Как сделать бетонные плиты для садовой дорожки своими руками: инструкция + фото

Садовая дорожка из бетонных плит будет удобная и в то же время хорошо дополнит композицию ландшафтного дизайна садового участка. Сделать бетонные плиты своими руками и вымостить ими садовую дорожку довольно легко и сейчас мы вам это докажем!

Бетонные плиты своими руками

Садовая дорожка из бетонных плит

Преимущество бетонных плит для мощения садовых дорожек заключается в следующем:

• высокая прочность бетона
• долговечность бетонных плит
• простота создания и мощения бетонных плит
• легкость в замене поврежденной плиты
• садовая дорожка из бетонных плит не требует особого ухода и денег на поддержание
• бетонные плиты можно креативно украсить в процессе создания
• небольшие денежные затраты на создание бетонных плит и мощение ими садовых дорожек

Что бы сделать бетонную плиту своими руками, необходимо всего лишь подготовить формочку, сделать бетонный раствор и залить его в форму. После того, как бетонный раствор полностью схватиться (это занимает около 3 дней, в зависимости от погодных условий) можно приступать к мощению садовых дорожек из бетонных плит. Сейчас мы более подробно рассмотрим этапы создания бетонной плиты своими руками.

Для того, что бы сделать бетонную плиту нам потребуются следующие материалы и инструменты:

• Деревянный брус сечением 50*50 мм
• Молоток (металлический и киянка)
• Гвозди
• Стальной лист
• Составляющие бетонного раствора: цемент, вода, песок, гравий и сухая смесь для бетона
• Материалы для декорирования плитки (цветовые пигменты, битая керамическая плитка, небольшие природные камушки и т.д.)
• Арматура (на ваш выбор, либо прутья диаметром 5 мм, либо армированная сетка)

Создание формочки под бетонную плиту

Формочка под бетонную плитку

Формочка под бетонную плиту создается исходя из будущих размеров  плиты. Что касается размера бетонной плиты, то он определяется по ширине садовой дорожке. Мы рекомендуем создавать формочку, размерами не менее 50*50 см, что бы процесс литья плит не был длительным, а садовая дорожка была комфортной для перемещения. Можно делать формочку трапециевидную, круглую, прямоугольную и т.д., тут все на ваш вкус.

Итак, берем деревянные бруски, распиливаем на подходящие отрезки и скрепляем гвоздями – формочка готова.  Лучше всего сделать сразу несколько формочек, что бы одновременно изготавливать 2-3 бетонные плиты.

Далее формочка крепится к стальному листу. Для того что бы готовая бетонная плита хорошо отставала от формочки, внутренние стороны деревянных брусков необходимо окрасить краской (желательно масляной).

Можно более просто сделать формочку для бетонных плит, не используя стальной лист. Для этого необходимо подыскать ровную поверхность, натянуть на ней полиэтиленовую пленку и сверху положить формочку из брусков. Как только раствор будет залит, ждем, что бы плита отвердела, после чего одну из сторон формочки рассоединяем долотом.  После этого снова скрепляем формочку и повторяем процедуру. При таком цикле одной формочки может хватить на 10-12 рассоединений/соединений.

Создание бетонного раствора

Наиболее подходящим соотношением материалов для бетонного раствора является следующее: 1 доля цемента/2 доли песка/4 доли гравия (либо щебня). Рекомендуется так же использовать готовую бетонную смесь, которая продается в сухом виде, но только она будет стоить дороже, чем собственноручное приготовление.

Для того что бы хорошо замешать бетонный раствор лучше приобрести бетономешалку, либо сделать ее своими руками, это не так сложно.

Вручную бетонный раствор тоже можно замешать, используя корыто и лопату, но в данном случае это займет больше времени и сил.

Теперь самое главное: количество воды в бетонном растворе. Следует отметить, что идеальная доля воды в растворе должна составлять ¼ веса цемента, но вряд ли вы сможете хорошо перемешать раствор, поэтому допускается выливать немного больше воды (40% от веса цемента).

Если вы замешиваете бетонный раствор вручную, необходимо сначала перемешать сухой материал до однородной массы, после чего понемногу доливать воду. Переизбыток воды значительно уменьшает прочностные свойства бетонного изделия. Идеальным считается раствор, который сжимая в кулаке, образует форму, которая не растекается и не сыпется.

Заливание раствора в форму и армирование бетонных плит

Готовые бетонные плиты

Итак, переходим к основному этапу создания бетонных плит своими руками. Сначала устанавливаем форму и замешиваем раствор. Далее в формочку заливаем половину необходимого раствора. На раствор укладываем прутья арматуры (либо сетку) и доливаем оставшуюся часть бетонного раствора.

Хорошо, конечно, заливать бетонные плиты на вибростолах, которые тщательно утрамбуют раствор в формочке и уберут лишние пустоты из него. Данная технология используется для создания бетонных плит еврозаборов.

Если у вас нет возможности использовать вибростолы, то хотя бы утрамбуйте раствор деревянной самодельной трамбовкой и мастерком выровняйте поверхность.

Как только формочки будут залиты, оставляем изделия на несколько дней, что бы раствор схватился и затвердел. Обычно достаточно подождать 2-3 дня. Все это время необходимо по несколько раз в день смачивать бетонные изделия для того, что бы они не потрескались в жаркую погоду. Если нет возможности смачивать бетонные плиты, то хотя бы накройте их влажной тканью.

Украшение бетонных плит

Украшенная бетонная плита

Для украшения бетонных плит можно использовать несколько идей.

Первая заключается в том, что при создании бетонного раствора в смесь добавляется цветовой пигмент, который придаст бетонной плите оригинальный окрас. Наиболее популярными цветовыми пигментами для бетонных изделий считаются умбра коричневая и минеральные красители охра.

Второй способ – выложить на бетонной плите мозаику из природных камешков либо битой керамической плитки. Данную процедуру необходимо осуществлять во время заливания бетонных плит. После того, как раствор будет залит в форму, ждем несколько часов, что бы бетон немного схватился, и выкладываем узор на плите, немного пристукивая материал для украшения киянкой.

Технология мощения бетонных плит в саду своими руками

Для того, что бы вымостить садовую дорожку из бетонных плит необходимо проделать следующие шаги:

1. Подготавливаем местность. Убираем садовый мусор, удаляем кустарники, которые мешают, убираем камни и т.д.
2. Размечаем границы садовой дорожки. Для этого используем деревянные колышки и веревку либо просто отсыпаем границы песком.
3. По размеченной площади снимаем 10-сантиметровый слой грунта. В образовавшемся котловане утрамбовываем дно и засыпаем в него 5 см песчаной подушки.
4. Укладываем бетонные плиты от одной стороны дорожки к другой. Зазоры между плитами должны быть не больше 3 см. Что бы плиты плотно сели в песок, подстукиваем их киянкой. Следим за тем, что бы дорожка была ровная, для этого либо подсыпаем песок под плиты, либо наоборот убираем лишнее.
5. Засыпаем зазоры песком, утрамбовываем и сметаем веником лишнее.

Вот и вся технология мощения бетонных плит в саду своими руками. Как вы видите, ничего сложного нет, главное знать азы, которые мы вам предоставили.

Обращаем ваше внимание на то, что если вы решили создать дорожку из бетонных плит на газоне, необходимо просто вырезать в газонной траве площадки под бетонные плиты, засыпать слой песка и положить плиту на подготовленное место!

Бетонные плиты на газоне

Отверстие в газоне под бетонные плиты

 

 

Изготовление бетонной плиты своими руками

Использование конструкции

На сегодняшний день очень активно развивается такая отрасль народного хозяйства, как строительство. В последние годы разработано множество различных способов строительства тех или иных конструкций, внедрены в практику новые строительные материалы. В настоящее время наиболее востребованными из них являются кирпич, бетон, железобетон, пластик и другие. Все они широко применяются в строительстве. Особое место среди них занимает бетон. Он представляет собой искусственный строительный материал, который обладает высокой прочностью, получаемый путем смешивания следующих компонентов: песка, цементного порошка, щебня и воды. Нередко дополнительно в него вводятся различные добавки (стабилизаторы, гидрофобизаторы и тому подобное).

Схема бетонной монолитной плиты.

Бетон является незаменимым компонентом при строительстве домов. Именно из него делают фундамент. Обычно для этого используют бетонные плиты, которые можно сделать своими руками. Фундамент является опорой и основанием для большинства крупных сооружений и зданий. От качества бетона во многом зависят прочность и устойчивость самой конструкции. Рассмотрим более подробно, как изготавливается бетонная плита своими руками, технику работы.

Монолитный фундамент и шведская плита

Схема бетонной плиты с армированной стяжкой.

Перед тем как делать плиту своим руками, нужно знать, какие типы фундамента бывают и что для них характерно. Очень часто строители прибегают к возведению монолитного фундамента. Он отлично подходит для малоэтажного строительства. Он актуален при наличие пучинистого грунта. В отличие от мелкозаглубленного ленточного фундамента, он имеет ряд преимуществ. Большое значение имеет то, что монолитная плита незаменима для зданий и сооружений с высокой чувствительностью к деформациям. Это дома из газобетона, неэластического кирпича. Плита может быть ребристой и плоской. В первом случае она хорошо выдерживает нагрузку здания, но более сложна в изготовлении.

Второй вид фундамента, который очень популярен – это так называемая шведская плита. Это новшество в данной отрасли. Для нее характерно то, что в большинстве случаев делается она вместе с утеплителем. Все коммуникации при этом прокладываются скрыто. Как и в предыдущем случае, она актуальна для малоэтажных зданий. Большое значение имеет и то, что работа с ней занимает мало времени. Шведская плита не боится ни перепадов температуры, ни болотистого грунта. Уровень ее закладки может быть различным в зависимости от типа конструкции. Шведская плита быстро и нетрудно возводится своими руками, что делает ее практически незаменимой.

Техника укладки бетонной плиты

Схема армирования монолитной плиты.

Для того чтобы сделать фундамент по типу шведской плиты своими руками, первым делом потребуется выбрать участок. При этом с помощью кольев и веревок нужно четко обозначить его границы. Следующий этап – это подготовительные работы. Шведская плитка потребует определенной формы, для этого нужно сделать опалубку. С помощью лопаты или трактора убирается верхний слой грунта на глубину не менее 30 см. Глубина может быть самой разнообразной, доходит даже до 2 м. Такое возможно, если планируется организовать цокольный этаж в здании. После этого поверхность тщательно выравнивается. Для этого могут использоваться прямые балки.

Затем под основные и внутренние стены нужно сделать дополнительные углубления. Они понадобятся для строительства ребер жесткости. Технология строительства шведской плиты включает в себя укладку геотекстиля. На него укладывают слой песка глубиной примерно 15 см. Геотекстиль не пропускает влагу, но задерживает песок. Песок плотно трамбуется. Именно этот слой служит местом проведения и залегания всех основных коммуникаций. На нем располагается система канализации, водопровод, электропровода. Отводы их поднимаются наверх и защищаются от засорения. Затем все коммуникации засыпаются песком, можно использовать слой шлака. Песок уплотняется и поливается водой.

Утепление конструкции

Схема бетонной армированной плиты.

Как уже было сказано выше, шведская плита очень часто строится с утеплением. Такая технология способствует поддержанию оптимального воздушно-теплового баланса будущего здания. В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол, который укладывается в 2 слоя с промежуточным слоев гидроизоляции. Последняя необходима для того, чтобы материалы не впитывали и не пропускали через себя влагу. Для гидроизоляции подойдет полимерная пленка. Пенополистирол кладется прямо на грунт. Толщина этого слоя равна около 20 см, но в местах ребер жесткости возможно уменьшение ее до 10 см. Параллельно с этим возводится опалубка из деревянных щитов. Они должны быть очень хорошо зафиксированы, так как масса бетона может просто их разрушить.

Следующий этап – это заливка бетоном плиты. Чтобы сделать качественный фундамент, до заливки бетона необходимо сделать армирование с прокладкой труб для теплого пола. Арматуру нужно класть следующим образом: укладывается она на подкладки высотой 20 мм в одном направлении. Сверху устанавливают металлические прутья под углом 90 градусов, которые должны обязательно иметь проволочную перевязку. Подобная конструкция должна быть очень прочной. На решетке располагают трубы для отопления, все отводы их выводят в коллектор. Контуров труб может быть много. Трубы проверяют под давлением на наличие утечек и заглушают. Затем укладывается вторая армированная решетка.

Техника заливки бетона

Чтобы сделать фундамент своими руками, необходимо приготовить бетон. Бетон получают путем смешивания песка, щебня, цемента и воды в определенном соотношении.

Шведская плита является монолитной, поэтому бетон нецелесообразно готовить своими руками.

Нужно залить плиту сразу всю за минимальное время. Для этого потребуется воспользоваться покупным бетоном марки М350. Распределять раствор и уплотнять его придется своими руками. Бетон для монолитной плиты оптимальнее всего уплотнять с помощью специального оборудования – вибратора. Не нужно проводить заливку бетона вручную, так как от этого во многом зависит качество фундамента и прочность всей конструкции.

Схема железобетонной плиты.

Механизм действия вибратора основан на том, что смесь становится более пластичной. Кроме того, он способствует выделению воздуха из смеси. Поры в смеси заполняются лучше. После выравнивания бетона нужно дать ему созреть. Желательно, чтобы на него не действовали различные осадки. То есть делать это нужно в сухую погоду. В ненастную погоду рекомендуется закрыть плиту пленкой. По истечении двух недель на плиту можно возводить стены. Очень важно и то, что бетон необходимо увлажнять, так он будет более прочным и ровным.

Инструменты и материалы

Для возведения монолитной шведской плиты потребуется целый набор инструментов и материалов. Он включает в себя: вибратор, необходимый для уплотнения и выравнивания залитого бетона, молоток, лопату, емкость для песчаной смеси, ведра, заводской бетон марки М350, песок, арматуру, металлические прутья, сварочный аппарат, геотекстиль, материалы для гидроизоляции, воду, трубы для отопления, водопровода, канализации, деревянные щитки с креплениями для опалубки. Все это можно приобрести в любом специализированном строительном магазине.

Интересен тот факт, что, в отличие от ленточного фундамента, шведская плита обойдется очень дорого. Но качество ее намного выше. Она лучше сохраняет тепло, более надежная и прочная. Она может подойти как для возведения малоэтажных домов, так и для частного строительства. Технология довольно проста.

Заключение и рекомендации

На основании всего вышесказанного можно сделать заключение о том, что фундамент – это незаменимая часть любой конструкции, которая необходима для поддержания ее прочности и устойчивости. Для его строительства существует несколько вариантов: возведения простой монолитной плиты, пленочного фундамента или же шведской плиты. Последний вариант наиболее оптимален. Технология ее возведения довольно проста. В современном строительстве это большая новинка. Шведская плитка не боится плохого грунта, болотистой местности, низких температур. Однако обойдется она дорого.

Заливка бетонной плиты своими руками

Бетонная плита своими руками может делаться в нескольких случаях: для устройства монолитного фундамента, для постройки садовых дорожек и для других подобных нужд. Обустройство такой плиты никогда не считалось сложной строительной задачей, но физических усилий данная работа потребует много. Иными словами, профессиональных строителей для выполнения такой работы приглашать не обязательно, но потрудиться во время заливки придется изрядно.

Схема плитного фундамента.

Преимущества плиточного фундамента

Для фундамента под небольшие здания используется монолитная армированная плита. Могут использоваться и другие типы плит, например, стандартные стеновые плиты или пустотелые бетонные плиты, но это все заводские изделия. Монолитная плита единственная, заливку которой выполняют непосредственно на стройплощадке, к тому же зачастую своими руками. Такой вид фундамента обычно применяется в тех случаях, когда сильное пучение грунта делает рискованным или вовсе невозможным устройство ленточного фундамента.

Особенно устройство такого типа становится актуальным в тех случаях, когда здания возводятся из разных видов легкого бетона: газобетона, пенобетона и подобных материалов. Из-за сниженной прочности они очень чувствительны к подвижкам грунта.

При наличии сильного пучения грунта такой вид фундамента становится желательным и для кирпичных построек, поскольку кирпичная кладка является жестким монолитом с небольшой амортизирующей способностью.

Схема армирования монолитной фундаментной плиты.

Фундамент, выполненный в виде монолитной армированной бетонной плиты, имеет ряд преимуществ перед другими видами фундамента:

• простота устройства;
• огромная несущая способность;
• небольшая толщина;
• возможность вести строительство на сложных грунтах.

Для двухэтажного частного дома толщина плавающей монолитной плиты не превышает 25 см, а толщина ленточного фундамента при самых благоприятных условиях будет не меньше 1 м. Для сомневающихся в достаточности несущей способности монолитной плиты интересным будет такой факт: массивную Останкинскую телебашню удерживает бетонная плита толщиной всего в 1 м.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетонной плиты

Чтобы сделать качественное бетонное плиточное основание, понадобятся следующие инструменты:

• штыковая лопата;
• совковая лопата;
• трамбовка;
• молоток;
• ведра;
• мастерок;
• уровень;
• виброплита;
• бетономешалка.

Инструменты для заливки фундамента.

При устройстве монолитного плиточного основания наблюдается определенный парадокс: сделать бетонную плиту проще, чем обустроить ленточный фундамент, но времени и сил для этого нужно затратить больше. При ее заливке нужно заранее не только предусмотреть количество материала, но и рассчитать будущие нагрузки на грунт.

Качественно выполнить такие расчеты может только специалист, поэтому для их выполнения лучше обратиться в соответствующую организацию.

Приступая к заливке, сначала нужно выполнить разметку. Чтобы построить надежный дом, величину плиты нужно сделать на несколько квадратов больше площади дома. Сама процедура разметки ничем не отличается от разметки ленточного фундамента, а вот рытье котлована имеет одну особенность. Поскольку глубина котлована в среднем не глубже 40 см (два штыка лопаты), то выемку земли рациональнее вынимать вручную.

С помощью экскаватора вырыть траншею заданной глубины сложно, подправлять все равно придется, и объемы ручной работы вряд ли будут намного меньше, чем при копке. Да и сам котлован получится значительно глубже, что приведет к дополнительному расходу материалов.

Дно котлована нужно застелить слоем геотекстиля. Этот слой не позволит песчаной подушке смешаться с грунтом. Также он будет препятствовать втягиванию бетонным монолитом влаги из почвы. На уложенный геотекстиль насыпается песчаная подушка, а сверху нее — еще и слой щебня. Толщина каждого слоя в среднем составляет 10 см. Каждый уложенный слой нужно увлажнить, а затем тщательно утрамбовать.

Затем при необходимости монтируются нужные коммуникации. Перед тем как залить бетонную плиту, нужно устроить бетонную стяжку в 10 см. Для ее устройства понадобится цементный раствор М100. Бетонную подушку нужно обязательно гидроизолировать. Гидроизоляцию выполняют только рулонными материалами, спаяв их края паяльной лампой. Гидроизоляцию делают на 70-80 см больше площади основания, чтобы потом завернуть ее вверх, защитив бока бетонной плиты.

Желательно после гидроизоляции выполнить теплоизоляцию подушки, тогда пол в доме будет значительно теплее. Теплоизоляцию делают из слоя экструдированного пенополистирола, а сверху накрывают полиэтиленовой пленкой.

После этого устанавливается деревянная опалубка, делается двухъярусная арматурная сетка с размером ячеек 20х20 см. Сетка со всех сторон должна быть углублена в тело бетонного монолита не меньше чем на 3 см. Приступая к заливке опалубки бетоном, нужно помнить, что процесс заливки должен быть непрерывным и выполнен в максимально короткие сроки, поэтому лучше использовать покупной бетон.

После того как бетон схватится и застынет, опалубка демонтируется, бетонная плита будет готова. Хотя если запланирован мелкозаглубленный фундамент, то заключительным аккордом будет засыпка земляных пазух вровень с землей.

Своими руками можно сделать надежный плиточный фундамент для малоэтажного дома. Бетонные плиты для садовых дорожек делаются по той же технологии, только нужны меньшие размеры и будут отсутствовать слои гидро- и теплоизоляции.

Для чего нужны бетонные акустические плиты

Плита, изготовленная из бетона, но имеющая внутреннюю полость, заполненную звукоизоляцонными материалами, называется акустической. Потребность в таких изделиях непрерывно растет, так как уровень шумоизоляции в многоквартирных домах оставляет желать лучшего. Требуются эти плиты при возведении производственных зданий, цехов, животноводческих комплексов. Стандартные размеры изделий следующие: длина – 50, 60, 70 см; ширина – 40 или 50 см; толщина – 3-4 см.

В качестве наполнителей для акустических плит применяют маты из волокнистых звукоизоляторов (минвата, стекловата и др.), полужесткие маты из минваты на синтетической связке, древесноволокнистые плиты, изготовленные из асбеста, влагонепроницаемые блоки из асбестового картона. Акустические плиты с этими наполнителями используют в качестве перекрытий между этажами и в угловых соединениях сборных элементов здания.

По типу прокладочных материалов акустические плиты бывают нескольких видов: двуслойные древесноволокнистые перфорированные, бетонные с пористым наполнителем, сборные с перфорированным и неперфорированным наполнителем, цементно-фибролитовые.

Акустические плиты из ячеистого бетона используют не только в качестве шумоизолятора, но и для внешней и внутренней отделки помещений. Коэффициент звукопоглощения пенобетонных плит при частотах 250-400 Гц составляет 0,2-0,9. Эти изделия окрашивают минеральными или органическими пигментами. Они могут иметь рельефную поверхность (типа сграффито, брекчия, террацио и др.). С помощью таких плит можно не только отделать и шумоизолировать фасад, но и изготовить крупномасштабное панно.

Акустические плиты из газосиликата можно использовать для внутренней декоративной отделки стен и потолков жилых и производственных помещений, в которых нормальный уровень влажности. Процесс изготовления этих изделий довольно прост. Основными компонентами в составе плит являются известь и песок тонкого помола, газообразователь, алюминиевая пудра.

Полученную из этих ингредиентов массу заливают в формы и после застывания (через 2 часа) нарезают ее на плиты стандартных размеров. После чего эти изделия помещают в автоклав для длительной термообработки (не менее 12 часов). Далее, плиты поступают в цех калибровки, где им придают требуемый размер. Затем они упаковываются и отправляются потребителю.

Бетонные плиты для дороги: преимущества, недостатки, технология

Бетонные магистрали – разновидность дорожного полотна, широко распространенная во многих зарубежных странах. В России эта технология менее востребована, так как укладка асфальта обходится намного дешевле. В последние годы бетонирование все чаще используют при строительстве аэродромов, мостов, магистралей и других объектов. Укладывают бетонные плиты для дороги при помощи специальных машин, соблюдая технологию строительства.

Преимущества бетонного покрытия

Бетонирование превосходит асфальтирование многими характеристиками и свойствами. Срок службы дорожного полотна с асфальтовым покрытием при должном уходе составляет 4-8 лет. Период эксплуатации бетонных дорог – более 15 лет. Отдельные участки полотна могут эксплуатироваться до 40 лет без капитального ремонта, не теряя первоначальных свойств.

Основные преимущества бетонированных дорог:

• Длительный срок службы. Это связано с тем, что бетонные дороги не боятся механических воздействий и веса габаритного транспорта. Большая плита из бетона не прогибается под колесами грузовиков, самосвалов и другого спецтранспорта.
• Транспорт расходует намного меньше топлива. Так как при движении тяжеловесных машин дорога из бетонных плит не деформируется, для передвижения автотранспорта требуется на 20% меньше топлива.
• Прочное бетонное покрытие много лет не требует ремонта. Бетонное покрытие может эксплуатироваться более 40 лет, не нуждаясь в ремонтных работах, а асфальт служит максимум 8 лет и требует ежегодного, а иногда и ежемесячного ремонта.
• Покрытие обладает повышенной устойчивостью к экстремальным погодным условиям. Износостойкие бетонные плиты для дороги не боятся ливней, града, высоких и низких температур воздуха или перепада влажности.
• Сохранение экологии. Проезжая по бетонной дороге, автотранспортные средства тратят минимум топлива для эффективного передвижения. Поэтому они выбрасывают в воздух меньше вредных веществ и не наносят большого вреда окружающей среде.
• Экономия ресурсов природы и безопасность. Как известно, асфальт получают промышленным способом путем переработки нефти. В качестве основного компонента бетона используется известняк, в составе которого не наблюдается вредных химических компонентов.

Недостатки бетонных дорог

Наиболее существенный минус бетонированных дорожных покрытий – высокая стоимость. Из-за сложной и трудоемкой подготовки грунта и значительной себестоимости компонентов полотна, цена километра бетонной автомагистрали на 80% больше стоимости асфальтированной дороги. Несмотря на это, страны зарубежья выбирают строительство дорог из бетонных плит, которые более долговечны и не требуют ремонта минимум 30 лет.

Полезная информация! Практичные американцы подсчитали, что содержание асфальтированного дорожного полотна уже через 8-9 лет уравнивает стоимость магистрали с аналогичной дорогой из бетона.

Ситуация на отечественных дорогах сложнее – около 90% дорог требуют ремонта, а ежегодное финансирование окупает реставрацию 2-5% аварийных магистралей. Сегодня в России увеличилось число проектов строительства бетонированных дорог. Из-за нехватки хорошего битума и устаревших стандартов строительства, асфальт на отечественных трассах надо ремонтировать каждую весну, что увеличивает стоимость обслуживания дорог.

Второй недостаток бетонных дорог – значительная стоимость капремонта. Технология строительства дорожного покрытия из бетона не предполагает ямочного ремонта. Если бетонные плиты для дороги пришли в непригодность, требуется полномасштабная замена вышедших из строя элементов полотна. Стоимость ремонтных работ намного превышает цену качественного содержания асфальтированной автомагистрали.

Третий минус бетонных дорог – их нельзя назвать бесшумными. Основная проблема – в структуре дорожного покрытия и в наличии стыков между соседними плитами. Проезжая по ним, автотранспортное средство получает несильную вертикальную раскачку, а водитель ощущает звуковой дискомфорт.

Интересный факт! В типичных американских моделях авто имеется подвеска для комфортного передвижения по бетонному дорожному полотну. Поэтому автомобили передвигаются плавно, как баржи, и могут укачать водителя и пассажиров.

Разработчики США придумали метод борьбы с конструкцией бетонированного дорожного покрытия. При строительстве автомагистралей на бетон кладется слой асфальта высотой 7-8 см. Получается дорога, привычная по ощущениям нашим автовладельцам. В этом случае стоимость строительства бетонированной дороги возрастает, а к обслуживанию добавляются проблемы асфальтового покрытия.

Какие страны мира предпочитают бетонные дороги

Сегодня бетонированные дорожные покрытия регулярно строят в США, Японии, Германии, Канаде, Новой Зеландии, Австралии, Азии и во многих других развитых странах. Только в США имеется больше 1 000 000 км дорожного полотна с долговечным покрытием из бетона. С каждым годом количество магистралей, построенных по данной технологии растет.

Наиболее распространены бетонные дороги в США, где они составляют 60% от общего числа автотрасс. Сегодня в штатах практически все новые магистрали строят из бетона, чтобы снизить расходы на содержание дорожного полотна в процессе эксплуатации. Первая экономика мира оценила практичность бетонных дорог, которые обходятся без капремонта до 40 лет.

Полезная информация! Система федеральных автомагистралей США, пересекающих всю страну и проходящих через разные климатические зоны построена из бетона. В Далласе и Хьюстоне имеются участки шоссе, которые находятся в идеальном состоянии несмотря на то, что они залиты в 1960 г. Эти участки дорожного полотна используются для наблюдения и научных работ.

Другая страна, где строительство дорог из бетонных плит завоевало огромную популярность – это Германия. Практичные и экономные немцы начали эффективно применять данную технологию укладки дорожного покрытия в строительстве автобанов. На сегодняшний день в Германии успешно эксплуатируется 40% бетонных дорог.

Основной материал, из которого строят дороги в Японии – это бетон. За счет большой прочности, неприхотливости к весу и длительной эксплуатации бетона из него строят впечатляющие многоэтажные дорожные развязки. Над созданием проекта и контролем за строительством дорог трудится большой штат специалистов, каждый из сотрудников отвечает за определенный участок.

Технологический процесс заливки дороги

Для бетонной трассы используют различные технологии. Если строительство проходит в горной местности, тогда дорога повторяет ее рельеф. Его выравнивают путем засыпания впадин и срезания мешающих укладке холмов. При необходимости на рельефной местности сооружают тоннели и мосты. Чтобы избежать аварий и сделать трассу более безопасной, в ходе строительства огибаются крутые спуски и повороты.

Укладка бетонированной дороги включает следующие этапы:

• Подготовка грунтового слоя. Чтобы бетонированная часть не разрушилась, грунт должен обрести плотную структуру. Грунтовое покрытие во влажном состоянии укатывают, постепенно подсыпая новый грунт. Если влажность грунта повышенная, его надо подсушить, используя рыхление и добавляя шлак или песок.
• Отвод воды. Чтобы сделать езду автотранспорта безопасной и продлить эксплуатационные сроки бетона, дорожное полотно наклоняют. Для этого могут использоваться дренажные слои. Места скопления воды можно выравнять при помощи грунта. Местом для скопления воды служит городская канализация или кюветы, которые отводят стоки в канавы или водоемы.
• Подстилочный слой. Предполагает сооружение песчаной подушки толщиной 20-40 см, которая улучшает дренаж, препятствует выходу влаги наверх, предотвращает возникновение трещин и впадин. Торфяной и глиняный грунт накапливает воду, поэтому его срезают, заменяя гравием и крупными камнями.

• Подкладка из геотекстиля. Материалы из камня необходимо обязательно укрепить с помощью вяжущих веществ. Для этого используется цемент, зола и шлак с негашеной известью. Нижние пласты дорожного покрытия должны быть плотные, поэтому слои тщательно укатываются при помощи спецтехники.
• Сбор опалубки. Она изготавливается из пиломатериалов, при этом учитывается высота заливки (100-150 мм). Доски толщиной от 50 мм покрывают специальным раствором, который ускоряет отсоединение от бетона. При использовании тяжелых уплотняющих машин делают опалубку из стали. Она не деформируется, дольше служит и имеет в основании подошву, которая повышает устойчивость опалубки.

Важно! Опалубочные секции надо установить в одну линию и надежно закреплять. Тогда они чтобы не развалятся и останутся на своем месте, когда по бетону будут двигаться тяжеловесные укладочные машины.

Еще несколько лет назад в России строительство дорог из бетонных плит практиковалось в малом масштабе, так как этот вид укладки полотна считался слишком затратным. На сегодняшний день ситуация изменилась – в связи с разработкой новых технологий бетонное дорожное покрытие оценивается, как более практичное. Наличие высокопроизводительной и многофункциональной спецтехники значительно упрощает процесс укладки дорожного полотна. Через пару лет строительство бетонированных дорог в нашей стране выйдет на 1-ый план.

Строительство бетонных автомагистралей – отличный способ обеспечить идеальное качество дорожного полотна, которое прослужит длительный период времени. США, Германия, Япония и другие развитые страны по достоинству оценили и выбрали этот тип покрытия, несмотря на то, что вместо 1 км бетонной дороги можно построить 1,8 км асфальтированной. Срок окупаемости бетонной дороги начинается через 8-10 лет после начала эксплуатации, что подходит для строительства под долгосрочные кредиты.

Заливание бетонной плиты и сопутствующие этапы работ

Сегодня мы рассмотрим заливание бетонной плиты, в частности на грунт. Назначение ее может быть многообразным: бетонные полы, терраса, основание под лестницу и многое другое. Мы опишем все этапы выполняемых работ и обратим внимание на важные моменты.

Разметка

Разметку на грунте удобнее производить путем натягивания шнура, например капронового. Концы шнура можно закреплять деревянными кольями или кусками арматуры, воткнутыми в землю. Целесообразнее втыкать колышки за пределами размечаемой площади.

Если размечаемая область имеет прямоугольную форму, то прямые углы проверяются путем сравнения диагоналей — у квадрата и прямоугольника обе диагонали должны быть равны. При неравных диагоналях берется одна базовая сторона, которая будет неизменной, остальные три перемещаются до получения одинаковых диагоналей.

Однако промерить диагонали не всегда представляется возможным, к тому же, геометрия бетонной плиты может быть сложной. Прямой угол девяносто градусов можно отложить достаточно простым и эффективным способом.

Диагональ прямоугольного треугольника с двумя сторонами по 100 см равна 141,4 см. На этом основан принцип разметки и проверки прямых углов. Чем больший условный треугольник мы можем отложить, тем точнее будет разметка. Главное помнить: на каждый метр прямого угла приходится 141,4 см диагонали. У прямого угла, со сторонами по 5 м диагональ будет равна 141,4*5=707 см. Этот метод применим во всех строительных и отделочных работах, очень рекомендую его хорошенько усвоить.

Выборка грунта и подсыпка

Когда запланировано снятие грунта на определенную глубину, будет полезным сначала установить стойки для опалубки. В качестве стоек используется брусок 50мм*50мм и более, зависит от высоты заливки над уровнем грунта. Брусок заостряется топором и забивается на глубину, ниже предполагаемого уровня выборки земли. Стойки нужно установить с учетом толщины досок для опалубки, с расстоянием 1-1,5 м друг от друга.

Когда бруски-стойки забиты по периметру будущей опалубки, разметочные шнуры можно убрать.

Перед выборкой грунта очень полезно разметить на забитых брусках уровень заливания бетона. Так будет проще контролировать глубину, на которую снимается земля.

Иногда возникает вопрос: а зачем вообще заглубляться в грунт? Если это делается на 10-20 сантиметров, то для того, чтобы исключить подмывание талыми и дождевыми водами. Для исключения движений плиты во время морозного пучения грунта, бетон должен заглубляться ниже глубины промерзания грунта.

Про подсыпку под бетон ходит много споров и однозначно ответить на этот вопрос можно лишь зная точно свойства конкретного грунта. В случае замоноличивания бетон, в целом, подсыпка не требуется — бетон заполнит все неровности и отклонения от уровня. В случае преобладания песка в грунте, небольшой слой гравия будет нелишним. Гравий позволит хорошо уплотнить грунт, частично проникая в него. Пяти сантиметров гравийной подсыпки будет более, чем достаточно. Нужно понимать, что здесь речь идет о бетонировании бетонной площадки, а не о ленточном фундаменте — грамотная подготовка под фундамент должна производиться специалистом, исходя из геологии конкретного места.

Независимо от использования или отсутствия подсыпки, необходимо произвести тщательную трамбовку грунта. Выполняется данная операция виброплитой или ручной трамбовкой — отрезком тяжелого бруса с ручками.

Опалубка

Так как у нас вертикальные стойки уже забиты и горизонтальный уровень бетона помечен на этих брусках, монтаж опалубки будет очень прост. Доски лучше брать в диапазоне 20-50 мм толщины и произвольной ширины, какая будет доступна. Естественно доска нужна обрезная.

По отметкам на стоечных брусках устанавливаются верхние доски. Для простоты демонтажа опалубки, прикручивать доску лучше со стороны бруска — при снятии саморезы можно будет открутить не ломая.

После выставления всех верхних досок по периметру, прикручиваются нижние, если ширины первых недостаточно. Для опалубки достаточно, чтобы доска заходила чуть ниже уровня внешнего грунта. Все зазоры между грунтом и опалубкой снаружи присыпаются землей. Так как во время заливки бетон оказывает приличное давление на доски, опалубку нужно усилить косыми распорками. Распорки устанавливаются радом со стойками, а если доска тонкая, то распорки следует ставить почаще.

Опалубка готова!

Арматура

Арматура необходима практически во всех бетонных работах, за редким исключением. Не исключение и бетонная площадка — без армирования велик риск растрескивания в процессе эксплуатации. Выбор толщины арматуры, размер клетки и конфигурация — сложный инженерный расчет. Мы же обойдемся базовыми понятиями и ключевыми моментами.

Размер клетки и толщину арматуры следует выбирать из экономических соображений, как правило, толщина 16 мм размер клетки 20*20 см — более, чем достаточно. Подчеркиваю, что это все на «глазок». Все зависит от толщины и назначения бетона. Единственное, что могу сказать точно: если толщина бетонной плиты позволяет заложить два этажа арматуры — нужно делать два. Ибо слой арматуры только снизу будет работать при нагрузке на середину плиты сверху, при воздействии нагрузки на края работает верхний слой. Естественно, если бетон заливается в толщину всего 10 см, два слоя арматуры будут лишними. При толщине 15-20 см плиты лучше взять арматуру потоньше, но сделать два слоя. Один слой арматуры в толстой плите, в середине, работает гораздо хуже, чем два из более тонкой арматуры сверху и снизу.

Один важнейший момент — арматура должна быть закрыта минимальным слоем бетона от окружающей среды. Тогда к металлу не будет поступать достаточного количества кислорода, необходимого для гниения. Простым языком — арматура не будет гнить., даже в постоянно сыром бетоне. К слову, бетону влага абсолютно безвредна, даже наоборот, он становится прочнее. А вот влага и минусовые температуры постепенно разрушают бетон.

Защитный слой бетона вокруг арматуры прописан в СНИП 52-01-2003 и имеет различные значения, в зависимости от различных условий. Минимальный слой колеблется от одного диаметра прутка до 70 мм. Оптимальным можно считать слой в 70 мм. Такой слой бетона должен защищать арматуру в фундаментах без бетонной подготовки (когда бетон льется сразу на грунт или подсыпку, как в нашем случае). Однако этим правилом придется пренебречь, например при заливке бетонного пола толщиной 10 см, при расположении арматуры в середине, расстояние до края будет менее 5 см. Естественно, все цифры в нормативных документах даны с запасом и в некоторых случаях придется проявить гибкость мышления.

Итак, со всеми размерами определились, пришло время вязать арматуру. Вяжется она специальной вязальной проволокой из мягкой стали. Не рекомендуется выполнять связывание алюминиевой проволокой — в бетоне будут происходить нежелательные окислительные процессы, кислорода для этого будет достаточно (по утверждению специалистов). Скручивать проволоку удобнее специальным крючком, который можно изготовить самостоятельно из стальной проволоки 5-8 мм. На противоположной от заостренного крючка нужно сделать изгиб для удобного захвата рукой.

На просторах интернета много информации и видео, где умельцы адаптируют крючок для шуруповерта. На мой взгляд это крайне не удобно в действительности и красиво смотрится лишь на видео. Арматура прекрасно вяжется обычным крючком, большее время уходит на захват прутьев и формирование петли, нежели на закручивание.

Арматурную сетку нужно как-то зафиксировать на расстоянии 7 см (см. выше) от грунта/подсыпки. Сделать это можно путем подкладывания в некоторых местах, подложек из не гниющего материала. Подойдут кусочки бетона, тротуарной плитки, на крайний случай лепешки засохшего раствора. Силикатные кирпичи использовать нежелательно — они гниют и разрушаются в земле, если и использовать, то только красный кирпич.

Второй слой сетки фиксируется над первым путем привязывания вертикальных стоек из тех же прутьев. Частота и места стоек выбираются исходя из удобства.

Может случиться так, что по конструктивным или иным причинам, бетон нужно заливать в два или более этапов. Чтобы сохранить целостность всей конструкции, арматура должна быть цельной на шве. Добиться этого можно путем выпускания из первой части плиты арматурных отрезков. Торчащие прутья должны быть не короче 40 см. В последствии к этим прутьям привяжется дальнейшая сетка, произведется заливка. Безусловно, какой-то процент прочности потеряется, но когда это единственный возможный выход — сгодится.

Завершающим этапом перед заливанием будет выставление маяков. Края опалубки служат маяками, там где краев недостаточно для опирания правила или доски (выполняющей роль правила) выставляются дополнительные брусочки-маяки. Эти маяки удаляются после заливки и набора прочности.

Расчет компонентов

При объеме заливаемого бетона более 4 кубов, практичнее заказать готовый бетон. Когда нужны меньшие объемы или доступ машины с бетоном невозможен, замесы делаются самостоятельно. Чтобы рассчитать нужное количество цемента, песка и щебня, предлагаю ознакомиться с таблицей ниже.

Таблица пропорций цемента, песка и щебня для разных марок бетона

Марка бетона	Массовое соотношение цемент : песок : щебень (кг)	Объем компонентов для 1 м³ бетона Ц:П:Щ (м³)
М100	1 : 4,6 : 7,0	0,13(≈3,4 мешка) : 0,53 : 0,79
М150	1 : 3,5 : 5,7	0,156(≈4,1 мешка) : 0,5 : 0,78
М200	1 : 2,8 : 4,8	0,185(≈4,8 мешка) : 0,46 : 0,78
М250	1 : 2,1 : 3,9	0,232(≈6,1 мешка) : 0,44 : 0,79
М300	1 : 1,9 : 3,7	0,243(≈6,4 мешка) : 0,41 : 0,78
М400	1 : 1,2 : 2,7	0,322(≈8,5 мешков) : 0,35 : 0,77
М450	1 : 1,1 : 2,5	0,345(≈9 мешков) : 0,34 : 0,76

Для отображения таблицы используйте разрешение экрана не менее 601 пикселя по ширине!

*Таблица приведена для цемента М400

Многие привыкли пользоваться данными из второй колонки, измеряя ведрами компоненты во время замесов. Это немного неверный способ: пропорции ведь заданны в килограммах, а не литрах. А объемный вес ингридиентов совершенно разный. К тому же, вес песка может сильно различаться от его влажности. Гораздо правильнее и точнее пользоваться третьей колонкой таблицы, где компоненты даны в долях кубического метра, кто не знает: в одном кубе 1000 литров.

Третья колонка изначально удобна для расчета итогового количества материалов, но цифры легко трансформируются в пропорции для замеса: марка М200 — 0,185 куба это 185 литров, уменьшаем в 10 раз — 18,5 литров на замес, песок и щебень также нужно уменьшить в 10 раз. Нужно подогнать пропорции под небольшую бетономешалку? Легко — все три цифры объема цемента, песка и щебня можно делить на любое количество раз, главное все три объема делить на одно число.

Цифры третьей колонки можно использовать как коэффициент во время расчета конечного количества: достаточно умножить нужное количество бетона в м³ на объемную долю нужного компонента. К примеру, рассмотрим самую распространенную марку М200: нужно получить 3м³ умножаем на 0,185(≈4,8 мешка) 3*0,185=0,555 м³ цемента = 555 литров или 3*4,8≈14,4 мешков по 50 кг. Думаю, с подобными расчетами справится любой.

Цемент указан в приблизительном пересчете на литры 50 кг = 38 л. Точный расчет произвести проблематично, ибо объемный вес цемента может колебаться от 1100 кг/ 1м³ до 1500 кг/ 1м³, поэтому взята средняя плотность 1300 кг/ 1м³. Стоит заметить, что плотность зависит от свежести — более старый, слежавшийся цемент весит больше.

Зачастую песок и щебень продают тоннами, а не кубами, поэтому для правильного расчета нужно знать объемный вес этих пород. Кубический метр песка весит около 1700 кг. Совсем забыл упомянуть: для бетона используется речной песок, собственно, как и для всех строительно-отделочных работ. Вес кубического метра щебня принято считать 1360 кг. Вес щебня зависит от фракции и влажности, поэтому цифра очень приблизительная. Для бетона более подходит фракция 10-20 мм. Вообще считаю бесполезным точный расчет щебня: при покупке нескольких тонн вряд ли будут отсчитывать килограммы. Поэтому на песок и щебень следует накидывать запас в 15%-25%.

Заливка

Все работы следует выполнять при температуре не ниже +5. Заливание производится с уплотнением частиц бетона при помощи мастерка. Нужно сделать так, чтобы масса попала во все труднодоступные места опалубки, заполнила все пустоты. Так как процесс заливки может продолжаться значительное время, нужно стараться избегать схватывания состава в недолитых местах. Другими словами, нужно стараться залить небольшие участки от низа до верха, нежели равномерно поднимать слой по всей площади. Так мы избежим формирования слоев в толще бетона.

Разравнивание производится правилом или подходящим бруском. Маячковые бруски следует удалять сразу после заливки или после набора прочности. После заливания, чтобы исключить растрескивание бетона от быстрого высыхания, всю опалубку следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Снятие опалубки и набор прочности

Снимать опалубку можно через день-два или гораздо позднее. Я же рекомендую производить демонтаж после 1-2 суток после заливки. На первых днях набора прочности сделать это проще, ибо в опалубке могут быть места, зажатые раствором. Снимать следует аккуратно, бетон еще слишком хрупок. После снятия опалубки будет нелишним пролить поверхность небольшим количеством воды — для химической реакции при наборе прочности вода полезна. После увлажнения нужно опять накрыть поверхность пленкой. Через неделю полиэтилен можно спокойно убирать и оставить «доходить» плиту как есть.

Дальнейшие работы по отделке или иные строительные операции рекомендуется выполнять после полного набора прочности бетоном. В нормальных условиях это 28 дней. Причем 70% прочности набирается в первую неделю. Поэтому, если сроки сильно поджимают, нужно выждать как минимум неделю.

На этом мы заканчиваем итак длинную публикацию, ракрывшую все этапы заливания бетонной плиты.

Смотрите также другие статьи

Фундамент бетонная плита — особенности конструкции и цена

Для создания крепкого и долговечного основания для дома очень часто используется железобетон, из которого делается монолит под всей площадью сооружения. Бетонная плита под фундамент устраивается достаточно просто, однако для ее создания обычно требуется специальная строительная техника, рабочая сила и время. Кроме того, затраты на заливку монолита составят больше, чем на закладку ленточного или свайного фундамента, однако надо сказать, что спектр применения бетонной плиты-основания, ее характеристики и возможность устройства на разных грунтах делают ее одним из наиболее надежных вариантов.

Бетонная плита фундамента: основные особенности

Для ее создания требуется бетон и арматура, которой производится усиление (армирование). Как правило, толщина плиты составляет от 20 до 30 см, в зависимости от нагрузки от будущего здания. Марка бетона для плиты фундамента может быть разной, но наиболее надежной считается М-500: она является наиболее прочной и качественной, ее можно применять для заливки при любых климатических условиях (разумеется, в теплое время года). Распространены также марки М-300 и М-400, которые стоят дешевле, однако по прочности уступают первой: их можно использовать для создания фундамента под одно- или двухэтажный коттедж из газоблоков, пеноблоков или даже кирпича.
Устройство этого элемента для основания зданий включает в себя несколько этапов:

1. Монтаж опалубки.
2. Заливка первого слоя бетона.
3. Армирование.
4. Заливка второго слоя.
5. Гидроизоляция готового основания.

Готовая бетонная плита для фундамента, фото которой можно посмотреть в интернете, выглядит как единая ровная площадка, которая возвышается над поверхностью почвы на 30-60 см.

Важно! Под фундаментной плитой необходимо также устроить подушку из щебня и песка, а также устроить систему отвода грунтовых вод, чтобы основание не потрескалось и не деформировалось в процессе усадки.

Бетонные плиты для фундамента: цена вопроса

Такого рода основание отлично подходит под любой вид строения, будь то одноэтажный каркасный домик или трехэтажный кирпичный коттедж с большой площадью. Монолит весьма устойчив к изменениям климата, погоды и колебаниям грунта, он равномерно «садится» на грунт, и единственное, что можно назвать недостатком бетонной плиты для фундамента – цена. Как правило, она достаточно высока в сравнении со стоимостью других видов оснований для домов, поскольку материалов для этого требуется много, а заливка, если она происходит при помощи тяжелой техники, сама по себе стоит недешево.

Однако есть возможность и сэкономить на таком фундаменте. К примеру, можно приготовить раствор для плиты своими руками, можно использовать простую бетономешалку, а не вызывать бетононасос для заполнения опалубки, можно, наконец, закупить материалы с завода, где они будут продаваться дешевле, чем у перекупщиков. Однако следует помнить о том, что экономия денег обернется затратами сил и времени, поэтому нужно обязательно брать сроки в расчет. Если затраты по финансам стоят на первом месте, то сэкономить их действительно есть возможность.

Выводы

Бетонные плиты под фундамент, цена которых является немаленькой, а качество позволяет не переживать за срок службы дома, являются вполне наглядным примером сочетания высокой стоимости и отличных технических характеристик. Заливка такой плиты требует времени как на сам процесс создания, так и на высыхание бетона, однако усадка такого фундамента происходит без перекосов, а получившийся монолит выдержит практически любой вес, так что его создание более чем оправдано.

Вот как изготавливаются бетонные плиты — БЛОГ АБСОЛЮТНОГО БЕТОНА

Проще говоря, цемент, песок, вода и мелкие каменные гранулы смешиваются вместе, чтобы сделать бетонные плиты. Выглядит просто, но в нем есть свой процесс. Давайте разберемся в этом процессе и разберемся в пути бетона, который является постоянной материальной частью небоскребов, мостов, тротуаров, супермагистралей и плотин.

Дозирование цемента — наиболее важный аспект

Тщательное дозирование и смешивание ингредиентов очень важно для получения прочного и долговечного бетона.Смесь, в которой недостаточно пасты, чтобы заполнить все пустоты между заполнителями, будет трудно разместить, и она приведет к образованию шероховатых поверхностей и пористого бетона. Точно так же будет легко нанести излишек цементного теста, и поверхность будет гладкой; однако получаемый бетон не является рентабельным и может более легко треснуть.

Цемент и вода образуют пасту, которая покрывает каждую частицу камня и песка — агрегаты. Прочность пасты определяется соотношением воды к цементу.Высококачественный бетон получают за счет снижения водоцементного отношения до минимума без ущерба для удобоукладываемости свежего бетона, что позволяет его должным образом укладывать, укреплять и выдерживать. Обычно правильная смесь состоит из примерно 10-15 процентов цемента, 60-75 процентов заполнителя и 15-20 процентов воды. Захваченный воздух во многих бетонных смесях также может составлять от 5 до 8 процентов.

Надлежащее использование воды и заполнителей

Для бетона подходит практически любая природная вода без ярко выраженного вкуса и запаха.Примеси в воде для смешивания могут повлиять на время схватывания, прочность бетона, а также могут вызвать выцветание, окрашивание, коррозию арматуры, нестабильность объема и снижение долговечности. Следует избегать попадания хлоридов, сульфатов, щелочей и твердых веществ в воду для смешивания.

Заполнители составляют от 60 до 75 процентов от общего объема бетона. Тип и размер заполнителя обычно зависят от толщины и назначения конечного бетонного продукта. Относительно тонкие строительные секции требуют небольших крупных заполнителей, в то время как заполнители до шести дюймов в диаметре используются в больших плотинах.Для эффективного использования пасты желательна непрерывная градация размеров частиц. Кроме того, заполнители должны быть чистыми и не содержать каких-либо веществ, которые могут повлиять на качество бетона.

Гидратация и размещение

Вскоре после объединения заполнителей, воды и цемента смесь начинает затвердевать из-за химической реакции, называемой гидратацией. Во время этой реакции на поверхности каждой частицы цемента образуется узел. Узел растет и расширяется, пока не соединится с узлами других частиц цемента или не прилипнет к соседним агрегатам.После того, как бетон будет тщательно перемешан и станет пригодным для обработки, его следует укладывать в формы, пока смесь не станет слишком густой. Во время укладки бетон уплотняется, чтобы уплотнить его внутри форм и устранить возможные дефекты, такие как соты и воздушные карманы.

Закон о завершении

Для плит бетон оставляют стоять до тех пор, пока пленка поверхностной влаги не исчезнет, ​​затем деревянную или металлическую ручную терку сглаживают. Floating дает относительно ровную, но слегка шероховатую текстуру, которая имеет хорошее сопротивление скольжению и часто используется в качестве окончательной отделки фасадных плит. Если требуется гладкая, твердая, плотная поверхность, после затирки следует стальное полотенце. Как только поверхность достаточно затвердеет, начинается отверждение. Отверждение обеспечивает постоянную гидратацию цемента, так что бетон продолжает набирать прочность. Чем дольше бетон будет оставаться влажным, тем прочнее и долговечнее он станет. Скорость затвердевания зависит от состава и крупности цемента, пропорций смеси, влажности и температурных условий.

КАК ИЗГОТОВЛЯЕТСЯ БЕТОННАЯ ПЛИТА

Этот раздел представляет собой краткий обзор этапов строительства бетонной плиты дома в виде вафельных контейнеров.В этом обзоре не учитываются определенные шаги, например, инженерные испытания грунта обычно проводятся за несколько недель до проектирования плиты. Планирование закупки плит и материалов будет меняться от работы к работе. Бетонный дом и строительные плиты составляют значительную часть стоимости, в этом обзоре делается попытка дать общее представление о том, где возникают затраты.

1. Площадка вырезается почти до уровня бульдозером, дроттом или обратной лопатой.

2. Геодезист установил булавки в земле, чтобы разметить площадь пола и дать торговцам точки для измерения.

3. Сантехники и электрики роют траншеи для прокладки труб и коммуникаций санузлов и кухонь, находящихся под плитой.

4. Прибывают сборщики. Используя рыси и экскаваторы, мы выкапываем опоры и опоры для проектирования и выравнивания участка с помощью лазерных нивелиров.

5. Заполняем опоры и опоры стальным каркасом.

6.Затем мы устанавливаем временную опалубку или бокс, как это обычно называется. Это придаст форму плите и удержит бетон, пока он высохнет.

7. Мы укладываем пластик, чтобы предотвратить подъем влаги и почвенную влагу, затем укладываем вафельные стручки, это обеспечивает высоту плиты и создает ребра / балки между вафельными стручками, которые заполняются бетоном и обеспечивают прочность.

8. Укладываем тяжелый стальной стержень в балки между вафлями, создавая нижний слой перекрещивающейся стали.

9. Затем мы кладем верхнюю стальную сетку, приподнятую на стульях, поверх вафельных контейнеров. Это скрепляет весь бетон вместе.

Примечание. Инженерные проекты плит дома очень тщательно продуманы и обладают большой прочностью.Опоры, нижняя и верхняя стальные поверхности, а также дополнительная сталь в углах и других структурных областях в совокупности создают очень жесткую и прочную конструкцию.

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

Заливка бетона — еще один процесс. В связи с особенностями бетона, чтобы получить плиту, отвечающую техническим требованиям, необходимо выполнить ее за одну заливку. Обычно, когда вы начинаете, вам нужно продолжать дождь, град или солнце. В сырую погоду это продлит время обработки, в жаркую погоду — ускорит.Заливка бетонной плиты — это, по сути, непрерывная работа, пока она не будет закончена.

1. Мы установили лазер, чтобы получить готовую высоту бетона. обычно толщиной 85-100 мм.

2. Мы используем насос со стрелой для укладки бетона, вибрационные инструменты обеспечивают оседание бетона везде, где это необходимо.

3. Мы используем лазерный уровень для установки бетонных площадок по высоте, мы используем стяжку для соединения областей между двумя площадками, это дает нам ориентир для работы.Мы используем стяжку между двумя ориентирами, чтобы выровнять и сгладить бетон.

4. На следующих этапах мы используем различные другие инструменты, чтобы постепенно сгладить бетонную поверхность и закрыть поры и дефекты в бетоне по мере его высыхания, чтобы придать ему гладкую, ровную поверхность.

5. Станок для затирки бетона или «вертолет» используется для дальнейшего выравнивания и заделки поверхности.

6. Последним этапом отделки будет «протирание водой». Когда бетон почти полностью высохнет, мы используем ручной шпатель и бутылку с водой, чтобы вручную обработать всю поверхность, чтобы получить идеальную отделку.

ЦИФРОВАЯ КАМЕРА OLYMPUS

8. Пока идут завершающие этапы, другие рабочие будут снимать опалубку, чистить и загружать ее обратно в грузовик.

Заливка бетона может быть очень тяжелой работой, особенно летом. Все готово, так как бетон может взорваться очень быстро, и нет времени отдыхать, пока он не будет готов. Будут рабочие, завершающие бетонирование, в то время как другие снимают бокс, все зависит от навыков и опыта торговцев, чтобы «прочитать» бетон и решить, когда завершить необходимые шаги. Важно сделать все правильно, потому что у бетона нет второго шанса, раз уж он твердый, вот и все.Все может стать суматошным, но наш опыт и системы гарантируют, что мы все сделаем правильно.

Как видите, здесь задействовано довольно много шагов, и все материалы и затраты складываются. Геодезисты, механизатор, бетононасосы и сам бетон — все это расходы, которые необходимо учитывать. Не говоря уже о людях, необходимых для правильного выполнения работы, невозможно выполнить эту работу без опытных людей, работающих очень много. Наконец, необходимо учитывать навыки бетонщиков, обучение, страхование материалов и использование оборудования.Базовая сумма для автомобиля и инструментов для сборки плит дома близка к инвестициям в 100000 долларов.

Принимая во внимание все это, бетон — один из самых экономичных вариантов строительства. Долговечность и долговечность бетона, а также его способность принимать формы для различных областей применения и многоцелевого использования делают его отличным вложением средств. Бетонные конструкции могут быть чем-то, что вам нужно купить только один раз, убедитесь, что у вас есть кто-то, кто сделает это правильно с первого раза.

Позвоните в Brisbane Concrete, чтобы получить лучшее качество работы по лучшей цене.

Бетонные плиты

— строительные блоки конструкции

Бетон, возможно, является одним из наиболее универсальных строительных материалов, используемых в настоящее время. В основном это смесь цемента, камня (заполнителей) и песка. Он легко адаптируется, поскольку свойства бетона, такие как твердость, время схватывания, прочность, теплота гидратации, могут быть изменены в соответствии с типом конструкции, которая будет спроектирована, путем изменения соотношения компонентов бетонной смеси.

Бетонные плиты — это горизонтальные плоские плиты из бетона, которые поддерживают на них единственное. Они используются для изготовления полов (поддерживая фундамент глубоко под землей), строительства тротуаров, поддержки патио и т. Д. Прочность и долговечность объясняются широким использованием бетонных плит в качестве плоских несущих поверхностей.

Бетонная смесь на воздухе быстро оседает. Любая задержка во время отделки или окончательной обтирки может привести к получению неровной поверхности, а также может привести к внутреннему разрушению и растрескиванию плиты.Их необходимо устанавливать быстро и точно, что требует специальных знаний и опыта, и подрядчики по бетонным плитам должны выполнить эту работу. Они привлекают к работе необходимую рабочую силу, материалы и опыт, тем самым выполняя задачу профессионально.

Физические свойства бетонных плит различаются в зависимости от их назначения и несущей способности. Подрядчики бетонных плит могут точно рассчитать соотношение ингредиентов в цементной смеси, которое наиболее подходит для работы, обеспечивая необходимые спецификации.Такие подрядчики также помогают в планировании и проектировании бетонных плит.

Бетонные плиты, которые подвергаются большим нагрузкам, имеют стальные стержни в каркасе для дополнительной прочности. Их называют армированными плитами, и раскладка арматурной стали бывает двух основных категорий: односторонние плиты и двухсторонние плиты. Односторонние плиты имеют стальную арматуру только в одном направлении, в то время как двухсторонние плиты имеют армирование как в поперечном, так и в перпендикулярном направлениях.

Процесс возведения перекрытий бывает двух видов — сборный и на месте:

Сборные плиты изготавливаются на заводах и доставляются на строительную площадку.Они должны иметь точные размеры, как и планировалось; в противном случае они не будут соответствовать конструкции, на которой должны быть размещены.

Плиты изготавливаются на строительной площадке. Каркасная конструкция бокса, также называемая опалубкой, проектируется по размерам плиты и в нее заливается мокрый бетон. Опалубка снимается при застывании бетона.

Если вы ищете профессиональные услуги по укладке бетонных плит, позвоните в Tony’s Masonry по телефону (718) 356-4437.

Быстрый ответ: из чего сделаны плиты?

Как сделать плиту?

b) Глубина плиты: глубину следа можно получить, используя: Эффективная глубина d = Пролет / ((L / d) Базовый коэффициент модификации x) Для получения коэффициента модификации процентное содержание стали для плиты можно принять от 0,2 до 0,5 %.

Эффективная глубина d двухсторонних плит также может быть принята с помощью кл ..

В чем разница между бетонной плитой и цементной плитой?

В чем разница между цементом и бетоном? Хотя термины «цемент» и «бетон» часто используются как синонимы, цемент на самом деле является ингредиентом бетона.Бетон представляет собой смесь заполнителей и пасты. Заполнители — песок и гравий или щебень; паста водно-портландцементная.

Какая бетонная смесь самая гладкая?

Бетон QUIKRETE®, армированный волокнами, благодаря своей высокой прочности и гладкой поверхности, является лучшим выбором для последующих проектов литья. Кроме того, смесь песка QUIKRETE® и цемент для склеивания поверхностей QUIKWALL ™ достаточно гибкие, чтобы их можно было использовать в различных проектах литья.

Сколько стоит бетонная плита 20 × 20?

Калькулятор стоимости бетонной плиты Размер (в футах) Приблизительная стоимость 12×20 $ 1,44020 × 20 $ 240024 × 24 $ 3,46020 × 30 $ 3,60010 больше строк

Строить на плите дешевле?

Фундамент из плит в среднем примерно на 10 000 долларов дешевле, чем большинство подвальных помещений.Плиты намного дешевле, если лазейка или подвал должны быть вырезаны из твердой породы, что может быть очень дорого. Фундамент из плит снижает вероятность попадания газа радона в дом.

Что лучше: плита или подполье?

Фундаменты для подвальных помещений лучше подходят для сухого климата. Фундамент из плит, построенный из твердого бетона, невосприимчив к влаге. … Пароизоляция делает фундамент из плит лучшим вариантом во влажном климате, где грунт часто бывает насыщенным.Исключение составляют случаи, когда дом находится в пойме реки.

Какой бетон используется для плит?

Для бетонной плиты следует использовать бетонную смесь из 1 части цемента: 2 частей песка: 4 частей крупного заполнителя. Бетон необходимо укладывать в течение получаса после перемешивания. Поместите бетон в опалубку; обработайте бетон в труднодоступных местах и ​​углах с помощью лопаты или шпателя.

Какие бывают плиты?

16 Различные типы плит в строительстве Flat Slab.Обычная плита. Плита ребристая пустотная. Выносливые плиты. Вафельная плита. Купольная плита. Скатная кровельная плита. Плита с арками.Подробнее…

Сколько стоит бетонная плита 24 × 24?

Типичная гаражная плита 24 × 24 стоит от 3057 до 5944 долларов при цене от 5,31 до 8,31 доллара за квадратный фут для 4-дюймовой железобетонной плиты и от 6,83 до 10,32 доллара за квадратный фут для 6-дюймовой железобетонной плиты.

Дома из плит плохи?

Плохая техника строительства или отделки может привести к образованию неровностей и неровностей пола.Кроме того, вода или влага могут подняться через любую трещину в плите и повредить отделку пола. В конечном итоге фундамент из бетонных плит можно считать дешевым и отрицательно сказаться на стоимости дома при перепродаже.

Как долго прослужит бетонная плита?

На самом деле продолжительность их жизни больше примерно 50-100 лет, а иногда и меньше. Строительные нормы и правила обычно требуют, чтобы здания сохранялись в течение нескольких десятилетий, но разрушение может начаться всего через 10 лет.

Какой цемент №1 в Индии?

Топ-10 лучших цементов Индии по рыночной капитализации Индийская цементная компанияМаркетинговая капитализация в% 1Ultra Tech Cement37.90% 2Shree Cement22,20% 3Ambuja Cements14,30% 4ACC Cement8,50% Еще 6 рядов • 18 ноября 2020 г.

Что такое бетонная плита на уклоне?

Плита на уровне грунта — это тип неглубокого фундамента, в котором бетонная плита опирается непосредственно на землю под ней. Фундамент из плит на грунте обычно состоит из тонкого слоя бетона по всей площади фундамента с утолщенными опорами по краям или под несущими стенами в середине здания.

Из чего сделана бетонная плита?

Бетонная плита — это обычный структурный элемент современных зданий, состоящий из плоской горизонтальной поверхности из литого бетона.

Какие бывают 5 видов цемента?

Различные типы цемента: Обычный портландцемент (OPC)… Portland Pozzolana Cement (PPC)… Быстротвердеющий цемент. … Цемент сверхбыстрого твердения. … Цемент низкотемпературный. … Цемент, устойчивый к сульфатам. … Цемент быстрого схватывания. … Доменный шлаковый цемент. Другие позиции… •

Холоднее ли в плиточных домах?

2 ответа. Да, в комнате может быть очень холодно из-за пола. Бетонные плиты плохо изолируют (значение R около 0.6!), И они теряют большую часть своего тепла по внешнему краю плиты (земля под плитой — хороший изолятор).

Для чего нужна плита?

Плита — это структурный элемент из бетона, который используется для создания плоских горизонтальных поверхностей, таких как полы, настилы крыш и потолки. Плита обычно имеет толщину в несколько дюймов и поддерживается балками, колоннами, стенами или землей.

Что такое скат крыши?

Плита из железобетона, служащая плоской крышей.

Бетонные плиты Port Everglades | Сборное железо Атлантического побережья

БЕТОННЫЕ ПЛИТЫ

Предпочтительный вариант в Порт-Эверглейдс для бетонных плит, выберите любую из сборных плит, предоставленных компанией Atlantic Coast Precast для вашего кондиционера, насоса для бассейна или другого наружного оборудования. Наша профессиональная команда работала с архитекторами, дизайнерами, подрядчиками, инженерами и многими другими в строительной отрасли с 1965 года, чтобы удовлетворить их потребности в сборных железобетонных изделиях, настраивая дизайн с использованием ваших эскизов, образцов или спецификаций, когда это необходимо для соответствия проекту.

Изготовленные из портландцемента, армированного по центру, наши плиты согласованы с использованием предварительно отформованных форм. Доступные в различных размерах для проектов в Port Everglades, наши бетонные плиты производятся и хранятся на нашем местном предприятии, отверждаются и укрепляются до тех пор, пока они не потребуются для вашего проекта. Благодаря разнообразию применений сборные бетонные плиты могут снизить затраты на строительство по сравнению с трудозатратами и временными затратами на формирование и заливку бетона.

Бетонные плиты — надежное решение для домовладельцев и владельцев бизнеса в Порт-Эверглейдс. Они представляют собой адаптируемые решения при планировании вашего проекта строительства или ремонта. Имитируя процесс старения натурального камня, эти плиты по своей природе устойчивы к ползучести и усадке, а с ребристой нижней стороной обеспечивают самовыравнивание и равномерное распределение нагрузки. Наша команда проконсультируется с вами, чтобы определить лучший размер плиты для вашего применения. Позвоните сегодня, чтобы узнать больше и получить бесплатную расценку.

Сборные железобетонные плиты обеспечивают прочный, прочный фундамент для проекта, который требует прочного фундамента. Бетонные плиты исключают риск получения неровных монтажных поверхностей.

Возможны другие варианты цвета и дизайна.

Чаще всего используется для

• Генераторы
• Подушки кондиционера
• Ирригационное оборудование
• И многие другие приложения

Наши бетонные плиты армированы сталью марки 60.Добавка для бетона из моноволокна из микрофибры используется в нашей бетонной смеси для повышения прочности

.

Мы производим плиты стандартной и индивидуальной конструкции в соответствии с вашими конкретными требованиями — при необходимости с определенным расположением отверстий. Мы также можем помочь вам с инженерными чертежами.

Поведение при изгибе композитных бетонных плит из стали и полипропиленовых волокон, армированных бетоном, в зоне сжатия

.2020 15 августа; 13 (16): 3616. DOI: 10.3390 / ma13163616.

Принадлежности Расширять

Принадлежности

• ¹ Факультет гражданского строительства и наук об окружающей среде, Белостокский технологический университет, Вейска 45 A, 15-351 Белосток, Польша.
• ² Факультет строительства и архитектуры Люблинского технологического университета, Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin, Польша.
• ³ Факультет экологической инженерии, Люблинский технологический университет, Надбыстжицка 40 B, 20-618 Люблин, Польша.

Бесплатная статья PMC

Элемент в буфере обмена

Барбара Садовска-Бурачевска и др.Материалы (Базель). 2020 .

Бесплатная статья PMC Показать детали Показать варианты

Показать варианты

Формат АннотацияPubMedPMID

.2020 15 августа; 13 (16): 3616. DOI: 10.3390 / ma13163616.

Принадлежности

• ¹ Факультет гражданского строительства и наук об окружающей среде, Белостокский технологический университет, Вейска 45 A, 15-351 Белосток, Польша.
• ² Факультет строительства и архитектуры Люблинского технологического университета, Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin, Польша.
• ³ Факультет экологической инженерии, Люблинский технологический университет, Надбыстжицка 40 B, 20-618 Люблин, Польша.

Элемент в буфере обмена

Полнотекстовые ссылки Опции CiteDisplay

Показать варианты

Формат АннотацияPubMedPMID

Абстрактный

Целью представленной работы являлось изучение влияния слоя армированного фибробетоном в зоне сжатия на механические свойства композитных плит из фибробетона.В качестве армирующих волокон использовались стальные волокна (SF) и полипропиленовые волокна (PP) в количестве 1% по отношению к весу бетонной смеси. Составы смесей были разработаны для эталонного бетона, фибробетона и полипропиленового фибробетона. Были испытаны механические свойства бетона, полученного из разработанных смесей, такие как прочность на сжатие, прочность на изгиб, модуль упругости и морозостойкость. Изготовлены и испытаны основные элементы исследования — плиты с усиленной зоной сжатия в виде 30-миллиметрового слоя бетона с ПП или ПФ.Полученные результаты сравнивались с пластиной, изготовленной без упрочняющего слоя. На плитах были проведены испытания на сопротивление изгибу, нагрузочную способность и прогиб. Также были разработаны схема развития трещин во время испытаний и численная модель элемента плиты. Исследование показало, что композитные плиты из фибробетона с полипропиленом в верхнем слое достигли на 12% большей несущей способности по сравнению с эталонными плитами.

Ключевые слова: несущая способность; изгибание; трещины; прогиб; морозостойкость; полипропиленовые волокна; поры; железобетонные плиты; стальные волокна.

Заявление о конфликте интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Цифры

Рисунок 1

Тип волокна, используемого в…

Рисунок 1

Тип волокон, использованных в проведенных исследованиях: ( a ) стальные волокна и…

Рисунок 1

Тип волокон, использованных в проведенных исследованиях: ( a ) стальные волокна и ( b ) полипропиленовые волокна.

Рисунок 2

Армирование элемента перекрытия.

Рисунок 2

Армирование элемента перекрытия.

фигура 2

Армирование элемента перекрытия.

Рисунок 3

Испытательная установка для проверки…

Рисунок 3

Испытательная установка для испытания статического модуля упругости эталонного бетона (C-REF).

Рисунок 3

Испытательная установка для испытания статического модуля упругости эталонного бетона (C-REF).

Рисунок 4

Испытание на прочность на изгиб C-REF.

Рисунок 4

Испытание на прочность на изгиб C-REF.

Рисунок 4

Испытание на прочность на изгиб C-REF.

Рисунок 5

Испытание сопротивления изгибу…

Рисунок 5

Испытание бетонной плиты на сопротивление изгибу — образец, подвергнутый локальному осевому воздействию…

Рисунок 5.

Испытание бетонной плиты на сопротивление изгибу — образец образца, подвергнутый действию местной осевой силы.

Рисунок 6

Испытание на сопротивление изгибу — схема…

Рисунок 6

Испытание на сопротивление изгибу — схема испытуемых плит: ( a ) кавалерская перспектива; (…

Рисунок 6

Испытание на сопротивление изгибу — схема испытуемых плит: ( a ) кавалерская перспектива; ( b ) поперечное сечение.

Рисунок 7

Численная модель…

Рисунок 7

Численная модель элемента перекрытия.

Рисунок 7

Численная модель элемента перекрытия.

Рисунок 8

Разрушенный фибробетон с полипропиленом…

Рисунок 8

Разрушенный образец из фибробетона с полипропиленовыми волокнами (F-RCP) кубической формы после испытания на прочность.

Рисунок 8

Разрушенный образец из фибробетона с полипропиленовыми волокнами (F-RCP) кубической формы после испытания на прочность.

Рисунок 9

Вид на разрушенный образец…

Рисунок 9

Вид разрушенного образца после испытания на прочность на изгиб: ( а )…

Рисунок 9

Вид разрушенного образца после испытания прочности на изгиб: ( a ) эталонный бетон; ( b ) фибробетон со стальной фиброй и ( c ) фибробетон с полипропиленовым волокном.

Рисунок 10

Соотношение между прочностью на сжатие,…

Рисунок 10

Корреляция между прочностью на сжатие, модулем упругости бетона и прочностью на изгиб.

Рисунок 10.

Корреляция между прочностью на сжатие, модулем упругости бетона и прочностью на изгиб.

Рисунок 11

Трехмерный участок поверхности изгиба…

Рисунок 11

Трехмерный поверхностный график зависимости прочности на изгиб (МПа) от прочности на сжатие (МПа) и упругости…

Рисунок 11.

Трехмерный поверхностный график зависимости прочности на изгиб (МПа) от прочности на сжатие (МПа) и модуля упругости (ГПа).

Рисунок 12

Карта прогибов, соответствующая…

Рисунок 12

Карта прогибов, соответствующая силе нагрузки: ( a ) 10 кН;…

Рисунок 12.

Карта прогибов, соответствующая силе нагрузки: ( a ) 10 кН; ( b ) 15 кН; ( c ) 20 кН и ( d ) 25 кН.

Рисунок 12

Карта прогибов, соответствующая…

Рисунок 12

Карта прогибов, соответствующая силе нагрузки: ( a ) 10 кН;…

Рисунок 12.

Карта прогибов, соответствующая силе нагрузки: ( a ) 10 кН; ( b ) 15 кН; ( c ) 20 кН и ( d ) 25 кН.

Рисунок 13

График, показывающий сравнительную…

Рисунок 13

График, показывающий сравнительный анализ экспериментальных результатов (C-REF) и числового отклонения.

Рисунок 13

График, показывающий сравнительный анализ экспериментальных результатов (C-REF) и числового отклонения.

Рисунок 14

Сравнение прогибов…

Рисунок 14

Сравнение прогибов испытанных плит.

Диаграмма 14

Сравнение прогибов испытанных плит.

Рисунок 15

Соотношение между прочностью на изгиб и…

Рисунок 15

Соотношение между прочностью на изгиб и предельной нагрузкой.

Рисунок 15.

Корреляция между прочностью на изгиб и предельной нагрузкой.

Рисунок 16

Схема развития трещин в…

Рисунок 16

Схема развития трещин на заключительном этапе испытаний плит (…

Рисунок 16

Схема развития трещин на заключительном этапе испытаний плит ( a ) плита C-REF + F-RCS; ( b ) плита C-REF + F-RCP; ( c ) плита C-REF.

Рисунок 17

Зона сжатия поврежденного…

Рисунок 17

Зона сжатия поврежденного фибробетона C-REF + со стальной фиброй (F-RCS)…

Рисунок 17.

Зона сжатия поврежденного элемента плиты из фибробетона C-REF + со стальной фиброй (F-RCS).

Все фигурки (18)

Похожие статьи

• Предел прочности при растяжении бетона с синтетическими волокнами.

  Blazy J, Drobiec Ł, Wolka P. Blazy J и др. Материалы (Базель). 2021, 7 августа; 14 (16): 4428. DOI: 10.3390 / ma14164428.Материалы (Базель). 2021 г. PMID: 34442952 Бесплатная статья PMC.

• Характеристики изгиба железобетонных балок, армированных стальным волокном, на основе переработанного композитного материала и арматурных стержней 500 МПа.

  Ли Х, Пей С., Фан К., Гэн Х, Ли Ф. Ли X и др. Материалы (Базель). 2020 19 февраля; 13 (4): 930. DOI: 10.3390 / ma13040930. Материалы (Базель). 2020. PMID: 32093065 Бесплатная статья PMC.

• Экспериментальное исследование по оценке гибридного эффекта бетона, армированного волокном, при ударах падающим грузом.

  Фэн Дж, Сун В, Чжай Х, Ван Л., Дун Х, Ву К. Feng J, et al. Материалы (Базель). 2018 17 декабря; 11 (12): 2563. DOI: 10.3390 / ma11122563. Материалы (Базель). 2018. PMID: 30562942 Бесплатная статья PMC.

• Систематический обзор ползучести фибробетона.

  Тошич Н., Айдаров С., де ла Фуэнте А. Тошич Н. и др. Материалы (Базель). 2020 12 ноября; 13 (22): 5098. DOI: 10.3390 / ma13225098. Материалы (Базель). 2020. PMID: 33198156 Бесплатная статья PMC. Рассмотрение.

• Армированные волокном полимерные ламинаты для усиления железобетонных плит против сдвига: обзор.

  Мохамед О.А., Кевалрамани М., Хаттаб Р.Мохамед О.А. и др. Полимеры (Базель). 2020 марта 19; 12 (3): 685. DOI: 10.3390 / polym12030685. Полимеры (Базель). 2020. PMID: 32204432 Бесплатная статья PMC. Рассмотрение.

Процитировано

3 статей

• Предел прочности при растяжении бетона с синтетическими волокнами.

  Blazy J, Drobiec Ł, Wolka P.Blazy J и др. Материалы (Базель). 2021, 7 августа; 14 (16): 4428. DOI: 10.3390 / ma14164428. Материалы (Базель). 2021 г. PMID: 34442952 Бесплатная статья PMC.

• Спецвыпуск: «Керамика и строительные материалы».

  Мангиаларди Т. Мангиаларди Т. Материалы (Базель). 2021 28 июля; 14 (15): 4204. DOI: 10.3390 / ma14154204. Материалы (Базель). 2021 г. PMID: 34361397 Бесплатная статья PMC.

• Влияние добавления полипропиленовых волокон в грунтовку на сопротивление отрыву покрытий из эпоксидной смолы.

  Kampa Ł, Chowaniec A, Królicka A, Sadowski Ł. Кампа Ł и др. Материалы (Базель). 2020 Октябрь 20; 13 (20): 4674. DOI: 10.3390 / ma13204674. Материалы (Базель). 2020. PMID: 33092243 Бесплатная статья PMC.

использованная литература

1. 1. Мусави С.М., Ранджбар М.М., Мадандуст Р. Комбинированное влияние стальной фибры и соотношения воды и вяжущих материалов на характер разрушения и хрупкость высокопрочного бетона. Англ. Фракт. Мех. 2019; 216: 106517. DOI: 10.1016 / j.engfracmech.2019.106517. — DOI
2. 1. Рашид М.У. Экспериментальное исследование характеристик прочности бетона, армированного сталью и полипропиленовой фиброй, при естественном атмосферном воздействии. Констр. Строить. Матер. 2020; 250: 118910. DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2020.118910. — DOI
3. 1. Чан Р., Лю X., Галобардес И. Параметрическое исследование функционально сортированных бетонов, включающих стальную фибру и переработанные заполнители. Констр. Строить. Матер. 2020; 242: 118186. DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2020.118186. — DOI
4. 1. Томас Дж., Рамасвами А.Механические свойства стального фибробетона. J. Mater. Civ. Англ. 2007. 19: 385–392. DOI: 10.1061 / (ASCE) 0899-1561 (2007) 19: 5 (385). — DOI
5. 1. Паяк М., Поникевски Т. Поведение при изгибе самоуплотняющегося бетона, армированного различными типами стальной фибры.Констр. Строить. Матер. 2013; 47: 397–408. DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2013.05.072. — DOI

Показать все 66 ссылок

LinkOut — дополнительные ресурсы

• Источники полных текстов

• Разное

Плитные изделия — Геопласт

Применение и свойства плитных изделий

Geoplast предлагает широкий ассортимент опалубки для перекрытий: New Nautilus, New Nautilus Evo, Geosky, Skyrail, Skydome и Airplast.Вся продукция Geoplast для строительства плит изготовлена ​​из переработанного пластика полипропилена (ПП). Каждое изделие проектируется для создания определенного результата: однонаправленные или двунаправленные (вафельные) плиты, а также плоские железобетонные плиты.

Благодаря легкости и модульности опалубки перекрытий, предлагаемой Geoplast, они представляют собой экономичную и экономящую время альтернативу традиционным методам, основанным на использовании деревянных панелей или осветительных элементов из полистирола или кирпича.Пластиковый материал делает нашу продукцию очень простой в обращении и хранении на строительной площадке. В случае New Nautilus и New Nautilus Evo опалубка встраивается в бетонную конструкцию на этапе строительства. Что касается остальной части нашего продукта для плит, их можно разобрать, легко очистить и повторно использовать несколько раз.

New Nautilus и New Nautilus Evo — это продукты для осветления двунаправленных плит, встроенных в бетон. Плита имеет гладкую поверхность с обеих сторон, так как изделие залито бетоном.Эта легкая плита сокращает использование бетона и позволяет изготавливать плиты с большим пролетом и меньшей толщиной. Это снижает общий вес конструкции и позволяет использовать более тонкие несущие стены и меньше колонн. Кроме того, повышается сейсмостойкость всей конструкции.

Geosky — это многоразовая опалубка для плоских перекрытий, обеспечивающая простой процесс установки и демонтажа. Это модульный элемент, адаптированный к выбранной толщине бетонной плиты. Специальные аксессуары позволяют быстро демонтировать изделие, экономя рабочее место.Опалубка изготовлена ​​из очень прочного и легкого материала ABS. Это гарантирует простое обращение без каких-либо механических подъемных устройств. Таким образом, Geosky спроектирован таким образом, чтобы обеспечить безопасность рабочего на всех этапах реализации плиты.

Airplast и Skyrail — это опалубки для строительства однонаправленных перекрытий.