Гвоздь дюбель забивной: Металлический забивной дюбель-гвоздь для несъемного крепления профилей.

Металлический забивной дюбель-гвоздь для несъемного крепления профилей.

                      

Описание: металлический дюбель-гвоздь по конструкции не сильно отличается от пластикового, он представляет собой металлический полый стержень, с двумя расположенными вдоль сечениями, которые и выполняют роль распорной части. Клином в данном случае так же служит металлический гвоздь, правда в отличие от применяемого с пластиком, этот гвоздь абсолютно гладкий, а не шуруповидный.

                      

Область применения: металлический дюбель-гвоздь используют для быстрого, не съемного монтажа изделий средней тяжести. Достаточно прочное и надежное крепление. Можно крепить металлические профили в полнотелый материал.

                                   

Наименование товара

Количество в упаковке / шт

Металлический забивной дюбель-гвоздь, 6х30

100

Металлический забивной дюбель-гвоздь, 6х40

100

Металлический забивной дюбель-гвоздь, 6х50

100

Металлический забивной дюбель-гвоздь, 6х65

100

                           

Способ монтажа: в точке крепления сверлится отверстие такого же диаметра, как и  у металлического дюбеля-гвоздя. Затем из отверстия удаляются остатки материала (бетона, кирпича). Дюбель-гвоздь, пропущенный через отверстие в прикрепляемой детали, вставляется в подготовленную точку и легкими ударами молотка забивается в материал. Прикрепляемая деталь должна плотно прилегать к поверхности материала, под ней не должно быть  никаких посторонних включений. Затем в отверстие забивается гвоздь до упора. Монтаж окончен. Учитывайте, что крепление не съемное и последующий демонтаж может быть проблематичен. Материал использования дюбеля быстрый монтаж: бетон, полнотелый кирпич, природный камень. Необходимо учитывать, что рабочая нагрузка дюбель-гвоздя не должна быть больше 25% от максимальной нагрузки. Есть один момент: чем выше прочность бетона, в который осуществляется монтаж дюбель-гвоздя, тем выше рабочая нагрузка, и наоборот. 

                                 

Материал изготовления: материал — сплав алюминий + цинк, сталь. Технология изготовления и покрытия гарантирует хорошую защиту метизов от коррозии.

Заказать звонок

Ваше имя:* Телефон:* Пожалуйста введите код: (Чтобы предупредить спам):

Заказать прайс-лист

Ваше имя:* Телефон:* Email:* Пожалуйста введите код: (Чтобы предупредить спам):

Забиваемый металлический дюбель-гвоздь

  • метизы +7 (495) 232-19-36
  • абразивы +7 (495) 232-18-22
  • инструмент +7 (495) 232-18-21
  • сервис +7 (495) 660-57-47

Прайс-листы

  • Метизы
  • Строительный крепеж

  • Вы не заполнили обязательные поля

    • Корзина не заполнена

    • Описание
    • Продукция

    Чем выше объем строительных работ, тем более значимой характеристикой является скорость монтажа конструкций при соблюдении неизменно высокого качества.

    В этих условиях незаменимыми во всех отношениях оказываются анкерные крепежные метизы, от верного подбора которых зависит и прочность выполняемых соединений, и экономический фактор. В свою очередь, из всего многообразия применяемых анкеров одним из наиболее востребованных изделий данного плана является забиваемый металлический дюбель-гвоздь.

    Забиваемый металлический дюбель-гвоздь бывает особенно востребован при обустройстве несъемного огнестойкого крепления различных объектов из профильных/листовых материалов к базовой основе из бетона или кирпича полнотелой структуры, а также к основе из натурального камня. Крепеж полностью безопасен в пожарном и экологическом отношении, обеспечивая при монтаже высокую скорость выполнения работ, а также существенную экономию времени и средств. Забиваемый металлический дюбель-гвоздь

    можно применять при установке прочных несущих конструкций для отопительных систем, оборудования для вентиляции/кондиционирования воздуха внутри помещений, монтаже элементов крепления кабелей, креплении иных конструкций. При соответствующей толщине базовой основы возможно сквозное крепление монтажного дюбеля. Для маскировки крепления применяются дюбель-гвозди с головками впотай.

    Конструкция метиза включает в себя два структурных компонента: покрытый слоем цинка стальной гвоздь, имеющий плоскую шляпку и гладкий стержень, а также двухраспорный дюбель со стопорным буртиком грибовидной формы. Для изготовления гвоздя используют оцинкованную конструкционную углеродистую сталь различных марок (в частности, С1008), дюбеля – сплав алюминия с цинком. Величина наружного диаметра дюбеля варьируется в диапазоне 6 – 8 мм, диаметра гвоздя – в пределах 40 – 120 мм, длина дюбеля может составлять от 40 до 120 мм.

    Подбор параметров

    Диаметр

    6

    6

    6

    6

    6.3

    Длина

    38

    41

    44

    47

    50

    Штук в ед.

    100 200

     НаименованиеЦена заРозничнаяМелкий оптКрупный оптКупить, кол-во


    close

    Калькулятор

     НаименованиеЦена заДо 30000 р.
    		 До 60000 р.От 60000 р.Купить, кол-во
    6х50 Забиваемый метал. дюбель-гвоздь (200) (фасовка 200 шт. 2.4 кг ) 1 уп 3 081.47 руб  
    2 934.74 руб      		 2 794. 99 руб   0 2.4 2.4 В корзине:
    0 кг ( уп.)
    6,3х38 Забиваемый метал. дюбель-гвоздь(100) (фасовка 100 шт. 1.2 кг ) 1 уп 1 302. 09 руб   1 240.08 руб   1 181.03 руб   1.2 1.2 1.2 В корзине:
    0 кг ( уп.)

    История и будущее деревянного гвоздя

    Знаете ли вы, что изначально крепеж изготавливался из дерева? Археологические раскопки раннегерманских поселений обнаружили следы деревянных гвоздей, использовавшихся еще 7000 лет назад. Только в эпоху древних египтян первое зарегистрированное использование бронзовых гвоздей появилось около 5000 лет назад. Несмотря на это, деревянные гвозди все еще использовались в древности и в 1600-х годах для деревянного строительства.

    Деревянные гвозди расширяются под воздействием воды и не подвержены ржавчине. Судостроители использовали эти особенности в своих интересах, чтобы сделать более прочные соединения, которые могли бы выдерживать воздействие элементов, не вызывая гниения древесины. При строительстве железных дорог викторианской эпохи в Англии широко использовались деревянные крепления вместо металлических шипов. Даже ранние американские врезные и шиповые фермы часто соединялись деревянными гвоздями.

    Переход на металлические гвозди

    В начале 1800-х годов были изобретены различные машины для автоматизации процесса вырезания гвоздей из железных листов. Эти гвозди, известные как обрезанные гвозди, стали более популярными по сравнению с деревянными гвоздями для каркаса и строительства. Сегодня большинство гвоздей изготавливается из проволоки, а не из листов. Помимо использования деревянных колышек в деревянном каркасе хижин и коттеджей, деревянные гвозди давно вышли из моды. Последние инновации в строительной отрасли снова заставили взглянуть на деревянный гвоздь.

    Будущее деревянных гвоздей

    Компания BECK разработала первый в мире огнеупорный сортированный деревянный гвоздь, объединив мудрость прошлого с передовыми технологическими инновациями настоящего. Гвоздь LIGNOLOC® был разработан, чтобы использовать свойства древесины в своих интересах для повышения качества, прочности, долговечности и эффективности строительных работ.

    Специальная конструкция кончика гвоздя LIGNOLOC® и тепло, выделяемое при его забивании, заставляют лигнин гвоздя сплавляться с окружающей древесиной. Эта неразрывная связь между веществами создает чрезвычайно высокую удерживающую способность, что приводит к более долговечному соединению и, в конечном итоге, к более высокому качеству изготовления. Гвозди LIGNOLOC® устойчивы к грибковым поражениям и отлично подходят для использования вне помещений. Использование деревянных дюбелей требует много времени и энергии, учитывая все необходимое предварительное сверление. Гвозди LIGNOLOC® забиваются пневматически, что позволяет выполнять соединения из чистого дерева с той же скоростью и эффективностью, что и соединения с металлическими гвоздями.

    Деревянные гвозди LIGNOLOC® — это шаг к защите климата благодаря уменьшению воздействия на окружающую среду при их производстве и использовании в строительстве. Они изготовлены из возобновляемого европейского бука, а их углеродный след на 70% ниже, чем у сопоставимых стальных или металлических крепежных изделий. Конструкция, выполненная с использованием деревянных гвоздей, легко перерабатывается, так как гвозди не нужно удалять.

    Доверьтесь BECK в вопросах крепления

    Узнайте больше о том, как компания BECK продвигает вперед строительную отрасль с помощью революционно нового деревянного гвоздя LIGNOLOC®. Воспользовавшись преимуществами этих инноваций, вы не только сэкономите время и деньги, но и будете всегда на шаг впереди отрасли. Посетите веб-сайт LIGNOLOC® ниже, чтобы узнать больше.

    Инструменты для деревянного каркаса » Деревянные крепления

    Основными средствами скрепления деревянных частей являются: гвозди, шурупы, болты, пластины, дюбеля, клей, петли и замки.

    ГВОЗДИ

    Гвозди , рис. 226, можно классифицировать в зависимости от материала, из которого они изготовлены; как сталь, железо, медь и латунь. Железные гвозди могут быть оцинкованы для защиты от ржавчины. Медные и латунные гвозди используются там, где они подвержены большой опасности коррозии, например, в лодках.

    Рис. 226.
    а. Обрезанный ноготь, обычный.
    б. Гвоздь проволочный с плоской шляпкой, № 1, обыкновенный.
    в. Финишный гвоздь или гвоздь.

    Гвозди также можно классифицировать по способу изготовления; как, обрезанные гвозди, кованые гвозди и проволочные гвозди. Нарезанные гвозди вырезают из пластины металла таким образом, чтобы ширина гвоздя была равна толщине пластины, а длина гвоздя ширине пластины. В третьем измерении гвоздь имеет клиновидную форму, тонкий в конце и толстый в головке.

    Такие гвозди, если их не забить должным образом, могут расколоть древесину, но при правильном забивании они очень прочные. При движении клин должен распространяться вместе с зерном, а не поперек.

    Кованым гвоздям придают форму из горячей стали, и они практически не имеют закалки, так что их можно сгибать, не ломая, как при защемлении. К этому типу относятся подковообразные и стволовые гвозди. Они имеют ту же форму, что и обрезанные ногти.

    Проволочные гвозди изготавливают из тянутой стальной проволоки, заостряют, заостряют и придают им шероховатость с помощью машин. Они сравнительно дешевы, держатся почти так же хорошо, если не совсем так, как обрезанные гвозди, которые они в значительной степени вытеснили, их можно сгибать, не ломая, и их можно сжимать.

    Гвозди также классифицируются по форме их головок; такие как обычные или плоские головки, а также штифты или отделочные гвозди. Плоские головки используются в обычной работе, когда головки не должны быть утоплены в древесине или «установлены».

    Некоторые гвозди получили свои названия благодаря их специальному назначению; такие как гвозди для гонта, гвозди для ствола, гвозди для лодочек, гвозди для реек, гвозди для картин, гвозди для бочек и т. д.

    Размер гвоздей указывается по длине в дюймах и по размеру проволоки для проволочные гвозди. Сохранилась и старая номенклатура обрезанных ногтей, в которой определенные числа ставились перед словом «пенни». Например, трехпенсовый гвоздь имеет длину 1¼ дюйма, четырехпенсовый гвоздь имеет длину 1½ дюйма, пятипенсовый гвоздь имеет длину 1¾ дюйма, шестипенсовый гвоздь имеет длину 2 дюйма. Другими словами, от трех до десяти пенсов на каждый пенни добавляется ¼ дюйма, но двенадцатипенсовый гвоздь имеет длину 3¼ дюйма, шестнадцатипенсовый гвоздь имеет длину 3½ дюйма, двадцатипенсовый гвоздь имеет длину 4 дюйма. Объясняется это тем, что «десятипенсовые» гвозди, например, стоят десять пенсов за сотню. Другое объяснение состоит в том, что изначально 1000 таких гвоздей весили фунт. Размер срезанных ногтей обычно еще так указывается. Гвозди продаются на вес.

    Преимущества гвоздей в том, что они быстро и легко вбиваются, прочны и дешевы, а работу можно отделить, хотя и с трудом. К недостаткам можно отнести внешний вид и, в некоторых случаях, ненадежность.

    Удерживающую способность гвоздей можно повысить, вбивая их в древесину не под прямым углом, особенно в тех случаях, когда несколько гвоздей соединяют два куска дерева. Вбивая одних под одним наклоном, а других под другим, они связывают куски дерева вместе с гораздо большей силой, чем когда их вбивают прямо.

    Термин «гвозди» когда-то применялся только к маленьким отделочным гвоздям, но теперь используется для всех отделочных гвоздей, в отличие от обычных гвоздей или гвоздей с плоской головкой. Головки делаются круглыми, а не плоскими, чтобы их можно было легко установить с помощью гвоздя, а отверстие заполнить заглушкой или, если древесину нужно покрасить, замазкой. Их используют для внутренней отделки и других приятных работ.

    Прихватки , рис. 227, различаются по размеру и форме в зависимости от их использования; как плоские, каркасные, круглые и двухконечные или матирующие гвозди, своего рода небольшие скобы. Их размер обозначается словом «унция». Например, гвоздь на две унции имеет длину ¼ дюйма, гвоздь на три унции — ⅜ дюйма, гвоздь на четыре унции — 9 дюймов.0077 7 Длина ⁄16 дюйма, гвоздь в шесть унций имеет длину ½ дюйма и т. д. Этот термин когда-то означал количество унций железа, необходимое для изготовления 1000 гвоздей.

    Рис. 227. Прихватка.

    Кнопки используются только для крепления к тонким древесным материалам, таким как шпон, текстиль, кожа, рогожка, жесть и т. д. Кнопки Тиннера, которые используются для заклепывания, обычно называют клинч-гвоздями. Проволочные прихватки, хотя и изготовленные, не так успешны, как обрезанные прихватки, потому что у них нет острого острия, что очень важно.

    Гофрированные застежки , рис. 228, или рифленые гвозди, используются для скрепления двух кусков дерева путем забивания крепежного элемента таким образом, чтобы половина его находилась на каждой стороне соединения. Их размер обозначается длиной и количеством гофр, как ½”, четыре. Они часто полезны там, где гвозди непрактичны.

    Рис. 228. Гофрированная застежка.

    Стекольные штифты представляют собой небольшие треугольные кусочки цинка, используемые для крепления стекла к створке.

    ВИНТЫ

    (a) Шурупы , рис. 229, можно классифицировать по материалу, из которого они изготовлены; как сталь или латунь. Стальные винты могут быть либо блестящими (обычная отделка), либо воронеными под воздействием тепла или кислоты для предотвращения ржавчины, лужеными или бронзовыми. Латунные винты необходимы везде, где ржавчина может нанести ущерб, например, в лодках.

    Рис. 229.
    а. Шуруп с плоской головкой.
    б. Шуруп с круглой головкой.
    в. Шуруп с головкой.
    д. Шуруп с овальной потайной головкой.
    эл. Привод-винт.
    ф. Винт с квадратной головкой.

    (b) Винты также классифицируются по форме; как винты с плоской, круглой, цилиндрической, овальной потайной головкой и квадратной головкой. Чаще всего используются плоские головки. Существуют также специальные формы для определенных целей. Круглые головки можно использовать либо для украшения, либо там, где желательна большая сила рисования. В последнем случае под головки обычно вставляют шайбы, чтобы они не утонули в древесине. Овальные головки используются декоративно, головка заполняет потайное отверстие, как и в случае с плоскими головками, и, кроме того, немного выступает. Они широко используются во внутренней отделке железнодорожных вагонов. Они подходят для ремешков на груди.

    Резьба шурупа начинается с тонкой точки, так что он может легко проникать в древесину, где нет отверстия, как это часто бывает в мягкой древесине. Резьба проходит примерно на две трети длины винта. Любая более длинная резьба только ослабила бы винт там, где он больше всего нуждается в прочности, около головки, и ему не нужно трение о деталь, через которую он проходит.

    Размер винтов указывается их длиной в дюймах и диаметром проволоки, из которой они изготовлены, с использованием стандартного калибра, рис. 220. Они различаются по размеру от № 0 (менее 1 ⁄16“) до № 30 (более 7 ⁄16“) в диаметре и длиной от ¼” до 6″.

    Следующее хорошее общее правило для использования шурупов: сделайте отверстие в детали, через которую проходит шуруп, достаточно большим, чтобы шуруп легко проходил через него. Раззенкуйте это отверстие так, чтобы головка могла погрузиться вровень с поверхностью. Сделайте отверстие в детали, в которую входит винт, достаточно маленьким, чтобы резьба винта плотно зацепилась. Тогда вся сила, затраченная на движение, идет на сближение частей, а не на преодоление трения. Отверстие должно быть достаточно глубоким, особенно в твердой древесине и для латунных винтов, чтобы предотвратить возможность выкручивания и поломки винта. Мыло часто используется в качестве смазки для облегчения завинчивания винтов. Там, где желательно, чтобы головки не были видны, сначала можно просверлить отверстие сверлом достаточного размера, чтобы вместить головку, и достаточно глубоко, чтобы вставить деревянную пробку, которую вырезают с помощью сверлильного станка, рис. 131 и приклеен на место. Если приложить усилия, чтобы соответствовать зерну, образовавшийся таким образом рубец будет незаметен.

    При грубой работе шуруп можно забить молотком на большую часть его длины, а затем сделать несколько последних оборотов отверткой, но это ломает волокна дерева и ослабляет их фиксацию. В «забивных винтах», рис. 229, д, прорезь не нарезается до конца по головке, чтобы удары молотка не могли закрыть прорезь.

    Преимущество шурупов в том, что они очень прочные и их можно легко разобрать. Если они ослабнут, их можно снова затянуть. Недостатки в том, что они дороги, что для их вставки требуется время, они очень хорошо видны и плохо держат торцевую зернистость.

    БОЛТЫ

    Болты с гайками используются там, где требуется большая прочность. Существует три основных разновидности, рис. 230.

    рис. 230.
    а. Печь-болт.
    б. Каретка-болт.
    в. Машинка-болт.

    Печные болты представляют собой дешевые (литые) болты с плоской или круглой головкой с прорезью под отвертку, как обычные винты.

    Болты с квадратным подголовком отличаются тем, что часть стержня, которая находится рядом с головкой, имеет квадратную форму.

    Крепежные болты имеют квадратную, шестигранную или полукруглую головку.

    Крепежные винты , рис. 231, аналогичны закладным болтам, но имеют точную нарезку и измеряются калибром. Разновидности: a , с плоской головкой, b , с круглой головкой, c , с цилиндрической головкой, d , с овальной потайной головкой, все с прорезями для отвертки.

    Рис. 231. Крепежные винты.
    а. Плоская голова.
    б. Круглая голова.
    в. Филлистер-голова.
    д. Овальная потайная головка.

    Пластины , рис. 232, включают уголки, прямые пластины и панели. Они изготавливаются из железа или латуни и используются для крепления ножек к полу, для придания жесткости швам, крепления крышек и т. д.

    Рис. 232.
    а. Уголок-утюг.
    б. Прямая пластина.
    в. Панель-железо.

    Шпильки . Дюбельные стержни представляют собой цилиндрические стержни диаметром от 3 от ⁄16” до 1″ и длиной 36″, 42″ и 48″. Их обычно делают из березы или клена, но клен более подходит, так как он меньше дает усадку и прочнее березы.

    Дюбели используются в качестве штифтов для соединения досок встык, а также вместо врезных и шиповых соединений.

    Конечно, у краснодеревщиков существует предубеждение против дюбелей, возможно, из-за желания создать видимость того, что дюбели — это устройство низшей механики. Но вбивание дюбелей дешевле и быстрее, чем шипование, и в деревянном строительстве есть много мест, где оно столь же удовлетворительно и, если сделано правильно, столь же прочно. Некоторые части даже самой лучшей мебели собраны таким образом.

    Колышки для обуви хорошо подходят в качестве небольших дюбелей. Их обмакивают в клей и вбивают в отверстия шилом.

    Клинья обычно используются в дверной конструкции между краями шипов и внутренней частью пазов, которые слегка скошены, рис. 266. Или конец шипа может быть разделен для установки клиньев, рис. 266. Заглушка клин используется в суставе «лисий хвост», рис. 266.

    КЛЕЙ

    Клей представляет собой низшую разновидность желатина и бывает двух видов: животный клей и рыбий клей. Животный клей изготавливается из костей и обрезков, обрезков и мездрения шкур и шкур животных. Сухожилия, ноги, хвосты, морды, уши и сердцевина рогов также широко используются. Крупный рогатый скот, телята, козы, свиньи, лошади и кролики дают характерный клей.

    Лучший клей получается из воловьих шкур, которые вымачивают в известковой воде до тех пор, пока жирное или частично разложившееся вещество не выедается и не остается только клей. Продукт очищают, уваривают и сушат.

    Наилучшие и самые чистые костные клеи получают путем выщелачивания костей разбавленной кислотой, которая растворяет соли извести и оставляет желеобразные вещества. Такая выщелоченная кость продается в качестве клея под названием «оссеин». Этот материал вместе со шкурами, сухожилиями и т. д. содержит желатин или клей, извлекаемый путем кипячения снова и снова, подобно тому, как бульон можно кипятить несколько раз. Каждое извлечение называется «запуском». Иногда из одного и того же складского котла берется до десяти или пятнадцати серий, и каждая из них может быть обработана отдельно или смешана с другими сериями из другого склада, что приводит к большому разнообразию коммерческих клеев.

    Производители используют множество тестов для клея, таких как тест на вязкость или текучесть, запах, наличие жира или пены, скорость схватывания, температура плавления, сохраняемость, прочность желе (испытывается между кончиками пальцев), водопоглощение (некоторые клеи поглощают только один раз своего веса, другие — десять или двенадцать раз) и тесты на связывание или адгезию. Этот последний настолько сильно варьируется в зависимости от различных материалов, что то, что может быть хорошим клеем для одного материала, плохо для другого.

    Если сложить все вместе, то клей классифицируется от 10 до 160 класса, где 10 — самый плохой. Более высокие стандарты от 60 и выше — это нейтральные клеи для шкур, прозрачные, чистые, без запаха, пены и жира. Более низкие стандарты — это в основном костные клеи, используемые для проклейки соломенных шляп и т. Д. Они жесткие по сравнению с гибкостью шкурных клеев. Для деревянных соединений класс должен быть 70 или выше. Для кожи следует использовать не менее 100, а специальные цементы еще лучше.

    Лучший клей прозрачный, твердый, без пятен, янтарного цвета, практически без запаха. Хорошим практическим испытанием для клея является замачивание его в воде, пока он не набухнет и не станет желеобразным. Чем больше он набухает, не растворяясь, тем лучше качество. Плохо растворяется клей. Клей иногда обесцвечивается, приобретая коричневато-белый цвет, но при этом несколько ослабляется.

    Рыбий клей производится из чешуи и мышечной ткани рыб. Изингласс — это своего рода клей, сделанный из внутренностей и воздушного пузыря некоторых рыб, таких как треска и осетр.

    Жидкий клей может быть изготовлен из животного или рыбьего клея. Жидкий клей LePage производится в Глостере, штат Массачусетс, на одном из крупнейших рыбных рынков страны. Жидкий клей очень удобен тем, что всегда готов, но не такой крепкий, как горячий клей, и имеет неприятный запах. Жидкие клеи также получают путем превращения обычного клея в нежелатинизированный, что можно сделать несколькими способами; как, например, при добавлении к раствору клея щавелевой, азотной или соляной кислоты.

    Чтобы приготовить горячий клей, разломайте его на мелкие кусочки, замочите в достаточном количестве холодной воды, чтобы он хорошо покрыл его, пока он не станет мягким, скажем, на двенадцать часов, и нагрейте в клеевом котле или пароварке, рис. 243. Чем свежее клей, тем лучше, так как слишком много нагреваний ослабляют его. При использовании он должен быть достаточно жидким, чтобы капать с кисти тонкой струйкой, чтобы он заполнил поры дерева и таким образом получил сцепление. Две склеиваемые поверхности должны быть максимально сближены, не разделены массой клея. Важно, чтобы клей был горячим, а древесина – теплой, чтобы клей мог оставаться как можно более жидким до тех пор, пока поверхности не будут соединены вместе. Клей лучше всего держится на боковых волокнах. Торцевое зерно можно приклеить, только проклеив тонким слоем клея, чтобы закрыть поры. Отмеренные таким образом и высушенные куски можно склеить обычным способом, но такие соединения редко бывают хорошими. Поверхности из твердой древесины, подлежащие склеиванию, следует предварительно процарапать рубанком, рис. 111.

    Чтобы сделать водостойкий клей, добавьте одну часть бихромата калия к пятидесяти частям клея. На воздухе и на свету он затвердевает и становится нерастворимой жидкостью. 8

    Сноска 8: Рецепты этого и других клеев см. в Woodcraft, May 2007, p. 49.

    Общие указания по склеиванию. 9 Перед нанесением клея на скрепляемые детали рекомендуется временно собрать их без клея, чтобы убедиться, что все детали подходят друг к другу. Когда желательно, чтобы определенная часть конструкции панели, например панель, не приклеивалась на место, разумной предосторожностью является нанесение воска, мыла или масла на ее края перед вставкой. Так как горячий клей схватывается быстро, необходимо после нанесения клея как можно скорее собрать детали. Нужно научиться работать быстро, но сохранять хладнокровие. Для ускорения процесса все должно быть полностью готово к началу процесса: струбцины, защитные бруски, бумага для предохранения брусков от прилипания к дереву, скобы для выпрямления углов, киянка, угольник и все другие приспособления, которые могут понадобиться. быть обязательным.

    Сноска 9: Особые указания, для конкретных суставов см. в разделе «Различные суставы» (Глава VII). Например, при сборке рамных деталей, соединенных шпонками, хорошо заранее вклеить шпонки в один набор отверстий, сделав из них как бы шипы. Таким образом экономится время для окончательной сборки, когда спешка крайне необходима. Излишки клея вокруг дюбелей следует тщательно вытереть.

    Точно так же при склеивании деталей каркаса секции могут быть соединены по отдельности: например, концы стола, а когда они высохнут, может быть собрано все целое. Когда детали собраны вместе, соединения должны быть проверены, чтобы убедиться, что они верны и нет перекручиваний.

    Хороший способ обеспечить прямоугольность — вставить диагональную скобку с внутренней стороны, угол в угол, как на рис. 294, с. 196. Такая распорка должна быть предусмотрена при проведении пробной сборки. Еще один хороший способ обеспечить прямоугольность — пропустить веревку вокруг двух диагонально противоположных стоек, а затем, скручивая веревку, притягивать эти углы друг к другу, пока рама не станет квадратной.

    Излишки клея можно сразу стереть теплой влажной тканью, но не таким количеством воды, чтобы намочить древесину. Или, подождав несколько минут, пока клей не загустеет, большую его часть можно будет легко снять с помощью краевого инструмента. Любой из этих способов делает очистку проще, чем позволить лишнему клею затвердеть.

    Работа при склеивании должна оставаться не менее шести часов в зажимах для затвердевания.

    ПЕТЛИ

    Петли, рис. 233, изготавливаются в нескольких формах. Наиболее распространены торцевая петля или торцевая, две створки которой имеют прямоугольную форму, как у дверной петли; планка-петля, створки которой длинные и ремневидные; Тройник-шарнир, одна створка которого торцевая, а другая ленточная; сундучок-шарнир, одна створка которого отогнута под прямым углом, используется для нагрудных чехлов; стол-шарнир для складывания столешниц с линейным соединением; шарнир рояля, такой же длины, как сустав; глухая петля или ширма-шарнир, которая открывается в обе стороны; упор-шарнир, который открывается только на 90°; и петля «крюк-и-петля» или «ворота».

    Рис. 233.
    а. Стыковая петля.
    б. Тройник-шарнир.
    в. Сундук-шарнир.
    д. Стол-шарнир.
    эл. Заглушка или экран-шарнир.

    Кулачок шарнира — это цилиндрическая часть, соединяющая две створки, рис. 234. «Желудь» — это головка «штифта» или штифта, проходящего через сустав. Размеры прикладов указаны в дюймах по длине, а по ширине как «узкий», «средний», «широкий» и «стол». Штифт может быть вклепан в шарнир, как в дверных петлях, или съемный, как в дверных петлях. Иногда, как и в глухих петлях, стержень закреплен в одном шарнире, а в другом свободно вращается.

    Рис. 234. Детали стыкового шарнира.
    1.1. Листья.
    2.2.2. Накл.
    3. Штифт.
    4. Желудь.

    Петля встык может быть установлена ​​в одном из трех положений, рис. 235: (1) Там, где желательно, чтобы петля была открыта как можно шире, например, в двери. Здесь костяшка хорошо отделена от дерева. (2) Там, где желательно, чтобы шарнирная часть открывалась ровно и не более того. Здесь центр штифта находится на одной линии с внешней поверхностью дерева. В этом случае петля сломается с меньшей вероятностью, чем в двух других положениях. (3) Там, где желательно, чтобы сустав выступал как можно меньше.

    Рис. 235. Три положения петель.

    ПЕТЛИ

    При установке петель крышки ящика сначала убедитесь, что крышка точно прилегает к ящику по всему периметру.

    В случае с дверью убедитесь, что она подходит к раме равномерно по всему периметру, но с небольшим зазором. Для обеспечения более плотного прилегания к поворотному краю этот край должен быть слегка скошен внутрь.

    При креплении шарнира встык важно погрузить шарнир в древесину точно на толщину шарнира. Прибавки можно разрезать на одну или обе части, чтобы соединить вместе на петлях.

    Установив эти вопросы, действуйте следующим образом: В случае крышки коробки петли должны располагаться на таком расстоянии от концов коробки, на каком длинна петля.

    В случае вертикальной двери расположите петли соответственно выше и ниже нижней и верхней направляющих двери. Отметьте ножом на краю двери длину петли и выровняйте ее примерно по ширине прибавки. Сделайте это для обеих петель. Между этими линиями отмерьте соответствующую ширину прибавок. Установите другой датчик на половину толщины сустава и датчик на дверной поверхности на глубину усиления. Вытащите прибавки, установите петли на место, просверлите отверстия и закрутите шурупы. Снова установите дверь на место, чтобы проверить посадку. Если все в порядке, отметьте положение петель на раме, вымерьте и обрежьте прибавки и закрепите петли. Там, где петля входит на всю толщину в дверь, никакого усиления в раме, конечно же, не прорезается. Если петли расположены слишком мелко, можно легко открутить по одной створке каждой и прорезать немного глубже. Если они установлены слишком глубоко, винты можно ослабить и подложить под них лист бумаги или стружку вдоль внешней кромки усиления.

    ЗАМКИ

    Основными частями замка являются: ригель , его основная часть, кромка , пластина, которая появляется на краю двери или ящика, коробка , содержащая механизм, включая тумблер , палата , пружина и т. д., штифт для ключа, в который или вокруг которого вставляется ключ, ответная планка , пластина, прикрепленная напротив кромки (часто опускается, как в ящике- замки, но необходимы для замков с крюком и самоблокирующихся замков) и накладка , накладка вокруг замочной скважины.

    Замки можно классифицировать: (1) В соответствии с их использованием , из которых существует два типа. (а), рис. 236, для ящиков, шкафов, касс, платяных шкафов и дверей. В них болт просто выступает под прямым углом к ​​кромке в защелку и сопротивляется давлению со стороны замка. (b), рис. 237, для столов, столов с выдвижной крышкой, сундуков, ящиков и раздвижных дверей. В них болт включает в себя какое-то крюковое устройство, чтобы сопротивляться давлению перпендикулярно кромке. В некоторых замках крюк или крюки выступают из засова вбок, в других засов зацепляется с крюками или проушинами, прикрепленными к защелке.

    Рис. 236. Накладной замок для ящика.
    1. Болт. 2. Закрома.
    3. Коробка. 4. Ключ-булавка.

    Рис. 237. Замок врезной, для ящика.

    (2) По способу применения в качестве накладных замков, которые крепятся на поверхности, и замков врезных, врезных в кромку двери или ящика или ящика.

    ВСТАВКА ЗАМКОВ

    Чтобы вставить накладной замок , измерьте расстояние от кромки до шплинта, определите его как центр замочной скважины и просверлите отверстие. Если в замке есть кромка, вытяните край двери или ящика, чтобы получить ее.