Как крепить анкерные болты в бетон

Качественная установка анкеров в бетон

Еще совсем недавно для крепления к твердым поверхностям можно было использовать только шурупы или гвозди. Но теперь этот способ крепления практически ушел в прошлое, на смену ему приходят гораздо более приспособленные для этой цели анкеры.

Болт – самый мощный крепёжный элемент, на порядок выше, чем дюбеля с шурупами.

Чем можно эффективно и быстро закреплять в стене объекты? Только с помощью анкеров – их можно забивать или вворачивать в основание.

Это металлическая деталь, которая вводится в твердое основание, там распирается и удерживает объект, который закреплен с ее помощью.

Внутри имеется резьба, в которую надо вкручивать крепление. И при ремонте, и при строительстве анкерные болты – это надежный «якорь», который сложно заменить чем-либо. Установка с их применением проходит легко и быстро.

Такой вид крепежа с большим успехом применяется и для плотных материалов, таких, как сплошной кирпич или бетон, а также для более мягких – гипсокартона, например. Установить полку или подшить подвесной потолок, повесить шкаф или картину на стену из бетона – для всех этих манипуляций болты необходимы. Чаще других применяются механические. Они могут удерживаться как силой трения, так и за счет упора.

Набор инструментов

Порядок операций установки

Для подобной работы необходимы следующие инструменты:

• дрель с набором сверл;
• перфоратор с набором сверл;
• рожковый ключ;
• молоток.

Бетонные материалы по своей плотности намного превышают большинство строительных изделий. Чтобы сделать в них отверстие, понадобятся некоторые усилия. Сверла должны быть непременно с напылением из сплавов особой прочности. Для того чтобы сделать отверстие под болт с ровными краями, простая дрель не подойдет, лучше всего использовать перфоратор.

Чтобы правильно закрепить болт, отверстие в бетоне нужно сделать ровным, а его диаметр должен соответствовать внешнему диаметру болта. Анкер ни в коем случае не надо разбирать – его вставляют целиком “как есть”. Некоторые все же пытаются разобрать его на части, а затем вставить. Но сделать так можно только тогда, когда используется анкер с гайкой, да и в этом случае можно лишь скрутить гайку, не более. Когда болт вставлен в отверстие, его надо закручивать по часовой стрелке. Чтобы установка прошла удачно, подбирать крепеж надо в зависимости от веса прикрепляемой конструкции. Он должен быть оптимальным и по диаметру, и по длине.

Разновидности

По конструкции болты несколько различаются между собой.

Каждый вид рассчитан на определенную нагрузку,

1.  Клиновой. При его установке в бетоне просверливают отверстие, куда будет забиваться анкер. Клиновой болт имеет важное отличие от других: это единственный вид таких крепежей без рубашки. Внутри втулки имеется клин, который при вкручивании расширяется. После того как клиновой крепежный элемент забит, надо затянуть гайку, которая за счет расширения втулки фиксирует стержень. Клиновой болт используют для крепления различных тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, оград, несущих элементов.
2. Распорный. Этот тип в строительстве считается наиболее распространенным. Выпускается он длиной 2-12 см и диаметром 0,4-2 см. Распорный болт имеет втулку, которая проходит по всему стержню. Внутри нее находится резьба, на нее посажена клиновидная головка, которая в процессе закручивания распирает втулку. Таким образом крепеж фиксируется. Наиболее эффективным применение такого крепежного элемента будет для бетона и сплошного кирпича. Есть и такие модели анкеров, которые предназначены для использования в пустотелых материалах. Монтировать его следует в отверстие, которое предварительно высверливается в материале с соблюдением нужного диаметра и глубины.
3. Разжимной. Внутри этого элемента находится гильза с несколькими лепестками и раздвижная гайка. При закручивании она будет раздвигать лепестки в стороны. Установка такого элемента в бетон достаточно практична.
4. Забивной. Его втулка имеет внутренний клин и специальные вырезы, благодаря которым при ударах по болту втулка будет расширяться. Удары наносят по анкеру (клин при этом упирается в дно отверстия) или по клину с помощью дорна, который вставляют в само изделие. Использование молотка будет необходимым в любом случае, чтобы установить крепеж. Забивные болты бывают металлическими или полимерными – принцип действия будет тот же, что и у распорных. У нейлоновых имеется отличие в виде специального шурупа с резьбой в форме акульего зуба, благодаря чему у него при установке будет преимущество. Забивные крепежные элементы для бетонных поверхностей применяются достаточно часто – это представляется в большинстве случаев наилучшим вариантом.
5. Химический. Все предыдущие виды крепятся механическим способом, химические же приклеиваются к материалу. Брикет с клеем вставляют в проделанное инструментами отверстие, потом придавливают анкером. Болт надежно фиксируется клеем.

Несущая способность

Эксплуатационные характеристики креплений при стандартной глубине заделки в основание из тяжелого бетона В20 (С20/25).

У каждого вида болтов имеется своя несущая способность, которая характеризуется той нагрузкой, какую болт способен выдержать без разрушений и без нарушений целостности скрепления с материалом. В первую очередь несущая способность будет зависеть от материала, из которого крепеж изготовлен. Для этого используют в основном различные виды стали высокого качества – антикоррозийные, конструкционные, нержавеющие, а также цветные металлы. За исключением латуни, почти все цветные металлы имеют наименьшую прочность. Как правило, несущую способность указывают на упаковке или на нем самом.

Надежность соединения

Расчет на вырыв.

Проведение такой проверки производится непосредственно на месте работы. В зависимости от материала стены можно будет определить и надежность соединения. Если в качестве материала выступают кирпич или бетон, около 350 кг составит нагрузка на вырыв. Для крепления довольно тяжелых объектов такого показателя вполне достаточно. Когда материалом является ячеистый бетон, нагрузка его будет в пределах 230 кг. Следует иметь в виду, что установка крепежа должна осуществляться в соответствии с требованиями и рабочими свойствами материала. Для высотного монтажа, к примеру, этого не будет достаточно – здесь рекомендуется выбирать химические, у которых нагрузка на вырыв примерно 700 кг.

Установка доборов

Монтаж химического анкера.

Чтобы надежно устанавливать любой из типов анкеров, в бетоне надо просверлить достаточно глубокое отверстие, которое диаметром несколько превышает диаметр крепежного элемента. Отверстие после этого должно быть очищено от пыли, в него вставляется анкер, после чего его надо надежно зафиксировать. Химические надо вставлять при помощи пистолета. В отверстие выдавливается клеящая масса и вставляется крепежный элемент. Клей после проникновения в поры материала застывает и обеспечивает хорошее крепление. Полученное соединение настолько прочно, что его безбоязненно используют при монтаже габаритных и массивных объектов.

Page 2

• Армирование
• Виды
• Изготовление
• Инструменты
• Монтаж
• Расчёт
• Ремонт

1pobetonu.ru

Как крепить анкерные болты в бетон?

Настоящий анкерный болт всегда устанавливается до начала бетонирования и устанавливается на основании чертежей, причем не только чертежей строительных, но и не плохо бы на оборудование посмотреть, хотя бы паспорт оборудования увидеть, а еще лучше схему монтажа оборудования. Потом берется чертеж, рулетка, нивелир, глядя в чертеж при помощи рулетки отмеряем точное расстояние от осей, при помощи нивелира проверяем положение анкера по высоте. И только несколько раз проверив правильность установки анкера, закрепляем его в конструкции. Если нет в чертеже никакого особенного способа закрепления, то анкера обычно приваривают к арматурному каркасу. Потом заматываем его сверху пленкой чтобы не дай Бог бетоном не заляпать резьбу, заливаем конструкцию, ждем как минимум неделю, пока бетон более-менее прочность не наберет, снимаем пленку,если позволяет прочность бетона, то устанавливаем оборудование или монтируем колонны, смотря для чего анкер. Это настоящий анкерный болт и делают его настоящие строители. На такие анкерные болты любое оборудование монтируется в течение 20 минут, встает как влитое, такие анкера выдерживают именно ту нагрузку, на которую рассчитаны. Остается только гайки закрутить и сдать оборудование по акту. Все остальные анкера не настоящие и делают их не настоящие строители и поэтому годятся они только для бытовых нужд потому как любой способ установки таких анкеров не обеспечивает надежную работу анкера и под ответственное оборудование такие анкерные болты не устанавливаются. Способов установки ненастоящих анкеров много: можно тот вариант, который fktif указал с картинками, можно раздолбить отверстие, установить анкерный болт, потом это отверстие забетонить, можно установить анкер в ранее оставленное для него отверстие и вместо бетона залить супер-пупер смолами или клеями, но все равно такой анкер будет работать только наполовину.

www.remotvet.ru

Качественная установка анкеров в бетон

Еще совсем недавно для крепления к твердым поверхностям можно было использовать только шурупы или гвозди. Но теперь этот способ крепления практически ушел в прошлое, на смену ему приходят гораздо более приспособленные для этой цели анкеры.

Болт – самый мощный крепёжный элемент, на порядок выше, чем дюбеля с шурупами.

Чем можно эффективно и быстро закреплять в стене объекты? Только с помощью анкеров – их можно забивать или вворачивать в основание.

Это металлическая деталь, которая вводится в твердое основание, там распирается и удерживает объект, который закреплен с ее помощью.

Внутри имеется резьба, в которую надо вкручивать крепление. И при ремонте, и при строительстве анкерные болты – это надежный «якорь», который сложно заменить чем-либо. Установка с их применением проходит легко и быстро.

Такой вид крепежа с большим успехом применяется и для плотных материалов, таких, как сплошной кирпич или бетон, а также для более мягких – гипсокартона, например. Установить полку или подшить подвесной потолок, повесить шкаф или картину на стену из бетона – для всех этих манипуляций болты необходимы. Чаще других применяются механические. Они могут удерживаться как силой трения, так и за счет упора.

Набор инструментов

Порядок операций установки

Для подобной работы необходимы следующие инструменты:

• дрель с набором сверл;
• перфоратор с набором сверл;
• рожковый ключ;
• молоток.

Бетонные материалы по своей плотности намного превышают большинство строительных изделий. Чтобы сделать в них отверстие, понадобятся некоторые усилия. Сверла должны быть непременно с напылением из сплавов особой прочности. Для того чтобы сделать отверстие под болт с ровными краями, простая дрель не подойдет, лучше всего использовать перфоратор.

Чтобы правильно закрепить болт, отверстие в бетоне нужно сделать ровным, а его диаметр должен соответствовать внешнему диаметру болта. Анкер ни в коем случае не надо разбирать – его вставляют целиком “как есть”. Некоторые все же пытаются разобрать его на части, а затем вставить. Но сделать так можно только тогда, когда используется анкер с гайкой, да и в этом случае можно лишь скрутить гайку, не более. Когда болт вставлен в отверстие, его надо закручивать по часовой стрелке. Чтобы установка прошла удачно, подбирать крепеж надо в зависимости от веса прикрепляемой конструкции. Он должен быть оптимальным и по диаметру, и по длине.

Разновидности

По конструкции болты несколько различаются между собой.

Каждый вид рассчитан на определенную нагрузку,

1.  Клиновой. При его установке в бетоне просверливают отверстие, куда будет забиваться анкер. Клиновой болт имеет важное отличие от других: это единственный вид таких крепежей без рубашки. Внутри втулки имеется клин, который при вкручивании расширяется. После того как клиновой крепежный элемент забит, надо затянуть гайку, которая за счет расширения втулки фиксирует стержень. Клиновой болт используют для крепления различных тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, оград, несущих элементов.
2. Распорный. Этот тип в строительстве считается наиболее распространенным. Выпускается он длиной 2-12 см и диаметром 0,4-2 см. Распорный болт имеет втулку, которая проходит по всему стержню. Внутри нее находится резьба, на нее посажена клиновидная головка, которая в процессе закручивания распирает втулку. Таким образом крепеж фиксируется. Наиболее эффективным применение такого крепежного элемента будет для бетона и сплошного кирпича. Есть и такие модели анкеров, которые предназначены для использования в пустотелых материалах. Монтировать его следует в отверстие, которое предварительно высверливается в материале с соблюдением нужного диаметра и глубины.
3. Разжимной. Внутри этого элемента находится гильза с несколькими лепестками и раздвижная гайка. При закручивании она будет раздвигать лепестки в стороны. Установка такого элемента в бетон достаточно практична.
4. Забивной. Его втулка имеет внутренний клин и специальные вырезы, благодаря которым при ударах по болту втулка будет расширяться. Удары наносят по анкеру (клин при этом упирается в дно отверстия) или по клину с помощью дорна, который вставляют в само изделие. Использование молотка будет необходимым в любом случае, чтобы установить крепеж. Забивные болты бывают металлическими или полимерными – принцип действия будет тот же, что и у распорных. У нейлоновых имеется отличие в виде специального шурупа с резьбой в форме акульего зуба, благодаря чему у него при установке будет преимущество. Забивные крепежные элементы для бетонных поверхностей применяются достаточно часто – это представляется в большинстве случаев наилучшим вариантом.
5. Химический. Все предыдущие виды крепятся механическим способом, химические же приклеиваются к материалу. Брикет с клеем вставляют в проделанное инструментами отверстие, потом придавливают анкером. Болт надежно фиксируется клеем.

Несущая способность

Эксплуатационные характеристики креплений при стандартной глубине заделки в основание из тяжелого бетона В20 (С20/25).

У каждого вида болтов имеется своя несущая способность, которая характеризуется той нагрузкой, какую болт способен выдержать без разрушений и без нарушений целостности скрепления с материалом. В первую очередь несущая способность будет зависеть от материала, из которого крепеж изготовлен. Для этого используют в основном различные виды стали высокого качества – антикоррозийные, конструкционные, нержавеющие, а также цветные металлы. За исключением латуни, почти все цветные металлы имеют наименьшую прочность. Как правило, несущую способность указывают на упаковке или на нем самом.

Надежность соединения

Расчет на вырыв.

Проведение такой проверки производится непосредственно на месте работы. В зависимости от материала стены можно будет определить и надежность соединения. Если в качестве материала выступают кирпич или бетон, около 350 кг составит нагрузка на вырыв. Для крепления довольно тяжелых объектов такого показателя вполне достаточно. Когда материалом является ячеистый бетон, нагрузка его будет в пределах 230 кг. Следует иметь в виду, что установка крепежа должна осуществляться в соответствии с требованиями и рабочими свойствами материала. Для высотного монтажа, к примеру, этого не будет достаточно – здесь рекомендуется выбирать химические, у которых нагрузка на вырыв примерно 700 кг.

Установка доборов

Монтаж химического анкера.

Чтобы надежно устанавливать любой из типов анкеров, в бетоне надо просверлить достаточно глубокое отверстие, которое диаметром несколько превышает диаметр крепежного элемента. Отверстие после этого должно быть очищено от пыли, в него вставляется анкер, после чего его надо надежно зафиксировать. Химические надо вставлять при помощи пистолета. В отверстие выдавливается клеящая масса и вставляется крепежный элемент. Клей после проникновения в поры материала застывает и обеспечивает хорошее крепление. Полученное соединение настолько прочно, что его безбоязненно используют при монтаже габаритных и массивных объектов.

o-cemente.info

Характеристика и установка анкерных болтов в стену, способы

Анкер – это крепежный элемент из металлического материала, вводится в бетонное основание и там задерживает предмет, который благодаря нему закрепляется. Такой вид крепежа стал в последнее время хорошо востребован. Установка анкерных болтов в стену действует как якорь. Благодаря этому они способны удержать невероятные нагрузки. Это дает возможность с их помощью крепить тяжеленные конструкции и отдельные объекты. Не так давно, чтобы что-то закрепить на каменную поверхность, были доступны гвозди и шурупы. Теперь все изменилось, и такой вид крепежа остался в прошлом. Более удобные для этого процесса и приспособленные анкеры с успехом их заменяют.

Чем можно надежно, с большим эффектом и очень быстро закрепить определенные предметы в стене? Анкеры выступают здесь отличным выходом, с ними можно забить или вворачивать в бетонное основание все, что вам угодно.

Характеристика

У анкера внутри есть резьба, именно в нее надо вкручивать крепеж. При строительстве дома, ремонте в квартире анкерные болты — самый лучший якорь, не поведут вас точно, и заменить их чем-то аналогичным невозможно. Установка, применяя эти болты, пройдет быстро и с легкостью.

Большое применение они нашли для плотных материалов. Например, бетон, кирпич. Также хороши они для работы с гипсокартоном. Практически везде возможно их использование — если надо повесить полку, шкаф, картину, обустроить подвесной потолок. Во всех этих трудоемких процессах потребуются анкеры. Больше всех используются механические анкеры, способные держаться за счет упора или силой трения.

Во время стройки или в бытовых нуждах требуется прикрепить различного рода объекты, конструкции для монтажа. Для этих целей есть разные крепёжные элементы. Для работы с бетоном или кирпичом нужны специальные анкеры, а когда используются заготовки из дерева, то саморезы для дерева. Анкеры помогут хорошо укрепить самые тяжеленные конструкции. Например, это может быть нагреватель воды, шведская стенка, детская качелька к потолку.

Сам по себе такой болт ничего особенного собой не представляет. Это довольно простое соединение из болта, гайки и корпуса. Предусмотрена подкладка из пластика, чтобы не проникала влага. Действуют болты по простому распорному принципу. Когда закручивается болт, то гайка, имеющаяся на конце, всовывается внутрь. Это способствует тому, что корпус увеличивается в размере из-за расширения и плотно забит в бетон.

Разновидности

На эти болты налагаются довольно жесткие требования, так как люди должны быть уверенны в надежности этого крепления из-за веса, который они на него возлагают. Поэтому, при выборе данных изделий отдавайте выбор тем, которые исполнены в соответствии с ГОСТом. На строительном рынке различают следующие виды анкерных болтов:

1. Болт цельный – головка с шестью гранями, гайка конус. Здесь гайка и есть распорка, которая расширяет трубу. Сам он спаянный с наконечником — имеет гайку с шайбочкой. Когда начинают закручивать болт, он сразу входит в трубу, тем самым расширяет ее.
2. Клин. Это стержень из металлического материала с большой шляпкой. Из нее выходит клин, входящий в стержень при ударе. Этим он увеличивает площадь той части, которая помещена в отверстие бетона.
3. С распорком, ударный. Когда забивают гвоздь, он увеличивается и накрепко схватывается с камнем.
4. Двухраспорный с гайкой. Этот крепеж используется для массивных предметов, для ответственных работ. Соответственно, это самый надежный крепежный элемент. Он становится шире в двух местах сразу. Эти распорки находятся на конце трубки и в месте стыка двух отрезков цилиндра. Исполнены элементы так, когда закручивается гайка, то ее части втягиваются друг в друга.
5. Забивной. В стеновое отверстие забивается крепеж. Уже во время этого он увеличивается в ширине и схватывается с камнем. Когда болт закручивается, то распирается еще дальше. Этот тип болта можно устанавливать быстрее всего.
6. Разжимной из четырех частей. Его части не зависят друг от друга, образуют цилиндрическую форму в сборке. Вверху части с кольцом, а с другого конца идет фиксация пружиной. Когда он закручивается, то у цилиндра начинается действие распорки с четырьмя гранями. Она разжимает эти отрезки, после чего прижимаются к стене по всей длине. Здесь используется не болт, а стержни с кольцом, либо крючком.

Из описаний понятно, что действуют первые два анкера одинаково. Отличие у них в подвижности элементов. Если у первого гайка конусом, то у второго — болт. Два первых типа крепежа являются типовыми вариантами. Уже на их основной базе представляется остальной модельный ряд этих болтов. Простыми и довольно удобными из них считаются анкеры с крючком и колечком. Так как, когда гайка закручивается, тогда болт сразу крепко фиксируется в отверстии стены.

Способ крепления

Нет ничего проще, как закрепить анкерный болт в стену. Всего лишь надо просверлить отверстие в бетонной стене. Его диаметр должен точно совпадать с болтом. Затем надо вставить сам болт и прикрепить. Анкер не стоит разбирать, он полностью вставляется в том же виде, в котором продается. Некоторые люди для чего-то разбирают их на части, а потом пытаются вставить. Разбирается анкер с гайкой, и то, только путем скручивания гайки и все. Когда анкер будет в стене, его надо закрутить по часовой стрелке. Воспользовавшись таким крепежом, можно сразу понять, насколько это быстро, удобно и надёжно.

Применяя их в помощь, можно повесить осветительные приборы, установить внутриквартирные двери, совершать работы по отделке. Исходя из того, что такое крепление рассчитано на весомые нагрузки, производство его идет из стали высокой прочности. Крепления такого типа достаточно легко сделать. Болт в стене качественно закрепляется. Это все благодаря склеиванию, упору, трению — залог надежного крепления. Действуют эти принципы как вместе, так и по отдельности, ни грамма не влияя на прочность. Закрепить анкерный болт своими руками сможет абсолютно каждый мужчина.

Правила установки

Действия во время установки анкерных болтов такие же, что с дюбелями. Делать это не трудно, хоть конструкция у них смотрится довольно сложной. Только есть некоторые особенности. Инструкция по прикреплению анкерных болтов следующая:

• Потребуется бур необходимого диаметра, который надо вставить в перфоратор.
• Просверлить ход, очистить его от мусора.
• Забить болт, затянуть ключом до прочного фиксирования в основании.

Также существует небольшой ряд правил, которые необходимо запомнить и знать:

1. Устанавливать болт-анкер в пустотелый кирпич запрещено.
2. Для установки используют размер до восьми миллиметров.
3. Когда отверстие не получается очистить, то следует высверлить его дальше на двадцать сантиметров.

Из инструментов для этой работы потребуется дрель и перфоратор со сверлами, рожковый ключ, молоток.

Бетон намного прочнее большинства остальных материалов. Поэтому потребуются некоторые силы, чтобы сделать отверстие в нем. На сверлах должно быть напыление из прочных сплавов. Воспользоваться простой дрелью не получится, если нужны ровные края. В этом случае придется прибегать к перфоратору.

Монтаж болтов

Установленный болт в конструкции

Например, в конструкции фундамента существует несколько способов, как установить анкер. Основными из них являются:

• В основном установка болтов в фундамент происходит до заливки бетона. Когда каркас из арматуры будет установлен, изогнутые анкеры крепят сваркой. Очень важно контролировать их вертикальное расположение, расстояние между ними и в фундаменте. Как только они будут закреплены, резьбу необходимо закрыть, например, полиэтиленом. Тогда бетон не попадет в резьбу.
• Проще будет установить анкеры в залитый бетон. И там же контролировать все необходимые параметры.
• Чтобы сделать анкер прямой, надо пробурить отверстие подходящего диаметра в фундаменте, избавиться от пыли и бетона. Туда вставить прямой анкер, пустоты заполнить клеем.
• Конусный анкер устанавливается так же, как и прямой. После не забудьте затянуть на шпильке гайку.

Перед тем как остановиться на том или ином анкере, определитесь со способом крепежа. При этом обязательно помните о будущей нагрузке. В целях надежности и качества не стоит приобретать меньший диаметр крепежа. Выбирайте тех производителей, в ком уверены, которые делают производство изделий по стандартам ГОСТ.

На что обратить внимание

Методика работы по монтажу анкеров заключается в выполнении норм затягивания. Некоторые производители в своих каталогах прописывают рекомендации по затягиванию анкерных крепежей. При малом будет отсутствовать важная сила трения, при большом растет давление на основание. Из-за этого появляется вероятность разрушения.

Важно соблюдать установку химических анкеров. Шпилька из стали должна входить в отверстие шуруповертом. Это важно для тщательного смешивания всех элементов состава. Во время применения инъекций с составом, уже смешанный состав поступает в отверстие. При вставлении шпильки ее надо провинчивать. Если состав не выходит из отверстия, то надо извлечь шпильку, добавить состав еще. Химическое вещество должно затвердеть. На это уходит около 40 минут, в зависимости от температуры воздуха.

Напоследок хочется добавить, что установка анкерных болтов в стену должна проходить по строгим правилам, потому что они несут в себе большую ответственность за выдерживание тяжелого веса. Такие крепежные элементы появились не так давно, а уже пользуются огромной популярностью и востребованы на строительном рынке. Стоят они относительно недорого, а обладают уникальной универсальностью и высокой надежностью.

remvizor.ru

Как крепить анкерный болт: Правильная установка крепежа

Дюбеля не обеспечивают надежности при монтаже тяжеловесных и сложных конструкций. Для таких случаев используют анкер – крепеж, принцип действия которого заключается в расклинивании внутри полости и создании максимально прочного соединения. Перед проведением работ следует выяснить, как крепить анкерный болт к основанию, чтобы навесная конструкция была прочной и безопасной. Такие изделия применяются для крепления подвесных конструкций, лестниц, оборудования к поверхностям из бетона, кирпича, специальные модификации используются при работе с материалом, имеющим пористую структуру – газобетоном, пористым кирпичом.

Основные типы и особенности анкерных болтов

Производители выпускают огромную номенклатуру крепежных изделий из нержавеющей, оцинкованной и специальной стали. В зависимости от модификации их используют для установки в помещениях с сухим воздухом и повышенной влажностью, в условиях агрессивной среды. Чтобы правильно подобрать анкер для конкретной задачи, следует выяснить особенности конструкции и применения основных видов крепежей.

С гайкой

Анкер с гайкой предназначен для крепления массивных предметов. Такая конструкция способна выдерживать высокие нагрузки, основным ее элементом является шпилька, нижняя часть которой имеет конусообразную форму, а сверху на нее прикручивается гайка. При закручивании гайки шпилька затягивается в отверстие втулки, которая имеет литую высокопрочную конструкцию.

Минимальный размер анкера составляет 5*6,5*18 мм. Если он изготовлен из высококачественного материала, то с его помощью можно закрепить оборудование весом 800 кг. Основным достоинством крепежа является:

• простая конструкция и технология установки;
• возможность применения для монтажа тяжелых систем кондиционирования;
• максимальная несущая способность двухраспорных моделей.

Клиновые

Этот вид отличается от других модификаций устройством, включающим распорный элемент, который при установке удерживается за счет силы трения. Все параметры – длина, диаметр, тип резьбы, указываются в маркировке. Используется клиновой крепеж для монтажа тяжелых предметов к прочному материалу – бетону, камню, кирпичу, его основными «плюсами» является:

• высокий показатель несущей способности, который зависит от параметров шпильки;
• небольшой диаметр посадочного отверстия;
• имеет несколько разновидностей – с гайкой, кольцом, для сквозной установки.

С шестигранной головкой

Анкер с головкой-шестигранником используется для установки массивных ограждений, кронштейнов, металлоконструкций на основания из плотного и прочного материала. Для производства используется углеродистая сталь, на все элементы наносится цинковое покрытие. Преимущественными характеристиками является:

• прочная фиксация массивных предметов к основаниям с плотной структурой;
• способность выдерживать повышенную нагрузку;
• стойкость к воздействию коррозии.

Ударные

Забивной анкер не имеет клина, его фиксация обеспечивается за счет специального устройства гильзы. Ее края изготовлены из мягкого материала, который деформируется при механическом воздействии. Чтобы установить такой крепеж, нужно точно определить точку сверления. К его «плюсам» относится:

• создание надежного соединения в бетоне или камне;
• возможность подвешивания тяжелых предметов.

Четырехсегментные

Для проведения ответственных монтажных работ используют разжимной крепеж, который состоит их четырех автономных секций. С его помощью можно надежно закрепить предметы не только в бетоне, но и в ячеистом, старом стройматериале. К его положительным качествам относится:

• высокие несущие характеристики, которые позволяют подвешивать тяжеловесные конструкции;
• универсальность применения – могут устанавливаться в плотных и пористых стройматериалах;
• при необходимости возможен демонтаж.

Винтовые

Специальный вид крепежей для закрепления предметов на основаниях с большим количеством пустых полостей. Сверху и в центральной части гильзы находятся прорези, на конце – шайба. При закручивании винта происходит деформация гильзы, ламели расходятся и образуют поддерживающий каркас.

Преимуществом винтовых анкеров является:

• возможность применения для сквозного монтажа;
• выдерживает повышенные нагрузки сразу после монтажа;
• не расклинивается, может нагружаться сразу после установки.

Общие рекомендации по установке

На прочность соединения, которое образовано с помощью анкерного болта, влияют следующие факторы:

• характеристики материала, в который монтируется крепеж;
• вид и параметры анкера, которые должны подбираться с учетом планируемых нагрузок;
• соблюдение технологии подготовительных и монтажных работ;
• прочность крепежного элемента.

Установка анкерных болтов разного типа имеет нюансы. Рассмотрим порядок проведения работ на примере распорного вида:

• В рабочем основании проделывают отверстие с диаметром, который должен соответствовать параметрам распорного элемента болта.
• Полость очищают специальной щеткой или пылесосом от пыли и твердых частиц материала.
• Крепеж помещают в полость, втулка должна входить в отверстие плотно, чтобы обеспечить надежное соединение.
• После установки втулки затягивают резьбу, в результате чего разжимается втулка.

По такой технологии устанавливается большинство видов болтов, кроме забивных модификаций.

При проведении работ следует учитывать общие рекомендации:

• Для крепления предметов к пустотелым блокам болтовые анкеры не используются.
• При навешивании предметов на кирпичную стену диаметр крепления не должен превышать 8,0 мм, чтобы кирпич не разрушился.
• При работе с бетоном расстояние от конца основания должно быть в 2,5 раза больше глубины, на которую оно будет сверлиться.
• Если отверстие невозможно полностью очистить от пыли и остатков стройматериалов, его глубину можно увеличить на 20 мм.
• Использовать изделие следует с учетом предельной нагрузки. Эта информация приводится на упаковке.

 

пошаговая инструкция Как правильно закручивать анкерные болты

Еще совсем недавно для крепления к твердым поверхностям можно было использовать только шурупы или гвозди. Но теперь этот способ крепления практически ушел в прошлое, на смену ему приходят гораздо более приспособленные для этой цели анкеры.

Болт – самый мощный крепёжный элемент, на порядок выше, чем дюбеля с шурупами.

Чем можно эффективно и быстро закреплять в стене объекты? Только с помощью анкеров – их можно забивать или вворачивать в основание.

Это металлическая деталь, которая вводится в твердое основание, там распирается и удерживает объект, который закреплен с ее помощью.

Внутри имеется резьба, в которую надо вкручивать крепление. И при ремонте, и при строительстве анкерные болты – это надежный «якорь», который сложно заменить чем-либо. Установка с их применением проходит легко и быстро.

Такой вид крепежа с большим успехом применяется и для плотных материалов, таких, как сплошной кирпич или бетон, а также для более мягких – гипсокартона, например. Установить полку или подшить подвесной потолок, повесить шкаф или картину на стену из бетона – для всех этих манипуляций болты необходимы. Чаще других применяются механические. Они могут удерживаться как силой трения, так и за счет упора.

Набор инструментов

Порядок операций установки

Для подобной работы необходимы следующие инструменты:

• дрель с набором сверл;
• перфоратор с набором сверл;
• рожковый ключ;
• молоток.

Бетонные материалы по своей плотности намного превышают большинство строительных изделий. Чтобы сделать в них отверстие, понадобятся некоторые усилия. Сверла должны быть непременно с напылением из сплавов особой прочности. Для того чтобы сделать отверстие под болт с ровными краями, простая дрель не подойдет, лучше всего использовать перфоратор.

Чтобы правильно закрепить болт, нужно сделать ровным, а его диаметр должен соответствовать внешнему диаметру болта. Анкер ни в коем случае не надо разбирать – его вставляют целиком “как есть”. Некоторые все же пытаются разобрать его на части, а затем вставить. Но сделать так можно только тогда, когда используется анкер с гайкой, да и в этом случае можно лишь скрутить гайку, не более. Когда болт вставлен в отверстие, его надо закручивать по часовой стрелке. Чтобы установка прошла удачно, подбирать крепеж надо в зависимости от веса прикрепляемой конструкции. Он должен быть оптимальным и по диаметру, и по длине.

Разновидности

По конструкции болты несколько различаются между собой.

Каждый вид рассчитан на определенную нагрузку,

1. Клиновой. При его установке в бетоне просверливают отверстие, куда будет забиваться анкер. Клиновой болт имеет важное отличие от других: это единственный вид таких крепежей без рубашки. Внутри втулки имеется клин, который при вкручивании расширяется. После того как клиновой крепежный элемент забит, надо затянуть гайку, которая за счет расширения втулки фиксирует стержень. Клиновой болт используют для крепления различных тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, оград, несущих элементов.
2. Распорный. Этот тип в строительстве считается наиболее распространенным. Выпускается он длиной 2-12 см и диаметром 0,4-2 см. Распорный болт имеет втулку, которая проходит по всему стержню. Внутри нее находится резьба, на нее посажена клиновидная головка, которая в процессе закручивания распирает втулку. Таким образом крепеж фиксируется. Наиболее эффективным применение такого крепежного элемента будет для бетона и сплошного кирпича. Есть и такие модели анкеров, которые предназначены для использования в пустотелых материалах. Монтировать его следует в отверстие, которое предварительно высверливается в материале с соблюдением нужного диаметра и глубины.
3. Разжимной. Внутри этого элемента находится гильза с несколькими лепестками и раздвижная гайка. При закручивании она будет раздвигать лепестки в стороны. Установка такого элемента в бетон достаточно практична.
4. Забивной. Его втулка имеет внутренний клин и специальные вырезы, благодаря которым при ударах по болту втулка будет расширяться. Удары наносят по анкеру (клин при этом упирается в дно отверстия) или по клину с помощью дорна, который вставляют в само изделие. Использование молотка будет необходимым в любом случае, чтобы установить крепеж. Забивные болты бывают металлическими или полимерными – принцип действия будет тот же, что и у распорных. У нейлоновых имеется отличие в виде специального шурупа с резьбой в форме акульего зуба, благодаря чему у него при установке будет преимущество. Забивные крепежные элементы для бетонных поверхностей применяются достаточно часто – это представляется в большинстве случаев наилучшим вариантом.
5. Химический. Все предыдущие виды крепятся механическим способом, химические же приклеиваются к материалу. Брикет с клеем вставляют в проделанное инструментами отверстие, потом придавливают анкером. Болт надежно фиксируется клеем.

Несущая способность

Эксплуатационные характеристики креплений при стандартной глубине заделки в основание из тяжелого бетона В20 (С20/25).

У каждого вида болтов имеется своя несущая способность, которая характеризуется той нагрузкой, какую болт способен выдержать без разрушений и без нарушений целостности скрепления с материалом. В первую очередь несущая способность будет зависеть от материала, из которого крепеж изготовлен. Для этого используют в основном различные виды стали высокого качества – антикоррозийные, конструкционные, нержавеющие, а также цветные металлы. За исключением латуни, почти все цветные металлы имеют наименьшую прочность. Как правило, несущую способность указывают на упаковке или на нем самом.

Надежность соединения

Расчет на вырыв.

Проведение такой проверки производится непосредственно на месте работы. В зависимости от материала стены можно будет определить и надежность соединения. Если в качестве материала выступают кирпич или бетон, около 350 кг составит нагрузка на вырыв. Для крепления довольно тяжелых объектов такого показателя вполне достаточно. Когда материалом является

Анкерные болты являются одним из главных крепежных элементов, без которых трудно представить себе процесс строительства и ремонта. Без этих незаменимых помощников невозможен монтаж практически всех конструкций, в основании которых лежит бетон или кирпичная кладка. С немецкого языка слово «анкер» переводится как «якорь», и это не зря. Сам принцип работы анкерных болтов построен на том, что благодаря своей конструкции он как бы удерживает в бетоне навесную конструкцию.

История анкерного болта началась довольно недавно. Раньше в качестве этой крепежной детали использовали деревянные пробки. Из куска древесины вырезали пробку большим диаметром, нежели габариты шурупа. Затем в бетоне сверлили отверстие, чуть меньшим диаметром и забивали в него пробку, в которую, в свою очередь, вкручивался шуруп. Под его действием пробка расширялась и не выпадала из отверстия, удерживая всю конструкцию.

Правда, у такого «анкера» была масса недостатков. Во-первых, древесина имеет не совсем подходящие для этих целей характеристики. Такие пробки очень часто разрушались под воздействием влаги в бетоне. К тому же они не могли использоваться для монтажа таких тяжелых конструкций, как подвесной потолок. Во-вторых, эти пробки необходимо было изготавливать вручную, что занимало немало времени. Представьте себе выстругать более сотни штук такого крепежа, чтобы сделать ремонт в одной комнате.

Чтобы решить эти проблемы, инженеры разработали пластмассовые анкеры. Они смогли убрать часть сложностей, с которыми сталкивались строители ранее. Такие элементы стали более точными в размерах, их легче монтировать, и они менее подвержены пагубному влиянию внешней среды. Однако все же они не стали панацеей. Дело в том, что пластик не может выдерживать большие нагрузки, под которыми он обычно деформируется, что приводит к разрушению конструкции.

Практически все проблемы решились с использованием металлических анкерных болтов. Благодаря им стало возможным устанавливать на стены довольно тяжелые конструкции, такие как кронштейны кондиционеров, спутниковых антенн, крепить массивные металлические двери, кабельные подвязки, для которых используют анкерный болт с крюком. Для этой же цели прекрасно может подойти анкерный болт с кольцом. Благодаря различным конфигурациям металлических анкеров, они многофункциональны и подходят для решения различных задач.

В промышленности анкерные болты используются довольно давно. Если посмотреть на линию электропередач, то можно увидеть, что ее опоры стоят на бетонном фундаменте, прикрученных именно такими ботами. Их выставляют по чертежным данным и заливают бетоном. Потом к анкерам крепят металлическую конструкцию. Практически все тяжелое оборудование на крупных промышленных объектах устанавливается на анкерах. Расчет анкерных болтов для таких конструкций является одной из важных задач на этапе проектирования объекта.

Классификация металлических анкеров

Говоря о классификации этих крепежных элементов, можно выделить несколько категорий.

Анкерные болты различают по способу действия на две группы:

1. Химические анкеры. Способ действия такого вида крепежа основан на веществе, которое заключено в капсуле внутри дюбеля. Когда работник устанавливает анкер и начинает его закручивать, капсула с клеящим веществом разбивается, и заполняет все отверстие. Такие анкера незаменимы, когда в стенах или в плитах перекрытия, на которые они устанавливаются, есть пустоты. Однако у данных крепежей есть и свои недостатки. При их монтаже, прежде чем крепить к ним конструкцию, нужно подождать немного времени.
2. Механические анкеры. Они более распространены и популярны, нежели химические. Принцип работы такого анкера основан на расклинивании металлической гильза, за счет распорной втулки, которая двигается по внутренней поверхности гильзы по резьбе шпильки или болта.

В зависимости от конструкции анкерных болтов они делятся на несколько основных групп, отличаемых по принципу действия.

1. Клиновые. Такой тип анкера работает благодаря клину на конце его гильзы. Когда его забивают в отверстие, клин движется по внутренней поверхности гильзы и тем самым распирает ее, благодаря чему анкерный болт укрепляется в отверстии. В некоторых моделях крепежей расклинивание гильзы происходит благодаря установке внутрь специального стержня, который в последствие удаляется, и на его место размещается специальная шпилька.
2. Забиваемый. Крепеж таких анкеров происходит за счет специально произведенных краев гильзы. Данные части крепежей обычно выполнены из мягкого металла и при забивании анкера просто расклиниваются, закрепляя его в отверстии. Такая простая конструкция анкера требует четкого соблюдения размеров отверстия как по длине, так и по диаметру. Используют такой вид крепежей преимущественно в монолит-бетоне или камне.
3. Разжимной анкер или бабочка. Используется такой крепеж преимущественно в тонкостенных материалах. Это сквозной анкер со специальной конструкцией гильзы, которая имеет прорези в середине. Когда винт анкера закручивается, его задняя часть двигается по резьбе, тем самым деформируя гильзу. Она раскрывается, образу так называемые лепестки, которые прижимают анкер к внутренней поверхности плиты. Данные крепежи используют для крепления конструкций к гипсокартону, пластику или ДВП. Небольшой вес анкерных болтов такого типа, прекрасно подходит для решения очень сложных задач.
4. Распорный анкер. Этот вид крепежей самый востребованный и популярный. Такая популярность основана на том, что они не требуют для установки точных размеров глубины отверстия. Принцип его работы заключается в цанговом методе расширения гильзы за счет движения по ней конусообразной втулки. Применяются такие анкеры в полнотелом кирпиче или бетоне.

Материалом для изготовления анкерных болтов служат высоколегированные нержавеющие стали, которые дополнительно покрывают антикоррозийным покрытием. Внутренний болт или шпилька изготавливаются с метрической резьбой диаметром от 6 мм до 30 мм. Качественными показателями для анкеров являются норматив на вырывное усилие и на срез.

Как установить анкерный болт

Эта операция не требует специальных знаний или умений, и правильно установить такой крепеж может каждый. В интернете возможно найти много видео, как крепить анкерный болт. Алгоритм установки анкерного болта с гайкой следующий:

1. Оцениваем состояние стены. Довольно часто в домах старой постройки на стены наносили слой штукатурки, которая не сможет удержать анкер. Поэтому расчетную длину крепежного элемента необходимо увеличить на величину толщины штукатурки. То есть, если для монтажа кронштейна необходим анкер длинной 50 мм, а слой штукатурки составляет 20 мм, то минимальная длина анкерных болтов должна равняться 70 мм.
2. Подбираем сверло диаметром на 0,5 мм меньше или равное размеру анкерного болта. Не рекомендуется сверлить слишком большое отверстие. Гильза крепежа должна заходить в просверленное отверстие с небольшим усилием.
3. Наносим разметку на поверхность. Делать это необходимо как можно точнее, в противном случае после закрепления анкера, его уже будет невозможно вытянуть.
4. Сверление отверстий в бетоне выполняем перфоратором или ударной дрелью сверлом со специальным твердосплавным наконечником. Кирпич лучше сверлить без ударов, чтобы не повредить его структуру.
5. Просверленное отверстие необходимо очистить от пыли с помощью щетки, пылесоса или баллончика со сжатым воздухом.
6. Далее легкими ударами молотка устанавливаем гильзу анкера. Если это не получается сделать, не бейте сильно по ней молотком, можете все испортить. Пройдитесь еще один раз сверлом, слегка покачивая дрель, чтобы развальцевать отверстие.
7. Затем вкручиваем в гильзу шпильку анкера, после чего накручиваем на нее гайку. Когда гайка достигнет гильзы, зажимаем ее с помощью ключа.

Крепление анкерными болтами «бабочками» карниза к подвесному потолку

Если у вас в доме подвесной потолок, то устанавливать карниз лучше на специальный анкер, так называемую «бабочку». Для этого берем карниз и сверлим в нем отверстия, диаметром равным габаритам винта дюбеля. Затем по просверленным лункам делаем метки на поверхности потолка. После этого в потолке засверливаем отверстия, диаметром равным габаритам гильзы.

Устанавливаем гильзу в отверстие и закрепляем. Одной из конструкционных особенностей таких анкеров являются зацепы на окончании гильзы, благодаря которым она цепляется за поверхность и не прокручивается. Затем берем карниз и закрепляем его на винты. Когда прокручиваем винты, гильза деформируется и раскрывается, удерживая карниз.

Монтаж анкерных болтов на фундамент

Если вам необходимо установить металлоконструкцию на бетонный фундамент, то после того как базис застынет, сверлим отверстие диаметром, чуть больше, чем габариты болта. Затем лунку заполняем специальным раствором и опускаем туда болт. После высыхания раствора устанавливаем металлоконструкцию.

Для того чтобы обеспечить высокую надежность соединения, используя анкерный болт, важно не только правильно выбрать его по размерам и типу конструкции, но и знать, как правильно крепить такое изделие.

Существует большое разнообразие анкерных болтов, отличающихся своим устройством и принципом действия, поэтому важно знать, как крепить анкер того или иного типа

Анкерный болт классической конструкции обеспечивает надежное соединение не только за счет сил трения своей наружной поверхности со стенками посадочного отверстия, но также благодаря тому, что его распорная втулка увеличивается в диаметре при вкручивании в нее резьбового элемента. На надежность монтажа такого крепежного элемента оказывают влияние и прочностные характеристики материала строительной конструкции, что также следует учитывать.

Для всего рассматриваемого крепежа сверло для выполнения монтажного отверстия подбирается соответственно диаметру анкера, за исключением анкерных болтов ударного типа.

С гайкой

Конструктивными элементами анкерного болта данного типа являются:

• резьбовая шпилька, один конец которой выполнен в форме конуса, а на второй накручена гайка;
• накрученная на шпильку распорная втулка (ее нижний конец имеет продольные прорези на боковой поверхности, которые формируют своеобразные лепестки).

Надежная фиксация такого крепежного элемента обеспечивается за счет того, что лепестки распорной втулки разжимаются, что происходит при воздействии на них конусного конца шпильки. Чтобы конусный конец такого болта начал входить во втулку и разжимать ее лепестки, как раз и используется гайка.

Крепят анкерный болт с гайкой в фундаменте или любой другой строительной конструкции из бетона, выполняя следующие действия:

• сверлят отверстие, диаметр которого должен соответствовать размеру поперечного сечения распорной втулки;
• тщательно очищают посадочное отверстие;
• аккуратно забивают при помощи молотка;
• затягивая гайку, добиваются надежного крепления анкера.

После того как установка анкерного болта закончена, можно скрутить с верхней части шпильки гайку и заняться монтажом требуемого предмета.

Выбирая изделия подобного типа, следует иметь в виду, что свою эффективность они демонстрируют только в том случае, если их крепить в прочных и полнотелых материалах (бетон, кирпич, природный камень и др.). Производители, чтобы обеспечить высокую надежность и коррозионную устойчивость таких изделий, изготавливают их из высококачественной стали с цинковым покрытием.

Усовершенствованной моделью анкерного болта данного типа является двухраспорный анкер, который за счет особенностей конструкции можно с успехом крепить не только в прочном бетоне, но и в пустотелых и пористых материалах. В таком болте имеется сразу две втулки, которые разжимаются в процессе закручивания резьбового элемента, создавая более надежное крепление в стене или фундаменте.

Клиновые

Анкер данного типа, распорная или клиновая втулка которого имеет укороченную длину, также представляет собой модификацию крепежного изделия с гайкой. Клиновым элементом, разжимающим такую втулку, является обратный конец резьбовой части болта, имеющий коническую форму.

Большим преимуществом использования является то, что для их надежного крепления нет необходимости выдерживать точный диаметр посадочного отверстия, более того, его можно не очищать от строительной пыли. Такой болт крепят в посадочном отверстии, а его распорный элемент разжимается за счет закручивания гайки.

С шестигранной головкой

Резьбовая часть такого крепежного изделия – это классический болт, обратный конец которого также имеет коническую форму. Вкручиваясь в распорную муфту, такой болт разжимает ее своим коническим хвостовиком, обеспечивая надежное крепление изделия в стене или фундаменте.

Крепить такой анкер следует, вставив и аккуратно забив в предварительно подготовленное и очищенное отверстие. Затем надо надежно закрепить болт, закрутив его шестигранную головку.

Болты данного типа, вместо шестигранной головки у которых может быть крюк или кольцо, используются для выполнения монтажных работ по бетону, камню и другим строительным материалам с плотной внутренней структурой.

Ударные

Анкерные болты данного типа состоят из:

• полого металлического стержня, на верхней части которого выполнена резьба под крепежную гайку, а нижняя представляет собой распорную муфту с продольными прорезями на боковой поверхности;
• ударного элемента (гвоздя), который при забивании в полый стержень как раз и обеспечивает разжимание его нижней части;
• гайки и шайбы, которые нужны только для того, чтобы крепить при помощи такого болта требуемый предмет.

Таким образом, чтобы правильно и надежно крепить такой болт в стене или другой строительной конструкции, надо не только вставлять его в посадочное отверстие, но и забивать в него ударный элемент, который и разожмет лепестки распорной муфты.

С учетом того, что при монтаже такого болта возникают значительные ударные нагрузки, крепить его в пористых и непрочных материалах не рекомендуется.

Четырехсегментные

В конструкции такого анкерного болта не предусмотрена клиновая часть, а разжимание распорной муфты, разделенной продольными прорезями на четыре сегмента, происходит при вкручивании болта, который перемещает четырехгранный элемент в ее внутренней полости. Четыре лепестка, которые сформированы прорезями на боковой поверхности распорной втулки, изначально сжаты и образуют конусный наконечник такого болта. При вкручивании болта, который перемещает внутри распорной втулки резьбовой четырехгранный элемент, сегменты расширяются, что позволяет надежно крепить анкер в посадочном отверстии.

Лепестки такого изделия раскрываются достаточно широко и происходит это очень аккуратно. Именно поэтому крепить его можно в пористых и даже пустотелых материалах. В качестве резьбового элемента, который обычно не поставляется в комплекте с таким анкерным изделием, может использоваться болт с обычной шестигранной головкой или болт, верхнюю часть которого венчает кольцо или крюк.

Забивные

Забивной анкер – наиболее простое крепежное изделие анкерного типа, конструкция которого состоит из распорной втулки с внутренним отверстием конической формы. Для установки такого в требуемой точке строительной конструкции его необходимо забить в посадочное отверстие, а затем вкрутить в него резьбовой элемент, который и обеспечит разжимание лепестков втулки.

Материалом для изготовления такого крепежа, процесс правильной установки которого можно посмотреть на видео, может выступать оцинкованная сталь или латунь.

Винтовые

Конструкция винтового крепежа, пользоваться которым очень просто, отличается от всех остальных изделий анкерного типа. Прорези на распорной втулке такого анкера, обеспечивающие ее разжимание в процессе монтажа, выполнены в ее средней части и имеют ослабленную конструкцию. Нижняя часть такой втулки – это гайка, в которую вкручивается болт анкера, сжимая ее по длине и обеспечивая разжимание лепестков.

Еще не так давно в качестве крепежных элементов применялись пробки-чопы из дерева, которые приходилось забивать в предварительно подготовленные отверстия. Такие изделия были ненадежными и недолговечными, так как древесина усыхала, что приводило к разбалтыванию крепежей. Пластмассовые дюбели также не нашли широкого применения, они не могли выдерживать большой вес. На смену деревянным и пластиковым изделиям пришли современные анкерные болты, которые значительно упрощают монтаж навесных конструкций и не выскальзывают из бетона.

Чтобы более детально разобраться, что такое анкер, рассмотрим классификацию этих крепежных элементов.

Разновидности анкерных болтов

Прежде всего, анкерные крепежи отличаются по способу действия. Они бывают:

• Химическими. Такие изделия представляют собой капсулу с клеем, которая закладывается в отверстие. Как только анкер начинает вкручиваться в стену или любую другую поверхность, капсула раздавливается и клей полимеризируется, надежно фиксируя крепежное изделие. Химический анкерный болт для бетона незаменим для пустотелых плит перекрытия. Однако, такие изделия отличаются высокой стоимостью, поэтому они не так популярны. Еще один минус – после установки анкера придется некоторое время ждать, пока клей не «схватится».
• Механическими. Болты этого типа крепятся за счет распорной силы, при вкручивании изделий в бетонную массу. Крепежи этого типа стоят дешевле и используются намного чаще.

В свою очередь, механический анкерный болт может быть:

Клиновым

Клиновой анкер (КА) крепится благодаря специальному клину, расположенному на внутреннем конце его гильзы. При забивании крепеж распирает гильзу, благодаря которой элемент надежно фиксируется.

Также в продаже встречаются анкерные болты клинового типа с гайкой, в которых расклинивание осуществляется благодаря отдельному стержню. После фиксации крепежа он удаляется из отверстия, а на его место устанавливается специальная шпилька.

Анкерный болт с гайкой бывает электроцинкованным (КА), кислотоупорным (КАН) или горячецинкованным (КАК). Также к крепежам этого типа можно отнести винтовой анкер из «нержавейки» (RAR).

Забиваемым

Забиваемые анкеры отличаются простотой конструкции – в них нет клина. Крепеж осуществляется благодаря особым краям гильзы, изготовленным из более мягкого металла, которые деформируются в процессе забивания гильзы.

Чтобы закрепить такой анкер не нужно с точностью до миллиметра вымерять место сверления, отхождения по диаметру и глубине также допускаются.

Такой тип анкера подойдет для кирпичной кладки, природного камня и монолитных бетонных поверхностей.

Разжимным

Разжимной анкер (или «бабочка») применяется для тонкостенных и листовых материалов. Конструкция такого крепежного элемента отличается наличием прорезей, расположенных посередине гильзы. В процессе закручивания винта, его задняя часть начинает продвигаться по резьбе, а гильза деформируется, образуя тем самым своеобразные лепестки, прижимающие анкер (на фото очень хорошо видны эти элементы).

Главное преимущество «бабочки» заключается в том, что изделие можно демонтировать в любой момент. Для этого не придется выполнять алмазную резку бетона и другие трудоемкие работы.

«Бабочка» подходит для гипсокарона, пластика и ДВП. Если в стене присутствуют металлические элементы (арматура), то перед установкой анкеров в бетон необходимо удалить армирующие частицы.

Распорным

Распорные анкерные болты по бетону считаются наиболее популярными, благодаря простоте их использования. При их установке не требуется точно соблюдать допуски, глубину и диаметр отверстия. Действует это устройство по принципу цангового расширения гильзы за счет вкручивания в нее конусообразной втулки.

Также существует двухраспорный анкер для бетона, в котором присутствуют сразу две движущиеся муфты. Благодаря такому «строению» изделие отличается повышенной прочностью крепления.

Такие типы анкеров применяются только для бетона и полнотелого кирпича.

Кроме этого в продаже можно найти специальные изделия оснащенные крюками и кольцами. Анкерная петля очень удобна для монтажа осветительных приборов и коммуникаций.

Для производства крепежных анкеров чаще всего используется нержавеющая сталь, покрытая слоем антикоррозийного состава. Изделия могут быть разных размеров.

Размеры анкерных болтов

Существует стандартная маркировка, которая обозначает размер анкеров. Например, если на изделии стоит обозначение М10 12х100, то оно расшифровывается следующим образом:

• М10 (иногда указывается без буквы) обозначает, что диаметр резьбы болта составляет 10 мм.
• Цифра 12 – это диаметр отверстия в мм, которое необходимо просверлить, чтобы установить анкерное крепление.
• 100 – это длина анкерного болта в мм.

Для бытовых целей, чаще всего используют изделия размером от М6 до М12 и длиной до 160 мм. Более длинные болты применяются в качестве специализированных креплений.

Если говорить о нагрузке, которую выдерживает анкерный крепеж, то даже самый маленький анкер длиной 18 мм, способен выдержать порядка 800 кг. Обычно этот параметр определяется исходя из следующих характеристик анкера для бетона:

• выравнивающей силы – от 10,5 до 18,3 кН;
• изгибающего момента – от 5,2 до 25,7 Нм;
• крутящего момента – от 10 до 40 Нм.

Если показатели изделий не превышают этих значений, то они надежно прослужат на протяжении долгого срока.

От того насколько правильна была произведена установка анкерных болтов в фундамент и любую другую поверхность, также будет зависеть срок службы и надежность крепежных элементов.

Технология установки анкеров

Рассмотрим подробнее, как крепить анкерный болт в бетонной поверхности. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

1. Рассчитайте длину крепежного болта. Для этого оцените состояние стены, если на нее нанесен отделочный материал, то крепежный элемент должен обладать большей длиной, так как штукатурный слой слишком хрупкий, он не способен удержать болт. Таким образом, если на стене есть слой отделочного материала толщиной в 20 мм, то длина анкерного крепежа должна быть не менее 70 мм.
2. Выберите сверло, которое будет на 0,5 мм меньше диаметра болта (чтобы гильза заходила в стену с усилием).
3. Нанесите разметку на поверхность, учитывая расстояние между анкерными болтами. На этом этапе внимательно все вымеряйте, так как в ситуации просчета, снять установленный крепеж будет сложно.
4. Просверлите с помощью перфоратора (можно использовать ударную дрель) отверстие в стене или полу. Лучше всего применять для этого специальный твердосплавный наконечник. Если вы сверлите кирпичную стену, то лучше не использовать ударного оборудования, чтобы не разрушить кладку.
5. Очистите подготовленное отверстие от пыли и частиц цемента. Для этого сначала удалите крупные остатки бетона щеткой, а затем избавьтесь от более мелких частиц при помощи пылесоса или баллона со сжатым воздухом.

1. Забейте молотком гильзу в отверстие. Наносить сильные удары не стоит, иначе вы можете повредить крепежный элемент. Если молотком забить изделие не получается, то необходимо немного расширить отверстие, повторно пройдясь по нему сверлом.
2. Вкрутите в гильзу шпильку анкера и накрутите на нее гайку. Когда гайка дойдет до гильзы, начните закручивать ее специальным динамометрическим ключом (отвертка не подойдет). Сначала сделайте 1-2 не сильных оборота, после этого потребуется больше усилия, так как втулка начнет заходить в гильзу.
3. Обратите внимание на упаковку от анкеров, на ней должно быть указано максимальное количество оборотов и усилие, с которым необходимо работать ключом.
4. Не закручивайте болты «до упора», так вы нанесете минимальное повреждение поверхности, особенно если вы используете анкер для газобетона или для других легких и пористых бетонов.

Иногда случается, что гайка, в процессе установки «утопает» в штукатурке. Если вы используете гайку на резьбовой шпильке, то можно смело продолжать устанавливать элемент, пока она полностью не «уйдет» в стену. Чтобы зафиксировать крепеж, достаточно просто использовать другую гайку, которую можно накрутить поверх «ушедшей» в стену.

В заключении

Сегодня в продаже есть крепежи для самых разных материалов, поэтому вы легко сможете подобрать анкер для пустотелых перекрытий, кирпичных стен и монолитного фундаментального основания. Главное, правильно рассчитать глубину, на которую нужно забивать болты и избавиться от мешающихся кусков арматуры, находящихся в стене.

Установка анкерных болтов должна производиться в соответствии с определенной технологией. Ее выбор зависит от конструкции и назначения анкера, места его монтажа, а также материала и структуры основания, в которое он крепится.

1 Принцип работы анкеров – как они справляются с нагрузками?

Анкерные болты выполняют роль крепежа и удерживаются в основании, в котором установлены, за счет двух сил, возникающих после приложения к ним нагрузки.

Сила упора возникает в случае приложения нагрузки или ее составляющей, направленной перпендикулярно продольной оси анкера и стремящейся его согнуть, вырвать или сломать. При этом оказываемое на крепеж усилие компенсируется внутренним сопротивлением материалов: самого болта – на излом; основания – на разрушение вследствие передаваемого на него от анкера напряжения нагрузки.

Сила трения появляется в случае приложения нагрузки или ее составляющей, направленной вдоль оси анкера и стремящейся вытянуть и вырвать его из основания, в котором он закреплен. При этом болт компенсирует оказываемое на него усилие и удерживается в месте фиксации за счет трения своих элементов о материал основания.

Эти силы чаще всего возникают одновременно, но иногда и по отдельности. Они тем больше, чем глубже выполнен монтаж болта (или он длиннее) и лучше приспособлена его конструкция, а также структура и материал основания именно к такому роду противодействия нагрузке. Соответственно, и допустимая максимальная величина последней тоже зависит от этих параметров и факторов.

2 Монтаж в фундамент – о самых первых анкерных болтах

Одни из самых первых анкерных болтов были предназначены только для установки в фундамент. В настоящее время их выпускают 6 типов длиной до 5 м и диаметром до 140 мм. Монтируют эти фундаментные болты так:

• анкера с загнутой шпилькой – крепят к смонтированному до его заливки бетоном;
• с анкерной плитой – тоже устанавливают до изготовления основания либо погружают в него сразу по завершении заливки раствора;
• составные – нижнюю шпильку с надетой на нее муфтой погружают в бетон фундамента во время его заливки, а верхний стержень закручивают в муфту уже когда полностью отвердеет основание;

• съемные монтируют аналогично составным – погружают их анкерную арматуру в жидкий бетон, а после отвердения последнего устанавливают шпильку с контргайками;
• прямые – устанавливают в отверстия, пробуренные в затвердевшем фундаменте, а оставшиеся после монтажа пустоты заполняют клеевым составом либо раствором;
• конусные – тоже вставляют в подготовленные отверстия готового основания, но фиксируются они имеющейся на конце разжимной цангой.

Основное назначение анкеров для фундамента: крепление строительных конструкций или принятие на себя нагрузок от них в процессе эксплуатации сооружения.

3 Крепление современных анкеров общего применения

В настоящее время также выпускают анкеры общего применения. Их можно крепить практически в любое уже готовое основание. Чаще всего эти болты устанавливают в стену или потолок.

Все анкера общего применения делятся на 2 основных вида: механические и химические. Первые крепятся механическим способом. Вторые – благодаря специальному клеящему веществу, которое подается в установочное отверстие под болт. Этот химический состав заполняет пространство между анкером и основанием, а также все прилегающие к крепежу пустоты, если они есть. Затем клей схватывается и обеспечивает надежную фиксацию болта с равномерным распределением нагрузки даже в пористом и пустотелом материале.

Механические анкеры в соответствии со способом крепления делятся на типы:

• забиваемый;
• клиновой;
• разжимной;
• распорный.

Перед монтажом анкеров следует правильно подобрать их нужный вид и типоразмер. Делают это исходя из состояния и прочности основания в месте установки крепежа, а также характера и величины нагрузки, которую последний должен будет выдерживать. Если на поверхности основания есть материал (штукатурка или подобный), неспособный удерживать анкер, то следует взять болт большей, чем было рассчитано, длины. Размер крепежа надо увеличить на толщину слабого слоя.

Монтаж анкеров в стену, потолок и так далее начинают с точной разметки – этот вид крепежа после установки и фиксации без разрушения материала основы извлечь невозможно. Затем, как показано на видео, перпендикулярно поверхности основания просверливаем отверстие.

Его диаметр должен в точности соответствовать, а глубина – быть не меньше указанных производителем болта.

Готовое отверстие надо тщательно очистить от крошек и пыли материала основания ершиком, пылесосом либо напором воздуха. Затем устанавливаем анкер.

Химический – предварительно заполнив отверстие на 2/3 клеящим составом. Выставляем болт, как показано в видео, на нужную глубину и центруем. Не нагружаем анкер указанное в инструкции время, чтобы дать застыть клею.

Гильзу механического забиваемого без болта приставляем к отверстию и забиваем в него. При этом края гильзы, которая выполнена из мягкого металла, деформируются и удерживают ее под нагрузкой в отверстии. Затем, продев через закрепляемую деталь, вкручиваем болт.

Все остальные механические вставляются в отверстие сборными, без выкручивания или извлечения их составных частей. Если сразу крепится деталь, то анкер вставляем через нее. Легким постукиванием молотка досаживаем крепеж до шайбы, шляпки болта, винта или корпуса клина. Затем у разжимных и распорных анкеров завинчивают гайку, болт или винт. Если или крюком, то закрутить его можно за них. При этом разжимной или распорный механизм раскроется и надежно зафиксирует крепеж в отверстии. У клинового анкера забиваем боковой бородок или центральный клин. Они приведут в действие расклинивающий механизм.

Рекомендуем также

Анкерный болт как крепить в стену

Как крепить анкерные болты — назначение, виды и размеры.

Автор: stroitelinfo · Опубликовано 28.01.2015 · Обновлено 11.11.2018

Анкерные болты — если рассматривать принцип действия двух основных видов крепежа — анкера и дюбеля, то анкер имеет существенное преимущество. Металлический анкер, как крепить анкерные болты, помимо силы трения, в основании удерживается при помощи «упора» в виде своеобразного якоря, получаемого за счет распорной части хвостовика. К трению добавляется сила сопротивления разрушению материла основы.

Есть еще и химические анкера, они используют вместо металлической гильзы быстротвердеющие клеевые составы, которые вводят в отверстие перед установкой анкерного болта. В результате получают монолитное соединение с основанием.

На рынке существует большая номенклатура анкеров, но их все можно разделить на несколько классов.

Анкерные болты с гайкой — как крепить

По сути это шпилька с гайкой и шайбой, которая вкручивается в муфту (гильзу с резьбой). Поэтому его могут называть анкерным болтом с гайкой или анкером-шпилькой. Как крепить анкерные болты с гайкой, подробно изучаем самостоятельно и пользуемся.

С одной стороны на шпильку навинчивается гайка с шайбой, с другой — расположен «клин» в виде конуса. В широкой части клин соответствует диаметру муфты, в узкой — шпильке. Муфта со стороны клина имеет насечку и продольные прорези.

Монтаж довольно простой, как крепить анкерные болты с гайкой — поймет даже новичок.

В основании сверлят отверстие под муфту, очищают от пыли. На анкер навешивают деталь, вставляют его в отверстие и несильными ударами молотка забивают до упора. Затем затягивают гайку на несколько оборотов.

Навинчиваясь на шпильку, гайка «вывинчивает» ее из муфты, в результате клин распирает муфту по всей длине с прорезями.

Изготавливают анкерные болты из оцинкованной стали. Применяют для бетона, камня, полнотелого кирпича.

Есть «улучшенный вариант» такого анкера — двухраспорный.

У него две подвижные муфты с прорезями, одна из которых входит конусом в другую. При завинчивании гайки хвостовик надвигает одну муфту на другую. Первая распирается конусом клина и сама распирает среднюю муфту, образуя два пояса крепления.

Кленовый анкер — как крепить

Этот тип можно рассматривать как модификацию предыдущего. Муфта выполнена в виде подвижной короткой гильзы-кольца на конце шпильки со стороны хвостовика (клина).

Принцип действия аналогичный, есть небольшое отличие — не требуется точного сверления по глубине отверстия и его очистки от пыли. Отверстие высверливают с запасом, вставляют на нужную глубину анкер и завинчивают гайку, распирая хвостовиком муфту.

Анкер с шестигранной головкой

Это классический болт с шайбой, который вкручивается в муфту с продольными прорезями на конце. В качестве распорного элемента служит хвостовая конусообразная гайка.

Монтаж стандартный — высверливают отверстие, очищают его, вставляют анкер с навешенной деталью и слегка подбивают. Остается закрутить анкерные болты на несколько оборотов — гайка конусом входит в муфту и распирает ее.

Сфера применения та же, что и у предыдущих видов — крепление тяжелых конструкций к основанию из бетона, камня и полнотелого кирпича. Как крепить анкерный болт

У этого типа болт может оканчиваться кольцом или крюком. Они позволяют просто навешивать конструкции после монтажа анкера, в остальном отличий нет.

Анкерные болты ударные —

как крепить анкерный болт.

Такой образец совмещает в себе функции анкера и гвоздя.

Он состоит из полого металлического стержня, один конец которого выполнен в виде шпильки с резьбой под гайку и шайбу, другой — это гильза с четырехлепестковым распором.

Монтаж, как крепить анкерный болт — в отверстие основания надо забить анкерный болт, в который в свою очередь вбивают гвоздь. Лепестки гильзы расходятся. Гайка служит только для фиксации навешиваемой детали.

Разжимный анкер четырехсегментный

По принципу действия этот тип ближе анкеру с гайкой или шестигранной головкой. Хотя у него нет клина или конусообразной гайки на хвостовике шпильки или болта, а расширение происходит за счет ввинчивания в полой гильзе самого болта, который перемещает внутренний четырехгранный элемент.

Анкер состоит из цилиндра с четырьмя прорезями, которые заканчиваются узким кольцом. Ламели удерживаются при помощи плоской пружины, после которой прорези имеют форму клина. Перемещаясь, четырехгранный резьбовой элемент распирает эти клинья.

Болт в комплект не входит, а побирается в зависимости от размеров навешиваемой конструкции.

Кроме болта в разжимной анкер можно вкручивать болт с крюком или кольцом. Эти модификации поставляются с ними в комплекте.

За счет широкого раскрытия ламелей-клиньев разжимные анкера можно монтировать и в слабые основания — пустотелые (щелевые) кирпичи, газо- или пенобетонные блоки.

Анкер забивной —

как крепить анкерный болт.

Один из самых простых по монтажу типов анкера.

Устройство — резьбовая втулка, имеющая с забиваемого конца прорези, коническую внутреннюю форму и клин.

Монтаж — в подготовленное отверстие вставляется забивной анкер и при помощи специальной ударной насадки клином распирают разрезанную часть. Когда вкручивают анкерные болты, лепестки расходятся еще шире, увеличивая сцепление.

Изготавливается из оцинкованной стали или латуни.

Винтовой анкер

Имеет особенную конструкцию. Прорези в гильзе нарезаны не до конца и заканчиваются кольцом с гайкой. Ближе к головке и посредине гильзы ламели ослаблены. Завинчивая винт, гайка смещается и распирает ламели посредине.

Специально разработан для слабых и пустотелых оснований. Может выпускаться не только с винтом, но и с шпильками, крюками, кольцами.

Общие рекомендации

Для того, чтобы правильно установить анкерные болты, необходимо учесть тип и прочность основания, выбрать оптимальный для конкретной детали вид анкера и определиться с его нагрузочными способностями.

И хотя некоторые типы не требуют высокой точности сверления отверстия (например, разжимной), но чем оно точнее, тем надежнее сцепление анкера с основанием.

Информация на заметку : Жидкое стекло, Растворитель 646 , уайт — спирит.

Как крепить анкер

Для крепления чего-либо в стену еще совсем недавно использовали деревянные пробки – чопы, которые забивали в специальные ранее заготовленные проемы. Однако они имели много минусов, включая возможность рассыхания или разбухания дерева при повышенной влажности комнаты, что приводило к растрескиванию пробки.

Анкеры: их эффективность и разновидности

Более новым приобретением для строителей стали дюбеля из пластика, которые обладают маленьким размером, дешево стоят и крепко держат. Однако в скором времени пластиковые дюбеля начинают деформироваться и больше не фиксируют крепление, особенно это касается монолитных бетонных стен, которые попросту не держат дюбеля.

Поэтому был создан однозначно самый надежный способ крепления – анкер, который и нагрузки выдерживает, и, словно якорь, вцепляется в покрытие, не позволяя нарушить крепление.

Анкер не просто созвучен со словом «якорь», он и по функциям аналогичен: удержание механизма на дне отверстия.

Болты делятся на две разновидности по виду типу их использования:

1. Синтетический. Принцип его действия основан на использовании специальной капсулы клея, которая раскрывается во время вкручивания крепежного болта и его закрепления непосредственно при высыхании этого клеящего состава.

Минус синтетического болта: ожидание, когда высохнет клей.

Плюс: подходит не только для монолитных стен, а для легких стеновых конструкций.

1. Металлический. Принцип его действия состоит в том, чтобы металлическая гильза, которая помещена на болт, расширялась или расклинивалась во время накручивания на резьбу.

Также эти болты имеют несколько делений на типы:

ü Шниповой. На конце анкера находится шнип (клин), который раздвигает гильзу во время его вкручивания в отверстие. Вместо клина может быть стержень-бородка, который расклинивает гильзу, а потом вынимается из отверстия, куда после вкручивают шпильку. Однако для проведения этого вида работ необходимо точное соблюдение размеров анкера и отверстий.

ü Зажимающий. Основой его действия является раскрытие лепестков крепления, которое происходит при закручивании и деформации средней части гильзы. Она также имеет небольшие прорези по все длине. Эти болты подходят для тонких стеновых конструкций, например, гипсокартонных.

ü Вбиваемый. Этот вид применяется без использования особых приспособлений. Сама гильза болта имеет мягкие края, которые во время вбивания в отверстие начинают деформироваться и упираться в дно. Это приводит к закреплению гильзы в проеме. Подходит болт для монолитной стены и дикого камня, однако уделите больше внимания точности глубины и диаметра отверстия.

ü Дробленный (распорный) – самый частый способ крепления, который не требует четкого соблюдения глубины и диаметра отверстия. Во время вкручивания расширяет гильзу с задней части, вкручивая в нее конусоподобную втулку. Болты применяют для кирпичной и бетонной стены.

Вкручивание анкерного болта: инструкция

Чтобы крепление анкером было качественным, необходимо приобретать изделия из металла с антикоррозийным напылением, например, М-30.

Также стоит понимать, что каждое соединение имеет свои параметры для отверстия и норму приложенной силы для вкручивания, которые зависят от характеристик стенового покрытия. Для тяжелого бетона глубина вкручивания болта составляет 8 см, а нагрузка меньше 7 кН. Для тонкого бетона эти параметры в два раза меньше.

В инструкции рассмотрим поэтапно крепление дробленного (распорного) анкера в бетонную стену.

Шаг 1: определение длины болта

Стены зачастую покрыты отделкой, например штукатуркой. Чтобы болт хорошо закрепился в стене, следует его размещать на глубине свыше 5 см. Потому определите длину гильзы анкера для толщины штукатурки.

Шаг 2: определение необходимого диаметра отверстия

Обязательно нужно следить за диаметром отверстия для анкера, так как от его точности зависят усилия, приложенные для вкручивания гильзы. Отверстие должно быть таким, чтобы гильза входила плотно и строго перпендикулярно. Что касается глубины отверстия, то она должна быть больше длины болта на несколько миллиметров.

Шаг 3: разметка отверстия и его пробивание

Отверстия для болтов следует сделать максимально точными, так как после монтажа его нельзя вытащить. Затем просверлите отверстие и очистите его от пыли и осколков. Почистить можно пылесосом, продуванием резиновой грушей или кисточкой.

Шаг 4: забивание анкера

В выполненное отверстие молотком забейте анкер. Это необходимо делать медленно и поступательными движениями. После того, как гайка или головка гильзы окажется у поверхности стены, приступайте к закручиванию. При закручивании после двух оборотов необходимо прикладывать больше усилий. На коробке может быть указано количество закручиваний и для этого лучше воспользоваться динамометрическим ключом.

Обратите внимание, для тонких, кирпичных или пенобетонных стен лучше не закручивать анкер до упора.

Шаг 5: проверка точности погружения

Как крепить анкерные болты

Содержание статьи

При проведении строительных или ремонтных работ не обойтись без использования разнообразных элементов крепежа. Некоторые из них, такие как саморезы, в обращении максимально просты, а некоторые требуют определённых знаний и навыков. В качестве примера можно рассмотреть вопрос о том, как крепить анкерные болты. На первый взгляд может показаться, что это не представляет особой сложности, но все зависит от типа анкеров, и поверхности, в которой их нужно закрепить.

Конструкция и принцип действия анкерного болта

Анкерные болты применяются для крепления каких-либо элементов или конструкций к бетонным или кирпичным поверхностям. Прежде всего, необходимо несколько слов сказать о том, как устроен анкерный болт. По сути, его конструкция чем-то напоминает простой пластиковый дюбель, но с некоторыми дополнениями. Анкерный болт представляет собой внешний корпус с прорезями с одной стороны, сам болт, вставленный внутрь и специальную гайку, в которую вкручивается болт. Некоторыми конструкциями анкеров может быть предусмотрено использование специальных шайб, призванных не допускать попадание влаги внутрь отверстия. В помещениях с повышенной влажностью целесообразно использовать такие элементы.

Работает анкер по принципу распора внутри отверстия. Суть в том, что по мере того, как болт будет закручиваться, специальная гайка, имеющая слегка коническую форму, будет затягиваться внутрь корпуса и расширять его внутри отверстия. В результате достигается максимально плотное удержание элемента внутри поверхности.

Виды анкерных болтов

Для полноты понимания стоит несколько слов сказать о том, какие варианты конструкций анкерных можно встретить на строительном рынке.

• Анкерный болт с шайбой. Как было сказано выше, этот тип крепёжного элемента применяется, когда есть необходимость в защите отверстия анкера от попадания влаги. Хотя в принципе, можно использовать везде.
• Анкерный болт с гайкой. Используется чаще всего для крепления конструкций. Такой крепёж удобен с точки зрения монтажа. Нужно лишь скрутить верхнюю гайку, а после установки конструкции, закрутить её на место. Применяется для установки конструкций, например, вешалок, полок и прочего.
• Анкерный болт с крюком или кольцом. Применяется в тех случаях, когда нужно что-то повесть на крюке или привязать веревку к кольцу.
• Г-образный анкерный болт. Используется для установки различных элементов, таких как водонагревательные котлы.

Работы по монтажу

Что касается того, как закрепить анкерный болт, следует сказать, что вне зависимости от вида анкера, процесс монтажа будет практически идентичным.

• Сначала в нужном месте сверлится отверстие под анкер. Диаметр отверстия должен быть равен внешнему диаметру анкера. При сверлении необходимо учитывать, что если используется режим перфорации, то отверстие будет на несколько больше диаметра сверла.
• В отверстие вставляется анкер.
• Устанавливается конструкция и болт затягивается, чем обеспечивается надёжное удержание анкера внутри отверстия.

Надежное анкерное крепление к полу и стенам: классификация и применение

Коротко об анкерном крепеже

Метод крепления детали определяется параметрами полезных нагрузок, которые и осуществляют его прочную фиксацию в конкретном материале. Это могут быть и силы трения, и противодействия в упорной системе, и адгезия при участии химических веществ. Таким образом, закрепить нужную конструкцию будет не сложнее, чем покрасить ОСБ внутри дома.

Прежде, чем как установить анкер в бетон, не помешает ознакомиться с его сновными техническими характеристиками, которые заключаются в следующих параметрах:

• Маркировка, где указаны внешний и внутренний диаметр, а также длина детали.
• Вырывающая сила, выражается в килоньютонах. Показатель предполагает два типа вырывающих сил, которые предполагают: частичный выход болта и сохранение фиксирующей конструкции, а также полное ее разрушение.
• Допустимый изгибающий момент по отношению к диаметру стержня болта – от 5,2 до 25,7 Нм.
• Крутящийся момент находится в пределах от 10,0 до 40,0 Нм.

Иногда допускается производство нестандартных изделий. Например, анкерное крепление к полу в определенных случаях должно учитывать технологии и конструкционные особенности объекта. В данном случае проект разрабатывается по условиям СНиП 2.09.03. Оптимальный крепеж подбирают, учитывая диаметр и длину крепежной детали. В большинстве случаев эти значения указаны в маркировке:

1. Значение 1 – внешний диаметр.
2. Значение 2 – диаметр анкерного болта.
3. Значение 3 – длина детали общая.

Информации, представленной в таблице, вполне достаточно для оптимального выбора нужного крепежа. Допустим, анкерные болты для кирпича имеют не только определенные монтажные особенности, но и несут конкретную функциональную нагрузку. К примеру, узел с кольцом предназначен для подвешивания люстры или каната.

Популярные виды металлических анкеров для стен и напольных поверхностей

Наиболее простой вид крепежа, состоящий из шпильки и клина в гильзе из металла. В центральной части гильзы есть прорези до самого клина и уплотняющие наплывы. В рабочее состояние конструкция приводится путем вращения гайки. Габариты клина подобраны так, что диаметр основания конуса соответствует внешнему диаметру гильзы.

При выборе вида анкеров для бетонных или кирпичных стен следует учитывать, что болты изготавливают из разных сталей. Учитывая это, их используют в местах с повышенной влажностью, сухих помещениях и в агрессивных средах. Длина изделий может достигать 300 мм, а диаметр – 28 мм. Так что можно смело организовать даже крепление сейфа в квартире или в офисе.

По аналогичной схеме работает болт с потайной головкой. Роль гайки выполняет винт со шляпкой под крестовую или шлицевую отвертку. Рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимального режима на вырывание.

Если начинающий строитель еще не знает, какие бывают анкера для крепления тяжелого оборудования, то стоит рассмотреть клиновой крепеж. Конструктивно этот тип чем-то напоминает предыдущий, лишь с тем различием, что болт имеет короткую муфту, которая надета на шпильку перед клином. Принцип монтажа заключается в следующем:

• Перфоратором сверлится отверстие соответствующего диаметра.
• Гильза вставляется в отверстие.
• Закручивая гайку, шпилька тянет клин и распирает лопасти гильзы.

Этот вид крепления идеален при монтаже агрегатов на кирпичную или бетонную основу. Гарантией прочного соединения выступают силы трения и упор расширенных элементов.

Основные виды анкерных болтов включают изделие с кольцом, которое используется для крепления подвесных агрегатов и конструкций. Элемент представляет собой шпильку с кольцом на одной стороне, и резьбой с другой. Она комплектуется гайкой и шайбой для надежной фиксации.

Клин Bierbach

Данный вид выполнен в форме гвоздя с пазом, внутрь которого забивается металлический клин. В основном механизм применяется для фиксации потолочного профиля, рам и подвесных потолков. Но в некоторых случаях таким анкерным креплением с клином монтируют коммуникации к полу или стене.

Особенно ценится в строительстве противопожарная устойчивость бирбаха. Во время пожара крепеж из металла не позволит потолочной конструкции упасть, как это обычно случается в системах с пластиковыми дюбелями.

Представляет собой небольшую гильзу с внутренней резьбой и конусной полостью. На конце сделаны четыре прорези с наружным рифлением. Крепеж вбивается в отверстие с применением специальной насадки, после чего в него вкручивается болт или винт.

Конструкция состоит из гильзы, винта и конической гайки. Закручивая винт, гильза внутри отверстия расширяется и происходит «якорение». Традиционно используют такой анкерный болт для кирпичной стены при установке дверных блоков и оконных рам.

Специальный тип для фиксации элементов в материалах со слабой прочностью, например, в блоках с высокой пустотностью. Гильза имеет прорези, которые ослаблены вырезами, а на конце закручивается гайка. Когда винт закручивается, то гильза деформируется. Ламели разжимаются, насколько им позволяет специфика материала основания.

Чем выполнить анкерное крепление к бетонному полу сейфа?

В нынешних реалиях все чаще возникает вопрос, как закрепить сейф в квартире, потому что, во-первых, не все торговцы предлагают такую услугу, а во-вторых, многие предпочитают сделать монтаж самостоятельно. Закрепление сейфа обычно делается в целях несанкционированного выноса. Наиболее надежно это удается сделать с помощью якорных болтов на цементно-песчаной или бетонной стяжке.

Нормативные условия по монтажу сейфов регулируются ГОСТ Р 50862-2005. Для крепежа используют анкерное клиновое крепление к полу, которое способно выдержать от 500 до 3 000 кг нагрузки на разрыв. Оптимальная длина болтов составляет 100-300 мм, а диаметр – от 8 до 20 мм. При монтаже нужно учитывать следующие условия:

• Толщина перекрытия или основания пола должна быть не менее 150 мм.
• При необходимости засверливания отверстий в местах, не предусмотренных конструкцией, следует учитывать, что в огнестойком или засыпном сейфе нарушать герметичность нельзя.
• Самостоятельное нарушение целостности корпуса может привести к прекращению действия сертификата.

Анкерный болт с гайкой

Анкера используются в тех случаях, когда требуется особо прочное и надежное крепление конструкции к каменному основанию – стене, полу и т.п.

Дюбеля с пластмассовыми вставками из-за сравнительно невысокой твердости пластиковой втулки не могут обеспечить достаточную прочность.

В отличие от химических анкеров, крепление которых осуществляется с помощью заполнения пространства между стержнем и основанием жидким затвердевающим компонентом, распорные анкера крепятся благодаря расклиниванию в отверстии их втулки.

Одним из видов распорных анкеров является анкерный болт с гайкой.

Анкера с гайкой и другой крепеж применяются очень широко. Ими крепят различное навесное оборудование к стенам (котлы, например), вибрирующие промышленные станки к полу, тяжелые люстры к потолку и т.п.

Кроме прочности и надежности анкерный болт с гайкой обеспечивает удобство и быстроту монтажа и демонтажа. В отличие от химического анкера распорный при необходимости легко извлекается из основания.

Как работает анкерный болт с гайкой?

В наиболее распространенном своем виде анкер с гайкой состоит из трех частей – шпильки, распорной втулки и гайки. Шпилька имеет на конце конусный наконечник, который может быть выполнен как единое целое со шпилькой (приварен, например) или как отдельная часть с внутренней резьбой. Распорная втулка имеет разрезы, позволяющие ей расширяться в отверстии.

Работает анкерный болт следующим образом. Изделие в собранном виде (втулка надета на шпильку) вставляется в отверстие. При заворачивании гайки конусная часть шпильки втягивается во втулку, заставляя ее разрезанные части расходиться в радиальном направлении до упора в стенки отверстия.

В результате втулка плотно стопорится в отверстии, обеспечивая прочное и надежное крепление анкера в основании. Теперь к нему можно крепить любою тяжелую и ответственную конструкцию, не опасаясь за ее судьбу.

Двухраспорный анкер – изделие повышенной надежности

Прочность, с которой анкер держится в основании, зависит от силы расклинивания втулки и площади контакта между ней и материалом основания. Чем больше площадь контакта, тем, естественно, надежнее крепление. Двухраспорные анкера отличаются от обычных тем, что имеют дополнительную втулку, которая работает точно так же, как и основная.

При заворачивании гайки основная втулка своим концом, выполненным с конусной фаской, входит в разрезанный конец дополнительной втулки и расклинивает ее. Таким образом, вместо одной расклиненной зоны образуются две, отстоящие друг от друга на некотором расстоянии.

Если говорить о сравнительных характеристиках, то теоретически двухраспорный анкер должен держаться в основании в два раза прочнее, чем обычный.

Для крепления в каких материалах предназначен анкерный болт с гайкой?

В тех, которые представляют собой твердый монолит, – в бетоне, кирпиче, природном или искусственном камне.

А вот в полых или недостаточно твердых материалах, – таких как ячеистый бетон всех видов, пустотелый кирпич, бетон с пустотами, гипс или гипсокартон, дерево, ДВП, ДСП, фанера – использование распорного анкера нецелесообразно.

Технические параметры анкерных болтов

Анкера изготавливаются из стали и оцинковываются или пассивируются. Выпускают также высококачественные изделия из нержавеющей стали.

Анкерные болты с гайкой характеризуются следующими основными параметрами:

✔ общей длиной, которая колеблется в диапазоне от 18 до 400 мм,

✔ наружным диаметром втулки, определяющим диаметр бура или сверла, которым выполняется отверстие под анкер – от 8 до 30 мм.

✔ диаметром резьбы шпильки – от М6 до М24.

К справочным параметрам относится толщина детали, которую можно крепить данным анкером. Усилие извлечения, на которое он рассчитан, минимальный момент затяжки. Эти данные даются обычно в виде таблиц, позволяющих подобрать анкер, оптимальным образом соответствующий стоящей перед ним задаче.

Монтаж анкерного болта

Установка анкера осуществляется в три этапа.

✔ Сверление отверстия. Его диаметр и глубина определяются размерами анкера. Диаметр должен быть чуть больше (на 0,2-0,5 мм) диаметра втулки.

✔ Очистка отверстия от пыли и крошки. Выполняется продувкой с помощью резиновой груши, насоса или пылесоса.

✔ Установка анкера на нужную глубину и расклинивание втулки затягиванием гайки.

Моменты, на которые следует обратить внимание при установке анкера

При затягивании гайки конец шпилька будет немного выдвигаться вперед, пока полностью не выберется зазор между лепестками втулки и стенкой отверстия. Этот факт нужно учитывать, поскольку выдвигающийся конец шпильки может создать помеху для крепящейся конструкции.

Втулка должна выступать из отверстия на расстояние, чуть меньшее, чем толщина фланца или ножки крепящейся детали. Если установить ее заподлицо с поверхностью основания, при сдвигающей нагрузке на срез будет работать шпилька, в то время как нагрузку должна воспринимать втулка.

Как крепить анкерный болт?

Когда мы строим и ремонтируем возникают тысячи вопросов, ответы на которые получить крайне необходимо. Рассмотрим вполне обычную ситуацию когда Вам понадобилось закрепить строительную конструкцию или оборудование в бетонную, кирпичную стену.

Чем и как крепить, актуальный вопрос который не дает покоя вашему разуму. Оптимальным вариантом будет крепёжное изделие именуемое анкерным болтом. Почему, скажите, такое странное название? Ответ очевиден, anker с немецкого языка переводится как якорь. Анкерный болт является самым мощным крепёжным элементом, словно якорь закрепляет строительную конструкцию в стене.

Как крепить анкерный болт в стене из бетона и кирпича? Процесс занимает немного времени, для выполнение задачи Вам понадобится бур, молоток, анкерный болт.

Заранее убедитесь чтобы материал, куда будет крепиться болт не оказался рыхлым. Болт должен фиксироваться только в глухой стене.  Такие предосторожности связаны прежде всего с особой конструкцией анкера, на конце болта расположен распорный элемент который при крепеже расходится в стороны, тем самым фиксируя болт намертво.

Первым делом сверлим отверстие буром в стене. Диаметр бура должен совпадать с диаметром анкера. Высверленное отверстие очищаем от строительной пыли. В отверстие вставляем анкерный болт и легонько забиваем внутрь молотком. Дальше крутим голову болта ключом до упора. Анкер распирает и вытащить его уже невозможно. В процессе будьте внимательны и рационально подходите к делу.

Напоследок хочу поведать Вам, какие же бывают разновидности анкерных болтов и в чём их преимущество перед собратом.

Анкерный болт с гайкой — принцип работы такой же как и у обычного анкера, добавляется лишь резьба, которая выходит наружу при закрутке головы болта. На такой болт можно накрутить рым-гайку.

Анкерный болт с крюком или кольцом — крюк позволяет использовать съёмную конструкцию. Кольцо обычно применяют для сцепки стальных цепей, канатов и тросов; такой вид крепежа несъемный.

Клиновой анкерный болт — имеет наружную резьбу, отличается высокой прочностью крепления и нагрузки. Применяется для крепления металлоконструкции, балок, подвесного потолка.

 

М8 и М10, М12 и М16, складной пружинный анкер 12х100 и 10х60, 10х100 и 12х150, другие модели для бетона

Анкерный болт – усиленный крепёж, нашедший широчайшее применение в тех видах монтажа, где требуется обеспечить высокое статическое и динамическое усилие. В этой статье уделим внимание анкерному крепежу с крюком или кольцом.

Особенности и область применения

Крепёж в конструкциях из дерева никогда не отличался сложностью. Даже простой гвоздь вполне сгодится для этого, что уж говорить о крепеже, имеющем винтовую резьбу – шурупы или саморезы прекрасно справляются с крепежом в дереве. Можно закрепить в дерево и крепёж с крюками или кольцами. Надёжность крепления будет в этом случае напрямую зависеть от толщины и качества деревянной конструкции, в которой осуществляется крепёж.

Главными элементами якорного механизма, расклинивающего анкерный крепёж в просверленном отверстии, являются металлическая гильза-втулка с прорезями, разделяющими её на два или более лепестка, и конусная гайка, которая, накручиваясь на вращающуюся шпильку, раскрывает лепестки, что, собственно, и удерживает крепёж. Эта простая схема с успехом применяется для бетона или полнотелого кирпича.

Для полого и пустотелого материала может быть применён анкер с двумя и более втулками, формирующими несколько зон крепления, значительно увеличивая его надёжность.

Для чего же нужен такой хитромудрый крепёж, когда есть более дешёвые саморезы и дюбели? Да, действительно, в ряде случаев вполне оправданно крепление с помощью самореза и пластикового дюбеля, особенно если приходится применить крепёж во множестве точек, например, при монтаже облицовочных или декоративных материалов. Можно также прибегнуть к этому способу, если к крепежу не предъявляются повышенные требования: монтаж полок или навесных шкафов, рамок или картин. Но если крепить приходится достаточно тяжёлые и габаритные предметы, всё же лучше обратить внимание на анкерные болты.

Костыли или Г-образные анкеры будут незаменимы для навешивания бойлера. Анкер с крюком на конце может быть полезен, если понадобится повесить тяжёлую люстру или боксёрскую грушу. Крепёж с кольцом пригодится для фиксации тросов, канатов или проволочных растяжек.

Важно точно рассчитать место монтажа анкера, так как его конструкция не предполагает демонтажа. Даже если удастся выкрутить шпильку, вынуть из отверстия расклиненную гильзу невозможно.

Виды

Развитие анкерного крепежа привело к появлению нескольких его разновидностей. С потайной головкой под крестовую отвёртку обычно применяют для монтажа рамных конструкций. С гайкой на конце может применяться для крепления предметов и оборудования, имеющего монтажные отверстия. Для тяжёлого оборудования часто применяют анкеры с болтовой головкой.

Анкерный болт с кольцом может быть как усиленный, так и гнутый. Несколько более короткое кольцо формирует крюк. Анкер-крюк незаменим, если приходится не просто фиксировать предмет, а монтировать и демонтировать его. Своеобразным развитием крюка стал простой загиб на конце шпильки. Такой Г-образный анкер – костыль – также имеет широчайшую область применения. Не менее разнообразна и рабочая часть, та, что закрепляется в просверленном отверстии.

Самый обычный распорный якорный болт уже описан выше, повторяться нет необходимости. Оригинальное решение – дублирование распорных втулок – привело к разработке особой конструкции анкера, названного двухраспорный и даже трёхраспорный. Эти крепёжные элементы с успехом фиксируются даже в пористом материале.

Для надёжной фиксации распорная часть может иметь складной пружинный механизм, не просто распирающий крепёж, а создающий упор с внутренней стороны покрытия, к примеру, фанерной или иной перегородки, для которой другой крепёж надлежащей надёжности просто не применить ввиду особенностей материала.

Материалы

Разным может быть и материал анкера:

• оцинкованная сталь;

• нержавеющая сталь;

Понятно, что у каждого материала есть свои достоинства и недостатки. Стальные при высокой прочности крепления не могут быть использованы в агрессивных средах, в том числе и при повышенной влажности. Оцинковка значительно продлевает срок службы стального крепежа, но и повышает его стоимость. Нержавеющие стали марок А1, А2 или А3, используемые для изготовления анкерных болтов, не подвержены коррозии, имеют высокую прочность, но отличаются высокой стоимостью. Латунь, несмотря на не самые лучшие прочностные характеристики, можно использовать не только для крепежа во влажной среде, но и под водой.

Размеры

ГОСТа размеров (длины и диаметра) анкерных болтов не существует, обязательной стандартизации подвергаются сплавы, из которых они изготовлены. Однако все производители придерживаются регламента, продиктованного техусловиями. И вот тут уже можно выделить ряд размерных групп, разделивших крепёж сначала по диаметру, а потом и по длине.

Наименьшую размерную группу составляют анкеры с диаметром втулки 8 мм, диаметр резьбовой шпильки при этом меньше и, как правило, составляет 6 мм.

Наименьшие анкеры-крюки и кольца имеют весьма скромные размеры и соответствующую прочность: 8х45 или 8х60. Далеко не все производители выпускают подобный крепёж, так как его нередко с успехом заменяет пластиковый дюбель с саморезом, имеющим кольцо или крюк на конце.

Размерная группа изделий диаметром 10 мм несколько обширнее: 10х60, 10х80,10х100. Резьба шпильки стандартизирована с болтом М8. В продаже такие расходники можно встретить гораздо чаще предыдущей группы, так как область их применения значительно шире, производители охотнее выпускают именно такие анкеры.

У якорных болтов с диаметром 12 мм (12х100, 12х130, 12х150) и диаметром резьбовой шпильки М10 вообще практически нет конкурентов. Уникальные крепёжные свойства не позволяют заменять их пластиковыми дюбелями. Именно в этой размерной группе могут быть представлены двухраспорные усиленные анкеры.

Настоящие крепёжные «монстры» – анкеры с диаметром шпильки М12, М16 и более. Применяются такие гиганты для серьёзных строительных и монтажных работ и в быту обычно не используются, поэтому в строительных магазинах бывают представлены весьма редко. Ещё реже можно встретить крепёж с диаметром шпильки М24 или, тем более, М38.

Понятно, чем больше диаметр резьбовой шпильки, тем большее усилие приходится прилагать для расклинивания распорных лепестков втулки.

Как крепить?

Для того чтобы установить крепёж якорного типа, неважно, с кольцом или крюком, необходимо сделать следующее.

• После тщательного определения места (так как демонтировать крепёж уже не получится) с помощью перфоратора или ударной дрели просверлить отверстие, соответствующее внешнему диаметру распорной втулки.
• Удалить из отверстия осколки материала и прочий шлак, лучший результат можно получить, используя пылесос.
• Вставить в отверстие анкерный болт, возможно использование молотка.
• Когда распорная часть анкера полностью скрылась в материале, можно приступить к затягиванию распорной гайки – для этого можно использовать плоскогубцы. Если анкер имеет специальную гайку под кольцом или крюком, лучше воспользоваться гаечным ключом и заворачивать именно её. О том, что крепёж расклинен полностью можно будет судить по резкому увеличению сопротивления вкручиваемой шпильки.

Если крепёж был подобран правильно в соответствии с материалом и прилагаемыми усилиями, он может прослужить неограниченно долго.

В следующем видео рассказывается об анкерных болтах.

Анкерный болт с крюком — как крепить? – Статьи о ремонте и строительстве – Диванди

Анкерные болты с крюком – крепеж, предназначенный для подвешивания к стенам и потолкам различных предметов, монтажа подвесных систем и крепления конструкций на растяжках. Такие крепежи используются и в быту, и в промышленности, но для создания надежных крепежных соединений важно учесть все особенности данной категории анкеров.

Сфера применения и виды анкерных болтов с крюком

Анкерные болты с крюком позволяют быстро и надежно производить монтаж светильников, радиаторов отопления, подвесной техники (бойлеры, кондиционеры и пр.) и мебели, а также веревок, кабелей и тросов, строительных лесов. Стандартные однораспорные анкеры-крюки предназначены только для установки в полнотелые строительные основания: бетон, железобетон, полнотелый кирпич, натуральный камень. Двухраспорные крепежи можно применять для монтажа в пористые и пустотелые основания.

Принцип действия этого типа анкеров такой же, как и у других анкерных крепежей с прямой шпилькой, единственное отличие заключается в том, что шпилька на одном из концов имеет форму крюка. Под крюком такого анкера расположены гайка с внутренней резьбой и шайба, которые при вкручивании шпильки-крюка обеспечивают раскрытие и фиксацию распорной втулки.

ГК «Партнер» предлагает несколько разновидностей данного типа крепежа:

• с открытым S-образным крючком;
• с Г-образным (с прямым) крючком;
• с кольцом.

Крепежи с S- и Г-образными крюками менее надежны чем кольцевые. Но они удобны для создания временных подвесных систем, монтажа оборудования, мебели и конструкций, которые необходимо периодически снимать.

Перед тем как установить анкер с крюком нужно предварительно подготовить отверстие, диаметр которого должен совпадать с диаметром крепежа. Затем отверстие очищают, вбивают в него анкер и закручивают шпильку-крючок в 3-5 оборотов по часовой стрелке. Поэтому никаких проблем с тем, как крепить изделие данного типа возникнуть не должно, они устанавливаются точно так же, как и другие анкерные крепежи.

Анкеры-крюки характеризуются большой распорной силой и стойкостью к вырыванию, но при выборе такого крепежа крайне важно точно рассчитать нагрузку, исходя из веса навешиваемой конструкции и прочности основания, в которое монтируется крепеж. Рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной нагрузки на вырывание.

Анкерные болты с крюком (HG) в стандартном исполнении можно купить с диаметром от 8 до 20 мм и длиной от 40 до 200 мм. Также вы можете заказать изделия нестандартных размеров на сайте ГК «Партнер». Продукция поставляется оптом по ценам от производителя.

comments powered by HyperComments

Как исправить незакрепленный бетонный анкер

Как исправить незакрепленный бетонный анкер

Анкеры для незакрепленного бетона

Снимите анкерные болты с незакрепленных опорных стоек и удалите всю грязь или сыпучий бетон с болтов и отверстий. Налейте равные части смолы и отвердителя в одноразовую емкость и перемешайте до однородной массы (около 1 минуты). При необходимости смешайте краску с бетоном или песком в тон цвета.

Как снимаются бетонные анкеры?

Клиновые анкеры можно удалить из бетона тремя способами:

1. Когда отверстие под анкер достаточно глубокое, вы можете просто забить его молотком в бетон.
2. Используйте пилу или шлифовальный станок, чтобы разрезать анкер прямо над поверхностью, и постучите по остальной части молотком.

А как исправить отверстие для слишком большого шурупа?

Заполните отверстие жидким клеем, который можно использовать для обработки дерева (например, Elmers). Вдавите несколько деревянных зубочисток, пока они не станут очень плотно и полностью заполнят отверстие. Дайте ему полностью высохнуть, затем удалите концы зубочистки, чтобы смыть поверхность.

Проденьте винт в отремонтированное отверстие! Еще он спросил, какой бетонный анкер лучше?

Клиновые анкеры чрезвычайно популярны и являются одними из самых сильных анкеров для силы команды.Клиновой анкер выглядит и работает как анкер с гильзой, но имеет втулку гораздо меньшего размера в нижней части анкера.

Какой размер отверстия следует просверлить для бетонного анкера 3/8 дюйма?

Технические характеристики анкеров DropIn

Минимальный размер чаевых

1/4	1	3/8
3/8	19/16	1/2
1/2	2	5 / 8
5/8	21/2	7/8

Как дерево крепится к бетону без сверления?

Вот очень простой метод крепления этого дерева к бетону без использования всех бетонных анкеров.Вам понадобится перфоратор, молоток на 20 унций и гвозди плотностью 16 ден. Вставьте стеновое сверло 1/4 дюйма длиной 4 или 6 дюймов в перфоратор. Он живет через дерево и бетон.

Как ремонтируют бетон?

Чтобы прикрепить что-либо к бетону с относительной легкостью, трудно превзойти скорость и простоту использования молотковых анкеров. Каждый дюбель состоит из стержня с резьбой, который вставляется в металлическую втулку. Просто просверлите отверстие в бетоне, удерживайте крепеж, который вы прикрепляете к отверстию, затем с помощью молотка забейте дюбель в отверстие.

Как закрепить бетонный садовый сарай?

Как закрепить беседку в бетоне

можно ли использовать пластмассовые анкеры в бетоне?

Просверлите пилотное отверстие в нужном месте с помощью ударного сверла и раствора на глубину, на которую войдет шуруп. Вставьте пластиковый анкер в отверстие. Он должен плотно прилегать, но слегка постучите по нему молотком. Если отверстие становится немного шире, используйте винт большего размера, чтобы прижать пластик к стенкам отверстия.

В чем разница между клиновым анкером и гильзовым анкером?

Как работают бетонные анкеры?

Клиновые анкеры предназначены для постоянного проникновения в отверстия в бетоне.Это поднимает головку анкера и толкает расширительный зажим вниз вдоль соответствующего рабочего конца клинового анкера. Затем зажим расширяется и фиксируется между корпусом анкера и бетоном.

Как снять анкер?

Некоторые анкеры для бетона, например, саморезы Tapcon, можно легко удалить, повернув их против часовой стрелки. Если необходимо вкрутить дюбели, вставьте отвертку в сверло, вставьте сверло в головку дюбеля и открутите держатель против часовой стрелки.

Можете ли вы прибить бетон?

Способ забивания бетонных гвоздей в бетон вручную

Можно ли удалить вмятины с корпуса?

Для их снятия клиновые анкеры можно впилить в поверхность основного материала ножовкой или колесом с накаткой. Анкер-гильза: просверлите отверстие вдвое длиннее используемого анкера-гильзы. Снимите гайку, шайбу и круглую или плоскую головку с анкерной втулки.

Что такое бросок якоря?

Как вырезать шпильки в бетоне?

Присоедините металлический режущий диск к вращающемуся инструменту.Отрежьте головку винта. Отшлифуйте область вокруг винта примерно на дюйм наружу с помощью цементной наждачной бумаги. Отшлифуйте или обрежьте верхнюю часть шурупа так, чтобы она находилась ниже поверхности бетона.

Как удалить угловой анкер?

Есть только два способа предотвратить выпирание клинового анкера из бетона:

Сколько якорей мне нужно?

На расстоянии 12 дюймов от каждого конца должен быть анкерный болт. Максимальное расстояние между всеми винтами на одной опорной плите составляет 6 футов.Я размещаю анкерные болты в шести дюймах от конца каждой панели пола. Следовательно, для опорной плиты (от 8 до 12) футов требуется три (3) анкерных болта.

Можно ли использовать гипсовые дюбели в бетоне?

Анкеры для гипсокартона похожи на гигантские саморезы с крупной резьбой с отверстием посередине. Затем установите небольшой винт в центр анкера. Сверление отверстий в бетоне или бетонных блоках — это детская игра. Подумайте о покупке аккумуляторного молотка.

Бетонные шурупы хороши?

Насколько прочны бетонные анкеры?

Наилучшие значения прочности достигаются, когда бетон твердый и заделка в бетоне глубокая.Чем больше диаметр, тем выше значения удержания анкера. Например, анкер диаметром 3/4 имеет минимальный осадок 31/4, а анкер диаметром 1/4 имеет пустоту не менее 1.

.

Вам нужны бетонные анкеры?

Как исправить незакрепленный бетонный анкер

Как отремонтировать отверстие для анкерного крепления в стене, выпавшее из гипсокартона или дерева?

Кронштейн карниза для штор, держатель для туалетной бумаги, штанга для полотенец или настенный анкер для фоторамки выдернут, выпали или ослабли. Как это исправить? Прежде всего, он выпал из-за того, что вы установили или прикрепили его к гипсокартону.Анкеры для гипсокартона подходят для многих применений и применений, но если люди будут косвенно тянуть за объект, он может со временем ослабнуть и выпасть. Когда мы говорим «потянув косвенно», мы имеем в виду штангу для полотенец, карниз для штор или держатель для туалетной бумаги. Эти предметы можно оторвать от стены, поскольку они ежедневно подвергаются косвенной нагрузке. Рамка для картины обычно не выпадает из стены, потому что к ней никогда не прикасаются. (Вот анимация для анкера для гипсокартона , которая поможет вам лучше понять пластиковый анкер для гипсокартона .) САМОЕ ЛУЧШЕЕ исправление того, что выпало из стены, — это установить вешалку для полотенец или что-то еще, что вы снова прикрепляете к стойке.

Каркас — это деревянная часть внутренней стены. Обычно это плита 2 × 4, которая поддерживает ваши стены, и это то, к чему привинчивается лист гипсокартона, чтобы удерживать его на месте. Вы можете приобрести датчик шпильки или электронный датчик шпильки и использовать его, чтобы найти деревянную шпильку в ваших стенах.

Обычно деревянные стойки размещаются через каждые 16–24 дюйма, поэтому, если вы можете переместить объект, который вам нужно повесить, на несколько дюймов влево или вправо, вы можете прикрепить его к дереву, а не к гипсокартону.Если вы устанавливаете элемент, который снова прикрепляете, к деревянной стойке, вы можете использовать обычные шурупы для дерева или шурупы для гипсокартона, чтобы закрепить его. Просто убедитесь, что они достаточно длинные, чтобы они могли глубоко врезаться в дерево и поддерживать предмет, который вы вешаете. Если вы не можете прикрепить изделие к дереву, и ваш единственный вариант — установить в гипсокартон, читайте дальше и смотрите ниже.

Если у вас нет другого варианта и вам необходимо установить его в гипсокартон, то вот несколько вариантов и советов. Во-первых, самосверлящий пластиковый анкер для гипсокартона является наиболее распространенным средством крепления чего-либо к гипсокартону.Если вы устанавливаете рамку для картины или настенный декор, то это лучший вариант. Просто убедитесь, что установили их правильно, и используйте 2 или более, если рамка для фотографий или настенный декор большие и тяжелые. Если вы просверлили в стене отверстия, которые слишком велики для плотного прилегания пластиковых анкеров, вы можете повторно просверлить отверстия для анкеров на расстоянии нескольких дюймов от оригинала (и заполнить ошибки или ослабленные отверстия шпилем для гипсокартона ). ). ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что между старыми незакрепленными и недавно просверленными отверстиями оставлено достаточно места, чтобы не образовалось слабое место из-за недостаточного количества гипсокартона между ними.Если вы используете обычные пластиковые стеновые анкеры, а не самосверлящие, убедитесь, что вы НЕ используете слишком толстое или широкое сверло. Выберите сверло толщиной примерно 1/3 толщины пластмассового анкера, чтобы отверстие было достаточно плотным, чтобы пластмассовый анкер не ослабился и не выпал. После того, как вы просверлили отверстия, возьмите молоток и слегка вставьте пластмассовые анкеры в отверстия, которые вы только что просверлили. Если вы используете самосверлящий тип, просто прикрутите их к стене.Как только ваш анкер будет на месте, вкрутите металлический винт в анкер и повесьте раму для картины или настенный декор.

При прикреплении штанги для полотенец, кронштейна драпировки карниза или держателя туалетной бумаги к гипсокартону лучший тип настенного анкера — это болт с откидной головкой. Болт с рычагом проходит сквозь гипсокартон, а подпружиненная барашковая гайка «открывается» и надежно фиксирует болт на месте. Сначала просверлите отверстие с помощью электродрели. Отверстие, которое вам нужно будет просверлить в гипсокартоне при использовании коленчатого болта, будет больше, чем вы думаете, поэтому прочтите упаковку, содержащую ваши коленчатые болты, чтобы выбрать сверло подходящего размера.Просверлив отверстие в гипсокартоне, вставьте перекидной болт в отверстие кронштейна предмета, который вы вешаете (например, отверстие кронштейна на вешалке для полотенец или на чем-то еще, что вы вешаете) . На другом конце перекидного болта прикрепите подпружиненную барашковую гайку к самому концу болта, чтобы подпружиненная гайка могла попасть за гипсокартон. Осторожно вставьте подпружиненный конец болта в стену достаточно глубоко, чтобы подпружиненная гайка «открылась» и закрепилась за гипсокартоном.Слегка потяните за болт переключателя, чтобы убедиться, что он отскочил и надежно закреплен. Если после того, как вы потянули за него, он не выскочит из стены, начните медленно затягивать перекидной болт, пока он не станет туго, плотно прилегающим и надежным. Повторите то же самое с любыми другими предметами, которые необходимо прикрепить к стене, или предметами, которые могут со временем ослабнуть из-за того, что люди будут тянуть за них.

Для крепления тяжелых предметов к гипсокартону используйте стяжные болты

Множество различных типов стеновых анкеров для гипсокартона, дерева и металла

Множество различных типов пластиковых стеновых анкеров для гипсокартона

A должным образом установленный пластиковый стеновой анкер должен быть заподлицо со стеной

Схема правильно установленного пластикового анкера для гипсокартона

Обычные настенные полки должны быть прикреплены с помощью болтов

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами ремонта своими руками:

Статьи по теме — Сделай сам — Ремонт сам

АЛЛЕН ВЕТТЕР — Помощник по ремонту Сделай сам

Аллен — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта.Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов бытовой техники. Свяжитесь с нами

5 способов ремонта отверстий под винты в гипсокартоне для повторного использования

Если вы вбили шуруп в гипсокартон без анкера, лучший способ повторно использовать это отверстие — установить пластиковый стеновой анкер. Если отверстие слишком велико для анкера или анкер вырвался из стены, используйте вместо этого болт с откидной или молнией. В качестве альтернативы вы можете вырезать часть гипсокартона, закрепить его 2 × 4 и установить новый участок гипсокартона.Или вы можете закрепить доску размером 1 × 4 поверх гипсокартона, прикрутив ее к шпилькам. После покраски доска не будет выступать, но она будет служить надежным местом для заворачивания шурупов.

Можно ли повторно использовать отверстия для шурупов в гипсокартоне?

Вы можете повторно использовать отверстие для шурупа в гипсокартоне, если используете надежную систему крепления на стене, такую ​​как анкеры или болты с шарнирным соединением. Однако шурупы никогда не следует вбивать непосредственно в гипсокартон, если они не вбиваются в шпильку. Винты, вбитые в гипсокартон, легко снимаются, оставляя в стене отверстия, требующие ремонта.

• Отверстия для шурупов в гипсокартоне можно использовать повторно, если вы установите прочную систему крепления.
• Пластиковые анкеры, коленчатые болты и болты молли позволяют повторно использовать отверстия в гипсокартоне.
• Никогда не ввинчивайте шуруп непосредственно в гипсокартон, если в этом месте за гипсокартоном нет шпильки.
• Незакрепленные шурупы не выдерживают большой вес и выдергиваются из гипсокартона.

Даже весом всего 2 фунта (1 кг) можно вырвать винт из гипсокартона. Простой пластиковый стеновой анкер может увеличить удерживающий вес одного винта в гипсокартоне до 25 фунтов (11 кг).

Можно ли просверлить зашпаклеванное отверстие?

Отверстие в гипсокартоне, заполненное шпаклевкой, не поддерживает винт. Шпаклевка, также известная как шовный состав или «шлам для гипсокартона», не так прочна, как настоящий гипсокартон. Шовный герметик легко сжимается и измельчается, когда в него вбивается винт. Если вы попытаетесь установить в шовный герметик винт или анкер, он вырвется из стены.

• Spackle недостаточно прочен, чтобы заполнить резьбовое отверстие для повторного использования.
• Если вы попытаетесь вставить винт, анкер или болт в шпильку, крепеж выйдет из стены.
• Замочите поврежденный гипсокартон новым куском гипсокартона (как показано ниже), чтобы произвести долговечный ремонт.

Вместо того, чтобы заделывать отверстия для шурупов шпателем для повторного использования, вам нужно заменить поврежденный гипсокартон новым патчем для гипсокартона. Гипсокартон обрабатывают давлением и помещают между слоями бумаги. Это позволяет удерживать анкеры, болты и другие крепежные детали без разрушения.

Как исправить отверстие для шурупа в гипсокартоне для повторного использования? [5 методов]

В зависимости от глубины отверстия в гипсокартоне могут потребоваться различные методы его повторного использования.Ниже мы рассмотрим лучшие методы, начиная с самого простого для небольших отверстий. Затем методы станут более продвинутыми, включая тактику ремонта повреждений стен, чтобы ваши винты оставались на месте.

Используйте анкер

Если отверстие для шурупа, которое вы хотите использовать повторно, изначально было просто шурупом, вбитым в гипсокартон, вы можете сделать его достаточно прочным для повторного использования, добавив анкер для гипсокартона. С помощью молотка осторожно забейте пластиковый анкер для гипсокартона в отверстие.Если он плотно прилегает, это идеальное решение.

• Проверьте, подходит ли пластиковый анкер для гипсокартона из этого набора к отверстию в гипсокартоне.
• Если вы можете забить анкер в отверстие с помощью нескольких ударов молотка, анкер для гипсокартона сделает отверстие многоразовым.
• Если пилотное отверстие слишком мало для анкера для гипсокартона, увеличьте его с помощью дрели и сверла.
• Если отверстие слишком велико для анкера для гипсокартона, воспользуйтесь крепежом на болтах или залатайте гипсокартон.

Если отверстие в стене слишком мало для установки анкера для гипсокартона, используйте электродрель со сверлом, чтобы увеличить отверстие. С другой стороны, если отверстие слишком велико для плотного прилегания анкера для гипсокартона, попробуйте следующий метод из этого списка.

Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

Заменить анкеры на стопорные болты

Если стенные анкеры вышли из строя, ослабли или вырвались из гипсокартона, пора перейти на более прочный крепеж.Откидные болты — отличный вариант. Они могут удерживать до 50 фунтов (22 кг) — вдвое больше, чем стенной анкер — без разрыва гипсокартона. Кроме того, отверстия, в которых отсоединились анкеры в стене, часто идеально подходят для болтов с коленчатым рычагом из-за их большего размера.

• Используйте эти стяжные болты там, где вышли из строя анкеры.
• Стопорные болты могут выдерживать до 50 фунтов (22 кг), а стенные анкеры — только до 25 фунтов (11 кг).
• Вставьте стопорный болт в отверстие до тех пор, пока крылья не развернутся и не уперутся в заднюю часть гипсокартона.
• Если отверстие слишком велико для фиксации болта, гипсокартон необходимо заделать.

Чтобы установить коленчатый болт, отогните подпружиненные крылья назад вдоль стержня болта. Затем вставьте его в отверстие в гипсокартоне, чтобы крылья развернулись и уперлись в заднюю часть гипсокартона. Затем затяните болт. При необходимости используйте дрель и сверло, чтобы увеличить отверстие, чтобы можно было вставить этот болт.

Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

Используйте болты Молли

Болты

Molly аналогичны болтам с коленчатым рычагом. Как и рычажные болты, они могут выдерживать до 50 фунтов (22 кг) на болт. Благодаря этому они отлично подходят для поддержки полок и штанг. Для использования болтов молли:

• Обратите внимание на этот комплект, в который входят анкеры для стен, коленчатые болты и болты Molly для всех необходимых крепежных элементов.
• Используйте дрель и сверло, чтобы предварительно просверлить отверстие достаточно большого размера, чтобы болт можно было вставить в стену.
• Затяните болт молли, повернув головку по часовой стрелке.
• Затягивание болта молли приведет к тому, что кожух вокруг болта сложится в форму штатива, упираясь в обратную сторону гипсокартона.
• Если отверстие для шурупа больше диаметра, чем болт молли, залатайте гипсокартон перед установкой крепежа.

Поскольку коленчатые болты и болты molly больше по диаметру, чем винты и анкеры, они часто идеально подходят для отверстий под винты. Однако, если повреждение настолько велико, что болт не может плотно прилегать к гипсокартону, пора выполнить более обширный ремонт гипсокартона.Следующие два метода предназначены для более крупного ремонта.

Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

Гипсокартон для резки и исправления

Если гипсокартон слишком поврежден для плотного прилегания анкеров или болтов, пора отремонтировать гипсокартон. Для этого:

• Вырежьте кусок гипсокартона высотой 4–8 дюймов (10–20 см), который проходит между двумя стойками стены.
• Отрежьте ¾ дюйма гипсокартона с обоих концов отверстия, чтобы открыть половину стойки с обоих концов.
• Отрежьте кусок 2 × 4, чтобы перекрыть расстояние между стойками.
• Используйте винты, чтобы прикрепить деталь 2 × 4 к шпилькам с обеих сторон. 2 × 4 следует прикрепить заподлицо с передней частью шпилек (стороной, ближайшей к гипсокартону).
• Отрежьте кусок гипсокартона, чтобы он соответствовал проему, который теперь закрыт 2 × 4.
• Используйте шурупы для гипсокартона, чтобы прикрепить новый кусок гипсокартона к существующим стойкам и новый кусок 2 × 4.
• Заступить и покрасить гипсокартон.
• Для будущего подвешивания ввинтите винты непосредственно в новые 2 × 4 за стойками стены.

Вырезав поврежденный участок и заменив его новым куском гипсокартона, вы обеспечите надежный ремонт. Плюс отремонтированный участок будет подкреплен деревянным 2х4. Благодаря этому вешать предметы на эту часть стены будет проще простого.

Добавить доску поверх гипсокартона

Вместо того, чтобы вырезать всю часть гипсокартона, добавить 2 × 4, а затем залатать стену, есть более простое решение.Это предполагает прикрепление доски 1 × 4 поверх поврежденного гипсокартона. Хотя иногда он может быть менее привлекательным, после окрашивания этот метод отлично подходит для малоизвестных мест, таких как туалеты и кладовые. Вот как это делается:

• Используйте этот прибор для поиска стоек, чтобы найти стойки слева и справа от отверстия под винт.
• Расстояние между большинством стоек составляет 16 или 24 дюйма, в зависимости от дома.
• Отрежьте кусок доски 1 × 4, чтобы закрыть отверстие для винта. Убедитесь, что он достаточно длинный, чтобы его можно было прикрепить к настенным стойкам справа и слева.
• Используйте винты, чтобы прикрепить доску 1 × 4 к стойкам стены. Используйте 1 × 4, чтобы закрыть область с отверстием для винта.
• Закупорите отверстия для шурупов и края платы 1 × 4.
• Покрасьте доску в цвет стены.
• Вверните винты в плату 1 × 4, чтобы надежно закрепить предметы.

Тонкая доска, прикрученная к стене и окрашенная в тон, ненавязчива. Затем вы можете вбить шурупы в доску, чтобы повесить все, что вам нужно. Дерево намного прочнее гипсокартона, поэтому шурупы вытащить нелегко.

Как исправить отверстия для винтов для повторного использования?

Чтобы исправить отверстия для шурупов в гипсокартоне, чтобы их можно было повторно использовать для подвешивания предметов, попробуйте один из следующих методов:

• Вставьте стеновой анкер в отверстие для шурупа с зачищенной кромкой, затем закрутите винт в стеновой анкер.
• Используйте стяжные болты, если стенной анкер вышел из строя.
• Попробуйте использовать болты молли в качестве высокопрочного крепежа там, где винты и анкеры вырваны из стены.
• Вырежьте поврежденный участок гипсокартона и замените его, убедившись, что он подкреплен участком 2 × 4.
• Прикрепите плату 1 × 4 к поврежденному отверстию для винта. Прикрутите 1 × 4 к стеновым стойкам. Затем ввинтите винты в 1 × 4, чтобы повесить предметы.

Эти методы варьируются от простых до более сложных. Стеновые анкеры, коленчатые болты и болты молли — самые простые методы. Обычно все, что им требуется, — это просверлить пилотное отверстие и вставить крепеж. Ремонтировать гипсокартон или закреплять плиту поверх гипсокартона следует только в том случае, если повреждения настолько серьезны, что более простые методы не сработают.

сверло — как отремонтировать отверстия, оставленные растяжением анкерных болтов в бетоне

Это моя любимая мозоль, я использую щиты и анкеры для такого рода вещей, потому что эти дюбели — такая боль, если вы хотите перемещать вещи, и в конечном итоге вы все перемещаете.

Я вижу, у вас есть отличное решение, люди любят давать такие советы. («Просто вбейте его! BFH (большой молот) решает все! Что может пойти не так?») Я был бы обеспокоен тем, что это делает с бетоном, и если вы промахнетесь, вы испортите свой пол.

Первое, что нужно попробовать: ослабить гайку и подложить под нее монтировку или молоток, что угодно, и посмотреть, не выйдет ли она. Иногда, если отверстие слишком просверлено и / или бетон не такой твердый, их легче, чем вы думаете, вытащить.

Рискуя нанести удар большим молотком, если вы ударите гайку по горизонтали во всех направлениях, подойдет молоток обычного размера, он может раскрошить бетон настолько, что вещь вытащит с помощью молотка или монтировки.

Еще один, который может сработать: затянуть гайку гаечным ключом, пока что-то не поддается. Конечно, вам понадобится что-то прочное, что не будет проворачиваться между гайкой и полом. Прижимной кронштейн скамьи может работать. Если он отломится, он, вероятно, отломится глубоко под поверхностью, смонтируйте его эпоксидной смолой и забудьте, что это когда-либо происходило.

Обычно я просто отрезаю их заподлицо ножовкой, но есть и другие способы … те же идеи, что и в этом ответе.

Я бы не стал беспокоиться о следующем человеке; будет очень заметно, что там что-то есть, и людям всегда нужно знать, что они могут ударить по металлу при сверлении бетона.

Вы можете просверлить вокруг него корончатым сверлом и отломить керн, который просто выйдет наружу, но это намного больше проблем, чем я бы сделал, если только у вас нет корончатого сверла и небольшого сверла, лежащего поблизости.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Я подумал еще об одном. Вы можете взять перфоратор и немного больше, чем болт, и просверлить рядом с ним. Это ослабит его хватку настолько, что вы сможете избавиться от него с небольшим убеждением. Затем вы можете заполнить отверстие эпоксидной смолой. Ударную дрель и сверло такого размера достать намного проще, чем корончатое сверло.

Что делать, если вы случайно не поместили или погнули анкерные болты

Что делать, если вы потеряли место или погнули анкерные болты:

Поврежденные или неправильно расположенные анкерные болты в процессе строительства — очень частое явление, и я расскажу о нескольких решениях.

---

Пример гнутых анкерных болтов.

Для изогнутых анкерных болтов в определенных ситуациях допускается изгибание анкерных болтов в исходное положение. См. Следующее заявление из Руководства по проектированию AISC 1, 2 ^nd Edition:

“ASTM F1554 разрешает как холодную, так и горячую гибку анкерных стержней с образованием крюков; однако изгиб в области резьбы может стать проблемой. Рекомендуется изгибать в полевых условиях только стержни класса 36 и ограничивать изгиб 45 ° или меньше.Стержни диаметром до 1 дюйма можно гнуть в холодном состоянии. Стержни размером более 1 дюйма можно нагревать до 1200 ° F для облегчения гибки. Рекомендуется выполнять сгибание с помощью приспособления для сгибания стержней, которое называется hickey . После изгиба стержни следует визуально осмотреть на предмет трещин. Если есть сомнения относительно прочности анкерного стержня на разрыв, стержень можно испытать под нагрузкой ».

Следовательно, разрешается изгибать анкеры F1554 класса 36 в полевых условиях, которые не изгибаются более чем на 45 градусов.

Если анкерные стержни изогнуты более чем на 45 градусов или просто не на своем месте, то послеустановленные анкеры могут быть жизнеспособным вариантом.Новые анкеры могут быть просверлены и заделаны эпоксидной смолой в бетонную конструкцию, или могут быть использованы распорные анкеры.

Все проекты уникальны с разной степенью сложности фундамента. Следовательно, для любого из этих решений необходимо проинформировать главного инженера-конструктора (SEOR) по данному проекту и дать свое одобрение.

---

Allegheny Design Services

Строительное проектирование — это инженерная область, занимающаяся анализом и проектированием конструкций, которые поддерживают или противостоят нагрузкам.Инженеры-конструкторы создают сложные структурные системы, используя простые компоненты.

Allegheny Design Services (ADS) тесно сотрудничает с архитекторами и подрядчиками, чтобы обеспечить инженерную поддержку, которая претворяет их идеи в жизнь. Чтобы проверить свои знания в области структурной инженерии, загрузите тематическое исследование и посмотрите короткое видео, нажмите здесь!

Автор Джейсон Робинсон, ЧП, старший инженер-конструктор

Джейсон работает старшим инженером-конструктором в Allegheny Design Services.В его обязанности входит, помимо прочего, управление проектами, производство строительной документации с помощью САПР и инженерное проектирование конструкций. Он учился в университете Западной Вирджинии, где получил степень бакалавра гражданского строительства. Он имеет обширный инженерный опыт как полевой инженер, так и инженер-строитель. Он также приобрел навыки работы с системой 3D-моделирования Autodesk Revit для производства строительной документации.

Access Fund — Лучшие практики установки болтов

Лучшие практики размещения болтов

Джейсон Хаас

Стандарты качества болтов
Сверление и установка нового механического болта
Сверление и установка нового приклеиваемого болта
Ручное сверление
Рекомендации по разработке новых маршрутов

Стандарты качества болтов

Дни использования болтов из стали с гальваническим покрытием и специальных товаров для строительных магазинов должны уйти в прошлое.И болтеры, и болтеры должны вставлять в скалу только самый лучший металл, доступный на рынке. Срок службы современного болта должен составлять 50 лет, а у болтов из гальванической стали — нет. Новым стандартом в большинстве случаев является нержавеющая сталь.

Интересно, что болты с металлическим покрытием имеют более высокий номинальный крутящий момент, чем болты из нержавеющей стали, что иногда интерпретируется как означающее, что болты с покрытием прочнее и безопаснее. Но это не совсем так, особенно после того, как болт годами подвергался воздействию элементов.

Использование стали с гальваническим покрытием на начальном этапе дешевле, что может сделать их привлекательными. Однако, если болт необходимо заменить два, три или даже четыре раза перед тем, как сделать аналог из нержавеющей стали, действительно ли это дешевле в долгосрочной перспективе? Кроме того, кто будет производить замену? Первый восходящий человек мотивирован проложить новый маршрут, но у него может быть меньше мотивации обновлять оборудование на этом маршруте. Подумайте о долгосрочной перспективе. Надеюсь, детям ваших детей не придется заменять болт, который вы ставите сегодня.

Значит, гальваническая сталь определенно отсутствует, но всегда ли нержавеющая? Чтобы определить лучший тип болта для использования на конкретном утесе, важно знать, каковы условия окружающей среды в этой области. Международный союз ассоциаций альпинизма (UIAA) — мировой лидер в установлении стандартов безопасности для альпинистского снаряжения — создал четыре категории или зоны, в которых существуют зоны для лазания и, следовательно, болты. В каждой категории есть особые соображения по размещению болтов.

Следует отметить, что UIAA определяет рекомендуемый потенциальный срок службы болта 50 лет. UIAA использует этот временной интервал, потому что это тот же эталон, который используется в строительной отрасли для крепежных элементов, критически важных для безопасности, Европейской организацией по техническим разрешениям (EOTA), которая определяет 50 лет как нормальный срок службы строительных изделий.

• Класс 1 включает зоны повышенной коррозии. Как правило, это прибрежные скалы, такие как те, что находятся в Таиланде, Вьетнаме и на Кайман-Брак, где хлор из океана может вызвать быстрое коррозионное растрескивание под напряжением (SCC).Но также возможно получить SCC в некоторых карстовых образованиях, которые включают в себя известняковые и доломитовые образования, и, следовательно, можно иметь участки класса 1, расположенные внутри страны. В этих зонах с высокой степенью коррозии SCC может произойти очень быстро, иногда в течение одного года, поэтому альпинистам необходимо использовать болты из титана класса 2 и материалы более высокого уровня с высокой коррозионной стойкостью (HCR).

• Класс 2 — это ступенька ниже Класса 1, и в результате большинство материалов HCR будут работать.В этой зоне SCC может возникать в нескольких болтах на каждую 1000 из нержавеющей стали марки 316 или 304 в течение 5-10 лет. Однако крайне маловероятно, что большинство этих болтов будут безопасно служить в течение 50 лет, поэтому титан также является лучшим в этом классе для лазания. Примером района класса 2 в США являются скалы на Гавайях.

• Класс 3 определен как все другие зоны для лазания на открытом воздухе. Болты, помещенные в эти обрывы, нуждаются в разумной коррозионной стойкости, но SCC на самом деле не вызывает беспокойства.Для этих областей стандартными являются болты из нержавеющей стали. Опять же, это означает, что стальные болты с гальваническим покрытием неприемлемы.

• Класс 4 — это закрытые помещения, например тренажерные залы для скалолазания.

Какой болт из нержавеющей стали мне использовать?
Не все болты из нержавеющей стали одинаковы. UIAA рекомендует использовать болты, изготовленные из стали марки 316, которая не широко доступна в США, где большинство болтов и подвесок изготовлены из стали марки 304 чуть меньшей прочности.Petzl — один из немногих производителей, которые изготавливают болты и подвески из стали марки 316. Тем не менее, сталь марки 304 довольно прочная, и американские альпинисты должны найти баланс между идеальным и практичным и использовать лучшие доступные им материалы. Хотя цель состоит в том, чтобы использовать абсолютно лучший доступный материал, сталь марки 316 не всегда доступна в США. Кроме того, сталь марки 304 подходит для альпинистских маршрутов в США и должна считаться здесь текущим стандартом качества нержавеющей стали.

Вы можете приобрести как клиновые болты, так и болты с гильзой из нержавеющей стали, но клиновые болты не так прочны, как их аналоги с гильзой аналогичного размера. По этой причине при бурении в хороших породах мы рекомендуем использовать пятикомпонентные болты с гильзой Пауэрса из нержавеющей стали. Эти болты должны быть 1/2 дюйма в диаметре, если вы не бурите вручную в местах, где электродрели не разрешены или непрактичны, например, в дикой местности или в отдаленной местности. В этой ситуации можно использовать болт из нержавеющей стали 3/8 дюйма.В экстремальных условиях мягких пород иногда может потребоваться болт немного большего диаметра (или приклеиваемый).

Длина болта может быть разной. В пуленепробиваемом граните стандартными являются болты длиной 2,75 дюйма. В более слабых породах, таких как песчаник или большинство вулканических пород, лучше использовать более длинные 4,75 дюйма. Однако в более слабых породах вам может потребоваться что-то, что имеет большую удерживающую способность, чем болт с гильзой, например, клей.

Новый экологически безопасный вариант: Болт Legacy от ClimbTech
Болт Legacy — новый болт с механической гильзой ClimbTech из нержавеющей стали — спроектирован таким образом, чтобы его можно было легко удалить, чтобы будущие поколения альпинистов могли повторно использовать отверстие под болт без любое значительное усилие.Вы просто ослабляете шестигранную головку гаечным ключом, и весь блок вытаскивается из отверстия для болта, ничего не оставляя внутри. Когда придет время, вы можете вставить новый Legacy Bolt, затянуть его и покончить с этим.

Эти болты довольно дороги (хотя они поставляются с подвеской), но в теории они были бы более надежными, чем обычные пятикомпонентные болты Пауэрса из нержавеющей стали, потому что для их извлечения требуется очень мало усилий. Хотя пять частей полностью снимаются, снятие требует усилий, и не все специалисты по переболтовке могут захотеть выполнить необходимую работу вместо того, чтобы просто рубить и ремонтировать.

Если вы решите использовать Legacy Bolts, следует отметить несколько моментов. Во-первых, надлежащий момент затяжки болтов составляет 20 фунтов на фут, и если вы затянете их слишком сильно, их будет чрезвычайно трудно вытащить. Кроме того, болты предназначены для установки и снятия, а не для установки и замены. Это различие очень важно, потому что, другими словами, они не предназначены для того, чтобы их можно было вытаскивать, проверять на коррозию и затем снова вставлять. Если вы вытащите один из них, будьте готовы заменить его новым болтом.

Сверление и установка нового механического болта

Подавляющее большинство всех болтов, размещаемых сегодня в США, подпадают под эту категорию. Мы рекомендуем использовать пятикомпонентный болт с гильзой из нержавеющей стали Powers (ранее Rawl) на 1/2 дюйма вместо клиновых болтов из-за их превосходной прочности.

Не уверены, что это лучший болт для вашей местности? Ознакомьтесь с описанным выше разделом «Стандарты качества болтов».

Необходимые инструменты:

• Перфоратор
• Буровая коронка и опциональная опора
• Выдувная трубка (часто кусок аквариумной трубки), ручной воздушный насос или баллон со сжатым воздухом
• Трубчатая щетка
• Молот
• Ключ с храповым механизмом 9/16 дюйма для болтов 1/2 дюйма
• Болт из нержавеющей стали

Шаг 1: Выберите хорошее место размещения.(При повторном использовании того же отверстия перейдите к шагу 2.) Если вы не можете повторно использовать то же отверстие и должны просверлить новое, следует помнить о нескольких вещах. Во-первых, анкерная промышленность рекомендует размещать два отверстия на расстоянии не менее 10 диаметров анкера (примерно 5 дюймов для болта ½ дюйма) друг от друга, чтобы предотвратить растрескивание и раскалывание основного материала. Этот интервал должен быть тем больше, чем мягче порода. Болты также не следует размещать возле краев и углов. По крайней мере, один якорь вышел из строя, потому что болты были помещены слишком близко к краю, и вес альпиниста сломал кусок скалы, в котором находился якорь.

При установке болтов в крышах и свесах ищите изломы под меньшими углами, где вырывание болта наружу будет менее сильным. Кроме того, убедитесь, что нет мелких выступов, которые не позволят болту войти заподлицо или заблокировать подвеску от легкого защелкивания карабином. Также проверьте, чтобы карабин, прикрепленный к подвеске, не подвергался скручиванию или перекрестной нагрузке из-за скалы, такой как ручка или выступ.

После того, как вы определили нужное место, слегка постучите по камню молотком.Вы хотите, чтобы он звучал твердо. Если он звучит глухо, например, при ударе по хлопку, или если он издает глухой стук, например, при ударе о землю, это не лучшее место для болта. Кроме того, помните о линиях трещин как до, так и после удара по камню, а также о расслаивающейся породе.

Шаг 2: При повторном использовании того же отверстия для болта просверливайте отверстие глубже и шире. При сверлении нового отверстия просверлите отверстие. Обязательно заходите немного глубже самого болта. Это поможет отсоединить конус от втулки, когда следующему человеку потребуется заменить болт.Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру болта, который вы будете вставлять, который должен составлять 1/2 дюйма.

Шаг 3: Очистите отверстие. Важно удалить каменную пыль, чтобы болт мог правильно войти в каменную стену. Выдуйте каменную пыль из отверстия, желательно ручным насосом или баллоном со сжатым воздухом, а не просто отрезком аквариумной трубки. Вставьте щетку для трубок в отверстие и слегка потрите. В мягких породах чистка отверстия трубчатой ​​щеткой может буквально расширить отверстие, поэтому будьте осторожны.Выдуйте последний кусок каменной пыли.

Шаг 4: Вставьте болт с гильзой 1/2 дюйма из нержавеющей стали. Если вы просверлили отверстие правильно, болт не просто встанет на место. На самом деле, посадка должна быть достаточно тугой, чтобы вам пришлось вбить болт, чтобы он завелся, а затем немного сильнее забить его, чтобы полностью погрузить болт.

Шаг 5: Наклоните подвеску по направлению тяги. Один трюк — закрепить оттяжку

к вешалке и посмотрите, где он хочет, естественно, висеть.Не ориентируйте вешалки вбок или под другими странными углами; вы хотите максимально увеличить расчетную прочность вешалки.

Шаг 6: Затяните болт, в идеале используя динамометрический ключ, соответствующий спецификациям производителя. Для пятисекционного болта с гильзой Powers диаметром 1/2 дюйма из нержавеющей стали это крутящий момент 25 фунт-футов. Хотя использование динамометрического ключа является наилучшей практикой, в действительности многие альпинисты затягивают болты, чтобы «нащупать» их, просто с помощью гаечного ключа в форме полумесяца. Если вы планируете использовать гаечный ключ в виде полумесяца — и особенно если вы новичок в прикручивании болтов, — вам нужно выяснить, что такое правильное «ощущение».Потренируйтесь затягивать болт дома с помощью динамометрического ключа, а затем посмотрите, каково это давление / сопротивление, с помощью всего лишь серповидного гаечного ключа.

При затягивании болта на ощупь возникает проблема чрезмерного затягивания, которое может привести к отрыву болта или, что еще хуже, к поломке под напряжением без щелчка болта, в результате чего в скале остается бомба замедленного действия. Некоторые разработчики пользуются практическим правилом: перестать затягивать, когда пластиковое тонкое кольцо прямо под болтом выдавливается и становится видимым.Это не научный подход, а скорее напоминание о том, что нужно помнить о чрезмерном затягивании. Также можно недостаточно затянуть болт и создать раздражающий спиннер.

Как замаскировать вешалки
Это хорошая идея — замаскировать вешалки, чтобы уменьшить их видимое воздействие. Вы можете купить их с предварительно нанесенным покрытием у производителей, таких как Metolius, или сделать это самостоятельно. Оба покрытия со временем стираются, но обработка, проводимая производителем, продлится намного дольше.

Если вы хотите замаскировать вешалки самостоятельно, сначала пропойте их в посудомоечной машине, чтобы удалить масло, которое позволит краске лучше склеиться. Используйте грунтовку для плоской аэрозольной краски из строительного магазина и нанесите слой или два на вешалки. Перед использованием дайте им высохнуть в течение суток.

Рекомендации для болтовых анкеров
При установке нового анкера убедитесь, что болты расположены на достаточном расстоянии. Болты должны находиться на расстоянии около восьми дюймов в хороших породах, таких как гранит, и до 18 дюймов в более мягких породах.Анкерные болты, расположенные ближе друг к другу, могут привести к разрушению породы. Если вы используете более широкий интервал, не забудьте добавить цепь к анкерным болтам, чтобы уменьшить угол силы, прилагаемой веревкой. Кроме того, размещение болтов бок о бок может быть не лучшим решением в любой ситуации — иногда лучше вертикальное расположение. Установка болтов вертикально может позволить вам использовать более качественные породы и избегать их краев. Просто убедитесь, что два болта выровнены с помощью цепи и быстрых звеньев.

Просверливание и установка нового клеевого болта

Клеящиеся болты в настоящее время являются лучшими болтами для использования в мягких породах, в том числе в большинстве форм песчаника и известняка, а также в некоторых вулканических породах, таких как сварной туф Smith Rock.Самым большим преимуществом приклеивания перед механическими болтами является их высокая прочность на выдергивание, которая обусловлена ​​равномерным распределением нагрузки по всей заделанной штанге. В некоторых случаях прочность на отрыв выше, чем прочность самой породы.

С другой стороны, расширительные болты

рассчитаны на относительно небольшую площадь поверхности внутри отверстия для поглощения всей силы. Из-за этого прочность на сжатие мягкой породы слишком мала, чтобы выдерживать высокие рабочие нагрузки, оказываемые механическими болтами.Клейкие вставки также лучше защищают от коррозии и элементы внутри отверстия, поскольку эпоксидная смола предотвращает проникновение влаги в отверстие для болта.

Вам понадобятся инструменты:

• Перфоратор
• Сверло сверхдлинное
• Выдувная трубка (часто кусок аквариумной трубки), ручной воздушный насос или баллон со сжатым воздухом
• Трубчатая щетка
• Клей (эпоксидный) и насадки
• Пистолет для герметика, который будет работать с клеем, который вы используете.Клей Hilti требует, например, клеевого пистолета Hilti, в то время как для клея Powers можно использовать стандартный пистолет для герметика. Но бутылки бывают разных размеров, поэтому убедитесь, что клей подходит к пистолету. Кроме того, неплохо купить прочный, крепкий пистолет для герметика, а не дешевую версию, так как он, скорее всего, сломается.
• Тряпки или бумажные полотенца и полиэтиленовый пакет для их бросания
• Молот
• Болт вклеиваемый

Шаг 1: Выберите хорошее место размещения.(При повторном использовании того же отверстия перейдите к шагу 2.) Если вы не можете повторно использовать то же отверстие и должны просверлить новое, следует помнить о нескольких вещах. Во-первых, анкерная промышленность рекомендует размещать два отверстия на расстоянии не менее 10 диаметров анкера (примерно 2,5 дюйма для болта 1/2 дюйма) друг от друга, чтобы предотвратить растрескивание и раскалывание основного материала. Этот интервал должен быть тем больше, чем мягче порода. Болты также не следует размещать возле краев и углов. По крайней мере, один якорь вышел из строя, потому что болты были помещены слишком близко к краю, и вес альпиниста сломал кусок скалы, в котором находился якорь.

При установке болтов в крышах и свесах ищите изломы под меньшими углами, где вырывание болта наружу будет менее сильным. Кроме того, убедитесь, что нет мелких выступов, которые не позволят болту войти заподлицо или заблокировать подвеску от легкого защелкивания карабином. Также проверьте, чтобы карабин, прикрепленный к подвеске, не подвергался скручиванию или перекрестной нагрузке из-за скалы, такой как ручка или выступ.

После того, как вы определили нужное место, слегка постучите по камню молотком.Вы хотите, чтобы он звучал твердо. Если он звучит глухо, например, при ударе по хлопку, или если он издает глухой стук, например, при ударе о землю, это не лучшее место для болта. Кроме того, помните о линиях трещин как до, так и после удара по камню, а также о расслаивающейся породе.

Шаг 2: При повторном использовании того же отверстия для болта просверливайте отверстие глубже и шире. При сверлении нового отверстия просверлите отверстие. Убедитесь, что вы залезли примерно на полдюйма глубже самого болта, чтобы клей проник в заднюю часть отверстия и полностью закрывал болт.Диаметр отверстия будет зависеть от типа клея, который вы используете; уточняйте у производителя.

Шаг 3: Очистите отверстие. Еще важнее, чтобы отверстие было чистым для приклеивания, чем для механических болтов. Вы хотите, чтобы клей приклеился к болту, но также и к камню, но есть предел. Чем полированнее камень, тем труднее к нему приклеиться. Выдуйте каменную пыль из отверстия. Вставьте щетку для трубки в отверстие и слегка потрите ее, затем снова выдуйте каменную пыль.

Шаг 4: Поместите тюбик клея (эпоксидной смолы) в стандартный пистолет для герметика, навинтите на сопло, дайте курку пистолета для герметика несколько нажатий, пока клей не начнет выходить из кончика сопла. Нанесите полоску клея на полиэтиленовый пакет или небольшой камень, прежде чем заливать клей в отверстие. Это поможет убедиться, что клей, входящий в отверстие, перемешан, и даст возможность проверить, затвердевает ли клей, который вы используете, должным образом.

Шаг 5: Выдавите клей в отверстие.Начните с задней части отверстия и медленно вытащите пистолет, продолжая заполнять отверстие клеем. Трудно сказать, сколько клея вы залили в отверстие, но больше лучше, чем меньше, так как вы не сможете добавить клея постфактум. Когда вы вставляете болт, неминуемо выдавливает клей из отверстия. Ничего страшного, просто вытрите излишки клея тряпкой.

Шаг 6: Вставьте болт. Вставьте болт в отверстие пальцами до упора.Для некоторых клеев нужно постучать молотком. Обязательно используйте молоток из нержавеющей стали или приспособление для укладки Climb Tech — молотки не из нержавеющей стали на клеях из нержавеющей стали на самом деле могут вызвать перенос небольшого количества металла, что может вызвать некоторую поверхностную коррозию. Забейте клей до конца молотком. Постарайтесь, чтобы взгляд смотрел как можно перпендикулярно земле. Когда болт полностью войдет в отверстие, постучите по краю проушины, если ориентацию все еще необходимо откорректировать.

Шаг 7: Сотрите излишки клея, которые брызнули из отверстия. Если нет лишнего клея, значит, вы не залили достаточное количество клея в отверстие. Вы не хотите, чтобы получилось много клея, это просто отходы, но некоторые гарантируют, что вы использовали достаточно. Если ничего не вышло, подумайте о том, чтобы вынуть болт. Вы должны сделать это немедленно, иначе клей затвердеет, а для этого потребуется специальное устройство. Добавьте еще клея и вставьте болт обратно. Время, необходимое вам для этого, до того, как клей затвердеет, зависит от температуры: чем он теплее, тем меньше у вас времени.

Примечание: клей грязный; Возьмите с собой много тряпок или бумажных полотенец и несколько пластиковых пакетов для продуктов, чтобы положить их. Клей быстро сохнет, и если вы не будете осторожны, вам придется протирать много насадок. Многие разработчики, которые приклеивают клей целиком, хранят клей в холодильнике до тех пор, пока не будут готовы его использовать. Клей может высохнуть внутри насадки так быстро, что у вас может не хватить времени просверлить отверстие, поставить болт, опустить вниз и повторить еще раз. Лучший способ максимально эффективно использовать сопла — это полностью подготовить маршрут, прежде чем пытаться склеить какое-либо из отверстий.Если все отверстия предварительно просверлены, все, что вам нужно сделать, это заполнить отверстие клеем и вставить болт. Это позволяет использовать одну насадку для большей части маршрута, если на улице не слишком жарко.

Наконец, время высыхания клеев зависит от используемого клея; прочтите литературу производителя. Некоторые виды клея можно удалить за несколько часов, на другие — до двух дней. Здесь важно сообщить людям, если маршрут еще не безопасен.

Ручное сверление

В некоторых отношениях ручное сверление — утерянное искусство, от которого быстро отказались с появлением перфоратора. Однако использование электроинструментов в некоторых частях страны, особенно в дикой природе, является незаконным. Из-за этого, если вы хотите разместить (или заменить) болт, единственный вариант — ручное сверление.

Для этого требуется немного больше практики, чем при сверлении дрелью. Обязательно потренируйтесь на небольшом камне, прежде чем пытаться сделать настоящую вещь, иначе вы рискуете просверлить слишком широкую и слишком небрежную яму.

Ручное сверление — единственный случай, когда допускается установка болтов 3/8 дюйма. Возможно, даже более важно, чтобы они были из нержавеющей стали, так как ручное сверление затруднено, и люди, вероятно, не собираются выстраиваться в очередь за возможностью заменить ваш болт через 10-15 лет, когда начнется коррозия. Обратите внимание, что некоторые люди руки просверлите болты диаметром более 3/8 дюйма, и это здорово. Например, добровольцы в ущелье Ред-Ривер приложили дополнительные усилия и вручную просверлили болты диаметром ½ дюйма, чтобы заменить якоря на маршрутах в Клифти-Уайлдернесс.Кроме того, направляющий крутящий момент для пятикомпонентных болтов Пауэрса из нержавеющей стали 3/8 дюйма с гильзой составляет всего 12 футов на фунт.

Вам понадобятся инструменты:

• Ручная дрель
• 3/8-дюймовая коронка SDS
• Ключ полумесяц 1/2 дюйма
• Дыхательная трубка
• Трубчатая щетка
• Молот
• Болты 3/8 дюйма

Шаг 1: Просверлите отверстие.При сверлении нового отверстия начните медленно, чтобы получить хорошее, чистое и прямое пилотное отверстие. Если вы повторно используете то же отверстие, из которого вытащили 1/4 дюйма, пилотное отверстие уже подготовлено. В любом случае, начните осторожно. Установите сверло перпендикулярно камню, что не обязательно означает параллельность земле. Например, если вы закрепляете плиту болтами, угол должен быть за пределами горизонтали.

Постучите по концу сверла молотком. Во время этого процесса будут летать осколки камня, поэтому не забудьте надеть защитные очки.После удара сверлом поверните его примерно на 1/8 — 1/4 оборота, а затем нанесите еще один удар. Быстрые легкие удары лучше, чем медленные тяжелые удары, так как у вас будет меньше шансов заедать. Кроме того, когда вы ударяете по дрели, позволяйте ей немного приходить в норму с каждым ударом.

После того, как вы просверлили отверстие, достаточно глубокое, чтобы удерживать само сверло, ослабьте хватку сверла, чтобы оно слегка отскакивало при каждом ударе. Этот отскок ускоряет процесс сверления за счет выброса пыли из отверстия.Распространенной проблемой является «двойной удар», когда вы размахиваете молотком и ударяете по дрели, а затем отскок снова быстро ударяет по молотку. Будьте осторожны, не позволяйте ему слишком сильно подпрыгивать, иначе вы можете получить широкое коническое отверстие.

Время от времени — после 50 ударов или около того — хорошо прекратить бурение и продуть отверстие, чтобы удалить каменную пыль, которая может застрять в сверле. Если бит все же заедает, прекратите стучать. Попробуйте осторожно пошевелить сверлом, пока оно не ослабнет. Если бита часто заедает, используйте более легкие и быстрые удары, а не медленные и тяжелые удары.Если вы уже делаете это, то, вероятно, бита затупилась и нуждается в замене. Изношенные биты могут повредить отверстие из-за недостаточного размера, что затрудняет ввод болта в отверстие.

Шаг 2: Очистите отверстие. Выдуйте пыль, протрите отверстие щеткой для трубок и продуйте его в последний раз.

Шаг 3: Вставьте болт втулки из нержавеющей стали. Если вы просверлили отверстие правильно, болт не просто встанет на место. Фактически, вам нужно будет вбить болт, чтобы он завелся, а затем немного сложнее забить его, чтобы полностью погрузить его.

Шаг 4: Угол подвески в направлении тяги. Один трюк — закрепить оттяжку

к вешалке и посмотрите, где он хочет, естественно, висеть. Не ориентируйте вешалки вбок или под другими странными углами; вы хотите максимально увеличить расчетную прочность вешалки.

Шаг 5: Затяните болт. Если вы занимаетесь ручным бурением, вы, вероятно, находитесь в дикой местности, а это значит, что вы, вероятно, далеко от машины и стараетесь ехать как можно легче.Хотя использование динамометрического ключа является наилучшей практикой, на самом деле вы, вероятно, собираетесь использовать меньший и более легкий серповидный ключ и затягивать, чтобы «нащупать». Если вы планируете использовать гаечный ключ в виде полумесяца — и особенно если вы новичок в прикручивании болтов, — вам нужно выяснить, что такое правильное «ощущение». Потренируйтесь затягивать болт дома с помощью динамометрического ключа, а затем посмотрите, каково это давление / сопротивление, с помощью всего лишь серповидного гаечного ключа.

При затягивании болта на ощупь возникает проблема чрезмерного затягивания, которое может привести к отрыву болта или, что еще хуже, к поломке под напряжением без щелчка болта, в результате чего в скале остается бомба замедленного действия.Некоторые разработчики руководствуются практическим правилом: перестать затягивать, когда пластиковое тонкое кольцо прямо под ним выдавливается и становится видимым. Это не научный подход, а скорее напоминание о том, что нужно помнить о чрезмерном затягивании. Также можно недостаточно затянуть болт и создать раздражающий спиннер.

Соображения по развитию новых маршрутов

Хотя основное внимание в этом руководстве уделяется повторному болтовому креплению и поддержанию установленных маршрутов, важно упомянуть некоторые соображения для людей, которые рассматривают возможность установки новых линий.

Во-первых, не упускайте эту возможность легкомысленно. Скорее всего, другие хотя бы видели вашу леску, поэтому убедитесь, что она достойна болтов, прежде чем втыкать в какое-то оборудование — вы не сможете просверлить отверстия. Для этого обратитесь к путеводителю и поговорите с местными первопроходцами. Затем установите верхний якорь, используя традиционное снаряжение или подвешивая деревья или другие природные объекты, и спускайтесь по трассе, удаляя по пути все рыхлые камни. Проделайте маршрут несколько раз и побудите своих друзей сделать то же самое.

Если это достойная линия, обратите особое внимание на возможные места обрезки. Отметьте места мазком мела и убедитесь, что они доступны для всех альпинистов — как высоких, так и невысоких. Если вы не планируете прокладывать маршрут в тот же день, вы также можете использовать деревянные мелки, которые служат дольше, чем мел, для разметки и легко стираются.

Места для стрижки должны быть рядом с прочными зацепами и относительно удобными положениями для лазания. Вообще говоря, болты легче закрепить, если они смещены с одной или другой стороны от тела альпиниста.В то же время идеально, если линия болтов должна быть относительно прямой, чтобы уменьшить сопротивление каната. Место расположения будущего болта должно быть на гладкой твердой скале размером с баскетбольный мяч. Избегайте карманных, полых или хрупких камней. Не кладите болты рядом с краями или углами, так как они не такие крепкие.

Ваш первый болт должен быть настолько высоко от земли, чтобы лидер мог безопасно подняться без защиты, потому что вам нужно как можно больше веревки, чтобы свести к минимуму силу падения на этот болт.Однако второй болт должен располагаться немного близко к первому, чтобы минимизировать удар по первому болту, а также предотвратить падение на землю. От третьего болта расстояние должно быть любым, подходящим для местности, но, как правило, рекомендуется делать расстояние от 8 до 10 футов между болтами.

Помните о выступах и других препятствиях, с которыми лидер может столкнуться при падении. Болты, которые можно отсоединить от уступов, следует размещать как можно выше над уступом, а следующий болт должен располагаться достаточно близко, чтобы предотвратить приземление лидера на уступ при более позднем падении.

Перед установкой болтов не забудьте замаскировать подвески, купив предварительно обработанные подвески или покрасив их самостоятельно плоской грунтовкой. Не красьте вешалки, уже установленные в скале — в конечном итоге вы просто окрасите сам камень распылением. Краска со временем отколется, но цель состоит в том, чтобы уменьшить ваше визуальное воздействие. И наконец, не вставляйте в скалу ненужную фурнитуру — вы должны использовать болты из нержавеющей стали в сочетании с подвесками из нержавеющей стали. Единственное исключение — необходимость в титановых клеях.Мы рекомендуем вам найти наставника, быть в безопасности и проконсультироваться с сообществом; они это оценят, и вы получите больше удовольствия от своих новых маршрутов, если они понравятся другим.

Как установить и снять распорные болты? | by xinlan fastener

Дюбели — это специальное резьбовое соединение, используемое для крепления трубных опор / кранов / кронштейнов или оборудования к стенам, полам и колоннам. При использовании распорного болта сначала просверлите отверстие соответствующего размера на неподвижном корпусе с помощью ударной дрели (молотка), затем вставьте болт и расширительную трубку в отверстие и затяните гайку, чтобы сделать болт, расширительную трубку и монтажная часть Расширение между неподвижными телами интегрировано.Дюбели широко используются в повседневной жизни и часто используются для крепления незаменимых деталей бытовой техники. Анкерные болты чрезвычайно устойчивы, поэтому при креплении больших предметов обычно используются распорные болты. Так как же устанавливать и снимать распорные болты? Поставщик расширительных болтов придет сказать вам.

Этапы установки распорных болтов:

Шаг 1: просверлив проушину, сначала вставьте винт и распорную трубку в отверстие;

Шаг 2: Установите аксессуары, которые необходимо закрепить, на винт;

Шаг 3: по очереди установите плоскую подушку, пружинную подушку и гайку и затяните гайку гаечным ключом, чтобы расширить расширительную трубку в стене.

Примечание: Дюбель расширяется после затяжки. Хвостовая часть затвора имеет большую головку. Дюбель имеет втулку с круглой трубкой, диаметр которой немного больше диаметра болта. В хвостовой части есть несколько отверстий. При затяжке болта берется хвост большой головки. Внутри открытой трубы трубу делают большой для достижения цели расширения, а затем болт закрепляют на земле или стене, чтобы добиться укоренения.

Лифт Расширительный болт

Тогда как удалить распорный болт? Я хочу закрепить болт на стене, но хочу его вынуть.Что я должен делать?

Возьмем, к примеру, расширительный болт на стене. Сначала ударьте молотком по выступающему болту в стену, дайте расширительной части болта отделиться от расширительной трубки кожуха, а затем с помощью плоскогубцев с острым носом прижмите расширительный кожух к стене и затяните его. Вытяните, если вы обнаружите, что крепление очень тугое, когда вы начинаете стучать, вы можете использовать электрическую дрель, чтобы сначала ослабить стену вокруг болта, а затем подождать, пока болт выйдет, затем заделайте стену, но этот способ наносит больший ущерб, как правило, не рекомендуется.Это берет болт.

Кроме того, вы можете сначала снять колпачок болта, затем использовать молоток, чтобы выбить стержень для болта в стену, затем с помощью плоскогубцев вытащить утюг из стены за винт, используйте плоскогубцы, чтобы встряхните и вытяните винт наружу. Чтобы можно было вынуть дюбель. При использовании плоскогубцев для выкачивания наружу необходимо обращать внимание на использование сообразительности, встряхивания и постукивания через определенные промежутки времени, что может уменьшить повреждение поверхности стены и не потребует больших усилий.