Глубина фундамента для бани

Глубина заложения фундамента: рассчитываем до сантиметра какой глубины должен быть фундамент

На стадии проектирования фундамента под парную самый сложный момент – это правильный расчет и закладка фундамента. Но, если с его типом и конструкцией еще кое-как разобраться можно и самостоятельно, исходя из возможностей бюджета и популярности того или иного вида в определенной местности, то какова правильная глубина заложения фундамента – тот еще вопрос.

Зачем фундаменты вообще закапывают в землю? Да потому, что на основание любого дома всегда действуют сразу несколько сил: сила тяжести самого строения, невидимые для глаза движения грунтов, оползни и атмосферные осадки. Вот почему так важно поставить баню на действительно прочное и твердое основание, передав ему, таким образом, все расчетные нагрузки. А как правильно рассчитать эту глубину, расскажет статья.

• 3 Тип грунта, температура и другие параметры
  • 3.1 Средняя температура региона
  • 3.2 Отапливаем ли подвал?
  • 3.3 Глубина промерзания грунта
  • 3.4 Свойства почвы
• 4 Мелкозаглубленные фундаменты – выгода или грамотный расчет?

Глубина фундамента: развеиваем мифы

Да, самым простым решением кажется – закопать ту же баню поглубже, и прослужит она все сто лет. На самом деле это не так, и мифов среди строителей на счет того, какой должен быть глубины фундамент, сегодня немало.

Чем глубже, тем лучше?

Даже среди достаточно опытных архитекторов распространен миф, чем глубже фундамент – тем он прочнее. Конечно, понять стремление зака

superbany.ru

достоинства, типы почв, инструкция от подготовки до застывания, конструкции

Фундамент в виде замкнутой ленты получил соответствующее название. Конструкцию создают из железобетона. Залягается ниже уровня замерзания и служит подпорой для всех несущих и внутренних стен дома. Для бани обычно сооружают столбчатый, ленточный и свайный вариант. Первый сложнее и нет смысла применять его для столь скромной постройки. Свайный слишком простой и подходит не для всех проектов бань (зато является удачным для всех типов грунта, особенно сложных торфяных, болотистых). Поэтому рассмотрим подробно ленточный фундамент под баню и все что с ним связано. Он самый распространенный, поскольку проверен опытом, временем.

Почему ленточный

Есть масса поводов выбрать именно этот тип фундамента:

1. Считается одним из самых надежных благодаря своей конструкции.
2. В плане обустройства своими руками он проще столбчатого, но сложнее свайного.
3. Не требуется вырывать глубокую траншею (30-100 см) и вызывать спецтехнику (как например, для плиточного фундамента).
4. Такой фундамент позволяет строить не только легкие древесные проекты бань, но и тяжелые кирпичные и каменные постройки.

Разная почва, разные регионы

Обратим внимание на два основных критерия для определения глубины залегания фундамента.

Конструкция фундамента ленточного типа

1. Нужная глубина ленточного фундамента под баню будет зависеть от температур замерзания почвы в вашем регионе. Естественно глубина тем меньше, чем ближе вы находитесь к югу России. Зимой максимальная температура грунта достигает -2,5 С в Санкт-Петербурге достигается на глубине 0,8 м; а на глубине более 1,5 м – 0,7 С. Поэтому глубина в самых мерзлячих регионах должна достигать 1 м.
2. Определяет глубину траншеи и состав грунта. Он бывает: песчаным, с глиной, торфяным, скальным. Влажность в почве повышает уровень промерзания. Если фундамент песчаный достаточно вырыть траншею в 1,5 м. Для строительства бани на пучинистых почвах лучше предпочесть свайный фундамент. Торфяной засыпают песчаной подушкой, прежде чем начать строительство.

Есть, конечно, и другие факторы. Например, толстый слой выпавшего снега защищает почву от сильного промерзания. Таких тонкостей множество и их нужно применить к своей конкретной ситуации, к месту строительства бани. Но не стоит увлекаться. Под баней, тем более часто протапливаемой, грунт надежно защищён от заморозков.

Достаточно уйти вниз на 10 см от уровня промерзания. Под внутренние стены иногда достаточно вырыть 50 см в глубину.

Если бы речь шла о фундаменте для дома, тогда имело бы смысл вызвать геодезиста, который бы провел исследование почвы и точно определил бы его состав, узнал уровень грунтовых вод. И на основании этих данных уже дал рекомендации по выбору вида фундамента.

У нас задача проще. Одноэтажная баня, которая будет использоваться часто, поставленная на надежный ленточный фундамент (ведь в его основании бетон) требует глубины траншеи всего в 1 м. Посоветуйтесь для надежности с соседями, которые строились сами или владеют землей достаточно давно. Но, если вы не владеете информацией о составе грунта, подземных водах, температур промерзания в регионе, лучше подстраховаться и вырыть траншею в 1,5м.

Заглубление фундамента

Хотя, пренебрегая советам, часто все же используют мелкозаглубленный (до 50 см) фундамент для всех стен: и внутренних, и внешних.

Подготовительные работы

Технология сооружения ленточного фундамента достаточно проста, чтобы справиться с работой без помощи профессионалов. Но перед тем как приступить к заливке бетона, нужно провести ряд подготовительных работ.

• Очищаем участок под баню. Удаляем кустарники, деревья, выкорчевываем их с корнем. Убираем мусор. Далее снимаем верхний слой почвы – 20 см.
• Как разметить территорию? Будет проще, если взять колышки, уровень и веревку. Конечно, пригодится рулетка и угольник.

Забив первый кол, отмерим длину одной стены, зафиксируем вторым колом. Натянем веревку, чтобы отмерить перпендикулярные к ней стены. Проверьте угол с помощью угольника. Он должен быть 90 градусов.

Ширина ленты должна быть больше толщины стен на 10 см.

• Рыть траншею можно и лопатой.
• На дне необходимо устроить подушку из песка в 10 см и выложить её щебнем. Слоя в 15 см будет достаточно. Слои необходимо утрамбовать, например, с помощью бревна. Иногда слои меняют местами, сначала укладывают щебень, а потом песок. Каждый утрамбовывается. А песок перед «тромбованием» поливается водой.
• Далее сооружаем «сосуд», в которой уже и будет залит бетон.

Такой элемент конструкции получил название опалубка. Его создают из ровных материалов: досок, листов металлических или профилированных, из фанеры с обязательным слоем рубероида.

Опалубка для фундамента

Соблюдаем оптимальные размеры ячеек – 20 на 20 см. На всей протяженности каркаса ячейки должны быть зафиксированы. Обязательно прикрепить опалубку к клиньям, вбитым вдоль стенок и дополнительно скрепить между собой проволокой, а можно и перемычками.

• Армирующий каркас кладем поверх опалубка. Он делает фундамент прочнее. Его следует соорудить заранее, до начала всех работ, чтобы на данном этапе не задерживать сооружение фундамента.

Металлическая арматура может быть сварена с помощью электрического прибора или скреплена вязальной проволокой. Конечно, второй способ проще и, конечно, дешевле.

Под армокаркас соорудите подставки из обычных кирпичей. Он не должен ложиться на саму подушку. Он помешается именно в тело фундамента. Кроме того, необходимо соблюсти расстояние в 5 см между бортом опалубки и каркасом. Также с помощью кирпичей или кусков бетона. А возможно и пенопласта. Но их нужно привязать к каркасу так, чтобы не сдвинулись, когда будет заливаться бетонная смесь.

• Отмеряем на опалубке высоту заливки бетонной смеси. На внутренних стенах необходимо отметить горизонтальный уровень бетона, чтобы затем бетон можно было равномерно распределить, сделать поверхность ровной при помощи отметок.

Заливка траншеи

Итак, траншея готова. Приступаем к замесу бетонной смеси и заливке, соблюдая последовательность работ.

• Лента фундамента должна заливаться непрерывно. Для соблюдения этого требования пригодится небольшая бетономешалка. Её можно взять и на прокат.
• Далее приступаем к замешиванию бетона. Инструкция по замесу компонентов такова: одна часть цемента берется на две части песка и на четыре щебня. Разбавляется смесь 0,5 одной части воды.

Затвердение бетона после заливки траншеи

Безусловно, проще смешать все необходимое в бетономешалке. Засыпьте в неё первые «ингредиенты» в точном соотношении – цемент, песок и воду. Вращайте подольше, чтобы получить однородную массу. И только потом добавьте щебень.

• Заливку полученного бетона в траншею лучше производить сразу после приготовления. В траншею смесь заливается сразу из мешалки. Поставьте её соответствующим образом. Соорудите желоб, можно из досок или листов металла. Он послужит путем для прохождения бетона из мешалки в траншею.
• Закончив бетонирование «поштыкуйте» смесь – прокалывайте по всей поверхности острым предметом (прутком, ломом, палкой). Это необходимо, чтобы равномерно распределить смесь между армакаркасом и опалубкой, заполнить пустоты. Они не к чему, поскольку делают фундамент слабым и приведут к ненадежности, небезопасности всего строения.
• Разравняйте по отметкам на опалубке поверхность бетона.
• Утрамбуйте, чтобы избежать задержке пузырей воздуха внутри бетона. Чем их меньше, тем прочнее будет фундамент. Используйте для этой цели подручный материал. Например, трубу, арматуру, лом, лопату.
• Оставляем сохнуть.

Завершающий этап

Самое сложное позади. Если уж со всем вышеописанным вы справились самостоятельно, но оставшиеся работы вам тем более окажутся по плечу.

Теперь главное выдержать сроки.

• Опалубку следует снять не ранее седьмого дня.
• Фундамент загружаем на 28 день. За это время бетон прочнее до нужной степени, до степени необходимой фундаменту бани.

В летние дни, оставляя бетон на беспощадном солнце, следует позаботиться о его защите от солнечных лучей и жары. Следует его накрыть непрозрачной пленкой, тканью. И поливать периодически водой. Если этого не делать в фундаменте появятся трещины, а это уже нам ни к чему.

В другое же время лишняя вода является губительной для фундамента. Поэтому весной и осенью нужно позаботиться о защите от дождей и других осадков. Накройте конструкцию рубероидом. Следует защитить и боковые стены конструкции фундамента. Их обмажьте битумом в 2-3 слоя и именно горячим.

Обязательно следует соорудить отмостку с уклоном. Стекающая с крыши вода не должна попадать в основание и фундамент бани.

Вариации

Ленточный фундамент может иметь разную конструкцию.

• Можно сделать так, как было описано выше. В этом способе бетон считается монолитным, а армирование обязательным. Такой способ хорош для тяжелых проектов – бань из кирпича. Не обязательно делать смесь самостоятельно, можно заказать её на заводе, если есть такая возможность.
• Можно соорудить бетонную ленту фундамента из уже заготовленных блоков, приобретенных у изготовителя или перекупщиков. Это, безусловно, проще, но дороже.
• Вместо бетона также используют красный обожженный кирпич.
• Также применяются мелкие бетонные блоки.
• или бутовый камень.

Песок и щебень всегда являются обязательными элементами конструкции. Также, как и гидроизоляционный материал: рубероид и битум.

Помните, что от соблюдения всех рекомендаций и последовательности работ зависит долговечность всего сооружения: и фундамента, и бани.

Ленточный фундамент под баню готов. Теперь можно переходить к возведению стен.

nafundamente.ru

залить, устройство и размеры, как сделать мелкозаглубленный, либо ленточно-столбчатый фундамент под каркасную баню и из бруса

Содержание статьи

Простотой в выполнении, особенно если используется монолитный вариант из бетона, отличается ленточный фундамент для бани. Но ленточное основание подходит не для каждой постройки.

Целесообразно использовать такой фундамент, если есть цокольный этаж, уровень подземных вод низкий, а почва сухая и несыпучая. В случае несильного промерзания грунта и малого веса постройки, например, из бруса, может подойти мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Размеры

Для расчетов придется провести трудоемкую работу, но это необходимо, чтобы баня простояла долго, и постройка была надежной.

Внимание! Гораздо лучше немного переплатить, и сделать основание с запасом прочности, чем переделывать его уже под построенной баней (это может стоить в разы дороже, чем первоначальная стоимость работ).

Размер ленточного фундамента бани- это его линейная длина, а также сечение.
Начинать расчет нужно с вычисления веса будущего основания постройки, если оно будет ленточным, значит тип грунта уже определен, и нужно вычислить степень сезонного промерзания.

Вот некоторые данные:

Москва и Тверь	140 см
Курган, Омск, Тобольск	200-220 см
Саратов, Вологда, Самара	150-160 см
Волгоград, Курск, Псков	100-120 см
Киев, Минск, Ростов-на-Дону	90 см
Севастополь, Одесса	70 см

В расчет берется глубина, исходя из указанных выше данных.

Непучинистая (песчаная) почва требует глубины не менее полуметра в любом случае.

Глубина основания при пучинистых грунтах

Глубина фундамента	Расстояние до грунтовых вод зимой	Виды несущих грунтов
0,5 метров	Более 2 м чем глубина промерзания	Суглинок
Не меньше чем глубина промерзания	Менее глубины промерзания	Глина
Не менее 0,7 метров	Не менее 2 м от глубины промерзания	Супесь (глина/песок – 70/30)

Внимание! Основание необходимо под все несущие стены.

Ширина фундамента в см в зависимости от типа материала стен

Материал	Стена до 3 метров	Стена длиннее 3 метров
Бетон монолитный	40	45
Кирпич глиняный, керамический	60	70
ЖБИ блоки	40	45
Бутовый фундамент	50	60

Пример расчета:

Приведем пример расчета ленточной основы из бетона: Если Вы хотите сделать ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками, ее общая длина будет 24 м (с одной перегородкой посередине).

Теперь нужно посчитать объем, исходя из сечения ленты — если ее общая высота будет 1,5 метра, а ширина 40 сантиметров, то, перемножив, получаем требуемый объем- 14,4 м3 — по формуле (6+6+4+4+4)*1,5*0,4.

Если же Вам нужен ленточный фундамент для бани 6х6, общая высота которого будет 1 м, а ширина 0,5м, то понадобится 6+6+6+6+6 (с 1 перегородкой) * 1 * 0,5 = 15 м3 бетона.

Общий вес бани — это совокупность веса всей конструкции без фундамента, веса снежного покрова зимой на крыше и нагрузкой, которая состоит из всех предметов мебели, оборудования и людей в помещении.

Важно! При устройстве ленточного фундамента бани необходимо учитывать нагрузку на него. Чем больше весит строение, тем она выше, и тем глубже и шире должно быть основание.

Разметка участка

Перед разметкой площади постройки необходимо зачистить участок: убрать верхний слой почвы, выровнять площадку и удалить растительность и мусор. Разметку нужно проводить геодезическим инструментом теодолитом или гидроуровнем.

Начинают этот процесс с внутреннего периметра постройки, при этом используются обычные деревянные колышки и веревка. Угол между перпендикулярными сторонами должен быть точно в 90°С, это можно проверить, измерив диагональ. После проверок натягиваются веревки и снова проверяется соответствие сторон и градусов углов.

Параллельно внутреннему периметру проводится внешняя разметка. После этого выполняют разметку внутренних перегородок будущего строения. Ширина получившегося контура должна быть больше планируемой ширины стен.

Траншея

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, спецтехникой или вручную копается траншея. Ее ширина должна быть обязательно шире фундаментной ленты, для того, чтобы впоследствии обустроить опалубку. Глубина траншеи уже вычислена и должна составлять минимум 0,5 м.

После того, как она готова, дно нужно тщательно выровнять, а грунт хорошо утрамбовать. Чтобы сделать ленточный фундамент бани устойчивым к грунтовым водам, в траншею насыпается песок. Толщина песчаной подушки в траншее должна составлять не менее 10 см.

Для уплотнения песка его заливают водой и хорошо утрамбовывают, повторяют эти действия несколько раз. После высыхания песочной массы засыпается гравий на ту же высоту и также хорошо утрамбовывается. Для этого можно применить виброплиту или действовать ручным методом.

Подушка призвана исключить любое взаимодействие влаги с основанием, а также при условиях строительства на пучинистой почве или торфянике.

Внимание! Толщина песчаной подушки должна быть выше, если планируется фундамент глубокого заложения или плавающего типа. Это число может составлять 2/5 от всей толщины фундамента.

Опалубка

Опалубка ленточного фундамента для бани чаще всего используется из:

1. ДВП;
2. обрезной доски;
3. пластиковых и металлических щитов;
4. шифера;
5. влагостойкой фанеры.

Соорудить опалубку из досок или фанеры можно самому, или взять напрокат из щитов. Любой вид материала при использовании лучше оборачивать пленкой, чтобы иметь возможность использовать его повторно при другом строительстве. Но еще пленка может понадобиться для того, чтобы через щели не выходил бетонный раствор.

Опалубка может быть и съемной и несъемной конструкцией, но в любом случае она должна быть выполнена прочно, потому что форму основе здания придает именно она. Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая брусьями и досками.

Между стенками конструкции прочно фиксируют деревянные поперечные распорки и металлические шпильки, чтобы под весом залитого бетона щиты не расходились в стороны.

Важно! В несъемных щитах должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и других коммуникаций. Иначе придется сверлить бетон уже после заливки.

Съемная конструкция должна быть выше будущего фундамента как минимум на 20 см, несъемная выполняется вровень с основой.

Информация. Опалубку можно полить водой непосредственно перед заливкой бетона, чтобы в дальнейшем она не вытягивала из него влагу.

Примерно через неделю, когда бетон схватится полностью, конструкция разбирается, пустоты засыпаются песком и хорошо утрамбовываются.

Армирование основания

Монтаж армирующего каркаса очень важный момент. Арматура изготавливается из продольных и поперечных прутьев толщиной примерно в 10-12 мм. Прутья раскладываются с нахлестом в 25-30 см и перевязываются меж собой проволокой.

Количество продольных прутьев будет зависеть от ширины основы бани. Общая конструкция должна быть меньше опалубки и поверхности основания примерно на 5 см. В углах ее необходимо дополнительно усилить. Верх армированного каркаса можно укрепить скобами П-образной формы для большей прочности.
Чтобы в процессе заливки бетона не произошло сдвига арматуры, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика. Готовая конструкция устанавливается на подпорки.

Другой вариант устройства арматуры состоит в том, что прутья вбиваются на дне траншей через равные промежутки, диаметр прута около 10 мм. С помощью проволоки к вертикальным штырям крепятся горизонтальные.

Первый нижний ряд выполняют на высоте 60-75 мм от дна траншеи. Расстояние между прутьями должно составлять около 50 см.

Верхний ряд прутьев скрывается бетонным раствором на 70 мм от верхней точки фундамента.

Прутья должны быть обработаны антикоррозийным покрытием, т.к. бетон даже после заливки всегда содержит в себе влагу. Сваривать между собой прутья не рекомендуется, по причине хрупкости таких соединений в бетоне.

Устройство отверстий

После окончания установки арматуры нужно продумать, где будут технологические отверстия для будущего водопровода и канализации, вентиляции и т. д. и в нужных местах присоединить пластиковую трубку к арматуре.

Основание бани может не иметь продухов, если в подвале будет налажена искусственная вентиляция или он будет заполнен керамзитом или другим материалом, впитывающим влагу.

При заливке монолитной ленты технологические отверстия выполняют так: в опалубке делают отверстия для трубы насквозь, после армирования устанавливают перпендикулярно траншее отрезок трубы и насыпают в нее песок для устойчивости против бетонного раствора.

Места прохода трубы можно загерметизировать рубероидом и сделать защитный каркас из арматуры вокруг продухов. После заливки бетона снимают опалубку и выдувают песок. Для продухов устанавливают решетки от проникновения грызунов, птиц и попадания мусора или снега.

Как правильно залить

В зависимости от объема предполагаемых работ (общая длина ленты, её сечение, глубина заливки), выбирается либо ручной способ, либо механизированный (при помощи техники).

Если Вы решили делать ленточный фундамент для бани своими руками, нужно изготовить раствор.

Цемент для приготовления смеси берут марки М-500 или М-400, где число — показатель максимальной нагрузки на 1 м2.

В бетон можно класть модифицированные добавки для улучшения его свойств, особенно если заливка будет происходить при температуре меньше 5 градусов тепла.

Информация Время затвердевания М-400 составляет в среднем 11 часов. М-500 твердеет за 6-7 часов при температуре 20С

Раствор приготавливается из смеси цемента, песка и мелкого щебня, для усиления прочности можно добавить жидкое стекло, но в этом случае бетон будет застывать быстрее, и в дальнейшем не будет пропускать через себя влагу. К перемешанной сухой смеси добавляется вода.

Обычные пропорции для готового раствора такие: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей гравия. При использовании марки цемента М-500 или М-400, пропорции будут зависеть от того, какой бетон должен получится. Например, бетон марки 400 в количестве 36 литров будет иметь массовый состав:

• 1 кг цемента М-500;
• 1,6 кг песка;
• 3,2 кг щебня.

Пропорции песка и щебня на 10 л воды по объемному составу — 14 к 28. Бетон марки 300 из цемента М-400 имеет такие пропорции:

• 1кг цемента;
• 1,9 кг песка;
• 3,7 кг щебня.

На 10 литров цемента объемный состав песка и щебня 17:32. На выходе получается 41 л готового бетонного раствора.

Ниже Вы можете увидеть процесс заливки готового раствора в опалубку ленточного фундамента:

Внимание! Заливка основания должна происходить одним днем, чтобы не возникало «мостиков холода» или же делать слой бетона не менее 25-30 см. Раствор выливается в траншею с небольшой высоты, чтобы избежать расслоения бетона.

Чтобы выпустить пузыри воздуха и добиться большей монолитности в готовом залитом основании необходимо протыкать смесь в нескольких местах или воспользоваться вибратором.

После заливки фундамент закрывают пленкой или брезентом и периодически поливают водой, особенно если стоит очень жаркая погода, таким образом удастся избежать появления трещин.

Работы по гидроизоляции готового основания выполняются после того, как бетон полностью схватится, на это уходит несколько недель.

После снятия опалубки пустые места необходимо залить цементным раствором марки М-400.

Продолжать строительство не рекомендуется раньше, чем через 3-5 недель от заливки основы.

Мелкозаглубленный

Такой вид основания довольно экономичный, он подходит для малоэтажного частного строительства и легких построек.

Особенности:

1. глубина составляет не более 50 см;
2. выполняться может из кирпича, бетона, ЖБИ блоков;
3. закладывается в грунтовые промерзающие слои выше уровня подземных вод на полметра;
4. используется на несильно вспучиваемом грунте;
5. экономичен в сравнении с обычным ленточным основанием.

В отношении его устройства все шаги будут идентичны вышеописанным.

Информация. Чем больше показатель пучинистости грунта, тем жестче должна быть конструкция армированного каркаса для основы бани.

Некоторые параметры мелкозаглубленного основания:

Степень пучинистости почвы	Параметры в метрах
	Глубина траншеи	Ширина траншеи	Объем грунта м3	Толщина подушки
Сильная	0,7	0,8-1,2	23	0,4
Средняя	0,5	0,8-1,2	18	0,2
Слабая	0,4	0,7-1	12	0,1

Ширина подошвы основы может рассчитываться исходя из материала будущих стен. Если это деревянные стены одно- двухэтажной бани, то ширина составит около 0,5 м.

Большую ширину будет иметь лента при таком материале стен как газобетон с железобетонными перекрытиями, она составит для двухэтажной постройки 0,8 метров.

Самая малая ширина основы потребуется при одноэтажной бане из бруса с деревянными перегородками — 0,4 м. Такую же ширину нужно оставить под каркасную баню на ленточном фундаменте.

Важно! Если стенки фундамента будут 0,3 и или меньше, он будет недостаточно прочен, подвержен деформации при замерзании грунта или неравномерности нагрузки, вследствие чего треснет в месте излома.

Ниже Вы можете посмотреть полезное видео по обустройству мелкозаглубленного ленточного фундамента:

Ленточно-столбчатый

Такой тип фундамента является совмещенным вариантом столбчатого (свайного) фундамента и ленточного. Сначала делается разметка под столбы, бурятся отверстия под заливку диаметром 20 см (на глубину 1,5м или более, в зависимости от глубины промерзания), делается опалубка под выходящую из земли часть столбов.

Их обязательно нужно армировать, как минимум 4-6 прутьев диаметром 12мм. Часть арматуры (15-20см) должна оставаться выше будущего уровня заливки. Затем, после застывания и схватывания фундамента, делается опалубка под ленту, которая будет идти по периметру несущих стен и перегородок.

Ширина ленты должна быть минимум 30см, высота- 30-40см. Эта лента также армируется, арматура связывается с той, которая выходит из столбов. Затем заливается раствор. Через месяц после заливки можно возводить баню.

Стены из бруса

Как уже было сказано выше, для одноэтажной бани потребуется неширокий малозаглубленный фундамент. Если же баня из бруса планируется в несколько этажей, то 0,4-0,5 м будет достаточно при средней пучинистости грунта.

В остальном отличий при обустройстве не будет. Все расчеты должны быть сделаны, исходя из малой нагрузки на основание, а значит для строения из бруса целесообразным вариантом является малозаглубленная ленточная основа.

Фундамент должен быть поднят не меньше чем на полметра над уровнем земли, таким образом нижние брусья будут защищены от воздействия различных неблагоприятных климатических и атмосферных явлений.

Любая основа здания обязательно требует хорошей гидроизоляции. Для этого может применяться расплавленный битум, проникающие растворы, полотна рубероида или геотекстиля, а также комбинированные материалы.

Информация. При любом типе гидроизоляции основания бани необходимо следить, чтобы материал располагался внахлест и имел тщательно соединенные стыки.

Фундамент может не нуждаться в защите от воды, если баня не предусматривает наличие подвального помещения, а бетон использовался с высокой степенью водозащиты.

Вывод

Чтобы узнать, как сделать ленточный фундамент под баню надежным и долговечным, достаточно изучить соответствующую литературу, а затем закупить качественные материалы и взяться за работу.

rubanya.com

Ширина фундамента под баню

Фундамент для бани 3х4 своими руками

Одним из первых и наиболее важных этапов возведения любого здания является обустройство опорной конструкции, способной стойко выдерживать создаваемые строением нагрузки и обеспечивать его сохранность и целостность в течение долгих лет службы. Не является исключением и компактная баня 3х4 м. Несмотря на свои объективно скромные габариты, эта постройка также нуждается в качественной и правильно смонтированной опорной конструкции.

Фундамент для бани 3х4 своими руками

В ходе изучения нижеизложенной информации, вы узнаете, как выбрать подходящий фундамент для бани 3х4 м, на основании каких показателей определяется выбор конкретной конструкции, как ее правильно рассчитать и непосредственно возвести. Полученные сведения помогут вам выбрать наилучшим образом подходящую разновидность и оптимальные габариты опоры, а также отказаться от услуг сторонних исполнителей, существенно сэкономив бюджет, выделенный на возведение бани.

Требования к банному фундаменту: выбираем оптимальный вариант конструкции

Требования к банному фундаменту

К фундаменту любого здания предъявляется 2 ключевых требования. Во-первых, опорная конструкция должна быть максимально надежной и долговечной. Во-вторых, конструкция фундамента должна быть таковой, чтобы сезонные подвижки грунта не оказывали на нее существенного воздействия.

При выборе конструкции фундамента и его габаритных размеров, помимо всех прочих факторов нужно принимать во внимание тип грунта в месте строительства и глубину промерзания почвы, в соответствии с которой определяется такой значимый показатель как глубина заложения опорной конструкции. В ходе изучения сторонних руководств, вы наверняка сталкивались с рекомендацией не совсем компетентных авторов закладывать фундамент на глубину 60-80 см и т.п. В некоторых случаях, разумеется, подобный совет является актуальным, но далеко не всегда. Суть в том, что

superbany.ru

Ленточный фундамент для бани: глубина заложения, заливка, армировка

Строительство любого здания начинается с устройства фундамента. И от того насколько правильно будет выбран его тип, будет зависеть долговечность всей конструкции. Выбор типа основания зависит от особенностей грунта, глубины залегания грунтовых вод, рельефа участка строительства и, естественно, от финансовых возможностей застройщика.

Чаще всего применяется для строительства бани ленточный фундамент, как наиболее отвечающий всем поставленным задачам.

↑

Материалы для обустройства основания

Лента фундамента может устраиваться:

• из монолитного бетона с обязательным армированием;
• из бетонных блоков заводского изготовления;
• из красного обожженного кирпича;
• из мелких бетонных блоков;
• из бутового камня.

Кроме вышеназванных материалов для устройства фундамента потребуется песок и гравий, рубероид и горячий битум. В зависимости от выбранного типа фундамента может потребоваться арматура и бетонная смесь, которую можно заказать на заводах ЖБИ или приготовить на месте, а также пиломатериал для устройства опалубки.

↑

Подготовительные работы

Устройство любого типа фундамента начинается с подготовки участка и разбивки осей.  Выбранное место для строительства бани необходимо очистить от имеющихся кустарников, деревьев, строительного и прочего мусора, после чего снять верхний плодородный слой почвы на глубины 20-30 см. Если на участке росли крупные деревья или кустарник, желательно выкорчевать корни, чтобы исключить риск их прорастания под зданием.

Дальнейшие работы будут заключаться в разбивке плана фундамента. По углам участка вбиваются колья, между которым натягивается шнур. Полученные линии будут служить осями будущего фундамента. Правильность прямых углов проверяется измерением диагональных расстояний, которые должны быть равны.

После этого копается траншея шириной 50-60 см. Ширина самого фундамента может быть и меньшей. Но копать нужно с таким расчетом, чтобы человек, производящий установку опалубки, арматурного каркаса или производящий кладку  мог свободно перемещаться в ней.

Глубина ленточного фундамента под баню составляет  не более 70 см, этого вполне достаточно для такого небольшого сооружения.

Ось фундамента, обозначенная шнуром должна проходить по середине траншеи. И именно от оси отмеряется в обе стороны по половине ширины будущего фундамента и выставляется опалубка.

Стенки траншеи делаются с небольшим уклоном, чтобы избежать осыпания грунта, в противном случае их придется укреплять каким либо материалом, а это лишний расход например, того же горбыля, да и трата времени.

Дно выкопанной траншеи зачищается, соблюдая горизонтальный уровень, после чего устраивается песчано щебеночная или песчано гравийная  подушка. Слой песка, разравнивается, увлажняется и трамбуется. Следом насыпается слой гравия, который также подлежит трамбованию.

↑

Обустройство опалубки

Для изготовления опалубки используется чаще всего не обрезной пиломатериал, но может быть применена и влагостойкая фанера, плоские асбестоцементные листы шифера, металлические листы или готовые щиты. Щели между досками зашиваются с внешней  стороны узкими планками, чтобы в дальнейшем не происходило вытекание цементного молочка, что ослабляет прочность фундамента.

Опалубка при помощи колышков, вбитых в грунт с внешней стороны и распорок, вставленных  между ними, закрепляется в траншее. Идеальным вариантом  опалубки, когда строится ленточный фундамент под баню из монолитного железобетона, являются металлические щиты, но при их отсутствии самым оптимальным вариантом остается необрезная доска, или, на крайний случай, горбыль.

↑

Армирование фундамента

Армировать фундамент непосредственно в траншее или вязать каркас на земле и после опускать его в установленную опалубку каждый решает сам.

Для армирования используется арматура периодического профиля диаметром 0,5-0.7см. Вначале связываются длинные элементы каркаса в одной плоскости, напоминающие собой лестницу с шагом перекладин 100-150мм. В зависимости от высоты будущего фундамента таких лесенок может быть две или три, которые связываются между собой при помощи коротких арматурных стержней. В результате должна получиться объемная четырехугольная  решетчатая конструкция.

Для сборки каркаса используется тонкая отожженная проволока и специальный крючок.

Арматурный каркас устанавливается в опалубку таким образом, чтобы расстояние между боковыми и нижними стержнями и бортом опалубки было не менее 5 см.

Для этого используются так называемые «сухарики» — небольшие куски бетона, кирпича, пенопласта, которые привязываются к каркасу, чтобы предотвратить его сдвиг в процессе заливки бетона. На этом заканчивается армирование ленточного фундамента для бани и начинается его бетонирование.

↑

Укладка бетонной смеси

Бетонную смесь укладывают в опалубку сразу, без длительного перерыва, чтобы получался действительно монолит, а не отдельные слои, которые не имеют между собой сцепления. Уложенную бетонную смесь необходимо подвергнуть «штыкованию».  Этот процесс состоит в многочисленном прокалывании бетона любым острым предметов типа арматурного прутка, лома, и даже деревянной палки. Делается это для того, чтобы бетонная смесь равномерно распределялась между арматурой и опалубкой, заполняя все пустоты.

В противном случае, образовавшиеся пустоты значительно ослабляют прочностные характеристики бетона, что может негативно сказаться и на прочности всего сооружения. Укладка бетонной смеси производится также с соблюдением горизонтального уровня, для чего на внутренних стенках опалубки наносятся риски или бетон заглаживается  по верху опалубочных щитов, которые должны выставляться по уровню.

Полностью бетон набирает прочность в течение 28 суток. Если устройство фундамента производится в жаркое время, то его необходимо периодически поливать водой для предотвращения образования трещин.

В зимнее время бетонирование, как правило, не производится, однако при острой необходимости проведения данных работ, в бетон вводятся специальные добавки, либо бетонирование производится методом электропрогрева, устройством «тепляков».

↑

Гидроизоляционные работы

Готовый фундамент требует защиты от воздействия влаги,  поступающей из грунта и атмосферных осадков. Для горизонтальной гидроизоляции используется рубероид, который расстилается непосредственно под несущие стены, независимо от их материала – кирпича, дерева или другого.

Боковые поверхности обычно обмазываются горячим битумом за два – три раза. Кроме этого делается обязательно отмостка шириной 60-70 см, чтобы стекающая вода с крыши здания не попадала в основание бани. При этом отмостка устраивается с уклоном на внешнюю сторону.

opalubok.ru

Ленточный фундамент для бани своими руками

Любая постройка будет функционировать длительное время, если при возведении придерживаться правильной технологии. Главным условием является устройство фундамента. Баня – строение, которое имеет много особенностей в процессе эксплуатации. Поэтому закладка основания ответственный момент. Существуют разные виды базиса для строений, которые можно использовать для поставленной цели. В этой статье пойдёт речь, как обустроить ленточный фундамент для бани своими руками. Это вариант является оптимальным для обустройства бани, как по степени надёжности, так и по соображениям экономии.

Типы лент для бани

После того как определились с ленточным фундаментом, решаем вопрос из каких строительных материалов будет обустраиваться лента фундамента. Вариантов существует несколько. Дадим краткую характеристику ленточному фундаменту разного типа:

• Обустраиваем фундаменты из кирпичной кладки. В данном случае получаем ленту, которая имеет технологические сложности из-за наличия большого количества швов и процесса кладки;
• использование бута для ленточных фундаментов. В этих случаях используют речной камень, армирование посредством стальных прутьев проводить не нужно. Бут заливают бетоном в стандартном соотношении в зависимости марки используемого цемента М-400 или М-500;
• обустройство ленточного фундамента сборного типа. Это один из самых затратных типов ленточного основания. Обусловлено это высокой стоимостью фундаментных железобетонных блоков;
• ленточные фундаменты, которые обустраиваются посредством несъёмной опалубки. Это одна из новых технологий, мало апробированная специалистами. Поэтому в частном строительстве к возведению зданий с фундаментами данного типа относятся достаточно осторожно. При обустройстве используются специальные полистирольные блоки с замками. Которые устанавливаются по типу обычной опалубки, и заливается бетоном;
• обычная бетонная монолитная лента. Распространённая ленточная конструкция. По характеристикам прочная, несложная в обустройстве и по затратам более экономичная некоторых других видов. Данный тип основания рассмотрим более подробно и познакомим с процессом, как правильно сделать ленточный фундамент для бани.

Особенности закладки ленты для бани

Баня имеет нюансы в строении и назначении, поэтому существуют некоторые особенности обустройства основания. Одно из них – глубина ленточного фундамента под баню. Этот параметр зависит не только от типа грунта, но и от материала, который планируется использовать для возведения бани.

По глубине обустройства основания бывают мелкого и глубокого заложения.

• Мелкозаглублённые ленточные фундаменты как нельзя лучше подходят для каркасных бань или. Также подходит данный фундамент для бани из бруса.Из брусьев или каркасное строение достаточно лёгкое. Ещё одним преимуществом является тот факт, что можно закладывать на проблемных грунтах. Глубина обычно не превышает 50 см. Благодаря небольшой глубине заложения на обустройство идёт меньше материалов.
• Основание заглублённого типа является качественным и надёжным. Идеально подходит для бани из бревна, кирпича и даже блоков. Он спокойно выдерживает массивные строения.

Ещё одним из факторов надёжности ленточной конструкции – качество материала, с помощью которого заливается основание. Здесь необходимо правильно определиться с маркой бетонной смеси. При этом обязательно учитывают вес будущего строения, тип почвы и диаметральное сечение арматурных прутьев. Приведём классификацию по строительному материалу на ленточных фундаментах:

• Если обустраивается фундамент для каркасной бани или для другого лёгкого материала, то используют бетонную смесь марки М-200.
• для строений из более тяжёлого материала, но незначительных габаритов, подойдёт бетон марки М-250 или М-300;
• для двухэтажных бань или саун с использованием массивных материалов лучше всего заказать бетон марки М-350.

Что касается типа грунтов, то картина выглядит следующим образом:

• Обустройство бань на плотной почве предполагает использование бетона М-200, М-250;
• для проблемного грунта лучше всего применить бетонную смесь М-300.

Чем выше классификация бетона, тем прочнее будет ленточное основание. Экономит на этом не стоит. Качественный бетон обеспечит длительность функционирования строения.

Технология закладки ленточного основания для бани

После того как принято решения о постройке бани, выполнены все работы по проектированию и выбран участок для застройки, возникает вопрос, как сделать ленточный фундамент под баню своими руками. Предлагаем пошаговую инструкцию заложения ленточного основания для бань:

1. Подготавливаем участок. Первоначально полностью очищаем от мусора, сорняков, камней и прочее. Для экономии времени, очистке подвергается та часть участка, по которому будет проходить фундаментная лента. То есть по периметру строения шириной около 1 м.
2. Переходим к разметке. Для этого процесса необходимо подготовить колышки, верёвку, угольник, измерительная лента. Начинают разбивку с углов пола. В предполагаемых местах забивают колышки и натягивают верёвку.

Во время разметки проверяем углы, которые должны быть перпендикулярными. Затем измеряем диагонали. Допустимое отклонение в их размерах составляет около 2 см.

3. Приступаем к рытью траншеи. Но предварительно стоит определиться с глубиной. Глубина заложения зависит от типа грунта, уровня прохождения поземных вод и глубины промерзания почвы. Как уже отмечалось ранее, глубину определяет тип материала, который используется для постройки. Средние статистические показатели глубины ленты составляют от 0,7 м до 1 м.

После того как грунт из траншеи вынут, приступают к устройству песчаной подушки. Технология заключается в следующем. На дно траншеи засыпают слой песка толщиной 10 – 20 см. После этого тщательно утрамбовывается и проливается водой. После этого насыпают небольшой слой щебня и тщательно выравнивают.

Подушка из песка сможет предотвратить баню от перекосов и деформаций. Дополнительно распределяет нагрузку на почву и выступает в качестве гидроизолятора и теплоизолятора.

4. Переходим к установке опалубки. Лучшим материалом для съёмной опалубки является доска толщиной 4 – 5 см. По высоте каркасную конструкцию обустраивают приблизительно на 30 см. При закупке досок продумываем и заказываем бруски для распорок и опор. Крепёжные элементы завинчиваются с внешней стороны опалубки для облегчения дальнейшего демонтажа каркаса. Чтобы при заливке бетона через щели не вытекал бетон, рекомендуется каркасное строение изолировать рубероидом или плёнкой.
5. После того как каркасная конструкция опалубки установлена, начинаем трудоёмкий процесс армирования. Для этого используют стальные прутья разного диаметрального сечения. Зачастую это арматура с диаметром 12 – 16 мм. При установке арматурного каркаса следим за тем, чтобы располагался так, чтобы расстояние от стен опалубки и от дна траншее составляло не менее 5 см.

Незабываем, что лучше всего обустраивать фундамент для бани со сливом. Поэтому параллельно с процессом армирования прокладываем все коммуникации. Необходимо заранее продумать схему сливной конструкции, запастись соответствующей сантехникой и проложить их ещё до заливки бетона.

6. Начинаем заливать основание. Рассмотрим, как правильно залить траншею, чтобы не нарушить все конструкции. Заливка может осуществляться двумя способами. Бетонную смесь можно сделать самостоятельно, а можно заказать заводскую нужной марки. Второй вариант предпочтительнее. Но если бетон сделаете вручную, то глобальных отклонений не будет.

Правильнее всего осуществлять заливку за один заход. Только тогда можно предотвратить образование швов на фундаментной ленте. Если такой вариант не возможен, то можно заливать в несколько заходов, главное соблюсти правило. Толщина бетона за один подход должна составлять не менее 20 см.

7. После того как лента залита, оставляем на некоторое время в покое и даём бетону застыть пару недель. После этого демонтируем опалубку.

Заливка полов в бане

Уделим немного внимание вопросу, как залить пол в бане. Здесь имеются особенности:

• В помещении, которое отведено под моечное отделение, можно полы полностью не заливать. Если же решено произвести их бетонирование, то обязательно предусматриваем сливное отверстие;
• делая в банях печку, необходимо уделить внимание заложению фундаментных закладных, а только после этого заливается пол в бане.

Итак, закладка ленточного фундамента для бани процедура не сложная и вполне выполнимая своими руками. Главное освоить технологию и не экономить на качестве материалов и баня на ленточном фундаменте простоит долгие годы и буде радовать своих хозяев в минуты отдыха.

Автор: Игнатов Юрий

fundamentx.ru

Фундамент для бани своими руками: расчет, разметка, траншея

Здравствуйте, уважаемые читатели и посетители блога «Строим дом сами».

Любые постройки на нашем загородном участке, будь то дом, сарай, или баня, требуют капитальной основы, надежного фундаменты, если конечно это не какие нибудь мобильные перевозные бани, площадку для которых можно подготовить имея самый минимум, к примеру немного щебня и 2-3 бруса или бордюрный камень.

Вот и рассмотрим общие сведения по фундаментам для бани — от его выбора и расчета, до разметки своими руками и копки траншеи или ям для его обустройства.

Типы фундаментов для бани

Сразу хочется отметить, что обычно бани это относительно легкие (в сравнении с домом) постройки, соответственно фундамент испытывает меньшие нагрузки, и к нему предъявляются меньшие требования. И тем не менее, для того чтобы фундамент бани служил долгое время, а стены её не потрескались, не перекосились и не просели, фундамент должен быть надежным и основательным.

Известно что фундамент предназначен для защиты стен от впитывания грунтовой влаги и принятия на себя нагрузки от здания. Тип выбираемого фундамента зависит от характера грунта (его влажность, плотность, состав и т. д.), уровня грунтовых вод (угв), размеров бани и того материала из которого будут выполнены стены бани. Кроме того фундамент выбирается исходя из характера ландшафта, наклона участка (так например, если наклон значительный, то лучше будет смотреть в сторону свайного, столбчатого, или винтового фундамента).

Характеристики отдельных фундаментов (таких как например глубина ленточного фундамента, тип подушки под него), зависят также от глубины замерзания почвы в вашем регионе. Рассмотрим эти параметры, и в зависимости от него будет подбирать фундамент.

Уровень грунтовых вод

Это очень важный параметр. Определить его не сложно — нужно ручным буром или лопатой выкопать яму на глубину 2.5 -3 метра. Яму нужно прикрыть полиэтиленом, и наблюдать за ней неделю-две. Если вода в яме присутствует на высоте более 2-х метров от поверхности — УГВ высокий, если в яме нет воды, то вам повезло.

Дело в том что при высоком уровне грунтовых вод фундамент требуется делать более основательно. Ведь что такое вода? Это основной разрушитель фундамента и дома. Помимо того что она может постепенно вымывать минералы из грунта приводя к изменению его структуры, у нее есть свойство расширяться при замерзании, что создает т.н. силу пучения — грунт увеличиваясь в объеме, выталкивает фундамент. И если бы это происходило равномерно по всей площади фундамента, то было бы не так страшно, но чаще всего это происходит неравномерно (например северная сторона дома, а значит и фундамент под ним, замерзает быстрее чем южная), и из-за этой неравномерно распределенной нагрузки на фундамент возникают перекосы и появляются трещины если фундамент слабый (низкая марка бетона, малая глубина заложения, плохо армирован, и т.д.). О том как избежать сил пучения, нивелировать их, мы поговорим дальше.

Кроме того вода попадая в микропоры фундамента или что еще хуже, капилярно подсасываясь через фундамент в каменную кладку (кирпич, блоки, и т.д.) и задерживаясь в этих порах, небольших трещинах, ячейках, при замерзании, расширяясь постепенно разрушает материал, поэтому у каждого материала есть такой показатель как количество циклов замерзания. Отсюда следует что фундамент также нужно тщательно гидроизолировать, а также кладку от фундамента. Делается это обычно рубероидом, битумом. Но также с успехом может применяться жидкое стекло, различные обмазочные мастики и гидроизолирующие составы, а также добавление специальных добавок в сам бетон, чтобы получился гидробетон который не пропускает воду.

Глубина промерзания

Еще один важнейший параметр от которого зависит тип фундамента и глубина его заложения. Давайте посмотрим таблицу глубины промерзания по регионам/городам ниже.

Таблица глубины промерзания по городам

Теперь вспомним о нашем УГВ. А также учтем свойства пучинистости отдельных грунтов. Наиболее пучинистый грунт — суглинки, глина, а наиболее менее пучинистые — гравелистые грунты, скальный грунт. Вообще правило здесь такое — тот грунт который более всего склонен впитывать и удерживать влагу, пучит сильнее, и наоборот. Так вот, если у нас грунт непучинистый, то при расчете глубины заложения фундамента поправку на глубину промерзания, делать нет необходимости. А вот если у нас грунт пучинистый, да и еще высокий УГВ, то здесь нужно учесть глубину промерзания (глубина заложения фундамента должна быть примерно на 20 см. ниже его), и проделать целый комплекс дополнительных мер — тщательная гидроизоляция, дренаж, обязательно теплая отмостка, замена пучинистого грунта на непучинистый — делают подушку под фундамент из щебня и песка, а также делают обратную засыпку вокруг фундамента непучинистым грунтом.

Так какой же фундамент выбрать?

Если баня у нас легкая, из бруса, то предпочтительнее (да и дешевле), будет столбчатый фундамент, или винтовой. Если баня каменная — то классическая лента. Однако лента бывает заглубленной (ниже глубины промерзания), и мелко-заглубленной (МЗФЛ). Также имеет значение площадь ее подошвы, которая зависит от несущих способностей грунта (т.е. насколько он способен проседать в зависимости от давления на кв. см.).

На заметку: для определения ширины фундамента в зависимости от несущей способности грунта и веса бани, можно воспользоваться онлайн-калькулятором, например на сайте kalk.pro. При этом нужно не забывать что ширина фундамента в любом случае не должны быть меньше ширины стен.

Если выбор останавливается на ленточном фундаменте, то как уже упоминалось, его обустройство во многом зависит от УГВ и типа грунта. При благоприятных факторах (низкий УГВ и низкая пучинистость грунта), достаточно сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент — т.е. выкапывается траншея глубиной порядка 50-70 см. Половина этой траншей засыпается непучинистым материалом, а остальное бетоном марки не ниже М250, с армированием.

Типы фундаментов (нажмите для увеличения): ленточный (традиционный), столбчатый, винтовой, монолитная плита

На заметку: если будете выбирать стеклопластиковую арматуру, смотрите на ее качество, также на ней не должно быть изломов. Разматывайте осторожно, она очень упругая. Вообще страсти и споры связанные с этой арматурой не утихают и будут продолжаться видимо еще долго. Читая все споры и доводы различных специалистов, анализируя и взвешивая, для себя сделал вывод — в фундаменте ее использовать не страшно, и я сам ее использую, но она не должна быть тонкой (как некоторые пишут что более тонкая стеклопластиковая арматура заменяет более толстую металлическую), и желательно (не не обязательно) даже наоборот, на 2 мм толще чем расчетная металлическая арматура.

Стоит упомянуть о таком типе фундамента, как мне кажется не заслуженно пользующимся малой популярностью — монолитной плите. Этот фундамент не боится высокого УГВ, а также пучинистых грунтов и их слабой несущей способности. Так, при пучинистости он просто «плавает», не разрушаясь при этом (если соблюдена технология — бетон марки не ниже М300, хорошее армирование, толщина от 15 см., а в некоторых случаях, когда баня легкая, достаточно и 10 см.), а его площадь достаточна для любой несущей способности грунта. Кроме того мы сразу получаем готовый черновой пол, и при желании теплый — т.е. сразу прокладываются трубки водяного теплого пола, хотя для бани это уже может быть не совсем уместно, т.к. мы все равно ее активно топим. Однако пол нужно все равно утеплять — т.е. 10-15 см. пенополистирола присутствовать должно, после слоя гидроизоляции.

Для заливки бетона нужно соорудить опалубку (хотя некоторые заливают прям в грунт), как правило это делается из досок, хотя могут быть и применены другие материалы — фанера, ЭППС, и др. Над уровнем земли фундамент должен быть поднят минимум на 20 см — но это также зависит от региона, если зимы снежные и сугробы высокие, поднимать цоколь стоит выше, так чтобы стеновой блок или брус покоящийся на фундаменте не контактировал с снегом/влагой. Высота цоколя зависит также и от типа полов — будут ли это полы по грунту, или деревянные полы по лагам, где в подполье прокладываются коммуникации — все это следует учесть при проектировании бани.

Подготавливая площадку под баню, следует учесть, что она должна иметь небольшой скат на запад, юг или восток. Это предоставит стекание талых и дождевых вод и предупредит подтопление фундаментов для бани.

Итак, основные принципы и параметры для обустройства фундаментов мы рассмотрели. Теперь рассмотрим конкретный пример возведения фундамента.

Разметка площадки под фундамент

Для начала следует снять плодородный почвенный слой и разметить площадку. Далее, согласно проекту бани, следует отметить контур фундамента. Чтобы определиться с толщиной фундамента нужно к толщине, предполагаемых стен бани, добавить ещё 10-15 см. Такая толщина будет наиболее оптимальной.

Существует несколько способов разметки, рассмотрим один из них (на мой субъективный взгляд самый оптимальный, который сам применяю).

Итак, для дальнейших действий по разметке нам потребуются: прямоугольный треугольник из реек с катетами длиной примерно в 60 и 30 см, уровень, рулетка, шнурка и колышки 50-70 см.

1. В предполагаемый угол бани забиваем колышек, насаживаем на него треугольник и по одной из наружных сторон треугольника отмеряем шнуркой величину равнозначную длине поперечной стены бани. Соответственно по другой внешней стороне треугольника – величину, равной продольной длине стены бани в осевых линиях.
2. В окончаниях размеров стен (в пересечениях осей) в образовавшиеся точки вбиваем второй и третий колышек.
3. Далее переставляем треугольник на противоположный угол. Вычисляем оси и вбиваем четвертый колышек.
4. Измеряем обе диагонали. Если они равны, значит, разметку площадки мы выполнили правильно и углы будущей бани будут равнозначными.
5. Далее на расстоянии в 1,5-2 м от вбитых колышек, обноску. Ее легко сделать из столбиков с приколоченными к ним досками. Доски обноски прибивайте на уровне (отметин) пола бани по проекту. Смотрите за тем, чтобы линия досок обноски находилась четко параллельно предполагаемым стенам бани (об этом я подробно писал здесь). Прежде чем прикрепить доски обноски к столбикам еще раз проверьте все устройство при помощи рейки и уровня.

Теперь нанесем осевые размеры плана фундамента бани на верхнюю часть обноски. Забиваем гвозди в насечки и между ними протягиваем шнурку так, чтобы она провисала четко над вбитыми по углам, колышками. Натянем все оси и опять проверим их. Перенесем осевые линии при помощи отвеса на площадку и отставим от них в стороны нужные нам размеры. По ним проведем линии, указывающие контуры наружной и внутренней сторон фундамента.

Упростить задачу по разметке можно с помощью профессионального нивелира. Он стоит недешево, но если средства позволяют, почему бы и нет. Если будете покупать, поинтересуйтесь также как лазер видно днем, или докупите специальные очки.

Видео разметки под фундамент

Посмотрите также это видео-пособие где мастер наглядно показывает 2 способа разметки под фундамент для бани.

Траншея

Все, мы можем приступать к рытью траншеи для фундамента (если был выбран ленточный фундамент под баню). Старайтесь возвести фундамент сразу после выемки грунта. А строительство бани закончить за один сезон.

Нужно также определиться с глубиной копки траншеи, это как уже упоминалось выше зависти от веса строения, УГВ, типа грунта и глубины его промерзания (по этому вопросу, а также заливке бетона можно прочитать здесь и здесь, но не забывайте делать скидку на то что баня обычно намного легче дома).

Сейчас все чаще стали делать так называемую шведскую плиту (в т.ч. утепленную — УШП), вместо традиционной «ленты», в качестве фундамента под дом или баню. Строительные компании утверждают что она выходит дешевле, т.к. земляных работ меньше, с опалубкой меньше возни, да и пол сразу готов. Но так ли это, предстоит ещё разобраться — ведь уходит много арматуры, а экструдированный пенополистирол необходимый для неё, по цене дороже бетона. Тем не менее, если опустить стоимость, как надежный фундамент для бани это хороший вариант.

Чтобы избежать осыпания грунта между стенками траншеи установите щиты с распорками (по окончанию работ удалите их). Вынутый из траншеи грунт скидывайте в середину площадки бани. После укладки фундамента, грунт разровняйте, утрамбуйте, и сведите поверхность утрамбованного грунта до проектной отметины.

По опалубке из досок (часть траншеи ниже уровня земли) — обычно ее делают. Но некоторые заливают бетон прямо в землю даже для частного дома.

Перед заливкой бетона, нужно в траншею засыпать подушку — слой щебня (15-20 см.) и песок (20-30 см.). Засыпка щебня это стандартная рекомендация, он играет дренажную роль.

По поводу необходимости засыпки щебня мнения строителей-профессионалов расходятся — одни говорят нужен, другие нет, т.к. из-за него увеличивается просадка. Иные и вовсе засыпают щебень чуть ли не по самый верх траншеи в целях экономии, существенно уменьшая долю бетона. Где правда? Делайте по стандарту, не прогадаете. Каждый из вариантов предложенный мастерами может быть неплох и надежен, но только к месту — ведь нюансов в строительстве миллион.

Заливать бетон можно вручную, замешивая его с помощью бетономешалки, в земляной яме накрытой плотной полиэтиленовой пленкой, или корыте. А можно просто вызвать миксер (в этом случае нужно обеспечить удобный подъезд), что существенно снизит трудо- время- затраты, но выйдет несколько дороже. Подробнее о бетоне мы поговорим в отдельной статье, а пока посмотрите это видео со 2-й минуты.

Видео — правильный бетон под фундамент и как его заливать

В заключении интересный вариант для уменьшения шума от звуковых волн, отбрасываемых стенами бани — это не делать стороны стен и фундамента параллельными. А создать небольшое отклонение стен примерно на 3,5 и даже 4 см на каждый метр.

На этом я и закончу статью о фундаментах для бани. В следующей статье рассмотрим распиловку древесины. Добавляйте свои комментария и замечания, если они у вас возникли, всегда рад рассмотреть.

 

---

---

odnastroyka.ru