Строим забор из кирпича (от фундамента до колпака)

Эта статья о том: — Как правильно сделать фундамент для забора с распашными воротами. — Как сделать гидроизоляцию кирпичной кладки в заборе, — Как сделать прочные столбы в заборе. — Какое необходимо учесть оборудование при строительстве забора. — Почему у многих затекает вода на заборе сверху и многое другое.

Если необходимо определить какой необходимо сделать фундамент для забора конкретно в вашем случае, то можно ориентироваться на фундамент вашего дома. Глубина фундамента кирпичного забора приблизительно такая же, как и глубина фундамента дома (если конечно у дома фундамент рассчитан правильно). Как рассчитать глубину заложения фундамента, ширину подошвы фундамента для дома можно посмотреть здесь. Для данного забора мы сделали железобетонный ленточный фундамент шириной 300 мм, глубиной 800 мм.

В том месте, где будут стоят столбы, сделали квадратную яму чуть пошире, чтобы столбы тоже могли опираться на железобетонный фундамент. После того как выкопали траншею под забор, уложили каркас из арматуры диаметром 12 мм. Две жилы арматуры внизу и две вверху. Каркас вязанный, не сваренный электро-сваркой, а вязанный вязальной проволокой. Вообще арматура между собой в основном вяжется, только в редких случаях сваривается электро-сваркой. Если арматуру между собой сварить, то это место ВОЗЛЕ СВАРКИ будет самое слабое. То есть не сварочный шов слабый, а возле сварочного шва. Происходит это от того, что сварка перепаливает металл. Более подробно распишу в конкретной статье. В том месте, где будут находиться въездные ворота, необходимо поставить кирпичные столбы, со швеллерами внутри. Швеллера необходимы для того, чтобы принять на себя нагрузку от ворот. Швеллера (160 мм) свариваем между собой «коробом».

Калитку расположили рядом с воротами и крепиться она тоже будет к швеллеру (сваренному коробом) для ворот. То есть на одном столбе будет висеть с одной стороны калитка, а с другой стороны створка ворот. Петли (навесы) для ворот и калитки привариваться к закладным не будут. К закладным для ворот (и калитки) будет привариваться сначала квадратная труба, а потом к ней (к квадратной трубе) будут привариваться петли (навесы) для ворот (и калитки). Благодаря квадратной трубе нагрузка от ворот (и калитки) будет равномерно распределятся и при необходимости петли (навесы) можно опустить или поднять чуть-чуть выше или ниже.

Для калитки необходимо сделать на противоположном столбе притворную планку, тоже из квадратной трубы. Планку будем приваривать к закладным, а закладные к металлическому столбу внутри колонны.

Так как притворная планка воспринимает незначительные нагрузки, мы заложили в колонну уголок 100 мм, к которому будут привариваться закладные (для притворной планки). Очень ВАЖНЫЙ момент: если ворота у вас будут распашные (как и на примере), то НЕОБХОДИМО нижние концы швеллеров очень жестко «защемить». Дело в том, что когда створка ворот висит на колонне, она тянется вниз и соответственно наклоняет колонну в бок. Поэтому колонна должна быть жестко защемлена. Бывали случаи, когда колонны и швеллера внутри кирпичного столба не выдерживали тяжелых ворот и гнулись, как спички. Для особо тяжелых ворот необходим точный расчет: какая конструкция металла должна быть внутри колонны, какой необходимо использовать кирпич для столбов и тому подобное. В нашем случае ворота легкие и вполне хватит швеллера 160 мм. Очень частая ошибка, как показывает практика, для жесткого защемления швеллера (для распашных ворот) не достаточно просто воткнуть его в траншею и залить бетоном (даже для легких ворот). Обязательно необходимо между нижними концами швеллеров (между столбами) уложить металлическую ферму и приварить концы швеллеров к ферме. Ферму для данного забора сделали из уголка (50 мм). Итак подведем итоги, чтобы не запутаться: — Мы выкопали траншею для фундамента . — Уложили каркас в траншею только там, где будет кирпичная кладка (столбы и полотно). Под каркас необходимо положить кирпичи, чтобы арматура не касалась земли. Если арматура будет не в бетоне, а соприкасаться с землей, то она быстро сгниет. — Выставили швеллера (сваренные коробом, два штуки) по отвесу для ворот. — Выставили короб, сваренный из уголка 100 мм для притворной рамки калитки. — В том месте, где будет калитка, между столбами каркас не нужен, а укладываем маленькую ферму и развариваем ее с коробом из уголка 100 мм и швеллером для ворот, чтобы жестко защемить оба металлических короба. — В том месте, где будут ворота, каркас тоже укладывать не надо. Необходимо уложить ферму (из уголка 50 мм) и разварить между швеллерами (сваренными коробом). Это тоже необходимо для жесткого защемления швеллеров. — В тех местах, где будут все остальные столбы, можно выпустить четыре арматуры (диаметром 12 мм) выше бетона на 150 — 200 мм для каждого столба типа анкера. К анкеру потом довяжем каркас для столба. Самый простой вариант — в уже схватившийся бетон просто засверлиться и вставить арматуру (каркас для столба). Только после всех этих приготовлений можно заливать бетон в траншею. Марку бетона, обычно заливаем в траншею 100 (одно ведро цемента, три ведра песка и пять — шесть ведер щебенки).

2) Подбираем внешний вид забора.
Чаще всего цвет цоколя на заборе такой же, как и на доме. Полотно и столбы забора тоже обычно делаем из тех же материалов, что и дом. Для того, чтобы дом не сливался с забором, делаем его с небольшими изменениями и вариациями.
Высотой забор желательно делать такой, чтобы он не загораживал дом. Приблизительная высота забора от 2,2 м до 3 м.

3) Цоколь для забора.

При теплой погоде бетону в траншее достаточно постоять пару дней и можно строить цоколь. Так как участок у нас имеет небольшой перепад, то можно немного сэкономить. В том месте, где грунт выше, кладем забутовочный красный одинарный кирпич. Его все равно видно не будет, так как он будет засыпан землей. Для данного забора при строительстве цоколя мы использовали рваный кирпич фагот «американец» — это не очень хороший вариант (лучше использовать клинкерам).

Столбы в заборе толщиной в два кирпича (510 мм). Толщина полотна забора в кирпич (250 мм), то есть лицевой кирпич с двух сторон. Так как кирпич для цоколя американец тонкий (шириной 80 мм), то между ним образуется пазуха, которую лучше всего залить бетоном. Состав бетона — одно ведро цемента, два ведра песка, 4 — 5 ведер щебенки.

4) Гидроизоляция.

Для гидроизоляции лучше всего использовать изопласт (в один слой) или обычный рубероид (в два слоя). Самый лучший вариант укладывать гидроизоляцию в двух местах. Первый слой мы раскатываем гидроизоляцию по бетону, чтобы влага с земли по бетону не поднялась в кирпичный забор. На какой высоте необходимо заложить первый слой гидроизоляции? Чуть — чуть ниже лицевого покрытия, чтобы не торчал. Второй слой раскатываем изоплатс уже по цоколю. Это необходимо, чтобы влага из цоколя не поднялась выше.

Откуда взяться влаге в цоколе? — При обильном дожде, цоколь напитается влагой. — При таянии сугробов возле цоколя влага впитывается в цоколь, так как сугробы выше первого слоя гидроизоляции.

5) Столбы забора.
Высота столбов 2,65 м. Сечение столбов забора 510 мм на 510 мм (в два кирпича). Лицевой кирпич для столба — клинкерам (керамейя), эконом класс, желтого цвета, на сегодняшний день один из лучших материалов. Вставка в центре столба из того же материала, что и цоколь.
Чтобы столб был прочный, в него необходимо заложить каркас и залить бетоном. Каркас сделали из ребристой арматуры диаметром 12 мм. Состав бетона — одно ведро цемента, два ведра песка, 4 — 5 ведер щебенки. Трубы и квадраты внутри столбов никогда не закладываем, так как каркас из ребристой арматуры — это самый лучший вариант. Для облегчения работы, в тех местах, где полотно забора будет прилегать к столбу, половинок (в столбе) не вставляли.
Для перевязки кирпича использовали кладочную сетку толщиной 3 мм, очко 100 мм. Перевязка столба сеткой через каждые 4 ряда. Чтобы кладочная сетка не мешала друг другу, перевязываем сначала фагот с дырчатым кирпичом, а на следующем ряду перевязываем дырчатый между собой.
В столбах для ворот находится швеллер (160 мм) сваренный коробом. Для перевязки фагота с клинкерамом тоже используем кладочную сетку. Этот столб со швеллером тоже заливаем бетоном.
Важный момент: во внутрь короба (швеллера) тоже необходимо залить бетон. Это необходимо для того, чтобы швеллер не ржавел. Далее к швеллерам привариваются закладные, а к закладным ворота.
6) Закладные для ворот и оборудования.
На фото: Ширина распашных ворот — 4330 мм. Ширина калитки — 1250 мм. При строительстве забора необходимо учесть закладные для ворот, калитки и в данном случае для двигателей, которые будут открывать створки ворот. Закладные делаем для ворот и калитки размером 80 мм на 80 мм (пятачок который виден), заподлицо с кирпичной кладкой.
Для одной створки ворот мы сделали три закладные (всего 6 закладных). Для калитки вполне достаточно две закладные с одной стороны столба и две с другой. Для двигателей сделали всего две закладные: одна на одном столбе, а другая на другом. Пятачок закладной приваривается к швеллеру с помощью уголка (шириной уголок 50 мм). Закладную для двигателя сделали чуть побольше — 80 мм на 150 мм. Уголок с закладной необходимо тщательно обмазать раствором со всех сторон. Непонятные белые шланги на фото ниже — это гильза из металлопластиковой трубы (3/4) в нее будет протягиваться электрический провод для питания двигателя.
Еще необходимо заложить гильзу для электро-замка и домофона. Если к вам придет гость, то с помощью домофона позвонит к вам в дом. В домофоне встроена камера, через которую вы увидите пришедшего человека. Чтобы не бежать на улицу и открывать гостю калитку, вам будет достаточно нажать одну кнопку и электро замок откроет калитку.
7) Полотно забора.
Высота полотна забора 2,3 м. Полотно забора выложили из тех же материалов, что и столбы: клин – керам (керамейя) и вставки из рваного фагота (американец), серого цвета.
Толщина стены полотна в кирпич и для перевязки его между собой мы использовали кладочную сетку (толщиной 3 мм, очко 10 мм). Закладываем сетку через каждые четыре ряда кирпича.
Чтобы качественно перевязать столбы забора с полотном, мы использовали гладкую арматуру, диаметром 6 мм, через каждые четыре ряда.
Арматуру (6 мм) согнули в виде прямоугольника размером 150 мм на 800 мм и уложили сразу на две стороны полотна.
8) Отмостка для кирпичного забора.
Желательно защитить фундамент кирпичного забора от замокания с помощью отмоски. Вы спросите зачем нужна отмостка для забора? Дело в том, что если вода (осадки) затечет под фундамент забора, то во первых: Основание грунта на который опирается подошва фундамента будет раскисать. во вторых: Мороз может подорвать фундамент забора. Напитавшийся влагой грунт при морозе расширяется. Так как в данном случае глубина заложения фундамента забора выше промерзания грунта но 400 мм. Фундамент забора заложен на глубину 800 мм, а уровень промерзания грунта 1200 мм. По этому мы защитим фундамент забора с помощью отмостки: Ширина отмостки для забора 800 мм, толщина отмостки 100 мм у края, а возле цоколя 150 мм. Размечаем отмостку, натягиваем шнуры, убираем если необходимо лишний грунт. Делаем песчаную подготовку 50 мм, и проливаем водой:
Проливаем песчаную подушку водой и выставляем опалубку. Вяжем сетку из арматуры диаметром 6 мм, очко сетки 250 мм, выставляем сетку чуть выше песка и заливаем бетоном:
9) Шапки на столбах забора.
Разновидностей шапок для столбов забора существует огромное количество. В данном случае мы сделали распушку три ряда. Каждый ряд напустили всего на один сантиметр, чтобы снизу не видно было дырок в дырчатом кирпиче.
10) Накрытие забора.
Всего лишь у единиц забор накрыт правильно — чтобы не намокал. Лучше всего накрыть полотно забора и шапки металлом. Важный момент: накрытие должно быть таким, чтобы вода не затекла с него на кирпичную кладку. Самый лучший вариант, когда металлическое накрытие на заборе имеет «слезник» шириной 30 — 50 мм, благодаря которому вода стекает не на кирпичную кладку, а на землю. Если использовать бетонные накрытия для забора, то по ним очень часто вода затекает на кирпичную кладку, а это не очень хорошо.
Итог:
Сегодня вы узнали в статье как построить забор из кирпича много полезной информации, которая поможет вам избежать некоторых ошибок! Так как построить кирпичный забор достаточно дорого, необходимо соблюдать все вышеизложенные рекомендации, чтобы не пришлось его переделывать.
Источник http://stroyimdom.com

 

Назад к списку

Как сделать ленточный фундамент для забора из профнастила своими руками

9 комментариев / Фундамент / От usadmin

1. Размеры фундамента
2. Этапы строительства
1. Разметка
2. Земляные работы
3. Армирование фундамента
4. Монтаж опалубки
5. Заливка
6. После заливки

Редакция «Усадьбы» не любит долгих вступлений и бесполезных текстов. Поэтому я просто расскажу о том, как залить ленточный фундамент для забора из профнастила.

Почему профнастил?

Ограждения из профнастила надежно защищают территорию от посторонних взглядов и непрошеных гостей. Они прочны, долговечны, просты в установке и недороги.

Почему ленточный фундамент?

В принципе, можно использовать и столбчатый фундамент, заливая основание только под опоры, но ленточный имеет ряд преимуществ:

• высокая несущая способность;
• долговечность;
• способность защитить ограждаемую территорию от ползучих сорняков.

Размеры фундамента

↑

Ширина и глубина фундамента зависят от типа грунта, климатических условий и рельефа местности. Заборы из профнастила обычно имеют сплошную конструкцию и поэтому ветровые нагрузки на них велики. Это следует учитывать при проектировании фундамента.

Практика показала, что фундамент глубиной 500 мм и шириной 200 мм отлично работает в условиях средней полосы России. В местах установки опор рекомендуется увеличить ширину и глубину на 100 мм.

Если забор будет иметь кирпичные столбы, ширина фундамента должна быть не меньше ширины столбов.

Фундамент должен возвышаться над землей по крайней мере на 8…10 см.

Этапы создания ленточного фундамента для забора

Разметка

↑

При помощи колышков и шнура размечаем площадку. Отдельно отмечаем места установки столбов – расстояние между ними должно составлять не больше 2,5 (лучше 2) метров.

Земляные работы

↑

Выкапываем траншею по всей длине ограждения. Глубина траншеи – на 1/3 больше глубины заложения ленточного фундамента. Таким образом, если фундамент будет заглублен на 40 см (+10 см над уровнем земли), глубина траншеи должна составлять не меньше 55 (для ровного счета 60) см.

Обратите внимание – глубина траншеи должна отсчитываться не от уровня земли в месте проведения работ, а от нижней точки участка, на котором ставится ограждение. Если участок неровный, в некоторых местах следует сделать «ступеньки».

Ширина траншеи равна ширине фундамента. Если для его утепления будет использоваться пенополистирол, следует увеличить ширину траншеи на толщину листа.

Стенки траншеи должна быть вертикальными и достаточно ровными, а вот тратить силы на идеальное выравнивание дна не стоит. Оно все равно будет закрыто песчано-гравийным основанием.

После подготовки траншеи необходимо пробурить скважины под столбы. Для этой цели используют бензиновый бур. Если бура нет, придется копать. В скважины устанавливаются металлические трубы диаметром не менее 60 мм. Глубина скважин должна быть достаточной, чтобы установить опору общей высотой 2,5 м. Кроме того, глубина скважин должна быть больше глубины промерзания грунта.

Подготовка песчано-гравийной подушки

Использование песчано-гравийной подушки позволяет не думать о несущей способности грунта, избежать проблем с его морозным пучением и увеличить прочность фундамента в целом.

Толщина песчаной подушки для ленточного фундамента под забор из профнастила должна составлять треть от заглубления самого фундамента, но не меньше 10 см. Делается песчано-гравийная или просто песчаная подушка очень просто: мы насыпаем очищенный песок или песчано-гравийную смесь в траншею, тщательно проливаем водой, трамбуем и выравниваем. Для трамбовки можно использовать виброоборудование или ручную трамбовку, изготовленную из отрезка бревна.

После подготовки основание дно и стенки траншеи закрывают слоем гидроизоляционного материала. Гидроизоляция необходима для того, чтобы не дать бетонному молочку впитаться в грунт. Это позволит добиться максимально полной гидратации бетона.

Если ленточный фундамент будет утепляться пенополистиролом, гидроизоляция укладывается только на основание. Роль гидроизолятора по стенкам фундамента будет играть сам утеплитель.

Армирование фундамента

↑

Использование арматуры позволяет увеличить прочность фундамента на изгибание. Поскольку ленточный фундамент для забора из профнастила часто подвергается подобным нагрузкам из-за ветра, пренебрегать армированием нельзя.

Для проведения работ потребуется стальная арматура диаметром 8…10 мм.

Как проводится армирование:

1. Укладываем на дно траншеи кирпичи. Кирпич следует заглубить таким образом, что расстояние от основания до нижних прутков составляло 5…8 см
2. Укладываем на кирпичи по два прутка таким образом чтобы расстояние от прута до стенки траншеи составляло 7…10 см.
3. Укладываем поперечные горизонтальные элементы. Их края должны отступать от стенок траншеи на 3…4 см
4. Устанавливаем вертикальные элементы в местах укладки горизонтальных поперечных элементов. Высота элементов должно быть такой, чтобы верхний край прутка не доходил до верхнего края будущего фундамента примерно на 5 см. Расстояние между вертикальными элементами армирования – 50 см.
5. Связываем вертикальные и горизонтальные элементы проволокой.
6. Делаем второй и, если необходимо, третий ряд горизонтальных прутков. Прутки также привязываются к вертикальным элементам при помощи стальной проволоки.

Таким образом, мы получаем пространственную решетку из арматуры. Это несложная, но довольно трудоемкая работа.

Монтаж опалубки

↑

Для заливки ленточного фундамента под забор можно использовать опалубку из досок или из фанеры. Фанера – более предпочтительный вариант: она позволяет получить ровную гладкую поверхность. При использовании опалубки из обрезной доски, даже строганной, на поверхности бетона остаются неровности. Недостатком фанеры является ее высокая цена: толщина плиты для ленточного фундамента должна составлять не меньше 15 мм, а это довольно дорого. Обрезная доска тоже стоит недешево, но впоследствии ее можно использовать для других целей (если опалубка защищена пленкой).

Опалубка может иметь разную конструкцию. На рисунках изображены 4 самых надежных и потому популярных варианта. Описывать их словами нет нужды: рисунок или фото опалубки гораздо более наглядны.

Опалубка мелкозаглубленного фундамента из фанеры:Опалубка для мелкозаглубленного фундамента из обрезной доски:Опалубка мелкозаглубленного фундамента из фанеры с утеплением ЭППС:Схема опалубки для фундамента из обрезной доски с утеплением из пенопласта :

Заливка фундамента

↑

Для заливки ленточного фундамента под забор из профнастила или другое ограждение рекомендуется использовать бетон марки 300 или выше с гранитной крошкой.

Перед заливкой необходимо установить и забетонировать (если это необходимо) опоры, предварительно убедившись в их вертикальности. После этого можно приступать к заливке. Тут нет никаких хитростей – бетон заливается при помощи бетононасоса, миксеров или вручную, затем трамбуется и разравнивается. Главное – убедиться в том, что заполнены все пустоты.

После завершения работ фундамент накрывают пленкой или другим водонепроницаемым материалом, чтобы защитить его от осадков.

Лучшее видео на тему заливки фундаментов для заборов. Остальные еще хуже.

После заливки

↑

Твердеющий бетон очень быстро использует всю влагу и потребует еще. Особенно силен дефицит воды в жаркую погоду, когда вода не только используется для гидратации но и испаряется. В такую погоду бетон обязательно следует поливать чистой водой.

Снятие опалубки

Опалубку снимают через 7-9 дней после заливки. В жаркую погоду это можно делать раньше. Через месяц бетон достигнет почти максимальной прочности (на полную гидратацию уходит около 30 лет).

Опалубку снимают аккуратно. чтобы не повредить кромки. Сразу после снятия опалубки ленточный фундамент может использовать в качестве основания для забора.

Примечание

Установка ленточного фундамента для забора – тема обширная. Если у вас возникнут какие-либо вопросы или замечания, я буду рад ответить в комментариях к статье. Спасибо за внимание и удачи в строительстве!

Сергей Ильинский

ленточный фундамент с кирпичными столбами своими руками, универсальные варианты ограждения из профнастила, оптимальная глубина

Чтобы сделать фундамент для забора своими руками, необходимо соблюдать особые правила, гарантирующие правильность возведения всей конструкции. Перед началом работ необходимо определиться, для чего нужен фундамент под забор, какое применение в каком случае используется, а также учесть аспекты, на которые стоит обратить пристальное внимание при выборе фундамента.

Для чего он нужен?

Фундамент под забор – необходимая составляющая всей конструкции, защищающая забор от негативных воздействий, с которыми невозможно справиться другими средствами. К ним относятся воздействие влаги из почвы или грунтовых вод, проседание грунта, парусность и другие. Следует учитывать, что фундамент не является универсальным решением.

Существует ряд ситуаций, в которых нет необходимости создавать такую ​​деталь. Примером могут служить случаи, когда забор нужен лишь на время, а в ближайшее время его нужно будет демонтировать. Такими заборами ограждают строящиеся или закрытые на ремонт объекты.

Если говорить о том, что забор возводится для длительного использования, то можно с уверенностью сказать, что от того, насколько качественно и правильно построен фундамент, зависит срок службы всего забора.

Если фундамент под забор сделан некачественно, а при его строительстве использовались некачественные материалы, то забор треснет или деформируется. Это касается вариантов из любых материалов: деревянных заборов, бетона, из профнастила. Таким образом, мы можем сделать вывод, что Фундамент — элемент действительно необходим.

Фундамент выполняет несколько функций:

• Опора живой изгороди . Не дает забору покоситься, деформироваться, треснуть, сплющиться.
• Распределение нагрузки. С помощью фундамента достигается равномерное распределение веса конструкции по всей площади, на которой она возведена. Это также не позволяет забору провисать.
• Защита от размытия . Фундамент поддерживает землю, и она не вымывается из-под забора.
• Защита от затопления. Фундамент не пропускает много воды под забор, тем самым портя его. Речь может идти, например, о талых водах, которые в весенний период нередко приводят к разного рода деформациям таких конструкций.
• Эстетическая привлекательность . Изгородь, возведенная на фундаменте, выглядит красивее и надежнее, чем без него.

Основной задачей фундамента является поддержка забора. Выбор основания того или иного типа основывается на материале, из которого изготовлен сам забор. Помимо вышеперечисленного, можно использовать сетку-рабицу, шифер, кирпич, кованую решетку. Каждый забор, возводимый для длительного использования, обязательно должен быть снабжен фундаментным основанием, иначе долго он не простоит.

Типы оснований: плюсы и минусы

Крайне важно подобрать основание к определенному типу забора, поэтому перед определением фундамента нужно знать только, из чего будет сделан основной забор. Итак, существует пять различных типов фундаментов:

• ленточно-столбчатый;

• столбчатый;

• опция на гравийной подушке;

• камень или щебень.

Каждый из этих типов отличается от других не только внешним видом, но и технологией изготовления, количеством денег и труда, необходимых для его возведения. В этом списке есть как относительно дешевые, так и дорогие варианты.

Самостоятельно залить фундамент — задача интересная, но непростая. Чтобы все прошло максимально гладко, а все работы были выполнены быстро и правильно, необходимо предварительно произвести расчет фундамента. Для этого необходимо знать размеры и вес будущего ограждения, а также учитывать состав грунта, так как от этого зависит глубина, на которую заглубляется фундамент.

Стоит отметить, что эти данные необходимы для каждого типа фундамента.

Также предварительно сделанная разметка местности. Крайне важно сделать его максимально ровным, чтобы потом не возникло проблем с заливкой или укладкой основания. Часто для разметки используют обычную веревку. По углам будущей конструкции вбиваются штыри, на которые натягивается эта веревка. Так получаются плавные линии, проходящие именно там, где это необходимо.

Каждый из вариантов имеет свои особенности, которые в дальнейшем определяют надежность устройства. Для капитальных сооружений чаще всего выбирают ленточный фундамент, так как он и прост в реализации, и достаточно надежен. Однако остальные варианты с успехом заменяются лентой, если того требует грунт, а также если по эстетическим соображениям вам нужна другая основа. Чаще всего это касается образцов щебня или камня, внешний вид которых имитировать нечем.

Если вы решили заливать фундамент самостоятельно, обязательно изучите как можно больше теоретической информации. Следует иметь в виду, какие возможные осложнения могут возникнуть в ходе работ, чем сборный забор отличается от монолитного (и, соответственно, их фундамента), как производится армирование.

Только при всестороннем обучении вы сможете построить действительно надежный и качественный барьер.

Ленточно-столбчатая

Ленточно-столбчатая основа — отличный вариант, если забор возводится в месте со сложными климатическими условиями. Обеспечивает повышенную прочность живой изгороди. Ленточно-столбчатый фундамент, в некоторых случаях называемый составным, подходит для профнастила, кирпича, смешанных заборов, когда одновременно используется пара и более материалов.

Чтобы сделать такой фундамент своими руками, необходимо воспользоваться следующей пошаговой инструкцией:

• Сначала бурится траншея. Его глубина должна быть около 50 см, длина и ширина определяются по ранее проведенной разметке.
• В самой траншее делаются углубления под столбы. В зависимости от того, как часто эти столбы будут устанавливаться, делают и ямы. Обычно шаг 200-300 см, ширина ям должна быть 40 см и более, глубина — 150 см.
• Далее идет установка стоек в углубления. Заливать бетон нужно сразу.
• После установки столбов и небольшого схвата бетона в траншею укладывается арматурный каркас. При этом устанавливается опалубка – форма из дерева, которую затем заливают бетоном.
• Бетон заливается до первоначального уровня земли.

В зависимости от того, из чего сделаны столбы, может потребоваться дополнительная подготовка к их установке. Так, в некоторых случаях необходимо сделать гидроизоляцию, чтобы ни столбы, ни фундамент в дальнейшем не трескались и не разрушались. Важно учитывать марку бетона, ведь не все они подходят для наружных работ.

Также необходимо уделить особое внимание процессу установки усиленного каркаса. Он предохраняет всю конструкцию от проседания, поэтому крайне важно правильно его выполнить. О такой работе лучше всего проконсультироваться с профессионалом, так как именно от него во многом зависит исход всего строительного мероприятия.

Кстати, иногда специалисты рекомендуют ставить металлический каркас и под столбы, чтобы дополнительно укрепить и зафиксировать их.

Столбчатый

Как следует из названия, столбчатый фундамент частично похож на комбинированный. Отличие в том, что при изготовлении этого типа не нужно копать траншею. Следует отметить, что столбчатый вариант намного дешевле остальных видов оснований, так как нет необходимости в таком же большом количестве материалов и раствора.

Процесс установки следующий:

• Сначала делают шурфы под столбы. Сверление производится с помощью специального инструмента — садового бура. Глубина ямы может варьироваться от 1 м до 1,5 м в зависимости от типа грунта, на котором возводится забор. Его диаметр определяется относительно диаметра столба: отверстие должно быть на 20-30 см больше.
• Важно обратить внимание на периодичность установки столбов. Стандартное расстояние между ними должно быть 2-3 метра. Следует учитывать, что шаг рассчитывается исходя из размера пролета, поэтому предварительно необходимо приобрести основное ограждение.
• Перед установкой столбов необходимо армировать котлован. Для этого используют смесь песка и щебня. Его насыпают в яму слоем 20 см, утрамбовывают, а затем осторожно поливают. Это делается для того, чтобы вывести из состава лишний воздух. Это обеспечивает высокую степень сцепления всех компонентов.
• Установка столбов. Крайне важно подойти к этому шагу максимально ответственно. Итак, столбы должны быть выровнены. Этот эль лучше всего использовать со специальным строительным уровнем, который покажет даже небольшую неточность.
• На последнем этапе в отверстия заливают бетон. Для полного застывания требуется около месяца.

Обратите внимание, что в этом случае можно сэкономить на опалубке. Установка таких блоков-форм не требуется.

Фундамент подходит для различных заборов, но не используйте его для вариантов из кирпича, бетона или других тяжелых материалов. Столбчатое основание предпочтительнее сочетать с легкими вариантами: сеткой-рабицей, планками и тому подобным.

Лента

Этот вариант чаще всего используется на частных территориях. Ленточный фундамент предельно прост в изготовлении, поэтому он и завоевал такую ​​популярность.

Процесс возведения состоит из следующих этапов:

• Сначала необходимо вырыть траншею. Его глубина обычно колеблется в пределах 60-80 см и зависит от климатических условий, в которых происходит строительство, от тяжести основного ограждения и от состава грунта. Ширина определяется шириной будущего забора.
• После того, как траншея вырыта, ее необходимо укрепить. Для этого используйте песок. Им покрывают все дно и утрамбовывают. Укладывать песок нужно слоями, обязательно поливая каждый из них водой для большей устойчивости.
• Для большей прочности фундамент усилен металлическим арматурным каркасом. К используемым здесь клапанам предъявляются особые требования. Значит, его сечение должно быть 10 мм. Процесс укладки тоже имеет свои особенности:

• Арматура укладывается на 5 см выше дна траншеи. Это предполагает наличие специальной опоры, подходящей под арматурный каркас.
• Уложенная вдоль арматура должна быть на 14 см короче длины вырытой ямы — с каждой стороны должен быть зазор по 7 см.
• На продольные ряды укладываются поперечные прутья. Расстояние между ними должно быть 40 см. Поперечные варианты также должны быть короче самой траншеи, шириной 10-14 см (отступ 5-7 см с каждой стороны).
• Нет необходимости усиливать арматурный каркас сваркой. Можно использовать проволоку.

• Далее подготавливаем опалубку. Из досок толщиной 2,5 см сделать короб. Необходимо учитывать, что фундамент должен быть на 30 см и более выше уровня земли, в зависимости от потребностей владельцев и необходимого эстетического вида строения.
• Следующий шаг – заполнение. Для приготовления бетонного раствора необходимо смешать бетон и песок в пропорциях 1:4. Чтобы сделать отлив более прочным, в раствор добавляют вещества разных фракций: щебень, отсев и другие. Перед заливкой нужно повторно полить дно траншеи, чтобы влага из цементного раствора не впиталась в почву.
• В заключение необходимо подождать не менее трех дней, прежде чем лента-основа полностью высохнет. Только после этого можно приступать к непосредственному возведению забора.

Если начать работы раньше, то фундамент не наберет достаточной прочности, и возведенная конструкция простоит недолго.

На гравийной подушке

Данный тип фундамента относится к монолитным. Его применяют только для очень тяжелых заборов: кирпичных, бетонных и так далее. Для относительно легких конструкций, например, из профнастила, он не подойдет.

Подушку из гравия можно сравнить со слоеным пирогом. В основном вариант, когда используется только гравий, в современном строительстве не применяют, предпочитая гравийно-песчаную подушку, поэтому его часто представляют чередованием песчаных и гравийных прослоек. Также стоит отметить, что для дополнительного укрепления основания на подушке используйте камень-но.

Обратите внимание, что гравийный фильтр помещается в ранее вырытую траншею. По сути, фундамент на гравийной подушке — это одна из вариаций ленточного фундамента, только укрепленная.

Помимо оформления самой подушки последовательность действий будет такой же. Если перечислять слои в той последовательности, в которой они идут при укладке подушки из песка и гравия, то схема будет представлена ​​в следующем виде:

• В самом низу выложен слой щебня. Это дополнительно защитит конструкцию от проседания.
• Далее засыпается слой из пищи. Не стоит брать песок мелкой фракции, лучше выбрать вариант чуть крупнее. Для фундамента такого типа идеально подойдет речной песок, который отличается оптимальными эксплуатационными характеристиками. После засыпания песок необходимо хорошо смочить, чтобы повысить степень его сцепления с другими материалами.
• Далее выложите слой гравия. Его толщина должна быть около 20 см. Необходимо разровнять и утрамбовать гравийный слой. Для этого лучше всего использовать виброплиту. Если у вас нет этого инструмента, вы можете взять его напрокат. Альтернативного способа как следует утрамбовать гравий нет.
• Далее выкладывают двадцатисантиметровый слой песка, который хорошо поливают водой. В этот момент откладывается не только слой песка, но и слой гравия, и достигается максимальная прочность покрытия.
• Необходимо чередовать гравий и песок до тех пор, пока эта подушка в осевшем состоянии не заполнит всю траншею. Затем можно переходить к изготовлению фундамента.

Камень

Этот вариант самый прочный среди всех представленных. Следует иметь в виду, что он не монтируется под забор из сетки или плит, а наиболее выигрышно фундамент из камня смотрится в сочетании с прочным кованым забором. Самостоятельная установка каменного или бутового фундамента – дело, посильное только человеку, знакомому со строительством, поэтому настоятельно рекомендуется доверить строительство такого типа фундамента профессионалам.

Поскольку сам процесс строительства чрезвычайно сложен, имеет смысл осветить не все нюансов, о которых будет знать только мастер строительства, а лишь некоторые из них:

• Особое внимание следует уделить стыковке камней. Поскольку все они имеют разный размер и разную форму, есть смысл позаботиться о поиске похожих вариантов.
• Необходимо подготовить и камни помельче. Это делается для того, чтобы можно было заполнить пустоты, сделав фундамент более прочным. Маленькие камни раскладывают вокруг крупных, чтобы максимально заполнить пространство.
• Если фактура тех камней, которые будут внутри фундамента, не столь важна, то снаружи следует укладывать только камни с гладкой поверхностью.
• При установке используйте либо раствор, либо смесь. Кладку смесью, то есть на сухую, под силу только опытным мастерам, умеющим проводить такие работы так, чтобы фундамент не рассыпался во время первого дождя. В качестве раствора используется бетоносодержащий состав, надежно скрепляющий булыжники.

Каменные или бутовые основания не рекомендуется возводить на участках с глинистым грунтом. Это связано с тем, что при сползании слоев земли велика вероятность того, что такой фундамент будет проскальзывать вместе с ними.

Если есть возможность, то лучше выбрать альтернативный фундамент, который не будет сильно уступать по эстетическим характеристикам, но будет более устойчивым.

Другие варианты

Все вышеперечисленные варианты являются классическими, но кроме них есть и другие варианты, заслуживающие внимания. Так, очень популярен фундамент на сваях. Для его обустройства используются винтовые сваи. По своему строению они напоминают обычные металлические трубы, снабженные лопастью на конце. Эта лопасть выполняет функцию якоря — проще говоря, крепежа.

Свая закреплена в земле. Он должен располагаться ниже уровня, до которого промерзает грунт. Информацию об этом можно получить из специализированного справочника, так как для каждой климатической зоны, для каждого региона показатели будут свои. Сваи необходимо располагать так глубоко, чтобы в процессе пучения грунта их не вырывало.

Крайне важно устанавливать сваи строго перпендикулярно земле — от этого в дальнейшем зависит устойчивость конструкции забора. Горизонтальность проверяется с помощью строительного уровня.

Отдельно стоит рассмотреть фундамент для забора на кирпичных столбах. Этот вариант забора набирает все большую популярность, но крайне важно следить за тем, чтобы кирпичные столбы не проседали и не трескались. В первую очередь необходимо подготовиться к тому, что такой фундамент будет стоить немало, поэтому если у вас нет финансовой возможности организовать правильный фундамент, то лучше вообще отказаться от возведения забора с кирпичными столбами.

Этот забор неравномерно провисает, что приводит к его растрескиванию.

Крайне важно, чтобы фундамент находился ниже уровня промерзания грунта. Только так можно свести к минимуму риск деформации и разрушения забора с кирпичными столбами.

На что обратить внимание при выборе?

Есть несколько важных аспектов, о которых еще нужно подумать в процессе закладки фундамента. К ним относятся материал, из которого изготовлено основание, и глубина его закладки. Если с материалом все понятно (нужно покупать качественное сырье проверенных производителей), то рассчитать глубину закладки бывает сложнее.

Имейте в виду, что закладка фундамента не всегда рациональна . В некоторых случаях глубина траншеи или отверстий для столбов может быть меньше. Это зависит от качества грунта: например, если грунт не текучий и твердый, то можно заложить траншею на 10-20 см выше. Это справедливо даже тогда, когда забор будет весить немного, а усиленное армирование не нужно. Однако полностью отказываться от основы не стоит. Если вы это сделаете, забор, скорее всего, долго не прослужит.

Если сам забор массивный, а грунт рыхлый, или в нем есть грунтовые воды, то глубину траншеи лучше увеличить. Так вы защитите конструкцию от преждевременной просадки. Обратите внимание, что мягкие почвы бывают глинистыми, песчаными, а твердые – глинистыми и другими каменистыми.

Также глубина зависит от уклона местности. Если уклон сильный или рельеф неровный, то глубина закладки фундамента может варьироваться по всей его длине. Необходимо убедиться, что траншея ровная. Поскольку определить это относительно уровня земли не получится, рекомендуется использовать строительный уровень и специальные маяки. В таких местах основание делают из бетона, оформляя сначала один участок фундамента, затем другой и так далее. Работы выполняются последовательно.

Важно, чтобы фундамент выступал за верхний предел не менее чем на 10 см, чтобы учесть возможную ошибку и иметь возможность ее устранить.

Как залить фундамент под забор своими руками можно посмотреть в следующем видео.

Глубина фундамента для 7-футовой стены.

на какую глубину копать 7-футовую стену и какой глубины должен быть бетон, прежде чем вы начнете класть кирпичи. Должен ли бетон быть на одном уровне с землей?
Мой каменщик заложил фундамент 300мм, спустился на продаваемый глинистый грунт.
Меня беспокоит, что бетон находится на уровне земли, не будет ли это слабым местом в стене. Другая работа, которую я проделал, находится как минимум на 2 курса ниже уровня земли.
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

6

6 ответов от каменщиков MyBuilder

Лучший ответ

кирпичный1

Chessington • На сайте с 19 июля 2011 г. • 4 рабочие места, 50% положительных результатов обратная связь

Я бы не стал строить стену высотой 7 футов на фундаменте толщиной 200 мм. Бетон должен быть не менее 450 мм x 450 мм, и вы должны позволить 4 ряда (300 мм) кирпича под землей (2 для выравнивания, 2 для регулировки связи (пространства между кирпичами). Таким образом, минимальная глубина копания 750 мм. Увеличьте глубину бетона для плохого грунта / корней деревьев. Для этой высоты стена должна быть шириной минимум 215 мм, и потребуются опоры на открытых концах и интервалы 4-6 м. Деформационные швы требуются каждые 10 м в кирпичной кладке, 6 м в блочной кладке Увеличение ширины стены до 330 мм позволит увеличить расстояние между опорами, так же если стена криволинейная она более устойчивая, поэтому в некоторых случаях их можно не ставить (в зависимости от длины)

2011-08-26T11:40:02+01:00

Ответ получен 26 августа 2011 г.

нм кирпичная кладка

Белфаст • Участник с 1 декабря 2010 г. • 2 рабочие места, 100% положительный отзыв

ваш каменщик проделал хорошую работу 300 мм бетона — нагрузка на семифутовую стену я видел 300 мм уходит на строительство домов все будет хорошо

2011-09-12T09:35:01+01:00

Ответ получен 12 сентября 2011 г.

дворецкирпичная кладка

Lymington • На сайте с 31 октября 2010 г. • 1 работа, 100% положительный отзыв

0,600 в глубину x 0,450 в ширину, я склонен закладывать фундамент на 75 мм ниже уровня земли, чтобы я мог скрыть бетон землей и т. д., если у вас есть глина, продолжайте копать, пока не достигнете твердой почвы

2011-09-03T22:10:01+01:00

Ответ дан 3 сентября 2011 г.

D.J.Latham Столярные и столярные работы

Мидлвич • На сайте с 12 марта 2009 г. • Пока нет отзывов

Привет,

Фундамент такой стены будет зависеть от типа грунта и прилегающих территорий, т.е. деревьев, болотистой местности и т.д.
, но в традиционном типе сухого грунта глубина фундамента 200–300 мм под землей будет достаточной для того же самого. Фундамент будет зависеть, как указано выше, от типа грунта и близости деревьев, водостоков и т. д. Обычная глубина фундамента пристройки дома составляет примерно 300–450 мм бетона.

2011-08-26T23:10:01+01:00

Ответ получен 26 августа 2011 г.

BJD ЗДАНИЕ/КРОВЛЯ

Cheltenham • На сайте с 29 октября 2008 г. • 34 рабочие места, 100% положительный отзыв

Я бы не стал строить стену высотой 7 футов на фундаменте толщиной 200 мм, толщина стены должна быть не менее 225 мм такой высоты, вам нужно будет вырыть около 900 мм до метра в глубину и 600 мм в ширину.
Какой длины стена, могут понадобиться деформационные швы и столбы.

Изменить дополнительную информацию.
Независимо от погодных условий бетонная отделка на уровне земли или ниже, глубина 300 мм недостаточна, я бы не стал строить из нее стену высотой 3 фута.
Нет никакой возможности, чтобы он опустился на твердую землю, с 7-футовой стеной на 300-миллиметровом фундаменте эта стена и фундамент не выдержат.
Я уже рекомендовал необходимые размеры фундамента, как и Bricky 1

2011-08-26T23:10:01+01:00

Ответ получен 26 августа 2011 г.

R.Hughes Building and Conservation Ltd

Wellingborough • На сайте с 25 февраля 2009 г. • 39 рабочие места, 100% положительный отзыв

Привет.

Тот факт, что бетон находится на уровне земли, не является проблемой, пока его не будет видно. В идеале он должен быть ниже, но проблема заключается в глубине фундамента, по моему мнению, он должен быть не менее 500 мм в глубину и 450 мм в ширину, заполненный бетоном. Сама стена нуждается в опорах для прочности и должна быть двойной обшивкой на этой высоте.