На какую поверхность можно клеить камень

Облицовка камнем не является самонесущей, но при этом обладает значительным весом: нагрузка на основание может составлять 100 кг/м² и даже выше. При этом любые проявления деформации и трещинообразования на основе отразятся на поверхности цоколя. Как немую истину нужно принять следующее: поверхность под отделку камнем должна быть ровной, прочной и монолитной.

Наиболее просто провести отделку природным камнем железобетонного фундамента без утепления. Если при заливке бетона опалубка покрывалась гидроизоляцией, адгезия поверхности будет почти нулевая, необходимо снять верхний слой тарельчатым диском и покрыть цоколь грунтом «Бетон-контакт». Выравнивающую штукатурку следует набрасывать, только если фундамент имеет значительную кривизну, например, от расхождения опалубки. Неровности до 5 мм/м вполне могут быть нивелированы слоем клея, к тому же неровность лицевой поверхности камня хорошо помогает визуально сгладить недостатки основы.

Необходимость армирования основы под отделку камнем безусловная. Если такая облицовка цоколя была предусмотрена проектом, внешняя стенка ленты цоколя армируется сеткой с ячейкой порядка 150 мм. Если армирование не выполнялось, исключить образование трещин можно только подготовительным оштукатуриванием цоколя слоем от 15 мм по стальной или пластиковой сетке.

Отделывать природным камнем можно и утеплённый цоколь. В этом случаем пояс теплозащиты выполняется из экструзионного полистирола, который выступает демпфером деформаций, потому требований к монолитности основы не предъявляется. В частности, возможно наличие под утеплителем кирпичной кладки или сопряжений ростверка с коробкой стен. Однако итоговая подготовка поверхности утеплителя становится ещё более сложной, для наилучшего результата необходимо:

1. Снять с утеплителя экструзионную плёнку с помощью абразивной сетки.
2. Протереть поверхность штукатурной смесью на полимерном связующем.
3. Раскатать по ещё свежей штукатурке стеклотканевую фасадную сетку плотностью 150 г/м² и накрыть её ещё одним слоем штукатурки.
4. После застывания укрепить плоскость специальными тарельчатыми дюбелями с распорными элементами (ДС-2, 1МН) сквозь утеплитель в несущий слой.
5. Провести выравнивание плоскости полимерной фасадной штукатуркой (слой 2,5–3 мм).
6. Утопить в свежую штукатурку сетку типа Stren С1–5 и завершить выравнивание, наращивая общий слой «корки» над утеплителем до 8–10 мм.
7. После высыхания цоколь нужно обработать грунтом глубокого проникновения для непылящих поверхностей, спустя сутки можно приглашать каменщика.

Какие виды камня лучше

Всё разнообразие природного камня можно разделить на два основных типа — фасадная плитка и неформатный природный камень. Подход к организации работ в обоих случаях разный, хотя оба материала имеют одинаковые требования к подготовке основания.

Облицевать цоколь фасадной плиткой можно и самому. Чёткая порядовка, простая схема раскладки, калиброванная толщина элемента и использование расшивных вставок — всё это сильно облегчает работу. Из инструмента нужен лишь УШМ с отрезным кругом по камню, реечный уровень и шпатель с гребёнкой.

Работу с неформатным камнем лучше поручить каменщику, имеющему практический опыт проведения подобной отделки. Помимо того что камни имеют разный размер и их приходится сортировать и подгонять, чтобы избежать излишне толстых швов, некоторые элементы требуют подготовки изнаночной поверхности. Если у каменной плитки обратная сторона обработана фабрично и имеет превосходную адгезию, то у природного камня могут присутствовать неровности, расслоения и высолы, ухудшающие сцепку с несущим слоем.

Если отбросить фактор внешнего вида, разные каменные породы демонстрируют отличия в практичности эксплуатации. Песчаник, известняк и ракушечник достаточно рыхлые и пористые, поэтому хорошо задерживают влагу. Из-за этого велик риск, что цоколь со временем покроется зелёным налётом, то есть требуется последующая обработка гидрофобизатором.

Более плотные минеральные породы, такие как гранит, доломит и мрамор имеют высокую плотность и практически не поглощают воду. Облицовка из них характеризуется очень высокой морозостойкостью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. В свою очередь отсутствие крупных пор негативно сказывается на адгезии, потому укладка на обычный цементный раствор невозможна.

Отдельно стоит упомянуть об искусственном камне — изделиях из пескобетона, имитирующих по цвету и фактуре широкий ряд натуральных пород. Основной недостаток такого камня — слабая устойчивость к намоканию и, как следствие, высокий риск разрушения при размораживании. Такой камень не рекомендуется использовать для фасадной отделки, он больше подходит для внутренних работ.

Виды клея для каменной облицовки

Облицовка природным камнем должна выполняться с применением как можно более качественной клеевой смеси. Она не обязательно должна готовиться на полимерном связующем: качественный цементный раствор также вполне пригоден, но только для пород осадочного происхождения с хорошей впитываемостью и крупными порами.

Кроме того, существует ряд дополнительных особенностей при выборе клея:

1. Намного лучше, если для облицовки цоколя будет закуплена готовая сухая смесь с оптимальным соотношением ингредиентом и всеми необходимыми модификаторами. Нижний пояс здания в наибольшей мере подвержен эксплуатационным нагрузкам, в то же время выпадение даже одного элемента безнадёжно испортит внешний вид.
2. Клеящую смесь, используемую для заполнения швов, нужно в обязательном порядке колеровать. Облицовка натуральным камнем не выполняется без расшивки, однако швы могут либо сглаживать переходы между элементами, придавая визуальную монолитность, либо наоборот — подчеркивать кладку контрастными прожилками.
3. Клеевая смесь не должна включать гипса и прочих веществ, способных давать усадку при перепадах влажности.
4. Стоимость и, соответственно, качество клея, а также его предельное усилие отрыва должны быть тем выше, чем больше удельный вес облицовки. Также учтите, что прочность фиксации всегда обратно пропорциональна толщине клеевого шва, поэтому потенциал высокопрочного клея получится раскрыть, только если тыльная поверхность камней будет хорошо выровнена.
5. Клей для работы с неформатным камнем должен иметь значительное время жизнеспособности смеси (около 1–1,5 часов), в то время как для каменной плитки оптимальное время схватывания — 30–40 минут.

Нужно ли армирование

При использовании для облицовки форматного камня удаётся обеспечить минимальную толщину швов, за счёт чего отделочный слой приобретает высокую однородность. Укладывать армирующую сетку непосредственно под камень в таком случае нет необходимости.

Несколько иначе обстоит ситуация, если камни не имеют достаточно плотной подгонки друг к другу. Из-за значительной толщины клеевого шва усадка от перепадов температуры и влажности может приводить к образованию трещин по периметру камней или крошению раствора, заполняющего швы.

Следует однако помнить, что клеевой слой под камнем в высокой степени подвержен намоканию и там присутствует газообмен. По этой причине единственные возможные варианты армирующей сетки — стеклопластиковая или оцинкованная. Размер ячейки должен составлять примерно треть от формата камня, диаметр проволоки — не более 1/5 толщины клеевого шва.

Сетка под облицовку не имеет механического крепления к основанию. Её просто утапливают в слой свежего клея, который остаётся после обтирки участка стены непосредственно перед приклеиванием камней. Также необязательно использовать сетку на всём цоколе, можно укреплять только наиболее проблемные зоны, подверженные намоканию, усиленному нагреву на солнце или образованию наледи.

Порядок отделки цоколя

Напомним, что приступать к облицовке камнем можно, только когда поверхность цоколя качественно подготовлена и выровнена. Порядок укладки камня отличается в зависимости от формата. Например, работа с каменной плиткой происходит по следующему алгоритму:

1. Первый нижний ряд выкладывается сразу целиком по причалочному шнуру или, если есть возможность, по заранее прикрученному стартовому профилю UD-28.
2. Степень вдавливания плитки нормируется по верхней грани и ровной тыльной кромке.
3. Когда первый ряд выдержан по сроку схватывания клея (около часа), облицовку продолжают. Второй ряд начинают с подрезного добора, обеспечивающего смещение на треть длины плитки.
4. На участок площадью 0,5–0,7 м² под гребёнку 6–8 мм наносится протирочный слой клея, полоски ориентируются вертикально.
5. На обратную сторону плиток перед укладкой клей наносится в противоположном направлении гребёнкой того же размера.
6. При использовании расшивочных реек их вдавливают в протирочный слой заподлицо с тыльной поверхностью плитки, при этом вертикальное направление полосок не позволяет выдавливаться излишкам.
7. Вертикальные швы в одном ряду формируют с помощью коротких отрезков расшивочной планки, которые затем удаляют.
8. После завершения облицовки швы между плитками заполняют клеем из полиэтиленового пакета с обрезанным углом и расшивают ножом соответствующей ширины с полукруглым профилем. Без расшивки остаются только швы, в которых вложены расшивочные планки, в таком случае вертикальные швы расшивают, придавливая нож сначала к верхней рейке, затем к нижней, чтобы профиль расшивки сходился на середине небольшой выпуклостью.

А вот при работе с неформатным камнем порядок действий несколько иной:

1. Нижний ряд всегда укладывают на стартовую планку, обычно в начале кладки используют крупные камни, разрезанные пополам.
2. За один раз протирается довольно обширный участок стены — порядка 1,5–2 м². При этом из-за неровностей изнаночной стороны требуется большая глубина гребёнки — до 15 мм.
3. Камни вдавливаются в клей и уплотняются по направлению к предыдущим с помощью резиновой киянки.
4. Выступившие остатки клея удаляются сразу деревянной щепкой, лицевая поверхность камня обтирается начисто мокрой щёткой.
5. После завершения облицовки расчищенные швы заполняют по аналогии с каменной плиткой. Рекомендуется использовать плоский нож или расшивочный клин, в зависимости от предпочитаемого внешнего вида.
6. После высыхания облицовки её ещё раз отмывают до исчезновения высолов, сушат и вскрывают гидрофобизатором при необходимости.

рмнт.ру

11.06.17

Читайте также

stroyka.ahuman.ru

Как обложить колодец — само собой разумеется,

Занятие на даче для души, но не забываем о предосторожностях

Если не забывать, что колодец – это не только объект гидротехники, но ещё и «живой организм», который требует весьма внимательного отношения, то обложить колодец сверху, оформив его по своему вкусу, будет просто. Соберётесь ли вы обложить колодец камнем своими руками либо кирпичом, метод работ будет приблизительно одним и тем же.

Лишь не забудьте, что внизу необходимые вам грунтовые воды, на каковые вы своим оформлением станете создавать дополнительную нагрузку. При чрезмерном напряжении грунт может «отправиться», вместе с ним сдвинется глиняный замок колодца, нарушится его защита. Ну, а потом, последствия и их цена смогут быть и необратимыми и чрезмерно высокими для исправления.

Да, что там сказать.

Вот житейская обстановка:

• колодец исправно выдаёт чистейшую воду и все весьма довольны;
• рядом в 10 метрах находится пока маленький бассейн, который также систематично употребляется;
• хозяину захотелось увеличить бассейн;
• проведены работы по расширению во все стороны метра на 2-3, углублению на метр, и,
• в колодце загрязненная вода, которая не проходит и сутки, и два, и месяц.

Так так как тут работы проходили в 10 метрах от колодца, а нам нужно будет заниматься конкретно у его образующих колец. Тут риск всё нарушить значительно больше.

Мелкое уточнение

Но сперва мелкое уточнение для определения понятий. Время от времени под операцией «обложить колодец» понимается легко его строительство от самого дна. Довольно часто для таковой обкладки помогает общеизвестные цементные кольца высотой по метру.

В данной статье, и это значительно чаще, под операцией «обложить» понимается оформление верхней части колодца, яркого подхода к нему.

Для данной работы требуется знать, как выполнен защитный глиняный замок, на какой глубине он расположен и как на большом растоянии простирается от колодца.

Положение замка демонстрирует рисунок «А», на котором:

• A – часть всёй конструкции замка, которая довольно часто выполняется из глинянопесочной смеси, но часто применяют для гидроизоляции плиты пенопласта, накрывая их сверху полиэтиленовой плёнки;
• B – замок будет охватывать всю площадь около колодца, уходя под наклоном в 10 градусов вниз на расстояние в 2-3 метра;
• C – состав данной защиты – глина, песок, небольшая щебёнка, плюс хорошая утрамбовка;

На рисунке кроме этого указаны:

uchebniksantehnika.ru