступные материалы — сосна, пихта;
• деревянную облицовку, как правило, делают из благородных, декоративных пород — вишни, ореха, ясеня, экзотических венге, мербау и так далее.

При подборе дерева учитывают средние температурно-влажностные параметры микроклимата в помещениях, нагрузку на все элементы, частоту использования лестницы и прочие параметры, важные для владельцев.

Изготовление и сборка деталей

Чтобы изготовить детали своими руками, понадобятся инструменты — электродрели, пилы, ножовки, рубанки. шуруповерты, электролобзики. Обязательно нужны измерительные приборы (отвес, рулетка, уровень) и чертежные принадлежности, желательно строительные. Для монтажа понадобятся и комплектующие — металлические шпильки, саморезы, уголки, зип-болты, деревянные шканты, столярный клей, лаки, краски и так далее.

Изготовление и установка тетивы или косоуров

Первый этап установки — изготовление несущей основы и ее монтаж. Тетиву делают из сплошных балок, прорезая в них углубления для вставки ступеней. Чтобы система не разошлась, нужны фиксаторы — металлические, деревянные тяжи или другие крепления. На косоуры детали накладываются сверху. Крепление выполняют на специальную фурнитуру, уголки.

Чтобы сделать основу, подготовленные деревянные балки обрезают под размер готовой лестницы, и дополнительно снимают участок, равный толщине проступи. Затем на детали наносят разметку по параметрам ступеней и выпиливают выемки стамеской или фрезерным станком. Готовый первый элемент будет шаблоном для изготовления остальных.

При установке несущие балки приставляют к месту размещения лестницы, упирая верхний конец в межэтажное перекрытие, а нижний — в пол первого этажа. Перед креплением деталей на анкеры, саморезы, металлические уголки проверяют совпадение горизонтов с помощью уровня. Если используются косоуры, их скрепляют дополнительными поперечными балками для надежности, а к стене фиксируют «глухарями» или дюбелями по проектным меткам.

Изготовление и крепление ступеней и подступенков

Монтаж проступей и, желательно, подступенков на тетиву выполняют поэтапно:

• по лекалам с рассчитанными размерами вырезают все детали ступеней и обрабатывают шкуркой;
• пазы в тетивах лестницы смазывают столярным клеем и устанавливают в них проступи, начиная снизу;
• в тетивах проделывают отверстия, устанавливают тяжи и фиксируют гайками;
• после высыхания клея подступенки, а затем проступи фиксируют на саморезы, гвозди или другой крепеж.

Установка на косоуры проще. Ступени закрепляют на них болтами, саморезами с фронтальной стороны, закрывая шляпки накладками или затирая грунтовкой, мастикой.

Изготовление и монтаж ограждений

После монтажа несущей основы и ступеней ставят ограждение. Без него лестница будет опасной, а ее вид — незавершенным. Балясины устанавливают на подступенки, закрепляя шпильками, шкантами или анкерами, или фиксируют непосредственно сбоку к тетиве (но это менее эстетичный вариант).

После возведения марша лестницы ставят опорные тумбы. Затем в основе и балясинах просверливают отверстия под крепеж, заполняют их клеем и фиксируют вертикальные элементы. После установки высоту подгоняют, обрезая излишки по уклону лестницы. Затем на балясины укладывают поручни, привинчивают их и обрезают сверху и снизу. Завершает сборку финишная обработка лестницы. Красить или лакировать ее нужно после установки всех элементов и высыхания клея и грунтовки.

«Лестница в дом» — профессиональное изготовление лестниц всех типов

При «уверенных» столярных навыках и вдумчивом подходе к работе можно выполнить ее и своими руками, но нужно помнить: лестницы — ответственные конструкции, которые должны быть на 100% безопасными. Обеспечить полную надежность может только точный расчет размеров, грамотное изготовление и установка с учетом специфических нюансов.

Компания «Лестница в дом» предлагает профессиональные услуги проектирования и производства деревянных, металлических и комбинированных лестниц всех типов. Мы учтем площадь, высоту помещения, обеспечим гарантированное удобство и безопасность основы, ограждений, подберем дизайн с учетом интерьера дома или офиса. Заказчикам из Москвы и МО мы также предлагаем услуги установки деревянных лестниц — наружных, внутренних, с металлокаркасом и всех прочих.

Мы работаем по готовым проектам и выполняем индивидуальные заказы. Готовые лестницы доставляются покупателям (в регионы РФ — транспортными компаниями). На продукцию действует гарантия 12 месяцев.

как закрепить на стене столб, установка и ремонт, второй этаж в доме, видео

Лестницы между этажами в загородных домах оборудованы с несущими балками, в качестве которых выступает косоур или тетива. Обе конструкции достаточно надежны, но различаются способом крепления ступеней к балкам. Лучше всего адаптируется к окружающему интерьеру лестница с тетивой, при которой ступень нужно крепить во внутренние пазы.

Наружная часть скрывает места стыковки, что не портит внешнего вида конструкции. Вид лестницы ровный и наклонный, ступени расположены торцами между досками. Можно купить готовый деревянный или металлический косоур с зубчатым краем, при этом крепление осуществляется на зубцы для досок.

Размер лестницы с косоуром более компактный, но менее надежный. Владельцы многоэтажного жилья выбирают разные способы, как крепить ступени к тетиве лестницы из дерева, при этом делая их открытыми или закрытыми, с организацией подступенка. Всегда можно купить готовый проект, но при желании все работы могут быть проведены своими руками.

Лестница с тетивой

Лестница будет более надежной и удобной при активной эксплуатации, если на ней крепить ограждение балясинами. Каждый опорный столбец крепится вертикально к поручню, соединяясь внизу с балкой с шагом не более 15 сантиметров. Такое крепление необходимо для безопасного размещения ограждения и минимального запаса прочности.

Монтаж лестницы из дерева выполняется самостоятельно в короткие сроки, но необходимо тщательно выбирать древесину для конструкции, чтобы не допустить растрескивания и выделения смолы с течением времени. Надежный материал и грамотный расчет позволяют установить лестницу на долгое время, при этом ни одна из деталей не подведет владельца по срокам службы. Перила и площадки, маршевые пролеты лестницы на любой этаж нужно закрепить балясинами, поэтому монтаж этого элемента особенно важен.

Крепить балясины на лестницах, в основании которых лежит тетива, можно в любом месте, поскольку крепление производится не на ступень, а на балке. Обычно установка стоек делается с наружной стороны в боковине несущей балки. В таком случае используются шурупы, которые ввинчиваются в пазы и покрываются декоративными шпонками. Поверх грани на ламели крепится балясина через доску, размер которой больше тетивы. Такой подбалясенник внизу имеет паз, который надевается на тетиву. Поверх этой конструкции прикручивают стойки при помощи саморезов.

Специалисты рекомендуют крепить конструкцию при насадке на тетиву столярным клеем (срастить их), а крепление выполнять струбицинами. На балку балясины сажаются при помощи шкантов, круглых шипов для крепежа. Необходимо в стойке предварительно сделать отверстие под них, избегая люфтов. Шканты в стойки вставляют плотно и проводят фиксацию клеевым раствором. Тетива и перила соединяются нижними частями шкантов.

Как крепить стойки к тетиве?

К поверхности опорной балки стойки крепить нужно шпильками. Для этого потребуется обычная дрель и пила торцевого типа. Из материалов потребуется сама тетива, стойки для ограждения, оцинкованные шпильки с резьбой не менее М6, ПВА-клей в тюбике. Типовая последовательность работ:

• Нужно разметить места для крепления перил в виде стоек. Если выбран сложный дизайн, проект рекомендуется отдать на проверку профессионалам;
• Рекомендуется надёжно крепить стойку и срезать её нижние углы, выдерживая угол наклонной балки;
• Сделать отверстия диаметром 12 мм на длину 80 мм;
• Утопить шпильки в клеевом составе и вставить в отверстия, оставив наружу 7 сантиметров;
• Сделать отверстия в тетиве, для этого сверло дрели нужно закрепить до 14 мм. Глубина работы – 10см;
• Шпильками вставляются балясины, при этом процесс фиксации идет от крайних столбов.

К тетиве лестницы ступень крепят методом врезки или монтажа на опорные детали. К таким можно отнести специальные бруски, которые прикреплены к балке при помощи шурупов на проступи. Сама проступь такими же шурупами крепится к опорам.

Некоторые специалисты рекомендуют срастить ступень. В этом случае для склейки используют короткие бруски, что делает поверхность не цельной, а со швами продольного и поперечного типа. Срастить можно в шахматном порядке, что напоминает соединение паркета.

Допускается вариант обустройства лестницы с врезанными в тетиву ступеньками с пазами глубиной в 2см. Необходимо предварительно их разметить, отступая от края кромки, после этого вставить внутрь проступь с подступенком. Самым простым способом является ввинчивание доски с торца шурупом.

Лестница и её тетива будут надежны и безопасны, если на балясинах тетивы состыковываются. В таком случае в балке есть несколько участков, крепление которых сделано в балясинных пазах.

Вся приходящая нагрузка с верха лестницы переходит на столбы ограждения, поэтому при эксплуатации вся конструкция становится единой системой. Балясины, ступень и тетива будут взаимосвязаны. Выбор типа ступени не влияет на прочность конструкции, но если срастить ступени, то характеристики поверхности будут существенно повышены.

Способы крепления ступенек к тетивной лестнице

Врезное крепление

Крепление врезного типа можно сделать самостоятельно, используя дрель и ручной фрезер, долото и лобзик, отвертку. Также стоит подготовить шурупы, фанеру, рейки из дерева, подступенок и проступь.

1. Тетиву нужно разметить шаблоном из фанеры, в котором проступь вырезается с подступенком или без него по размеру марша;
2. Выполнить нанесение опорной линии с отступом от края кромки на 50мм;
3. Сделать крепление реек направляющего типа, скользящих по верхней части доски. Шаблон перемещается по материалу таким образом, чтобы вершины зигзагов ступени были расположены по опорной линии;
4. Делают пазы в тетиве, с обязательным соблюдением угла к расположению волокон материала. Надежный способ выполнить правильный паз – использовать трафарет с отверстием в фанере. В таком случае лобзиком и дрелью можно сделать нужный размер отверстия;
5. Балка ставится на козлы, поверх нее кладется трафарет так, чтобы проступь совпала, делают крепление;
6. Фрезером в направлении движения часовой стрелки вырезают паз на 20см в глубину, после чего обрабатывают углы долотом;
7. Сделав нужное число пазов, лестница собирается, каждая ступень в пазу промазывается клеем;
8. Подступенки и проступи нужно закрепить шурупом, каждая ступень снаружи крепится шурупами к тетиве. Поверх крепежа устанавливается декоративная заглушка.

Крепление опорами

Крепление ступенек с использование опор из металла не требует обработки фрезером. Из инструментов понадобится только молоток и дрель, гвозди, шурупы и металлические уголки. Нужно разметить проступь по шаблону из фанеры, затем крепить гвоздями опорный брусок. Шурупами фиксируют уголки из металла, используя заготовленные отверстия. Каждая ступень соединяется к опорному элементу шурупом.

Лестница с односторонней тетивой, когда функцию второй выполняет стена, делается как крепление ступенек и балясин. Для этого нужно сделать тетиву, в которой вырезать фрезером врезочные пазы. Проступи и подступенки собираются в ступени. Низ ступени крепят к пазу на опорной балке с одной стороны, а с другой – к балясине.

Нижние стойки крепят в полу болтами, соединяя с ними шурупами основание нижней ступени. Проводят установку второй ступени, фиксируемой к стойке ограждения (поручня). Задняя часть нижней ступени нужна для опоры передней части следующей ступени, а середина фиксируется к стойкам. Этот принцип работает для всех ступеней в лестнице.

Лестница – это настоящий конструктор, который можно собрать несколькими способами из разных или одинаковых элементов, используя разные способы крепления и материалы. И в большинстве случаев «конструктор» можно собрать самостоятельно.

Элементы лестницы

Главными и обязательными оставляющими являются опоры, ступени и перила. Форма элементов заметно отличается.

• Косоур – опорная наклонная балка пилообразной формы, к которой крепятся проступи. Он может быть один или несколько, ступени на него устанавливаются сверху.
• Тетива – наклонная прямая балка, но при этом проступи фиксируется между двумя опорами.
• Ступень – плоский элемент лестницы, на который опираются во время перемещения.
• Перила – лестничное ограждение.

Способы крепления элементов между собой могут быть разными, поэтому, например, несущие балки, несмотря на свою роль опоры, могут отсутствовать вовсе.

• Стена – проступи можно установить в несущую стену. На противоположной стороне лестницы ступени скрепляются между собой больцами.
• Модули – соединительный элемент, скрепляющий проступи между собой и выполняющий роль опорной балки. Для такой конструкции опора на стену производится частично.
• Каркас – металлическая конструкция, состоящая из несущей балки минимальной ширины – 12–18 см, и ступенчатых оснований

Крепление ступеней на косоур и тетиву

Несущие балки являются непременной составляющей деревянных лестниц, поэтому и способы соединения описаны для элементов из дерева.

Фиксация проступи на балке зависит от способа ее изготовления.

1. В доске соответствующего размера выпиливаются зигзагообразные выступы согласно расчетам. В проступях делаются отверстия, затем ступенчатые элементы устанавливаются на косоуры и закрепляются шурупами. Сверху шурупы прикрываются деревянными пробками. На фото – традиционный способ установки на косоур.
2. Можно поступить иначе: к опорной балке прикрепить на шипы прямоугольные опоры, а затем на опоры монтировать проступи.

Для фиксации элементов к тетиве используются другие методы.

1. На внутренней стороне доски выпиливаются пазы 2–3 см глубиной под ступени и подступенки, если они предусмотрены проектом. Изделие собирается, а затем целиком устанавливается в проем.
   1. Паз может быть с открытыми краями. В этом случае ступенчатый элемент задвигается на нужную глубину в уже установленные на место тетивы. В обоих описанных случаях рекомендуется стяжка.
   2. С внутренней стороны балки сначала монтируются дополнительные опоры – деревянные бруски, металлический уголок, а затем на опоры крепят проступи.

Монтаж ступеней в стену

Главное условие – стена, к которой производится установка, должна быть несущей. Установка на перегородки недопустимо.

• Заделывание – выбиваются пазы необходимой глубины. В углубления торцевой стороной вставляются проступи и заделываются цементом. Это самый надежный способ, хотя и обладает одним недостаткам: во время использования лестницы вибрация передается стене, поэтому звук шагов слышен по всему дому.
• Монтаж на скобы – проделываются отверстия под специальные анкеры, к последним через скобы монтируются ступени. На фото – вариант консольной лестницы.
• Установка через деревянный брус – используется для деревянных конструкций. К стене крепится брус, который по сути выполняет роль тетивы, а затем на него ставятся проступи.

С противоположной стороны края элементов соединяются с помощью больцев – металлических стержней с резьбой. Такая конструкция выглядит очень легкой, но при этом отличается надежностью.

Установка ступеней на металлический каркас

• Металлические проступи используются крайне редко. Технология самого монтажа проста – металлическое изделие укладывается на основание и приваривается, но требует опыта работы со сварочным аппаратом. Если такой способ реализуется в частном доме, желательно лестницу отделать звукоизоляционным материалом.
• Деревянные проступи можно крепить к металлическому основанию непосредственно. Но так как дерево в отличие от металла дает усадку, то рекомендуется при монтаже использовать подложку. К каркасу болтами крепится фрагмент из фанеры толщиной в 10–12 мм, а затем на подложку жидкими гвоздями фиксируется деревянная поверхность. На видео способ крепления проступи на каркас демонстрируется более подробно.

Модульные лестницы

Для соединения подступенков со ступенями выберем наиболее простой и достаточно эффективный способ для соединения деталей из массива дерева — это соединение с использованием деревянных нагелей. В нашем случае нагель выполняет такую же функцию, как и при изготовлении срубов — это сохранение вертикальности подступенка, и предотвращение его смещения в какую либо сторону.

На рисунке цифрами обозначены места установки нагелей, как видно необходимо установить не менее трех нагелей: два сбоку и один нагель в центре ступени. Такой вариант установки нагелей позволит надежно закрепить подступенок к ступени лестницы. Глубину посадки нагеля в ступень и подступенок желательно сделать не менее половины толщины ступени, то есть 20 мм.

Нагель для соединения подступенков и ступеней может быть сделан, к примеру, из массива березы, дуба или бука.

Разметку отверстий в ступенях можно начинать делать, только после того как ступени обрезаны в нужный нам размер — 860 мм! Обрезку ступеней проводим со стороны которая расположена к стене дома.

Теперь мы с вами переходим к подготовке соединений подступенка со ступенями. Как видно из рисунка, сначала устанавливается ступень А, потом подступенок в который уже вставлены нагеля, а после устанавливается ступень Б.

Для того чтобы так крепить подсупенок к ступени, необходимо сделать отверстия в ступенях лестницы. Так же делаем отверстия в подступенках и устанавливаем в них нагеля. Начнем разбирать пример нанесения разметки мест устройства отверстий с нижней ступени А:

Устройство отверстий с лицевой стороны

От тыльного торца ступени отмеряем 10 мм и проводим ось Х. От левого торца отмеряем 430 мм, середина ступени и проводим ось Y1. Боковые отверстия размечаем следующим образом — от левого и правого торца отмеряем по 50 мм и проводим ось Y и ось Y2. На пересечении осей Y с осью Х ставим отметки, которые служат центром отверстий.

Разметка ступени под литерой Б практически идентична. Только нахождение оси сделаем следующим образом. От тыльного торца ступени отмеряем 289 мм и проводим нужную нам ось. Далее все действия по разметке отверстий повторяем, как делали при разметке ступени с лицевой стороны:

Устройство отверстий с тыльной стороны

На подступенке на нижнем и верхнем торцах наносим разметку следующим образом. От тыльного торца отмеряем 10 мм и проводим ось Х. Далее для того чтобы отверстия в подступенках совпадали с отверстиями в ступенях, нахождение осей Y осуществляем таким же способом как и на ступенях.

Для того чтобы отверстия имели одинаковую глубину, их сверление необходимо выполнять с ограничителем глубины, которое можно сделать с помощью регулировочной планки на дрели или ограничитель глубины сверления закреплен на сверле.

Индивидуальное строительство домов практически никогда не обходится без использования лестниц. Главным требованием ко всем видам этих конструкций является безопасность передвижения по ним.

Лестничные сооружения должны быть прочными и устойчивыми. Поэтому вопрос, как крепить лестницу к перекрытию, очень актуален в любом частном доме. Рассмотрим более подробно различные варианты фиксации лестничных конструкций в зависимости от их вида.

Лестничное сооружение во время эксплуатации подвергается различного рода постоянным и временным нагрузкам. Кроме собственного веса оно также должно выдерживать вес человека и перемещаемых по ней предметов. Поэтому вопрос прочного крепления таких сооружений в доме очень важен.

Лестничные конструкции обычно фиксируются к:

• Полу;
• Плите или балке верхнего этажа;
• Межмаршевым площадкам;
• Стенам – конструкцию рекомендуется крепить только к несущим стенам, выполненным из бетона, бруса или кирпича. Толщина стенки должна быть не менее 25 см.

Важно! Нельзя закреплять изделия к асбоцементным, гипсокартонным стенам, или выложенным в один кирпич перегородкам.

Способ крепления во многом зависит от:

• Типа лестничной конструкции;
• Материала, из которого она изготовлена;
• Веса изделия;
• Его габаритов;
• Материала пола, перекрытия и стен.

Основными типами лестничных конструкций являются:

• Маршевые – могут состоять из одного или нескольких маршей.
• с опорой на тетивы, косоуры, опорный столб или больцы . Чаще всего применяются комбинированные опоры.
• Сложные конструкции – сочетание маршей и винтовых участков, нескольких маршей с поворотами под разными углами.

Способ фиксации конструкции зависит от многих факторов — фото

Наибольшее распространение в частных домах имеют маршевые конструкции, выполненные из дерева. Одномаршевое изделие может иметь самое простое крепление – к полу и перекрытию. Оно является очень надежной и устойчивой системой, не требующей дополнительных промежуточных креплений.

Если присутствуют два или более маршей, то необходима дополнительная фиксация сооружения. Сложные модели могут иметь комбинированные крепления, в зависимости от формы и вида опоры.

Проемы под установку лестничной конструкции

Проем под лестницу в перекрытии должен быть предусмотрен еще на стадии проектирования здания.

Его размеры зависят от:

• Габаритов будущей конструкции;
• Типа лестницы;
• Вида перекрытия.

Отверстие в перекрытии под лестницу должно иметь ширину, равную ширине марша с добавлением зазоров, необходимых для крепления конструкции и ее отделки. Длина проема во многом зависит от угла наклона изделия.

Но в целях безопасности использования отверстие в перекрытии для лестницы должно позволять спуск и подъем человека в полный рост. Проемы выполняются прямоугольной, квадратной или круглой формы.

Фиксация лестниц к различным видам межэтажных перекрытий

Качество материала лестничной конструкции имеет большое значение для ее надежности и безопасности. Но прочность фиксации всех ее элементов между собой, а также правильное крепление лестницы к перекрытию, межмаршевым площадкам, полу и стенам играют гораздо большую роль.

Межэтажное перекрытие при устройстве лестницы может быть выполнено из различных материалов:

• Дерево – наиболее распространены перекрытия по деревянным балкам.
• Железобетонные плиты.
• Стальные балки – в частном строительстве используются редко.

В зависимости от типа несущих конструкций перекрытия, возможны разнообразные способы фиксации на них лестничных конструкций.

Межэтажные перекрытия по деревянным балкам

Если в доме полы выполнены по деревянным балкам, то лестничный пролет должен укладываться на балку без перекосов. Его фиксация осуществляется при помощи специальных крепежных систем в зависимости от материала лестницы и вида ее опор.

Опоры лестничной конструкции в виде или косоура непосредственно примыкают к перекрытию или площадке между пролетами, передавая на них все нагрузки.

• При неправильном креплении в деревянных элементах опор могут образовываться трещины. Это довольно часто происходит при фиксации тетивы или косоура с балками и плитами в замок.
• На нижнюю опору конструкции действуют как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки. То же самое происходит и при плотной фиксации опоры на перекрытии.
• Если же тетива или косоур будут опираться на перекрытие только горизонтальной частью, то верхняя опора подвергнется лишь вертикальным нагрузкам от лестницы. Следовательно, риск возникновения трещин в марше сводится к минимуму.
• Между вертикальным торцом опорного элемента и несущими конструкциями пола необходим зазор около 1 см.

Фиксация деревянных косоуров к продольным или поперечным балкам из дерева может осуществляться с запилом на опоре лестницы, либо на балочном элементе.

Вариантов фиксации лестничных конструкций к деревянным балкам достаточно много. Часто выбор конкретного способа зависит от различных нюансов самого изделия и того, как выполнен проем в перекрытии под лестницу.

Особенности крепления лестниц с металлическими косоурами

Лестничные конструкции на металлических опорах отличаются устойчивостью и прочностью. Если межэтажные несущие конструкции выполнены из железобетонных балок, то металлическая опора может быть просто приварена к ним.

Но возможен и другой вариант:

• Грань косоура, которой он будет крепиться к балке или плите потолка, срезается под необходимым углом.
• К торцам опоры привариваются стальные пластины или уголки.
• Крепление косоура к железобетонной конструкции производится при помощи болтов или анкеров.

Для фиксации стальной лестницы к деревянной балке можно установить на верхний торец косоура специальную металлическую пластину со сквозными отверстиями.

• Крепление опоры к ней осуществляется через эти отверстия. Толщина металла должна быть не менее 5 мм.
• Для того, чтобы пластина в дальнейшем не мешала декоративной отделке, ее необходимо утопить в балку. Это можно сделать, вырезав паз в материале балки в виде прямоугольника по размеру пластины.
• Своими руками с помощью стамески и молотка такую работу выполнить можно, но процесс будет весьма трудоемким. Гораздо проще вырезать паз, применив фрезер. Ширина и высота посадочного места должна быть на 3-5 мм, чем размеры пластины.
• При выборе подходящих метизов для крепления металлического косоура, необходимо учитывать постоянные и временными нагрузки. Постоянная нагрузка – это вес самой лестничной конструкции, переменные нагрузки — вес человека и перемещаемых предметов.
• Например, масса металлического изделия составляет 140 кг, средний вес человека – 90 кг. Следовательно, минимальная нагрузка составит 230 кг.

Если в качестве крепежа использовать саморезы-«глухари» размером 10 х 120 мм, каждый из которых способен выдерживать нагрузку в 100 кг, то применение 8 метизов дает возможность максимальной нагрузки на крепеж в 800 кг. Запас прочности при таком креплении обеспечен достаточный.

Из-за большого разнообразия вариантов, наиболее подходящее крепление лестницы к перекрытию должно подбираться с учетом всех индивидуальных особенностей конструкций. Если вы не уверены в своих силах, то такую работу лучше доверить профессионалам.

Цена на их услуги будет во многом зависеть от сложности монтируемого изделия. Но не стоит экономить на этом – безопасность всей конструкции играет очень большую роль. Больше информации по теме «Правильный монтаж лестницы к перекрытиям различного типа» можно получить из видео в этой статье.

Каркасные лестницы все больше приобретают повышенный спрос и популярность. Несомненно, это связано с тем, что кроме прочности и долговечности они могут выполняться бесчисленным множеством разнообразных форм и конструкций. Данная статья будет интересна для тех, кто задался целью сделать не просто типичную лестницу, а настоящую изюминку своего жилья.

Выбирая лестницы деревянные на металлическом каркасе, вы делаете выбор в пользу практичности, надежности и современности. Огромным достоинством каркасной технологии есть ее адаптивные свойства, сначала можно сделать своими руками каркас лестницы с расчетом, что он впишется в общую дизайнерскую идею помещения, либо можно соорудить черновой вариант каркаса, а в дальнейшем, выполнить обшивку подходящим материалом.

Сочетание металла с деревом является одним из удачнейших дизайнерских решений в отношении интерьера. Благодаря удачной комбинации красоты и прочности, конструкции из дерева и/или металла популярны у строителей и владельцев загородных коттеджей. Это один из редких моментов, когда строители и собственники, опираясь на свои вкусы и предпочтения, четко сходятся на одном, на выборе лестниц деревянных на металлическом каркасе.

Лестница металлическая с деревянной отделкой создаст в доме оригинальную обстановку и интерьер в классическом либо старинном стиле. Возможность декорация кованными и деревянными элементами, это настоящее произведение искусств, которое придаст любому помещению истинный благородный и респектабельный вид.

Изящная металлическая лестница, оформленная деревянными ступенями, имеет вид стремительной и легкой, оставаясь при этом надежной и долговечной конструкцией, способной выдерживать существенные нагрузки на протяжении многих лет эксплуатации. Металл — это прочность, износоустойчивость лестницы, а ступеньки из дерева — это комфорт и стиль. Металлическая лестница и деревянные ступени гарантируют удобство спуска и/или подъема всех членов Вашей семьи, включая пожилых людей, детей и домашних питомцев.

Делаем расчет металлического каркаса лестницы

Деревянные лестницы на металлическом основании изготавливаются из легких или прочных сортов металла, важным показателем которых является стойкость к коррозии. Технология построения деревянных лестниц с металлическим каркасом предполагает частичную, либо полную обшивку видимых металлических поверхностей деревом.

Задавшись целью, самостоятельно спроектировать и построить лестницу, важно прежде всего выполнить точный расчет металлического каркаса лестницы, что бы в будущем не возникли неприятные моменты.

Главным показателем, от которого отталкиваются все расчеты каркаса лестницы основываются на ширине человеческого шага.

В среднем данный показатель равен 57-64 сантиметра. Отталкиваясь от выше указанного показателя, определяют соотношение ступени и подступенька.

• S — это ширина ступеньки,
• P — это высота подступенька.

Формула будет следующая:

Кроме того, необходимо вычислить формулу удобства эксплуатации лестницы:

А так же формулу условия безопасности:

Все величины нельзя учитывать отдельно друг от друга, важно выполнить растет, учитывая все параметры конструкции, а для этого необходимо сделать четкий анализ исходных данных.

Обшивка металлического каркаса лестницы деревом своими руками

Наиболее популярным способом отделки при минимальных затратах является монтаж деревянных ступеней к каркасу металлической лестницы. А оставшиеся видимые части конструкции просто окрашиваются в подходящий цвет, как результат металлическая лестница выглядит вполне гармонично и естественно.

Если же говорить о полной обшивке металлического каркаса лестницы деревом, то процесс включает отделку:

• подлестничного пространства,
• ступеней,
• подступенников,
• имитацию деревянной тетивы.

После подобной «маскировки», металлический каркас становится невидимым, а лестница визуально неотличима от деревянной.

Для оформления эксклюзивных лестниц используют древесину ценных пород дерева:

Вышеперечисленные породы деревьев обладают высокими эстетическими, а так же эксплуатационными свойствами.

Твердость древесины дуба в разы превышает твердость древесины сосны, и сопоставляется с показателями твердости металлических сплавов. Данный природный материал уникален, и устойчив к механическим повреждениям и износу. При выборе дуба, срок службы ступенек равняется ресурсу самого каркаса.

Монтаж металлического каркаса лестницы своими руками

Что касается монтажа и эксплуатации, то деревянные лестницы на металлическом каркасе практически неприхотливы. Существует несколько вариантов их установки. Если хозяин решился самостоятельно выполнить монтаж металлического каркаса лестницы в доме, ему стоит присмотреться к конструкциям из готовых и сборных модулей.

Они имеют вид конструктора, и представлены отдельными деталями, которые легко собираются в лестничные пролеты, соединяясь между собой в соответствии с прилагаемой инструкции. Такие модули производятся на промышленном оборудовании по установленным ГОСТам на деревянные и металлические конструкции лестниц. Важно помнить, что такие лестницы требуют частого ухода и особого обслуживания, для устранения возникновения возможных люфтов, подтяжки соединений.

Всех лестничные сооружения подлежат периодическому обследованию и испытанию, для гарантии их безопасной эксплуатации.

Крепление деревянных ступеней к металлическому каркасу.

Основные моменты:

• В каждой ступени металлического каркаса делается отметка для двух крепежных отверстий, через каждые 15-20 см, отступаем от края проступи не меньше, чем на 2 см.
• Если крепление ступеней к каркасу производится обычными саморезами, тогда отверстия в металлическом каркасе сверлятся в «подтай».
• Для компенсации напряжений при стягивании деталей, используют крепежи с шайбами.

Даже самый качественно изготовленный металлический каркас может иметь незначительные перепады высоты между деталями. Чтоб деревянные накладки качественно прилегали к поверхности, на него укладывается подложка. Для фиксации, которой используют обычный монтажный клей с эффектом заполнителя. Он заполняет пустоты и образует прочный слой, устойчивый к смятию.

Применение в этом варианте монтажной пены абсолютно исключается, высохшая пена способна сминаться, это приводит к коррозии, расшатыванию и поскрипыванию ступеней. Наиболее надежным и популярным материалом для подложки выступает фанера.

Подводя итог стоит сказать, что лестница деревянная с металлическим каркасом собственноручно, это идеальное сочетание важных моментов: долговечности металлической конструкции и эстетичности деревянной лестницы. Никакой другой материал не владеет такой теплотой и привлекательностью, как дерево. Кроме эстетической привлекательности лестница деревянная приятно удивляет доступностью финансовой стороны. Вы не найдете материалов дешевле и надежнее.

В этой статье рассказывается о том, как крепить ступени к металлическому каркасу вашей строящейся лестницы в различных комбинациях крепёжных материалов и общей конструкции, т.е. для лестниц на тетивах или косоурах.

Для начала стоит определиться с тем, какие ступени придётся крепить. В большинстве случаев материалом для изготовления ступеней является дерево и для самостоятельного монтажа лестниц именно оно является основным, хотя компании, специализирующиеся на лестничном производстве и монтаже, изготавливают ступени из стекла, камня, различных полимеров.

Технологически крепёж сводится к выбору метода закрепления плиты ступени на жёстком или немного подвижном металлокаркасе. Если в конструкции используются мощные косоуры (под лестничными пролётами) или тетивы (с боков лестничного марша), тогда ступень менее подвержена динамическим нагрузкам (кроме изгиба самой ступени под весом человека), а при более легковесных конструктивах, к примеру, лестниц на сварных косоурах из профильной трубы, динамические нагрузки более велики. Именно из-за подвижности лестничных элементов, клей не используется в этих соединениях, за исключением случаев монтажа на цельную монолитную поверхность.

Ступени можно крепить :
1. мебельными болтами;
2. саморезами;
3. футоркой;
4. крепежом Фишер (Fisher).

Крепление ступеней к металлическому каркасу мебельными болтами

Крепление ступеней мебельными болтами

Самый простой и надёжный способ монтажа проступей к основанию. В этом случае сверлятся насквозь ступень сверлом диаметром чуть более диаметра тела болта и основание (полка уголка или тело косоура). Широкая шляпка мебельного болта (анодированная, оцинкованная или окрашенная) скрывает мелкие дефекты при засверловке, а профилированная его часть под шляпкой фиксирует его от проворота при затяжке. Во время монтажа нельзя затягивать гайку более допустимого, т.к.

металлическая головка болта просто продавит массив древесины.

К недостаткам этого метода можно отнести наличие шляпки болта на поверности ступени, особенно если крепёж осуществляется по асимметричной схеме и необходимость доступа к подступенному пространству для затяжки гайки, что не всегда возможно. P.s. Иногда в этих случаях могут использоваться болты с обычной головкой и широкой шайбой, но при в основании (косоур или уголок) нарезается резьба или вваривается втулка (гайка) с резьбой и делается потай в поверхности ступени диаметром достаточным для использования головки ключа нужного размера. Для этого варианта можно заранее подобрать плоские пластиковые мебельные заглушки требуемого диаметра и цвета.

К достоинствам: удобство, простота, надёжность и скорость крепежа; доступность быстрой разборки при необходимости (реставрация, демонтаж, замена проступей).

Крепление ступеней к металлическому каркасу саморезами

Крепление ступеней саморезами

Монтаж ступеней саморезами хорош тем, что все элементы крепления находятся в подступенной части и внешняя декоративная отделка при этом не страдает.

Желательно для крепежа использовать мощные саморезы с глубоким крестообразным или шестигранным пазом, чтобы исключить слизывание паза при затяжке.

Сейчас зачастую используют для крепления ступеней кровельные саморезы, которые имеют шестигранную головку и кончик в виде сверла. Стоит обратить внимание на то, что такие саморезы выпускаются для дерева и металла и отличаются диаметром сверла (для дерева тоньше).

Как крепить деревянные ступени на металлический косоур?

Если монтаж производится через стенку профильной трубы металлокаркаса, то возникает естественное желание использовать кровельные саморезы по металлу и сразу прошивать металл и дерево ступени, но при этом стоит понимать, что у самореза по дереву диаметр сверла значительно меньше диаметра витков, что обеспечивает хорошую площадь зацепления шурупа в массиве доски, в отличие от самореза по металлу.

Саморезы с потайной головкой удобно использовать в случае просматриваемой нижней поверности лестницы. При этом в металлоконструкциях сразу делается потай под конусообразную шляпку. Стоит заметить, что если ступени не из сосны (относительно мягкая древесина), а из лиственницы, бука, ясеня или дуба, то для вкручивания самореза диаметром 5-6 милимметров потребуется делать предварительные отверстия в ступени диаметром 3-4 мм (по диаметру основного тела самореза — где нет резьбы), иначе саморез полностью не вкрутится.

Крепление ступеней к металлическому каркасу футоркой

Футорка для крепежа ступени

Сразу проясним, что футорка — это металлическая втулка с внутренней и внешней резьбой. Такой способ крепежа ступени можно отнести к оптимальному в плане скрытности монтажных элементов и удобства монтажа, демонтажа проступей, но при этом он может применяться только для плотных пород дерева, довольно трудоёмок, требует стационарной подготовки и чёткого соответствия чертежам, т.к. на месте тут уже ничего не исправишь. Кроме того крепление ступени футоркой к металлокаркасу может производиться как снизу (на полку уголка или косоур), так и сбоку в торец (тетива). Именно этот метод или его аналог используют в современном лестничном строительстве крупные фирмы, к примеру, немецкая компания KENNGOT. У них лестницы-конструкторы со ступенями из дерева, акрила, камня и втулками с резьбой для монтажа на месте.

Технологически при этом берётся футорка с диаметром внешней резьбы около 20-22 мм и внутренней 8-10 мм (на форумах пишут об использовании обычной шпильки с резьбой М20 в которой сверлят отверстие и нарезают резьбу), в ступени фрезой (фреза не имеет большой конусообразной части) делается отверстие необходимой глубины и нарезается резьба. Такой большой диаметр обоснован необходимостью достаточной глубины канавок резьбы в древесине для надёжного соединения деталей. С применением клея (к примеру, Kleiberit Supratac) футорка вкручивается в массив дерева. Теперь ступени можно просто прикручивать (причём неоднократно) к ним обычным болтом или шпилькой с декоративной гайкой-колпачком.

Крепление ступеней к металлическому каркасу крепежом Фишер

Крепление ступени к профтрубе (Fisher)

Довольно новый способ крепежа, основанный на использовании полимерного крепления Фишер (Fisher), с одной стороны которого втулка большого диаметра с отверстием по центру и конусными насечками, работающими по типу елочки (забивается в отверстие легко, но сопротивляется выходу), а с другой — втулкой, раскрывающейся при вкручивании внутрь самореза.

Перед монтажём в отверстия на металлическом каркасе ставятся керны из комплекта, ступени ложатся на свои места и продавливают метки. Сверлятся ступени. Потом крепления Фишер устанавливаются в свои гнёзда, раскрепляются саморезами и на них насаживают ступень. К сожалению, личного опыта использования такого крепежа для лестниц не было, поэтому сказать как ведёт себя это крепление пока сложно, но очевидно, что демонтирование ступени в этом случае скорее всего сгладит полимерные шлицы и потребуется их замена. Кроме того, с трудом верится, что пластиковая втулка будет держаться в деревянном гнезде в течение всего срока службы лестницы. Скорее всего под воздействие вибраций и искривляющих нагрузок ступени будут расшатывать эти крепления. Возможно их можно усиливать используя клей.

На что следует обратить внимание при выборе варианта крепления ступеней?

Выбор варианта крепления должен производиться ещё на стадии разработки лестницы.

При проектировании металлического каркаса определяется будет ли открыта нижняя часть лестницы, будет ли доступ снизу ступеней, будут ил краситься монтажные элементы и чем, важно ли отсутствие каких-либо элементов (головок болтов или мебельных заглушек) на поверхности ступени.

При строительстве лестницы своими руками зачастую сваривается конструкция из швеллеров (косоуры) и уголка (ступени, связки). Такой вариант проще зашить снизу декоративным материалом. Уголки под ступенями засверлить сверху, а потом закрутиться снизу кровельными саморезами.

Для варианта современных лестниц на косоурах из профильной трубы, повторяющих форму лестницы, могут использоваться длинные мебельные болты М8-10, прошивающие насквозь ступень и косоур, с декоративной оцинкованной гайкой снизу. Можно заказать ступени с футорками, но должна быть 100% уверенность в размерах. Также для варианта с саморезами можно профильную трубу косоура можно сверлить сверху чуть более диаметра самореза, а снизу диаметром 12-13, куда потом установить мебельные заглушки. Саморез (с телом диаметром 5-6 мм) вкручивается снизу намагниченной отвёрткой или шуруповёртом с гибкой насадкой. Шуруповёрт, как правило, лучше протягивает саморезы.

В любом случае нужно стараться проектировать лестницу так, чтобы ступень ложилась на полку уголка, швеллера или профтрубы и притягивалась к ним креплением, а не зависала на точечных крепёжных элементах. Со временем любое крепление ослабевает, тем более в дереве и поэтому многие серьёзные компании после строительства лестницы рекомендуют через год-два делать повторную допротяжку всего конструктива.

Лестница на металлическом каркасе. Опыт шумоизоляции

22/06/2009 22:19:58

Конструкции лестниц бывают разными и в зависимости от применяемых материалов чаще всего делятся на деревянные, металлические и бетонные (каменные). У каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Проектируя лестницу нужно, прежде всего, рассматривать такие свойства как цена, эстетическая сторона (красота), нагрузка на конструкции, практичность (износостойкость, создаваемый при ходьбе шум и т.д.). В этой статье я не буду рассматривать конструкционные особенности проектирования лестницы, такие как угол наклона, высота подступенка и ширина проступи и т.д. На эту тему есть масса книг и материалов в Интернете. Предположим, условия позволяют нам смонтировать удобную лестницу, отвечающую всем требованиям «формул удобств и безопасности». Какой материал выбрать?

Традиционно для возведения лестниц применяется дерево. Дерево — материал теплый, имеет красивый внешний вид, по нему приятно ходить. Лестница из дерева достаточно легкая, а значит не создает избыточной нагрузки на несущие конструкции. Однако у дерева есть и недостатки. Прежде всего, это скрип и шум при ходьбе. Конечно, выполненная по всем стандартам лестница из ценных пород дерева как правило, не рассыхается и не скрипит, но очень дорога. Недорогие же лестницы чаще всего изготавливаются из сосны и ели (зачастую недостаточно высушенных), а значит со временем такая лестница будет терять свои начальные геометрические параметры и начнет скрипеть. Кроме того, сосна и ель — мягкие породы и подвержены механическим повреждениям. Береза, дуб, бук и более дорогие породы дерева гораздо более устойчивы к механическим воздействиям но в два, три и более раз дороже хвойных пород.

Часто в домах применяются бетонные лестницы. Иногда лестничные марши покупают заводские, но чаще изготавливают металлический каркас, устраивают опалубку и заливают бетон прямо на месте. Конструктивно бетонные лестницы могут быть какими угодно, если правильно рассчитать нагрузки, армирование и марку бетона. Лестницы из бетона самые тихие при ходьбе, но очень тяжелые. Опирать массивные бетонные лестницы просто на плиты перекрытий нельзя. Опирание бетонных лестниц должно обеспечиваться несущими конструкциями. Кроме того, бетонные лестницы требуют дополнительной облицовки. В качестве облицовки чаще всего применяют керамическую плитку, керамогранит, но также натуральный камень и дерево.

Еще один вид лестниц — металлические. Точнее чисто металлические лестницы в домах используются редко. Чаще всего речь идет о лестницах на металлическом каркасе. Косоуры или тетива выполняются из швеллеров (12-18), а основания под ступени делаются из уголка (чаще всего 40-го), который приваривается к швеллерам. Ступени для таких лестниц делаются из дерева или металла. Преимуществ у металлических лестниц много. Во-первых, достаточно малый вес. Такие лестницы можно опирать на плиты перекрытий. Во-вторых, лестницы из металла достаточно прочные и выдерживают большие нагрузки. В-третьих, не теряют свои свойства со временем. Недостатки скорее присущи не самому металлическому каркасу, а облицовке. Выполненные их сосны ступени на металлическом каркасе также начинают со временем скрипеть. Чтобы минимизировать этот процесс ступени к металлическому каркасу крепят не напрямую, а через фанеру. К металлическому каркасу на болтах с потайной головкой крепится фанера толщиной 10-12мм, а к фанере на жидкие гвозди приклеивается деревянная ступени толщиной не менее 40 мм. Таким образом фанера выполняет сразу несколько функций — выполняет роль арматуры, принимающей на себя нагрузку, распределяет нагрузку, а также скрывает несущий крепеж. Металлическая каркас хорош еще и тем, что ступеньки можно со временем заменить (например сосну на африканское красное дерево) без каких либо сложностей. Однако стоит сказать и о самом главном недостатки лестниц на металлическом каркасе — шум. Шаги по такой лестнице услышат все домочадцы, даже если по лестнице идет кошка.

Чем выше вес деревянной облицовки, тем меньше стучит металлический каркас. Таким образом, для шумоизоляции металлической конструкции ее нужно чем-то нагружать. Ступени, подступенки, балясины, столбы, перила. Все это понятно. Можно ли предпринять что-нибудь еще? Таким же вопросом задался и я. Имя опыт шумоизоляции автомобиля, я решил применить свои знания и в области строительства. Когда речь идет о шумоизоляции металлической конструкции обычно применяется технология виброизоляции металла, гашения вибраций, создаваемых в металле. Ведь любой звук — это процесс вибраций и трения. В целях виброизоляции лестницы я решил применить опробованные мною материалы от компании СтандартПласт. До этого я работал с такими материалами как Вибропласт, Визомат, Визомат МП. Но компания представила новый материал под торговой маркой Bimast. Я решил применить самый дорогой материал Bimast Bomb толщиной 4 мм, который по заверениям производителя лучше других материалов борется с виброаккустическим шумом. Но выбрал я этот материал на самом деле только по той простой причине, что он самый тяжелый в линейке материалов компании СтандартПласт. Кроме того, материал Bimast не требует дополнительного нагрева и хорошо режется.

Bimast Bomb состоит как бы из двух слоев — эластичной битумной мастики и тяжелого битумного материала. Это хорошо видно на фотографии. Рассматривая материал у меня создалось впечатление что Bimast Bomb это склеенные между собой Вибропласт и Визомат МП, что, наверное, не совсем так.

Для начала я решил оклеить косоур — швеллер с внутренней стороны. Для этого я тщательно отмыл швеллер от ржавчины и обезжирил уайт-спиритом. Режется материал и правда хорошо. Для порядка немного погрел мастику обычным бытовым феном и начал клеить. Когда я оклеил почти весь швеллер, я начал сравнивать (методом простукивания) звук обработанного швеллера и необработанного.

Результат, конечно был, но минимальный. Bimast Bomb ощутимо не снизил уровень шума от шагов, хотя при легком простукивании определенное снижение уровня вибраций ощущалось. Все дело в том, что вес материала по отношению к восемнадцатому швеллеру был незначительным. На швеллер длиной 3,5 метра ушел всего один лист Bimast Bomb весом в пару килограмм. Этого количества было недостаточно, чтобы эффективно задемпфировать толстый швеллер. К тому же львиная доля шума создавалась уголками, а не самим косоуром-швеллером.

А может быть, материал плох? Когда от гидроизоляции фундамента у меня остался рулон материала Унифлекс, я пустил его на шумоизоляцию металлических оконных отливов. Отливы стучали во время дождя как пустые консервные банки, и когда я оклеил отливы с внутренней стороны тяжелым битумным материалом Унифлекс, а также посадил отливы на монтажную пену, я понял что такое тишина в доме. Даже во время сильного ливня я видел только воду на стекле, но не слышал шума падающих капель. Материал Унифлекс также имел толщину 4 мм, но вес его был несколько больше.

В принципе не обязательно покупать дорогие фирменные материалы для шумоизоляции. Для виброизоляции годятся любые тяжелые битумные материалы, потому что вибрации гасит преимущественно вес. Так, Унифлекс ничем не уступает Bimast Bomb по эффективности, однако стоит отметить, что у гидроизоляционного материала нет адгезионного слоя. Он не прилипнет к металлу просто так. Его нужно наплавлять! Желательно поверхность при этом грунтовать битумным праймером. Я наплавлял материал обычной газовой горелкой Kovea.

На всех фотографиях лестница без облицовки, с временными ступенями.

По опыту скажу, что на горизонтальных и вертикальных поверхностях такая виброизоляция держится более-менее, а вот когда материал приклеен к металлу снизу — обычно отваливается в течение полугода-года. 😉

Bimast Bomb или Визомат МП?

Я провел еще один эксперимент. Второй швеллер лестничного марша обработал знакомым мне материалом Визомат МП толщиной 2,7 мм. Визомат МП без замеров визуально действительно тоньше Bimast»а, легче и более жесткий. Резать Визомат МП ножницами сложнее. Визомат МП нужно обязательно хорошо прогревать феном. Клеится на металл Визомат МП хуже. А результат оказался хуже. Звук от ударов по металлу разной интенсивности глуше на том швеллере, который обработан материалом Bimast Bomb. В итоге Bimast Bomb действительно пока лучший материал в линейке продуктов от компании СтандартПласт, хотя и дороже в розницу на 25%.

Таким образом хочу подвести итог своего исследования. Затраты на шумоизоляцию швеллеров, выполняющих роль косоуров не сопоставимы с результатом.

Однако работа еще не закончена. Необходимо узнать — имеет ли смысл оклеивать уголки, выполняющие роль каркаса для ступеней и подступенков. Ведь львиную долю шума создают именно они.

И еще немного теории

На всякий случай, для тех, кто интересуется, укажу несколько параметров для грамотного расчета лестницы.

• Подступенок — высота ступени
• Проступь — ширина ступени
• Оптимальный уклон лестницы 30-35 градусов
• Уклон лестницы не должен превышать 45 градусов
• Удвоенная высота подступенка + ширина ступени должны быть в пределах 57-65 см
• Сумма ширины и высоты в оптимальной лестнице должна быть 45-46 см (формула безопасности лестницы)
• Оптимальная ширина ступени 28-30 см (не менее 25 см)
• Высота подступенка 14-17 см (не более 20 см)
• Разница ширины и высоты ступени должна быть около 12 см (формула удобства лестницы)
• Высота от плоскости лестницы до потолка должна быть не менее 2 м.
• Количество ступеней в лестнцие должно быть нечетным (с какой ноги заходим на лестницу, с такой и выходим)

Добавить комментарий:

Сортировка комментариев: Последние сверху | Первые сверху

2016-03-15 14:23:05 | Татьяна Борзова
Андрей, вопрос задать можно? Дом блоки ютонг 375, я уже писала, что подтверждаю все Ваши замечания в адрес этого материала, в статье о недостатках этого материала и о чем молчат продавцы. Лестница из металлического каркаса, как Вы ее крепили? У меня полы по деревянным лагам. Хочу поставить ее на основной фундамент, конструкция дома позволяет, сделать штрабу в стене и опереть 4 стойки, разворотной пощадки, на фундамент.

2016-03-05 23:00:06 | Александр
Звенит значит играет. Дополнительное проварить косынка какие-нибудь с внутренней стороны для жесткости. У меня конструкция на подобие, ну немного по другому сварина, но идея таже. Если убрать поворотную часть лестницы, Прямая часть Швеллер 12 стенка 1 см. Длина 4.5 М. Уголок ступенек 5 толщина стенки 5 мм. Вверху лестница приварена к двутавру. Так несмотря на то, что кругом один металл ничего не гремит. Добиться жесткости и будет счастье.

2016-01-06 07:17:07 | SAU
У меня конструкция ступеней из уголков как у Андрея, но ни звона, ни вибрации нет при ходьбе. Поверх уголков саморезами снизу прикручена пятерка, а поверх пятерки ковровое покрытие.

Скорее всего звона и вибрации нет из-за того что посередине под швеллерами приварены дополнительные опоры из квадратного профиля.

2014-06-01 15:23:23 | Andrey_K
Согласен с Паладин! Такая конструкция действительно способствует хорошей акустике) Правда, как мне думается, еще в большей степени ей способствует тяжелый швеллер. Давно ломаю себе голову над лестницей — скоро ставить. Но косоуры буду делать из тонкого металлического профиля, из того же, из которого выполнен каркас — будет намного легче. Правда есть свои нюансы — крепить я их буду также жестко — к каркасу. но думаю применить в местах крепления резиновые прокладки. Многое будет зависеть от материала ступенек — его акустических свойств, но мне жутко хочется сделать ступени и площадку пролета прозрачными. Что касается битума и битумных материалов — столько этого добра окружает нас в реальной жизни, что я старался избежать их применения внутри дома. В качестве вибро- и гидроразвязок (1 в 2) я применял (насколько знаю единственные в России) материалы завода в Нижнем (вроде) Новгороде (Абрис). Их особенностью и преимуществом является то, что в качестве основного материала используется синтетический каучук. Материалы недешевые — жаба не просто душила…) Но, по моему скромному мнению, и, как свидетельствуют англичане, «я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи» (Русский в-т «Скупой платит дважды»). Так что пришлось терпеть:)

2013-09-23 23:05:01 | Andrey_B
Евгений, вы всегда все воспринимаете буквально или иногда стараетесь вникнуть?
1. Формула удобства и 12 см — речь идет не о лестнице в целом, а о ступени.
2. Вы можете называть подступенком все, что вам вздумается. Я лично не против. Но поверьте на слово, далеко не все лестницы сделаны из дерева. Простыми словами, самая обычная лестница из бетона, как в подъездах. Куда делась толщина материала, а? И где у нее подступенок?
3. Оптимальный уклон — понятие субъективное. У меня дома 4 лестницы. Я в жизни не испытываю трудности ни с 20 градусами, ни с 45. Но с моей точки зрения (подкрепленной, к слову, теорией) 30-35 градусов — наиболее удобный угол. Если вам кажется, что это не так и ваше мнение единственное правильное, не вижу смысла дискутировать.

2013-09-23 18:53:21 | Евгений
«Разница ширины и высоты лестницы должна быть около 12 см (формула удобства лестницы)» — это как же получается, у меня лестница высотой 295 см и какая по вашему расчету у нее должна быть ширина??? даже страшно представить!

Рекомендуем также

Рекомендации по установке деревянных ступеней

При монтаже деревянных ступеней на существующую бетонную лестницу, обратите внимание:

1. Если ступени устанавливается на бетонное основание, то возможно лучший выбор, это ступени на фанерной основе. Если Вы выбрали для установки ступень из массива, то ступень следует устанавливать на подготовленное фанерное основание, обеспечивающее влажностную и температурную защиту материала ступени.
2. Если ступень крепиться на бетонное основание посредством клея, то следует учитывать, что дерево, в меньшей степени фанера, даже покрытая слоем лака, все равно способно принимать влагу с последующим изменением размеров и качества внешнего вида.
3. Для монтажа ступеней мы применяем двухкомпонентные клеи не содержащие воды.
4. Для установки ступеней на косоур или подобные конструкции, следите за тем, что бы ступень прилегала к крепежным элементам в одной плоскости. Неправильная установка ступени может привести сначала к плоскостному искривлению, а затем, возможно даже к растрескиванию ступени.
   
5. Выбирая толщину устанавливаемой ступени, делайте это сообразно конструкции Вашей лестницы.

Для бетонной лестницы подойдут отделочные ступени толщиной 22 мм, но применяя их следует позаботиться о дополнительной подготовке бетонных ступеней. Ступени 35 подойдут для большинства бетонных лестниц. Ступени толщиной 45 мм скорее всего не потребуют выравнивания основания, а только тех мероприятий, что предусмотрены производителями клеев. Необходимо заметить, что степень неровности поверхности, наличие каверн, бугорков, уклонов и прочего – влияет на расход колей и соответственно на конечную стоимость монтажа.

Для лестниц на стальном каркасе, как правило, подойдут ступени толщиной 45 и 55 мм. Указанные толщины, мы приводим, как в нашем понятии минимальные, но напоминаем Вам, что выбор материала ступеней и его толщины вы делаете сами и на свою ответственность. Мы обеспечиваем качество изготовленных изделий при эксплуатации в нормальных условиях.

Совет: ступени из массива дерева, а особенно небольшой толшины, устанавливайте на специально подготовленное основание.

Информацию по монтажу ступеней приведенную на данной странице, просим воспринимать не как инструкцию, предназначенную к буквальному применению, а только как некое краткое обобщение нашего опыта по установке изделий из дерева.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МОНТАЖА ДЕРЕВЯННЫХ СТУПЕНЕЙ НА БЕТОННУЮ ЛЕСТНИЦУ

1. Подготовьте бетонное основание под установку.

• выровняете, если требуется, монтажную плоскость
• обеспечьте нормальную адгезию клеевого состава. Для этого на бетонное основание нанесите слой ровнителя или пропитки дающего плотный бес пылевой слой
• обеспыльте основание.

Работа с клеем (предварительно подготовьте ступени под установку п. 2 и далее):

Подготовьте необходимое количество клея с учетом ориентировочного расхода. Распределите клей по бетонной плоскости, в количестве, обеспечивающем равномерное прилегание ступени к основанию (изменяя толщину клеевого слоя Вы можете несколько выровнять монтажную плоскость). Установите ступень в проектное положение и зафиксируйте от смещения. До полной полимеризации старайтесь эксплуатационно не нагружать установленные ступени.

Подготовьте ступени под установку.

Начните установку с монтажа отбойной доски. Приложите доску к ступеням, наметьте контур будущих ступеней. Рис. 1. Способ крепления (на клей или на анкерный крепеж) — выберете сами сообразно материалу и состоянию стен.

На этом этапе допустимы небольшие неточности, установленная ступень прикроет неплотность между отбойной доской и плоскостью бетонной ступени.На этом этапе следует учесть, что вполне возможно отбойные доски изготовлены короче общей длины марша и их следует сращивать. Так же учтите, что Вам, по всей видимости, понадобится организовать выход на площадку. Примите решения как Вы это выполните: отбойной доской меньшей ширины или плинтусом. Рис. 2.

Установка ступени и подступенка нередко происходит одновременно. Как правило, ступень имеет на нижней плоскости небольшой паз, служащий для ввода и фиксации подступенка. Сам подступенок крепится к задней кромке ступени. Подобный способ монтажа позволяет замаскировать крепление подступенка и также допускает небольшую корректировку по высоте. Такой способ установки, при соответствующей коррекции высоты ступени и проступи позволяет выполнить обшивку бетонного марша ступенями с одинаковыми размерами. Но мы не рекомендуем этот вариант, как не очень установочно надежный. К тому же, не корректируя размер проступи по существующему маршу, мы рискуем существенно изменить протяженность самого марша, что часто нежелательно. Поэтому мы предпочитаем бетонную лестницу облицовывать деревянными ступенями, а не выполнять новый деревянный каркас. Рис. 3.

Нередко встречается ситуация, когда толщина деревянной ступени не учтена при заливке пола. В этом случае мы применяем утонченную по толщине ступень с заходной планкой повторяющей контуры остальных ступеней. Установленная ступень не выбивается из ряда остальных. Стык ступени и декоративного покрытия пола, например паркет или плитка, закрывается металлической планкой. Рис. 4.

СХЕМА УСТАНОВКИ СТУПЕНЕЙ

• Рис. 1

• Рис.2

• Рис.3

• Рис.4

Очень важный момент! При установке ступеней не используйте водосодержащие клеи. Работайте или с уже знакомыми составами или, применяя его первый раз, проведите небольшой эксперимент на небольшом участке изделия или на одной ступени. И только получив положительный результат, приступайте к установке.

Мы можем предоставить вам услуги по монтажу ступеней, выездной консультации или помочь в установке проведя шеф-монтаж.

Вышеуказанные рекомендации, в особенности предложения по использованию и применению наших изделий, основываются на наших знаниях и опыте. Мы рекомендуем в каждом конкретном случае подходить к установке и эксплуатации изделий осознанно, опираясь на личный опыт и ответственность. Основанием нашей правовой ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если только нам не будет поставлено в вину преднамеренный умысел или грубая небрежность.

пошаговая инструкция с описанием и фото, технология

Если в здании несколько этажей, то там обязательно есть лестница. В частном доме это средство совмещения этажей, а также элемент интерьера, который можно заказать в строительной компании или изготовить самостоятельно.

Выбор конструкции

Монтаж деревянной лестницы начинается с выбора конструктивных особенностей изделия. На сегодня их известно великое множество, среди них следует выделить те, которыми обладают простые или элитные лестницы. А в частных домах обычно устанавливаются маршевые или классические, а также спиральные или винтовые системы. Первые представляют собой ровную поверхность со ступенями, которые располагаются под углом от 30 до 45 ˚. Такие конструкции бывают угловыми или прямыми. Они сегодня самые распространенные и наиболее подходят для помещений, где достаточно места для габаритных сооружений.

Если осуществить монтаж деревянной лестницы такого типа, то вы получите конструкцию, по которой будет удобно подниматься и спускаться, так как система соответствует биомеханике движений человека. Для определения размера необходимо измерить высоту стены и длину пола под «башмак». Далее следует изобразить прямоугольный треугольник, катетами которого выступят пол и стена. Гипотенузой будет поверхность со ступенями. Идеальным считается угол в 45 ˚.

Винтовые или спиральные являются более сложными, но эффектными лестницами, которые не могут не привлечь внимание оригинальностью. Нагрузка в таких системах приходится на опору, к которой фиксируются ступени. Они соединяются между собой перилами. Поднимаясь по такой лестнице, вы будете идти вокруг оси. Подобные конструкции наиболее часто устанавливаются в помещениях с ограниченным пространством.

Спиралевидную систему можно установить у несущей стены или посередине помещения. Несмотря на эту особенность, установку такой лестницы осуществляют реже, чем маршевые аналоги, так как они менее удобны. Когда человек поднимаясь по ней, у него возрастает риск травм. С уменьшением проема для винтовой конструкции лестница окажется круче. Этот нюанс важен для тех, кто планирует осуществить установку подъема в узком помещении.

Выбирая материалы для изготовления перил, ступеней и опор, вы должны предпочесть металл и древесину. По такой лестнице удобно будет перемещаться, если центральную ширину ступени сделать равной 20 см или больше. Широкая часть составит 35-40 см.

Технология проведения работ

Прежде чем осуществить монтаж деревянной лестницы, вы должны проверить и оценить поверхность перекрытия на прочность. Материалы должны быть способны претерпевать нагрузку больше на 20 %, чем планируется. В противном случае вы можете столкнуться с обрушением опорных конструкций. Это происходит по нескольким причинам. Первой является внушительная масса лестницы. Второй фактор — неправильная конструкция. Причиной обрушения может стать недостаточное количество точек опоры или несущих элементов. Иногда материалы оказываются не столь прочны, а пол является довольно слабым.

После того, как вы определились с видом лестницы и подобрали для нее место, следует осуществить расчет маршей и других элементов. Этот этап называется созданием проекта. Материалы приобретаются в соответствии с расчетами. Далее можно приступать к подготовке балок, они составят тетивы и косоуры.

Затем можно сделать разметку и осуществить подготовку к монтажу ступеней и подступенков. Следующим этапом будет сборка маршей. К ним крепятся подступенки, а после и сами ступени. Между маршами должна располагаться промежуточная площадка. Ею может выступить дощатый щит, его можно изготовить и из пиломатериалов.

Осуществляя монтаж деревянной лестницы, на следующем этапе вы должны установить марши, зафиксировав их к полу. Использовать при этом необходимо поперечную опорную балку. К перекрытию нужно укрепить марши, а использовать при этом необходимо болты или анкеры.

Теперь нужно приступить к монтажу ограждения. Для этого устанавливаются балясины и промежуточные стойки. Соединение можно осуществить в паз или с помощью металлических шпилек. Теперь должны быть установлены крайние столбы, которые фиксируются к капитальной стене анкерами. Перила крепятся на следующем этапе. Если конструкция предполагает наличие украшений, их предварительно следует покрыть дополнительным слоем лака.

Пошаговая инструкция с описанием технологии: подготовка инструмента

Для проведения монтажа лестницы необходимо подготовить следующие инструменты:

• молоток;
• рубанок;
• ножовку;
• уровень;
• струбцины;
• шуруповерт.

Обязательно понадобятся и саморезы. При проектировании вы должны будете определить количество ступеней. Специалисты рекомендуют выбирать нечетное число. Для взрослых перила располагаются на высоте 90 см от пола. Для детей это значение следует уменьшить до 60 см. Если ширина лестницы больше 110 см, поручни устанавливаются с 2-х сторон.

Проведение раскроя материала и сборка несущих элементов

При монтаже деревянной лестницы на второй этаж вы должны будете осуществить раскрой материала. Довольно сложной задачей является изготовление резных столбов и перил. Тогда как раскроить детали вам будет по силам. На балку тетивы вы должны нанести отметки в тех местах, где следует сделать пазы под ступени. После проверки верности расчетов с помощью ручного фрезера вы должны будете сделать углубления. Несущие балки должны иметь сечение, равное 50 x 250 мм. Толщина ступени равна 25 мм.

Монтаж деревянной лестницы на второй этаж сопровождается установкой тетивы или косоура. В статье будет рассмотрен второй вариант. Он является более сложным, но надежным. Для этого следует взять балку и обрезать ее, чтобы длина была меньше длины лестницы на толщину проступи. Затем выпиливаются проемы, где будут располагаться ступени. Для этого следует использовать карандаш и строительный угольник. На внутренней стороне косоура следует отметить перпендикулярные линии по высоте подступени и ширине горизонтального элемента. От этого значения необходимо отнять 3 см. Лишнюю часть следует удалить электропилой.

Несущая балка устанавливается на место. Если все расчеты были верны, то нижняя сторона заготовки упрется в пол, а верхняя — в перекрытие. Понадобится 2 или больше несущих элементов, поэтому нужно взять еще одну балку и сделать такие же запилы. Для упрощения процесса можно использовать первую заготовку в качестве шаблона. Изделие после этого обрабатывается шлифовальной машиной, края необходимо отфрезеровать и соединить между собой балки сверху и снизу. Для фиксации последней необходимо сделать запилы и укрепить элементы болтовыми соединениями.

Установка ступеней и монтаж перил

На следующем этапе необходимо заняться монтажом ступеней деревянной лестницы. Первыми будут устанавливаться вертикальные элементы, которые крепятся с лицевой стороны косоура. Надежного крепления можно добиться с помощью саморезов, но вы можете применить и специальный клей.

Следующими подготавливаются проступи, которые необходимо отшлифовать и отфрезеровать, а затем укрепить к основе. Если несущий элемент — тетива, горизонтальные части ступеней необходимо установить в пазы, в которые предварительно наливается клей. Далее можно заняться монтажом перил и балясин деревянной лестницы.

Промежуточные элементы, как правило, располагаются на каждой ступени, ведь так удается обеспечить надежную защиту. Их крепление осуществляется длинными шпильками. Сверху должны идти перила. Эти элементы можно изготовить из любого материала. Взамен промежуточных столбов можно установить перегородки.

Установка ступеней из дерева на бетонную конструкцию

Перед вами может встать задача по монтажу деревянных ступеней на бетонную лестницу. Для начала необходимо подготовить основание. Если работа велась профессионалами, то поверхность не имеет существенных дефектов. В этом случае нужно будет выровнять поверхность с использованием самовыравнивающихся смесей. Если же имеются ощутимые перепады высоты, следует для начала поработать. Для этого под каждую ступеньку следует смонтировать подложку. Ее изготавливают из фанеры. Это предохранит сооружение от механических повреждений и нагрузок, кроме того, изделие будет выполнять функцию амортизатора.

При монтаже деревянной лестницы на бетонную конструкцию следует приобрести фанерные листы, толщина которых составляет 1, 5 см. Из них врезаются заготовки по размерам ступеней. Поверхность грунтуется, на куски фанеры с обратной стороны наносится клей для древесины. После этого подготовленные элементы устанавливаются на место. Правильность положения подложек необходимо проверять строительным уровнем. Фанера дополнительно крепится. Клея для этого будет недостаточно. Обычно дополнительно используются дюбели. Их установка осуществляется с двух сторон ступеней. Количество метизов вы сможете определить самостоятельно.

Рекомендации по креплению «одежки» для лестницы

Инструкция по монтажу деревянной лестницы на следующем этапе предусматривает раскрой проступи и подступенка из выбранной древесины. В нижней части подступенка необходимо просверлить три отверстия, углубившись при этом на 1, 5 см. Сечение проделываемого отверстия не должно превышать 0, 5 см. Отверстия располагаются в центре подступенка и по обеим сторонам. В отверстие необходимо вкрутить болты, которые будут выполнять функцию анкеров. Их концы должны выступать над поверхностью на 8 мм. Шляпки болтов срезаются болгаркой или откусываются.

К первой ступени подставляется подступенок. На полу при этом следует отметить место, куда будет приходиться анкер. На намеченных участках высверливаются отверстия, которые после заполняются эпоксидной смолой. Подступенок необходимо установить на предназначенное для него место. Этот элемент фиксируется к подложке из фанеры жидкими гвоздями. Клеящим составом промазывается фанерный кусок, а после на него накладывается подступенок.

При монтаже лестницы в деревянном доме действовать необходимо по той же аналогии. Некоторые мастера при этом советуют фанеру и подступенки крепить универсальными саморезами или гвоздями. Но при этом вы должны следить за тем, чтобы древесина не была повреждена, как и фанерные изделия.

На следующем этапе можно приступать к установке проступей. Для этого в материале прорезается паз. Он должен располагаться в точке стыковки торца подступенка и проступи. Ко второму концу проступи присоединяется подступенок. Использовать для этого необходимо саморезы. Паз и фанерная подложка обрабатываются клеящим составом, после этого можно установить первую ступень. Для того чтобы обеспечить хорошее схватывание, необходимо установить сверху что-нибудь тяжелое. Монтаж остальных ступени осуществляется по тому же принципу. После того как будут установлены деревянные ступени, необходимо заделать зазоры и отшлифовать поверхность. После шлифовки нужно обработать древесину морилкой. После ее высыхания следует нанести на ступени лак.

Создание деревянного каркаса

Монтаж лестницы на деревянном каркасе предусматривает соблюдение заданной высоты марша. Ступени должны иметь одинаковую высоту, а ширина нижней доски должна составить 10 см. Если подполье вы хотите оснастить дверью, на щитах следует наметить размеры проема и нарезать доски по линиям. Если длинные доски купить не удалось, обшивку можно выполнить коротышами, длина которых составит 90 см. Их располагают в разбежку.

Изготовление и монтаж деревянных лестниц сопровождается раскроем стоек для подступенков. Их высота должна определяться высотой от уровня земли до верхней точки подступенка. Для этого можно использовать брусок квадратного сечения со стороной 50 см. Если крыльцо будет иметь перила, можно использовать доски 50 x 150 см. Это обеспечит крепкость конструкции.

На следующем этапе можно изготовить ступени и подступенки, длина которых составит 1, 2 м. Это значение равно ширине лестничного марша. Подступенки изготавливаются из 110-мм доски, толщина которой составит 50 мм. Ступени должны быть собраны из шпунтованной 50-мм доски, что в итоге позволит получить плиту 350 x 1200 мм. На оборотной стороне ступени должна располагаться канавка. Ее глубина составляет 15 мм. Ширина канавки должна быть равна толщине подступенка.

От переднего края необходимо отступить 50 мм. Подступенки и ступени собираются под углом. Использовать при этом необходимо шурупы. В тех местах, где проходят стойки, на ступенях необходимо прорезать пазы с соответствующими размерами.

Дополнительно об установке перил

После установки стоек к конструкции прикручиваются перила. Концы стоек марша следует подрезать под углом. Для этого между верхушками стоек натягивается бечевка. Затем нужно наметить места среза и убрать лишние части. К стойкам следует прикрутить перила. В местах их перехода из наклонной плоскости в горизонталь необходимо обеспечить нахлест на соединение.

Если расстояние между стойками больше 15 см, их зашивают декоративными деталями или ложный стойкой. При монтаже перил деревянной лестницы балясины можно установить на ступени. В этом случае подрезать их нужно будет лишь сверху. Балясины на ступени усаживаются с помощью шпилек или шкантов. Для этого в ступенях следует вырезать отверстия. На установленных балясинах располагается поручень, который фиксируется винтами. После монтажа перил деревянной лестницы можно приступать к окрашиванию конструкции лаком. Его наносят в несколько слоев, между которыми необходимо выждать время, пока материал высохнет.

В заключение

Для изготовления лестниц сегодня предложено множество материалов, но древесина по-прежнему считается одним из самых надежных и популярных. Деревянные конструкции формируют ощущение домашнего уюта. В процессе работы одним из важных моментов является точный расчет, изготовление по технологии и корректный монтаж деревянной лестницы своими руками. Также необходимо ответственно подойти к выбору материалов и инструментов, это обеспечит хороший результат и позволит избежать проблем в будущем.

Монтаж деревянной лестницы в доме своими руками

Монтаж деревянной лестницы своими руками

Разделы статьи:

Деревянные лестницы сегодня очень модные. Чтобы их установить, совершенно не обязательно приглашать для этого специалистов. Данную работу вполне можно осуществить и самостоятельно. Как сделать простую лестницу своими руками читайте ниже на remstroisovet.ru

Если планируется производить монтаж свободностоящей лестницы, то начинать его нужно с фиксации на тетив либо косоуры. Крепление производится к напольному основанию и к верхнему перекрытию. В том случае если устанавливается пристенная лестница, ее нужно закрепить анкерными болтами к поверхности стены.

Винтовая и поворотная лестница требует установки центральной опоры. К ней после будет производиться крепление ступеней. В маршевой деревянной лестнице ступени фиксируются в пазах. Также они могут крепиться на косоуре по горизонтали.

Прежде чем приниматься за монтаж деревянной лестницы требуется предварительно подготовить все инструменты. Для этого понадобится уровень, саморезы, шуруповерт, клей и дрель.

Совершенствование строительных норм и правил, появление новых строительных материалов, строительных технологий и повышение требований к комфорту ужесточают требования к инженерным системам во вновь возводимых зданиях, включая системы вентиляции, сводя к минимуму их энергопотребление.  Рекуперация и тепловые насосы https://aqua-life.ua/chto-takoe-rekuperator-vozdukha/ — это недорогой метод проектирования и строительства, позволяющий сэкономить капитальные затраты.

Самостоятельный монтаж деревянной лестницы

На тетивной лестнице ступени фиксируются в пазах с помощью клеящего состава. Чтобы их крепление было более надежным, после высыхания клея стоит закрепить ступени саморезами. Для крепления подступенков не нужно дожидаться высыхания клея. Они фиксируются на саморезы.

Монтаж ступеней на косоурах производится быстрее. Ступени укладываются на косоуры по горизонтали и закрепляются саморезами. При осуществлении данных работ важно хорошо вбить шляпку самореза в деревянный элемент и дополнительно спрятать ее под деревянной пробкой.

Перед монтажом деревянной лестницы все ее детали обрабатываются защитной пропиткой. Таким образом, удастся тщательнее нанести состав на каждый из деталей.

Лучше всего ступени и подступенки начинать укладывать с нижней части марша. Стоит знать, что вначале подступенки закрепляются на опорных элементах, и лишь после этого укладываются проступи.

Вообще, устанавливать подступенки или нет, решается в индивидуальном порядке. Но необходимо понимать, что именно эти детали деревянной лестницы придают конструкции большей прочности.

После монтажа ступеней лестница не должна скрипеть. Поэтому стоит в процессе проверять, насколько горизонтально уложены ступени. Если пренебрегать этим, то лестница со временем может стать непригодной.

Монтаж лестничного ограждения

Ответственно подходить следует к монтажу лестничного ограждения, состоящего из вертикальных опор и поручня. В завершение производится установка перил на лестнице.

Проще всего вертикальные опоры закрепить на ступенях. После чего балясины подрезаются сверху. В нижней части опоры крепятся на клей или шпильки.

Перед тем как приниматься за срез верхней части вертикальных опор, необходимо натянуть верёвку от верхнего столба к нижнему. По намеченным точкам осуществляется обрезание балясин. В дальнейшем на них закрепляется поручень при помощи винтов.

В самом конце, когда вся лестница собрана и надежно скреплена, конструкция покрывается лаком. Если нет желания тратить время на самостоятельное изготовление деревянной лестницы, можно заказать уже готовое изделие.

Крепление деревянных ступеней к металлическому косоуру

В нашем варианте устройства лестницы своими руками наиболее удобен вариант верхнего крепления ступеней к косоуру. Этот вариант крепления ступеней в свою очередь так же можно разделить на несколько способов крепления:

1. Крепление ступени к косоуру с оставлением шляпки метиза на поверхности ступени, соединение болт-гайка или болт-резьба в косоуре.
2. Крепление ступени к косоуру с частичным углублением шляпки метиза в ступень. Соединение, так же как и в первом способе.

Если выбрать первый способ крепления ступеней к каркасу лестницы, то в этом случае необходимо закупать болты с декоративной шляпкой и желательно под ключ шестигранник. При установке таких болтов декоративная шляпка будет служить дополнительным декором лестницы, а если во время эксплуатации лестницы крепление ступеней ослабло, то подтяжку или замену крепежного материала можно выполнить беспрепятственно, потому что доступ к болту и гайки в этом случае свободный и ни что не мешает проведению ремонтных работ.

При выборе второго способа, когда шляпка метиза будет частично углублена в ступень и сверху отверстие будет закрыто деревянной заглушкой или зашпаклевано. В этом случае проведение ремонта ступеней (замена или подтяжка крепления) будет затруднена, так как нам придется высверливать деревянную заглушку для того чтобы добраться до шляпки метиза, а это согласитесь не совсем удобный вариант для ремонта ступеней или подтяжки крепления.

В принципе эти два способа крепления ступеней к косоуру имеют практически равные шансы для их применения, и поэтому мы с вами будем рассматривать в этой статье оба способа. Теперь нам надо определиться с метизами, то есть выбрать наиболее подходящие нам болты для соединения деревянных изделий, в нашем случае это деревянная ступень. Далее нам необходимо выбрать подходящие для обоих способов метизы.

Как видно на фото саморез №1 (на желтом фоне) подойдет для крепления ступени снизу косоура, для выбранных нами способов крепления ступени он соответственно не подходит, поэтому перейдем сразу к рассмотрению других метизов.

На этом же фото справа показан болт с потайной головкой (№2). Этот болт имеет потайную головку с усом, при установке такого болта в отверстие, сделанное в деревянной ступени, во время затяжки гайки болт не сможет проворачиваться, так как ус при затяжке врезается в древесину и служит своеобразным стопором. Сверху отверстие закрывается деревянной заглушкой (слева от болта).

Внизу на фото показаны мебельные болты с полукруглой головкой. Под головкой болта № 3 имеется квадратный подголовок, а под головкой болта № 4 имеется ус. Эти болты, так же как и болт №2 по своей конструктивной особенности не будут проворачиваться в деревянной ступени во время затяжки гайки. Единственное, что головки болтов № 3 и 4 останутся сверху ступени.

Остается сделать выбор болтов. Выберем болт № 4 для первого способа крепления ступени и болт № 2 для второго способа крепления ступени.

Далее сделаем разметку для сквозных отверстий в косоурах лестницы. Нам необходимо сделать как минимум по два отверстия в опорном уголке левого и правого косоура. Давайте рассмотрим пример расчета мест устройства отверстий:

Сначала определим центр отверстия. Для этого от края косоура отмеряем 20 мм (половину ширины полки уголка) и проводим ось Х. Далее от торца А отмеряем 40 мм, и проводим ось Y, от торца Б отмеряем 60 мм и проводим ось Y1, на пересечении осей получаем центр будущих отверстий.

Диаметр отверстий зависит от диаметра болтов, которыми мы будем крепить ступени. Возьмем для примера выбранные нами болты на фото 3. Болт № 2 (DIN 604) и болт № 4 (DIN 607) — диаметр болтов 8 мм. Значит, для устройства отверстий нам потребуется сверло с диаметром больше 8 мм, на пример 8,5 мм. Применение сверла большим диаметром не рекомендуется, для того чтобы обеспечит максимально плотную установку болта.

Теперь необходимо сделать отверстия в ступенях. Разметку мест устройства отверстий в ступенях делаем таким образом, чтобы они совпадали с отверстиями в косоурах.

Если мы с вами будем использовать для крепления ступеней болт № 2 с потайной головкой, то в этом случае нам необходимо просверлить два отверстия. Первое отверстие сквозное диаметром 8…8,2 мм. Через это отверстие мы с вами будем устанавливать болт с частичным заглублением его головки, поэтому нам нужно сделать еще одно отверстие диаметром 17 мм и глубиной не менее 15 мм, как показано на рисунке 7 (сноска справа). Почему глубина отверстия именно 15 мм?

Как видно из рисунка 7, головка болта № 2 имеет диаметр 16,55 мм и высоту 5 мм. Значит, при установке болта шляпка займет по высоте как минимум 3…4 мм, а остальная высота отверстия нам нужна для установки деревянной заглушки высотой 10…12 мм. Поэтому мы с вами и сделаем второе отверстие глубиной не менее 15 мм.

При использовании болта № 4 нам достаточно просверлить одно сквозное отверстие диаметром 8…8,2 мм. Для того чтобы ус врезался в ступень, можно сделать несколько не слишком сильных ударов резиновой киянкой по головке болта. С каждым ударом болт будет опускаться, а ус при этом врезаться в ступень и тогда при затяжке гайки болт не будет проворачиваться.

Содержание: (скрыть)

Установка ступеней и подступенков на лестницу

Итак, ступени готовы к установке на лестницу. После того как мы разберемся как крепить подступенок к ступени,- можем начинать установку ступеней и подступенков на лестницу.

Начнем с нижнего лестничного марша сначала установим нижнюю фризовую ступень (А) крепим ее к косоуру с помощью четырех болтов, например, с потайной головкой и устанавливаем деревянные заглушки. После устанавливаем подступенок (Б) и вторую ступень (В), так же крепим ступень к косоуру. В таком же порядке подступенок — ступень продолжаем установку ступеней на всей лестнице.

Порядок установки метизов показан на рисунке в сноске. Сначала устанавливаем болт, потом на болт надеваем шайбу, гровер и после этого уже накручиваем и затягиваем гайку.

Примечание: Фальшступень и нижний подступенок установим после монтажа лестничного ограждения.

Установка подступенков на лестнице — Экстремальный практический блог

8 апреля 2019 г. Джейк Томас

Итак, вернемся к моей продолжающейся серии статей о реконструкции лестниц, за которой вы можете следить в моих предыдущих сообщениях в блоге.

В последнем эпизоде ​​мне пришлось столкнуться с сюрпризом: изготовлением и установкой косоура лестницы.

На этот раз я устанавливаю новые подступенки и ступени на верхнем марше этой двухуровневой лестницы (где находится новый центральный косоур).

 

Я сделал подступенки из предварительно загрунтованных обшивочных досок 1×8, которые я обрезал по размеру.Подступенки должны быть установлены ровно, а также отвесно (спереди назад) и плотно прилегать к окружающим ступеням и стенам. Я рекомендую резать подступенки по отдельности, делать тщательные замеры каждой отдельной ступени и подрезать подступенок по размеру, а не подрезать их все сразу до одинакового размера. Это обеспечит наилучшую посадку и позволит вам устранить любые незначительные несоответствия в размере стояка. Показанная проступь уложена на место «всухую» с целью определения размера подступенка.

 

Каркас моей лестницы (в частности, два крайних косоура) был поднят домкратом из-за какой-то некачественной работы первоначального строителя.Стрингеры не все подходили друг другу. Это означало, что для установки свободных концов мне пришлось использовать много прокладок между свободными концами и стрингерами. Я использовал купленные в магазине клиновые прокладки, а также вырезал несколько собственных.

 

Если вы думаете обрезать прокладки самостоятельно, не забудьте обрезать их в том же направлении, что и текстура древесины. Если вы разрежете тонкую пластину поперек волокон, она легко сломается и расколется, когда вы будете вбивать в нее застежку.

 

После того, как каждый стояк был установлен на место, я установил его, используя комбинацию гвоздей и строительного клея.

 

Вот и готовый пролет свободных концов. Вы могли бы сказать по открытым стрингерам, что мне придется использовать много прокладок под гусеницами, как я сделал с подступенками. Затем настало время установить столбы newel. — Weber

Рубрики: лестницы С тегами: строить лестницы, строить ступени, Строительные материалы, Сделай сам, сделай сам, обустройство дома, Проекты по благоустройству дома, LJ Smith, lj smith, стояк, лестница, лестница, лестница, стрингер, протектор

Как установить ступени и подступенки | Главная Путеводители

Подобно машине без сидений или дому без дверей, лестницы без ступеней практически бесполезны — просто зигзагообразные вертикальные доски, идущие с одного уровня на другой.Ступени, как минимум, необходимы для практичной лестницы, а подступенки придают завершенный вид традиционным конструкциям. Аккуратно вырежьте каждую ступеньку и подступенок, используя фанеру, твердую древесину или материал на ваш выбор. Вы даже можете заказать изделия на заказ с закругленными краями, когда ступени не будут спрятаны под ковром. Избегайте древесно-стружечных плит или аналогичных изделий из дерева, которые набухают и деформируются под воздействием влаги.

Измерьте длину каждой ступени, которая соответствует ширине лестницы.Используйте существующую проступь перед снятием, основной материал, если он есть, или запасную доску, которая немного уже, чем проступь, чтобы сделать измерения более точными. Проведите рулеткой от края лестницы вдоль стены до точки посередине ступени. Отметьте точку остановки. Измерьте расстояние от противоположного края до точки остановки. Сложите оба измерения вместе, чтобы определить полную длину протектора. Найдите каждый протектор отдельно, чтобы обеспечить точную посадку. Запишите длину каждой ступени в список с пометкой «Ступени» и пронумеруйте каждую цифрой «1», соответствующей нижней ступени.

Найдите высоту каждой ступени от пятки до носка, которая правильно называется лестничным маршем. Измерьте расстояние от задней части ступени до косоура, вперед до переднего края косоура, фанерного основания или старой ступени. Добавьте 1 дюйм для выступа или опустите, если вы планируете использовать отделку носа. Строительные нормы обычно требуют пробега не менее 9, если не 11 дюймов. Для получения дополнительной информации обратитесь в местное управление строительства. Запишите каждый проход, который соответствует ширине проступной доски, рядом с длиной в вашем пронумерованном списке.

Определите длину каждого подступенка, снова приложив доску к одному краю и используя ее в качестве среднего маркера, если на лестнице отсутствуют подступенки. Сделайте второй заголовок в списке мерок и отметьте его «Поднятие стояка». Пронумеруйте каждый результат, начиная снова с нижней части лестницы.

Найдите высоту каждого подступенка, именуемого подъёмом, которая соответствует ширине доски подступенка. Поскольку подступенок устанавливается после проступи, подступенок фактически уменьшается на толщину материала проступи.Когда вы заменяете старые ступени и подступенки, измерьте расстояние от ступени до верхней части подступенка, чтобы определить правильный подъем. В качестве альтернативы найдите правильную толщину протектора, найдя разницу между верхней частью стрингера и чистым полом. Большинство ступеней имеют толщину от 1/2 до 1 дюйма; небольшие вариации допустимы, так как переходная планка закрывает шов между лестницей и полом. Запишите каждый подъём рядом с правильной длиной подступенка.

Закажите подступенки и ступени, указав правильные размеры, для удобства и простоты.В качестве альтернативы, вырежьте каждый кусок самостоятельно на настольной пиле. Слегка наклоните пильное полотно — примерно на 1/16 дюйма — и сделайте небольшой угол назад сзади и на концах каждой ступени и подступенка. Внизу каждой ступени сделайте надрез толщиной с пильное полотно и толщиной около трети доски по всей длине, чтобы предотвратить коробление и деформацию ступени. Установите насухо первую ступеньку и подступенок, чтобы убедиться, что они хорошо работают, прежде чем резать следующую.

Отшлифуйте и отшлифуйте каждую деталь. Устанавливайте по одному в нужное положение в соответствии с нумерацией. Нанесите клей-мастику на уретановой основе на основной материал или стрингеры, если применимо. Положите ступени на место, затем прикрепите гвоздями небольшого диаметра, вбитыми в стрингеры под ними. Закончите стояками, прикрепив их аналогично. Закройте отверстия от гвоздей замазкой после того, как клей высохнет и лестница будет готова к использованию – обычно не менее 24 часов.

Советы

• В местных строительных нормах и правилах указаны точные требования к подступенкам, ступеням и другим элементам лестницы.Ознакомьтесь с кодом, чтобы убедиться в его соответствии.

Писатель Биография

Кэри Фэй получила степень бакалавра наук в области психологии с дополнительным юридическим образованием в Арканзасском университете в Монтиселло. Выросшая на стройке и проработав в этой сфере более 30 лет, она считает, что девушка может махать молотом лучше всех. Ей нравятся «зеленые» или инновационные решения и необычное строительство.

Как закрепить деревянные подступенки на лестнице | Главная Справочники

Отделка деревянной лестницы твердыми породами дерева придает вестибюлю или центральному вестибюлю нотку элегантности, которую нельзя сравнить с лестницей, покрытой ковром. Светящееся тепло дерева может преобразить лестницу, придав ей четкость и объем. Использование подступенков из твердой древесины требует опыта работы с деревом и внимания к деталям, особенно при измерении; но красивые результаты стоят затраченных усилий.

Удалите с лестницы ковер, набивку, прихватки, скобы или что-либо еще. Подметите или пропылесосьте лестницу. Расстелите ткань сверху и снизу лестницы, чтобы ничего не осталось на лестнице. Постоянное поддержание чистоты рабочей зоны предотвращает появление вмятин или царапин на ценных деревянных поверхностях.

Измеряйте подступенки по одному, начиная с нижней части лестницы. Подступенки должны плотно прилегать, но при их установке не нужно прилагать усилий. Имейте в виду, что размеры каждого подступенка могут быть разными, в зависимости от уровня лестницы. Используйте столярные L или T, если одинаковые размеры сторон указывают на то, что вы будете резать подступенок под прямым углом. Если измерения показывают, что подступенок не совсем квадратный, профессионалы используют одну из двух стратегий, чтобы создать правильную посадку подступенка. Один из способов состоит в том, чтобы проверить отвес ступени плотницким уровнем и спланировать подкладку ступени над подступенком, чтобы сделать ступеньку более ровной. Другой способ — положить кусок деревянного лома на проступь внизу и начертить угол проступи вверху, создав шаблон для подступенка.

Отрежьте стояк. Всухую установите его на фанерный подступенок. При необходимости обрежьте края. Просушите все подступенки и ступени, прежде чем прикреплять их к фанерной лестнице.

Снимите все подступенки и ступени, когда вы будете удовлетворены сухой посадкой.Слегка отшлифуйте все детали, но достаточно тщательно, чтобы они были готовы к финишной обработке после установки. Некоторые профессионалы даже доделывают детали перед установкой.

Установите первый подступенок, начиная с нижней части лестницы. Нанесите тонкий слой строительного клея на середину задней части подступенка. Прикрепите подступенок к фанере тремя гвоздями, расположенными вертикально вдоль левого и правого стрингера, и третьим рядом гвоздей вдоль центрального стрингера. В то время как наружные ступенчатые подступенки часто крепятся с помощью шурупов, гвозди являются стандартным креплением для внутренних подступенков.

Установите второй стояк и действуйте по порядку, пока не будут установлены все стояки. Затем можно установить ступени, работая от нижней ступени к верхней или сверху вниз.

Каталожные номера

Советы

• Некоторые профессионалы предлагают скосить свободные концы для лучшего прилегания. Если у вас есть оборудование и опыт, сделайте тонкий скос в нижней части каждого подступенка, с высоким краем к задней части и низким краем к лицевой стороне.

Предупреждения

• Выделите достаточно времени для правильного выполнения этой работы.Профессионалы отмечают, что для подгонки подступенка или ступени может потребоваться несколько сеансов обрезки. Проблемы будет трудно восстановить и исправить, поэтому тщательное внимание к каждому этапу работы имеет решающее значение для ее хорошего выполнения.

Писатель Биография

Джанет Бил писала для различных веб-сайтов на различные темы, включая садоводство, дом, развитие детей и вопросы культуры. Ее работы появлялись на сайтах по дошкольному обучению и обучению потребителей. Она имеет степень бакалавра искусств по английскому языку Гарвардского университета и степень магистра наук в области дошкольного образования Колледжа Нью-Рошель.

Шаг за шагом: Как установить деревянные ступени и подступенки для коробчатой ​​лестницы

Исторически сложилось так, что работа подрядчика по настилу паркета заканчивалась на ровной поверхности, и для строительства лестницы вызывали опытного плотника.

Но сейчас все больше и больше подрядчиков по укладке полов берут на себя эту задачу и получают соответствующую оплату. Следующий процесс иллюстрирует один из способов установки коробчатой ​​лестницы. Прежде чем начать, проконсультируйтесь со строителем или домовладельцем, чтобы определить высоту готового пола как для верхнего, так и для нижнего этажа. Возможно, придется использовать прокладки для чернового пола или даже использовать дополнительный слой фанеры для регулировки подъема и пролета — расстояния, которое проходит лестница по вертикали и горизонтали, — и эта стоимость должна быть включена в предложение. Обратитесь к местным строительным нормам, чтобы узнать минимальную глубину проступи и высоту подступенка. Большинство производителей производят ступени шириной 11 1/4 дюйма и подступенки высотой от 7 до 7 1/4 дюймов, что более чем достаточно для соответствия нормам в большинстве областей. После того, как вы проверили строительные нормы и правила, вы готовы построить свои ступени.

 

 

СПИСОК ПОСТАВОК

• ступени и подступенки
• уровень
• рулетка
• карандаш
• ножовочная пила или электролобзик
• ленточная шлифовальная машина
• настольная пила
• орбитальная шлифовальная машина
• эластомерный клей на основе полиуретана
• гвозди малого диаметра

Этап 1

 

Оцените лестницу, чтобы определить, что подъем и подъем (или подъем и опускание) каждой из них не превышает допустимого диапазона отклонения от первой лестницы. Следуйте местным строительным нормам; обычно разница может быть не более 3/8 дюйма. Например, если высота первой ступеньки составляет 7 дюймов, каждая последующая ступенька не может отличаться по высоте более чем на 3/8 дюйма в любом направлении. Это мера безопасности для предотвращения спотыкания.

Шаг 2

 

Используйте уровень, чтобы проверить черновую ступеньку на ровность и черновой подступенок на отвесность. При необходимости подложите прокладки, чтобы углы между проступью и подступенком составляли 90 градусов.

Шаг 3

 

Используя фанерную основу, точно измерьте длину ступени.Если бы я просто измерял поперек протектора рулеткой, она бы начала изгибаться вверх по стене, и я бы не смог получить как можно более точные показания. Вместо этого приложите конец рулетки к стене или юбке и измерьте любую точку в центре ступени. В данном случае я вышел на 21 дюйм и отметил точку на протекторе.

Шаг 4

 

Переверните рулетку и измерьте расстояние от противоположной юбки или стены до той же точки. Сложите два измерения вместе, чтобы определить длину, на которую нужно обрезать протектор. Повторите этот процесс для первого стояка.

Шаг 5

 

Используйте эти размеры, чтобы отрезать проступь и подступенок для этой первой ступени. Точность имеет решающее значение. Торцовочные пилы не режут ближе всего, а лобзики могут вырвать много материала, поэтому я использую лобзик, чтобы резать как можно ближе к линии разметки…

Шаг 6

 

… а затем я использую ленточный шлифовальный станок, чтобы отшлифовать ступени и подступенки до нужной длины.

Шаг 7

 

Повторите шаги со 2 по 5 для каждой ступеньки. Некоторые подрядчики просто попытаются использовать измерения или угловой искатель с первой ступени и перенести их на всю лестницу, но это может привести к зазорам между лестницей и стенами, поскольку не каждая стена идеально прямая.

Шаг 8

 

Установка ступеней и подступенков насухо. Никогда не устанавливайте ступени или подступенки силой. Если он слишком плотный, снимите и обрежьте его по мере необходимости. Если проступь или подступенок принудительно устанавливаются на место, они, скорее всего, не приживутся должным образом и позже создадут зазор. Сделайте задний срез под небольшим углом на концах подступенка примерно на 1/4 дюйма позади лица. Это предотвращает зацепление стояка за гипсокартон и обеспечивает лучшую посадку.

Шаг 9

 

Сделайте надрез в нижней части каждой ступени примерно на одну треть ее толщины.Этот прорезной канал, проходящий вдоль ступени, уменьшает напряжение, оказываемое на ступеньку, способствует сцеплению и помогает предотвратить коробление.

Шаг 10

 

После того, как все ступени и подступенки установлены всухую и вы удовлетворены плоскостностью, подъемом и бегом, удалите все детали, отшлифуйте и отшлифуйте перед установкой. Это позволяет избежать головной боли, связанной с обклеиванием стен, молдингов и юбок.

Шаг 11

 

Используйте эластомерный клей на основе полиуретана, а также гвозди малого диаметра, чтобы закрепить детали лестницы на месте.

Как установить ступени на существующие лестницы

Как установить ступени лестницы поверх существующей лестницы

Как монтируются ступени и подступенки на существующих лестницах?

Обрежьте край ступени циркулярной пилой или электролобзиком с существующими подступенками (или немного позади них). Используйте проволочную пилу или молоток и долото, чтобы очистить края возле плинтуса. Я прибил фанеру к имеющимся подступенкам так, чтобы крыло было вровень с краем протектора.

Вы также спрашивали, как установить лестницы и подступенки?

После того, как веревки установлены, установите ступени и подступенки.

1. С помощью циркулярной пилы отрежьте ступени любой длины подступенка.
2. Прикрепите их к струнам с помощью шурупов.
3. При сборке стойки расположите и закрепите соответствующую ступеньку так, чтобы можно было осторожно подняться на следующую ступеньку для сборки.

Можете ли вы таким же образом поставить новые шаги поверх старых шагов?

Модернизация лестницы — это самое простое решение для благоустройства дома, которое предполагает включение дерева твердых пород в существующую лестницу.Высококачественные предварительно обработанные лестницы изготовлены из массива дерева с кромками — без шпона или пластика — и могут использоваться для покрытия или фиксации существующего рисунка.

Вы устанавливаете ступеньки или откосы в дополнение к вышеперечисленному?

4 ответа. Подступенок устанавливается первым, потому что вам нужно хорошее прилегание верхней части подступенка к проступи над ним. Опытный плотник соберет подступенки и ступени от верхней до нижней площадки так, чтобы следующий бампер всегда устанавливался внизу предыдущей ступени.

Вам нужно прибить или привинтить лестницу?

Не крепите ступени или подступенки голыми гвоздями или скобами. Клей гораздо важнее крепежа. Бывают случаи, когда склеивание может быть ограничено, поэтому необходим хороший клей. Не используйте веревки в качестве спиртового уровня для настила.

Какой толщины должны быть ступеньки?

Как вы могли заметить из рисунков и текста выше, строительные нормы и правила для лестниц обычно указывают минимальную толщину (1, если поддерживается передним подступенком, или 1 1/2 ступени, если лестница представляет собой открытую конструкцию без подступенка), но они не определяют максимально допустимую глубину рисунка.

Можете ли вы починить лестницу, которая слишком крутая?

Преобразование крутой лестницы обычно связано с потерей жилой площади на одном или обоих этажах, примыкающих к лестничной клетке. Чтобы было безопаснее подниматься и спускаться по лестнице, нужно уменьшить высоту лестницы и увеличить глубину проступи. Для крутых лестниц нет простого решения, необходим полный ремонт.

Что такое протектор и уклон?

Ступенька — плоская часть, по которой скользит стопа, подступенок — вертикальная часть перед/под каждой ступенькой. Проступь и подступенок, как правило, прямые и могут выдерживать повороты. Он более стабилен, чем другие типы, такие как открытая конструкция или без подступенка (плавающие или отдельно стоящие).

Как делают деревянную лестницу?

Как установить деревянную лестницу Шаг 1: Обрежьте доски до нужного размера. Измерьте каждую часть каждой ступеньки лестницы отдельно. Шаг второй: установка стояков. Поместите каждый стояк напротив основной рамы. Шаг 3: Установите протектор. Небольшой деревянный клин, распорки также полезны для удержания скрипучей лестницы на месте.Шаг 4: Установите перила. Шаг пятый: отпустить и все.

Ступени нужно клеить?

Рекомендуется не менее трех поддерживающих цепей. Лестничные ступени должны быть проклеены и прибиты в целях безопасности. Лестницы и подступенки также могут быть установлены на существующих безопасных ступенях и подступенках, если это разрешено местными строительными нормами. Следуйте местным строительным нормам.

Как соединена лестница?

Заполните все трещины в передней части стойки столярным клеем. Используйте влажную тряпку, чтобы вытереть излишки клея для дерева.Используйте мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы сгладить трещины, чтобы они заполнялись шлифовальной пылью. Заполните большие трещины деревянной лопаткой.

Какой клей для лестниц лучше?

TreadLock от Bostik — это легкий строительный клей, специально разработанный для установки, восстановления и ступеней лестниц. TreadLock хорошо прилипает во влажном состоянии и быстро затвердевает, образуя прочное уплотнение.

Можно ли использовать фанеру для лестницы?

Лестницы с ковровым или кафельным полом иногда имеют фанерные ступени вместо деревянных.Если вы порвали ковер или плитку и обнаружили поврежденный водой или выцветший рисунок, вы можете заменить его новым рисунком, вырезанным из куска фанеры толщиной 3/4 дюйма.

Какая древесина используется для лестниц?

Поскольку желтая сосна имеет более твердую плотность, чем другие породы дерева, она является отличной альтернативой для паркетных полов и деревянных изделий. Эти леса включают: Сосна. Береза. Тополь. Видеть. Белый дуб. Красный дуб.

Установка ступеней поверх существующих лестниц

Установка новых ступеней и подступенков: прогресс!

Привет друзья! Надеюсь, ваша неделя прошла с вами хорошо.Мой идет довольно плавно, хотя я на 110% справился со снегом. На нас обрушивается метель за метелью, и мы должны побить какой-то рекорд февраля здесь, в Колорадо. Мы все надеемся, что очень скоро наступит более теплая погода!

На прошлой неделе я упомянул, что после нескольких недель, проведенных в кризисе, я взял малярный валик, чтобы покрасить внутреннюю часть крышки вытяжки нашей серии DIY, и это заставило меня наконец почувствовать, что я готов вернуться к игре DIY.Это побудило меня начать проект, которого мы боялись с самого первого дня в этом доме… лестница.

Напомню, когда два лета назад мы переехали в нашу мастерскую, лестница выглядела вот так.

УГХ.

Признаюсь, я был бы не против пожить с лестницей, покрытой ковром, если бы это был хороший ковер. Но этот ковер родом из дома и настолько изношен, что никакая чистка не помогает. Не говоря уже о том, что синий совершенно не сочетается с моим нейтральным стилем фермерского дома!

Так что можно с уверенностью сказать, что мы давно хотели убрать этот ковер.Тем не менее, восстановление лестницы — это то, чем мы никогда не занимались, поэтому мы были напуганы и постоянно откладывали это. Честно говоря, мы понятия не имели, с чего начать. Я видел множество уроков, в которых люди разрывали свои покрытые ковром ступени, чтобы обнажить великолепное дерево под ними. К сожалению, наши сделаны из материала типа ДСП, поэтому нам нужно купить новые протекторы.

Мы знали, что закругленные ступени будут проблемой, поскольку они потребуют индивидуального изготовления. Поэтому, чтобы избежать этого, мы решили просто спилить их, пока устанавливали паркет на основном уровне.

Мы прикрутили кусок старого линолеума (в комплекте с дорожными наклейками Тристана) сбоку, чтобы вещи не падали в подвал. А потом он сидел так очень долго!

Пару недель назад я решил выбрать протектор из красного дуба, чтобы начать тестировать несколько различных комбинаций окраски.

слева направо: (1) побелка + состаренный дуб (2) состаренный дуб (3) состаренный дуб + особый орех (4) состаренный дуб + побелка

Цель состояла в том, чтобы максимально точно соответствовать нашим полам из французского дуба Seacliff.Я разместил изображение выше в Instagram, и большинство из вас сказали, что вам понравился первый вариант, который представлял собой слой белой стирки, а затем — Weathered Oak. Примечание: я только что заметил, что назвал его состаренным серым, но на самом деле он называется состаренный дуб!

Пока я пытался решить, мы начали демонстрацию первого шага, чтобы понять, во что мы ввязываемся.

С помощью мощного монтировки и молотка мы сняли ступени и подступенки, а затем с помощью плоскогубцев VISE-GRIP удалили все скобы и гвозди. Затем я отложил образец гусеницы до тех пор, пока мы не сможем вернуться к нему.

Перенесемся в прошлую субботу. Мы удалили следующую ступеньку и подступенок, а затем вырезали первый новый подступенок из фанеры толщиной 1/2″.

Когда мы удалили старые детали, мы обнаружили, что есть маленькие кусочки дерева, которые удерживают ступени и подступенки на месте. Мы прибили их на месте, чтобы убедиться, что они никуда не денутся.

Обрезки, которые удерживали первый стояк на месте, были в грубой форме, поэтому мы фактически заменили их деревянными прокладками.

Другая сторона была настроена немного иначе, так как там была закругленная ступенька. Мы смогли прикрепить каждый подступенок к передней части стрингера (куску дерева сбоку) с помощью шурупов с потайной головкой. Я вернулся и заполнил их шпаклевкой перед тем, как загрунтовать и покрасить стояк.

То же самое мы сделали для следующего стояка.

Теперь мы были готовы к гусеницам. Энтони использовал размеры старого протектора и обрезал их до нужного размера на настольной пиле.

Как только они были вырезаны, настала моя очередь сделать их красивыми! Я начну с того, что расскажу вам о моем маленьком моменте «упс». Всякий раз, когда я окрашиваю, я всегда начинаю с кондиционера для морилки, чтобы добиться ровного окрашивания. Оказывается, в данном случае это была плохая идея. По сути, он врезается в дерево и выделяет весь красный цвет. Даже после нескольких слоев морилки и побелки получилось вот так.

НЕ то, что я имел в виду! Если бы другая сторона была нетронутой, я мог бы просто перевернуть ее и начать заново, но, к сожалению, это была задняя сторона образца протектора, поэтому все это было бесполезно.Урок выучен!

Перед тем, как приступить к работе с новым протектором, я решил провести еще один тест на обрезке без предварительной окраски, чтобы увидеть, смогу ли я сделать его таким же красивым, как на образце протектора. У меня был момент паники, когда я увидел, что он становится почти таким же красным, как протектор, который я предварительно окрашивал!

Немного почесав в затылке, пытаясь понять, как мне удалось получить такой великолепный оттенок на пробной доске, я узнал, что из-за того, что вода в растворе для белил делает древесину влажной, она выглядит очень красной, пока не высохнет… почти таким же красным, каким его сделало предварительное окрашивание! На картинке выше правый лом показывает, как он выглядит до сушки, левый — после.

Вот еще одно сравнение между еще влажным протектором со свежим покрытием слева и высохшим протектором справа.

Ах, облегчение! Я слегка отшлифовал их, как только они высохли, а затем нанес на каждую ступеньку 3 слоя полиуретана на водной основе Varathane.

Мне нравится, что формула на водной основе практически не имеет запаха. Так как в гараже было так холодно, я смог установить простыню и работать с ней прямо в гостиной.

Пока гусеницы были сняты, я зашпаклевал вмятины на деревянном плинтусе, прежде чем нанести на них слой краски.

Хорошо, готовы увидеть, где мы находимся??!

Если вы можете смотреть сквозь старый линолеум, который все еще прикреплен с одной стороны, и на шпаклевку с другой, он выглядит очень хорошо!

Я до сих пор поражен тем, что мне удалось добиться такого близкого соответствия паркетным полам.

Вот вид с вершины лестницы. Третий шаг был все еще немного влажным, поэтому он немного темнее.

Освещение здесь немного причудливое, так как я взял их, когда солнце начало садиться за переднее окно, но лично серый тон прекрасно передается.

Мы еще не решили, как будем крепить гусеницы, так что пока они просто лежат на месте. Энтони хочет вкрутить их сверху, но я чувствую, что даже после заполнения отверстий шпаклевкой для дерева и окрашивания они будут мозолить глаза. Я хочу попытаться найти способ использовать L-образные кронштейны внизу, но это может потребовать удаления недавно установленных стояков, что нам не очень нравится.

Цель состоит в том, чтобы выполнять 3 шага каждые две недели. Помимо того факта, что это чертовски много времени, это позволит нам платить за это понемногу за раз.Гусеницы стоят 26 долларов за штуку, так что 3 зарплаты отлично работают!

Я не могу дождаться, пока они все закончат!

Я так рада, что вы смогли зайти сегодня, я надеюсь, что у вас всех есть замечательный День святого Валентина. У нас есть пара вечеринок, которые мы организуем на выходных, а затем в понедельник мы направляемся в Великий Волчий Домик с детьми. Я догоню вас, ребята, на следующей неделе!

(Для удобства могут быть предоставлены партнерские ссылки. Для получения дополнительной информации см. мое полное раскрытие здесь .)

Подключение к этим отличным вечеринкам!

(Посетили 2631 раз, сегодня посетили 1 раз)

Реконструкция лестницы, часть 3: установка новых ступеней и подступенков

Последнее обновление: 10 декабря 2021 г. Автор Kacey

Добро пожаловать в мое приключение по переделке лестницы! Обязательно ознакомьтесь с первой и второй частью, чтобы увидеть, как мы вырвали наш старый ковер и покрасили новые ступени лестницы.

Итак… Мы снова встречаемся! Ты взволнован?! Я имею в виду, я взволнован, потому что каждый раз, когда я пишу пост о нашей реконструкции лестницы, я знаю, что мы на один шаг ближе к завершению проекта.Нет ничего хуже, чем начать новый проект, когда он у вас уже есть на ходу. Но нужно ли ждать, пока я полностью закончу проект, прежде чем двигаться дальше? Нет! Ха-ха, я ужасен, но я нахожу так много классных идей, что не могу удержаться. Однако я признаю, что этот проект пошел намного быстрее, потому что я знал, что из соображений безопасности мы должны завершить этот проект. Мне не нужно было, чтобы все приходили на день рождения Девочки и падали с лестницы!
Одним из самых больших замедлений во время этого проекта было ожидание установки ступеней и подступенков, чтобы я мог их покрасить и Варатанить.Я предварительно покрасил ступени лестницы, что помогло, но не смог нанести защитное покрытие, пока мы их не установили (потому что мы должны были сделать отверстия для гвоздей, которые нужно было заполнить шпатлевкой по дереву, а затем подкрасить морилкой). В итоге мы поменяли наш метод установки, поэтому, в конце концов, я думаю, что мог бы поставить Varathane заранее, но да ладно, вы учитесь на своих ошибках.

Расходные материалы (для этой главы):
Клей PL (мы использовали 3-4 контейнера по 300 мл)
Клей для дерева
3. 5-дюймовые шурупы (размеры могут отличаться в зависимости от вашего проекта)
Отверстие по дереву
Электродрель
Отделочные гвозди
Отвертка Philips
Настольная пила

Помните, в моем предыдущем посте я указывал, как мои шпиндели были прикреплены прямо через ступени лестницы? Это добавило нам пару дополнительных шагов. Ура! Да нет, было не весело. Мы сняли шпиндели с помощью отвертки Philips. Используя плоскую головку, мы просунули край отвертки под шпиндель и осторожно пошевелили им, пока не почувствовали движение шпинделя.Затем мы крутили и дергали, пока не вытащили шпиндель. В основном нижняя часть шпинделей круглая, около 2 дюймов в длину (я думаю, здесь) и не имеет резьбы. Повторите это для всех шпинделей. Теперь, очевидно, поскольку вы удалили эти шпиндели, у вас остались отверстия в прессованной плите / фанере. Это означает, что для того, чтобы наши новые ступени и шпиндели выровнялись, нам нужно измерить точно такие же отверстия и просверлить их в новых ступенях. Это оказалось очень просто, и я объясню через мгновение.
Прежде чем мы смогли начать бурение, пришло время установить новые ступени и подступенки! Первая возникшая проблема? Мы поняли, что комплекты ступеней и подступенков поставляются с одной ступенью и одним подступенком. Тем не менее, любой лестнице понадобится один дополнительный подступенок, потому что у вас может быть 6 ступенек, но всегда есть еще один подступенок, прикрепленный к вашему основному этажу… Да, этот дополнительный подступенок не был включен, и мистеру TCW пришлось бежать в Home Depot, чтобы Купи один. К сожалению, у них был только кусок фанеры или прессованного картона (и это нормально, я все равно красил все стояки.) Мы позаботились о том, чтобы поставить подступенок из не твердой древесины где угодно, кроме низа, потому что мы чувствовали, что подступенок выдержит наибольшую нагрузку от обуви и ботинок.

Если не принимать во внимание этот небольшой казус, установка прошла легко. Начав со стояка, мы приложили его к старому стояку и соответственно измерили. Затем мы разрезали стояк на нашей настольной пиле и дважды проверили, подходит ли он. Затем мистер TCW и я работали вместе. Мы быстро выровняли заднюю часть нового подступенка клеем PL, проведя линию по всей доске примерно в дюйме от краев, обеспечив равномерное покрытие.Вы действительно хотите убедиться, что у вас их достаточно, потому что на данный момент речь идет о безопасности. Тем не менее, вы не хотите, чтобы он выдавливался с краев, потому что этот материал является тяжелым и не оторвется легко, если вообще оторвется. Несмотря на то, что мы прикручивали подступенки и ступени, нам нужна была дополнительная опора на клей. Работая быстро, я подтолкнул подступенок к старому, и мистер Т.К.В. надежно закрепил его из-под лестницы. Он предварительно просверлил отверстия, чтобы не было осколков, и когда пришло время засверливать винты, я позаботился о том, чтобы приложить достаточное усилие к стояку, чтобы он хорошо и плотно прилегал к старому стояку.Мы вкручиваем по 5 шурупов на каждый подступенок и проступь. Изображение ниже поможет вам понять, о чем я говорю. Нам так повезло, что мы можем попасть под нашу лестницу.

Видите эти винты? Они достаточно длинные, чтобы проходить через оригинальные лестницы из прессованного картона, но достаточно короткие, чтобы не пролезать через новые ступени и подступенки. Мы дали себе примерно полдюйма игры, чтобы быть в безопасности. Думаю, я бы расплакался, если бы в нашей новой лестнице выскочил шуруп… Вот тут-то и потребовалось МНОГО измерений.Я плохо разбираюсь в математике, не буду врать, так что это был муж номер один!

Мы повторили ту же процедуру для ступеней лестницы. Поместите новую ступеньку поверх старой и отрегулируйте, чтобы она удобно располагалась на новой подступенке. Измерьте и отрежьте по размеру. Повторите тот же процесс с клеем PL и надежно закрепите. На этих ступенях лестницы я сидел на них, пока мистер TCW вкручивал винты, чтобы нам гарантировалась плотная посадка. Все винты в этом проекте были предварительно просверлены. Повторите тот же процесс еще раз со следующим подступенком, затем с ступенями и так далее, пока не будут установлены все ступени и подступенки! Теперь, что касается самого верхнего подступенка нашей лестницы, ведущей на главный этаж, и самой нижней ступеньки лестницы, ведущей в подвал, нам пришлось прибить их гвоздями.Не было места для сверла, чтобы вкрутить эти детали. Не беспокойтесь, я едва замечаю гвозди на ступенях лестницы внизу, поэтому я не удосужился заполнить их деревянным наполнителем. Я слышал о людях, у которых были проблемы с окрашиванием древесного наполнителя и несоответствием остальной части протектора.
Вау, мы еще не закончили?! Прикрепим шпиндели! Ой, подождите, раньше там были дыры, но теперь их нет… К счастью, это было очень просто. Мистер TCW пошел под лестницу и нашел старые отверстия, которые были предварительно просверлены строителем.С помощью собственного сверла, идеально подходящего по диаметру кругу, он просверлил отверстие вверх так, чтобы центр сверла выскочил из верхней части наших ступеней. Достаточно, чтобы мы увидели, где был центр дыры.

(Я лесоруб.)

Прошу прощения, что не сделал здесь фото, надеюсь понятно. Как только вы увидите отметку от сверла, мы прикрепили к нашему сверлу деревянное отверстие и вырезали новые отверстия в верхней части ступеней лестницы. Я не могу вспомнить наш точный диаметр, но поскольку у нас был доступ к отверстиям под ним, мы знали, что у нас идеальное совпадение.Это было быстро и легко, наверное, самая быстрая часть всего проекта.

     Пора ставить старые шпиндели обратно. Но подождите! Поскольку мы добавили новые ступени, мы добавили дополнительный дюйм или около того к ступеням нашей лестницы. Это означает, что наши шпиндели не входили достаточно плотно (они не могли достичь своей прежней глубины). Это делало их шаткими и ослабленными, и, честно говоря, представляло угрозу безопасности. Мы решили, что единственный способ избежать использования наших оригинальных шпинделей — это приклеить их. Это означало, что они останутся там навсегда. Я ненавижу думать, что если мы продадим наш дом в будущем, и новые владельцы захотят убрать их по какой-то причине… Это также означало, что я не мог снять их, чтобы покрасить. В любом случае, мы использовали столярный клей и плотно прилегали к ним, давая им высохнуть и следя за тем, чтобы они не двигались по какой-либо причине! Прикрепите их к старым перилам и закрепите на месте. Еще раз проверьте безопасность, отойдите в сторону и наслаждайтесь завершенным проектом! Ну хотя бы установочная часть. Теперь у меня осталось много покраски и подкраски, но давайте пока забудем об этом и кричим ОМГ, УСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА.ЗАКОНЧЕННЫЙ. ЗАВЕРШЕННЫЙ.

     В этом посте я собирался обсудить живопись и Варатан, но понимаю, что он уже очень длинный. По крайней мере, мое вступительное изображение дает вам представление о том, к чему приведет следующий пост! Установка всех компонентов была нашей главной заботой. Я имею в виду, на самом деле, я мог бы быть одним из тех людей, которые решат, что она не собирается красить свои шпиндели и свободные концы до тех пор, пока не пройдет 6 месяцев.