На какую глубину копать ленточный фундамент

Важность фундамента в сфере строительства трудно оценить. От него будет зависеть надежность конструкции и срок службы. Проводя работу, необходимо правильно выбрать глубину, ширину, тип, используемые материалы для заливки, способ армирования основания. Все эти моменты можно определить самостоятельно, а также вполне реально выполнять работу своими руками. Дальше пойдет речь именно о том, как выкопать траншею под фундамент правильно.

Подготовка и полезные рекомендации

Траншея под ленточный фундамент

Идеальный вариант выкопать траншею под ленточный фундамент – использование специальной техники. Но не всегда это возможно. Также много людей предпочитают экономить или же создать дом собственноручно – для них это просто принципиально. В таком случае перед началом работы нужно обратить внимание на несколько моментов:

• Оценка свойств грунта. Без изучения хотя бы основных характеристик почвы, существует вероятность выбрать неправильную глубину и ширину основания, что может закончиться плачевно или же приведет к бессмысленной трате материалов.
• Очистка территории. Началу работы должна предшествовать подготовка площадки под будущий дом или другое сооружение. Избавьтесь от всей растительности и корней.
• Правильные расчеты. Сооружая ленточный фундамент или любой другой, важно проводить работу по уже созданному проекту. Это убережет от ряда ошибок и станет гарантией долговечности здания.

Лучше копать траншею под ленточный фундамент вручную – снизит вероятность обвалов и сохранит целостность структуры грунта. Но при больших объемах лучше нанять рабочих или помощников.

Рытье траншеи в недоступном для техники месте

 

Для малоэтажного строительства наиболее часто выбирают ленточный фундамент. Такой выбор позволит соорудить надежный дом, при условии определения правильной глубины и ширины.

Ширину выбирают в полном соответствии с толщиной стен и особых проблем с этим параметром нет. Глубина же редко определяется с помощью специалистов (многие просто экономят на этом). Поэтому вместо профессионального расчета используется опыт соседей или спрашивается совет у знакомых строителей. Много домов, сооруженных без специальных исчислений, стоят многие годы, но существует большой риск «прогадать».

При самостоятельной работе мало кто уделяет должное внимание и армированию. О создании каркаса речи идти вообще не может. Его заменяют брошенные в траншею металлические прутья. Это выглядит примерно так:

• Готовится траншея.
• Она на 50% заполняется гравием.
• Сверху бросают прутья для армирования.
• Заливается бетон.

В большинстве случаев такой ленточный фундамент под дом имеет ширину 0.4-0.5 м.

 

Технология (если этот процесс можно так назвать), описанная выше, считается заведомо неправильной по ряду причин:

• Глубина и ширина траншеи зависит исключительно от показателя необходимой несущей способности основания, свойств грунта (на них может влиять даже пора года).
• Гравийная подушка обеспечивает равномерность подачи нагрузки от основания на почву. В случае если она не была утрамбована, произойдет проседание в участках с неровным дном траншеи и целесообразность использования подушки будет сомнительной: она не сможет выполнять поставленную задачу. Утрамбовка проводится «послойно» с помощью специального оборудования: виброкатка или виброплощадки. Толщина подушки должна быть больше 0.15м, а иногда превышает и 1 м. до
• Без правильного изготовления каркаса армирования, выполненного из прутьев оптимального в конкретном случае диаметра и сечения, фундамент не будет иметь достаточное сопротивление растягивающей нагрузке. Даже при использовании бетона высоких марок, он будет хорошо выдерживать только давление на свою поверхность. Расположение прутков исключительно в средине основания и на 50% не поможет достичь необходимых показателей сопротивления растягивающим нагрузкам. В результате пойдут трещины по всему дому.

Все процессы необходимо выполнять с технологической точки зрения правильно – это станет гарантом прочного и долговечного основания.

Необходимые инструменты

Измерение ровности проведенных разметочных работ

 

Список необходимых для работы материалов:

• Колышки.
• Шпагат.
• Молоток.
• Доски.
• Средства защиты: очки, перчатки.
• Уровень.
• Лопата/ы.
• Рулетка.
• Тачка.
• Нитки.

На работу понадобиться несколько дней. Общая продолжительность зависит исключительно от объемов работы, структуры грунта, погодных условий, количества рабочих. Опытные строители рекомендуют чистить инструмент сразу после завершения работы.

Проведение работы

Как и любой строительный процесс, создание траншеи под ленточный фундамент должно выполняться с определенным чередованием процессов.

Разметка

Схема выполнения разметки под основание ленточного типа

 

Перед тем как копать, нужно знать сколько копать и где именно копать. В противном случае можно стать автором сооружения с непонятными архитектурными формами.

Возьмите 2 колышка, положите их параллельно друг к другу на некотором расстоянии и соедините вверху с помощью доски. Должно получиться П-образное приспособление (пример на изображении выше). Сделайте таких несколько штук и вбейте по углам. Они и станут основой разметки. После этого стоит натянуть нитки между ними.

Линии траншей лучше проводить непосредственно по поверхности земли – это поможет выполнить работу максимально точно.

Проводя разметку, нужно постоянно проверять ее правильность, а в конце лучше еще раз убедиться, что все размечено верно.

 

Копаем траншею под дом

Схема разметки под фундамент

 

На участке проведены разметочные работы, знаем ширину и глубину траншеи: теперь можно приступать к работе.

Заранее предусмотрите место, в которое будет скидываться земля.

Особое внимание нужно уделять, если выбрали для строительства участок, рядом с которым расположен дом. Нарушение целостности грунта может повлиять на прочность готового основания и жесткости конструкции. Лучше избежать основательного вмешательства в структуру почвы на площадках, находящихся рядом с жилыми сооружениями. Иначе существует вероятность, что дом разрушится, особенно если рыть траншею параллельно его стенам.

Если же нужно достроить дом или выбрать отдаленный от него участок не получается, то следует заняться укреплением основания, чтобы старое и новое сооружения были максимально устойчивыми.

Проводя работу, стоит быть очень сконцентрированным и внимательным. Кажется, что подземная часть сооружения не видна глазу и быть точным необязательно, но она выполняет очень важную функцию. Каждая неточность или недоработка приведет к недостаточным показателям, что снизит прочность основания и дом будет не таким устойчивым.

Траншея под фундамент с неподготовленным дном

 

Не исключено возникновение проблем с бетонными помехами. Особенно если достраивается сооружение или работа проводится на месте разрушенного. Для упрощения работы используйте отбойный молоток, приняв все меры предосторожности (надеть очки и наушники).

Для перевозки грунта, если отсутствует необходимость его использования, можно применять тачку. При возникновении сложностей с транспортировкой, обратите внимание на колесо. Возможно, что оно не накачено, а это затруднит перевозку. Также упростить работу можно с помощью мостики: тачка не будет застревать в грунт.

Когда работа окончена стоит убедиться, что дно ямы идеально ровное. Для этого используется лазерный уровень. Сначала по углам траншеи ставятся знаки, обозначающие правильную глубину. От знаков расстояние измеряется рулеткой. Если по 4 углам значение равные – работа выполнена правильно и можно начинать следующий этап строительства.

Сооружая фундамент, обращайте внимание на каждый процесс и проводите работы по проекту – это позволит получить крепкий и надежный дом, убережет средства, вложенные в его возведение, а также обеспечит безопасность всех жителей.

Как правильно сделать фундамент: советы специалистов | Дача

Тип фундамента, его конструктивные особенности определяются весом надземной части здания, составом грунтового основания и климатической зоной – играет роль глубина промерзания грунта. Немаловажно учесть уровень грунтовых вод.

Фундаменты  бывают…

При строительстве приусадебных построек и небольших домов в основном применяют следующие виды фундаментов.

Ленточный, или монолитный. Представляет собой бетонную или железобетонную «ленту» определенной ширины и глубины (которые зависят от веса строения) заливаемую по всему периметру стен возводимого строения, Он надежен, однако трудоемок и требует большого количества материала.

Столбчатый. Это фундамент, состоящий из заглубленных в грунт столбов, расположенных с определенными промежутками по периметру стен возводимого строения. Столбы могут быть как из бетона, так и из асбестоцементных труб – для очень небольших и «неответственных» сооружений.

Свайный. Похож на столбчатый, но здесь вместо столбов используются сваи, которые заглубляются в грунт на гораздо большую глубину. Фундаменты этого типа особенно актуальны при возведении построек на ненадежных грунтах (торф, плывуны). Глубина определяется проектным расчетом и зависит от нагрузки на сваю и типа грунта.

Смешанный. Является сочетанием первых трех.

Для самых больших нагрузок (большие дома, коттеджи) применяют ленточные и свайные типы. При этом поперечное сечение фундамента, диаметр используемой арматуры и шаг решетки из нее могут довольно широко варьироваться в зависимости от величины этой нагрузки.

Для менее тяжелых строений (бани, хозпостройки) достаточно будет фундамента столбчатого или смешанного типов.

О влиянии грунта

Характер грунта часто является решающим фактором при выборе фундамента. В наших широтах встречаются следующие типы грунта – песок, супесь, суглинок, глина. Нередок, особенно в зоне Нечерноземья, торф.

Песок – легкий, непучинистый грунт. Если песок под зданием залегает на значительную глубину (более 1 м), то рекомендуются легкие (с небольшим сечением) слабоармированные ленточные или столбчатые фундаменты с заполнением битым камнем (бут). Глубина заложения фундамента в грунт от – 0,4 до 1 м. Все это справедливо и для других типов грунтов, свободно пропускающих воду, например гальки, песчано-каменистой смеси.

Глина, суглинки (смесь песка и глины, где больше глины) – тяжелый, пучинистый грунт. Такой грунт хорошо удерживает в себе воду, поэтому при замерзании «вспучивается» – расширяется. Соответственно фундамент испытывает напряжение. Вспучивающийся грунт давит на фундамент не только в горизонтальной и вертикальной плоскости, но и под разными углами.

Для суглинков рекомендуются массивные монолитные ленточные фундаменты с арматурными поясами по верху и по низу фундамента. Причем рекомендуют вдоль боковых стенок насыпать утрамбованный песок с толщиной слоя не менее 30 см на всю глубину бетонной «ленты», чтобы устранить выдавливающую составляющую напряжений, возникающих в глине вдоль боковых стенок.

На тяжелых суглинках можно применять также свайный тип.

Супесь – смесь песка и глины, где больше песка. Применяют различные компромиссные решения в зависимости от степени содержания глины в грунте.

Торф. Это очень ненадежное грунтовое основание. При наполнении водой он «плывет». Поэтому для этого случая типовым является решение, когда слой торфа выбирают до более твердой породы, которая может служить основанием (например, до песка). В этом варианте можно использовать ленточный и столбчатый фундаменты. Если слой торфа очень большой (более 1,5 м), применяют свайный тип. Сваи заглубляют до проектного погружения в плотный грунт.

Определить характер грунта на глаз довольно легко. Его надо намочить и скатать в шарик. Чем легче он разваливается, тем больше в его составе песка.

Глубина промерзания

Вне зависимости от типа, чтобы предотвратить выдавливание, подвижки и разрушение, подошва фундамента должна быть расположена на глубине ниже глубины промерзания грунта.

Грунтовое основание фундамента может быть насыпным. Часто такое решение применяется в так называемых плавающих фундаментах для легких строений при высоком стоянии уровня грунтовых вод. Роется траншея глубиной 60 см, и туда закладывается слой щебня – сантиметров 10. Остальное доверху засыпается песком. Полученное основание уплотняется – трамбуется. На полученной песчаной «ленте» заливаются бетонные площадки под столбики, на которые через слой гидроизоляции выкладываются кирпичные столбики толщиной в полтора-два кирпича.

Почувствуйте разницу

Рассмотрим на примере отличия фундаментов на различных грунтах. Строение: сруб размером 66 м с мансардой (2-й этаж) и верандой.

1. На песке: монолитный ленточный, ширина ленты – 25-30 см, пояс армирования – понизу, под верандой – столбчатый (столбы 3030 с горизонтальным и вертикальным армированием), расстояние между столбами – примерно 1,5 м. Глубина заложения в грунт – 1,3-1,4 м. Марка бетона: 150.

2. На глине: монолитный ленточный под всем строением, ширина ленты – 30-35 см, пояс армирования – понизу и поверху. Желательна отсыпка песком по боковой поверхности фундамента. Глубина заложения – 1,4 м. Марка бетона: 200.

3. На супеси: монолитный ленточный, ширина ленты – 25-30 см, пояс армирования – понизу, под верандой – монолитный ленточный, ширина ленты – 20-25 см, пояс армирования – понизу. Без отсыпки. Глубина заложения – 1,4. Марка бетона: 150.

4. На торфе: при условии что твердый грунт (песок) близко и до него можно добраться – тот же вариант фундамента, что и на песке.

Если докопаться до прочного основания не получается, то нужен насыпной грунт на 1 м в глубину под подошву фундамента в траншее шириной не менее 1 м. И взять вариант фундамента такой же, как в глине.

Если докопаться до прочного основания удалось, но на большой глубине (например, на 2 м), то нужно досыпать грунт до подошвы фундамента, а затем взять вариант, как на песке.

Последовательность работ

В данном случае будем рассматривать фундамент под сруб 6х6 м. Грунт – глина, суглинок. Цокольный этаж отсутствует. Используем облегченный вариант, при котором глубина заложения достигается насыпным основанием (гравийно-песчаная подсыпка). Марка бетона: 200.

1. Подготовка площадки.

На всей площади под будущим строением срезаем растительный слой. Площадку разравниваем, выполняем планировку земли, то есть срезаем все бугры и засыпаем углубления и ямы. Производим разметку будущего фундамента. По углам будущего строения забиваются колышки, и проверяется правильность геометрии с помощью измерения диагоналей полученного квадрата.

2. Выкапываем траншеи

шириной 30 см по периметру будущего дома. Их нужно копать по осям будущего строения. То есть середина ширины траншеи должна совпадать с серединой толщины стены – это важно. Глубина траншеи – 1,4 м. Для того чтобы облегчить себе задачу, делаем стенки траншеи ровными и вертикальными. В этом случае нам не нужно устанавливать опалубку в грунт. Если грунт осыпается и не позволяет сделать такие стенки, то в эти места потом придется ставить опалубку из деревянных щитов (делаются из обрезных досок 30 мм толщиной, доски сшиваются поперечинами через 60 см).

3. На дно траншеи

насыпаем слой гравия толщиной 10-15 см. Утрамбовываем. Затем насыпаем слой песка 20-25 см. Песок необходимо утрамбовывать послойно, желательно проливая слои водой. Тщательная трамбовка насыпного основания необходима для того, чтобы свести к минимуму возможные подвижки и разрушения фундамента в результате просадки грунта под подошвой.

4. Устанавливаем нижний пояс армирования.

Расстояние от нижнего пояса до подошвы фундамента должно быть примерно 5 см. В нашем случае это 3 арматурных стержня диаметром 16 мм. Стержни связываются с шагом 1 м (с помощью сварки или вязочной проволоки) поперечинами из арматурных стержней меньшего диаметра. Арматура устанавливается с таким расчетом, чтобы она после заливки находилась внутри бетона, защитный слой которого должен быть 3-4 см. В противном случае арматура будет разрушаться коррозией и не будет полноценно выполнять свои функции.

5. Устанавливаем вертикаль­ные

арматурные стержни диаметром 10 мм по углам фундамента и с шагом 1,5 м вдоль каждой стороны. Длина стержней – на всю высоту фундамента. При этом учитываем, что и для этих стержней необходим защитный слой бетона. Стержни устанавливаем по внешней и внутренней стороне фундамента. Желательно также установить вертикальную арматурную сетку (толщина проволоки – 4 мм, размер ячейки – 10х10 см) для компенсации горизонтальных напряжений в грунте. Сетка устанавливается по внешней и внутренней стороне траншеи и крепится к вертикальным стержням вязочной проволокой.

6. Устанавливаем опалубку

в тех местах, где грунт осыпался. Для выведения всего фундамента на проектную высоту выше уровня земли устанавливаем щитовую опалубку по всему периметру. Щиты опалубки ставятся вертикально (по уровню) и закрепляются в проектном положении с помощью деревянных распорок и проволочных тяжей. Вся конструкция  должна выдерживать вес заливаемого бетона. На опалубке с помощью гвоздей намечаем по уровню горизонтальную линию верхнего среза фундамента.

Примечание. Минимальная высота бетонного фундамента над грунтом должна быть 20-25 см. После выведения на эту высоту по периметру фундамента укладывается слой гидроизоляции. Цоколь наращивается на необходимую высоту силикатным кирпичом.

7. Устанавливаем верхний

арматурный пояс. Он для нашего случая такой же, как и нижний. Расстояние от верхнего пояса до верхней горизонтальной плоскости верхнего обреза фундамента должно быть примерно 5 см. Рабочие стержни также соединяем поперечной арматурой и полученный плоский каркас закрепляем в проектном положении, привязывая его проволокой к вертикальным стержням и доскам опалубки. Каркас должен быть закреплен с таким расчетом, чтобы при заливке вокруг него образовывался защитный слой бетона.

8. Заливаем готовую

траншею и опалубку бетоном. При этом в идеале вся заливка должна проходить за один раз, чтобы избежать образования монтажных швов между слоями бетона. Если за один раз залить невозможно, то делаем это в несколько приемов, стараясь при этом максимально сократить их количество. Заливка производится до меток, обозначающих верхний обрез.

При заливке бетон необходимо вибрировать, чтобы исключить образование пустот.

В период активного твердения (4-5 дней после заливки), особенно в жаркую погоду, бетон необходимо обильно проливать водой 2 раза в сутки.

9. Через неделю после заливки

снимаем опалубку, срезаем (если нужно) вертикальные стержни и приступаем к возведению надземной части строения. Между бетоном фундамента и конструкциями наземной части укладываем слой гидроизоляции (рубероид) для отсечения влаги, которая будет втягиваться бетоном из грунта.

Состав бетонной смеси

Для цемента марки 400
Марка бетона	Массовый состав, Ц:П:Щ*, кг	Объемный состав на 10 л цемента, П:Щ, л	Количество бетона из 10 л цемента, л
150	1 : 3,5 : 5,7	32 : 50	64
200	1 : 2,8 : 4,8	25 : 42	54
Для цемента марки 500
Марка бетона	Массовый состав, Ц:П:Щ, кг	Объемный состав на 10 л цемента, П:Щ, л	Количество бетона из 10 л цемента, л
150	1 : 4,5 : 6,6	40 : 58	73
200	1 : 3,5 : 5,6	32 : 49	62

* Ц – цемент, П – песок, Щ – щебень.

«АиФ. На даче» рекомендует:

1. Все работы по возведению фундамента удобно проводить, когда уровень грунтовых вод максимально низок. Для нашей полосы это август–сентябрь.

2. Работы по заливке бетона нужно проводить при плюсовой температуре, нельзя допускать замерзания недавно залитого бетона. Для работы при минусовой температуре необходимо использовать морозостойкие добавки в бетон и добавки, уменьшающие время его твердения.

3. Необходимо использовать стержневую арматуру только периодического профиля (с винтовой нарезкой). Трубы, гладкие стержни не дают сцепления с бетоном и «работать» правильно не будут.

Смотрите также:

​На какую глубину копать фундамент

• Долговечность основы зависит от того, насколько правильно она заложена в почву. Чтобы дом не покосился, не сел и в нем не появились трещины, нужно заранее определить на какую глубину копать фундамент г. Уфа и районы

Общие рекомендации

 

Чтобы рассчитать на какую глубину копать фундамент г.Уфа нужно учитывать общепринятые строительные нормы, а также следующие факторы:

1

Определить уровень залегания грунтовых вод. Для этого следует пробурить небольшую скважину глубиной около 2,5-3 м и оставить ее на 48 часов. После этого замерять расстояние от поверхности грунта до поверхности воды, отстоявшейся в скважине. Это и будет уровень залегания грунтовых вод. Фундамент ни в коем случае не должен подходить к данной отметке ближе 30 см. Если избежать контакта с водой не удается, то нужно обязательно выполнить двойную гидроизоляцию.

2

Определить глубину промерзания грунта. Это лучше узнавать у опытных застройщиков или в компаниях специализирующихся на исследованиях почвы. Уровень промерзания отличается по регионам. Каким бы ни был данный показатель, фундамент должен закладываться на 30 см глубже. Это необходимо для продления срока службы основы. Если не придерживаться этого правила, то бетон или блоки быстро разрушатся и деформируются от морозного пучения.

 

Прочность грунта также имеет большое значение. Если почва не устойчивая, песчанистая или илистая, то фундамент нужно углублять не менее, чем на 1 м. В твердых слоях грунта, которые характеризуются несжимаемостью, непучинистостью, можно рыть траншею глубиной 30-50 см. На каменистых и скалистых землях допустимо закладывать фундамент прямо на поверхности.

4	Существует специальная формула, по которой можно рассчитать, на какую глубину копать фундамент уфа. Необходимо за основу взять глубину промерзания грунта и уменьшить эту цифру на:

— 30%, если дом будет отапливаться в зимний период;

— 20%, если пол в здании уложен прямо на грунт;

— 10% — для не отапливаемых помещений или конструкций на бетонных столбах.

Полученное число и будет равно глубине кладки основы.

Глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома из бруса

какова должна быть глубина и ширина мелкозаглубленного фундамента

В большинстве случаев, когда речь идет о фундаменте, подразумевается ленточный тип.

Он самый распространенный, обладает оптимальным сочетанием эксплуатационных качеств и экономичности возведения.

Кроме того, ленточные основания имеют массу вариантов конструкции, что расширяет их возможности и позволяет выбрать наиболее удачный вариант.

Такие качества сделали ленту признанным лидером среди всех альтернативных вариантов.

Несмотря на некоторые отрицательные стороны, этот вид фундамента является наиболее предпочтительным при зданий разного назначения, в особенности — для частных домов.

Содержание статьи

Виды ленточного фундамента для дома из бруса

Характерной особенностью деревянных домов является малый вес. Материал обладает отличными теплосберегающими свойствами, поэтому создание толстых стен нецелесообразно.

Кроме того, удельный вес дерева значительно меньше, чем у кирпича, бетона или иного плотного материала.

Поэтому нагрузка на основание существенно уменьшается, что делает возможным использование облегченного варианта фундамента.

Для дома из бруса подойдут:

Первый вариант позволяет получить достаточно надежное основание, обходясь меньшими объемами земляных и строительных работ. При этом, имеются некоторые ограничения, связанные с гидрогеологическими условиями, сложным составом грунта, наличием и глубиной залегания грунтовых вод.

Второй вариант требует больших трудозатрат и расхода денег, поэтому для брусовых домов он считается нерациональным и применяется только в сложных условиях.

ВАЖНО!

Однозначно определить наиболее удачный тип фундамента на основании материала стен нельзя. Необходимо рассматривать конкретные условия и факторы, влияющие на выбор типа ленты.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент отличается от классического варианта малой глубиной погружения в грунт. Традиционный тип требует погружения на уровень ниже точки промерзания. Это требует создания траншеи глубиной 2 м и более.

Увеличивает размер ленты, автоматически повышая расход строительных материалов и денег. Мелкозаглубленные основания погружают на относительно малую глубину, не превышающую уровня перемерзания грунта.

Вариант привлекательный, но он может создать проблемы с морозным пучением, поэтому необходимо предварительно изучить гидрогеологическую обстановку на участке, узнать глубину залегания грунтовых вод, разведать состав почв и прочие данные.

Тем не менее, для легких построек применение мелкозаглубленного ленточного фундамента считается наиболее рациональным решением.

Как выбрать бетон

Оптимальный выбор материала — бетон марки М300. Более тяжелые марки используются для многоэтажных жилых или промышленных зданий. Применение менее плотных и прочных марок нецелесообразно, так как никакой экономии или преимуществ практически не достигается, но запас прочности основания исчезает.

Поэтому на практике никто не задумывается над выбором, применяя проверенный и надежный вариант.

Глубина заложения

Мелкозаглубленные основания обычно погружают на глубину 40-70 см. Это усредненное значение, но на практике необходимо рассматривать состав грунта, нагрузки пучения и прочие критерии. Чем больше отрицательных факторов, тем глубже следует погружать ленту.

При этом, надо учитывать величину морозного пучения, создающего высокие нагрузки на боковую поверхность ленты и вынуждающего усиливать фундамент. Иногда решением проблемы становится уменьшение основания, снижающее нагрузки и уравновешивающее их по всей длине ленты.

Необходимо также учитывать размер цоколя, который рекомендуется делать не менее 30-40 см.

Общая схема монтажа

Ход работ по порядку:

1. Подготовка площадки, удаление верхнего слоя почвы и выравнивание поверхности.
2. Разметка траншеи.
3. Рытье траншеи на заданную глубину.
4. Засыпка песчаной подушки.
5. Установка опалубки.
6. Создание армпояса.
7. Заливка бетона, выдержка.
8. Завершение работ.

Порядок действий при создании ленточного основания практически никогда не меняется, что делает его более понятным и повышает надежность результата.

Ширина ленточного фундамента для бруса

Ширина ленты — величина, требующая . Методика и специфика этого мероприятия не позволяют получить правильные результаты без опыта и подготовки. Обращение к специалистам — оптимальный вариант решения вопроса, но это потребует определенной платы и займет неизвестное количество времени.

Обычно вопрос решают путем использования онлайн-калькуляторов, получая вполне качественные расчеты, либо поступают «как все», принимая ширину ленты минимум на 10 см больше, чем толщина стен. В любом случае, делать ленту уже 30 см не рекомендуется, поскольку во время эксплуатации возможно появление дополнительных нагрузок.

Также возможно изменение гидрогеологических условий, что требует наличия некоторого запаса прочности и устойчивости.

Гидроизоляция

Гидроизоляция производится с целью отсечь влагу от бетонной ленты. Это позволит сохранить ее в нормальном состоянии, предотвратить разрушение материала замерзшей водой в зимнее время. Также гидроизоляция помогает улучшить микроклимат в доме, исключить намокание стен под действием капиллярного впитывания.

Для дома из бруса это очень важно, так как древесина склонна к гниению, что заставляет относиться к гидроизоляции с повышенной ответственностью.

Существует два типа :

• Вертикальная. Наносится на боковые поверхности ленты, как снаружи, так и изнутри. Используются разные материалы — пропитки, обмазки, рулонные и т.д.
• Горизонтальная. Применяют нижнюю гидроизоляцию, отсекающую песчаную от ленты, и верхнюю, разделяющую бетон и древесину. Чаще всего, в обоих случаях используется двойной слой рубероида.

Выбираем бетон и арматуру

Для мелкозаглубленного ленточного фундамента можно использовать более легкий тип бетона — М200. При этом, значительной разницы в стоимости не получится, а прочность ленты будет ниже, чем при использовании оптимального варианта — бетона марки М300. Фундамент — ответственный элемент постройки, который требует использования максимально надежных материалов.

Выбор арматуры обусловлен шириной ленты. На практике обычно исходят из соотношения 30 см ширины — 12 мм диаметр стержней. Соответственно, 40 — 14, 50 — 16 и т.д. Обычно проблем не возникает, но для желающих уточнить свой выбор существует вариант .

Вычисляется площадь сечения ленты. Суммарная площадь сечения арматуры составляет 0,1 % от сечения ленты. Полученное значение делится на 4 или 6 (количество рабочих стержней в армпоясе). После этого по таблицам СНиП определяют наиболее подходящий диаметр стержней.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Использовать более толстые стержни можно, но более тонкие прутки выбирать не следует.

Подушка под фундамент

Песчано-гравийная подготовка выполняет дренажные и выравнивающие функции. Дно траншеи не имеет идеальной поверхности, поэтому слой засыпки позволяет получить горизонтальную и ровную опорную площадку для заливки ленты.

Вода, попадающая в слой, проходит в нижние слои и либо впитывается в грунт, либо выводится по дренажной системе за пределы траншеи.

Стандартный вариант засыпки — песчаная подготовка толщиной 10-15 см, слой мелкого щебня 10-15 см и поверхностный выравнивающий слой песка. Используется чистый речной песок, не содержащий органических включений.

Каждый слой тщательно трамбуется до степени максимальной плотности. Критерием определения качества трамбовки является отсутствие следов обуви при ходьбе по засыпке.

Монтаж опалубки

Опалубка — это форма, в которую заливается бетон. Она собирается из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Щиты изготавливают вне траншеи, но в непосредственной близости от нее для удобства переноски и установки.

Собранные щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и скрепляют распорками. Они определяют ширину ленты. Снаружи щиты фиксируются вертикальными планками, вбитыми в грунт, а также используются упоры, обеспечивающие неподвижность опалубки при заливке бетона.

Армирование

Специфика бетона состоит в отсутствии устойчивости к осевым нагрузкам на растяжение. Материал способен переносить гигантские давления, но при изменении вектора нагрузок он сразу ломается. Для укрепления ленты внутрь устанавливается армпояс, собранный из металлических ребристых стержней.

Каркас состоит из горизонтальных (рабочих) и вертикальных (вспомогательных) стержней. Рабочие прутки выполняют функции армпояса, обеспечивая целостность ленты и принимая на себя все нагрузки.

Вертикальная арматура нужна только для поддержки рабочих стержней в нужном положении до момента заливки бетона, поэтому ее толщина меньше. Допускается использование гладких прутков. Для сборкит каркаса используется специальная мягкая проволока, но допускается также применение сварки.

Заливка

Бетон для можно замешивать самостоятельно, но это весьма трудоемкая и длительная задача. Проще и правильнее приобрести нужное количество готового бетона, который доставят прямо на площадку и произведут заливку из миксера.

Качество материала, изготовленного на промышленном оборудовании, в любом случае будет выше, чем кустарно сделанный бетон. Заливку также удобнее делать из миксера, так как это быстрее, что в результате обеспечит равномерное качество бетонной ленты в любом участке.

ВАЖНО!

Нельзя заливать бетон в одном месте, надеясь, что он разольется по всей опалубке. Надо подходить к ней с разных точек и равномерно заливать материал. Это позволит получить отливку с одинаковыми свойствами.

После заливки надо в течение 3 дней поливать отливку водой каждые 4 часа, а потом, в течение недели, трижды в сутки. Снимать опалубку можно через 10 дней, но окончательное затвердение произойдет через 28 дней.

Конечные работы

Завершение работ состоит в нанесении гидроизоляции, засыпке пазух и прочих работах с готовой лентой. Кроме гидроизоляции часто устанавливают утеплитель для фундамента (соответствующая марка ЭППС).

Для засыпки пазух лучше всего использовать чистый песок, чтобы обеспечить впитывание воды и оперативный отвод ее через дренажный канал.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как положить ленточный фундамент для деревянного дома из бруса:

Заключение

Строительство частного дома из бруса позволяет использовать облегченный вариант основания — мелкозаглубленный ленточный фундамент. При вполне достаточных несущих способностях он дает значительную экономию по всем позициям — денег, труда, времени работы.

Полученный результат полностью готов к выполнению своих функций, способен обеспечить надежную и прочную опору для брусового частного дома.

 

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Фундамент

— Преимущества и недостатки

Строительство дома — очень важный момент в жизни каждого человека. Все знают, что хороший фундамент — это ключ к строительству дома, который прослужит долгие десятилетия. Существует несколько типов фундаментов, но здесь мы рассмотрим только фундаментные полосы. Мы поговорим об их основных характеристиках, преимуществах и недостатках.

Фундаментные основы на самом деле довольно просты. Для его создания не требуется никакого специального оборудования или специальных навыков.Вы можете сделать всю работу по его строительству самостоятельно. Вы строите его в несколько этапов:

• Рытье траншеи
• Монтаж опалубки
• Установка армированного материала
• Теплоизоляция и гидроизоляция
• Подготовка и заливка бетона

Этот тип фундамента часто используется для строительства частных домов и зданий. Ленточные фундаменты выдерживают большие нагрузки, поэтому можно построить дом из шлакоблоков, кирпича, камня, бетона и других тяжелых материалов.Они используются в тех случаях, когда строящийся дом должен иметь подземные пространства.

Большинство людей доверяют этот последний этап профессиональным строителям.

---

ВНИМАНИЕ!

Для получения подробной информации об особенностях конструкции ленточного фундамента, преимуществах, недостатках, строительных материалах, оптимальной глубине укладки и ширине стены, ожидаемом сроке службы и возможных проблемах строительства, перейдите по ссылке « ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТАЦИИ ».

---

Преимущества ленточных фундаментов:

• Способность выдерживать большие нагрузки.
• Простота сборки, нет особых требований к обучению персонала.
• Очень долгий срок службы.
• У них есть подтипы, из которых вы можете выбрать тот, который вам нужен для определенных целей.
• Цена намного ниже, чем у монолитных конструкций, хотя ленточные фундаменты не уступают им по прочности.
• Вы можете намного лучше утеплить полы, если используете ленточный фундамент.

Недостатки ленточных фундаментов:

• Не подходит для любого типа почвы.
• Вы должны заполнить всю партию за один раз, но приготовить такое количество бетона самостоятельно довольно проблематично.
• Работы по заливке бетона выполняются довольно прилично, поэтому без помощи не обойтись.

Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что этот тип фундамента имеет гораздо больше преимуществ, чем недостатков.

Подводя итог, можно сказать, что ленточные фундаменты подойдут для многих зданий и являются оптимальными конструкциями, которые вы можете построить самостоятельно.

Похожие сообщения:

Услуги технического письма для строительной промышленности.Нажмите здесь для подробностей.

Наймите Tech Writer

,

фундаментных систем и типов почвы

Системы фундаментов и типы грунтов

идут рука об руку, поскольку тип грунта, с которым вы столкнетесь на своем участке, определит наилучшую систему фундаментов, которую вы можете использовать для своего проекта.

Пренебрежение к исследованию грунтовых условий на вашем участке — одна из самых ранних и дорогостоящих ошибок, которые может сделать самосоздатель.

Если вы еще не приобрели свой участок, взгляните на этот контрольный список строительного участка, чтобы убедиться, что вы проявляете должную осмотрительность в отношении различных факторов (включая тип почвы) как можно лучше, прежде чем совершать покупку.

Вы можете либо проконсультироваться с местными властями или строительным инспектором, либо провести исследование почвы. Исследование почвы может стоить всего 500 фунтов стерлингов, но перед началом работы выявляет все серьезные проблемы, что может сэкономить вам 1000 фунтов.

Всегда полезно выделить как минимум 10% вашего бюджета на непредвиденный фонд, если у вас возникнут непредвиденные проблемы с типом почвы.

Здесь мы объясняем типы почв, с которыми вы можете столкнуться, и систему фундаментов, которую вы должны выбрать.

Готовы начать выкладывать? Ознакомьтесь с этим пошаговым руководством по созданию фундаментов.

Какие типы почв можно найти на моем участке?

Если вы еще не знаете тип почвы вашего участка, хорошей отправной точкой будет позвонить в местный орган управления строительного контроля. Они могут дать вам представление о типичном типе почвы в области, которую вы строите, и типе фундамента, который подходит.

Большинство местных органов власти выпускают информационный бюллетень о типичных фундаментальных решениях для различных типов почв, обычно встречающихся в этом районе.

Другим полезным источником информации является документ А, утвержденный в Строительных документах A: 2004 , в котором перечислены семь типов почвы плюс условия недр и практические полевые испытания, которые помогут вам определить тип почвы.

Камень

Включает в себя:

• известняк
• гранит
• песчаник
• сланец
• твердый твердый мел

Эти породы обладают высокой несущей способностью. Камень, возможно, просто должен быть раздет назад и выровнен, чтобы построить из.

Камень может быть непроницаемым, поэтому верхний слой почвы, вероятно, потребует дренажа, так как невозможно построить отвалы для отвода дождевой или поверхностной воды. Возможности дренажа вне сети также будут очень ограничены.

Мел

Если мел не слишком мягкий, ширина 450 мм для малоэтажных зданий, как правило, приемлема. Глубина основания должна быть ниже любого замерзания (700 мм). Если мел мягкий, его нужно будет раскопать, пока не будет достигнут твердый мел.

Меловые почвы могут быть подвержены эрозии, поэтому будьте осторожны с впадинами или пещерами.

Гравий и песок

Сухой плотный гравий или гравийно-песчаные грунты обычно подходят для полосовых фундаментов. Как правило, глубина 700 мм является приемлемой, если грунт имеет достаточную несущую способность.

Если уровень грунтовых вод высокий (т.е. гравий погружен в воду), несущая способность уменьшается вдвое, поэтому важно поддерживать фундаменты как можно выше. Может пригодиться неглубокая, усиленная, широкая полосовая основа.

Песок достаточно хорошо удерживается вместе, когда он влажный, уплотненный и однородный, но траншеи могут разрушаться, и поэтому укладка листа часто используется для удержания грунта в траншеях до тех пор, пока не будет залит бетон.

Глина

Первый слой глины 900-1200 мм подвержен движению из-за расширения и усадки в зависимости от содержания влаги, поэтому обычно необходимо выкапывать фундаменты на глубину, на которой содержание влаги в глине остается стабильным , Британский стандарт 8004 рекомендует минимальную глубину 1 м для фундамента. Но если поблизости есть или были деревья, может потребоваться глубина до 3 м.

В глине, до бетонирования фундаментов, траншею часто защищают от вздутия путем выравнивания ее сжимаемым слоем (например, глиняной плиткой).

Твердая глина поверх мягкой глины

Иногда приемлемо традиционное полосовое основание, но важно не переусердствовать, так как это может увеличить нагрузку на более мягкую глину под ним. Распространенным решением является рытье фундаментов с широкими полосами со стальной арматурой, однако может потребоваться инженерное основание.

Торф

Торф и рыхлый заболоченный песок являются очень бедными недрами. Если торф можно зачистить, чтобы найти подходящую несущую поверхность глубиной не менее 1,5 м, то могут подойти ленточные фундаменты. Скорее всего, потребуется усиленная основа плота.

Заполненный грунт

Там, где грунт был предварительно выкопан и засыпан, как правило, необходимо копать до уровня ниже области заполнения.

Наклонные участки

Наклонные участки требуют ступенчатого фундамента.Рекомендации приведены в Строительных правилах.

Нужно ли обследовать почву?

Исследования почвы могут оказаться очень полезными, но не являются обязательным условием. Большинство участков начинаются без формального исследования почвы, полагаясь вместо этого либо на знания дизайнера, либо на местный опыт строительного инспектора.

Процесс включает в себя вырытие ям в различных точках на участке и экстраполяцию результатов в каждой лунке, чтобы принять условия недр на всем участке.

Типы фундаментных систем

Стандартная процедура состоит в том, чтобы укладывать как можно меньше твердого бетона в траншеи, а затем наращивать их в кладке до уровня земли, где стены переходят в кирпич или камень или что-либо из выбранной внешней облицовки. быть. Это известно как полоса .

Для одноэтажных строительных стрипов основания обычно имеют ширину 450 мм и глубину не менее 200 мм, а для двух этажей шириной 600 мм и глубиной 200 мм.

Фундаменты с глубокими полосами: В тех случаях, когда для того, чтобы достичь почвы с подходящей несущей способностью, необходимо, чтобы ленточные фундаменты находились на более низком уровне, можно вырыть более широкую и более глубокую траншею, а фундаментные полосы вырыть и вылить на более низком уровне. Стены тогда построены до уровня земли в каменной кладке.

Фундаменты с широкой полосой : Если почва мягкая или с низкой несущей способностью, можно использовать фундамент с широкой полосой, чтобы распределить нагрузку по большей площади, усиленной сталью, чтобы снизить нагрузку на м².

Схемы ленточных фундаментов (слева) и фундаментов для траншеи (Изображение предоставлено: Строительство домов и ремонт)

Широко используемая альтернатива — это фундамент для траншеи, где траншеи заполнены уже приготовленным бетоном чуть ниже уровня земли. Стальная арматура может быть добавлена ​​в местах, близких к деревьям. Хотя этот метод экономит трудозатраты, он увеличит общую стоимость ваших фондов. Чуть выше уровня земли, фундаменты покрыты влагонепроницаемым слоем, а затем фиксируется первый этаж.

По сравнению с фундаментами с глубокими полосами, заполнение траншеи сводит к минимуму ширину копания, а также трудозатраты и материалы, необходимые для возведения кладки ниже уровня земли, компенсируя стоимость дополнительного бетона.

( БОЛЬШЕ: Сколько будут стоить мои фундаменты?)

Если у вас есть участок, где грунт считается сложным, то стандартные фундаменты с полосами или желобом вряд ли подойдут. Есть альтернативные варианты, но они значительно дороже.

Копать глубокие траншеи и заполнять их большим количеством бетона, и, возможно, добавлять листы полистирола рядом с траншеями, чтобы действовать как скользящая мембрана, может быть простым решением.

Но если вам придется копать глубиной более 2,5 м, то это решение становится непрактичным. Мало того, что количество бетона, необходимое для заполнения траншеи, станет чрезмерно дорогим, но работа на такой глубине может оказаться опасной.

Если сайт требует глубоких оснований более чем в двух местах, то теперь обычно используется другое

. Кадр за кадром: одноэтажное или двухэтажное обрамление

В одноэтажном жилище вам, очевидно, не нужно беспокоиться об уровне пола над головой, поэтому инженерные и конструктивные элементы могут не совпадать с тем, что вам понадобится для поддержки второго этажа.

Со второй историей, вы должны построить ее из более крупного пиломатериала для поддержки второго этажа. В дополнение к более крупным пиломатериалам, необходимо несколько предметов, чтобы придать дому дополнительную поддержку при обрамлении второго этажа.

«Все дома спроектированы конструктивно, и в одноэтажном доме у вас не будет почти такой же структуры, как у многоэтажного дома. Там будет намного больше якорей, ремней, стяжек и балок работа «, сказал плотник Джерри Миллер.

Несмотря на то, что для учета дополнительного веса второго этажа необходимы опоры первого этажа, стены в значительной степени такие же, как и в одноэтажных домах.Это означает, что потолочные перекрытия первого этажа также будут служить перекрытиями второго этажа. Это будет относиться к каждой последующей истории, независимо от того, сколько у вас дома.

Кроме того, если у вас есть две истории в вашем доме, вам нужен способ перемещаться между ними. Это означает добавление лестницы — и новый набор проблем в процессе разработки. Задача состоит в том, чтобы убедиться, что все материалы для пола учитываются, потому что к тому времени, когда все каркасные и готовые материалы находятся на лестнице, вы не можете иметь отклонение более чем на 3/8 от верха до низа каждого подступенка, что критическая проблема.Большинство строительных инспекторов очень разборчивы в этом.

Создание лестницы для двухэтажного дома — прекрасный пример того, почему мы продолжаем подчеркивать «точность», когда речь идет о каркасном доме. А поскольку лестница необходима для многоэтажного дома, вам нужно нанять субподрядчика, который специализируется на лестнице.

Рекомендации по строительству: Коды для жилых лестниц могут широко варьироваться от города к городу — все, начиная от высоты, ширины и глубины отдельных ступеней, а также от размера площадки и поручней, должно соответствовать определенным рекомендациям.Несоблюдение этих требований приведет к задержкам в строительстве. Избегайте этой общей головной боли, убедившись, что ваш строитель и субподрядчик по лестнице проверяют коды лестницы для вашего района — и включают их в свою работу.

,

Ошибки, которых следует избегать при строительстве дома на каменистой почве

Поздравляем с новым проектом дома! Пока вы задаете правильные вопросы, и я надеюсь, что все пойдет хорошо на протяжении всего процесса. У меня высшее образование в области геологии, и в школе я проявлял большой интерес как к гидрогеологии, так и к инженерной геологии.

Гидрогеология — это изучение подземных вод, а инженерная геология фокусируется на том, как искусственные сооружения всех типов взаимодействуют с почвой и горными породами. Если вы когда-либо имели удовольствие наполнить кувшин или бутылку водой из природного источника, то вы знаете, что вода любит следовать по наклонным и плоским дорожкам в скале.

История продолжается ниже объявления

Не так уж сложно построить дом, когда вы имеете дело с камнем, если только вам не нужно взрывать. Взрыв может быть довольно дорогим. Два участка над моим собственным домом так и не были застроены, потому что несколько предыдущих владельцев потратили десятки тысяч долларов на бурение отверстий в монолитном граните только для того, чтобы исчерпать свой бюджет и обанкротиться. Вам повезло, что экскаваторы могут прорыть вашу скалу.

Я чувствую, что самое главное, что вам нужно понять, это отношения между водой и камнем.Дождевая вода проникает в верхний слой почвы и начинает стекать в землю. В зависимости от состава подпочвы и глубины до коренной породы вода, как правило, начинает двигаться вбок или вниз по зоне контакта между почвой и коренной породой. Задача вашего строителя состоит в том, чтобы установить фантастическую дренажную систему фундамента, которая собирает эту воду, когда она приближается к вашему фундаменту, и направляет ее от вашего дома в низину на вашем участке.

Недавно мне прислали фотографию несущей бетонной плиты фундамента, которую несведущий строитель залил прямо на скалу на строительной площадке. Затем он положил фундамент поверх этой плиты. Сразу же подземные воды собрались у фундамента и просочились в подвал. Убедитесь, что ваш строитель не совершит эту ошибку новичка.

Фундамент фундамента лучше располагать на расстоянии не менее одного фута от края вырытой ямы. Это расстояние дает вам достаточно места для размещения перфорированной дренажной трубы рядом с залитым или монолитным бетонным основанием. Дренажная труба засыпается чистым промытым гравием размером с крупную виноградину.

Продолжение истории ниже объявления

Я предпочитаю использовать сплошную пластиковую трубу, в которой в два ряда просверлены полудюймовые отверстия. Отверстия должны быть обращены вниз, а труба должна быть размещена на двухдюймовом слое чистого гравия.

Затем эту трубу следует засыпать чистым промытым гравием, в котором нет песка. Чем толще этот слой гравия, тем лучше. Прежде чем он будет засыпан землей, положите на него толстый слой соломы или накройте слоем толя.Это предотвращает засорение гравия илом из почвы.

Стены фундамента должны быть гидроизолированы, а не просто гидроизолированы. Гидроизоляция — это просто напыление горячего асфальта. Он отлично останавливает прохождение водяного пара через стены фундамента, но если бетонный фундамент треснет, тонкое асфальтовое покрытие не перекроет трещину.

Продолжение истории под объявлением

Системы гидроизоляции фундаментов предназначены для борьбы с трещинами фундаментов.В своем последнем доме я использовал великолепную систему, состоящую из смеси резины и асфальта. Он был нанесен толщиной около 1/4 дюйма на стены фундамента, а затем покрыт жесткой плотной панелью из стекловолокна. Это стекловолокно предохраняло прорезиненный асфальт от повреждений при обратной засыпке и отводило воду прямо на водосточную плиту фундамента.

Будьте очень осторожны при засыпке траншей, в которых есть коммуникации. Заглубленные водопроводные, газовые, электрические и кабельные линии должны иметь шестидюймовый слой песка, на который они укладываются в траншее.Никогда не прокладывайте инженерные коммуникации в траншее в непосредственном контакте с камнями.

После прокладки инженерных сетей их должен покрыть 18-дюймовый защитный слой песка. Острые камни, соприкасаясь с этими линиями, могут повредить их и причинить много боли и страданий.

Каждую неделю я вспоминаю о самой большой ошибке большинства строителей при строительстве. Многие строители, независимо от типа почвы, роют слишком глубокую яму для фундамента и слишком глубоко устанавливают дом в землю. Слишком часто верхняя часть фундамента находится всего на несколько дюймов выше линии уклона вокруг дома.

История продолжается под рекламой

Если вы посмотрите на дома, построенные в начале 1900-х годов во многих городах, вы обнаружите, что верхняя часть фундамента часто находилась на высоте трех футов от земли. Это было сделано по целому ряду причин, и сегодня это может считаться крайностью.

Верхняя часть фундамента, по моему мнению, должна быть не менее чем на 18 дюймов выше самой высокой точки земли в пределах 10 футов от фундамента. Это позволяет вам иметь достаточное количество фундамента над линией уклона и создать хороший уклон, чтобы вода стекала от фундамента.

Если бы вы могли читать мою входящую электронную почту каждую неделю, вы бы согласились, что это основная проблема, с которой сталкиваются многие новые домовладельцы. Каждую неделю я вижу фотографии фундамента, который всего на три-четыре дюйма выше уровня земли, а земля вокруг дома плоская или имеет уклон в сторону дома. Неудивительно, что у этих домовладельцев вода течет в подвалы и подвалы! Не позволяйте этому случиться с вами.

Нужен ответ? Все прошлые колонки Тима можно бесплатно заархивировать на сайте www. AsktheBuilder.com.Вы также можете просмотреть сотни видеороликов, загрузить краткие руководства и многое другое.

Сколько времени уходит на земляные работы на строительной площадке?

Когда дело доходит до строительства, за кулисами выполняется много работы, прежде чем вы сможете приступить к строительству.

Одним из обязательных этапов строительного процесса и самым первым шагом являются земляные работы.

Раскопки не всегда просты и не особенно дешевы, но жизненно важны.

Земляные работы жизненно важны для закладки фундамента, на котором будет построена структура. Вот почему важны строительные работы, возможно, самый важный этап в процессе строительства.

В статье ниже мы рассмотрим процесс раскопок и сколько времени занимает раскопка строительной площадки.

Продолжайте читать, чтобы узнать, что входит в этот процесс и что вам следует знать о стоимости, сроках и о том, как все это происходит.

Содержание

 

Что такое раскопки?

Раскопки — это процесс перемещения таких вещей, как земля, камень или другие материалы, с помощью инструментов, оборудования или взрывчатых веществ.

Включает земляные работы, рытье траншей, стеновые шахты, туннелирование и подземные работы.

Раскопки имеют несколько важных целей, включая разведку, восстановление окружающей среды, добычу полезных ископаемых и строительство.

Строительство является одним из наиболее распространенных приложений для земляных работ.

В строительстве земляные работы используются для создания фундаментов зданий, резервуаров и дорог.

При земляных работах используется несколько различных процессов, включая рытье траншей, копание, дноуглубительные работы и разработку участка.

Эти процессы потребуют уникальных методов, инструментов и оборудования для правильной работы.

Процесс, который вы используете, будет зависеть от вашего проекта и того, что вам нужно построить.

-вернуться к началу

Как работает процесс раскопок?

Прежде чем приступить к раскопкам, необходимо тщательно изучить место проведения работ, чтобы убедиться, что окружающая естественная среда обитания сохраняется на протяжении всего периода раскопок.

Затем вы составите планы размеров и глубины участка, а подрядчики по раскопкам сделают чертежи, чтобы обозначить границы участка раскопок.

После того, как эти два важных шага выполнены, можно начинать земляные работы.

Процесс раскопок включает:

• установка угловых реперов
• обследование земли и верхних этажей
• земляные работы на утвержденную глубину
• обработка рыхлой почвы
• разметка уровня отсечки
• строительство дренажных колодцев и соединительных траншей
• обозначение границ здания
• сооружение защитных водостоков

 

-вернуться к началу

Начало раскопок

Когда есть чертежи и утвержденный план, начинаются раскопки.

Экскаватор будет использовать ваш утвержденный план и чертежи, чтобы знать, где копать.

Глубина копания зависит от нескольких факторов, таких как тип фундамента и наличие подвала или подвала.

Независимо от того, какой тип фундамента вы выберете, его, скорее всего, нужно будет разместить на цементных фундаментах.

Тип фундамента, который вы выберете, определит глубину ваших нижних колонтитулов.

Ниже мы кратко рассмотрим несколько типов фундаментов и то, как они влияют на выемку грунта и глубину нижнего колонтитула.другая глубина.

-вернуться к началу

Плита

Плитный фундамент является самым основным типом фундамента, как следует из названия.

При строительстве с плитным фундаментом вам будет доступен широкий набор опций и переменных.

Вы должны быть уверены, что плитный фундамент выдержит воздействие местных условий, например, соответствует требованиям защиты от замерзания.

Подобные требования могут увеличить стоимость до такой степени, что для вас будет более целесообразным строить на подвале или в подвальном помещении.

-вернуться к началу

Подпольное пространство

Подпольное пространство в последнее время стало одним из самых популярных вариантов.

Для вашего подполья потребуется не менее 30 дюймов земляных работ, чтобы защитить фундамент от мороза.

Если вы строите в горах, минимальное требование — от 36 до 40 дюймов.

Если вы строите дом, часто считается, что подполье значительно сэкономит средства.

Дело обстоит не так, потому что основная часть затрат на земляные работы приходится на доставку оборудования на место и его запуск, а затем на вывоз всего.

Если вам придется копать дополнительно от 4 до 6 футов, это не повлияет на общую стоимость.

-вернуться к началу

Подвал

Подвальные помещения на сегодняшний день являются самым популярным типом фундамента.

Подвалы

обеспечивают превосходную систему фундамента с дополнительным преимуществом дополнительного места для хранения.

Существует три основных типа подвалов, в том числе полноценные подвалы, садовые уровни и проходы.

Выкопать полноценный подвал стоит дороже, чем фундаменты других типов.

Однако, если сопоставить стоимость с другими вариантами, оказывается, что цокольный этаж дает домовладельцам лучшую отдачу от вложенных средств.

-вернуться к началу

Сколько времени это займет?

Имейте в виду, что несколько факторов будут влиять на то, сколько времени займет земляная работа на вашем участке, и время может значительно различаться.

Однако земляные работы для фундамента могут занимать от 3-4 дней до 3-х недель.

Как правило, наихудший сценарий предполагает перекопку на 10 футов.Это обычно происходит в местах, где есть большие валуны, или вы можете застрять в глине.

-вернуться к началу

Как выбрать команду для раскопок?

Строительные земляные работы требуют опыта, навыков и внимания к деталям при работе с большими конструкциями, потому что они создают основу для всего проекта.

Подрядчики тяжелой промышленности, такие как STEVENS, используют передовые методы, инструменты и тяжелую технику, чтобы гарантировать, что работа будет выполнена правильно.

Когда вы нанимаете подрядчика тяжелой промышленности для выполнения крупных земляных работ, вы настраиваете свой проект на получение наилучших результатов.
Если вы готовы начать свой проект, начните искать подрядчиков тяжелой промышленности в вашем районе.

Пожалуйста, обратите внимание на их репутацию и то, как они ценят безопасность, когда вы сужаете свой список до лучших вариантов.

Эту информацию можно найти, выполнив быстрый поиск в Google, расспросив о строительной отрасли и просмотрев веб-сайты компаний.

Выбор подрядчика тяжелой промышленности, который ценит безопасность, известен качеством работ и имеет опыт земляных работ, гарантирует, что вы достигнете наилучших результатов в своем проекте земляных работ.

-вернуться к началу

Свяжитесь со Стивенсом

Опираясь на более чем 75-летний опыт качества, ответственности и опыта, группа компаний STEVENS стремится быть предпочтительным промышленным инженером и конструктором.

STEVENS  специализируется на монтаже металлоконструкций, сборных металлических зданий, гражданском бетоне, земляных работах и ​​земляных работах.

STEVENS также имеет опыт в настройке и настройке механического оборудования, управлении строительством и техническом обслуживании установок, включая услуги по останову и капитальному ремонту.

Если вы готовы приступить к раскопкам вашего следующего участка, свяжитесь со STEVENS сегодня , нажав кнопку ниже.

Ознакомьтесь с другими нашими статьями:

Каковы 4 основных преимущества сборных металлических зданий?

В чем разница между коммерческим и промышленным строительством?

На что обращать внимание при найме поставщика металлоконструкций

Сколько времени уходит на рытье фундамента для дома? – Первый законкомик.ком

Сколько времени нужно, чтобы вырыть цоколь дома?

Однако земляные работы для фундамента могут занимать от 3-4 дней до 3-х недель. Как правило, наихудший сценарий предполагает перекопку на 10 футов.

Можно ли построить дом без фундамента?

Простой ответ: конечно, можно, если только вам не нужно, чтобы он стоял долго. Исторически сложилось так, что дома без фундамента, как правило, были простыми сооружениями, построенными вокруг земляного пола, которые не были рассчитаны на длительный срок.«Можно построить дом без фундамента.

Сколько времени требуется для установки нижних колонтитулов?

Если вы используете бетон с быстросхватывающейся добавкой, вам нужно подождать как минимум один солнечный день, если вы используете стандартную бетонную смесь для основания, я бы рекомендовал подождать минимум семь дней и максимум 28 дней. Конечно, если условия подходят для затвердевания и затвердевания бетона.

Нужны ли бетонные основания?

Фундаменты являются важной частью конструкции фундамента.Размещение опор имеет решающее значение для обеспечения надлежащей поддержки фундамента и, в конечном итоге, конструкции. Бетонные основания также могут понадобиться для таких проектов, как настил, пергола, подпорная стена или другие виды строительства.

Насколько глубоко вы копаете фундамент для дома?

Глубина фундаментов Фундаменты должны простираться на минимальную глубину 12 дюймов ниже ранее нетронутого грунта. Фундаменты также должны выступать не менее чем на 12 дюймов ниже линии промерзания (глубина, на которую земля промерзает зимой) или должны быть защищены от замерзания.

Что означает копание нижних колонтитулов?

Нижние колонтитулы представляют собой бетонные плиты, уложенные в землю под зданием. Нижние колонтитулы размещаются под линией промерзания и обеспечивают поддержку фундамента здания, защищая его от смещения, возникающего в результате цикла замерзания/оттаивания.

Что делать, если у дома нет фундамента?

Хотя здание может выдержать направленную вниз нагрузку без фундамента, проблему создает боковое движение.По мере того, как земля меняет температуру в зависимости от времени года, она расширяется и сжимается, вызывая нестабильность, из-за которой здание качается.

Есть ли в старых домах фундамент?

В новых постройках наружные стены опираются на бетонные и стальные опоры, называемые фундаментами. Но старые дома часто строились не на фундаменте. Вместо этого строители вырыли неглубокую траншею по периметру сооружения и тут же, на земле, начали строить стены.

Через какое время после заливки цоколя можно укладывать блоки?

Можно класть кирпичи на следующий день после заливки фундамента.В такую ​​холодную погоду держите работу накрытой на ночь (и днем, если мороз/снег) примерно на 3 дня. Держите всю последующую работу закрытой в течение трех дней.

Насколько глубоким должен быть фундамент дома?

12 дюймов
Глубина фундаментов Фундаменты должны простираться на минимальную глубину 12 дюймов ниже ранее нетронутого грунта. Фундаменты также должны выступать не менее чем на 12 дюймов ниже линии промерзания (глубина, на которую земля промерзает зимой) или должны быть защищены от замерзания.

Какова минимальная глубина бетонного фундамента?

Фундаменты должны быть не менее 1 м в глубину и 600 мм в ширину.

Насколько глубоко нужно копать фундамент для дома?

Необходимо с первого раза сделать правильное основание, потому что его трудно изменить после того, как конструкция построена сверху. Рассчитайте, насколько глубоко вы будете делать свои опоры. Они должны быть 6 дюймов в глубину на каждые 3 фута 3 дюйма высоты стены из одинарной обшивки (толщиной в один ряд кирпичей).

Как лучше всего копать нижний колонтитул?

Отметьте внутренний и внешний края нижнего колонтитула на земле. Выкопайте траншею между двумя линиями, нанесенными аэрозольной краской, которая проходит ниже линии промерзания.Если глубина линии промерзания составляет всего несколько дюймов, вы можете выкопать траншею лопатой, но если она глубже, используйте 1,5-тонный экскаватор.

Где вы размещаете нижние колонтитулы на здании?

Нижние колонтитулы размещаются под линией промерзания и обеспечивают поддержку фундамента здания, защищая его от смещения, возникающего в результате цикла замерзания/оттаивания.

Что нужно знать о фундаментах?

№

Они поддерживают конструкцию и обеспечивают надежное основание крыши и стен.Фундаменты должны быть правильной ширины и глубины, чтобы обеспечить достаточную поддержку. Тип почвы, которую вы копаете, также будет влиять на варианты конструкции фундамента.

Где прекращается копание фундамента?

Копание останавливается в нижней части фундамента, которая выступает примерно на восемь дюймов наружу от нижней части стены фундамента. Нижний колонтитул служит для распределения веса веса вашего дома на землю под ним. Нарушение почвы здесь может привести к смещению фундамента.

Отметьте внутренний и внешний края нижнего колонтитула на земле.Выкопайте траншею между двумя линиями, нанесенными аэрозольной краской, которая проходит ниже линии промерзания. Если глубина линии промерзания составляет всего несколько дюймов, вы можете выкопать траншею лопатой, но если она глубже, используйте 1,5-тонный экскаватор.

Где останавливается экскаватор при рытье траншеи под дом?

Для более крупных раскопок вызовите опытного оператора экскаватора, который быстро выкопает траншею прямо у стены фундамента. Копание останавливается у нижнего колонтитула, который выступает примерно на восемь дюймов наружу от нижней части стены фундамента.Нижний колонтитул служит для распределения веса веса вашего дома на землю под ним.

Фундаментная стена находится в центре фундамента?

Иногда сложно разместить фундаменты в траншее, поэтому подрядчики часто видят стены, которые не находятся в центре фундамента (Рисунок 3). Фундаментная стена должна быть расположена правильно, чтобы поддерживать дом, конечно, поэтому она была размещена не по центру фундамента.

.