Дерево в бетоне как себя ведет

Задумываясь о том, чем приклеить дерево к бетону, многие мастера оказываются перед выбором подходящего клеящего вещества и метода, позволяющих получить максимально качественное и надежное сцепление материалов. Ведь как бетон, так и дерево обладают определенными особенностями и характеристиками поверхности, которые обязательно нужно учесть для обеспечения адгезии и прочного соединения.

Необходимость в склеивании бетона и древесины может появиться в самых разных ситуациях, но чаще всего сопровождает выполнение отделочных работ: когда на бетонную стяжку монтируют напольное покрытие, устанавливают плинтуса, панели на стены, разнообразные детали и элементы интерьера.

Бывает, что крепеж нужен для соединения предметов и материалов, обладающих повышенной массой – в таком случае подходить к выбору клея и метода соединения нужно еще более тщательно.

Конструкция перекрытия следующая: На несущие стены (ширина между стенами 4000) с шагом 600 на шпильках крепились деревянные балки (100х100). Снизу балки обшивались потолочным профилем и GB плитами. Далее снизу и сверху балок укладывалась арматура D12 (внизу) D10 (сверху балок в выпиленных пазах). После установки подпорок всё это заливалось 15 сантиметровым слоем бетона, так, что деревянные балки оказались полностью “утопленными” в бетоне.
Вот так выглядит перекрытие до заливки бетоном (с проложенными трубами воды-канализации и гофрой для электричества): 2806280728082809

И вот так после заливки бетона: 2810

Два вопроса: зачем? почему?

“Зачем?”: Можно было бы применить и швеллера, но не хотелось придумывать способ крепления GB плит к железу. “Почему?”: Ну раз уж я выбрал в технологии “несъемной опалубки” арболитовые плиты (смесь дерева с цементом) – то почему не использовать эту “смесь” и в перекрытиях – получается намного дешевле чем с железными швеллерами. да и проще в изготовлении.

Дерево бетоне ведет себя плохо по двум причинам:

1. дерево увлажняется и гниет в отсутствии вентиляции. 2. дерево увлажняется и увеличивается в объеме, разрывая бетон (деревяшки разбухающие и скалу способны порвать).

Теоретически можно было бы взять теромообработанную древесину и наглухо закатать ее в лак. Но это извращение: технология ради технологии.

Дерево бетоне ведет себя плохо по двум причинам:

1. дерево увлажняется и гниет в отсутствии вентиляции. 2. дерево увлажняется и увеличивается в объеме, разрывая бетон (деревяшки разбухающие и скалу способны порвать).

Теоретически можно было бы взять теромообработанную древесину и наглухо закатать ее в лак. Но это извращение: технология ради технологии.

geronimio, спасибо за конструктивные замечания, но.

1. Существуют определенные условия для гниения древесины: – влажность более 20% и выше, – обязательно наличие кислорода (в воде древесина не гниет), – положительная температура от 5 до 45°. Если температура всегда будет удовлетворять условиям гниения, то набрать 20% с воздуха, будучи “утопленной” в бетоне балке будет трудновато (я же не собираюсь устраивать бассейн на таких перекрытиях). да и доступ воздуха через бетон будет затруднен. 2. Согласен. “деревяшки разбухающие и скалу способны порвать”, но для этого надо эту деревяшку каждые два часа “поливать”. А кто будет “поливать” балки залитые бетоном?

В своем первом посте я писал, что практически все специалисты к которым я обращался твердят, что “бетон и дерево несовместимы” и приводят именно те причины, о которых написали и Вы. Но ведь существуют и арболитовые плиты и арболитовые блоки, состав, которых именно дерево и цемент (бетон) и этот материал используют многие строители не боясь, что “дерево сгниет” или набухнет и разорвет плиту (блок).

Дерево бетоне ведет себя плохо по двум причинам:

1. дерево увлажняется и гниет в отсутствии вентиляции.Позвольте не согласиться. Мы уже говорили на эту тему. Кусок дерева, закатанный в массу бетона (без выхода наружу) прекрасно там проживет кучу времени. Примером тому строительный мусор на разборках старых домов с оштукатуриванием стен по рейкам. там эти рейки абсолютно сухие и удивительно хорошо сохранившиеся

✅ Дерево в бетоне как себя ведет

Деревянный брус в бетоне

Доброго дня форумчане Передо мной стоит задача сделать на веранде, являющейся неотьемлемой частью дома, перила из сосны (сосновый брус 100х100) типа ограждения-заборчик. Но учитывая, что в нескольких местах не предусмотрено было возводить колонны из кирпича, то я вынужден буду опорные столбики вмуровывать прямо в бетонную армированную плиту, предварительно выдолбив под них соответствующие дыры. Но терзают меня смутные сомнения насчет долговечности дерева, погруженного в бетон и подверженного прямым атмосферным воздействиям, как то дождь, солнце, снег и ветер (в общем все что только возможно в наших южных широтах) Насчет внешней обработки я уже определился это будет один слой грунта и два-три слоя Belinka. Но вот собственно и вопрос, чем обработать нижнюю часть столбов, которые будут замурованы в бетон, чтобы продлить их стойкую жизнь .
2MankoPavel Олифу кипятим в бочке, погружаем балку и пропитываем. Всё. Теперь можно и в сырую землю ставить.

Михалыч написал : Олифу кипятим в бочке, погружаем балку и пропитываем. Всё. Теперь можно и в сырую землю ставить.

Один из вариантов. Еще трансформаторное масло можно использовать аналогичным образом. А вот в наших краях железобетонные. столбы ЛЭП меняют на деревянные. Последние просто вкапываются в землю (а не крепятся к ж/б пасынкам). Столбы обработаны ХМ-11. В спец. условиях, конечно, а не простым опрыскиванием. Но, тем не менее.

Михалыч написал : Олифу кипятим в бочке, погружаем балку и пропитываем. Всё. Теперь можно и в сырую землю ставить.

Технологически подробно можно ?

e-babay написал : Еще трансформаторное масло можно использовать аналогичным образом.

Отработка пойдет на столбы, завернуть в рубероид конец при заливке.

MankoPavel написал : вынужден буду опорные столбики вмуровывать прямо в бетонную армированную плиту

Зачем так сложно. Достаточно вмуровать закладные. типа прутка, трубы и т.п. Ничто не вечно. Если собираетесь долбить бетон, то это глупость, любая обработка маслом-олифой и пр. вылезет из бетона и будет собирать грязь, а дерево ссохнется и будет болтаться. А как же быть если вы хотите красиво, аккуратно положить плитку на бетон? будете выпиливать плитку под дерево? Надо пробурить под шпильку, «насадить столб» и изолировать дерево от бетона прокладкой, например листом металла, либо сделать опору из проф. трубы 100*100 высотой 100-150мм. Хотя если аакуратно пробурить алмазным буром отв. Д80-100, то теоретически, почему нет?

В принципе у меня тоже были такие мысли, вмуровать в бетон обычную круглую трубу Д 50, а в деревянном столбе пером просверлить такого же диаметра отверстие глубиной 150 мм, все это свинтить парочкой болтов впотай и наверно будет мне счастье, но все же смущает надежнось такой кострукции при возможном опирании взрослого человека весом от 80 кг и более (благоверную супругу вес которой колеблется до 47 в расчет не берем

) А что касается выпиливания керамической плитки вокрг столбов то это не проблема потому как столбы предполагается ставить только по внешним углам веранады, и для этого нужно будет лишь вырезать квадартный уголок у плитки.

MankoPavel написал : но все же смущает надежнось такой кострукции при возможном опирании взрослого человека весом от 80 кг и более

Одиночный стоб конечно будет выглядеть ненадежно, но он же будет связан перилами. Проблема жесткости решается конструктивно. необходимо чтобы перила заканчивались не косольно столбом. Желательна установка столба в угол. Или сделать подпорку-косынку. Самый простой вариант — шпилька-пруток М12 минимум насквозь столба с затяжкой сверху.

для упрощения обсуждения вопроса выкладываю проект ограждения

Вам надо крепить не крайние столбики, а весь нижний брус. При этом хорошо бы предусмотреть прокладки, которые подняли бы его над полом хотя бы на пару см. Это позволит держать брус сухим.

Безусловно нижний брус будет поднят на несколько сантимов от пола, для самоотвода дождевой воды

Вот и крепите его анкерами к бетону и долбить ничего не надо.

А может закладные детали сделать из 4-х уголков, выступающих над бетоном? Или пластин? По крайней мере можно будет приподняться от бетона и влаги и закрепиться надежно. Но если имеется цель спрятать металл полностью, то труба предпочтительнее.

ммда, торчащий металл как то не очень хотелось бы

Насчет того чтобы привязать закладной — правильно. Кроме пропитки хм-11 ( насколько я понял — это отходы из электролитического шлама участков гальваники) можно пропитать медным купоросом . После пропитки- обязательно проолифить или промаслить, чтобы пропитка не вымывалась. Другой надежный способ- погрузить бревно всей площадью в «подушку» из смеси свежепогашенной извести и песка, именно так сделано у меня на даче.

Так пробейте брус насквозь гвоздем 300-кой , а под гвоздевой конец высверлите в бетоне отверстие. И поставьте, хоть на эпоксидке, хоть на цементе с жидким стеклом.

тода уж лучше весь нижний брус прикрепить на обычные анкера или на вот эти в крайнем случае :

DSP007 написал : Кроме пропитки хм-11 ( насколько я понял — это отходы из электролитического шлама участков гальваники) можно пропитать медным купоросом .

Для справки: ХМ-11 — это медный купорос + бихромат натрия (или калия) в соотношении 1:1. Невымываемый антисептик.

serezhiki написал : А может закладные детали сделать из 4-х уголков, выступающих над бетоном? Или пластин? По крайней мере можно будет приподняться от бетона и влаги и закрепиться надежно. Но если имеется цель спрятать металл полностью, то труба предпочтительнее

Не надо муровать уголок. Надо залить одну (. ) пластину по ширине столбика. Плоскость пластины — перпендикулярно стене. Нужна только для крайнего правого столбика. Столбик запилить снизу на высоту пластины, одеть на пластину и притянуть к ней винтами, саморезами и т.д.

Смысл идеи: влево-вправо (вдоль стены) он и так качаться не будет. А в плоскости «к стене-от стены» — не даст стальная пластина. При этом в отличие от уголка легко спрятать внутрь столба, но в отличие от штырей — она луше работает на изгиб в этой плоскости.

Остальные элементы относительно бетона на изгиб не работают, их достаточно к бетону просто притянуть анкерами или чем угодно, не используя замурованного дерева. Проблема только с крайним правым столбиком и только с жесткостью в одной плоскости

Причины гниения древесины в земле

Первая причина состоит в переизбытке кислорода и воды. Чаще всего деревянные столбы гниют там, где оно выпирает из земли, поскольку именно это место обогащается и кислородом и водой. Если брать ту часть столба, которая находится под землей, то там много воды, но отсутствует кислород, а если брать ту часть, которая находиться на поверхности, то ситуация абсолютно обратная: минимум воды и максимум кислорода. Исходя из этого, важно осуществить защиту именно точки выхода столба, поскольку именно она подвергается гниению.

Вторая причина состоит в неправильном закапывании столба, на что как правила, дачники внимание не акцентируют. Дело в том, что если погрузить бревно так, как оно росло, то в этом случае произойдем всасывание им воды и минеральных солей, что опять же ведет к гниению. Чтобы этого избежать, нужно погружать столб противоположным концом, тогда процесса всасывания не произойдет
Третья причина – неправильная обработка дерева. Часто оно смазывается битумом, который предварительно расплавляется, а затем оборачивают рубероидом. Так делать нельзя, поскольку такая обработка хоть и не способствует проникновению влаги, но и не выпускает ее, что приводит к образованию у дерева собственного «капитала» влаги.
Четвертая и последняя причина состоит в том, что дерево вообще не обрабатывается. Такое происходит, когда планируется возведение лишь временных построек. Но, как показывает практика, временные постройки постепенно становятся постоянными, а не обработанность древесины приносит свои плоды.

Итак, рассмотрев причины, переходим к самим процедурам, которые обеспечат долговечность деревянной постройки. К ним относят:

• Тщательно выбирайте древесину. Она должна быть полностью здоровой, хорошо просушенной и не иметь первых признаков возникновения гнили. Если же вы остановили свой выбор на бревнышках, то здесь необходимо их поверхность тщательно ошкурить, а затем дать им немного обветриться. Будет просто идеально, если бревна около года будут сохнуть под навесом.
• Обработать ту часть древесины, которая впоследствии будет в земле, а также 40 сантиметров выше этой области семи процентным раствором купороса (медного или железного). Лучше всего оставить древесину в этом растворе на день или на два дня.
• На верхушку столбика наденьте жестяную крышку, что защитит древесину от осадков.
• Диаметр ямки, в которую планируется погрузить бревно, необходимо делать в два раза больше, относительно диаметра бревна. А перед тем, как поместить его, на дно ямки насыпьте немного щебня, а уже после его погружения – засыпайте яму не землей, а все тем же щебнем.
• После установления столба, его следует обязательно покрасить. Дело в том, что краска обеспечивает защиту от влаги, что увеличивает эксплуатационные период древесины. В случае, когда вы не хотите осуществлять покраску, убедитесь, что используете хорошо просушенный бревна.
• Еще одним способом борьбы с гниением является использование обрезков металлических труб, которые предварительно помещаются в ямку, а уже в них вставляются сами столбики.

Классификация битумных мастик для дерева

Битумная мастика для дерева различается сразу по нескольким параметрами. Поэтому всегда можно будет подобрать, что важнее – легкость нанесения или экологическая безопасность.

По составу:

• на основе битума и каучука. Это так называемая горячая мастика, так как перед применением нагревается до 180°С. Такой состав позволяет застыть всего за пару минут. Но использовать ее следует в перчатках и соблюдая меры предосторожности. Высокая степень воспламенения не позволяют работать вблизи огня. Также стоит воздержаться от курения;
• содержащие едкие растворители, такие как уайт-спирит или бензин. Подобные мастики относятся к холодным и отличаются ядовитым запахом, который необходимо выветривать несколько дней. Наносить их тоже следует исключительно в маске;
• на основе пчелиного воска. Эта твердая мастика способна придать уникальный блеск полу;
• содержащие водоэмульсионные компоненты;
• полиуретано-каучуковая на основе битума. Лидер по способности работать на растяжение. Если задачей стоит гидроизоляция сырой древесины, то это деальный вариант.

По скорости затвердения:

• однокомпонентные. Они полностью готовы к применению, но такое удобство компенсируется быстрым затвердением прямо в емкости;
• двухкомпонентные. Такие мастики нуждаются в специально загустителе. Зато раздельно оба компонента хранятся годами, и не теряют своих свойств.

По эластичности:

• битумно-латексный состав. Используется преимущественно для защиты от влаги лаг деревянного пола, а также в качестве связующего слоя в рулонной гидроизоляции. Благодаря доступной стоимости и отличной эластичности служит отличной альтернативой натуральному каучуку;
• на основе натурального каучука. Особенностью являются антисептические свойства. Высокая эластичность и адгезия сделали этот тип мастики крайне востребованным для изоляции сложной поверхности.

Какая битумная мастика для дерева лучше, определяется в зависимости от конкретной задачи. Для более быстрой гидроизоляции стоит выбрать горячую мастику. Если защита необходима в помещениях, подверженных сильной вибрации, стоит остановиться на полиуретано-каучуковой мастике. Она может оставаться в полужидком состоянии и долгое время не застывать.

Бетон и дерево

На протяжении всей истории человечества основным материалом при строительстве жилья было дерево. Дерево доступный материал имеющий массу прекрасных качеств, но также есть и отрицательные. Технология «VELOX» — это тёплые бетонные дома в деревянной рубашке. Технология монолитного строительства в несъёмной опалубке. Человечество пользуется этой технологией ещё с 1956г. И примерно в 40 странах мира успешно применяется для ускоренного возведения утеплённого, сейсмостойкого жилья. В России технология «VELOX» применяется с 1997г., получив наибольшее распространение в Ленинградской области, и не удивительно так как на сегодняшний день в Лен. области работают три завода по производству основных конструктивных материалов для данной технологии, щепоцементной плиты крепёжных элементов и тригональных армакаркасов. Сражаясь за комфорт и тепло и выдержав испытания суровым сибирским климатом, на севере Тюменской области также распространено строительство по технологии «VELOX». Существует мнение, что совсем необязательно применять такие энергосберегающие технологии на юге, но не стоит забывать, что технология и называется энергосберегающей так как бережёт энергию круглый год зимой на отопление, а летом на кондиционирование. Хотя «Velox» и переводится как быстрый, и технология позволяет строить быстро, но основное достоинство всё-таки энергосбережение. При эксплуатации жилья построенного по технологии «VELOX» экономия составляет минимум 40%, а то и больше. Теплосопротивление наружной стены «VELOX» толщиной всего 320мм соответствуют кирпичной стене толщиной 2,45 метра. Высокое сопротивление теплопередаче позволяет на 40% снизить расходы на отопление зданий. Расположение утеплителя в наружном слое стены в технологии VELOX, защищает бетонное ядро от проникновения холода. Бетонное ядро постоянно находится при положительной температуре и служит аккумулятором тепла.

Бетон и дерево

На протяжении всей истории человечества основным материалом при строительстве жилья было дерево. Дерево доступный материал имеющий массу прекрасных качеств, но также есть и отрицательные. Технология «VELOX» — это тёплые бетонные дома в деревянной рубашке. Технология монолитного строительства в несъёмной опалубке. Человечество пользуется этой технологией ещё с 1956г. И примерно в 40 странах мира успешно применяется для ускоренного возведения утеплённого, сейсмостойкого жилья. В России технология «VELOX» применяется с 1997г., получив наибольшее распространение в Ленинградской области, и не удивительно так как на сегодняшний день в Лен. области работают три завода по производству основных конструктивных материалов для данной технологии, щепоцементной плиты крепёжных элементов и тригональных армакаркасов. Сражаясь за комфорт и тепло и выдержав испытания суровым сибирским климатом, на севере Тюменской области также распространено строительство по технологии «VELOX». Существует мнение, что совсем необязательно применять такие энергосберегающие технологии на юге, но не стоит забывать, что технология и называется энергосберегающей так как бережёт энергию круглый год зимой на отопление, а летом на кондиционирование. Хотя «Velox» и переводится как быстрый, и технология позволяет строить быстро, но основное достоинство всё-таки энергосбережение. При эксплуатации жилья построенного по технологии «VELOX» экономия составляет минимум 40%, а то и больше. Теплосопротивление наружной стены «VELOX» толщиной всего 320мм соответствуют кирпичной стене толщиной 2,45 метра. Высокое сопротивление теплопередаче позволяет на 40% снизить расходы на отопление зданий. Расположение утеплителя в наружном слое стены в технологии VELOX, защищает бетонное ядро от проникновения холода. Бетонное ядро постоянно находится при положительной температуре и служит аккумулятором тепла.

Основным конструктивным материалом строительной системы «VELOX» является щепо-цементная плита, на 90% состоящая из древесной щепы хвойных пород, 8,5% жидкого стекла и 1,5% цемента. Щепо-цементная плита на 100% сохраняет все хорошие качества древесины и на 100% избавляет древесину от негативных качеств. В результате: экологически чистый материал, соответствующий самым высоким европейским стандартам, влагостойкий, не горит, не подвержен грибку и гнили, не подвластен процессам старения. Дома, построенные по технологии «VELOX» в Австрии ещё в 1957г., до настоящего времени эксплуатируются и не требуют капитального ремонта. ПСБС-25 пенополистирол 25 марки, используемый как наружный утеплитель приклеен к щепоцементной плите несъёмной опалубки. После заливки бетона пенополистирол оказывается между бетоном и щепо-цементной плитой внешней опалубки . Пенополистирол имеет нормативный срок службы в открытом виде не более 25 лет. При испытании в закрытом от внешних воздействий виде, срок службы пенополистирола не удалось определить. Это дало основание предположить сохранение теплоизоляционных свойств на весь срок службы здания. Внутренняя опалубка, состоящая из древесной щепы, участвует в установлении микроклимата помещений, как и дерево. Точка росы находится в утеплителе за пределами осей несущих стен, стена всегда тёплая, что соответствует самым высоким требованиям комфортности, а также является дополнительной защитой несущих бетонных конструкций от атмосферных изменений и сильных морозов, что увеличивает в два раза нормативный срок службы здания.

Материалы, используемые для гидрозащиты

Есть множество способов защитить древесину от губительного действия влаги. Цена материала здесь не является главным фактором определения качества. Нельзя сказать, что какие-то методы лучше или хуже, все в данном случае зависит от конкретных условий и целей использования.

Обустройство санузла.

Окрашивание поверхности

В данном случае окрасочные гидроизоляционные покрытия дерева эффективны в плане защиты самого массива. Любое деревянное изделие, вне зависимости от назначения обязательно покрывается каким либо составом. Стелите вы пол, строите дом или изготавливаете мебель, в любом случае вы будете использовать лаки, краски или пропитки, защищающие массив от вредного воздействия.

Что же касается обустройства основы под деревянный настил или обработки чернового пола, то данный способ показал себя как малоэффективный. Зачастую здесь используются битумные или полимерные лаки и мастики.

Окрашивание древесины.

Но наносятся они обычной кистью или валиком, поэтому толщина слоя слишком маленькая. Древесина же, как известно подвержена сезонным деформациям. В результате срок службы такого покрытия редко превышает 5 – 7 лет.

Гидроизоляция обмазочного типа

Гидроизоляция обмазочная для дерева представлена в довольно широком ассортименте. Также как и окрашивание, обмазка больше применяется непосредственно для защиты массива, только здесь речь идет о защите черновых конструкций. Главным достоинством битумных и полимерных мастик обмазочного типа является эластичность и устойчивость к агрессивной среде.

К примеру, гидроизоляция деревянных столбов ниже уровня грунта чаще всего делается именно таким способом. В недавнем прошлом, для этих целей использовался обычный битум, но он трескается при деформациях, поэтому сейчас применяются специализированные обмазочные мастики для дерева, такие как жидкий пергамин.

Разновидности обмазочных составов.

Достоинство здесь налицо. Гидроизоляция обмазочная для дерева проникает вглубь массива и защищает не только от влаги, но и от биологических вредителей. Покрытие получается эластичным и не боится температурных деформаций. А главное его можно наносить вне зависимости от уровня влажности массива, так как состав вытесняет влагу изнутри.

Важно: обмазочные составы на основе цемента применяются только на прочном, монолитном основании. В частности гидроизоляция деревянного пола первого этажа по бетонной стяжке может выполняться цементными мастиками. На саму древесину их наносить нельзя, так как покрытие потрескается.

Характеристики обмазочной гидроизоляции.

Напыление и пропитки

Из напыляемых составов самым известным является жидкая однокомпонентная резина. Данный материал делается на основе битума и обладает уникальными эксплуатационными характеристиками.

В плане эластичности ему нет равных. Напыление обеспечивает монолитное, бесшовное покрытие даже на сложных поверхностях. Плюс резина может наноситься как на саму древесину, так и в качестве гидроизоляции под нее.

Жидкая резина.

Пропиток существует масса, но коль мы уже говорим о строительном направлении, то для защиты стропил перекрытия или лаг в подполе, чаще всего используется гидроизоляция дерева жидким стеклом. Материал проверенный, доступный и не дорогой. Сам по себе состав прозрачный, поэтому не скрывает природную красоту древесины. Плюс нанести жидкое стекло своими руками не составит труда.

Гниль древесины, обработанной под давлением, в бетоне (методы)

Обработанная под давлением древесина и бетон — два широко используемых строительных материала для наружных работ. Однако укладка древесины в бетон может привести к ускорению гниения древесины.

Обработанная под давлением древесина будет гнить в бетоне при воздействии влажных условий, таких как скопившаяся вода. В оптимальных условиях древесина, обработанная под давлением, погруженная в землю, может прослужить до 40 лет. Однако при вертикальной установке на бетонном основании без дренажа обработанная под давлением древесина может прослужить всего несколько лет.

Несмотря на то, что обработанная под давлением древесина подверглась воздействию раствора хрома, меди и мышьяка, обработанная древесина со временем все равно будет гнить. Процесс обработки давлением просто предотвращает и замедляет процесс гниения.

Древесина, обработанная или необработанная, впитывает влагу. Влага будет разноситься по дереву, как фитиль переносит горячий воск. И древесина тоже может набухнуть от добавочной влаги.

Влага, просачивающаяся по древесине, будет продолжать проникать в полость, в которую заделана часть древесины.

Влага задерживается внутри бетона, вызывая ускоренное гниение дерева. Думайте об этом как о чашке с водой. Хотя бетон пропускает определенное количество воды, он далеко не достаточно пористый, чтобы рассчитывать на дренажный эффект.

Как поместить обработанную под давлением древесину в бетон и избежать гниения

При правильном выполнении несколько простых приемов могут продлить срок службы любой обработанной под давлением древесины, встроенной в бетон. Давайте взглянем на некоторые успешные шаги по сочетанию дерева и бетона.

Сначала установите гравийное основание.

После рытья ямы для столба, например, или формирования фундамента, убедитесь, что перед заливкой или установкой бетона или дерева на дно вашей ямы или сформированного участка уложена основа из крупного гравия толщиной не менее нескольких дюймов.

Перед заливкой бетона положите деревянную доску прямо поверх гравия.

Бетон вокруг леса.

Никогда не заливайте бетон, а затем укладывайте обработанную под давлением древесину. Всегда заливайте бетон вокруг дерева, а не под дерево. Если надлежащая установка слоя из крупного гравия завершена в соответствии с шагом 1, то древесина, расположенная поверх гравия, сможет отводить любую влагу, скопившуюся в бетоне из-за слоя крупного гравия под ним. Бетон не будет под деревом, только вокруг него.

Наклон Поверхность.

После заливки слегка наклоните поверхность бетона в сторону от дерева. Эта практика поможет отвести любую воду от дерева, помогая предотвратить скопление у основания, которое может просочиться в пустоту между деревом и бетоном или фитилем и самим деревом.

Sturdi-Wall Plus, мокрый монтажный кронштейн (6×6 столбов) — стальной кронштейн с арматурой для столба, рамы, столба или сарая. Бетонный фундамент

Проверить цену

Решение для стального кронштейна

Если вы думаете, что добавление основания из гравия, обеспечение того, чтобы дерево располагалось непосредственно на гравии с бетоном вокруг, и наклон поверхности — это утомительные добавления в тщетной попытке предотвратить неизбежное, вы не одиноки.

Существует совершенно другой подход к монтажу дерева на бетон, который может оказаться лучшим решением из всех – использование стального кронштейна с анкерным креплением.

Будь то после установки или у вас есть более высокие амбиции для вашей сборки, использование стальных кронштейнов, встроенных в бетон, поднимающих древесину над поверхностью бетона, является гораздо более надежным решением.

Стальной кронштейн может быть предварительно окрашен для максимальной прочности и долговечности, предотвращая окисление. А тот факт, что древесина никогда не соприкоснется с бетоном, означает, что мы эффективно решили проблему скопления воды внутри бетона, что ускоряет гниение древесины.

Соединение дерева и бетона – часто задаваемые вопросы

Можно ли укладывать обработанную под давлением древесину в бетон?

Установка обработанной под давлением древесины в бетон допустима, если не использовать надлежащие методы установки, древесина столкнется с ускоренным гниением.

Выполнение рекомендаций, упомянутых ранее в этой статье, поможет снизить вероятность гниения древесины в бетоне. Тем не менее, разумным решением является установка с использованием какой-либо формы кронштейна, встроенного в бетон, а не в дерево.

Гниет ли дерево в бетоне?

Дерево, встроенное в бетон, со временем гниет. Древесина, подверженная воздействию элементов и встроенная в бетон, позволит влаге скапливаться внутри бетона вокруг и проникать в древесину.

Со временем, когда древесина высыхает, она дает усадку. И наоборот, когда древесина становится влажной, например, от дождя, она имеет тенденцию набухать. Эта усадка и набухание от уровня влажности позволяет дереву двигаться внутри бетона, создавая пустоту между деревом и самим бетоном. Эта пустота в сочетании с древесиной, действующей как фитиль, может пропускать влагу глубоко внутрь бетона.

Вне зависимости от того, обработана древесина под давлением или нет, наличие влаги внутри бетона, сохраняя древесину влажной, вызовет преувеличенную скорость гниения древесины внутри бетона.

Как долго обработанная под давлением древесина продержится в земле?

Обработка древесины давлением — верный способ увеличить срок службы древесины и предотвратить ее гниение. Однако это не идеальная серебряная пуля для нашего гнилого оборотня. Продолжительность времени, в течение которого древесина, обработанная давлением, может выжить без гниения в земле, больше связана с подготовкой и установкой древесины, чем монтажники хотели бы признать.

В нормальных условиях, без надлежащей обработки и установки, древесина, обработанная давлением, обычно служит около 8-10 лет, прежде чем столкнуться с катастрофическим гниением, когда древесина находится в земле.

По данным Лаборатории лесных товаров и других исследовательских групп, правильно обработанная и установленная обработанная под давлением древесина может прослужить без гниения до 40 лет.

Почему такая разница во времени, в течение которого обработанная под давлением древесина может сохраняться в земле без гниения? Ну, многое из этого связано с мифом, хотите верьте, хотите нет.

Многие дома, построенные в настоящее время с расчетом на быструю сдачу, не учитывают долговечность. Строители играют в игру с числами, и долговечность домов и сооружений не находится в центре внимания большинства строителей. Имея это в виду, обычной практикой является ускорение установки и избежание непредвиденных расходов. Это может включать в себя надлежащую обработку обработанной под давлением древесины до того, как она попадет в грязь.

Даже обработанная под давлением древесина может поглощать и выделять влагу в зависимости от местных климатических условий. Имея это в виду, зная, что древесина будет набухать и сжиматься из-за влаги, мы понимаем, как древесные волокна со временем разрываются на части — и все это водой.

Окрашивание или окрашивание обработанной под давлением древесины водоотталкивающим средством позволяет древесине дольше сохраняться без разрушения водой.

Аналогично, любые отверстия, просверленные в древесине для вставки шурупов, болтов или подобных металлических креплений, позволят просочиться воде и ускорить процесс гниения или коробления. Герметизация таких отверстий или вырезов поможет предотвратить гниение, особенно если древесина находится в земле. Скамья из обработанного дерева

стоит на грязи в лесу, где она может быстро сгнить». class=”wp-image-17426″ width=”512″ height=”342″/> Старая обработанная деревянная скамейка стоит на грязи в лесу, где она может быстро сгнить.

Как защитить обработанную под давлением древесину от гниения?

Как упоминалось выше, использование таких методов, как защита древесины от влаги, является надежным способом защиты древесины от гниения.

Использование обработок, которые вызывают отталкивание воды с поверхности древесины, препятствуя замачиванию и вымыванию в древесину, значительно расширит возможности предотвращения гниения. Подумайте о тех смазанных маслом железнодорожных шпалах, лежащих на гравийной подушке вместо железнодорожных путей. Обработка настолько хорошо отталкивает влагу, что галстуки сохраняются в течение нескольких поколений.

Установка дерева отдельно от любых влагоудерживающих оснований, таких как земля, или установка над бетоном с помощью кронштейна поможет предотвратить гниение.

Что я должен положить между деревом и бетоном?

Использование кронштейна, такого как упомянутый ранее кронштейн для мокрой фиксации Sturdi-Wall Plus, — отличный способ соединить дерево и бетон в структурной конструкции. Кронштейн, подобный этому, можно использовать для установки в форме или в отверстие для стойки, поскольку кронштейн вмещает 6 × 6 в вертикальном положении.

Доступно несколько похожих кронштейнов. И многие из них подходят для пиломатериалов разных размеров, и эти решения являются одними из лучших вариантов для установки между деревом и бетоном.

LePage PL 9000 Клей для тяжелых условий эксплуатации

Проверить цену PL-9000

Какой клей для дерева и бетона лучше?

На рынке представлено несколько различных продуктов, которые, как утверждается, хорошо подходят для склеивания дерева с бетоном.

В ходе независимых испытаний мы обнаружили, что эпоксидные материалы очень хорошо подходят для склеивания дерева с бетоном или цементом.

Одним из лучших продуктов на рынке является сверхпрочный строительный клей LePage PL 9000. Этот материал может удерживать стальной механизм открывания гаражных ворот на блочной стене без каких-либо других анкеров — мы пробовали и тестировали это, это правда!

Другим высоко оцененным продуктом для приклеивания практически любых материалов к бетону или цементу, включая дерево, является клей Gorilla Heavy Duty Construction Adhesive.

Строительный клей Gorilla Heavy Duty Ultimate, картридж на 9 унций

Проверить цену Gorilla Heavy Duty Ultimate

Почему стойки настила нельзя бетонировать?

Заливка палубных стоек в бетон — верный способ потребовать много работы. И всего за несколько лет, в зависимости от местных условий.

Использование методов, упомянутых выше для крепления дерева к бетону, когда заделка дерева является минимальной, может помочь предотвратить гниение древесины. Древесная гниль определенно произойдет при установке стоек палубы в бетон; это неизбежно и лишь вопрос времени.

Если не установить дренажную подушку из гравия в основании каждой стойки, то при укладке дерева в бетон или цемент образуется своего рода водосборная «чаша». Это действие ускорит гниение древесины в бетоне, поэтому деревянные стойки настила не следует устанавливать в бетон.

Использование анкерной системы для соединения деревянных стоек настила с бетоном является более подходящим решением для обеспечения долговечности древесины.

Amazon Affiliates Отказ от ответственности.

Этот сайт является участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения платы за рекламу за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Мы получаем компенсацию за направление трафика и бизнеса на Amazon и другие компании, ссылки на которые есть на этом сайте. Некоторые из наших ссылок являются партнерскими ссылками. Мы делаем небольшую комиссию, если вы используете эти ссылки. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Важно провести собственное исследование, чтобы найти то, что лучше всего подходит для вас.

Забетонировать ли деревянные столбы забора?

ВОПРОС: Я слышал обе стороны истории об использовании цемента на столбах забора. Как я узнаю, что правильно? Цемент с уклоном вверх для удержания столба или без цемента из-за гниения столба?

ОТВЕТ: Бетон или нет Бетон – горячая тема. Неважно, находится ли забор в Калифорнии, Северной Дакоте, Техасе или Нью-Йорке, их ответы вращались вокруг трех разных факторов: (1) географического положения, (2) условий окружающей среды и (3) коэффициента рычага против внешней силы. .
На основании этих трех факторов ответ должен быть простым; но это не так. Это так же сложно, как цитата Шекспира: «Быть ​​или не быть…» Этот ответ сложен и имеет бесконечные значения, как и употребление бетона.

Например, рассмотрим ссылку в вопросе «Цемент с уклоном вверх для удержания столба». На первый взгляд кажется, что ответ компании имеет смысл. Можно было бы подумать, что это может предотвратить перемещение столба вверх или вниз, влево или вправо. Реалистичная сторона — это наклон бетона вверх (купол), что является обычной практикой в ​​холодном климате, где наблюдаются устойчивые сильные морозы. Именно эта практика наклона вверх или купола из бетона не позволяет вечной мерзлоте выталкивать столб вверх, в конечном итоге нарушая реестр забора.
Но вечной мерзлоты во Флориде нет . Наклон бетона вверх на столбе — не более чем маркетинговый ход или способ заставить клиента потратить больше. Мы видели это снова и снова, и поверьте мне, компании, производящие заборы во Флориде, могут проявить творческий подход. Моим личным фаворитом была цементная муфта за 5,00 долларов, которая очень похожа на восходящий наклон. Это менее одного фунта влажной бетонной смеси, распределенной по кругу вокруг основания столба. Если вы понимаете, что (1) мешок бетона весом 60 фунтов стоит всего 3,45 доллара в магазине Lowe’s, это приносит большие деньги.

Теперь обратимся ко второй части вашего вопроса: Бетон и столбы гниют. На Национальном съезде AFA я услышал много теорий о том, почему столбы с бетоном гниют, но только одна имела наибольший смысл. «В моем штате проблема в том, что фермеры думают, что они фехтовальщики, а фехтовальщики думают, что они фермеры», — сказал владелец компании по производству заборов в третьем поколении из северной части штата Нью-Йорк. Пока я слушал, это звучало глупо, но потом он стал техничным. Вскоре я понял, что у него есть точка зрения, аналогичная точке зрения, которую Custom Fence Orlando и Paramount Fencing высказывали в течение 14 лет. Все во Флориде умеют ставить забор, просто не понимают, что монтируют. Более того, столб гниет не из-за бетона, а из-за незнания компании-заборщика. Итак, приступим к технике.

ПОЧЕМУ МЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ БЕТОН?

Это Флорида. Мы на болотистом Юге — не на Среднем Западе, не на Тихоокеанском побережье, не в Новой Англии. Мы получаем около 53,19 дюйма осадков в год. Большая часть этих осадков выпадает в течение шести месяцев, поэтому возникает вопрос, куда уходит весь этот дождь? Ответ заключается в том, что она просачивается вниз к уровню грунтовых вод, что создает нормальный уровень грунтовых вод чуть ниже поверхности земли. В зависимости от геологического состава частной собственности, такой как сахарный песок, флоридская грязь, глина или известняк, нормальный уровень подземных вод может находиться в пределах 12 дюймов от поверхности в сезон дождей и 6 футов в сухой сезон.

Поймите, дерево ничем не отличается от губки. Если один конец губки поместить в воду, она в конечном итоге впитает воду, полностью насытив ее. В отличие от губки, воду нельзя легко удалить, просто выжав или прозвонив пиломатериал. Чтобы высохнуть, древесине требуется 30 дней полных и проветриваемых условий. Ни то, ни другое не происходит, когда столб закопан в землю и окружен бетоном. Грязь является естественным абсорбентом и станет лучшей надеждой для столбов. Все, что делает бетон, это улавливает остаточную влагу, которая была впитана, и создает питательную среду для грибкового распада, который создает живые организмы, называемые гнилью.

Гниль — голодный/голодный живой организм. Он существует и питается деревянными столбами в зоне примерно 4-5 дюймов над уровнем земли и 7-8 дюймов чуть ниже уровня земли. Обработанные давлением или нет; грибковое разложение в конечном итоге победит, потому что все, что ему нужно, — это источник пищи, влага, кислород и идеальная температура.

Целью обработки давлением является придание пиломатериалу стойкости к гниению, а не водостойкости. В результате обработанная под давлением древесина по-прежнему будет поглощать и выделять влагу, что приводит к расширению и сжатию столба. Короче говоря, древесина будет скручиваться, трескаться, гнуться, коробиться и в конечном итоге разрушаться. Вопрос не в том, если, а в том, когда.

Так как же ограничить грибковое разложение и живую гниль? Это простая наука, которую изучают крупные университеты, такие как Университет Флориды, IFAS, и такие организации, как Американское общество микробиологии. Грибковая гниль не новая тема. Наука теперь может составить карту ДНК различных видов грибковой гнили. Как обсуждалось ранее, гниль — это живой дышащий организм, которому нужны три ключевых ингредиента: влага, кислород и идеальная температура. Итак, если вы хотите свести к минимуму гниение деревянных столбов в штате Флорида, ответ прост. Защитите стойку на 4 дюйма выше уровня земли и на 10 дюймов ниже уровня земли: А.К.А. «горячая зона». Защита горячей зоны поможет устранить один или два из этих ключевых факторов. Помните, что для развития грибковой гнили необходимы все три компонента.

ТАК КАК БЕТОН ПОМОГАЕТ УСТРАНИТЬ ЭТИ ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРА?

Нет. В целом бетон исключает прямой контакт с грунтом под землей; однако древесина, обработанная давлением, расширяется и сжимается от влаги. Когда это происходит, между деревянной стойкой и бетоном обычно образуется 16-дюймовый зазор. Звучит как небольшая и неуместная щель, но таковы же грязь и микробы, которые являются строительными блоками грибковой гнили.

Каждую неделю ландшафтные дизайнеры и травоядные сдувают мелкие частицы грязи и органических веществ. Развивается грибок, поедающий волокна, который поедает разлагающееся вещество. Затем идет дождь или ирригационная система. Эта вода находит брешь. Плохое просачивается вниз прямо в «Горячую зону». Смешайте немного кислорода, влаги снизу, того факта, что бетон поддерживает постоянную температуру и влажность, и эти деревянные столбы преждевременно сгниют. Без исключений. Бетон просто не защищает «Зону». Единственным исключением будет использование столба, обработанного под давлением UC4B, который предназначен для использования в стоячей воде, но обработка под давлением работает только до тех пор, пока остаются химические вещества. Скорее всего, вы не найдете столб, обработанный UC4B, на полке местного склада пиломатериалов или в магазине товаров для дома. Все, что они обычно имеют, — это UC4A, предназначенный для быстрого водораздела. UC4A просто дешевле вывести на рынок.

ТАК ПОЧЕМУ КОМПАНИИ ПО ЗАБОРАМ ИСПОЛЬЗУЮТ БЕТОН НА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБАХ ВО ФЛОРИДЕ?

Не для предотвращения гниения. Большинство используют бетон для создания рычагов. Основная причина заключается в том, что длина стойки, которую выбирают компании, занимающиеся заборами, часто составляет 4 x 4 x 8 футов. В результате столб забора находится всего в двух футах от земли на деревянном заборе высотой шесть футов. Отсюда и использование бетона. Чего они не понимают, так это того, что если они желают использовать рычаги, то все, что им нужно сделать, это купить более длинный пост. В конце концов, 4″ x 4″ x 10 футов стоит столько же, сколько 4″ x 4″ x 8 футов вместе взятых.

ТАК ЧТО РЕКОМЕНДУЕТ КОМПАНИЯ CUSTOM FENCE ORLANDO?

Мы предлагаем два подхода. Первый подход прост: ничего не делать. Пусть грязь, когда она высохнет, сделает то, что у нее получается лучше всего – впитает влагу из столба. Затем позвольте тепловым свойствам почвы работать, поскольку она поглощает солнечное тепло в сухой сезон. Это поможет создать неравномерную температуру в зоне. Единственное, что остается, это воздействие кислорода.

Имейте в виду, что этот подход все еще уязвим, если у нас будет влажный и душный год; но в целом пост должен длиться 12-14 лет. Это самый экономичный способ для домовладельцев Центральной Флориды.

Второй подход защищает горячую зону. На рынке есть несколько продуктов, которые могут полностью защитить эту «Зону» от трех ключевых факторов, способствующих грибковому распаду. Проще говоря, деревянный столб больше не будет источником пищи. Эти продукты широко известны как «PostSavers». Они бывают разных вариаций и размеров, но могут стоить дорого. Нашим предпочтительным оружием является гильза для разделения столбов, производимая компанией Postsaver Europe Ltd из Англии. Это уникальный и экономичный способ выполнить миссию.

Лучше всего то, что PostSavers экономически выгодны. В целом, средняя стоимость за фут увеличивается только примерно на 0,43 цента. Учитывая, что PostSaver продлевает срок службы столба до 25 лет, это небольшая цена.

Помните, что в штате Флорида мы часто меняем деревянные заборы каждые 10-12 лет.