Как крепится брус между собой? Основные виды крепления брус в углах и по длине

Автор: Алексей Алексеев

0 Отправить на почту

При возведении дома или другого объекта важно точно знать, как закрепить брус между собой. Особенно это актуально при возведении жилых строений, ведь от качества крепления зависит надежность и долговечность постройки. Потребность соединения деревянных компонентов обычно возникает при формировании угла объекта и при необходимости удлинения пиломатериала. Часто применяются способы крепления бруса, которые были известны еще в древности, но ими пользуются до сих пор.

• Виды угловых соединений
• Соединение углов «в чашу»
• Другие разновидности крепления бруса в углах
• Варианты продольных соединений

Виды угловых соединений

Существует два основных типа соединений в углах строения:

• Крепление углов «в чашу» («в обло», «в курдюк», в «охряп»). В этом случае, за территорией соединения остается некоторая часть материала. Наглядным примером может послужить угол обычного сруба, где при пересечении концы брусьев находятся снаружи строения.
• Крепление углов «в лапу» («встык», «сковороднем», на коренном шипе»). Здесь угол ровный, под 90 градусов, без остатка материала.

Это два конститутивных метода, от которых зависит правильная геометрия постройки. Самих видов соединений несколько больше. Рассмотрим основные.

Соединение углов «в чашу»

Выполняется за счет замочных пазов. В зависимости от конструктивных особенностей возводимого объекта, крепление бруса между собой таким методом может быть трех видов.

Одностороннее. С одной стороны на месте соединения древесины специальными инструментами выбирается замковый паз. Получается одностороннее замковое крепление. Это самый простой и надежный способ.	Двустороннее. Этот вариант сложнее. Пропил древесины проводится с двух противоположных сторон. В процессе монтажа образуется двустороннее замковое крепление – надежное и прочное.	Четырехстороннее. Обычно выполняется в заводских условиях. Паз выпиливается со всех сторон бруса. Благодаря таким пазам, постройка дома упрощается, материал ложится ровно и просто, как конструктор.

Другие разновидности крепления бруса в углах

Брус имеет ровную квадратную или прямоугольную форму. Работать с ним легче и вариантов соединения огромное количество:

«В полдерева». Название метода подразумевает в процессе работы пропил половины ширины данного пиломатериала. При сборке конструкции применяют нагели. Для более прочного совмещения угла и теплоемкости можно добавлять шпонки в стыки брусьев.	«Встык». Простой способ, но требует дополнительной изоляции в месте сочленения заготовок.Есть вероятность попадания влаги внутрь дома и большой потери тепла. Так как углы зачастую подвержены нагрузкам, проводится их фиксация при помощи пластин или скоб. Подходит для постройки нежилых объектов.

 

Метод коренного шипа. Другое название – «теплый угол». Самый эффективный тип в плане теплоемкости и надежности крепления. Хитрость заключается в том, что в одном брусе выбирается паз, а во втором выпиливается шип, который подходит размерами под паз. При монтаже, в паз укладывают утеплитель. Для прочности здания в ряды забиваются круглые деревянные нагели. В разных вариациях нередко скрепляют брус шпонками.

Метод углового соединения – «ласточкин хвост». Считается самым прочным крепежом из всех подобных видов. По технологии очень схож с предыдущим. Характерным отличием является трапециевидная форма паза и шипа. Благодаря такой форме увеличивается площадь зоны контакта брусьев, угловые стыки становятся более жесткими и плотными.

Варианты продольных соединений

При необходимости удлинения пиломатериала используются аналогичные угловому креплению способы. Задача состоит в том, чтобы скрепить две балки вдоль, и вот варианты:

Продольный с коренным шипом. Методика схожа с вышеописанной с той разницей, что шип и паз делаются в торцах пиломатериала. Для повышенной прочности соединения рекомендуется паз и шип выполнять в форме трапеции (тип – ласточкин хвост). Эта небольшая хитрость поможет исключить в будущем горизонтальные колебания монтируемых брусьев.	Продольный на шпонках или нагелях. Этот метод увеличения длины материала считается довольно крепким и надежным. На первой стадии выполняются пропилы в торцах дерева. Далее брусья устанавливаются вплотную друг к другу. В полученный паз забивается шпонка, выточенная из твердых пород дерева. Некоторые специалисты используют клей типа ПВА. Так жесткость соединения увеличивается в несколько раз.

 

«В полдерева» . Как скрепить брус между собой этим способом описано в угловых креплений. Продольное соединение в полдерева, обязательно проводится при помощи шпонок. В подготовленных, пропиленных и совмещенных брусьях высверливается отверстие, в которое забивается шпонка. Для надежности можно использовать металлические скобы, пластины, фиксаторы.	Метод косого замка. Один из самых сложных вариантов. Без подготовки соединить брусья таким образом почти невозможно. Однако, конструкция получается очень надежной и долговечной. На первом этапе с торцов выпиливаются косые элементы с обязательным соблюдением определенного угла, изгибов и габаритов. Получается своеобразный паз и шип. Соединенные детали фиксируются деревянными нагелями.

В заключение следует отметить, что работы по соединению бруса лучше доверить специалистам. Но если вы решились самостоятельно выполнить работы, то следует быть очень внимательными.

Крепление бруса к брусу: гвоздями, болтами, саморезами, анкерами

Дома из дерева всегда пользовались большой популярностью. С давних времен это был самый доступный и простой вид жилья. Дерево считается экологически чистым материалом, обладающим целебными свойствами. С наступлением глобальной урбанизации в моду вошли каменные и кирпичные здания, не приносящие никакой пользы, а порой и пагубно влияющие на здоровье людей.

Соединение

Не зря говорят: все новое — это хорошо забытое старое. Деревянные дома вновь стали востребованы. Если раньше дом, построенный из дерева, свидетельствовал о малом достатке хозяина, то сейчас деревянное жилье могут позволить себе только зажиточные люди. Цена на бревна резко выросла из-за плохой экологической обстановки.

Несколько десятков лет назад дома строили из бревен. В наши дни появился еще один строительный материал — брус. Каждый человек может выбрать, что использовать для постройки. На вид они схожи между собой. Но между ними все-таки есть существенные отличия.

Эта статья подробно расскажет про достоинства бруса и основных способах его крепления к стенам и между собой. В конце статьи представлено видео, которое поможет новичкам справиться со строительством деревянного дома из бруса своими руками.

О чём пойдет речь:

• 1 В чем разница между бревном и брусом
• 2 Достоинства и недостатки бруса
• 3 Возможные способы крепления брусьев
  • 3. 1 Укладка брусьев

В чем разница между бревном и брусом

Фактически, бревно — это ствол дерева, очищенный от коры и сучков путем специальной обработки. Бревна достаточно трудно уложить друг на друга так, чтобы не осталось щелей и отверстий, через которые будет проходить холод и влага. После постройки такие дома требуется конопатить. К тому же, они получаются неустойчивые, поэтому для строительства бревенчатых домов, в основном, нанимают специалистов.

Брус — это то же бревно, но уже более тщательно обработанное. Он профилированный, на нем есть угловые срезы. Строительство из него напоминает сборку конструктора. Дома из бруса более устойчивы и надежны. Брус придает строению современный, привлекательный вид. По качеству этот материал во многом превосходит бревна, поэтому множество людей отдают предпочтение именно ему.

Достоинства и недостатки бруса

Итак, отличить брус от бревен не составит труда. Теперь нужно определиться, что же выбрать: брус или бревна? Для этого необходимо знать основные характеристики этих стройматериалов.

Каждому человеку, решившему построить дом, хочется, чтобы он был теплым, комфортным и надежным. Для этого вся конструкция должна быть возведена правильно и прочно. Не стоит забывать, что в деревянном доме так или иначе будут щели. Поэтому дом, даже из бруса, надо будет конопатить и утеплять. При использовании брусьев остается меньше щелей и швов, и это первое его преимущество перед бревнами. К ним также можно отнести следующее:

• Брус позволяет в укороченные сроки возвести сооружение благодаря удобству и простоте в использовании;
• Брус не дает усадки, его можно сразу укладывать на фундамент;
• Брусья более экономичны, чем бревна. Благодаря качественной обработке остается минимум отходов;
• Брусья плотнее ложатся друг на друга, обеспечивая прочность конструкции.

Даже из такого качественного материала дом может получиться холодным, если не правильно его использовать. Чтобы избежать возможных сквозняков и холода, важно знать, как осуществляется крепление бруса к брусу между собой. Если вы хотите сделать деревянный пристрой к дому, необходимо разобраться, как осуществляется крепление бруса к стене.

Возможные способы крепления брусьев

Крепление деревянного бруса может быть разным, в зависимости от толщины стены и размеров конструкции. Нужно учитывать, из какого материала стена: бетонная, кирпичная или гипсокартонная. В качестве креплений могут использоваться:

• болты;
• саморезы;
• гвозди;
• анкеры;
• металлические уголки.

Металлические крепления для бруса являются самыми простыми и недорогими видами крепления. Главное их преимущество — долговечность и надежность. Они способны удерживать большие нагрузки. Для их монтажа потребуется минимум инструментов.

Уголок для крепления бруса делится на два вида: равнополочные и неравнополочные. Первые отличаются своей прочностью. Идеально подойдут для создания ровных углов. Вторые предназначены для оформления нестандартных углов, например, для установки стропил.

Анкеры используются для крепления к бетонному фундаменту. Гвозди, саморезы и болты тоже применяют в качестве креплений. Но, по мнению экспертов, наиболее лучшим вариантом будут деревянные нагели.

Укладка брусьев

1. Способ 1 — «в стык» (фото). Этот способ позволяет построить дом в короткие сроки. Брус с брусом скрепляются между собой металлическими скобами. Кажется, что все легко и быстро. Но соединять брусья «в стык» получается не практично, так как в углах остаются большие щели.
2. Способ 2 — «в лапу» (фото). В этом случае каждая сторона бруса имеет специальные выемки. Здесь нужны максимально точные замеры, чтобы один брус идеально вписывался в выемку другого. Работа кропотливая, но это того стоит. Если соблюдена точность замеров, щелей практически не будет, в отличие от первого способа.
3. Способ 3 — «в теплый угол» (фото). Построенный этим методом деревянный дом будет по-настоящему надежным и теплым. Стены не будут пропускать холод и сквозняки, конструкция получится прочной и устойчивой. Однако, этот способ довольно сложный, поэтому многие люди пользуются двумя предыдущими. Для крепления этим способом в одном брусе на торцах делается паз, похожий на хвост ласточки. На другом брусе должен быть специальный шип. Пазов и шипов может быть до 5 штук. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Как установить балки и стойки каркаса настила — Trex Academy

Пошаговые инструкции

1. 01: Размещение бухгалтерской доски в доме
2. 02: Типы соединений палубной балки со стойкой
3. 03: Разметка и вырезание паза в стойке 6×6
4. 04: Найдите конец балки, где начинается край настила
5. 05: Резка и установка балки
6. 06: Как прикрепить балку к стойке
7. 07: Боковая распорка
8. 08: Установка балочной ленты

Глава 01: Размещение бухгалтерской доски в доме

Распечатать эту главу

Итак, вы готовы начать? Посмотрите наше руководство, прежде чем приступить к сборке.

Перед тем, как приступить к любому проекту «Сделай сам», обязательно наденьте соответствующие средства индивидуальной защиты. Рекомендуются средства защиты глаз и ушей, перчатки, длинные брюки, рубашка с длинными рукавами и обувь с усиленным носком. Всегда следите за тем, чтобы рядом с вами была аптечка. Для любого домашнего проекта обязательно соблюдайте местные нормы и требования разрешений.

 

Этап 1

Бухгалтерские доски можно разместить в двух возможных положениях.

Первый вариант размещения заключается в размещении главной доски заподлицо с нижней частью дверного порога. Этот вариант размещения приведет к тому, что палуба будет на одном уровне с внутренним полом дома для равномерного выхода. В районах, где мало снега, это может быть очень привлекательным вариантом.

Второй вариант размещения предполагает размещение бухгалтерской доски ниже порога двери. Это создает ступеньку вниз на палубу при выходе из дома. Этот шаг вниз не может быть менее 4 дюймов или более 7 ¾ дюймов (в соответствии с требованиями Международного жилищного кодекса) при измерении до верха настила. При использовании этого варианта размещения ведомая доска крепится к краевому брусу дома. Убедитесь, что все крепежные детали соприкасаются с краевой балкой дома, и обратитесь в местный муниципалитет, чтобы убедиться, что вы соответствуете требованиям кодекса. Эта опция может помочь предотвратить скопление снега у двери в местах с большим количеством снега.

В данном случае первоначальная колода строилась с понижением от дома, поэтому для сохранения высоты предыдущей палубы при этой постройке использовался второй вариант размещения.

Ступень 2

Код муниципалитета для высоты ступени измеряется от верха порога двери до настила, а максимально допустимая высота ступени составляет 7 ¾”. Измеряя высоту ступени самостоятельно, обязательно соблюдайте максимальную высоту и отметьте дом, чтобы запомнить свое расстояние. В этом случае желаемое расстояние 6 дюймов было измерено от двери до настила, где была сделана отметка.

Шаг 3

Поднесите кусок настила к отметке, нанесенной на дом во время Шага 2. Убедитесь, что кусок настила выровнен, и сделайте еще одну отметку под куском настила. Это будет то место, где верхняя часть материала бухгалтерской книги будет помещена во время установки.

Поместите кусок бракованного материала до новой отметки. В данном случае в качестве материала ригеля использовалась древесина 2×8, обработанная давлением.

Удерживая лом материала бухгалтерской книги на одном уровне, повторите процесс измерения и сделайте отметку под ломом материала бухгалтерской книги. Эта метка будет использоваться на следующем этапе установки.

Шаг 4             

Прикрепите небольшой кусок материала 2×4 длиной 4–8 дюймов к нижней части куска балочного материала. Этот материал 2×4 поможет вам на следующих этапах установки.

Держите кусок обрезков балочного материала, в данном случае 2×10 обработанных под давлением пиломатериалов, до отметки, сделанной под нижней частью гребенки на предыдущем этапе установки.

Прикрепите материал балки к стене с помощью 3-дюймовых шурупов для наружного применения. Эта деталь является временной, поэтому не затягивайте крепления слишком сильно, чтобы ее можно было легко снять позже.

Бросьте стойку в отверстие наверху фундамента. Обратитесь к нашему руководству Trex Academy «Как установить опоры палубных стоек» для получения дополнительной информации о том, как выкапывать необходимые вам отверстия.

Используя 2×4, сконструируйте подставку, которая может служить рукой помощи в разное время на протяжении всего проекта. Возьмите два небольших куска обрезков 2×4 длиной около 24 дюймов и соедините их вместе в форме буквы «Т». Затем прикрепите более длинную деталь длиной 36–48 дюймов вертикально к стороне Т-образной формы.

Шаг 5

Найдите длинную прямую кромку, чтобы провести ее от балки к внешнему краю настила. Это может быть брус 2х4 или кусок бруса. Единственное требование состоит в том, чтобы материал был: а) как можно более прямым и б) достаточно длинным, чтобы достать до стойки, которая маркируется на внешнем краю настила. Небольшой кусок 2×4, прикрепленный к материалу балки на шаге 4, будет выступом для одного конца прямой кромки. Другой конец линейки будет поддерживаться подставкой, встроенной в наконечник Step 4 Pro.

Поместите линейку на блок 2×4, выровняйте ее и закрепите на стойке с помощью стержневого зажима.

Шаг 6                         

Выровняйте опорную стойку в обоих направлениях, чтобы убедиться, что она находится прямо вверх и вниз. Для простоты можно использовать столбчатый уровень или в качестве альтернативы можно использовать более длинный уровень с обеих сторон. В данном случае использовался пост-уровень.

Стойка теперь может быть отмечена в нижней части линейки. Эта отметка определяет нижнюю часть материала балки и место, где балка будет располагаться на стойке. Разрез столба будет определяться типом используемого луча. Для получения дополнительной информации о типах балок см. Глава 2 .

Прижмите стойку к материалу прямой кромки и отметьте нижнюю часть прямой кромки. Эта отметка является нижней частью балки.

Соединения балок (т. е. соединения стоек с балками) регулируются нормами, поскольку они обеспечивают критические точки соединения рамы настила. Существуют различные типы соединений балок, которые можно использовать, поэтому уточните в местном муниципалитете утвержденные соединения, чтобы обеспечить соответствие нормам. Важный критерий, на который следует обращать внимание при соединении стойки с балкой, заключается в том, что балка полностью поддерживается стойкой. Это означает, что балка должна быть прикреплена к стойке таким образом, чтобы предотвратить ее смещение со стойки в непредвиденных обстоятельствах, а также гарантировать, что она остается прямой. Вот некоторые соединения, одобренные в большинстве областей:

A.    Двойная балка поверх стойки 4×4 с соединителем между стойками Simpson AC4Z и между стойками LPC4Z на задней стороне балки. Соединительные винты Simpson Strong Tie SD для наружных работ используются для крепления кронштейнов к стойке и балке. Проверьте руководство Simpson Strong Tie, чтобы определить правильный размер крепежа.

B.    Двойная балка поверх опорной стойки 6×6. Крепится с помощью соединителя Simpson Strong Tie AC6Z на передней стороне и соединителя LPC6Z на задней стороне. Соединительные винты Simpson Strong Tie SD для наружных работ используются для крепления кронштейнов к стойке и балке.

C.    Тройная балка поверх опорной стойки 6×6. Крепится с помощью соединителя Simpson Strong Tie AC6Z на передней стороне и соединителя LPC6Z на задней стороне. Соединительные винты Simpson Strong Tie SD для наружных работ используются для крепления кронштейнов к стойке и балке.

D.    Двойная балка, поддерживаемая поверх опорной стойки 6×6, с выемкой по размеру двойной балки. Балка крепится к стойке с помощью горячеоцинкованных болтов ½”x7”, гаек и шайб.

Шаг 1

Чтобы вырезать стойку 6×6 для поддержки двойной балки, сначала поместите стойку на козлы или рабочий стол.

Найдите отметку, которая была сделана, выровнявшись из дома в Главе 1, и поместите квадрат скорости напротив столба и на этой отметке.

Сдвиньте короткий кусок материала балки против квадрата скорости и отметьте стойку в верхней части материала балки. Эта отметка представляет верхнюю часть столба. Нижняя отметка представляет собой нижнюю часть балки и место начала выемки в балке. В данном случае насечки делались под сдвоенный брус 2х10.

Шаг 2                                    

Перенесите метки вокруг стойки. Начните с нижней метки, которая будет нижней частью выемки, где балка будет сидеть на стойке, и перенесите метку на сторону стойки.

Шаг 3

Поместите кусок балочного материала на угольник скорости и перенесите линию через стойку.

Отметьте глубину балки сбоку стойки.

Измерьте расстояние толщины балки от края стойки с помощью угольника скорости.

Отметьте эту точку в нижней части выемки. Затем повторите этот процесс в верхней части поста.

С помощью линейки отметьте линию, соединяющую две отметки глубины балки.

Эта часть поста будет вырезана.

Шаг 4

Используйте циркулярную пилу на всю глубину, чтобы продолжать резать линии вокруг столба, сделанные в Шаг 3 , чтобы разрезы были прямыми и ровными.

Сначала отрежьте верхнюю часть стойки и не забудьте обрезать ее по всему периметру с помощью циркулярной пилы. Оставшуюся часть стойки посередине можно разрезать сабельной или ручной пилой. Обязательно соблюдайте инструкции по технике безопасности производителя.

Шаг 5

Обработайте все срезанные кромки стойки средством для защиты древесины. Повторите этот процесс для всех стоек, у которых есть выемка для размещения балки.

Шаг 1

Используя «метод 3, 4, 5» для возведения угла в квадрат, вы можете определить угол 90 градусов от дома, где будет край настила. Чтобы использовать этот метод, отмерьте 3 фута от края дома и 4 фута от дома, чтобы получить диагональное измерение 5 футов. В этом случае для измерения 4 футов будет использоваться линия или линейка.

Переместите линию на 4-футовой стороне так, чтобы она совпадала с 5-футовой отметкой. Как только размер диагонали составит 5 футов, от дома будет угол 90 градусов. Это означает, что колода будет квадратной с лицевой стороной дома. В этом случае был построен большой треугольник, чтобы показать метод 3, 4, 5 и дать структуру для удержания столба. Большой треугольник действует как большой квадрат скорости, имеет угол 90 градусов и скреплен вместе, чтобы оставаться в этой форме.

Шаг 2

Прикрепите квадрат скорости к дому. Это дает угол 90 градусов от дома, чтобы выровнять столб с краем квадрата скорости.

От дома измерьте расстояние до балки. Это будет отмечено на планах палуб.

Отметьте эту точку на квадрате скорости и выровняйте стойку по отметке.

Шаг 3

Прикрепите стойку к угольнику с помощью временной застежки. Не затягивайте крепление полностью, чтобы его можно было легко снять позже в процессе установки.

Отвесьте столб в обоих направлениях, чтобы он был идеально прямым. Можно использовать столб-уровень, как на видео, или поставить по короткому уровню с каждой стороны.

Закрепите временные распорки по бокам стойки, чтобы она оставалась вертикальной (т. е. вертикальной прямой), и снимите большой скоростной угольник.

В случае, когда балка соединяется поверх стойки — это означает, что балка состоит не из одной длинной части, а из двух частей, и два конца соединяются на стойке — измерьте расстояние на доме от края настила на длину луч. Обычно это указывается на планах палуб.

Шаг 4

Прикрепите большой скоростной угольник к дому на отметке, сделанной для размещения балки.

Поместите опорную стойку под квадрат скорости.

Поместите столб на соответствующем расстоянии от дома в соответствии с планами настила так, чтобы край квадрата скорости находился в центре столба. Прикрепите квадрат скорости к столбу.

Этап 5

Закрепите столб и закрепите временные распорки, чтобы удерживать столб на месте.

Повторите этот процесс для остальных постов.

Некоторые столбы будут прикреплены к квадрату скорости в середине столба, некоторые будут прикреплены к краю столба, а некоторые будут прикреплены к определенному измерению от края луча. Проверьте свои планы палубы для конкретных мест.

Шаг 1

Убедитесь, что балка находится на одном уровне с краем первой стойки, и поместите первый кусок материала балки в пазы на стойках.

Перенесите метку центра стойки через материал балки.

Поместите балку горизонтально поверх стоек и отрежьте часть балки по этой отметке с помощью циркулярной или сабельной пилы.

Шаг 2

Поместите отрезанный кусок балки на место и прикрепите балку к стойке 3-дюймовыми шурупами для наружного применения. Убедитесь, что крепежные детали установлены ближе к верхней и боковой части балки, чтобы постоянные крепежные детали не задевали их.

Измерьте следующий кусок материала балки и отрежьте его по длине, повторяя Шаг 1 . Поместите балку в пазы стоек и плотно прижмите к другой стороне балки. Прикрепите балку на место с помощью тех же 3-дюймовых шурупов для наружного применения.

Шаг 3

Установите второй слой балочного материала поверх вырезов и плотно прижмите к первому слою балочного материала.

Протолкните балку, пока она не окажется заподлицо с первым слоем балки. В данном случае общая балка длиннее 20 футов, поэтому балка была установлена ​​более короткими частями.

Убедитесь, что второй слой балки не стыкуется на той же стойке, что и первый слой. Благодаря чередованию соединений балка будет оставаться более прямой и жесткой. Все стыки балок должны выполняться поверх столба.

Шаг 4

Отметьте балку, перенеся центральную линию стойки на балку.

Поместите вторую балку поверх стоек и первой балки.

Используйте небольшие обрезки древесины под балкой второго слоя, чтобы оставить пространство между ними. Это гарантирует, что при резке материала пила не врежется в балку или стойку под ней.

Вырежьте материал балки второго слоя.

Шаг 5               

Крепеж будет установлен, чтобы соединить две части балки вместе, сделав их единым целым.

Чтобы определить место крепления, начните с разметки края каждой стороны балки. В этом случае застежки должны быть в двух дюймах от каждого края.

С помощью измерительной ленты отметьте место крепления от края и с помощью угольника проведите карандашом по нему, чтобы создать прямую линию на расстоянии 2 дюймов от края балки.

Уточните в местном муниципалитете правильность размещения креплений.

Шаг 6

Перенесите метку, сделанную на шаге 5, на доску с помощью угольника скорости.

Вытяните рулетку от этой отметки и отметьте каждые 16 дюймов. В этом случае при скреплении двухслойных балок требовалось два крепежа через каждые 16 дюймов.

Перенесите метки, сделанные на расстоянии 16 дюймов от центра, на материал балки. Каждое место, где пересекаются метки, представляет собой место, где необходимо установить крепеж.

Шаг 7

Когда материал балки все еще лежит на верхней части стоек, введите крепежные детали в материал, но не вбивайте их до конца. Запуск крепежа сейчас облегчит задачу, когда второй слой будет размещен рядом с первым слоем.

Поместите материал балки поверх стойки с надрезом и плотно прижмите к первому слою балки. Соедините две части вместе с помощью стержневого зажима и привинтите крепежные детали через две части балок.

Перед окончательной сборкой убедитесь, что все срезанные концы обработаны средством для защиты древесины.

Измерьте и отрежьте последний кусок балки для этой секции. Установите этот элемент таким же образом, как и первый.

Шаг 8             

Два куска балочного материала могут быть разной ширины. Чтобы выровнять два куска балочного материала и сделать их одинаковой ширины, отметьте высокие точки и используйте рубанок, чтобы выровнять их.

Возьмите понемногу и вернитесь к месту, если это необходимо. Убедитесь, что все срезанные концы обработаны консервантом для дерева.

Шаг 1

Перенесите центральную линию стойки на лицевую сторону балки. Это будет отметка, где размещаются крепежи.

В этом случае крепления должны располагаться на 2 дюйма ниже верхней части балки и на 2 дюйма вверх от нижней части балки. Эти отметки были сделаны на балке в течение Глава 5 . Отверстия для крепления балки должны быть расположены там, где линии 2 дюйма пересекаются с центральной линией стойки. При использовании более длинного сверла убедитесь, что сверло и сверло выровнены, чтобы болт проходил через балку прямо, а не под углом.

Шаг 2

Для установки каждого крепления вставьте болты с шайбой в балку и стойку.

Прикрепите шайбу и гайку к концу болта. В данном случае использовались горячеоцинкованные болты ½”x7”.

Обратитесь в местный муниципалитет, чтобы проверить правильность крепления.

Шаг 3

С помощью двух гаечных ключей, по одному с каждой стороны, затяните болты, пока шайба слегка не войдет в древесину. В этом случае можно использовать ударный шуруповерт, а также потребуется переходник для насадки.

Удерживая болт гаечным ключом, затяните гайку с помощью ударного гайковерта. В этом случае ключи размером ¾” использовались с болтами ½”.

Шаг 4  

Там, где балки соединяются со стойкой, должны быть четыре болта. В данном случае использовались болты ½” x 7”.

Найдите центральную точку столба, затем найдите центральные точки двух сторон столба. В этом случае со стойкой 6×6 отмерьте 1 3/8 дюйма с каждой стороны стойки и сделайте отметки.

Перенесите эти линии вниз по передней части балки. Отверстия должны быть просверлены там, где эти линии пересекают 2-дюймовые линии от крепежных элементов балки.

Повторите этот процесс для всех соединений post-to-beam.

Для настилов с несколькими балками этот процесс можно повторить, прикрепив большой угольник к установленной балке, измерив и выровняв стойки следующей балки.

Шаг 5

После завершения крепления стойки и балки необходимо заполнить отверстие вокруг стойки для устойчивости. В данном случае для заполнения ямы использовался гравий.

Уложите гравий вокруг столба слоями и утрамбуйте гравий на каждом уровне. Повторяйте этот процесс, пока отверстие не будет заполнено.

Обратитесь в местный муниципалитет, чтобы узнать, разрешены ли другие материалы, такие как грунт или бетон.

Шаг 1

Боковые распорки устанавливаются для предотвращения смещения настила при большом распределении веса за счет удерживания стоек под углом 90 градусов к балке.

Для каждого кода следует использовать 2 материала, обработанного давлением. Следует использовать минимум 2×4 и прикреплять к балке с помощью внешнего крепления. Уточните в местном муниципалитете крепежные детали, одобренные кодом.

Шаг 2

Прикрепите боковые распорки только к угловым опорным стойкам. Не устанавливайте на центральные опорные стойки.

Установите балочную ленту Trex® Protect™ поверх многослойной балки. Это помогает продлить срок службы балки, не допуская проникновения влаги между частями балки, которая может привести к гниению материала изнутри. В данном случае для покрытия более широкой двойной балки 2×10 использовалась лента шириной 3 дюйма.

3 Запрещается использовать вашу колоду

Создание колоды может быть долгим и сложным процессом, но конечный результат стоит затраченных усилий. Вы сможете наблюдать фейерверк Четвертого июля с этой веранды, сидеть и наслаждаться лимонадом или пивом летом, потягивать чашку сидра осенью и украшать его праздничными огнями зимой. Однако сначала его нужно построить.

В зависимости от того, откуда вы взяли свои планы построения колоды, вы можете не знать, что можно и что нельзя делать при создании надежной и надежной колоды. Например, в некоторых чертежах рекомендуется прикручивать балки настила к стойкам; и мы обсудим, почему это может быть опасно. Прежде чем создавать свою колоду, ознакомьтесь с некоторыми предостережениями и предложениями в этом руководстве.

Не полагайтесь на прикручивание балок настила к стойкам

Прикручивание балок настила к стойкам звучит как хорошая идея, верно? И это так, если вы не полагаетесь исключительно на болты, чтобы скрепить вашу палубу и сохранить ее прочной и надежной в течение многих лет.

Одними болтами не скрепишь эти балки и столбы достаточно плотно. И со временем используемые вами гайки и болты ослабнут . Даже если вы используете оборудование подходящего класса, все, что нужно, это пара ослабленных болтов, и ваша дека может начать наклоняться или даже рухнуть, что может привести к травмам или смерти.

Вместо того, чтобы прикручивать болтами пересекающиеся балки настила к стойкам и останавливаться на этом, найдите время, чтобы должным образом закрепить конструкцию настила. Изучите тип и класс оборудования, которое вам нужно. Убедитесь, что вы используете тяжелые, прочные кронштейны и скобы.

Если вы не уверены, что аппаратное обеспечение, предложенное в ваших инструкциях или чертежах, подходит, поговорите со знающим другом, который серьезно относится к безопасности, и получите рекомендации.

Вам также необходимо проверить коды и требования для строительства террас в вашем регионе. Ваша колода должна будет пройти проверку, и в некоторых местах болты и насечки просто не разрешены . Вам потребуются заглушки из оцинкованной стали и соединители между стойками и балками с одобренными крепежными элементами в нескольких местах, расположенных на стыке каждой стойки и балки.

Не игнорируйте требования к зазору и доступу

Важно обратить внимание на то, где и как ваша новая веранда примыкает к вашему дому. Есть ли поблизости подвальное окно? Убедитесь, что окна подвала имеют путь эвакуации с высотой зазора не менее 36 дюймов , чтобы человек мог выйти из этих окон в случае чрезвычайной ситуации.

Находится ли ваша лестница на террасе рядом с другими окнами дома? Вам нужно будет установить закаленное стекло в эти окна, чтобы падение с лестницы не привело к тому, что гость врезался в окно и усугубил свои травмы.

Кроме того, электрический щит дома должен быть не менее чем на 10 футов выше любой конструкции настила или не менее чем в трех футах по обе стороны от нее . Подобные правила могут показаться произвольными, но они введены в целях безопасности и для обеспечения разумного доступа к ключевым частям вашего дома.

Не устанавливайте опоры или опоры настила над землей

Системы фундамента для настила должны иметь подземные корни для обеспечения оптимальной безопасности и устойчивости. Они должны достигать по крайней мере фута под поверхностью, и они должны быть помещены в твердую, нетронутую почву.

Если вы живете в районе, где зимой земля промерзает, вам нужно продвинуться вперед с опорами или опорами палубы, погрузив их глубже, чем линия промерзания . Обязательно проконсультируйтесь с местными властями, чтобы узнать требования кодекса для вашего региона.

Правило о глубине основания предназначено для того, чтобы ленивые строители не могли просто зафиксировать свои опоры настила в наземных бетонных основаниях. Без прочного сцепления с нетронутой землей вокруг них эти основания могут сместиться, когда земля замерзнет или когда дождь вызовет эрозию. Всего лишь небольшое смещение стойки палубы, всего лишь намек на неустойчивость, и вся конструкция палубы может быть нарушена.

Сделайте террасу правильно

Когда дело доходит до строительства собственной террасы, безопасность вашей семьи и гостей должна быть вашим главным приоритетом. Выкопайте эти опоры или опоры глубоко в землю. Потратьте время, чтобы выйти за рамки болтового крепления балок настила к стойкам и сделать работу правильно. Правильно измерьте подступенки лестницы и убедитесь, что все точки доступа и электрические панели дома имеют достаточный зазор.

Вложив время и усилия в свою колоду, вы будете гораздо более уверены в безопасности и стабильности всего проекта. Вы без тени сомнения будете знать, что ваша колода надежна. Как только вы закончите палубу, побалуйте себя набором совершенно новой палубной мебели в качестве награды за всю вашу тяжелую работу.