Как сделать опалубку для фундамента своими руками из досок, ОСБ, фанеры, фото, видео

Опалубку для фундамента можно сделать своими руками из дерева, фанеры, металлических листов, пенопласта и бетона. Создаются съемные и несъемные конструкции. Они утепляются и отделываются снаружи фасадными материалами.

Из чего сделать опалубку для фундамента: дорогие и дешевые варианты

Подходящие материалы:

• металл;
• железобетон;
• пенопласт;
• дерево.

Металлическая опалубка многоразовая, но самая дорогая. Стальные пластины толщиной 1-2 мм применяются для сборки. Металлическая конструкция используется для оборудования ленточных оснований. Арматура приваривается к листам, чтобы обеспечить прочность основания.

Основное достоинство материала – легкость в обработке. Пластины выгибаются для создания бетонных изделий нужной формы. Главный недостаток стали – высокая цена.

Железобетон – дорогостоящий вид укреплений. Для удержания большого количества цементного раствора создается конструкция из бетонных плит. Расход стройматериалов регулируется в зависимости от толщины опалубки. Лента не становится менее прочной после сужения.

Пенопласт эффективный и практичный. Опалубка делается быстро и просто, создается любая желаемая форма. Основные недостатки – сложности с формированием углов и закруглений, а также высокая цена.

Дерево — самый популярный материал. Часто используется листовая фанера и обрезная доска. Деревянная опалубка доступна по цене, легко устанавливается без сложной техники.

Для укрепления ограждения иногда применяются дополнительные материалы. Деревянные конструкции собираются проще всего, поэтому новички часто отдают им предпочтение.

Важные расчеты

Рассмотрим в качестве примера расчет простой деревянной опалубки для фундамента.

Параметры досок:

• длина – 600 см;
• толщина – 2,5 см;
• ширина – 10-15 см.

Количество используемых деталей зависит от их параметров. Внешний и внутренний периметр будущей ленты делится на длину одной доски для определения количества материала. Высота делится на ширину и умножается на 2 для вычисления порядовки досок.

Затраты на покупку фурнитуры и брусков для укрепления конструкции учитываются при расчетах. Иногда величина дополнительных расходов достигает половины стоимости основных материалов.

Требования к изделию:

• прочность, способность выдерживать большое давление;
• габариты конструкции должны соответствовать проекту;
• щели закрываются, чтобы раствор не проходил;
• детали крепятся так, чтобы они легко разбирались после отвердения раствора.

Всегда можно воспользоваться арендной опалубкой, взять ее на время у строительной фирмы.

Пример расчета с помощью онлайн-калькулятора:

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Из досок

Распорки для дополнительной устойчивости

Конструкция выглядит, как вертикально установленные щиты, закрепленные брусьями.

Для соединения используются саморезы. Все крепления делаются снаружи, чтобы внутри оставалась ровная поверхность.

Для сборки каркаса щитов используется брус 40-60 мм. Стяжки и укосы делаются из разных подручных материалов. Часто для таких целей применяются остатки досок или тонкий брус. Основная задача – качественное закрепление конструкции в сложных местах.

Поскольку доска для опалубки не идеально гладкая, поверхность фундамента будет шероховатой. Обеспечивается лучшая сцепка отделочных материалов с такой поверхностью.

Инструкция:

1. Сначала готовится щитовой материал. Бруски режутся на одинаковые фрагменты на 50 см длиннее высоты конструкции. Каждая деталь подгоняется так, чтобы не закрывались все щели. Толщина материала всегда зависит от габаритов фундамента.
2. Доски ровняются по верхней стороне, закрепляются саморезами и тонкими брусьями. Саморезы вкручиваются так, чтобы доска не пробивалась насквозь с внутренней стороны.
3. Чтобы сделать расширение внизу фундамента, щиты распираются бруском.
4. Бруски вколачиваются в грунт в соответствии с разметкой. Роется траншея под фундамент. Для соблюдения ровной плоскости используются нитки и отвесы.
5. Сверху щиты соединяются досками, они прикручиваются к вертикальным брускам.
6. Укосины устанавливаются снаружи для устойчивости, чтобы щиты не смещались под давлением цемента.
7. Внутри конструкция выстилается полиэтиленом, чтобы строительная смесь не просачивалась сквозь щели и медленнее испарялась.
8. Внутри устанавливается арматура из металлических прутьев. Они свариваются или скрепляются проволокой.
9. После образования небольшой щели между доской и бетонной конструкцией опалубку можно демонтировать. Предварительно они оббиваются молотком снаружи.
10. Пленка снимается с фундамента, чтобы его горизонтальная поверхность не пересохла, пока боковины остаются влажными.

Такие щиты применяются многократно. Конструкция отделывается пленкой изнутри, чтобы было проще ее снять.

Крепление опалубки

Крепление щитов опалубки между собой

Дно и стены опалубки закрывают полиэтиленовой пленкой

Видео о том, как правильно делать опалубку для фундамента из досок:

Из ОСБ

Такой каркас обходится дороже, однако листовые материалы используются многократно на будущих этапах стройки.

Своими руками очень легко делать опалубку из ОСБ:

• сначала делается каркас из брусков;
• на саморезы прикручивается ОСБ;
• внутренняя поверхность покрывается пленкой.

Обработка внутренней поверхности опалубки полиэтиленом

Из фанеры

Особенности листовой фанеры:

• гладкая поверхность не оставляет следов на бетоне;
• влагостойкий материал сохраняет структуру;
• строительные работы выполняются быстрее, благодаря простоте монтажа;
• конструкция не деформируется при заливке раствора;
• время выполнения работ сокращается.

Виды фанеры:

1. Хвойная пользуется популярностью у строителей, применяется однократно. Гибкий и крепкий материал хорошо удерживает бетон.
2. Особая влагостойкая применяется многократно. Долго сохраняет первоначальные качества, не впитывает влагу.
3. Ламинированная создается специально для фундамента, покрывается защитной мембраной, к которой не прилипает раствор.

Сделать опалубку для фундамента из фанеры также легко. Листы отличаются по размерам. Фанера вырезается, прикручивается саморезами к вертикальным опорам. Закругленные бетонные основания можно изготавливать из этого материала.

Съемную опалубку

Щиты собираются на земле, монтируются в траншеи, верхние края скрепляются перемычками и деревянными распорками. Внутренняя поверхность ровняется или закрывается пленкой, чтобы раствор не вытекал.

Видео о том, как сделать съемную многоразовую опалубку своими руками:

Несъемную

Несъемную опалубку для фундамента можно сделать из пенопласта.

Достоинства:

• материал не поглощает влагу;
• не горит;
• основание здания не требует дополнительного утепления;
• строительные работы можно выполнять даже в мороз;
• устанавливается быстро.

Недостатки:

• прослужит около 20 лет;
• технология заливки цементной смеси сложная.

Качественный материал экологичен, не причиняет вред здоровью.

Инструкция:

1. Выполняется разметка под основание. Положение каждого угла меряется строительным уровнем.
2. Копается траншея глубиной 40 см, шириной 50 см. дно выравнивается.
3. Укладывается подушка из щебня и песка.
4. Монтируется арматурная решетка.
5. Песчаная подушка заливается небольшим количеством жидкого цемента. Раствор равномерно распределяется, создается ровное основание для опалубки.
6. Устанавливаются вертикальные прутья арматуры.
7. Монтируется более прочная опалубочная конструкция.
8. Изнутри она обшивается пенопластом.
9. Листы соединяются железной арматурой.

Бетон заливается после проведения этих работ.

Правила:

• создаются отверстия для водопроводных труб и канализации;
• поверхность требует качественного армирования.

Плиты пенопласта устанавливаются по принципу кладки кирпича для устойчивости.

Опалубка для разных видов фундамента

Для столбчатого

Чтобы сделать качественную опалубку для столбчатого фундамента, нужно провести важную подготовку:

1. Готовится место для строительства. Территория очищается от мусора и лишних растений. Контуры конструкции размечаются веревкой.
2. Роются ямы определенной глубины. Оставляется место 10-15 см для подушки из песка и щебня. Ширина ямы для оборудования дощатой конструкции составляет от 20 см. Несъемное трубчатое изделие на 2-5 см шире диаметра самой опоры.
3. Песок и щебень высыпается на дно.
4. Сверху укладывается рубероид или крепкий полиэтилен.

Сборка каркаса:

1. Доски шлифуются наждачкой, чтобы внутренняя сторона была гладкой.
2. По углам забиваются деревянные бруски 40х40 мм.
3. Устанавливаются щиты из досок. Внутренняя сторона обкладывается пленкой.
4. Укосины ставятся для прочности со всех сторон. Вместо этого можно обтянуть изделие прочными лентами.

Вертикальное расположение конструкции проверяется с помощью строительного уровня.

Для свайного

Ямы в земле для буронабивных свай копаются буром, поэтому в качестве опалубки применяются трубы:

1. Асбестоцементные улучшают несущую способность, нуждаются в защите от намокания.
2. Пластиковые трубы устойчивы к влаге и воздействию вредных факторов.

Гидростеклоизол и рубероид используются для создания экономичного варианта. Рулонные материалы обрезаются по глубине скважины, скручиваются в цилиндр, края соединяются степлером. Делается жесткий каркас из проволочной сетки. Трубчатая опалубка редко используется при заливке столбчатых фундаментов.

Конструируются щиты прямоугольной формы, установленные вертикально для свайного основания. Монолитное бетонное изделие отличается большей прочностью. Поэтому свайная основа устанавливается на прямоугольный короб, сооруженный для заливки плиты уширения.

Для фундамента забора

Как можно построить опалубку для фундамента забора:

1. Сначала исследуется грунт, делается разметка на участке. Устраняются препятствия на пути забора, деревянные пни, инженерные коммуникации. Проблемные участки обводятся. Создается проект будущего забора на бумаге.
2. Определяется длина изгороди, рассчитываются материалы. Для высокого забора делается глубокая траншея не менее 1 м. Высота конструкции выбирается в соответствии с выбранным типом ограждения. Высокая опалубочная конструкция создается для кирпичного или каменного забора.
3. Снимается грунт, роется траншея под ограждение. Ширина ямы должна быть больше фундамента для удобства установки щитов. Добавляется 10-15 см к общей глубине для подушки из песка и щебня.
4. Ставятся вертикальные бруски 40х60 см. Для них предварительно копаются небольшие лунки. Соблюдается их вертикальное расположение. Расстояние между кольями зависит от толщины основания. При ширине фундамента 30 см бруски вколачиваются в землю через каждый метр.
5. Устанавливаются щиты из досок, ОСБ или другого материала. Создается гидроизоляция с помощью полиэтилена. Укосины ставятся снаружи, чтобы конструкция могла выдержать давление цемента.
6. Сваривается арматура, устанавливается в траншею.

Бетон заливается после выполнения всех работ.

Мастер-класс строительства опалубки под забор:

Опалубка для фундамента — как сделать своими руками быстро и дешево

Главное требование к опалубке для ленточного фундамента – она должна быть жесткой и прочной, чтобы форма нулевого уровня была идеальной. Вот почему отклонения геометрии опалубки не может быть больше 2 мм и не более 2 мм могут быть щели в стыковках между досками и щитами – все это можно легко проконтролировать двухметровой рейкой. Итак, устройство опалубки для фундамента и ее виды – обо всех тонкостях и нюансах расскажет эта статья.

Содержание

• 1 Традиционная простая технология

• 2 Самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз

• 3 Несъемный вариант опалубки

Традиционная простая технология

Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

Самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз

Как сделать опалубку для фундамента из подручных материалов? Легко! Можно даже из фанеры – дешево и сердито. Скреплять ее листы между собой нужно саморезами и стальными уголками. А вот стыки – закрывать полосками более тонкой фанеры, на саморезах. Отверстия под стяжки в ней делать нужно по горизонтали с шагом 550 мм, 50 мм по вертикали и 250 мм от верха.

Подпорки здесь ставить нужно только местами – чтобы выровнять опалубку по вертикали. А вот для самых длинный участков фундамента ради достижения прямолинейности по самому верху фанеры ребром навинчивается стальная прямоугольная труба 25х60 мм.

Пользуется сегодня популярностью и пластиковая опалубка для фундамента – и стоит она не дорого.

Несъемный вариант опалубки

Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.

Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.

Никаких подпирающих элементов здесь не нужно – это еще один достаточно весомый плюс. Ко всему такая опалубка позволяет легко обеспечивать правильность геометрических форм любого фундамента – даже сложной конструкции со ступеньками. А вот с внутренней части плит опалубки ставятся специальные пазики – именно они помогают бетонной смеси эффективно сцепляться со стеновыми поверхностями. Всего такая оградительная конструкция состоит из трех слоев – и ставится она за один производственный цикл. Материалы изготовления основания оказываются хорошо защищенными, теплоизолированными и не смогут разрушаться ни внешними атмосферными явлениями, ни водой. Это и гидроизоляция, и защита от грибка – ведь такие блоки прекрасно справляются с любыми деструктивными организмами, благодаря чему ни гнили, ни плесени на таком фундаменте быть не может. А служит такой фундамент более 80 лет – и это еще не предел.

В итоге все изготовление ленты оказывается предельно простым – между плитами опалубки заливается бетон и по необходимости заранее армируется. И после того, как бетонная смесь застывает, опалубка для фундамента из пенополистирола уже не снимается – они еще долгие десятилетия будут защищать фундамент от потерь тепла. А самое главное – возвести такой фундамент легко может даже самый далекий от строительства человек – все настолько просто, что многим напоминает обычный детский конструктор.

Единственное, что нужно сделать – это создать в бане хорошую дренажную систему. И без каких-либо проблем внутри такого фундамента создается и вентилирующая система, и прокладываются трубопроводы, и электропроводка.

В итоге фундамент для бани получается теплым, защищенными и экономичным – специальные исследования показали, что опалубка из пенополистирола в полтора раза ускоряет строительные работы, ее трудоемкость уменьшается на 40%, и 25% получается меньше сметных затрат на возведение нулевого уровня. Для любимой бани такой вариант – идеальный.

Оцените статью:

(1 голос, среднее: 5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Процедура, контрольный список, типы и отказы.

Процедура опалубки и центрирования фундамента

1. Отметьте положение фундамента на земле и выкопайте фундамент.

2. Очистите фундамент и нанесите на поверхность слой масла или смазки, чтобы предотвратить прилипание бетона к фундаменту.

3. Поместите нижний арматурный каркас внутрь опалубки фундамента и убедитесь, что он установлен правильно.

4. Установите опалубку фундамента вокруг арматурного каркаса и убедитесь, что она правильно выровнена и выровнена.

5. Закрепите опалубку с помощью болтов или хомутов, чтобы предотвратить ее перемещение в процессе заливки.

6. Залейте бетоном опалубку фундамента, заполнив все углы и края.

7. С помощью вибратора удалите все воздушные карманы и убедитесь, что бетон распределяется равномерно.

8. Прежде чем снимать опалубку, дайте бетону застыть в течение необходимого времени.

Контрольный список перед заливкой фундамента.

Перед заливкой фундамента необходимо выполнить следующий контрольный список:

1. Убедитесь, что поверхность ровная и устойчивая.

2. Проверьте опалубку на наличие дефектов или повреждений.

3. Убедитесь, что арматура установлена ​​правильно.

4. Убедитесь, что опалубка надежно закреплена и не сдвинется в процессе заливки.

5. Убедитесь, что бетон правильно замешан и имеет требуемое качество.

Типы опалубки для фундамента.

1. Деревянная опалубка: Наиболее широко используемой формой опалубки для фундаментов является деревянная опалубка. Благодаря своей доступности и простоте использования, это отличный вариант для малых и средних проектов. Его популярность обусловлена ​​его экономичностью и простотой, что делает его очень удобным и практичным выбором для многих строительных проектов.

2. Стальная опалубка: Стальная опалубка обеспечивает прочное и многоразовое решение для опалубки фундамента, особенно для крупномасштабных проектов, требующих многократного использования опалубки. Его надежность и прочность делают его отличным выбором для обеспечения стабильности и безопасности на строительной площадке, и он особенно подходит для тяжелых условий эксплуатации, требующих высокой несущей способности.

Усовершенствованная технология опалубки:

1. Опалубка Mivan: В этой уникальной технологии заливки фундаментов используется алюминиевая опалубка. В 19В 90-е годы Индия была страной, где технология была первоначально запущена, и с тех пор она распространилась по всему миру. Система «Миван» состоит из нескольких соединенных алюминиевых опалубочных панелей, которые используются для возведения стен, полов и других частей здания.

2. Тоннельная опалубка: Данная технология используется для заливки фундаментов с использованием сборной опалубки. Опалубка собирается на месте и может использоваться более одного раза, что делает ее практичным и экономичным методом заливки фундаментов.

Сбои в опалубке и центровке.

Если опалубка и центровка выполнены неправильно, это может привести к различным отказам, в том числе:

1. Разрушение конструкции: Неаккуратное проектирование и выполнение опалубки и центровки может привести к критическим разрушениям конструкции, особенно в опоры. Это может привести к неправильному размещению опор, что приведет к нестабильности и высокому риску обрушения. Такие ошибки могут поставить под угрозу стабильность и безопасность всей конструкции, создавая серьезную угрозу ее долговечности и целостности.

2. Плохое качество отделки : Если опалубка и центровка спроектированы и выполнены неправильно, это может привести к низкому качеству отделки. Некачественная отделка может привести к таким проблемам, как трещины, неровности поверхности и другие проблемы.

• CivilGuruji — самая ценная и доступная обучающая платформа в Индии.
• 95% Запись о месте после обучения.
• Опыт работы более 10 лет
• Режимы онлайн и офлайн обучения 18+ филиалов по всей Индии.
• Сертификаты авторизованного обучения.
• 3D-модели для сайта.
• Реальное решение.
• Ежедневные интерактивные живые сеансы сомнения.
• Посещения объектов для практических занятий.
• Завершить подготовку к интервью.
• Деловое руководство.

CivilGuruji здесь, чтобы помочь вам с соответствующими навыками и стать опытными инженерами с проверенным опытом. Позвоните нам по номеру 9111001234, чтобы получить информацию об обучении в автономном режиме и онлайн

РЕСУРСЫ

Методы изготовления тканевых форм с использованием стандартных строительных инструментов и крепеж, а методы и материалы все предельно просты. Есть несколько специальных приемов, уникальных для работы с текстильными формами, но ими легко овладеть. Хотя вы можете отлить бетон практически из любого текстиля, ткани, наиболее часто используемые в строительстве, представляют собой тот же материал, который используется в дешевом «поли-брезенте» (из тех, что используются для мешков с песком или для покрытия деревянного штабеля). Эти ткани из полиэтилена или полипропилена являются самыми дешевыми тканями в мире, но при этом они очень прочные, не дают разрывов и ничего к ним не прилипает, включая бетон. Введен в продажу в середине 1980-х годов и доступны по всему миру, эти ткани обеспечивают прочную, недорогую, многоразовую, экологически чистую и надежную опалубку. Они производятся как «Геотекстиль» в рулонах шириной до 5,3 м (17,5 футов). Тканый геотекстиль без покрытия действует как фильтр, позволяя пузырькам воздуха и избыточной воде смеси просачиваться через стенку формы из ткани, обеспечивая чрезвычайно чистую отделку и более прочную и непроницаемую поверхность бетона (рекомендации по повышению качества бетона можно найти на вкладке «Ресурсы»). .

Во всех приложениях и методах, показанных на этом веб-сайте, используются простые плоские листы ткани — подгонка не требуется. Хотя швейные машины, безусловно, можно использовать, они не являются обязательными. Почти во всех разработанных и описанных здесь методах используются обычные строительные инструменты и крепежные детали. Большая простота и экономичность этих методов делает тканевые формы пригодными для строительства в любой точке мира, как в культурах с высокими, так и с низкими капитальными затратами.

Лучший способ узнать о конструкции тканевой опалубки — это прочитать «Книгу о тканевой опалубке», первое подробное руководство по этой теме.

Этот веб-сайт посвящен почти исключительно работам Марка Уэста, хотя большая часть этой работы была проделана с участием его студентов-архитекторов и других научных сотрудников. Работы других, если они показаны, указываются отдельно.

​

Опалубка для колонн – одна из самых простых в изготовлении тканевых опалубок. В своей самой элементарной форме плоский лист ткани, закрытый в виде цилиндра и удерживаемый вертикально, удерживает вертикальный столб влажного бетона. В таких формах используется в сотни раз меньше материала, чем в обычных жестких опалубках. Компания Fab-Form Industries в Сурри, Британская Колумбия, Канада, продает формы для колонн из ткани под торговой маркой Fast-Tube.

Помимо простых цилиндрических колонн, возможно множество вариаций и усовершенствований, открывающих совершенно новый язык архитектурных и структурных форм. Некоторые из этих возможностей показаны ниже:

Железобетонные балки могут быть легко сформированы в плоском листе ткани, подвешенном горизонтально в виде открытого желоба. Эта базовая конфигурация открыта для многих различных вариантов, которые могут формировать геометрию балки для большей эффективности конструкции. Это может привести к значительной экономии бетона, арматурной стали и, следовательно, собственного веса. Технические статьи по гражданскому строительству, посвященные каркасным балкам эффективной формы, можно найти на вкладке Ресурсы по опалубке из ткани.
Подробное описание того, как построить каркасные балки, можно найти в Главе 10 Книги о тканевой опалубке
​

​Видео (2:37)  Запись первой 12-метровой (40-футовой) железобетонной балки, отлитой в 2003 году (см. первые изображения в слайд-шоу ниже). В форме использовался один плоский прямоугольник из полипропиленового геотекстиля.

Наиболее эффективной формой балки является ферма; он выборочно размещает материал исключительно по линиям силы растяжения и сжатия в конструкции. Фермы обычно доступны из дерева или стали, но редко встречаются из железобетона из-за сложности конструкции пресс-формы фермы (так много мелких деталей и соединений!). Опалубку для ферм чрезвычайно просто построить из плоских листов ткани. Некоторые примеры показаны ниже.

​Подробные описания того, как построить фермы из ткани, можно найти в Главе 12 Книги 9 по тканевой опалубке.0005

Наиболее структурно эффективным способом сопротивления силе является натяжение (вытягивание). Второй наиболее эффективный способ — это чистое сжатие (проталкивание). Растяжение и сжатие отражают друг друга как в смысле, так и в геометрии: чистая геометрия натяжения подвесной цепи создает чистую «арку натяжения»; после переворачивания та же форма создает чистую компрессионную арку. Эта глубокая естественная симметрия между растяжением и сжатием обеспечивает одно из самых красивых и элегантных применений тканевой опалубки. Текстиль может сопротивляться только растяжению, в то время как бетон используется только при сжатии. Конструктивно устойчивая форма оболочки двойной кривизны легко формируется, когда бетон удерживается на подвешенном листе ткани. Если эту сформированную растяжением оболочку перевернуть, она будет действовать как устойчивая к сжатию оболочка. Некоторые примеры тонкостенных структур, сформированных из ткани, показаны ниже.
Подробные описания тонкостенных конструкций из ткани можно найти в Главе 11 Книги по опалубке из ткани

.

Первооткрывателями монолитных стен из ткани являются Кендзо Унно (японский архитектор и изобретатель стен URC) и Сэнди Лоутон  (строитель/дизайнер из Вермонта, США). Собранные здесь фотографии во многом являются их работой.
​Глава 9 Книги по опалубке из ткани содержит более подробное описание того, как строить стены из ткани. Нажмите ниже, чтобы загрузить статью о методах создания стен из ткани Кензо Унно или посмотреть короткое видео о строительстве URC в действии.

kenzo_unno_walls.pdf

Скачать файл

---

URC Construction Кензо Унно Видео показывает внешнюю вибрацию бетона. Полупрозрачная тканая полиэтиленовая ткань позволяет видеть бетон внутри формы.

Тканевые стеновые опалубки чрезвычайно эффективны и требуют в сотни раз меньше опалубочного материала, чем обычные жесткие опалубки. Плоские участки можно сформировать в любое время, просто прижав жесткую панель к стенке формы из ткани.

Бетонные панели для стен или перекрытий могут быть предварительно отлиты в горизонтальных тканевых формах. Опоры под листом ткани можно изменять для создания различных дизайнов из одного и того же листа многоразовой ткани, как в печатном станке. Панели, отлитые из ткани, сами по себе также могут использоваться в качестве форм для изготовления панелей с перевернутой геометрией, выпуклые выпуклости исходного литья теперь отливаются в форму, создавая вогнутые формы, напоминающие раковины.
[Разработка этих методов проводилась при щедрой поддержке Lafarge Building Materials Group, Виннипег, Канада.]

Подробное описание методов изготовления панелей из литой ткани можно найти в Главе 11 Книги по опалубке из ткани
​

Фундаменты из ткани – изобретение Ричарда Ферна, генерального директора Fab-Form Industries. Fab-Form продает формы для фундамента под торговой маркой Fast Foot. Преимущества формирования бетонных фундаментов из ткани включают более низкие затраты на материалы, хранение и рабочую силу, устранение строительных отходов и гидроизоляцию под фундаментом. Определенные области применения, такие как ступенчатые основания или фундаменты во влажной среде, особенно предпочтительны.

Видео (0:33) Изготовление тканевой опалубки (с сайта Fab-Form)

Поскольку напряжения внутри всех конструкций следуют естественно изогнутым траекториям силового «потока» и поскольку гибкие формы могут легко образовывать изогнутые объемы, тканевые опалубки обладают естественной способностью просто и экономично формировать бетонные конструкции в формы, которые следуют изогнутым силовым потокам внутри них. . Это может привести к созданию более легких и эффективных железобетонных конструкций, для которых требуется значительно меньше бетона и стали, чем для призматических, однородных форм бетонных конструкций традиционной формы.

Краткое руководство по искривленным силовым потокам в конструкциях приведено в главе 3 Книги по опалубке из ткани, а примеры эффективно изогнутых конструкций можно найти на протяжении всей книги.

Несколько примеров структурно-ориентированного формообразования показаны ниже:

Мое собственное открытие формованного бетона началось в 1987 году со скульптурной практики. Невероятное сходство между телами и формами из литого бетона проистекает из фундаментального совпадения: фенотипы из обоих царств состоят из мембран, заполненных жидкостью. В первую очередь, от давления клеточных стенок до давления перекачиваемой крови. Во втором случае из-за пластичности влажного бетона, прижимающегося к оболочке контейнера. Это тяжелое, влажное прессование встречает зеркальное сопротивление в пресс-форме с натяжной мембраной, что неизменно придает «мертвому» материалу странный вид жизни.