Глубина фундамента для бани: Высота фундамента для бани от земли, глубина заложения

Содержание

Высота фундамента для бани от земли, глубина заложения

Ввиду того, что возможна некоторая путаница при использовании строительных терминов непрофессионалами, есть смысл посвятить целую статью определению и раскрытию таких понятий, как «высота фундамента для бани от земли», «глубина фундамента для бани», особенно в приложении к различным обстоятельствам, а именно: типу почв, типу самого фундамента, материала стен.

Все эти факторы влияют на конкретные цифры высоты и глубины.

Начнем мы с определений.

Терминология: высота фундамента для бани и глубина

Основание для здания условно можно разделить на части: надземную и подземную.

Высотой фундамента считается та его часть, которая располагается над поверхностью грунта, а ее значение определяется отсчетом от этой поверхности. Глубиной заложения определяется та его часть, которая расположена в почве, и в этом случае также подразумевается отсчет от грунтовой поверхности.

Основное предназначение высоты основания – это предотвращение соприкосновение низа строения с почвой. Это нужно для предупреждения нежелательных последствий разрушительного характера, причинами которых могут быть: усадка здания, влага и другое.

Глубина залегания основания под баню во многом зависит от таких факторов: масса постройки, вид почвы, на которой она расположена.

Углубление призвано, также, обезопасить сооружение от негативного воздействия, вызванного некоторыми особенностями, проявляющимися при промерзании грунта.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором говорится о том, на какую глубину надо закладывать основание, и объясняются причины такого выбора.

Теперь рассмотрим зависимость высоты и глубины от уже упоминавшихся факторов.

От чего зависят глубина и высота фундамента от земли

Систематизируем уже известное. На вертикальный размер фундамента влияют:

  • материал;
  • грунт;
  • наличие/отсутствие подвала;
  • высота снежного покрова;
  • интенсивность осадков;
  • уровень грунтовых вод;
  • глубина промерзания.

Материал, из которого создается основание бани, достаточно разнообразен: это может быть железобетон, сталь, дерево, кирпич, камень, асбоцементные трубы.

Свайные опоры (из стали или железобетона) обычно делаются не менее 1,5 метров, а при необходимости длина сваи может достигать и 9 метров. Большая часть, разумеется, находится под землей.

Железобетонный плитного типа имеет толщину 10-30 см, но часто дополняется ребрами жесткости, с которыми общая толщина может достигать 50 и более см.

Железобетонный ленточного типа заглубляется либо на 20 см глубже плодородного слоя, либо на 20 глубже толщи промерзающего грунта — это дает разницу, в среднем, в 1,5 метра. Основным фактором является пучинистость грунта.

Столбчатые опоры, которые делаются из кирпича, камня, дерева, асбоцементных труб или железобетона, заглубляются так же, как ленточный фундамент: либо мелко, если грунт не промерзает, либо глубоко, если он пучинистый.

Итак! Следовательно, материал влияет на размеры фундамента только опосредованно, через форму.

Грунт — куда более влиятельный фактор, потому что именно он является определяющим для типа фундамента, а значит, и для его вертикальных размеров.

Важнее всего несущая способность грунта.

Здания весят много, поэтому слабый грунт под их весом проседает, что приводит к деформации и разрушению конструкции. Фундамент нужен для того, чтобы передать нагрузку от здания более плотным слоям грунта с наибольшей несущей способностью.

Почти такое же значение имеет глубина промерзания грунта в данной местности. Если почва сложена глинистыми, суглинистыми и другими пучинистыми грунтами, это означает, что объем грунта возрастает, когда вода в нем обращается в лед, и сокращается, когда лед тает, что ведет к сдвигам по вертикали и по горизонтали. К тому же сдвигам неравномерным.

Поэтому фундаменты заглубляют ниже уровня промерзания грунта — это дает надежную опору на несущий слой и способность сопротивляться подвижкам почвы. Хотя последнее утверждение верно для тяжелых зданий, но легкие все же страдают от пучения почвы, поэтому нуждаются в дополнительной защите.

Все это означает, что на плотном грунте с хорошей несущей способностью, сложенным, к примеру, из крупного песка с гравием, можно делать мелкозаглубленные основания бани любого типа, тогда как проблемная почва — пучинистая или слабая требует заглубления до несущего слоя. Так грунт влияет на высоту и глубину фундамента.

Подвал в здании сказывается таким образом: отсчет фундамента вниз начинается от его основания. В принципе, подвальное помещение правильно считать частью заглубленного фундамента.

Еще один фактор —

уровень грунтовых вод. По правилам строительства нужно закладывать подошву фундамента выше уровня, до которого поднимается вода в грунте.

Но это далеко не всегда бывает возможно. Ведь грунтовые воды могут быть выше уровня промерзания грунта, а это создает противоречие с правилом, говорящим, что основание  закладывается ниже уровня мерзлого грунта. В подобных случаях строительство резко дорожает, потому что нужно решать задачу отвода грунтовых вод и повышения стойкости фундамента.

Последние два фактора (высота снежного покрова и интенсивность осадков в данной местности) сказываются не столько на глубине заложения, сколько на высоте фундамента.

Вы помните, что та часть фундамента, которая возвышается над землей, одной из своих функций имеет защиту стен от влаги. Поэтому при выборе высоты стоит опираться на статистические данные, говорящие о высоте снежного покрова в самую снежную зиму. Фундамент должен быть

на 10 см выше этой отметки.


ВАЖНО!
Если снега выпадает мало, то отталкиваться надо от минимальной высоты в 30 см.

Что же касается интенсивности осадков, то чем она выше, тем больше потребность в отмостке и организации ливневых стоков и дренажа. При этом, конечно, высота намокания наземной части здания должна быть меньше высоты фундамента.

Теперь самое время подробнее рассмотреть зависимость величины фундамента от его типа.

По типам фундаментов

Что касается типов, то разные типы можно рассмотреть подробно в соответствующем разделе сайта.

Ленточный

Этот тип передает нагрузку на грунт в виде ленты, опоясывающей периметр здания и проходящей под перегородками внутри. Конструкция более устойчива в том случае, если делается из монолитного железобетона, и менее устойчива при изготовлении из готовых блоков.

Глубина зависит от уровней: грунтовых вод, промерзания почвы, залегания несущего слоя. Правила следующие:

фундамент заглубляется на 10-20 см в несущий слой, при этом желательно, чтобы его подошва была выше УГВ и ниже границы мерзлого грунта.

Минимальная высота ленточного фундамента — 20 см, но она должна быть больше там, где высокий снежный покров и обильные осадки.

Мелкозаглубленный

Такой тип имеет общий вертикальный размер 50-70 см, что за вычетом 20-30 см высоты дает 20-50 см заглубления в грунт. Обычно делается заглубление на 20 см ниже границы плодородного слоя. См. фото со схемой выше.

Глубокозаглубленный

Определяющий фактор — глубина несущего слоя, потом — глубина промерзания. Выше уже говорилось о правилах. Понятно, что если несущий слой лежит в 2 метрах от поверхности, а глубина промерзания 1,5 метра, то заглублять придется на 2,2 метра, а не на 1,7.

Столбчатый мелкозаглубленный

Вариантов столбчатого основания больше двух, но мы рассмотрим только тот, что в заголовке. Для полного заглубления используются те же таблицы промерзания грунта и результаты геоисследований, что и для ленточного фундамента (и по тем же правилам).

Для бани чаще делают мелкозаглубленный фундамент, высота которого над землей составляет 20-30 см, а глубина заложения — 40-60 см. Следовательно, вертикальный размер одного столба — от 60 до 90 см.

ВАЖНО! Собираясь копать ямки для столбов, не забывайте увеличить глубину на толщину песчано-гравийной подушки.

Свайный

Сваи могут быть стальными и железобетонными, последние делятся на буронабивные и готовые. Расскажем о винтовых и буронабивных подробнее.

Буронабивной

Бурение скважины не так трудоемко, чтобы отказываться от полного заглубления даже для бани, если грунт того требует. Поэтому глубина заложения буронабивных фундаментов обычно полная — с проникновением на 20 см в несущий слой. Точные показатели зависят от условий конкретного участка, но максимальная не превышает 5 метров.

Что касается высоты буронабивного фундамента, то она обычно составляет от 20 см и более.

Винтовой

Этот тип свай используется в качестве фундамента на вечной мерзлоте, а также на самых слабых грунтах, у которых несущий слой находится на значительной глубине. Поэтому минимальная длина сваи 165 см, а максимальная — 9 метров.

Высота, на которую оголовки свай поднимаются над землей, составляет не менее 20 см, что оговорено СНиПами, на деле же она может различаться для каждой сваи, потому что их часто ставят на рельефе с существенными перепадами высот.

Плитный

Для этого фундамента обычно роется котлован, который частично заполняется песчано-гравийной подушкой, после чего наступает черед самой бетонной плиты, которая заливается тут же в опалубку (иногда после черновой стяжки). Плитный фундамент сильно заглубляться будет только в том случае, если служит основанием подвала. В противном случае верх плиты совпадает с уровнем земли.

ВАЖНО! Когда речь заходит о высоте плитного фундамента, то подразумевается толщина плиты.

Величина же этой толщины зависит от того, какова несущая способность грунта и вес здания. Плита делается тем толще, чем больше вес здания и чем меньше несущая способность грунта (не обязательно, чтобы эти параметры сопутствовали друг другу).

Минимальная толщина — 10 см. Этого достаточно для самых легких построек. Тяжелая постройка может потребовать 20-30 см плиты с двойным армированием внутри.

Так мы подходим к еще одному важному фактору — весу здания. А он, в частности зависит от материала стен.

Особый вид, основание под печь бани, рассматривается в отдельной статье.

По типу материалов стен

Деревянная баня: сруб, брус

Дерево относится к числу материалов, наиболее чувствительных к воздействию влаги. Поэтому для него будет актуально увеличение высоты фундамента любого типа — чем выше, тем меньше стены оказываются доступны для атмосферных осадков.

Что же до глубины заложения, то здесь снова первичной будет несущая способность грунта, которая соотносится с суммарной нагрузкой на него (вес бани — кровля, стены, перекрытия, оборудование, люди).

Каркасная, щитовая

К этим конструкциям относится то же, что говорилось о дереве. Если есть возможность поднять фундамент повыше над уровнем земли — лучше это и сделать.

Сами же по себе каркасная и щитовая баня относятся к легким конструкциям, поэтому (если грунт позволяет), под них можно делать мелкозаглубленные фундаменты любого типа.

Пеноблочная

Вот что происходит с пеноблоком от влажности

Ячеистые бетоны, из которых делаются блоки, бывают двух типов: пеноблоки и газосиликатные блоки. Первые относительно стойки к влаге, а вот вторые ею просто пропитываются. Но защищать от воды стараются и те, и другие. Поэтому увеличенная высота фундамента и здесь может помочь.

Пеноблоки — легкий материал, поэтому нагрузка таких стен на фундамент невелика. Это значит, что на прочном грунте лучше делать под такую баню мелкозаглубленный фундамент.

Из прочих блоков, кирпича

Другие блочные материалы — кирпич, шлакоблоки — весят гораздо больше. Поэтому для них требуется и более прочное основание. На высоту будет влиять просадочность грунта и вес бани. Ведь помимо защиты от осадков высота фундамента способна покрыть постепенную усадку грунта. Так что даже для кирпича высокий фундамент не помешает.

Глубина заложения для таких строений предпочтительна полная.

***
Итак, высота фундамента для бани определяется в первую очередь высотой снежного покрова, а какой глубины должен быть фундамент под баню — несущей способностью грунта. Все остальные факторы либо будут производными, либо окажут меньшее влияние. Не экономьте на фундаменте там, где природа против вас.

Узнайте больше в разделе о фундаментах для бань:

 

достоинства, типы почв, инструкция от подготовки до застывания, конструкции

Фундамент в виде замкнутой ленты получил соответствующее название. Конструкцию создают из железобетона. Залягается ниже уровня замерзания и служит подпорой для всех несущих и внутренних стен дома. Для бани обычно сооружают столбчатый, ленточный и свайный вариант. Первый сложнее и нет смысла применять его для столь скромной постройки. Свайный слишком простой и подходит не для всех проектов бань (зато является удачным для всех типов грунта, особенно сложных торфяных, болотистых). Поэтому рассмотрим подробно ленточный фундамент под баню и все что с ним связано. Он самый распространенный, поскольку проверен опытом, временем.

Почему ленточный

Есть масса поводов выбрать именно этот тип фундамента:

  1. Считается одним из самых надежных благодаря своей конструкции.
  2. В плане обустройства своими руками он проще столбчатого, но сложнее свайного.
  3. Не требуется вырывать глубокую траншею (30-100 см) и вызывать спецтехнику (как например, для плиточного фундамента).
  4. Такой фундамент позволяет строить не только легкие древесные проекты бань, но и тяжелые кирпичные и каменные постройки.

Разная почва, разные регионы

Обратим внимание на два основных критерия для определения глубины залегания фундамента.

Конструкция фундамента ленточного типа

  1. Нужная глубина ленточного фундамента под баню будет зависеть от температур замерзания почвы в вашем регионе. Естественно глубина тем меньше, чем ближе вы находитесь к югу России. Зимой максимальная температура грунта достигает -2,5 С в Санкт-Петербурге достигается на глубине 0,8 м; а на глубине более 1,5 м – 0,7 С. Поэтому глубина в самых мерзлячих регионах должна достигать 1 м.
  2. Определяет глубину траншеи и состав грунта. Он бывает: песчаным, с глиной, торфяным, скальным. Влажность в почве повышает уровень промерзания. Если фундамент песчаный достаточно вырыть траншею в 1,5 м. Для строительства бани на пучинистых почвах лучше предпочесть свайный фундамент. Торфяной засыпают песчаной подушкой, прежде чем начать строительство.

Есть, конечно, и другие факторы. Например, толстый слой выпавшего снега защищает почву от сильного промерзания. Таких тонкостей множество и их нужно применить к своей конкретной ситуации, к месту строительства бани. Но не стоит увлекаться. Под баней, тем более часто протапливаемой, грунт надежно защищён от заморозков.

Достаточно уйти вниз на 10 см от уровня промерзания. Под внутренние стены иногда достаточно вырыть 50 см в глубину.

Если бы речь шла о фундаменте для дома, тогда имело бы смысл вызвать геодезиста, который бы провел исследование почвы и точно определил бы его состав, узнал уровень грунтовых вод. И на основании этих данных уже дал рекомендации по выбору вида фундамента.

У нас задача проще. Одноэтажная баня, которая будет использоваться часто, поставленная на надежный ленточный фундамент (ведь в его основании бетон) требует глубины траншеи всего в 1 м. Посоветуйтесь для надежности с соседями, которые строились сами или владеют землей достаточно давно. Но, если вы не владеете информацией о составе грунта, подземных водах, температур промерзания в регионе, лучше подстраховаться и вырыть траншею в 1,5м.

Заглубление фундамента

Хотя, пренебрегая советам, часто все же используют мелкозаглубленный (до 50 см) фундамент для всех стен: и внутренних, и внешних.

Подготовительные работы

Технология сооружения ленточного фундамента достаточно проста, чтобы справиться с работой без помощи профессионалов. Но перед тем как приступить к заливке бетона, нужно провести ряд подготовительных работ.

  • Очищаем участок под баню. Удаляем кустарники, деревья, выкорчевываем их с корнем. Убираем мусор. Далее снимаем верхний слой почвы – 20 см.
  • Как разметить территорию? Будет проще, если взять колышки, уровень и веревку. Конечно, пригодится рулетка и угольник.

Забив первый кол, отмерим длину одной стены, зафиксируем вторым колом. Натянем веревку, чтобы отмерить перпендикулярные к ней стены. Проверьте угол с помощью угольника. Он должен быть 90 градусов.

Ширина ленты должна быть больше толщины стен на 10 см.

  • Рыть траншею можно и лопатой.
  • На дне необходимо устроить подушку из песка в 10 см и выложить её щебнем. Слоя в 15 см будет достаточно. Слои необходимо утрамбовать, например, с помощью бревна. Иногда слои меняют местами, сначала укладывают щебень, а потом песок. Каждый утрамбовывается. А песок перед «тромбованием» поливается водой.
  • Далее сооружаем «сосуд», в которой уже и будет залит бетон.

Такой элемент конструкции получил название опалубка. Его создают из ровных материалов: досок, листов металлических или профилированных, из фанеры с обязательным слоем рубероида.

Опалубка для фундамента

Соблюдаем оптимальные размеры ячеек – 20 на 20 см. На всей протяженности каркаса ячейки должны быть зафиксированы. Обязательно прикрепить опалубку к клиньям, вбитым вдоль стенок и дополнительно скрепить между собой проволокой, а можно и перемычками.

  • Армирующий каркас кладем поверх опалубка. Он делает фундамент прочнее. Его следует соорудить заранее, до начала всех работ, чтобы на данном этапе не задерживать сооружение фундамента.

Металлическая арматура может быть сварена с помощью электрического прибора или скреплена вязальной проволокой. Конечно, второй способ проще и, конечно, дешевле.

Под армокаркас соорудите подставки из обычных кирпичей. Он не должен ложиться на саму подушку. Он помешается именно в тело фундамента. Кроме того, необходимо соблюсти расстояние в 5 см между бортом опалубки и каркасом. Также с помощью кирпичей или кусков бетона. А возможно и пенопласта. Но их нужно привязать к каркасу так, чтобы не сдвинулись, когда будет заливаться бетонная смесь.

  • Отмеряем на опалубке высоту заливки бетонной смеси. На внутренних стенах необходимо отметить горизонтальный уровень бетона, чтобы затем бетон можно было равномерно распределить, сделать поверхность ровной при помощи отметок.

Заливка траншеи

Итак, траншея готова. Приступаем к замесу бетонной смеси и заливке, соблюдая последовательность работ.

  • Лента фундамента должна заливаться непрерывно. Для соблюдения этого требования пригодится небольшая бетономешалка. Её можно взять и на прокат.
  • Далее приступаем к замешиванию бетона. Инструкция по замесу компонентов такова: одна часть цемента берется на две части песка и на четыре щебня. Разбавляется смесь 0,5 одной части воды.

Затвердение бетона после заливки траншеи

Безусловно, проще смешать все необходимое в бетономешалке. Засыпьте в неё первые «ингредиенты» в точном соотношении – цемент, песок и воду. Вращайте подольше, чтобы получить однородную массу. И только потом добавьте щебень.

  • Заливку полученного бетона в траншею лучше производить сразу после приготовления. В траншею смесь заливается сразу из мешалки. Поставьте её соответствующим образом. Соорудите желоб, можно из досок или листов металла. Он послужит путем для прохождения бетона из мешалки в траншею.
  • Закончив бетонирование «поштыкуйте» смесь – прокалывайте по всей поверхности острым предметом (прутком, ломом, палкой). Это необходимо, чтобы равномерно распределить смесь между армакаркасом и опалубкой, заполнить пустоты. Они не к чему, поскольку делают фундамент слабым и приведут к ненадежности, небезопасности всего строения.
  • Разравняйте по отметкам на опалубке поверхность бетона.
  • Утрамбуйте, чтобы избежать задержке пузырей воздуха внутри бетона. Чем их меньше, тем прочнее будет фундамент. Используйте для этой цели подручный материал. Например, трубу, арматуру, лом, лопату.
  • Оставляем сохнуть.

Завершающий этап

Самое сложное позади. Если уж со всем вышеописанным вы справились самостоятельно, но оставшиеся работы вам тем более окажутся по плечу.

Теперь главное выдержать сроки.

  • Опалубку следует снять не ранее седьмого дня.
  • Фундамент загружаем на 28 день. За это время бетон прочнее до нужной степени, до степени необходимой фундаменту бани.

В летние дни, оставляя бетон на беспощадном солнце, следует позаботиться о его защите от солнечных лучей и жары. Следует его накрыть непрозрачной пленкой, тканью. И поливать периодически водой. Если этого не делать в фундаменте появятся трещины, а это уже нам ни к чему.

В другое же время лишняя вода является губительной для фундамента. Поэтому весной и осенью нужно позаботиться о защите от дождей и других осадков. Накройте конструкцию рубероидом. Следует защитить и боковые стены конструкции фундамента. Их обмажьте битумом в 2-3 слоя и именно горячим.

Обязательно следует соорудить отмостку с уклоном. Стекающая с крыши вода не должна попадать в основание и фундамент бани.

Вариации

Ленточный фундамент может иметь разную конструкцию.

  • Можно сделать так, как было описано выше. В этом способе бетон считается монолитным, а армирование обязательным. Такой способ хорош для тяжелых проектов – бань из кирпича. Не обязательно делать смесь самостоятельно, можно заказать её на заводе, если есть такая возможность.
  • Можно соорудить бетонную ленту фундамента из уже заготовленных блоков, приобретенных у изготовителя или перекупщиков. Это, безусловно, проще, но дороже.
  • Вместо бетона также используют красный обожженный кирпич.
  • Также применяются мелкие бетонные блоки.
  • или бутовый камень.

Песок и щебень всегда являются обязательными элементами конструкции. Также, как и гидроизоляционный материал: рубероид и битум.

Помните, что от соблюдения всех рекомендаций и последовательности работ зависит долговечность всего сооружения: и фундамента, и бани.

Ленточный фундамент под баню готов. Теперь можно переходить к возведению стен.

инструкция по строительству разных типов основания

С давних времён в нашей стране пользуются популярностью бани. Сегодня ею может обзавестись любой желающий, обустроив баню на своём участке. В возведении такого сооружения, впрочем, как и любого другого здания, одну из главных ролей играет фундаментное основание. На то, насколько надёжным и долговечным будет баня, во многом влияет качество выполнения основания, где одним из наиболее важных параметров является глубина фундамента под баню. Также немаловажную роль играет тип выбранной конструкции, а также соблюдение технологических особенностей. Обязательно необходимо учитывать разновидность почвы, каждая из которых обладает своими параметрами, которые свойственны конкретно выбранному типу грунта.

Существует несколько разновидностей фундаментных оснований, подходящих для обустройства бани, среди которых можно выделить следующие:

  1. Основание ленточного типа;
  2. Столбовой фундамент;
  3. Возведение основания буронабивным способом.

Стоит отметить также и то, что каждая из этих разновидностей отличается своей глубиной закладки, а также и некоторыми другими индивидуальными особенностями.

Ключевые особенности возведения ленточного основания

Использование в строительстве бани ленточного фундамента актуально в тех случаях, когда идёт речь о таких разновидностях почвы, как скальная и песчаная. Допускается обустройство такого типа фундаментного основания и на глинистую почву, но только чтобы она была сухой. В тех случаях, когда участок под строительство размещается в местности, которая характеризуется своим болотистым грунтом, возведение бани на ленточном основании категорически не рекомендуется.

Что касается такого параметра, как глубина фундамента для бани, то ленточное основание может предполагать различные варианты. Объясняется это тем, что ЛФ-основание бывает заглублённым и незаглублённым. В процессе строительства необходимо учитывать различные факторы и предусматривать различные элементы.

К числу таких немаловажных элементов можно отнести вентиляцию подполья постройки. Обуславливается необходимость обустройства подобного рода детали тем, что в тех случаях, когда помещение обладает плохой вентиляцией, существует немалая вероятность того, что может появиться грибок плесени. Его образование характеризуется поначалу неприятным запахом, но в будущем эти процессу могут привести к постепенному разрушению фундамента и, как следствие, непосредственно самой бани. В связи с этим, следует обязательно отметить, что наличие эффективной системы вентиляции является непременным атрибутом фундамента, причём вне зависимости от его разновидности.

Для того чтобы возвести фундаментное основание ленточного типа могут понадобиться некоторые строительные материалы. К их числу можно отнести следующие:

  • Бутовый камень;
  • Битый кирпич, который может быть заменён пережжённым аналогом;
  • Бетонная смесь;
  • Щебёнка. Вместо неё вполне может использоваться и такой строительный материал, как гравий.

О том, как заложить фундамент под баню, в зависимости от каждого конкретного типа основания, рассмотрим далее в нашей статье.

Технология возведения ЛФ основания для бани

Процесс возведения фундаментного основания ленточного типа не так уж и сложен, но, в то же время, он требует использование большого количество различных материалов. Тем не менее, оно того стоит и полученный результат не только сможет оправдать все надежды, но и быть лучше, чем можно ожидать. Таким образом, в результате конструкция сможет похвастаться своей надёжностью и прочностью, а также довольно-таки длительным сроком службы.

Касаемо такого параметра, как ширина фундамента, он определяется исходя из тех размеров, которыми будет обладать планируемая баня. Кроме того, данное значение во многом зависит от материалов, которые будут использоваться в процессе формирования фундаментной основы. Так, например, если планируется обустроить древесную баню средних размеров, то ширина основы будет составлять цифру, находящуюся в диапазоне от двадцати пяти и до тридцати сантиметров. Если вы решили в качестве основного материала для создания бани вы планируете использовать камень, то в таком случае рекомендуется выполнить немного более широкое основание.

После окончания рытья котлована для возводимого фундаментного основания, следует приступить к выравниванию её дна. Дальнейшие действия будут связаны с обустройством песчано-щебневой подушки, в состав которой желательным станет добавление гранитной крошки. После того, как подушка будет готова, её следует хорошенько утрамбовать.

Последующий этап заключается в заливке бетонным раствором вышеописанной песчано-щебневой подушки. Далее необходимо обустроить гидроизолирующую прослойку. Её основная задача заключается в недопущении попадания подземных вод в стены постройки. С целью создания такого элемента используем рубероид, два слоя которого кладутся на битумную мастику.

Что касается такого значения, как глубина ленточного фундамента под баню, то в данном случае он зависит от конкретного региона. Основное условие заключается в том, чтобы подошва была расположена примерно на двадцать сантиметров глубже, чем уровень промерзания грунта. Так, если брать в пример среднюю полосу Российской Федерации, которая отличается суровыми погодными условиями в зимний период, оптимальной считается глубина, не менее семидесяти пяти сантиметров. В качестве исключения можно считать такой тип почвы, как песчаная. Обуславливается это тем, что именно такая разновидность грунта характеризуется довольно-таки глубоким залеганием подземных вод. В связи с этим, фундаментная основа в таком случае может быть заложена на глубину около пятидесяти сантиметров.

С целью продления срока службы основания необходимо обустроить надёжную его защиту от попадания осадков и талых вод. Для этого возводится такое сооружение, как отмостка. Чаще всего для её создания используется жирная глина, отличающаяся малой концентрацией песка.

После того, как все вышеуказанные работы будут проведены, можно приступать к этапу возведения цоколя. Он бывает различных видов, он может выступать, западать либо располагаться в одной линии, вровень с внешней стеной постройки. Наиболее распространённой конструкцией является цоколь западающего типа. Объясняется это тем, что подобное расположение позволяет наилучшим образом защитить цоколь от различных воздействий, включая как механического, так и атмосферного характера.

Особенности возведения столбчатого основания для бани

С целью возведения фундаментного основания столбчатого типа применяются столбы, выполненные из дерева, камня или бетона. В данном случае расчёт глубины фундамента для бани выполняется исходя из материала, который используется при изготовлении опорных столбов. Они представляют собой основу конструкции. Располагаются они на небольшой дистанции друг между другом. Что касается их количества, то оно выбирается исходя их параметров и габаритов возводимого сооружения.

В процессе установки древесных опор рекомендуется применение дубового дерева. Объясняется это тем, что такая разновидность древесины отличается лучшим выдерживанием влаги, а также меньшей подверженностью процессам гниения. Популярностью также пользуются каменные столбы, поскольку они позволяют возвести баню в той местности, которая отличается высоким уровнем подземных вод. Если смотреть по показателям прочности, то здесь безусловным лидером являются столбы из железобетона.

Особенности возведения буронабивного основания для бани

Это фундаментное основание отличается тем, что его закладка достаточно проста. Сперва проделываются отверстия диаметров около двухсот пятидесяти миллиметров. При поиске ответа на вопрос о том, какой глубины фундамент под баню должен быть в данном случае, можно узнать, что данное значение должно быть таким, чтобы ничто не могло воздействовать на структуру основания. Сюда относятся подземные воды, промёрзший грунт и т.д.

В заключение отметим, что крепкая баня вполне может быть возведена. Основное условия заключается в обязательном выполнении всех требований, которые предписаны технологией возведения фундаментного основания.

глубина, высота и ширина фундамента

Домашняя баня редко имеет площадь больше 40 м² – разве что когда она совмещается с гостевым домом или пристраиваемой террасой. И хоть размер фундамента под баню тоже небольшой в плане, его конструктив, глубина заложения и прочие параметры подбираются по тому же принципу, что и для дома.

Самое правильное – выбирать тип фундамента для бани по заключению геологического исследования, из которого можно почерпнуть самые важные сведения о разновидности грунта, его прочностных характеристиках, степени просадочности и подверженности морозному пучению. Нести эти расходы многие застройщики не хотят даже при возведении дома, а не только бани. В таком случае, придётся заняться минимальными изысканиями – а именно, определить тип грунта и глубину залегания грунтовых вод самостоятельно.

  • Чтобы оценить грунт, нужно выкопать шурф глубиной в один метр, и с его дна взять пробу. Затем его следует увлажнить и попытаться скатать жгут сантиметровой толщины. Если придать ему цилиндрическую форму не получается, значит, почва песчаная. Если колбаска скатывается, но с трудом, это супесь — в ней есть содержание глины, но песок преобладает. Если жгут скатали, но при попытке соединить его концы в кольцо он сломался, перед вами суглинок. И только из чистой глины кольцо получится ровным и без трещин.
  • Для определения уровня грунтовых вод в земле бурится скважина трёхметровой глубины. В отверстие устанавливают шест, отмечают на нём уровень грунта и оставляют на несколько часов. Если рядом есть вода, лунка начнёт заполняться и рейка намокнет. Замерив длину сухой части, вы и получите отметку УГВ. Если вода близко, фундамент лучше делать плавающий – плиту либо решётчатую поверхностную ленту.
  • Самым непредсказуемым может оказаться глинистый грунт. Процент содержания в нём глинистых частиц и их фракции, количество примесей органических веществ и солей могут быть совершенно разными, что может придавать грунту как отменную прочность, так и способствовать набуханию и просадочности.
  • Не владея точной информацией, сложно подобрать единственно правильный вариант, и приходится обращать внимание на самый надёжный. Для глинистых грунтов таковым является плита или ростверк на сваях, только он должен быть приподнят над землёй и не касаться материкового грунта. Учитывая, что баня будет строиться из газобетона, которому требуется жёсткое основание, опоры должны быть не металлические, а железобетонные.

Во всех остальных случаях можно отдать предпочтение ленте мелкого заложения, ориентируя её ширину на толщину опираемой газоблочной кладки. Этот вариант при невысоком цоколе (когда общая высота ленты составляет не более 60 см) получится наиболее экономичным.

Так как фундаментная лента имеет небольшую площадь опоры и в плане выглядит как стена в грунте, её можно возводить не только в монолитном варианте, но и в кладочном – из бутового камня или глиняного кирпича. Для малоэтажных построек может использоваться и бетонный кирпич — мелкоформатные полнотелые блоки из тяжёлого бетона, изготавливаемые по ГОСТ 6133, блоки из лёгкого бетона в качестве несъёмной опалубки.

Если под баней планируется сделать подвал, проще для возведения ленты использовать крупноформатные блоки ФБС, четыре ряда которых и формируют высоту полноценного подвального помещения. И всё же чаще застройщики предпочитают иметь дело с монолитом – бутобетоном либо железобетоном.

Выбранный материал влияет на толщину фундамента. Какой она должна быть, проще всего сориентироваться по нормативным толщинам стен подвалов (они же и являются ленточными фундаментами).

Основным критерием является величина пролёта стен, и вот как это выглядит в таблице:

Материал строительства ленты Минимальная толщина стен фундамента при их длине (см)
Менее 2 м 2-3 м 3-4 м
Кладка из бутового камня 40 50 60
Кладка из кирпича 25 38 51
Кладка из бетонных блоков 25 30 40
Бутобетон 30 35 40
Железобетон 10 15 20
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Толщины указаны для лент высотой до 1,5 м, при условии их возведения в непучинистых грунтах. Если грунт пучинистый, толщина стен должна увеличиваться в 1,5 раза, либо фундамент нужно снаружи утеплять.

Указанной толщины может оказаться мало для стен бани, которые, к примеру, должны иметь толщину 40-50 см. Поэтому ориентироваться надо именно по стенам, прибавляя к ширине ленты расстояние, необходимое для укладки утеплителя или кирпичной облицовки, если таковая предусмотрена.

Принцип размещения кладки на фундаментной ленте

Высота ленты определяется исходя из климатических условий местности — а именно, высоты выпадающего зимой снега. Если лента будет заливаться только по периметру внешних стен, расчёт должен быть таким, чтобы минимум 1/3 высоты ленты была заглублена в грунт. При этом лучше, если под нею будет если не железобетонная подушка, придающая монолиту Т-образное сечение, то хотя бы бетонная подготовка. Так лента малого заложения будет более устойчивой.

Как вариант, ленточный фундамент можно сделать поверхностным, заложив в грунт только подготовительную песчаную подушку. Но в таком случае периметр ленты должен быть связан внутренними поперечными балками. Именно за счёт них фундамент получит необходимую для газобетонных стен бани жёсткость.

Фундамент ленточный для бани

Недостатком ленточного фундамента является большая площадь опалубки, на сборку которой уходит довольно много пиломатериала – а это удорожающий элемент. Гораздо выгоднее и быстрее по времени использовать для заливки наземной ленты несъёмную опалубку из бетонных блоков или пенополистирола.

Плитный монолит, если только он не устраивается для здания с цокольным этажом, относят к категории фундаментов мелкого заложения. Принцип закладки в грунт здесь точно такой же: 1/3 высоты плиты, либо полностью наземное расположение. Плита имеет большую площадь опоры, поэтому максимально равномерно распределяет нагрузки на почву.

Однако толщины плиты может быть мало, чтобы обеспечить стенам поднятие над уровнем грунта на высоту снежного покрова. В таких случаях обязательно нужен цоколь, и вариантов его устройства два: из кладочного материала (кирпича, мелких полнотелых блоков), либо монолит. Во втором случае, в процессе формирования каркаса плиты по периметру внешних стен устанавливают гнутые из арматуры хомуты, которые и послужат основой каркаса будущего цоколя.

Хомуты, установленные для формирования стенок цоколя

Такой фундамент для бани идеален, потому что на нём же можно возводить и каменную печь. В случае с ленточным фундаментом под печь придётся заливать отдельное основание. Плита подходит для всех грунтов кроме вечной мерзлоты, устойчива к морозному пучению (особенно когда утеплена), а при отсутствии цоколя может одновременно служить черновым полом. В монолит в процессе строительства можно заложить греющую водяную систему (дибо электрическую), и на прогрев вашей бани будет уходить меньше времени и твёрдого топлива.

Размер плиты в плане соответствует размеру бани, либо немного превышает его, если нужно утеплять или облицовывать фасад. Толщина определяется расчётом, но так как баня – строение небольшое и не тяжёлое, можно взять традиционный минимум – 250 мм. Меньше она может быть только при наличии рёбер жёсткости, которые могут быть обращены не только вверх, о чём говорилось выше, но и вниз. По сути, это совмещение плиты с фундаментной лентой, которая берёт на себя основную долю нагрузок и даёт возможность сделать горизонтальную часть плиты более тонкой.

Структура фундаментной плиты и её толщина

Столбы и сваи отличаются размером сечения, глубиной заложения и используемым материалом. Столбы могут возводиться как в монолитном варианте, так и в кладочном и имеют высоту не более 3 м. Бывают даже столбы мелкого заложения, их монтируют из установленных на торцы блоков ФБС. Такой вариант идеален для деревянной бани, но не подходит для каменной. Здесь лучше отдать предпочтение монолиту.

Сваи тоже бывают монолитные, но могут монтироваться и из готовых заводских изделий: железобетона, металлобетона, металла. Вряд ли для бани кто-то будет использовать забивные сваи, но винтовые можно. Хотя в любом случае головы металлических свай нужно объединять железобетонным ростверком.

Так как для устройства кладочных столбов нужно рыть шурфы, а это трудоёмко, в частном строительстве чаще всего применяют буронабивную технологию устройства свайного поля, как самую доступную для самостоятельного производства и недорогую. Такие сваи можно назвать и столбами, так как их длина тоже не превышает 3 м.

Схема ростверкового фундамента на столбах

Устройство монолитных опор для такого небольшого объекта как баня, может выполняться по простейшей технологии. Высверленные в грунте отверстия просто забутовывают камнем или кирпичным боем, после чего заливают текучим цементно-песчаным раствором. В наземной части, за счёт которой ростверк будет приподниматься над землёй, над каждой лункой ставят маленькую опалубку и, заложив в неё арматуру для связки с ростверком, заливают оголовки. Когда монолит наберёт распалубочную прочность (50%), можно приступать к формированию опалубки под ростверк.

Технологически наиболее проста заливка поверхностной плиты — если у неё нет рёбер жёсткости. Плоскую плиту можно формировать по несъёмной опалубке из пенополистирола. Для этого некоторые производители предлагают L-образные элементы, из которых составляется периметр плиты. Дно опалубки при этом выкладывается плитами ЭППС, которые служат плите прекрасной защитой от морозного пучения.

  • Если обходиться без утепления, то щиты для опалубки так же собирают из доски — из расчёта высоты борта, превышающей высоту монолита на 50 мм. При столь маленькой площади можно сделать и так, чтобы верх опалубки был ориентиром для верха плиты, но тогда щиты должны быть очень точно выставлены по горизонтали.
  • Начинается работа с планировки, в процессе которой снимается слой растительности, поверхность выравнивается, а снятый грунт удаляется в отвал. С привязкой к любой другой постройке, забору или красной линии улицы производится разметка котлована с установкой обносок. Затем укладывается геотекстиль, поверх которого отсыпается и утрамбовывается песчаная подушка, внутрь неё закладываются канализационные трубы. Минимальная толщина отсыпки – 200 мм.
  • Наличие подушки может быть необязательно на непучинистом грунте, но для этого нужно быть точно уверенными в его свойствах. Так как исследования грунта под баню никто не производит, подушка, по сути, выполняется на всякий случай. Она заменяет собой часть материкового грунта (если в нём присутствуют глинистые частицы, он всегда пучинистый), а так же выравнивает дно земляного корыта.
  • Согласно строительным правилам, поверх песка должна заливаться бетонная подготовка, которая защищает слой гидроизоляции от повреждений. Но с появлением на рынке прочных и эластичных профилированных мембран из поливинилхлорида, в малоэтажном строительстве при малом заложении плит они заменили собой подбетонку.
  • ПВХ-мембрану настилают на песок, выше укладывают теплоизоляцию или сразу формируют каркас. Опалубка ставится до или после него, что зависит от применяемой технологии сборки. Если из отдельных стержней, борта будут мешать производить торцевые соединения, поэтому их ставят позднее. Но каркас плиты для бани можно собрать и из готовых заводских сеток (если арматура стальная, то АIII d=12мм) с ячейкой 200*200 мм.

    Сборка каркаса из отдельных стержней

  • Нижнюю сетку устанавливают на пластиковые подставки, за счёт которых обеспечивается нужная толщина защитной оболочки бетона (50-70 мм), а верхнюю будут поддерживать арматурные подставки-лягушки. Арматура укладывается так, чтобы по бокам и сверху тоже образовывалась оболочка из бетона – толщиной 35 мм.
  • Борта опалубки желательно обшить геотекстилем или другим рулонным материалом, что, во-первых, будет удерживать в бетоне влагу, а во-вторых, даст возможность использовать доски вторично. Толщина доски, применяемой для сборки опалубочных щитов, должна быть не менее 25 мм. При большой площади монолита, который на неё сильнее давит, берут доску 35-40 мм.

    Готовый каркас и опалубка, обшитая геотекстилем

  • Доски сшиваются брусками 40*40 мм через 80-100 см. Крепиться они могут как саморезами, так и гвоздями, во втором случае гвозди должны прошивать дерево насквозь и выходить наружу с последующим загибом. Соответственно, чтобы избежать выдёргивания крепежа, забивка производится изнутри наружу. Бруски, соединяющие доски, через один делают длинными и заострёнными, чтобы щит можно было установить вертикально забивкой кольев в грунт. Дополнительно устанавливаются распорки и подкосы, упирающиеся в забитые на расстояние их длины колышки.
  • Бетон для заливки фундамента берут не ниже класса В20 (М250). Чтобы сделать его из цемента М400, нужно соблюсти такие пропорции (Ц:Щ:П) – 1: 3,3: 2,3. Водоцементное соотношение бетона В20 (на цементе М400), составляет 0,56. В массовом выражении на кубометр бетона уйдёт: 332 кг цемента, 1080 кг щебня, 750 кг песка и 215 л воды.
  • Залить плиту нужно за один день, организовав работу так, чтобы между замесами не получались перерывы больше 30 минут. Начинать нужно с дальнего края и заливать квадратами, двигаясь в сторону бетономешалки. Один человек заливает бетон, второй следом уплотняет и разравнивает поверхность.

Если на улице жарко, после схватывания смеси монолит нужно укрыть полиэтиленом и два-три раза в день увлажнять его поверхность. Снять опалубку можно, когда плита наберёт 50% прочности. При температуре окружающей среды +20 градусов это произойдёт уже на третьи сутки. Чем холоднее на улице, тем медленнее происходит набор прочности.

При отсутствии проекта, выполненного на основе геологических изысканий, любой фундамент можно сравнить с лотереей – повезёт, не повезёт. Именно поэтому предпочтения чаще отдаются плитам, так как этот вариант в виду большой площади опирания считается самым надёжным. Главное здесь, не прогадать с толщиной и произвести правильную заливку.

Вот на что нужно обратить особое внимание:

  • Класс бетона должен быть не ниже В20, наполнитель – только гранитный щебень с песком или ПГС.
  • Минимальный диаметр стальной арматуры 12 мм, композитной 8 мм.
  • Обязательна защита от морозного пучения в виде песчаной подушки.
  • При заливке необходимо предупредить потерю монолитом цементного молока.
  • Для достижения удобоукладываемости, в смесь нужно ввести пластификатор. Его расход в среднем составляет 1 л на 100 кг цемента.
  • Бетон должен хорошо уплотняться, а поверхность плиты – выравниваться.
  • Нельзя заливать плиту по частям без устройства рабочих швов.

Бетон требует ухода, самым оптимальными для его твердения условиями является температура +20 и влажность 90%.

Глубина фундамента под баню — от чего зависит, инструкция по строительству

Несмотря на то, что строение, основным предназначением которого является принятие гигиенических процедур, обычно не отличается такой же габаритностью и массивностью, как жилые здания, оно тоже должно быть установлено на надежном основании. Его характеристики необходимо рассчитать еще на этапе проектирования постройки. Глубина фундамента под баню зависит от множества факторов.

Глубина фундамента под баню

Как выбрать тип и определить параметры фундамента

Правильное устройство фундамента под баню относится к наиболее ответственным этапам строительства этого сооружения. От этого во многом зависит долговечность возводимого объекта. При проектировании конструкции важно правильно рассчитать высоту основания (части, возвышающейся над поверхностью земли) и глубину залегания фундамента (части, расположенной в почве). При этом приходится оценивать ряд нюансов.

Фундаменты бывают разных типов

Особенности грунта

Инженерно-геологические изыскания, заключающиеся в бурении, отборе образцов почвы, грунтовых вод (на глубине 3,5…5 м) и их оценки, помогают определить свойства участка, на котором планируется проведение строительных работ. Что входит в исследование?

  1. Определение типа грунта, его механических свойств, возможности изменения характеристик из-за тектонических воздействий.
  2. Анализ уровня грунтовых вод.
  3. Оценка глубины промерзания почвы.
Как определить тип грунта

На основании полученных данных осуществляется расчет фундамента, грамотность проведения которого позволяет устроить прочное и надежное основание и избежать его деформаций в процессе эксплуатации постройки.

Цены на плотномер почвы

плотномер почвы

Как тип грунта влияет на глубину фундамента?

  1. Мелкодисперсный песчаный грунт подвержен пучению и расширению при замерзании, так как в его толще остается большое количество воды. Этих сил достаточно для разрушительного воздействия на основание. Также необходимо принимать во внимание большую усадку конструкций, установленных на грунте этого типа. В связи с этими проблемами глубина залегания фундамента должна быть не менее 0.7…1 м. Если все-таки проектируется мелкозаглубленный ленточный фундамент, форма его сечения должна представлять собой трапецию, расширяющуюся к подошве. В таком случае удается добиться равномерного распределения нагрузки.

    Мелкодисперсный песчаный грунт

  2. Песок крупной фракции характеризуется неплохой несущей способностью. Благодаря тому, что влага не задерживается в этом грунте, не приходится переживать из-за возможного его пучения. Усадка крупнодисперсной песчаной почвы также не настолько значительна, как в предыдущем варианте. Для строительства бани можно выбирать любой вид фундамента: оптимальными считаются ленточный или столбчатый, причем нет необходимости заглублять его на уровень промерзания почвы. Глубина залегания мелкозаглубленного ленточного основания: 0,2…0.5 м. Столбы из блоков или кирпича устанавливаются в траншеи глубиной 0,4 м на гравийную подушку.
  3. Глинистый грунт относится к наиболее проблемному типу. Он отличается подвижностью, способностью удерживать влагу и увеличиваться в объеме при замерзании. В результате фундамент может деформироваться и растрескиваться. При проектировании основания необходимо учитывать уровень промерзания почвы. Заглубление фундамента ниже этой отметки минимизирует нагрузки на конструкцию. При этом рекомендуется прокладывать дренажную систему, отводящую воду.

    Рытье траншеи под фундамент

  4. На скальный грунтах, характеризующихся отличной несущей способностью, отсутствием пучения и минимальной усадкой, можно устанавливать мелкозаглубленную ленту или столбы, а также поверхностные фундаменты.

Тип фундамента

Глубина залегания основания определяется и его конструктивом.

Столбы

Для устройства основания используются опоры, которые устанавливаются по периметру здания с частотой 1,5…2,5 м. Обязательно следует размещать столбы в углах здания, а также в точках пересечения стен. Использование готовых изделий позволяет снизить трудозатраты и расходы, а также значительно повысить скорость строительства. Столбчатый фундамент отличается универсальностью.

Столбчатый фундамент

Однако такой тип конструкции не подходит для массивных строений. К тому же устройство подвала в данном случае достаточно затруднительно. Столбчатый фундамент может быть выполнен из бетонных, каменных, кирпичных или прочных деревянных элементов. Сверху монтируется железобетонный или брусовой ростверк. Степень заглубления зависит от веса строения и типа грунта и может составлять 0,4…1,5 м.

Калькулятор расчета нагрузки на свайный или столбчатый фундамент

Перейти к расчётам

 

Укажите запрашиваемые значения и нажмите «Рассчитать суммарную нагрузку на свайный фундамент»

СТЕНЫ ДОМА
Площадь стен указывается суммарно, при желании — можно с вычетом оконных и дверных проемов.
(Доступно введение двух вариантов, например, для несущих внешних и внутренних стен. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию — 0)

 

Стены, тип №1

Материал стен

— кирпичная кладка в полкирпича (120 мм)- кирпичная кладка в 1 кирпич (250 мм)- кирпичная кладка в 1.5 кирпича (380 мм)- стены из газосиликатных блоков марки D600, толщина 300 мм- бревенчатый сруб, диаметр 240 мм- стены из бруса, толщина 150 мм- каркасные стены с утеплением, толщина 150 мм- стены из сэндвич-панелей толщиной 150 мм, с утеплением из минеральной ваты- стены из сэндвич-панелей толщиной 150 мм, с утеплением из пенополистирола или пенополиуретана

Площадь стен, м²

 

Стены, тип №2

Материал стен

— кирпичная кладка в полкирпича (120 мм)- стены из газосиликатных блоков марки D600, толщина 300 мм- бревенчатый сруб, диаметр 240 мм- стены из бруса, толщина 150 мм- каркасные стены с утеплением, толщина 150 мм- каркасные перегородки из гипсокартона- перегородки из сэндвич-панелей толщиной 50-80 мм, с утеплением из минеральной ваты- перегородки из сэндвич-панелей толщиной 50- 80 мм, с утеплением из пенополистирола или пенополиуретана

Площадь стен, м²

ПЕРЕКРЫТИЯ
Если в перекрытии есть проем, например, для межэтажной лестницы, то его следует исключить из общей площади
(Доступно введение двух вариантов, например, для межэтажного и чердачного перекрытия. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию — 0)

 

Перекрытие, тип №1 (межэтажное)

Тип перекрытия

— перекрытие межэтажное или цокольное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/м³- плита перекрытия пустотная- плита перекрытия монолитная

Площадь перекрытия, м²

 

Перекрытие, тип №2 (чердачное)

Тип перекрытия

— перекрытие чердачное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/м³- плита перекрытия пустотная- плита перекрытия монолитная

Площадь перекрытия, м²

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА И КРОВЛЯ
При выборе типа кровли автоматически будет учитываться и средний вес стропильной системы с обрешеткой.
Одновременно к весу крыши будет добавлено ориентировочное значение снеговой нагрузки, в зависимости от региона строительства и крутизны скатов

Общая площадь кровли, м²

Тип кровли

— листовая сталь, профнастил, металлочерепица- мягкая полимер-битумная кровля в два слоя- абесто-цементный шифер- керамическая черепица

Укажите зону, в соответствии с картой-схемой

IIIIIIIVVVIVII

РОСТВЕРК
Если для обвязки свай используется деревянный брус, то его можно просто учесть в площади стены — большой ошибки не будет.
Ростверк из металлопроката или железобетона лучше принять в расчет дополнительно

Длина ростверка (учитывая внешний периметр и внутренние перемычки), метров

Материал ростверка:

Сваи

При возведении построек на слабых подвижных почвах, где грунтовые воды расположены достаточно высоко, одним из лучших вариантов является установка свай. Они могут производиться из бетона, металла или дерева и отличаться способом погружения. Устанавливаются забивные, винтовые или буронабивные конструкции, поверх которых сооружается ростверк (чаще всего из швеллера или бетона).

Свайный фундамент

Свайный фундамент отличается экономичностью, долговечностью и высокой скоростью проведения работ. Глубина установки свай определяется индивидуально. Они могут быть заглублены от 1,5 до 5 метров. В любом случае этот показатель превышает уровень расположения грунтовых вод.

Калькулятор расчета несущей способности винтовых свай

Цены на сваи винтовые

сваи винтовые

Лента

Этот тип основания относится к наиболее популярным.

Ленточный фундамент

Фундамент должен быть установлен на утрамбованной гравийно-песчаной подушке, поверх которой заливается монолитная лента из железобетона. Глубина расположения конструкции зависит от качества грунта.

Таблица. Характеристики мелкозаглубленного ленточного фундамента.

ПараметрСильнопучинистый грунтСреднепучинистый грунтСлабопучинистый грунт
Толщина подушки, см402010
Глубина траншеи, см705040

Несмотря на отличные эксплуатационные характеристики ленточных конструкций, их строительство отнимает много сил и времени. К тому же сроки возведения бани значительно увеличиваются, так как железобетонному фундаменту нужно время для набора прочности (примерно 4 недели).

Калькулятор расчета необходимого количества арматуры для ленточного фундамента
Монолитная плита

Основание этого типа достаточно хорошо распределяет нагрузки при неравномерном смещении грунта. Это минимизирует деформирование самого фундамента и исключает проседание строения. Заливается плита на песчаную подушку. Чтобы обеспечить надежность конструкции, используется также двойная сетка армирования. Для установки бань монолитный фундамент используется не так часто, так как он предназначен для высоких нагрузок и отличается высокой стоимостью.

Монолитная плита

Плиты, как правило, заглубляются на 0,2…0,5 м при их монтаже на малопучинистых почвах. Если баня будет стоять на глинистом грунте, понадобится более глубокое основание (около 0,75 м). Сильно заглубляется плитный фундамент обычно в том случае, если планируется устройство подвала. Также на общую толщину плиты влияет масса строения и несущая способность грунта (чем она меньше, тем больше высота и глубина конструкции).

Устройство плитного фундамента

Кроме перечисленных взаимосвязанных друг с другом аспектов, оказывающих влияние на глубину фундамента, при его проектировании также необходимо учитывать следующее.

  1. Массивность сооружения, что определяется его габаритами и материалом, из которого оно возводится. Например, для установки каменной постройки, понадобится основание глубиной 1…1,5 м. Баня из газобетона или пенобетона может быть возведена на фундаменте, имеющем глубину 0,4…0,5 м.
  2. Предполагаемый срок эксплуатации бани.
  3. Конструктивные и эксплуатационные особенности постройки: наличие в здании отопления и необходимость в сооружении подвала.
Плитный фундамент под баню

Чаще всего для строительства фундамента используется железобетон. Важно обеспечить его грамотную гидроизоляцию, что во многом определяет долговечность конструкции.

Калькулятор расчета оптимальной толщины монолитной фундаментной плиты

 

Укажите запрашиваемые значения и нажмите «Рассчитать рекомендуемую толщину монолитной плиты»

Тип грунта на участке затройки

Плотные пески мелкой или пылеватой фракцииПески мелкой или пылеватой фракции, средней плотностиСупеси, твердые и пластичныеСуглинки, твердые и пластичныеГлины твердой структурыГлины пластичные

Общая площадь рассчитываемой плиты фундамента, м²

СТЕНЫ ДОМА
Площадь стен указывается суммарно, за вычетом оконных и дверных проемов.
(Доступно введение двух вариантов, например, для несущих внешних и внутренних стен. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию — 0)

 

Стены, тип №1

Материал стен

— кирпичная кладка в полкирпича (120 мм)- кирпичная кладка в 1 кирпич (250 мм)- кирпичная кладка в 1.5 кирпича (380 мм)- кирпичная кладка в 2 кирпича (500 мм)- стены из газосиликатных блоков марки D600, толщина 300 мм- бревенчатый сруб, диаметр 240 мм- стены из бруса, толщина 150 мм- каркасные стены с утеплением, толщина 150 мм

Площадь стен, м²

 

Стены, тип №2

Материал стен

— кирпичная кладка в полкирпича (120 мм)- кирпичная кладка в 1 кирпич (250 мм)- кирпичная кладка в 1.5 кирпича (380 мм)- кирпичная кладка в 2 кирпича (500 мм)- стены из газосиликатных блоков марки D600, толщина 300 мм- бревенчатый сруб, диаметр 240 мм- стены из бруса, толщина 150 мм- каркасные стены с утеплением, толщина 150 мм

Площадь стен, м²

ПЕРЕКРЫТИЯ
Если в перекрытии есть проем, например, для межэтажной лестницы, то его следует исключить из общей площади
(Доступно введение двух вариантов, например, для межэтажного и чердачного перекрытия. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию — 0)

 

Перекрытие, тип №1 (межэтажное)

Тип перекрытия

— перекрытие межэтажное или цокольное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/м³- плита перекрытия пустотная- плита перекрытия монолитная

Площадь перекрытия, м²

 

Перекрытие, тип №2 (чердачное)

Тип перекрытия

— перекрытие чердачное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/м³- плита перекрытия пустотная- плита перекрытия монолитная

Площадь перекрытия, м²

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА И КРОВЛЯ
При выборе типа кровли автоматически будет учитываться и средний вес стропильной системы с обрешеткой.
Одновременно к весу крыши будет добавлено ориентировочное значение снеговой нагрузки, в зависимости от региона строительства и крутизны скатов

Общая площадь кровли, м²

Тип кровли

— листовая сталь, профнастил, металлочерепица- мягкая полимер-битумная кровля в два слоя- абесто-цементный шифер- керамическая черепица

Зона по уровню снеговой нагрузки (по карте-схеме)

IIIIIIIVVVIVII

Видео — Фундамент под баню. Дешевая баня своими руками

Лучшие материалы для гидроизоляции фундамента под баню

Сегодня применяется обмазочная, проникающая и рулонная изоляция. Как правило, на фундаменты сверху укладывается рулонный материал, а его стены обрабатываются обмазочными составами.

ТОП-5 материалов для гидроизоляции фундамента

№5. Технониколь

Рулонная изоляция, представляющая собой трехслойную мембрану, применяется для защиты от воды фундаментов, глубина которых не превышает 3 м. Материал наносится на основание, предварительно обработанное битумным праймером.

Технониколь

Плюсы

  • долговечность;
  • отличные эксплуатационные характеристики;
  • наличие самоклеящегося слоя.

Минусы

  • необходимость предварительной обработки поверхности грунтовкой.

Цены на гидроизоляцию фундамента Технониколь

гидроизоляция фундамента технониколь

№4. Битумаст

Продукт отечественного производства, предназначенный для обработки дерева, металла и бетона, производится из измельченной резины, изоляционного битума и растворителя. Он используется для внешних работ. Расход гидроизоляции: 0.5 л/1 м2.

Битумаст

Плюсы

  • хорошая стойкость к влаге;
  • антисептические свойства;
  • демократичная стоимость.

Минусы

  • нельзя применять при внутренней отделке.

Цены на мастики Bitumast

мастика гидроизоляционная bitumast

№3. Гидроласт С

Смесь, произведенная из цемента и полимерных компонентов, после разведения водой в нужных пропорциях наносится на бетонную поверхность тонким слоем (до 2 мм) и образует эластичное, стойкое к воде покрытие.

Гидроласт С

Плюсы

  • бюджетность;
  • хорошее сцепление с материалами;
  • универсальное применение.

Минусы

  • повышенный расход.

№2. BASF MasterSeal

Проникающий состав, произведенный по немецкой технологии на основе цемента с использованием наполнителей и органических добавок, обеспечивает надежную защиту обрабатываемых конструкций от влаги. Его можно использовать для гидроизоляции не только фундаментов, но и бассейнов.

BASF MasterSeal

Плюсы

  • универсальность;
  • экологичность;
  • отличная защита от влаги.

Минусы

  • смесь для работы довольно сложно готовить.

Цены на BASF MasterSeal

BASF MasterSeal

№1. Ceresit CR 166

Двухкомпонентный состав (на основе цемента и полимеров) эффективно защищает бетонные конструкции от влаги. Его можно использовать и для обработки оснований внутри помещения.

Ceresit CR 166

Плюсы

  • экологическая безопасность;
  • легкость нанесения;
  • бюджетная стоимость.

Минусы

  • необходимость смешивания компонентов.

Цены на Ceresit CR 166

Ceresit CR 166

Виды и характеристика фундаментных битумных мастик

Как построить ленточный фундамент под баню

Необходимо установить мелкозаглубленный фундамент для бани размером 4 х 3,6 м. Ширина ленты — 30 см. Если есть подъездные пути, для проведения работ можно задействовать технику: для расчистки территории, рытья котлована, подачи готового раствора. В противном случае придется использовать подручные средства и ручной труд.

Мелкозаглубленный фундамент для бани

Важно! Если в бане будет установлена массивная печь, необходимо одновременно с фундаментом строения залить и основание под каменку.

Процесс закладки фундамента

Для проведения работ понадобятся: цемент, песок и гравий для производства бетона и устройства подушки, арматурные стержни диаметром 10 мм, проволока для их связывания диаметром 1 мм, материал для обрешетки (доски, фанера или металлические листы), крепеж для ее соединения, шнур и бруски для разметки, полиэтилен для отделки опалубки и защиты готового фундамента.

Необходимые инструменты и приспособления: бетономешалка (или большая емкость), трамбовочный агрегат, лопаты, уровень, болгарка, шуруповерт, рулетка, ведро, пила любого типа, мастерок, степлер, глубинный вибратор.

Цены на арматуру 10 мм

арматура 10 мм

Калькулятор расчета количества раствора для ленточного фундамента

Перейти к расчётам

Перед началом работ необходимо сделать проект, в котором будут отражены параметры будущей конструкции, а также произведен полный расчет необходимых материалов.

Схема монтажа фундаментаПример плана фундамента

Шаг 1. Участок под строительство расчищается от насаждений и мусора.

Шаг 2. Осуществляется разметка будущего сооружения.

Выполняется разметка

Для этого в землю вкапываются колышки, между которыми протягивается шнур или леска. Для проверки геометрии можно измерить обе диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть одинаковыми.

Важно! Следует отметить, что при планировке нужно учитывать действующие нормативы по размещению бани. Согласно им строение не может находиться ближе 1 м от территории соседей. Также необходимо соблюдать расстояния от деревянных зданий (от 15 м) и жилого дома (не менее 8 м).

Шаг 3.  Для монтажа основания необходимо сделать котлован. Его ширина — 40 см (нужно учитывать установку опалубки и подпорок). Глубина ленточного фундамента — 40 см. Дно траншеи трамбуется.

Далее нужно вырыть траншею

Обычно в качестве подушки под фундамент используется прослойка из песка (10…30 см) и гравия средней фракции (10… 20 см), которые тщательно утрамбовываются (песок при этом смачивается). Однако в данном случае такая подсыпка не проводится, так как фундамент будет стоять на скальном грунте.

Шаг 4. По периметру фундамента проводится установка опалубки. Ее можно смонтировать из обрезной доски, сбитой в щиты. С внешней стороны и внутри следует установить распорки, которые смогут выдерживать раствор и не давать разойтись опалубке. Доски должны быть расположены встык, что не даст бетону просочиться. Внутренние распорки по мере заливки раствором необходимо будет удалять.

Сооружение опалубки

Лучше всего в качестве опалубки использовать ламинированную фанеру. Чтобы раствор не просачивался через щели и для того, чтобы опалубка впоследствии легко демонтировалась, можно внутри проложить полиэтиленовую пленку (для фиксации используется степлер).

Важно! При желании сэкономить опалубка может быть установлена для формирования только надземной части фундамента. Под землей в этом качестве будут выступать стенки котлована. Геометрия опалубки проверяется уровнем.

Шаг 5. Проволокой вяжется арматурный каркас (сварку использовать нельзя). От боковых краев фундамента стержни должны располагаться примерно в 3 см. Снизу и сверху необходимо предусмотреть отступ 5…7 см. В противном случае велик риск начала коррозионного процесса арматурного каркаса, что способно привести к разрушению конструкции.

Вязка арматурного каркаса

К армированию следует относиться со всей серьезностью, так как каркас в значительной степени помогает противостоять вертикальным, продольным и поперечным нагрузкам. На прямых участках рекомендуется устанавливать цельные стержни. В углах арматура вяжется, как показано на рисунке.

Вязка арматуры под ленточный фундамент

Шаг 6. Важно не забыть предусмотреть технологические отверстия, необходимые для подведения коммуникаций: электричества, водоснабжения, канализации и вентиляции. Для этого в нужных местах устанавливаются пластиковые трубы.

Шаг 7. В бетономешалке готовится бетонный раствор. От качества используемых ингредиентов и соблюдения технологии приготовления смеси зависит надежность и срок службы основания. Для получения 1 куб. м бетона следует взять 900 кг сухого песка, 300 цемента М400 или М500 и 1500 кг гравия. Сначала компоненты перемешиваются в сухом виде. Хорошо, если есть бетономешалка. Однородная масса разбавляется водой (в количестве, примерно равном половине объема цемента, но оно зависит от влажности песка). Для улучшения подвижности можно использовать пластификатор. Готовый раствор заливается в котлован. Желательно выполнить бетонирование за один раз, чтобы конструкция была монолитной. Лить бетон нужно с высоты, не превышающей 0,5 м, иначе возможно расслоение материала.

Залит приготовленный бетонный раствор

Шаг 8. Проводится удаление излишков воздуха из бетона, наличие которого вредит прочности материала. Для работы лучше всего использовать глубинный вибратор. Если его нет, можно ограничиться штыкованием (прокалыванием залитого раствора, например, металлическим прутком). После этого поверхность фундамента выравнивается.

Уплотнение бетонной смеси

Шаг 9. Залитый фундамент рекомендуется укрыть от попадания влаги. Для этого можно использовать полиэтилен или рубероид. Если монтаж фундамента осуществляется в жаркий период, периодически его нужно поливать водой. Все это обеспечит нормальные условия для набора материалом прочности.

Шаг 10. После начала твердения бетона опалубку можно демонтировать. Щели, которые образовались между бетонной конструкцией и котлованом, необходимо засыпать и утрамбовать. Для полного набора прочности фундаменту требуется до 24 дней. Срок во многом зависит от климатических условий.

Демонтирована опалубка

Шаг 11. Для защиты готового основания от влаги необходимо выполнить гидроизоляцию. После этого можно начинать работы по возведению строения.

Видео — Устройство ленточного фундамента для бани

Стоимость фундамента может составлять до трети от общих расходов на строительство бани. Однако экономить на этой конструкции ни в коем случае нельзя, так как от нее во многом зависит срок, в течение которого можно будет получать удовольствие от гигиенических процедур.

Голосование пользователей

Какой материал для гидроизоляции фундамента бани вы выберете или посоветуете?

Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!

Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

Глубина заложения фундамента для бани расчет

 

Глубина заложения фундамента

Правильный расчет и закладка фундамента – одно из самых ответственных моментов на этапе строительства. Но если с материалами и типом фундамента еще может разобраться средний обыватель, то как определить глубину заложения фундамента для той или иной местности – это другой вопрос.

Глубина заложения фундамента зависит от многих факторов – это и климатические особенности, и грунтовые воды, и тип грунта. Фундамент любого строения должен закапываться в землю чтобы избежать разрушений конструкции от силы тяжести здания, движения грунтов, невидимых глазу и подмывающих осадков.

Глубже – не всегда лучше

Некоторые опытные архитекторы полагают, что чем глубже закопан фундамент, тем он прочнее. Однако многие заказчики желают сэкономить на материалах, а прорабы уверены, что мелкозагубленный фундамент не всегда подходящий вариант.

Для того чтобы определить правильный уровень заглубления, потребуется помощь специалистов, чтобы сделать геологические и инженерные изыскания, измерить глубину промерзания и наличие высоты грунтовых вод, а также исследовать тип грунта. Большую роль в глубине фундамента играет конструктивная особенность здания, его надстройки, этажность и используемые материалы.

Если на вашем участке «беспокойная» почва, то не имеет смысла глубоко закапывать фундамент, лучше всего создать прочную, уплотненную мелкозагубленную подошву. Для строительства не массивного сооружения например бани, вообще не стоит слишком сильно углублять фундамент и тем самым «закапывать средства в землю».

Глубина заложения фундамента зависит от того, насколько вы изучили проблему своего участка, к примеру, если вода часто видна на поверхности, тогда обязательно нужно создать правильную дренажную систему. Усилить при необходимости фундамент можно опорами.

Регионы, где часто возникают оползни, а фундамент регулярно подмывается, нужно укреплять грунт. Для песчаного грунта потребуется силикатизация – это введение в почву жидкого стекла смешанного с водой 1:1. После полива песок нужно тщательно утрамбовать и можно далее закладывать фундамент.

Определение глубины фундамента – важные моменты

Изначально определите среднюю температуру региона. Можно, конечно исходить из среднестатистических расчетов, но если вы проживаете в северном регионе, то лучше перестраховаться и заложить фундамент на глубину 110 см.

Также нужно учесть будет ли отапливаться ваш подвал, если эта часть строения неотапливаемая, тогда закладка производится на 10% глубже уровня промерзания. С отапливаемым подвалом глубина закладки производится на 20% выше уровня промерзания. Фундамент для бани или гаража может закладываться на глубину 40 см., но не меньше.

Глубина заложения фундамента во всех регионах своя. Если вам сложно определить самостоятельно этот момент, тогда можно поинтересоваться такими характеристиками у соседей. Однако нужно учитывать, имеется ли рядом с вашей постройкой водоем, который может стать причиной пучения грунта.

Грунтовые воды и пучение грунта

Сезонное пучение – это когда вода в зимнее время замерзает и увеличивается в объеме, выталкивая все то, что находится в грунте. Во время весеннего таяния, вода тает и опускает грунт на место. Если вы планируете закладывать ленточный фундамент, тогда нужно узнать водонасыщенность вашего региона. Если грунт представляет собой суглинку, тогда заглубление должно быть значительным.

Особенность мелкозагубленного фундамента

При определении заложения фундамента также нужно обратить внимание на материалы, которые вы будете использовать для строительства. К примеру бревна и брус считаются гибким строительным материалом, который легко переносит все грунтовые волнения. Для бани из сруба будет вполне достаточно заложить фундамент на глубину 50 см.

Чаще всего мелкозагубленные фундаменты применяются в целях экономии: нетрудоемкие земляные работы и использование крупнозернистого песка, помогающего снизить уровень деформаций. А вот камень и кирпич являются «хрупким» материалом, не способным выдержать все колебания и растяжения грунта.

Надеемся наша статья помогла вам, и вы теперь знаете, как определяется глубина заложения фундамента. Желаем вам удачного и правильного строительства.

Как определяется глубина заложения фундамента под баню?


Правильный расчет и закладка фундамента – одно из самых ответственных моментов на этапе строительства. Но если с материалами и типом фундамента еще может

Источник: marketer-stroi.com

 

Определяем глубину закладки фундамента ленточного типа

Ленточный фундамент представляет собой монолитную армированную конструкцию прямоугольного сечения, без проблем воспринимающую вес несущих стен малоэтажных домов с удельной плотностью материалов в пределах 1000-1300 кг/м 3 . Востребованность данного типа основания в частном строительстве объясняется относительной простотой его возведения, хорошими несущими способностями и средними затратами. Главным критерием надежности служит величина заглубления в землю, ее расчет с учетом параметров грунта и типа постройки обязателен.

Факторы влияния

Лента закладывается под всеми несущими стенами жилого дома или хозяйственных построек воспринимая и перераспределяя как все весовые нагрузки сверху, так и силы воздействия морозного пучения грунта снизу и по бокам монолита. При его недостаточной глубине подвижки почвы при замерзании и оттаивании способны сместить или разрушить фундамент, что приводит к перекосу и растрескиванию стен или забора, что недопустимо. У правильной ж/б ленты подошва располагается на устойчивых слоях, не подверженных морозному пучению, в идеале – не подтапливаемых. В целом на ее глубину заложения оказывают влияние следующие факторы:

1. Тип почвы, в зависимости от вида пород и степени их подвижности и водонасыщения они делятся на пучинистые и непучинистые. В первом случае целесообразность возведения ленты под сомнением, ее глубина должна быть не менее уровня промерзания (а иногда и этого недостаточно). От ленточного основания рекомендуют отказаться при строительстве на илистых грунтах, искусственных насыпях, торфяниках и заболоченных участках.

2. Степень промерзания – фактор, зависящий от климатических условий региона.

3. Уровень грунтовых вод – критерий, неразрывно связанный с предыдущим. При протекании их ниже линии промерзания проблем при строительстве фундамента не возникает вообще: на подвижных грунтах глубина заложения выбирается равной половине, на устойчивых почвах – минимально допустимой.

4. Массивность и долговечность будущего здания. При возведении малоэтажных домов перечисленные выше факторы определяются путем взятия проб почвы и исследования поведения вод на глубине от 3,5 до 5 м (чем выше масса постройки, тем ниже берется проба), для многоэтажных – не менее 8-9 м.

5. Конструктивные особенности: наличие в доме подвала или отопления. По правилам неотапливаемые конструкции размещаются на 10% ниже нормативной линии промерзания, обогреваемые – на 20-30% выше.

Расчет глубины заложения фундамента

Взаимосвязь между приведенными факторами и высотой ленточного основания до нулевой отметки отражена в таблице:

При строительстве на неоднородных грунтах или наличии подвижных и водонасыщенных слоев высота ленты увеличивается до достижения прочного основания со стабильными характеристиками. Верхний предел ограничен соображениями экономической целесообразности, при необходимости закладки ниже 2,5 м стоит выбрать другой тип конструкции.

Все ленты делятся на мало- и глубокозаглубленные. Без принятия дополнительных мер первый тип возможен только при закладке фундамента под деревянный дом с числом этаже не выше 2, газобетонном или каркасном строении, бани или гаража на устойчивых грунтах и с протеканием подземных вод ниже уровня промерзания на 2 м. В остальных случаях более надежным считается вариант глубокого заложения. Расчетная величина высоты ленты напрямую зависит от линии промерзания и определяется по формуле:

k – коэффициент влияния тепла самого строения на степень замерзания почвы со стороны наружных стен, для домов без отопления он принимается равным 1,1, для ленточных фундаментов жилых зданий с обогревом – от 0,4 до 1 в зависимости от типа обустройства полов, наличия подвала или отапливаемого подпола и среднесуточной температуры в помещениях внутри. Это табличный параметр, определяемый правилами теплотехнического расчета;

Df – нормативная глубина промерзания. Ее значение можно взять из таблиц с результатами данных многолетних наблюдений или рассчитать исходя из параметров грунта на участке и среднемесячных отрицательных температур по формуле Df=do·M; do принимается равным до 0,23 для глин и суглинков, 0,28 – супесей, пылеватых и мелких песков, 0,3 – то же для гравелистых и средней крупности, 0,34 – крупнообломочных.

Проще всего взять Df из таблиц, они указываются во многих строительно-климатических сводах правил, например, в СНиП 23-01-99. При расчете фундамента в Московской области на каменистых грунтах составляет 2,0, крупных и средних песках – 1,76, глине и суглинках – 1,35, мелких песках – 1,64. При ведении работ на неоднородных почвах для определения минимально допустимой глубины закладки основания здания выбирается средневзвешенное значение. Важно убедиться, что его подошва упирается в устойчивые слои.

Полученный параметр будет минимальным, в зависимости от сложности почвы реальной уровень залегания нижнего края на 10-20% больше расчетного. При строительстве относительно легких домов из газоблоков с этажностью до 3 на устойчивых грунтах с УГВ выше линии промерзания ленточный фундамент следует углубить на 10-20 см, при использовании для возведения несущих стен более тяжелых стройматериалов – до 30-35.

Несмотря на прямую зависимость между глубиной ленты и ее надежностью важно понять принцип: при интенсивном воздействии морозного пучения риск разрушения конструкции неизменно велик. Увеличение высоты погруженной в землю части не решает всех проблем, но приводит к росту затрат. С целью избегания подобной ситуации и уменьшения влияния морозного пучения принимается ряд мер:

1. Ленточное основание размещается на дренажную подушку из щебня и песка, обязательный минимум этой прослойки для жилых домов составляет 20 см, под каркасное строение или баню – 15, на особо сложных грунтах ее рекомендуют засыпать даже под фундаментами тяжелых заборов из кирпича, камня или бетона.

2. При риске переувлажнения по периметру здания предусматривается размещение ливневой канализации или дренажной системы.

3. Торцы ленты защищаются от влаги стройматериалами с низким коэффициентом трения, подходящими характеристиками обладают обмазочные мастики и рулонная гидроизоляция.

4. Сечение фундамента выполняется не прямоугольным, а трапециевидным, с сужением в верхней части.

5. Стены основания засыпаются более плотными видами грунтов, с меньшими способностями к накапливанию влаги. Самая радикальная и эффективная мера представляет собой полную замену почвы путем выкапывания котлована ниже уровня промерзания с последующей засыпкой и трамбовкой песка.

6. По всему периметру обустраиваются бетонные отмостки с небольшим уклоном (до 10°). Их ширина зависит от типа почвы и длины свеса кровли, в особо сложных случаях они закладываются на 1 м вокруг дома. Простейшим способом снижения влияния морозного пучения (и глубины заложения основы дома) является ее утепление плитами экструдированного пенополистирола. Закладка такого материала толщиной в 5 см в разы сокращает риск промерзания конструкций.

Приведенные меры реализуются частично или в комплексе и позволяют выбрать более экономный и менее трудоемкий ленточный фундамент мелкого заложения даже при строительстве на подтапливаемых и сложных грунтах. При копке траншеи, подборе опалубки и расчете материалов следует помнить о необходимости дренажной прослойки и единовременной заливки заглубленной и надземной части. У правильно заложенного основания высота цокольного участка всегда меньше засыпанного, в противном случае здание не прослужит долго без принятия дополнительных действий.

Особенности мелкозаглубленного фундамента

Оптимальным вариантом для легкого малоэтажного коттеджа, каркасного строения, бани или гаража считается армированная монолитная лента мелкого заложения. Ее минимальная глубина для жилых домов на всех типах непучинистых и малопучинистых почв составляет 45 см, на глине – 75. На практике ленточную мелкозаглубленную основу закладывают на 50-70 см ниже уровня земли (при высоте цоколя в пределах 40-50 см). Для одноэтажной бани достаточно ленты в 40 см, под тяжелый и высокий забор из металла, бетона или камня требуется монолит в 60-80, то же для легких – 30-40.

При возведении учитывается ряд требований и рекомендаций:

  • Вне зависимости от назначения постройки предусматриваются меры от отвода воды. В отмостке нуждаются даже ограждения.
  • Максимально допустимая высота надземного участка не превышает 4-х кратной ширины ленты. При этом по аналогии с фундаментами глубокого заложения она должна быть меньше части ниже уровня грунта.
  • При наличии подпола важно позаботится о закладке вентиляционных продух еще на стадии заливки.
  • При строительстве протяженных зданий и несущих конструкций длина одного отсека армированного монолита ограничена 30 м на устойчивых и малоподвижных почвах, 25 – средних, 20 и 15 сильно и чрезмерно пучинистых, соответственно.
  • С целью обеспечения максимальной защиты от промерзания боковые стены мелкозаглубленного основания рекомендуется утеплить и гидроизолировать.

Глубина заложения ленточного фундамента под гараж, баню и дом, расчет


Что влияет на глубину заложения ленточного фундамента? Особенности возведения мелкозаглубленных оснований. Полезные рекомендации от специалистов.

Источник: stroitel-lab.ru

 

Что такое «высота фундамента бани» и «глубина заложения»? Что принимать в расчет?

Ввиду того, что возможна некоторая путаница при использовании строительных терминов непрофессионалами, есть смысл посвятить целую статью определению и раскрытию таких понятий, как «высота фундамента для бани от земли», «глубина фундамента для бани», особенно в приложении к различным обстоятельствам, а именно: типу почв, типу самого фундамента, материала стен.

Все эти факторы влияют на конкретные цифры высоты и глубины.

Начнем мы с определений.

Терминология: высота фундамента для бани и глубина

Основание для здания условно можно разделить на части: надземную и подземную.

Высотой фундамента считается та его часть, которая располагается над поверхностью грунта, а ее значение определяется отсчетом от этой поверхности. Глубиной заложения определяется та его часть, которая расположена в почве, и в этом случае также подразумевается отсчет от грунтовой поверхности.

Основное предназначение высоты основания – это предотвращение соприкосновение низа строения с почвой. Это нужно для предупреждения нежелательных последствий разрушительного характера, причинами которых могут быть: усадка здания, влага и другое.

Глубина залегания основания под баню во многом зависит от таких факторов: масса постройки, вид почвы, на которой она расположена.

Углубление призвано, также, обезопасить сооружение от негативного воздействия, вызванного некоторыми особенностями, проявляющимися при промерзании грунта.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором говорится о том, на какую глубину надо закладывать основание, и объясняются причины такого выбора.

Теперь рассмотрим зависимость высоты и глубины от уже упоминавшихся факторов.

От чего зависят глубина и высота фундамента от земли

Систематизируем уже известное. На вертикальный размер фундамента влияют:

  • материал;
  • грунт;
  • наличие/отсутствие подвала;
  • высота снежного покрова;
  • интенсивность осадков;
  • уровень грунтовых вод;
  • глубина промерзания.

Материал, из которого создается основание бани, достаточно разнообразен: это может быть железобетон, сталь, дерево, кирпич, камень, асбоцементные трубы.

Свайные опоры (из стали или железобетона) обычно делаются не менее 1,5 метров, а при необходимости длина сваи может достигать и 9 метров. Большая часть, разумеется, находится под землей.

Железобетонный плитного типа имеет толщину 10-30 см, но часто дополняется ребрами жесткости, с которыми общая толщина может достигать 50 и более см.

Железобетонный ленточного типа заглубляется либо на 20 см глубже плодородного слоя, либо на 20 глубже толщи промерзающего грунта — это дает разницу, в среднем, в 1,5 метра. Основным фактором является пучинистость грунта.

Столбчатые опоры, которые делаются из кирпича, камня, дерева, асбоцементных труб или железобетона, заглубляются так же, как ленточный фундамент: либо мелко, если грунт не промерзает, либо глубоко, если он пучинистый.

Грунт — куда более влиятельный фактор, потому что именно он является определяющим для типа фундамента, а значит, и для его вертикальных размеров.

Важнее всего несущая способность грунта. Здания весят много, поэтому слабый грунт под их весом проседает, что приводит к деформации и разрушению конструкции. Фундамент нужен для того, чтобы передать нагрузку от здания более плотным слоям грунта с наибольшей несущей способностью.

Почти такое же значение имеет глубина промерзания грунта в данной местности. Если почва сложена глинистыми, суглинистыми и другими пучинистыми грунтами, это означает, что объем грунта возрастает, когда вода в нем обращается в лед, и сокращается, когда лед тает, что ведет к сдвигам по вертикали и по горизонтали. К тому же сдвигам неравномерным.

Поэтому фундаменты заглубляют ниже уровня промерзания грунта — это дает надежную опору на несущий слой и способность сопротивляться подвижкам почвы. Хотя последнее утверждение верно для тяжелых зданий, но легкие все же страдают от пучения почвы, поэтому нуждаются в дополнительной защите.

Все это означает, что на плотном грунте с хорошей несущей способностью, сложенным, к примеру, из крупного песка с гравием, можно делать мелкозаглубленные основания бани любого типа, тогда как проблемная почва — пучинистая или слабая требует заглубления до несущего слоя. Так грунт влияет на высоту и глубину фундамента.

Подвал в здании сказывается таким образом: отсчет фундамента вниз начинается от его основания. В принципе, подвальное помещение правильно считать частью заглубленного фундамента.

Еще один фактор — уровень грунтовых вод. По правилам строительства нужно закладывать подошву фундамента выше уровня, до которого поднимается вода в грунте.

Но это далеко не всегда бывает возможно. Ведь грунтовые воды могут быть выше уровня промерзания грунта, а это создает противоречие с правилом, говорящим, что основание закладывается ниже уровня мерзлого грунта. В подобных случаях строительство резко дорожает, потому что нужно решать задачу отвода грунтовых вод и повышения стойкости фундамента.

Последние два фактора (высота снежного покрова и интенсивность осадков в данной местности) сказываются не столько на глубине заложения, сколько на высоте фундамента.

Вы помните, что та часть фундамента, которая возвышается над землей, одной из своих функций имеет защиту стен от влаги. Поэтому при выборе высоты стоит опираться на статистические данные, говорящие о высоте снежного покрова в самую снежную зиму. Фундамент должен быть на 10 см выше этой отметки.

ВАЖНО! Если снега выпадает мало, то отталкиваться надо от минимальной высоты в 30 см.

Что же касается интенсивности осадков, то чем она выше, тем больше потребность в отмостке и организации ливневых стоков и дренажа. При этом, конечно, высота намокания наземной части здания должна быть меньше высоты фундамента.

Теперь самое время подробнее рассмотреть зависимость величины фундамента от его типа.

По типам фундаментов

Этот тип передает нагрузку на грунт в виде ленты, опоясывающей периметр здания и проходящей под перегородками внутри. Конструкция более устойчива в том случае, если делается из монолитного железобетона, и менее устойчива при изготовлении из готовых блоков.

Глубина зависит от уровней: грунтовых вод, промерзания почвы, залегания несущего слоя. Правила следующие: фундамент заглубляется на 10-20 см в несущий слой, при этом желательно, чтобы его подошва была выше УГВ и ниже границы мерзлого грунта.

Минимальная высота ленточного фундамента — 20 см, но она должна быть больше там, где высокий снежный покров и обильные осадки.

Мелкозаглубленный

Такой тип имеет общий вертикальный размер 50-70 см, что за вычетом 20-30 см высоты дает 20-50 см заглубления в грунт. Обычно делается заглубление на 20 см ниже границы плодородного слоя. См. фото со схемой выше.

Глубокозаглубленный

Определяющий фактор — глубина несущего слоя, потом — глубина промерзания. Выше уже говорилось о правилах. Понятно, что если несущий слой лежит в 2 метрах от поверхности, а глубина промерзания 1,5 метра, то заглублять придется на 2,2 метра, а не на 1,7.

Столбчатый мелкозаглубленный

Вариантов столбчатого основания больше двух, но мы рассмотрим только тот, что в заголовке. Для полного заглубления используются те же таблицы промерзания грунта и результаты геоисследований, что и для ленточного фундамента (и по тем же правилам).

Для бани чаще делают мелкозаглубленный фундамент, высота которого над землей составляет 20-30 см, а глубина заложения — 40-60 см. Следовательно, вертикальный размер одного столба — от 60 до 90 см.

Сваи могут быть стальными и железобетонными, последние делятся на буронабивные и готовые. Расскажем о винтовых и буронабивных подробнее.

Буронабивной

Бурение скважины не так трудоемко, чтобы отказываться от полного заглубления даже для бани, если грунт того требует. Поэтому глубина заложения буронабивных фундаментов обычно полная — с проникновением на 20 см в несущий слой. Точные показатели зависят от условий конкретного участка, но максимальная не превышает 5 метров.

Что касается высоты буронабивного фундамента, то она обычно составляет от 20 см и более.

Этот тип свай используется в качестве фундамента на вечной мерзлоте, а также на самых слабых грунтах, у которых несущий слой находится на значительной глубине. Поэтому минимальная длина сваи 165 см, а максимальная — 9 метров.

Высота, на которую оголовки свай поднимаются над землей, составляет не менее 20 см, что оговорено СНиПами, на деле же она может различаться для каждой сваи, потому что их часто ставят на рельефе с существенными перепадами высот.

Для этого фундамента обычно роется котлован, который частично заполняется песчано-гравийной подушкой, после чего наступает черед самой бетонной плиты, которая заливается тут же в опалубку (иногда после черновой стяжки). Плитный фундамент сильно заглубляться будет только в том случае, если служит основанием подвала. В противном случае верх плиты совпадает с уровнем земли.

Величина же этой толщины зависит от того, какова несущая способность грунта и вес здания. Плита делается тем толще, чем больше вес здания и чем меньше несущая способность грунта (не обязательно, чтобы эти параметры сопутствовали друг другу).

Минимальная толщина — 10 см. Этого достаточно для самых легких построек. Тяжелая постройка может потребовать 20-30 см плиты с двойным армированием внутри.

Так мы подходим к еще одному важному фактору — весу здания. А он, в частности зависит от материала стен.

По типу материалов стен

Деревянная баня: сруб, брус

Дерево относится к числу материалов, наиболее чувствительных к воздействию влаги. Поэтому для него будет актуально увеличение высоты фундамента любого типа — чем выше, тем меньше стены оказываются доступны для атмосферных осадков.

Что же до глубины заложения, то здесь снова первичной будет несущая способность грунта, которая соотносится с суммарной нагрузкой на него (вес бани — кровля, стены, перекрытия, оборудование, люди).

Каркасная, щитовая

К этим конструкциям относится то же, что говорилось о дереве. Если есть возможность поднять фундамент повыше над уровнем земли — лучше это и сделать.

Сами же по себе каркасная и щитовая баня относятся к легким конструкциям, поэтому (если грунт позволяет), под них можно делать мелкозаглубленные фундаменты любого типа.

Пеноблочная

Вот что происходит с пеноблоком от влажности

Ячеистые бетоны, из которых делаются блоки, бывают двух типов: пеноблоки и газосиликатные блоки. Первые относительно стойки к влаге, а вот вторые ею просто пропитываются. Но защищать от воды стараются и те, и другие. Поэтому увеличенная высота фундамента и здесь может помочь.

Пеноблоки — легкий материал, поэтому нагрузка таких стен на фундамент невелика. Это значит, что на прочном грунте лучше делать под такую баню мелкозаглубленный фундамент.

Из прочих блоков, кирпича

Другие блочные материалы — кирпич, шлакоблоки — весят гораздо больше. Поэтому для них требуется и более прочное основание. На высоту будет влиять просадочность грунта и вес бани. Ведь помимо защиты от осадков высота фундамента способна покрыть постепенную усадку грунта. Так что даже для кирпича высокий фундамент не помешает.

Глубина заложения для таких строений предпочтительна полная.

Итак, высота фундамента для бани определяется в первую очередь высотой снежного покрова, а какой глубины должен быть фундамент под баню — несущей способностью грунта. Все остальные факторы либо будут производными, либо окажут меньшее влияние. Не экономьте на фундаменте там, где природа против вас.

Высота фундамента для бани от земли, глубина заложения — термины, нормативы, рекомендации


Что такое высота и глубина фундамента бани, в какой зависимости эти параметры находятся с типом грунта, фундамента, материалом стен и что говорят СНиПы. Какой глубины должен быть фундамент под баню, рассмотрим ответ на вопрос подробно.

Источник: parilochka.com

 

Определение глубины фундамента под баню

Глубина фундамента под баню

Баня пользуется большой популярностью, как у сельского жителя, так и у горожан. При этом возвести баню можно практически на любом участке. Основного внимания при возведении бани требует фундамент. Именно эта часть определит срок эксплуатации всей конструкции. Поэтому устройство фундамента под баню должно проводиться с учетом следующих важных моментов.

Особенности обустройства основания под баню

В целом основание для бани не имеет особенных отличий. Однако при его возведении следует учитывать некоторые моменты:

Особенности основания для бани

  • В большинстве случаев бани относятся к легким постройкам, поэтому ленточное основание мелкого заглубления с подушкой из песка и щебня можно считать оптимальным вариантом.
  • Для печки из кирпича или камня необходим отдельный фундамент, отстающий от основной ленты на несколько сантиметров.
  • Обязательным считается наличие в фундаменте отверстий для проветривания.
  • Особое внимание уделяется организации отвода из бани сточной воды.
  • В некоторых случаях нужно продумать подведение необходимых коммуникаций.

Виды фундаментов для бани

Баню можно возводить на любом фундаменте, все зависит от желания и материальных возможностей. Наибольшей популярностью при строительстве бань пользуются два вида фундамента:

Разновидность оснований для бани

  1. Ленточное основание подходит для возведения построек небольшого размера из кирпича и камня на грунтах слабого пучения. Это довольно прочное основание, хотя требует немалых затрат на устройство.
  2. Столбчатое основание под баню используется на проблемных грунтах. Не требует больших расходов на возведение. Больше подходит для построек из древесины или пеноблоков.

Что оказывает влияние на глубину закладки ленточного основания

Правильно определенная глубина заложения основания поможет избежать проседания стен и фундамента, деформации основания и строения, предотвратит появление трещин. Поэтому расчет глубины заложения фундамента необходимо проводить перед началом работ по его монтажу. Во внимание принимаются следующие моменты:

Тип грунта

Точный тип грунта помогают определить геологические исследования. В зависимости от полученного результата определяется глубина залегания фундамента:

  • На почве с преобладанием мелкого или пылеватого песка существует вероятность сильной усадки фундамента. Чтобы компенсировать данный недостаток, глубину закладки увеличивают с 0,5 метра до 1 метра.
  • На гравелистых и крупных песчаных почвах, отличающихся надежными несущими качествами, фундамент дает незначительную усадку. Поэтому здесь можно обустраивать мелкозаглубленный фундамент, глубина которого лежит в диапазоне 0,2-0,5 м. Кроме того на таком грунте можно возводить фундамент на столбах или на сваях.
  • Скальным грунтам характерна хорошая несущая способность. Усадки фундамента почти не наблюдается, поэтому существует возможность возведения крупногабаритных конструкций. Скалистый грунт не подвержен пучению, следовательно, заглублять фундамент можно незначительно (в пределах 0,2 м).
  • Глинистые грунты имеют мелкопористую структуру. В порах такой почвы может наблюдаться скопление воды, что приводит к вспучиванию при низкой температуре воздуха. Расчет глубины фундамента на таких грунтах необходимо поводить, учитывая глубину промерзания. Исходя из этого, можно сделать вывод, что глубина фундамента должна быть ниже уровня промерзания на 10-20 см.

Типы грунта при выборе фундамента

Санитарные нормы и правила рекомендуют придерживаться следующих показателей глубины закладки фундамента в зависимости от промерзания грунта:

Грунтовые воды

Расположение уровня грунтовых вод также играет огромную роль при определении глубины закладки фундамента.

  • Если грунтовые воды залегают ниже уровня промерзания грунта больше 2 метров, то глубина фундамента для бани должна быть более 50 см.
  • При близком расположении грунтовых вод и уровня промерзания рыть траншею необходимо до отметки, расположенной ниже промерзания грунта на 10 см.
  • При близком расположении грунтовых вод устройство фундамента для бани должно быть ниже уровня промерзания почвы.

Материал для стен

Во многом материал, из которого планируется изготовить стены постройки, определяет глубину фундамента.

Материал для стен постройки

  • Стены из камня или кирпича достаточно тяжелые, поэтому траншею необходимо рыть на глубину 100-150 сантиметров.
  • Для бруса и бревен, используемых для возведения банного строения, также требуется большая глубина закладки фундамента, не менее 100 сантиметров.
  • Шлакоблочные стены бани имеют массу в несколько раз меньше кирпичных, поэтому фундамент можно устраивать на глубине от 50 сантиметров.
  • Стены из газобетона и пенобетона дают на основу незначительную нагрузку. Глубина фундамента для такого строения может начинаться на уровне 40 сантиметров.

От чего зависит глубина столбчатого фундамента

На глубину погружения столбов для бани оказывают влияние следующие факторы:

  • Тип почвы и ее несущая способность.
  • Глубина промерзания почвы.
  • Близость подземных вод.
  • Материал, используемый для возведения бани.

Принимая во внимание перечисленные критерии, можно сказать, что столбчатое основание для бани может быть нескольких видов:

  • Заглубленное основание. Его глубина должна располагаться ниже уровня промерзания на 50 см и более. Заглубленный вариант фундамента может использоваться на глинистых почвах, склонных к сильному пучению. Это наиболее устойчивый и надежный вариант. На таком фундаменте можно построить баню из любых строительных материалов, включая камень и кирпич.
  • Столбы мелкозаглубленного фундамента опускаются в грунт на глубину от 40 см до 70 см. Может использоваться на участках с преобладанием песчаных и скалистых грунтов.
  • На грунтах слабого пучения возможно возведение бани на столбчатом незаглубленном фундаменте. Главное условие при этом, чтобы строение имело небольшую площадь и незначительный вес. При возведении построек на скальных или крупнообломочных грунтах можно также воспользоваться незаглубленным фундаментом. Это могут быть бани из бревен и бруса достаточно большой площадью.

Правильно рассчитанная глубина фундамента под баню позволит определить подходящий тип фундамента. Правильная закладка основания защитит строение от деформации и разрушения, продлевая срок эксплуатации на долгое время.

Какая глубина фундамента под баню будет правильной?


Глубина фундамента под баню зависит от типа почвы и глубины ее промерзания, близости подземных вод и материала для возведения бани.

Источник: stroykarecept.ru

 

Как правильно определить глубину фундамента под баню?

Глубину залегания фундамента под баню нужно рассчитывать перед началом его возведения. Чтобы правильно её определить, необходимо проанализировать тип грунта, уровень грунтовых вод, свойства и вес материалов, из которых будут изготовлены сам фундамент и стены бани.

Глубина в зависимости от типа грунта

Прежде проведения технических работ по установке фундамента под баню, нужно провести геологическое изыскание.

В зависимости от выявления точного типа грунта, его несущих свойств, возможностей изменения количественных параметров в результате тектонических изменений, определяется наилучший материал для фундамента, а главное, высчитывается его глубина залегания. Правильный расчёт глубины залегания, в некоторых случаях, спасёт фундамент и стены бани от проседания, трещин, перекоса, деформации.

Мелкие и пылеватые песчаные грунты способствуют сильной усадке фундамента бани. Чтобы уменьшить или нивелировать этот процесс, глубина залегания фундамента может быть значительно увеличена. Вместо намечающихся 50 см глубины, целесообразно будет её увеличение до 70-100 см. С увеличением глубины залегания фундамента пропорционально растёт сопротивляемость сжатию. Данная величина в мелких песках примерно в два раза ниже, чем в крупных. Для того, чтобы восполнить недостающую несущую мощность, увеличивают глубину фундамента в два раза.

Гравелистые и крупные песчаные грунты являются довольно надёжными по несущим качествам. Песчаные грунты не пучинистые, поэтому вне зависимости от количества осадков в год, глубины промерзания, можно выбрать любой тип фундамента под баню. Крупные песчаные грунты дают незначительную усадку, по сравнению с мелкими. На них будет легко осуществима постройка мелкозаглублённого фундамента, размером от 20 до 50 см.

Скальные грунты обладают лучшими несущими качествами из всех других типов грунтов. Они практически не дают усадку, выдерживая вес довольно масштабных конструкций. Скальные грунты не являются пучинистыми, так как не задерживают воду в порах. Глубина промерзания грунта при постройке фундамента не будет учитываться. В составе грунта нет избыточной влаги, поэтому они не будут расширятся вследствии преобразования воды в лёд. На скальных грунтах можно более экономично установить фундамент.

Глинистые грунты, в отличие от большинства других, имеют мелкопористую структуру. Главным недостатком глинистых грунтов является их способность к процессу вспучивания. Близость грунтовых вод, обильное количество осадков способствуют быстрому скапливанию воды в порах грунта. С наступлением минусовой температуры, вода превращается в лёд. Плотность воды, после превращения в лёд, увеличивается, что ведёт к расширению объёма всей почвы. Изменения в объёме почвы оказывают дополнительную нагрузку на фундамент, провоцируя его деформацию, растрескивание, перекос, поднятие здания бани.

Расчёты по заглублению фундамента на глинистых почвах ведутся с учётом глубины промерзания. Строить фундамент нужно ниже уровня промерзания почвы, тогда нагрузки будут оказываться только на боковые стенки фундамента, исключается давление на основу фундамента. К примеру, глубина промерзания почвы равна 1,5 м, значит фундамент залегает на расстояние от 1,6 м. Высокий уровень грунтовых вод не позволит сделать необходимое углубление фундамента.

Основание фундамента на отступе не ниже, чем 0.5-1 м. Достаточное расстояние потребуется при капиллярном поднятии воды в грунтах и на случай непредвиденного повышения уровня воды вследствии сильных паводков или затяжных ливней. Для отвода лишней воды из грунта устраивают дренажную систему вокруг фундамента. Прорывают траншею в глубину обязательно больше, чем основание фундамента. Прокладывают фундамент по периметру трубой и выводят её в инсекционный колодец. Вода не будет скапливаться и замерзать в порах грунта, также проведётся автоматический слив лишней воды, в случае сильного поднятия уровня грунтовых вод.

Глубина залегания зависит от типа фундамента

Столбчатый фундамент образован горизонтальными столбами, расположенными по контуру образования стен бани. Главным достоинством считается высокая износостойкость, пригодность для многих типов грунта и экономичность. Внимания заслуживает его универсальность. В зависимости от материала для стен бани, можно использовать бетонные, деревянные, кирпичные столбы. Стандартная длина столбов от 2 м. Он закладывается на 1-1.5 м. Существует мелкозаглубленный столбчатый фундамент, занимающий в высоту всего 50-70 см. Закладывается на 40-60 см.

Свайный фундамент готовится к постройке бурением скважин. Закладывается несколькими способами. Самый лёгкий — заливка бетонной смеси в предварительно вырытые скважины, с помощью ручного бура. Закладываются деревянные и стальные сваи. Главное достоинство свайного фундамента — залегание основы ниже уровня промерзания почвы. Команда работников сможет осуществить монтаж свай всего за 1-2 дня. Глубина залегания определяется для каждого строения, максимальная — более пяти метров.

Винтовой фундамент получил своё название благодаря технологии изготовления. Винтовые сваи напоминают форму шурупа, благодаря специальным лопастям легко ввинчиваются в землю. Постройка фундамента на винтовых сваях имеет много преимуществ. Для такого фундамента не нужно рыть траншею и даже выравнивать землю. Подходит для всех типов грунтов, исключая скалистый. Срок службы более 100 лет. К недостаткам относят средние несущие качества.

Плитный фундамент состоит из монолитной железобетонной плиты. Её минимальная толщина всего 15 см.

Мелкозаглублённый фундамент закладывают в землю на 30-40 см.

Особенность плавающей плиты — возможность передвижения. В отличие от других типов фундамента плавающая плита не конкурирует с напирающими силами грунта, а немного перемещается по мере их поднятия в холодный сезон, вследствии опускания с приходом весны.

Глубина ленточного фундамента под баню

Классическая глубина ленточного фундамента состоит из двадцатисантиметровой, хорошо утрамбованной песчаной подушки. Выше расположен фундамент 60 см в высоту: 40 см залегают в грунте, а остальные 20 см выходят на поверхность. Поскольку ленточный фундамент стал самым популярным, универсальным вариантом основания бани, правильное высчитывание его глубины требуется изучить более детально.

В первую очередь, отталкиваются от свойств грунта. Часто встречающиеся проблемы, связанные со строением почвы, при проектировке фундамента, как раз влияют на глубину его застройки. Угроза появления трещин возникает при возведении на скалистом грунте. В этом случае используют мелкозаглубленный или незаглубленный фундамент. Земля, склонная к вздутию, требует глубокого погружения фундамента ниже уровня промерзания. Возможность провала фундамента свойственна мелкопесчаным почвам. При застройке фундамента на таком грунте проектируется глубокий фундамент для увеличения сопротивляемости сжатию.

Другие параметры влияющие на глубину фундамента

Глубина фундамента зависит от материала, из которого изготавливаются стены для бани. Каменная баня требует от 1 м, лучше от 1.5 м. Баня из брёвен или бруса также нуждается в фундаменте не ниже 1 м. Кладка стен из шлакоблока в 1.5 раз легче кирпичной, поэтому фундамент можно закладывать от 0.5 м. Газобетонные и пенобетонные блоки нуждаются в фундаменте глубиной от 40 см.

Значительное влияние на глубину залегания фундамента под баню оказывают тип грунта, вид фундамента, материалы для изготовления стен и фундамента.

Какой должна быть глубина фундамента под баню


Прежде чем заложить фундамент под баню, нужно правильно установить его глубину. Фундамент прослужит долго, если заложить его на глубину, соответствующую типу грунта и весу выбранных материалов.

Источник: ru-house.net

 

Ленточный фундамент для бани: глубина заложения, заливка, армировка

Строительство любого здания начинается с устройства фундамента. И от того насколько правильно будет выбран его тип, будет зависеть долговечность всей конструкции. Выбор типа основания зависит от особенностей грунта, глубины залегания грунтовых вод, рельефа участка строительства и, естественно, от финансовых возможностей застройщика.

Чаще всего применяется для строительства бани ленточный фундамент, как наиболее отвечающий всем поставленным задачам.

Материалы для обустройства основания

Лента фундамента может устраиваться:

  • из монолитного бетона с обязательным армированием;
  • из бетонных блоков заводского изготовления;
  • из красного обожженного кирпича;
  • из мелких бетонных блоков;
  • из бутового камня.

Кроме вышеназванных материалов для устройства фундамента потребуется песок и гравий, рубероид и горячий битум. В зависимости от выбранного типа фундамента может потребоваться арматура и бетонная смесь, которую можно заказать на заводах ЖБИ или приготовить на месте, а также пиломатериал для устройства опалубки.

Подготовительные работы

Устройство любого типа фундамента начинается с подготовки участка и разбивки осей.  Выбранное место для строительства бани необходимо очистить от имеющихся кустарников, деревьев, строительного и прочего мусора, после чего снять верхний плодородный слой почвы на глубины 20-30 см. Если на участке росли крупные деревья или кустарник, желательно выкорчевать корни, чтобы исключить риск их прорастания под зданием.

Дальнейшие работы будут заключаться в разбивке плана фундамента. По углам участка вбиваются колья, между которым натягивается шнур. Полученные линии будут служить осями будущего фундамента. Правильность прямых углов проверяется измерением диагональных расстояний, которые должны быть равны.

После этого копается траншея шириной 50-60 см. Ширина самого фундамента может быть и меньшей. Но копать нужно с таким расчетом, чтобы человек, производящий установку опалубки, арматурного каркаса или производящий кладку  мог свободно перемещаться в ней.

Глубина ленточного фундамента под баню составляет  не более 70 см, этого вполне достаточно для такого небольшого сооружения.

Ось фундамента, обозначенная шнуром должна проходить по середине траншеи. И именно от оси отмеряется в обе стороны по половине ширины будущего фундамента и выставляется опалубка.

Стенки траншеи делаются с небольшим уклоном, чтобы избежать осыпания грунта, в противном случае их придется укреплять каким либо материалом, а это лишний расход например, того же горбыля, да и трата времени.

Дно выкопанной траншеи зачищается, соблюдая горизонтальный уровень, после чего устраивается песчано щебеночная или песчано гравийная  подушка. Слой песка, разравнивается, увлажняется и трамбуется. Следом насыпается слой гравия, который также подлежит трамбованию.

Обустройство опалубки

Для изготовления опалубки используется чаще всего не обрезной пиломатериал, но может быть применена и влагостойкая фанера, плоские асбестоцементные листы шифера, металлические листы или готовые щиты. Щели между досками зашиваются с внешней  стороны узкими планками, чтобы в дальнейшем не происходило вытекание цементного молочка, что ослабляет прочность фундамента.

Опалубка при помощи колышков, вбитых в грунт с внешней стороны и распорок, вставленных  между ними, закрепляется в траншее. Идеальным вариантом  опалубки, когда строится ленточный фундамент под баню из монолитного железобетона, являются металлические щиты, но при их отсутствии самым оптимальным вариантом остается необрезная доска, или, на крайний случай, горбыль.

Армирование фундамента

Армировать фундамент непосредственно в траншее или вязать каркас на земле и после опускать его в установленную опалубку каждый решает сам.

Для армирования используется арматура периодического профиля диаметром 0,5-0.7см. Вначале связываются длинные элементы каркаса в одной плоскости, напоминающие собой лестницу с шагом перекладин 100-150мм. В зависимости от высоты будущего фундамента таких лесенок может быть две или три, которые связываются между собой при помощи коротких арматурных стержней. В результате должна получиться объемная четырехугольная  решетчатая конструкция.

Для сборки каркаса используется тонкая отожженная проволока и специальный крючок.

Арматурный каркас устанавливается в опалубку таким образом, чтобы расстояние между боковыми и нижними стержнями и бортом опалубки было не менее 5 см.

Для этого используются так называемые «сухарики» — небольшие куски бетона, кирпича, пенопласта, которые привязываются к каркасу, чтобы предотвратить его сдвиг в процессе заливки бетона. На этом заканчивается армирование ленточного фундамента для бани и начинается его бетонирование.

Укладка бетонной смеси

Бетонную смесь укладывают в опалубку сразу, без длительного перерыва, чтобы получался действительно монолит, а не отдельные слои, которые не имеют между собой сцепления. Уложенную бетонную смесь необходимо подвергнуть «штыкованию».  Этот процесс состоит в многочисленном прокалывании бетона любым острым предметов типа арматурного прутка, лома, и даже деревянной палки. Делается это для того, чтобы бетонная смесь равномерно распределялась между арматурой и опалубкой, заполняя все пустоты.

В противном случае, образовавшиеся пустоты значительно ослабляют прочностные характеристики бетона, что может негативно сказаться и на прочности всего сооружения. Укладка бетонной смеси производится также с соблюдением горизонтального уровня, для чего на внутренних стенках опалубки наносятся риски или бетон заглаживается  по верху опалубочных щитов, которые должны выставляться по уровню.

Полностью бетон набирает прочность в течение 28 суток. Если устройство фундамента производится в жаркое время, то его необходимо периодически поливать водой для предотвращения образования трещин.

В зимнее время бетонирование, как правило, не производится, однако при острой необходимости проведения данных работ, в бетон вводятся специальные добавки, либо бетонирование производится методом электропрогрева, устройством «тепляков».

Гидроизоляционные работы

Готовый фундамент требует защиты от воздействия влаги,  поступающей из грунта и атмосферных осадков. Для горизонтальной гидроизоляции используется рубероид, который расстилается непосредственно под несущие стены, независимо от их материала – кирпича, дерева или другого.

Боковые поверхности обычно обмазываются горячим битумом за два – три раза. Кроме этого делается обязательно отмостка шириной 60-70 см, чтобы стекающая вода с крыши здания не попадала в основание бани. При этом отмостка устраивается с уклоном на внешнюю сторону.

Заставляем ванны работать — Старый дом

Планирование новой ванной комнаты или реконструкция старой — задача не из легких. Чтобы сделать это правильно, нужно стать экспертом по безопасному и эффективному использованию пространства. Вы также должны выбрать из головокружительного множества раковин, унитазов, ванн и других товаров. И мы говорим не только о больших ваннах — чем меньше комната, тем больше вам нужно придумать творческих решений, которые максимизируют ее функции.

К сожалению, чаще всего случаются ошибки при планировании пространства и выборе сантехники.Чтобы помочь вам избежать их, мы попросили известных дизайнеров ванн поделиться своим опытом. Вот пять областей, в которых планы принятия ванны часто идут наперекосяк, а также некоторые рекомендации, которые помогут придерживаться вашего курса.

Душевые и ванны

Во-первых, определите, действительно ли вам нужна ванна. Особенно в маленьких ваннах часто лучше вырвать малоиспользуемую ванну и заменить ее на более просторный и роскошный душ. «Если у вас нет времени принимать ванну, зачем вам ванна, особенно во второй ванне?» — спрашивает дизайнер кухонь и ванн Дэниел Леннер из Morris Black & Sons в Лихай-Вэлли, штат Пенсильвания.Дизайнер кухонь и ванн Грег Роусон из Richard’s Kitchen & Bath Center в Манси, штат Индиана, вторит этой мысли: «Просторный полнофункциональный душ более практичен».

Если вы хотите, чтобы душевая кабина была доступна при любых обстоятельствах, держите пол в душевой на той же плоскости, что и остальная часть ванны, и удалите бордюр.

Сиденья для душа — еще один способ сделать душевые кабины комфортными и безопасными для купающихся любого возраста. Глубина сиденья должна быть не менее 12 дюймов, хотя оптимально 15 дюймов.Если сиденье занимает слишком много места от душа, создайте нишу или выступ, где купальщики могут отдыхать одной ногой во время мытья или бритья ног. Но, предупреждает Леннер, не рассчитывайте на утопленные керамические мыльницы для этой функции; они слишком маленькие и не выдерживают веса. Наконец, по словам Роусона, расположите нишу на высоте 14–18 дюймов над полом, в зависимости от роста купающихся.

Также попробуйте включить как традиционный, так и ручной душ. Ручные устройства, стоимость которых начинается менее чем за 50 долларов, идеально подходят для ополаскивания шампуня, купания детей, мытья домашних животных и мытья ванны.Они также полезны, если вы не можете полностью принять душ из-за травмы или операции.

Если вы выбираете только одну насадку для душа, выбирайте ручной блок. Купите тот, который прикрепляется к вертикальной стойке и скользит вверх и вниз, чтобы обслуживать пользователей любого роста. Если вы используете несколько насадок для душа, убедитесь, что мощность вашего водонагревателя достаточно велика для повышенного спроса на горячую воду.

Если вам все еще нужна ванна, не планируйте дополнительную ступеньку вверх, чтобы попасть в нее — в конечном итоге вы получите еще большую ступеньку вниз.И избегайте затонувших ванн. «В них слишком легко упасть посреди ночи», — говорит Роусон.

Гидромассажные ванны — еще одна область, в которой часто рушатся планы принятия ванн. Если вы его устанавливаете, отметьте, где расположен двигатель, и спланируйте съемную панель или закажите ванну со съемной юбкой. «Если мотор нуждается в обслуживании, не стоит вырывать стену или вырывать плитку», — объясняет Леннер. Более простое решение — создать панель доступа в шкафу спальни, если ванна разделяет с ней общую стену.Вы также обнаружите, что эти большие и широкие ванны легче чистить, если вы установите ручной душ на палубе вместе с наполнителем для ванны.

Помните, перед покупкой ванны тщательно измерьте двери и коридоры по пути в ванную, чтобы убедиться, что устройство проходит сквозь них.

Туалеты

Из всего необходимого в ванной комнате туалет оказывается самым навязчивым. «Унитаз не должен быть первым, что вы видите, когда входите в ванну, — говорит архитектор Пэт Петерсон из Elswood, Smith, Carlson Architects в Оверленд-Парке, штат Канзас.Если позволяет место, расположите унитаз вне поля зрения, например, за частичной стеной или в отдельном унитазе.

Эти туалетные комнаты должны быть не менее 36 дюймов в ширину и 66 дюймов в глубину; они также должны включать поручни, освещение и вентиляцию. Дизайнер кухонь и ванн Молли Корб из MK Designs в Ньюкасле, Калифорния, предлагает использовать карманную дверь для уединения, если нет места, чтобы распахнуть обычную дверь. Если вы перемещаете унитаз, спросите сантехника, нужна ли вам новая вентиляционная труба или можно ли ее привязать к существующей.

Если говорить о самом туалете, покупайте лучшее, что вы можете себе позволить. Федеральный закон теперь требует, чтобы в новых туалетах использовалось всего 1,6 галлона на смыв, но не все модели с гравитационным питанием созданы равными. Некоторые работают лучше с однократным смывом и остаются более чистыми, чем другие. Выберите унитаз с гравитационной подачей и полностью застекленным сифоном шириной не менее 2 дюймов. Вы также можете выбрать унитаз с избыточным давлением. Они смывают более эффективно, но производят больше шума и стоят около 300 долларов по сравнению с 100 долларами или около того для моделей с гравитационной подачей.«Если покупка более дорогого унитаза означает необходимость сэкономить в другом месте, используйте более дешевую плитку», — предлагает дизайнер кухонь и ванн Пьетро А. Джорджи старший из Giorgi Kitchens Inc. в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Туалетные столики и шкафы

Если вы всегда хотели туалетный столик с двойной чашей, подумайте дважды. «Две чаши бесполезны, если двум людям не хватает места для локтей, чтобы пользоваться ими одновременно», — говорит дизайнер кухонь и ванн Джуди Брахт из компании Richard M. Tunis Inc. Fine Kitchens and Baths в Чеви-Чейз, штат Мэриленд.Вам понадобится не менее 60 дюймов из стороны в сторону, если возможно, 72 дюйма.

Если у вас уже есть туалетный столик с двойной чашей и место ограничено, подумайте о замене его одинарной мойкой по центру. «Вы получите дополнительное пространство и сможете разместить хранилища с обеих сторон», — говорит Брахт. Включите как минимум две электрические розетки, по одной с каждой стороны раковины. Третий выход внутри аптечки позволяет поместить фен, устройство для очистки контактных линз или электрическую зубную щетку там, где они не видны, но готовы к использованию.Если вам необходимо установить унитаз сбоку, Брахт предлагает расположить его в зависимости от того, левши или правши основные пользователи.

Стандартная глубина умывальника — 21 дюйм. Но вы можете получить пространство на полу в маленькой ванне, обрезав хотя бы часть умывальника до глубины 18, 15 или даже 12 дюймов. Используйте верх банджо, который простирается над унитазом для дополнительного хранения; просто убедитесь, что вы либо навешиваете секцию на унитаз, чтобы он поднимался для ремонта, либо используйте цельный низкопрофильный унитаз. Вы также можете найти 30- или 32-дюймовую стандартную высоту туалетного столика слишком низкой.Если это так, подумайте о том, чтобы поставить носок на стандартный туалетный столик или заказать более высокий, который стоит от 34 до 36 дюймов от пола.

Дизайнер кухонь и ванн Шэрон Хопкинс из Designpro в Лафайете, Калифорния, предлагает выбрать туалетный столик с ящиком для хранения вместо дверей; Большинство вещей, хранящихся в ванной, имеют небольшие размеры и теряются на дне шкафа или на полках. Сделайте ящики еще более эффективными с помощью пластиковых перегородок и косметических лотков. Можно даже подумать об узких выдвижных полках по обе стороны от сифона под раковиной; просто возьмите за привычку хранить чистящие средства в другом месте.Настенные шкафы, которые простираются от умывальника до потолка, и утопленные шкафы для лекарств глубиной 8 дюймов также увеличивают пространство для хранения.

Во всех этих случаях убедитесь, что у вас есть свободное пространство для открывания ящиков и дверей. «Особенно, если вы используете двери шкафа с полным наложением, которые доходят до края шкафа, вам может понадобиться панель-заглушка рядом со стеной, чтобы отделить туалетный столик от дверных коробок», — говорит Леннер. Rawson предлагает использовать тамбурные двери там, где нет места для откидных версий.Например, тамбур дверь шкафа, которая проходит весь путь вниз к прилавку держит радиочасы или щипцы для завивки спрятана, не занимая встречное место, необходимое для качающейся двери.

Освещение и вентиляция

Правильное освещение может помочь превратить обычное пространство в роскошную ванну, считает дизайнер кухонь и ванн Коллин Б. Лэнгстон из компании Albrite Bath and Kitchen в Тусоне, штат Аризона. «Независимо от размера или бюджета вашей ванной комнаты, уделяйте особое внимание деталям и светильникам.«

Лэнгстон рекомендует размещать полосы света по обе стороны от зеркала, а не сверху, для ухода. (Верхнее освещение создает тени на вашем лице.) Она также рекомендует использовать матовые вместо прозрачных ламп для более равномерного освещения и устанавливать светильники прямо на зеркало, чтобы оно отражало и удваивало их эффект.

Чтобы свести к минимуму проблемы с влажностью, Леннер предлагает установить вытяжной вентилятор, достаточно большой, чтобы воздух в ванной менялся восемь раз в час. Подсчитать размер вентилятора легко: определите общий кубический метр помещения (длина 5, ширина 5, высота), умножьте это число на восемь, затем разделите на 60, чтобы определить необходимое количество кубических футов воздуха в минуту (куб. Футов в минуту).Если требования к кубометру в минуту для комнаты находятся между рейтингами вентиляторов, выберите вентилятор со следующим по величине рейтингом.

Сохранение безопасности

Поручни в зоне душа / ванны необходимы на влажных поверхностях в ванне. Полотенцесушители не работают — они не выдерживают вес. Поскольку поручни не могут быть прикреплены только к гипсокартону, вам необходимо укрепить пространство за каждой стойкой блокировкой. Он должен перекрывать расстояние между стойками стены, чтобы вес, приложенный к перекладине, передавался на стойки.Альтернативой блокировке является облицовка всей душевой ниши 3/4-дюймовой фанерой, которая позволяет устанавливать поручни в любом месте на ее поверхности.

Установите в душе не менее двух поручней — одну у входа и одну у источника воды. «Установите их под углом 45 градусов, чтобы большая часть поверхности была легко доступна», — добавляет Роусон. Вот еще несколько советов по безопасности:

Найдите регулирующие клапаны душа, чтобы можно было включать воду и регулировать температуру снаружи душа.И направьте источник воды подальше от двери душа.

Убедитесь, что все электрические цепи защищены от замыкания на землю.

Если вы используете скользкие материалы для полов, такие как мрамор и глазурованная керамическая плитка, выберите более широкие швы для затирки и матовую поверхность. Наконец, не торопитесь с процессом планирования. Найдите время, чтобы подогнать ванну под свою семью — подумайте, кто будет пользоваться этой комнатой и сколько им лет. Ответы помогут вам встать на верный путь к планированию ванны, которая отвечает вашим потребностям и добавляет комфорта и ценности вашему дому.

Где найти:

Albrite Ванна и кухня

Коллин Лэнгстон,

CKD, CBD,

3640 E. Ft. Лоуэлл

Тусон, AZ 85716

520-795-3400

Американ Олеан

7834 C.F. Хоун Фуи.

Даллас, Техас 75217

215-393-2960

Глазурованная и неглазурованная напольная и настенная плитка, затирка, мозаика, керамогранит, камень, гидроабразивная резка.

Американский стандарт

1 Centennial Ave.

Piscataway, NJ 08855

800-524-9797

Светильники и фурнитура.

Ann Sacks Tile & Stone

8120 СВ 33-й пр.

Портленд, ИЛИ 97211

503-281-7751

Плитка ручной работы и расписанная вручную.

Авонит

1945 Hwy. 304

Белен, НМ 87002

800-428-6648

Твердые наплавки.

www.avonite.com

Broan Manufacturing Co.Inc.

Ящик 140

Хартфорд, Висконсин, 53027

800-558-1711

Канада: 905 / 670-2500

Вентиляция.

Центр универсального дизайна

Государственный университет Северной Каролины, а / я 8613

Роли, Северная Каролина 27695-8613

919-515-3082

Бесплатные консультации центра ответят на ваши вопросы и предоставят техническую помощь.

800-647-6777 для получения базовой информации и подробного списка публикаций.

www2.ncsu.edu/csu/design/cud

Загородный этаж

8735 Melrose Ave.,

Лос-Анджелес, CA

310-657-0510

www.countryfloors.com

Керамика Кроссвилля

Ящик 1168

Crossville, TN 38557

615-484-2110

Плитка.

www.crossville-ceramics.com

Даль Плитка

7834 C.F. Хоун Фуи.

Даллас, Техас 75217

800-933-8453

Плитка, затирка, мозаика, фарфор, камень.

www.daltile.com

Designpro

Шэрон Хопкинс, CKD, CBD

Ящик 846

Lafayette, CA 94549

510-935-3701

DuPont (Кориан)

Ящик 80012

Wilmington, DE 19880

800-4-CORIAN

Столешницы, душевые кабины.

Элсвуд, Смит, Carlson Architects

Pat Peterson, 7133 W. 95th St.

Overland Park, KS, 66212

913-649-7557

Florida Tile Industries, Inc.

Лейкленд, Флорида 33802

800-352-8453

Плитка напольная и настенная, керамогранит.

Formica Corp. (Surrell)

10155 Reading Rd.

Цинциннати, Огайо 45241

800-FORMICA

Столешницы, душевые, полы.

Giorgi Kitchens Inc.

Пьетро А. Джорджи, CKD, CBD

218 Филадельфия Пайк

Wilmington, DE 19809

302-762-1121

Kohler Co.

444 Хайленд Др.

Kohler, WI 53044

800-4-KOHLER

Светильники, фурнитура.

Керамическая плитка Laufen

Ящик 6600

Талса, OK 74156

800-331-3651

Керамическая плитка для пола и стен.

www.laufen.com

МК Конструкций

Молли Корб, CKD, CBD

6835 Овраг Ct.

Ньюкасл, Калифорния 95658

916-663-3412

Moen Inc.

25300 Аль Моэн Др.

Н. Олмстед, Огайо 44070-8022

800-553-6636

Фитинги.

www.moen.com

Моррис Блэк и сыновья

Дэниел Леннер CKD, CBD

Ящик 20570

Lehigh Valley, PA 18002-0570

610-264-2700

Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат

687 Willow Grove St.

Hackettstown, NJ 07840

800-367-6522

Позвоните, чтобы получить бесплатную копию «41 Руководства по планированию ванных комнат».«

www.nkba.org

Невамар

8339 Telegraph Rd.

Одентон, Мэриленд 1113

410-551-5000

Столешницы, душевые кабины

www.nevamar.com

Nutone Co.

Мэдисон Роуд. и Red Bank Rd.,

Цинциннати, Огайо 45227-1599

800-543-8687

Вентиляция, обогреватели, шкафы для ванн, освещение.

Осрам Сильвания

ул. Эндикотт, 100

Данверс, Массачусетс 01923

800-ЛАМПОЧКА

Позвоните, чтобы получить бесплатную копию «Руководства по освещению».

www.sylvania.com

Ассоциация излучающих панелей

Ящик 327

Hyrum, UT 84319

800-660-7187

Позвоните, чтобы получить бесплатную информацию о лучистом тепле и справочник установщиков.

www.rpa-info.com

Ричардс Кухня и баня

Грег Роусон, CKD, CBD

4209 Н.Уилинг

Манси, IN 47304

765-284-0244

Роберн Групп

Проспект Вуда, 7,

Бристоль, Пенсильвания 19007

800-488-2284

Шкафы для ванной, освещение.

Сантехника Sterling

2900 Golf Rd.

Rolling Meadow, IL 60008

800-783-7546

Светильники, фурнитура.

www.sterlingplumbing.com

Summitville Tiles Inc.

Саммитвилл, Огайо 43962

330-223-1511

Напольная и настенная плитка, затирка, мозаика, фарфор, камень.

www.summitville.com

Ричард М. Тунис Инк. Кухни и ванные

Джуди Брахт, CKD, CBD

7032 Висконсин

Chevy Chase, MD 20815

301-652-5513

Wilsonart International Inc.

2400 Wilson Pl., Box 6110

Темпл, Техас 76503-6110

800-710-8846; 800-433-3222

Следующие книги предлагают надежные советы и идеи для создания проектов по укладке плитки:

Плитка , автор: Джилл Херберс; Artisan, 1996 год; 192 страницы, 35 долларов.

Плитка: выбор, дизайн и жизнь с керамической плиткой , Оливия Белл Бюль; Clarkson Potter Publishers, 1996; 208 страниц, 40 долларов.

Требования жилищного кодекса

| Anne Arundel County, MD

В этом разделе содержатся общие требования норм жилищного строительства. Пожалуйста, обратитесь к Строительным нормам и правилам для получения более подробной информации. Эта информация предназначена в качестве руководства и не освобождает заявителя от соблюдения всех применимых требований кодекса.

Для установки спринклеров для жилых домов типа NFPA 13D требуются новые дома и существующие дома, в которых проводится пристройка, в результате чего площадь в квадратных метрах увеличивается более чем на 50%.

** Изменения вступают в силу 02.11.2020 **

Расчетные нагрузки — 2018 Международный жилищный кодекс

  • Снеговая нагрузка на грунт — 25 фунтов на кв. хранение — 20 фунтов на квадратный фут
  • Палубы — 40 фунтов на квадратный фут
  • Балконы — 40 фунтов на квадратный фут
  • Комнаты (кроме спальных) — 40 фунтов на квадратный фут
  • Спальные зоны — 30 фунтов на квадратный фут
  • Гаражи для легковых автомобилей — 50 фунтов на квадратный фут (2000 фунтов точечной нагрузки на 20 кв. .на площади)
  • Поручни — сосредоточенная боковая нагрузка 200 фунтов
  • Несущая способность грунта — 2000 фунтов на квадратный фут

Стены фундамента

  • Требуется непрерывная опора стен, за исключением того, что в одноэтажных зданиях могут использоваться опоры
  • Опоры фундамента могут быть каменными, кирпич или бетонный блок
  • Вспомогательные здания менее 400 SF требуют опор минимум на 12 дюймов ниже уровня
  • Более 400 SF требуют опор как минимум на 30 дюймов ниже уровня
  • Опоры и все другие опоры должны быть размещены ниже поверхности поверхность должна быть не менее 30 дюймов (нижняя часть основания), а все стыки должны быть надежно скреплены между собой

Раствор для строительных смесей

  • Не слабее 1-2-3 ½ и вся смесь влажная, но не более 6 -3/4 галлона воды на один мешок с цементом 94 фунта

Дерево

  • Не должно лежать на кирпичной кладке в пределах 8 дюймов от земли
  • Должны быть вставлены Между деревом и кладкой сплошной сплошной слой твердого блока или цементного раствора толщиной не менее 4 дюймов или вытяжка по краям кладки
  • Ни одна древесина в пределах 4 футов от земли не должна соприкасаться с трубами , или другие предметы, если они не были снабжены металлическими щитами, блокирующими трубы убежища термитов

Деревянный каркас

  • Должен располагаться на расстоянии 16 дюймов по центрам
  • Должен быть прикреплен к фундаменту болтами не менее одного — полдюйма в диаметре при максимальном расстоянии между центрами 6 футов
  • Минимальная заделка на глубину не менее 8 дюймов в уложенный бетон
  • Ширина всей стены, опирающейся на нее, составляет менее 15 дюймов
  • Балки, обработанные давлением <18 дюймов относительно земли
  • Обеспечьте двойные балки под большие ванны для ванной комнаты
  • Обеспечьте пятку 15 ½ на опорах стропильной фермы для установки изоляции R-49. каркасные крыши менее 3 ½ дюйма с шагом 12
  • Конструкция настила должна соответствовать всем спецификациям, приведенным в Руководстве по конструкции настила

Дерево и дверные проемы

  • Должны быть двойные шпильки
  • Должны быть двойные коллекторы
  • Все коллекторы должны быть
  • Для всех одинарных оконных и дверных проемов, не превышающих 48 дюймов, коллекторы не должны быть меньше, чем двойные 2×4, поддерживающие один пол или крышу
  • Для всех двойных проемов, не превышающих 72 дюйма, коллекторы не должны быть меньше двойных 2×6, поддерживающих один пол или крышу
  • Все тройные проемы, не превышающие 8 футов, коллекторы должны быть не менее двойных 2×8 и не более 10 футов, не менее двойных 2×10 поддерживающих. пол или крыша.Все коллекторы должны быть закреплены наверху

Каркас крыши

  • Номинальная толщина панели обшивки крыши от 3/8 дюйма до 7/8 дюйма. Ссылка: 2018 IRC Table R503.2.1.1 (1)
  • Свес карниза не должен превышать 24 дюймов
  • Вылет граблей не должен превышать 12 дюймов
  • Должно быть предусмотрено легкодоступное отверстие для доступа на чердак размером не менее 22 на 30 дюймов к любой зоне чердака, имеющей чистую высоту более 30 дюймов
  • Доступ к чердачным проемам, содержащим приборы, должен быть обеспечен по постоянной или спусковой лестнице во всех новых постройках


Защита от влаги (фундамент)
  • Подземные стоки требуются для всех жилищ с подвалами, подвалами, подпольями или этажами ниже уровня земли и должны располагаться внутри и снаружи фундамента.Для полого блока требуются дренажные отверстия, расстояние между которыми не превышает 48 дюймов
  • Фундаментные стены жилых помещений, расположенных ниже уровня земли, должны быть гидроизолированы мембранами, проходящими от края основания до финишной линии уклона. Мембрана должна состоять из двухслойного войлока толщиной 6 мил. Поливинилхлорид, 55-фунтовая рулонная кровля или аналогичный материал. Перехлесты гидроизоляционной мембраны должны быть герметично закрыты и надежно прикреплены к стене.
  • В подпольном пространстве должно быть отверстие для доступа 18 «на 24».Вентиляционные отверстия должны быть расположены в соответствии с IRC 2018, раздел 408
  • Сайдинг минимум на 6 дюймов выше уровня отделки.

Защита от влаги (Крыша)

  • Ледяной барьер требуется для установки новых строительных и ремонтных кровельных работ с использованием битумной черепицы, металлической черепицы, рулонной кровли с минеральным покрытием, сланцевой и шиферной черепицы, дерева черепица и тряска. Ссылка: 2018 IRC R905.1.2
  • Для нового строительства и работ по ремонту кровли требуется отводная кромка, она должна быть предусмотрена на карнизах и граблях черепичной кровли.Ссылка: 2018 IRC R905.2.8.5

Огнестойкая конструкция стен за один (1) час

  • Конструкции менее 5 футов 0 дюймов от границы собственности
  • Жилые дома, оборудованные спринклерной системой, но менее 3 футов 0 дюймов от границы собственности
  • Сборка огнестойкой стены за один (1) час;
  • Гипсокартон 5/8 дюйма типа «X» с каждой стороны каркасной стены или эквивалент
  • Устанавливается от фундамента до нижней стороны кровельной обшивки

Спринклерная система

  • Новое строительство, демонстрация и реконструкция конструкций
  • Пристройки, увеличивающие площадь в квадратных футах более чем на 50%, включая недостроенный подвал

Вспомогательное жилище (ADU)

  • ADU без свободного доступа (т.е.е. проем корпуса) от пристроенного основного жилища должен иметь разделение стен с минимальной огнестойкостью конструкции за один (1) час
  • Дверь доступа между ними должна иметь огнестойкую конструкцию не менее 45 минут
  • Сборка огнестойкой стены за один (1) час;
  • Гипсокартон 5/8 дюйма типа X с каждой стороны каркасной стены или эквивалент
  • Устанавливается от фундамента до нижней стороны обшивки крыши

Планы в файле (POF)

  • Требуется регистрация в Мэриленде Строительные чертежи, подписанные и запечатанные инженером или архитектором

Требования Кодекса для одно- и двухквартирных домов

Детекторы дыма Жилые помещения

Окно спальни

Минимальное необходимое окно —
Минимальный чистый проем —

Минимальная чистая высота проема —

Минимум чистая ширина проема в свету —

Максимальная высота кадра —

Один
5.7 кв. Футов
24 дюйма
20 дюймов
44 дюйма
Коридоры

Минимальная ширина —

3 фута
Лестницы

Минимальная ширина в свету —
Минимальная высота помещения проступь —
Максимальный подступенок —

3 фута
6 футов 8 дюймов
10 дюймов
7 3/4 дюймов
Поручень Минимальная высота + требуется для поверхностей пешеходов более 30 дюймов над уровнем земли или лестницей с 4 или более подступенками

36 дюймов

Перила Минимальная высота
(требуется хотя бы одна сторона лестницы)
34–38 дюймов
Пикеты Максимальное расстояние между пикетами 4 дюйма
Рабочее пространство вокруг электрического оборудования

Минимальная ширина —
Минимальная ширина спереди —

30 дюймов
36 дюймов es
Высота потолка

Жилые помещения —
Прочие помещения —
Под балками и воздуховодами —

7 футов, 0 дюймов
6 футов, 8 дюймов
6 футов, 4 дюйма
Ванные комнаты

Неабсорбирующий гипсовый плинтус вокруг душевых и ванн

Отверстия для эвакуации
и спасательные отверстия
Для подвала и жилого чердака требуется по крайней мере одно отверстие для экстренной эвакуации и спасения

Все желоба для воздуховодов, перегородки, желоба для белья, металлические дымоходы, сифоны и все шахты на каждом этаже

Блок предохранителей

Не размещайте блок предохранителей в шкафах для одежды

Требуется один (1) на каждом уровне, плюс один (1) в каждой спальне и один (1) за пределами каждой спальной зоны.Каждый должен иметь внутреннюю резервную батарею и быть подключенным.

Наружные каркасные стены

2×4 или 2×6, P.T. подошвы, контактирующие с каменной кладкой или бетоном

Стеновые покрытия

Гипсокартон — ½ дюйма
Панели —
(максимальная плотность дыма — 450
Максимальное распространение пламени — 200

Минимальная площадь —
Минимальный размер по горизонтали —

70 кв.футов
7 футов
Разделение гаража Пристроенный гараж, отделенный от жилого помещения и чердака, минимум 1/2 «гипсокартон. Жилые комнаты над гаражом минимум 5/8» Гипсокартон типа «X».
Негорючий пол с уклоном к потолочной двери с минимальной высотой 4 дюйма до этажа жилого дома.
Минимум 20 минут или 1-3 / 8-дюймовая дверь из массива дерева с самозакрыванием. Никаких выходов в спальные зоны.

Таблица требований к ограждающим конструкциям здания *

и изоляция 935
Окна
Потолок R-49 (или R-38 без сжатия)
Наружные стены R-20 со стенкой на стойках 2×6
R-13 + R-5 со стенкой на стойках 2×4
Пол над неотапливаемым пространством (например, ползком или над гаражом) R-19
Стена подвала Непрерывная изоляция R-10 (горизонтальная + вертикальная), нанесенная на внешние или внутренние стены, или изоляция R-13, необходимая для всех стен с каркасами
Периметр плиты R-10, 2-футовая бетонная плита / фундамент (горизонтальный или вертикальный) или по внешнему периметру фундамента (вертикальный)
Стена для ползания R-10 или R-13

* Примечания

  1. Эта таблица основана на Международном кодексе энергосбережения, опубликованном Советом Международного кодекса.
  2. U-факторы — МАКСИМАЛЬНО допустимые уровни.
  3. Показатели сопротивления изоляции являются МИНИМАЛЬНЫМИ допустимыми уровнями.
  4. Эта таблица относится к односемейному жилому строительству с деревянным каркасом. Для конструкции стен со стальным каркасом или для строительства стен большой массы. См. Главу 5 IECC.
  5. «Окно» относится к любому полупрозрачному или прозрачному материалу (например, остеклению) во внешних проемах зданий, включая световые люки, раздвижные стеклянные двери, остекление непрозрачных дверей и стеклянный блок.
  6. U-фактор окна должен определяться по этикетке Национального совета по рейтингу окон (NFRC) на продукте.
  7. Площадь окна% — это отношение грубого открывания окон к общей площади стен, выраженное в процентах. До одного процента общей площади окна может быть освобождено от требования U-фактора.
  8. Непрозрачные двери не считаются остеклением (или окнами) и должны иметь максимальный коэффициент U 0,35. Допускается одна свободная дверь.
  9. Кодекс требует, чтобы окна были промаркированы таким образом, чтобы определять их соответствие требованиям IECC по проникновению воздуха; в частности, равно или лучше 0.30 кубических футов в минуту на квадратный фут оконной площади (распашные двери ниже 0,50 кубических футов в минуту), как определено в соответствии с AAMA / WDMA 101 / I.S.2 (ASTM E 283). К требованиям к обогреваемым плитам добавить
  10. R-2.
  11. Полы над наружным воздухом должны соответствовать требованиям к потолку.
  12. R-значения для стен представляют собой сумму изоляции полости плюс изоляционная обшивка, если таковая имеется.
  13. Предписательные пакеты основаны на нормальном КПД оборудования HVAC.

Все электрические, механические и сантехнические работы должны быть выполнены в соответствии с принятыми Кодексами округа Анн Арундел и подлежат проверке на месте.

BA (Hons) Business and Management — Bath Spa University

В зависимости от вашего пути и модулей, которые вы изучаете, вы можете получить аккредитацию профессиональных организаций и освободиться от профессиональных Экзамены.

BA (с отличием) Бизнес и менеджмент (все направления)

CIM — это ведущая в мире профессиональная маркетинговая организация, насчитывающая более 28 000 членов по всему миру и имеющая Королевскую хартию.Наши студенты бакалавриата (с отличием) по бизнесу и менеджменту могут получить освобождение от маркетингового модуля профессионального сертификата CIM уровня 4 по маркетингу.

  • Сертифицированный институт управленческих бухгалтеров (CIMA) (Последнее подтверждение: 2019 г., Дата продления: 2022 г.)

Сертифицированный институт управленческих бухгалтеров (CIMA), основанный в 1919 году, является ведущим и крупнейшим профессиональным объединением управленческих бухгалтеров в мире. Бизнес-школа Бата получила профессиональное признание со степенью бакалавра (с отличием) по бизнесу и менеджменту, которая предоставляет выпускникам исключения из следующих правил:

Сертификат CIMA по бухгалтерскому учету:

— Основы экономики предприятия

— Основы управленческого учета

— Основы финансового учета

— Основы этики, корпоративного управления и хозяйственного права.

Операционный уровень CIMA:

— Организационный менеджмент

  • Сертифицированный институт управленческих бухгалтеров (CIMA) / SAGE (Последнее подтверждение: 2019 г.)

Bath Business School заключила партнерские отношения с CIMA / SAGE, которые производят ведущее бухгалтерское программное обеспечение в Великобритании, чтобы предложить отличные знания в области компьютеризованного учета. Квалификация предлагает проверенные навыки, направленные на повышение возможностей трудоустройства и деловой хватки.

Студенты, которые проходят базовый модуль управления данными уровня 4, имеют возможность пройти онлайн-тест для получения аккредитованного CIMA сертификата SAGE Foundation.

BA (с отличием) по бизнесу и менеджменту (фестивали и мероприятия) и BA (с отличием) по бизнесу и менеджменту (менеджмент в туризме)
  • Институт гостеприимства (IoH) (Последнее подтверждение: 2019 г., Дата продления: 2022 г.)

IoH — это международный профессиональный членский орган для менеджеров и начинающих менеджеров , которые работают и учатся в сфере гостеприимства, отдыха и туризма.Основанная в 1938 году, IoH помогает более чем 10 000 профессионалов индустрии гостеприимства в 100 странах расширять свои знания, профессиональный профиль и опыт, предлагая широкий спектр высококачественных членских услуг.

Выпускники имеют право подать заявку на получение степени членства Associate (AIH), а после оценки могут также соответствовать требованиям для уровня членства (MIH).

  • Chartered Association of Business Schools (CABS) ( Последнее подтверждение: 2019 )

CABS имеет Королевскую хартию и является рупором британского сектора бизнес-образования и управленческого образования.CABS поддерживает своих членов в поддержании мировых стандартов обучения и исследований, а также помогает формировать политику и создавать возможности посредством диалога с бизнесом и правительством.

Бизнес-школа

Bath является членом CABS, а проректор Университета Бат-Спа, профессор Джорджина Эндрюс, является заместителем председателя Комитета по обучению, преподаванию и опыту студентов CABS.

Что такое сифоны для ванны

Расположение сифона для ванны под ванной в доме с плиточным фундаментом.

Одна из черт, характерных для большинства домов из плитного пола, — это сифон для ванны. Сифоны для ванн, разновидность «безнапорных плит», располагаются под ваннами. Зачем оставлять большую дыру под ванной? Обычно эти отверстия оставляют для удобства сантехников на случай, если сантехнику нужно переместить или отремонтировать.

Неудивительно, что ловушки для ванн также являются отличной отправной точкой для термитов, муравьев, многоножек и некоторых тараканов, таких как американские и восточные виды.Ловушка для ванны становится еще более привлекательной для термитов, когда деревянные или картонные формы, используемые для ее изготовления, остаются на месте после постройки.

Ловушки для ванн и другие остатки плит должны быть в первую очередь проверены внутри дома на предмет активности термитов. Хотя термитов в ловушке для ванны IPM House не обнаружено, американские тараканы часто проникают в дом в этот момент.

Сифон для ванны можно заполнить тонким слоем бетона. Это может помочь исключить тараканов и других вредителей; но термиты могут все же найти трещину в суставе, достаточно большую, чтобы проникнуть в пустое пространство ванны.Некоторые производители делают барьеры из гравийных частиц, предназначенные для защиты от термитов. Некоторые используют комбинацию барьера для частиц и сетки для герметизации сифонов для ванн. Их можно удалить, если необходимо для регулировки водопровода, и при этом вода будет стекать через оставшуюся часть. Такие барьеры обычно устанавливают при строительстве до того, как сифон для ванны будет заключен в стены и под ванну.

После строительства проще всего обработать ловушку для ванны инсектицидом, иногда в сочетании с песком или почвой для заполнения ямы.В этом отверстии вы можете заметить, что почва просела ниже дна плиты. Чтобы закрыть эту ловушку землей или песком, может потребоваться значительное заполнение. Альтернативным лечением было бы заполнение пустоты ловушки термитицидной пеной, гарантирующей, что инсектицид контактирует со всеми поверхностями пустоты.

NCDA & CS — Подразделение структурной борьбы с вредителями и пестицидов

Подземный участок после строительства


Контроль термитов

Подземные термиты — безусловно, самые распространенные термиты в Северной Каролине.Несколько подземных видов являются родными для Северной Каролины, но их биология и активность по существу одинаковы. Подземный термит Formosan, завезенный вид, недавно был обнаружен в нескольких местах штата, но в настоящее время они не получили широкого распространения. Термиты «гнездятся» в почве, и оттуда они могут атаковать конструкции, сооружая в конструкциях укрытия из почвы в древесину. Для борьбы с термитами почти всегда необходимо использовать пестициды.Пестициды, используемые для борьбы с термитами, называются термитицидами. Термитициды могут применяться в виде жидкостей или приманок. При применении в виде жидкости термитицид вводится в почву или на деревянные элементы конструкции. Когда используется система наживки, приманка помещается в специально разработанные места для приманки в почве по внешнему периметру конструкции. В этой публикации мы обсудим некоторые варианты, которые домовладельцы могут использовать, чтобы лучше понять, как ухаживать за термитами.

ОБРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ
Лечение термитов может включать в себя любой из следующих основных шагов:
Механическая переделка / санация
Обработка почвы
Обработка дерева
Тональный крем
Система наживки / мониторинга

Механическая переделка / санация
Древесина, бумага, картон и другие остатки целлюлозы под конструкцией или рядом с ней увеличивают риск заражения термитами.Точно так же деревянные опоры, столбы забора и т. Д., Контактирующие с почвой и конструкцией, представляют собой легкий доступ для проникновения термитов. Независимо от того, какие варианты лечения используются, эти пункты следует скорректировать. Необходимо удалить мусор и разорвать контакты между деревом и почвой. Термиты процветают во влажной среде и могут выжить над землей в чрезмерно влажной древесине. Устранение протечек водопровода и крыши, а также других дефектов, способствующих возникновению таких условий, является обязательным. Усиление вентиляции в подполье, добавление водосточных желобов, выравнивание, направленное на отвод поверхностных вод от дома, могут быть полезными для устранения условий влажности.Одни только механические методы изменения / санитарии редко бывают достаточными для предотвращения заражения термитами или борьбы с ним.

Обработка почвы
Обработка почвы создает барьер от термитов в почве под зданием и рядом с ним. Сплошной барьер должен быть установлен вдоль внутренней и внешней стороны фундаментной стены, под плитами и вокруг входов в инженерные сети.

A вертикальный барьер устанавливается в почве путем рытья траншей или траншей и установки стержней вдоль всех сторон фундаментных элементов, таких как фундаментные стены, основания дымоходов, пилястры и столбы.Траншея должна быть не менее 6 дюймов в глубину. Термитицид наносится путем рытья траншей или траншей и установки штанг от верха слоя до верха основания или до минимальной глубины 30 дюймов . Если дренажная плитка, дренажные дренажные системы или другие дренажные системы фундамента представляют опасность загрязнения за пределами зоны обработки, обработка должна проводиться таким образом, чтобы термитицид не попал в дренажную систему. Если опоры обнажены, обработка проводится рядом с основанием, но не ниже нижней части опоры.Также необходимо обработать почву вокруг канализационных труб и каналов, а также всех других конструктивных элементов, контактирующих с почвой. Инсектицид должен быть смешан с водой в соответствии с требованиями, указанными на этикетке пестицида, и внесен из расчета 4 галлона на 10 погонных футов на фут глубины.

Можно вырыть траншею вокруг плиты после ее заливки, но это само по себе обычно не дает удовлетворительного контроля над термитами, потому что колония термитов может проникать в конструкцию из почвы под плитой.Как упоминалось ранее (см. Брошюру по борьбе с термитами перед началом строительства), плита треснет или сморщится от стены фундамента, что позволит термитам заразить древесину выше. Кроме того, бетонные плиты обычно имеют много других точек входа, таких как ловушки для ванн, сливные отверстия и т. Д. Конструкция плиты требует много времени и труда при лечении термитов. Строительство плиты часто требует точного сверления, чтобы заблокировать все точки входа термитов. Плиты необходимо просверливать вертикально вдоль всех трещин и строительных швов с интервалом 12 дюймов и не более 6 дюймов от фундамента.Почву под плитой необходимо обрабатывать от низа плиты до верха фундамента. Этот метод сверления и обработки также используется для заполненных грязью подъездов и трещин от напряжения, иногда обнаруживаемых в плитах.

Обработка дерева
Этот тип обработки включает нанесение термитицидов непосредственно на древесину, чтобы устранить существующие заражения термитами или сделать древесину устойчивой к термитам. Существует несколько дополнительных способов использования обработки древесины в индустрии борьбы с вредителями.

Обработанная под давлением древесина часто используется в строительстве зданий и обеспечивает эффективную борьбу с термитами, если она используется для всех деревянных конструкций, по крайней мере, до уровня потолка первого этажа.

Распыление термитицидов на уже нанесенную древесину обеспечивает только защиту поверхности и не проникает в центр древесины, где это больше всего необходимо.

В поврежденной древесине термитицид может вводиться в полости, образованные термитами. Это обеспечит лучший контроль, чем нанесение кистью или распылением.

Обработка фундамента
Обработка фундамента включает нанесение термитицидов на элементы фундамента. Целью этой обработки является создание барьера путем размещения термитицидов внутри бетонных блоков / нескольких кирпичных стен там, где существуют пустоты. Это достигается путем сверления элементов фундамента и введения термитицидов. Бурение и обработка элементов фундамента позволяет размещать термитициды на бетонных основаниях, где могут существовать трещины.Кроме того, при наличии свидетельств заражения подземными термитами в прошлом или настоящем, пустоты в нескольких элементах фундамента из каменной кладки должны быть просверлены и обработаны на минимальном расстоянии четырех футов во всех направлениях от таких свидетельств.

Приманки / системы мониторинга

Эти системы — недавняя инновация в борьбе с термитами. Приманки для борьбы с термитами управляют термитами, устраняя или уменьшая размер колонии термитов.Они не создают барьер вокруг конструкции, как жидкие инсектициды, о которых говорилось ранее. В настоящее время приманки для термитов являются либо регуляторами роста насекомых (IGR), либо ядами медленного действия. Использование приманок для термитицидов может значительно снизить или полностью исключить необходимость в обычных жидких инсектицидах.

Есть две стратегии использования приманок для борьбы с термитами. Один из них предусматривает размещение устройств мониторинга, содержащих необработанную древесину или другой целлюлозный материал, в почве вокруг защищаемой конструкции.Когда термиты обнаруживаются устройством мониторинга, необработанный целлюлозный материал заменяется обработанным материалом, называемым «приманкой для термитицидов». Материал приманки пополняется, пока термиты продолжают кормиться. Чтобы система наживки была эффективной, необходимо установить необходимое количество станций, и станции должны регулярно проверяться или контролироваться, как указано на этикетке продукта. Когда термиты перестают питаться, приманку заменяют необработанной древесиной или другим целлюлозным материалом.Как вариант этой стратегии, устройства могут быть предварительно наживлены и помещены в почву в местах обитания термитов.

Вторая используемая в настоящее время стратегия наживки включает прикрепление приспособлений для приманки непосредственно к поверхности строительных элементов, где термиты активно кормятся. Эти устройства предварительно снабжены наживкой и прикрепляются к фундаментным стенам, балкам перекрытий, черновому полу и другим подобным местам. Затем термиты питаются приманкой.

У использования приманок для термитов есть свои преимущества и недостатки.Приманки можно использовать для обработки структур, которые нельзя обработать жидкими термитицидами из-за наличия колодца, недоступности зараженных участков или опасений по поводу использования пестицидов. Однако в большинстве случаев приманки для термитов не обеспечивают быстрого контроля над заражением термитами. Кроме того, поддержание соглашений об обслуживании системы наживки обычно дороже, чем поддержание гарантий традиционной обработки.

Форма отказа
По возможности лучше всего обработать конструкцию полностью в соответствии с Правилами структурной борьбы с вредителями.Официальный отказ Северной Каролины от минимальных требований по контролю над подземными термитами в существующих сооружениях является стандартной формой, предписанной Комитетом по структурной борьбе с вредителями Северной Каролины. Эта форма позволяет лицензиату отклоняться от одного или нескольких минимальных требований к подземной обработке или пропускать их. Например, отказ может быть необходим, потому что рабочий зазор в пространстве для обхода неадекватен для его надлежащей обработки, или обработка требует сверления в помещении, что может быть нежелательно.Последняя ситуация обычно возникает при строительстве плит, когда в полу необходимо просверлить отверстия или удалить пол, чтобы просверлить плиту и обработать почву под ней. Любая часть отказа от лечения должна быть должным образом объяснена в стандартной форме отказа.

Заключение
Помните, что лучший метод борьбы с подземными термитами — это профилактика. Ниже перечислены некоторые варианты, которые следует использовать для борьбы с термитами.
Профилактические меры должны включать:

  • Удалите все пни, мертвую древесину и другие целлюлозосодержащие материалы, контактирующие с почвой, из подполья
  • Удалите все опалубочные доски и опорные стойки
  • Не должно быть контакта между деревянными конструкциями здания и грунтом или материалом заполнения. Наружные деревянные конструкции должны располагаться на высоте не менее 6 дюймов над землей, а балки в подвесных пространствах — не менее 18 дюймов над землей, чтобы обеспечить достаточно места для будущих проверок
  • Вентиляционные отверстия в фундаменте должны быть спроектированы таким образом, чтобы не допускать образования мертвых воздушных карманов.Это помогает сохранить землю сухой и неблагоприятной для термитов
  • Необходимо проводить тщательные ежегодные проверки для обнаружения признаков активности термитов, таких как укрытия на поверхности фундамента, выброшенные крылья или взрослые термиты
  • Любая древесина, контактирующая с почвой, например столбы заборов и элементы фундамента, должна быть из древесины, обработанной давлением
  • Зоны фундамента должны быть по возможности доступны для осмотра
  • Правильная градуировка для отвода воды от конструкции
Для получения дополнительной информации или помощи относительно термитов и методов борьбы с термитами, пожалуйста, обращайтесь:

Как улучшить режим сна для взрослых

По данным CDC, треть американцев регулярно не высыпается.Если вы один из них, то создание режима сна — один из самых простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы лучше спать. Режим сна — это простое изменение образа жизни, которое может помочь вашему разуму и телу расслабиться перед сном.

Что такое распорядок дня перед сном?

Режим сна — это набор действий, которые вы выполняете в одном и том же порядке каждую ночь за 30–60 минут перед сном. Режим сна может быть разным, но часто включает в себя успокаивающие действия, такие как принятие теплой ванны, чтение, ведение дневника или медитация.

Почему так важен распорядок дня перед сном?

Люди — существа привычки. Как и любой другой распорядок дня, распорядок дня перед сном формирует привычки, которые помогают нашему мозгу распознавать, когда пора спать. Выполняя одни и те же действия в одном и том же порядке каждую ночь, ваш мозг начинает рассматривать эти действия как предвестник сна.

Режим сна также играет важную роль в снижении ночного стресса и беспокойства — тех тревожных мыслей, которые не дают вам спать по ночам.Тревожные мысли и размышления активизируют ваш разум и симпатическую нервную систему. Если их не остановить, эти мысли могут усилиться и перерасти в бессонницу. Соблюдая распорядок дня перед сном, вы можете сосредоточить свой ум на других задачах и вместо этого побудить себя расслабиться.

Важность распорядка дня перед сном восходит к детству. Само по себе последовательное время отхода ко сну помогает избавиться от капризных младенцев и их родителей, помогая детям быстрее засыпать и реже просыпаться ночью.

Распорядок дня перед сном помогает детям подключиться к их естественным циркадным ритмам, научиться успокаиваться и практиковать здоровые привычки, способствующие хорошему сну. Было также установлено, что распорядок дня перед сном оказывает глубокое положительное влияние на другие области жизни детей, включая улучшение памяти, психического здоровья и внимания.

Но распорядок дня перед сном для взрослых не менее важен. Распорядок дня перед сном помогает вашему мозгу отделить день от ночи, очистить разум и тело от дневных стрессов и расслабиться во сне.

Каков режим сна для взрослых?

Готовы придумать свой идеальный распорядок дня перед сном? Попробуйте эти десять идей.

1. Определите время сна.

В рамках вашего естественного цикла сна и бодрствования ваш мозг начинает засыпать за несколько часов до сна. Вы можете использовать свой распорядок дня перед сном, чтобы сделать этот процесс более эффективным. Во-первых, определитесь с временем отхода ко сну и временем подъема и придерживайтесь его каждый день. Регулярный режим сна помогает вашему мозгу естественным образом чувствовать усталость перед сном.

Затем назначьте время, чтобы начинать свой распорядок сна каждую ночь, где-нибудь от 30 минут до 2 часов до сна. Если нужно, установите будильник.

2. Оставьте электронику в покое.

Несмотря на то, что вы думаете, любимое шоу Netflix не помогает расслабиться, как и прокрутка в Instagram. Электронные устройства, включая компьютеры, телевизоры, смартфоны и планшеты, излучают сильный синий свет. Когда вы используете эти устройства, этот синий свет заливает ваш мозг, заставляя его думать, что сейчас день.В результате ваш мозг подавляет выработку мелатонина и пытается бодрствовать.

Не обманывай свой мозг. Перед сном пожелайте спокойной ночи своей электронике. По возможности избегайте использования электроники в вечернее время. Обязательно включайте фильтр красного света на телефоне задолго до того, как вы ложитесь спать, так что если вы случайно посмотрите на него, это не будет так мешать.

3. Выпейте легкую закуску или чай перед сном.

Обильная еда и питье перед сном могут привести к расстройству желудка, кислотному рефлюксу и ночным походам в туалет, которые нарушают ваш сон.Однако ложиться спать голодным также может вызвать расстройство желудка и затруднить засыпание.

Найдите золотую середину, успокаивая желудок легкой закуской, например фруктом или йогуртом. Вишня, виноград, клубника, орехи и овес имеют высокое содержание мелатонина. Травяные чаи без кофеина, особенно с ромашкой или лавандой, — еще один хороший способ успокоить разум и вызвать сон. Просто не забудьте сходить в туалет перед сном!

4. Примите теплую ванну.

В рамках цикла сна и бодрствования в вашем организме в течение дня происходят различные гормональные изменения. Одним из них является производство мелатонина, которое начинается вечером, чтобы подготовить вас ко сну. В то же время температура вашего тела падает.

Ученые обнаружили, что имитация ночного падения температуры тела с помощью теплой ванны может вызвать аналогичную сонную реакцию. Примите теплую ванну примерно за час до сна. Ваше тело будет нагреваться от воды и быстро остывать по мере испарения воды, создавая ощущение, которое заставляет вас чувствовать усталость и расслабление.

5. Слушайте музыку.

62 процента людей слушают музыку, чтобы помочь им уснуть. Жанр не важен, пока музыка расслабляет. Закройте глаза, послушайте музыку, пусть она отвлечет вас от забот и успокоит.

Другие типы звука также могут быть полезны для сна, например окружающие звуки и белый или розовый шум. Было доказано, что розовый шум, такой как дождь или волны, улучшает качество сна, в то время как белый шум может помочь вам быстрее заснуть, маскируя другие звуки.Вы можете найти плейлисты для разных типов белого шума на Spotify и устройствах умного дома, таких как Alexa.

6. Растягивайтесь, дышите и расслабляйтесь.

Техники расслабления, такие как упражнения на глубокое дыхание или прогрессивная мышечная релаксация (PMR), могут позволить вам отпустить физическое и психическое напряжение, вместо этого сосредоточившись на своем теле и полностью расслабляясь. Было доказано, что ежедневные занятия йогой улучшают качество сна, а несколько простых растяжек или массажа перед сном могут предотвратить спазмы.

Легкая йога, растяжка и дыхательные упражнения могут иметь большое значение для расслабления во сне. Посмотрите, что работает для вас, и добавьте это в свой распорядок дня перед сном.

7. Практикуйте медитацию.

Как и йога, регулярная практика медитации может улучшить качество сна. Медитация осознанности учит людей позволять своим мыслям и управлять эмоциями, позволяя засыпать, а не беспокоиться о том, что они не засыпают.

Вы можете практиковать медитацию осознанности, просто закрыв глаза и позволив себе сосредоточиться на своих мыслях и чувствах.Наблюдайте за своими мыслями, но не осуждайте их. Другими формами медитации являются глубокое дыхание и визуализация. Вы можете найти множество бесплатных упражнений по медитации в приложениях для смартфонов или на YouTube.

8. Прочтите хорошую книгу.

Чтение — это обычное занятие перед сном, которое начинается в детстве. Родители часто читают детям перед сном.

Включая чтение в свой распорядок дня перед сном, будучи взрослым, избегайте захватывающих жанров, таких как саспенс и экшн.Лучше всего подойдет книга с сюжетом, лишенным драматизма и даже скучным.

9. Составьте список дел или дневник.

Многим людям полезно вести дневник, а ведение дневника вечером позволяет им разобраться в своих мыслях и чувствах перед сном.

Если идея ведения дневника ошеломляет вас, подумайте о том, чтобы начать с простого списка дел. Одно исследование показало, что если вы потратите 5 минут перед сном, чтобы быстро записать список задач, которые необходимо было выполнить в следующие дни, это значительно ускорило начало сна.

10. Подготовьте спальню.

Посвятите часть своего распорядка отхода ко сну, чтобы превратить спальню в оазис сна. Сделайте ритуал максимально холодным, темным и тихим.

Установите термостат на значение от 60 до 71 по Фаренгейту. Выключите любую шумную электронику. Приглушите свет и опустите плотные шторы. Уберите вещи и уберите беспорядок. Наслаждайтесь своим любимым ароматом с помощью диффузора для ароматерапии.

А теперь последнее, что нужно делать перед сном: ложиться спать.Сделайте это самым последним, что вы делаете, и как только ваша голова коснется подушки, не делайте ничего, кроме как попытаться заснуть. Вы хотите, чтобы ваш мозг видел вашу кровать местом для сна, и все.

  • Была ли эта статья полезной?
  • Да Нет

Экономия воды в вашем доме

Завершите домашний водный аудит

Проведение домашнего водного аудита может помочь вам понять, как вы можете начать экономить как можно больше воды внутри вашего дома. Бюро водных ресурсов Портленда предлагает клиентам бесплатный набор для аудита домашних вод.В комплект входят инструкции по проведению аудита, сумка для измерения расхода душа и крана, планшеты для обнаружения утечек в унитазе и манометр для измерения скорости утечки. Проверка может занять до часа.

Закажите комплект для аудита домашней воды сегодня

Использование туалетной воды

Использование туалета может стоить больше денег, чем вы думаете. Национальное исследование, проведенное Фондом водных исследований в 2016 году, показало, что на туалеты может приходиться до 24 процентов воды, используемой в вашем доме.Каждый раз при смыве воды в туалете взимается плата за воду и сточные воды в соответствии с потреблением воды в вашем туалете. В то время как сегодняшние федеральные требования определяют, что в новых туалетах должно использоваться не более 1,6 галлона на смыв, все еще существует много старых и неэффективных туалетов, которые потребляют 3,5 или более галлона при каждом смыве. Сегодня самые эффективные туалеты используют 1,28 галлона на смыв или меньше.

Проверьте свой унитаз на предмет протечек

Утечки в туалете являются наиболее частой причиной увеличения потребления воды.Иногда легко определить, что из унитаза течет вода: вы слышите струю воды или слабое шипение или струйку, идущую из унитаза. Но во многих случаях утечки воды могут быть тихими, поэтому утечки в унитазах часто упускаются из виду.

Как проверить унитаз на предмет утечек

Измерьте, сколько воды использует ваш туалет

Определение того, сколько воды использует ваш туалет на один смыв, — отличный первый шаг к определению того, является ли модернизация унитаза хорошей инвестицией. На некоторых унитазах есть этикетки, на которых указано, сколько воды они используют для смыва.Если у вас нет такой этикетки, загляните внутрь резервуара и найдите штамп производителя, на котором указано, когда был изготовлен ваш унитаз.

19801 1950–1950
Дата изготовления Расчетный объем смыва (галлонов на смыв)
1994 г. по настоящее время 1,0–1,6
1980–1994 3,5–4,5
5,0
До 1950 г. 7,0

Измерьте объем бачка унитаза

Если вы не можете найти дату или хотите быть более точными, используйте рулетку, чтобы вычислить объем вашего унитаза.

  1. Снимите крышку бачка унитаза и измерьте внутреннюю длину и ширину бачка.
  2. Измерьте глубину воды в баке. Промойте унитаз и измерьте глубину воды, которая осталась на дне резервуара, прежде чем он начнет наполняться (не все резервуары полностью опустеют воду). Вычтите глубину воды, которая осталась в резервуаре после промывки, из глубины воды, когда резервуар был заполнен. Это дает вам «чистую» высоту воды.
  3. Используйте приведенный ниже расчет, чтобы определить приблизительный объем воды, использованной для смыва унитаза.Обратите внимание, что вы добавляете дополнительно 0,6 галлона на смыв, чтобы учесть воду, которая используется для наполнения чаши.

[Идентификатор графического текста: формула для расчета галлонов на смыв. Длина в дюймах, умноженная на ширину в дюймах, умноженная на высоту воды в дюймах, дает вам объем. Разделите объем на 231, чтобы получить объем резервуара. Увеличьте объем бака до 0,6 (галлонов, используемых в унитазе), чтобы получить окончательное число, общее количество галлонов на смыв (GPF).]

Замените унитаз

Найти водосберегающий и высокопроизводительный унитаз легко благодаря WaterSense, a национальная программа, спонсируемая Агентством по охране окружающей среды США.Знак WaterSense получают только туалеты, которые на 20 процентов эффективнее стандартных унитазов и проходят тщательное независимое тестирование производительности. Новый высокоэффективный туалет WaterSense может сэкономить семье из четырех человек более 300 долларов в год на счетах за воду и канализацию. Просмотрите приведенную ниже таблицу, чтобы узнать, сколько можно сэкономить при обновлении туалета на человека в вашей семье.

5

000 $ 0,02292
1. По национальным оценкам, каждый человек смывает воду примерно пять раз в день.
2. На основе тарифов на проживание в городе Портленд 07.07.20 за 1 куб. Фут (748 галлонов) по цене 17 долларов.14.
Объем смыва унитаза (галлонов на смыв) смывов на человека в день 1 галлонов, используемых в год Стоимость за галлон 2 Стоимость туалета на человека в год
1,28 5 2336 $ 0,02292 $ 53,53
1,6 5 2,920 $ 0,02292 66,92
$ 66.92 5 6,388 $ 0,02292 $ 146,39
5,0 5 9,125 $ 0,02292 $ 209,12

Использование воды в душе и ванне

Душевые составляют около 20 процентов воды, используемой в помещениях, и обычно являются третьим по величине потреблением воды в среднем доме. Согласно национальному исследованию, проведенному Фондом исследований воды в 2016 году, в среднем для душа используется около 17 галлонов воды и длится около восьми минут.Средняя ванна использует около 30 галлонов воды и составляет примерно 3 процента воды, используемой в помещении. Потратив время на то, чтобы подумать о том, как сэкономить воду в душе или ванне, вы сэкономите воду, энергию и деньги!

Узнайте, сколько воды использует ваш душ

Количество воды, потребляемой во время принятия душа, зависит от двух основных факторов: расхода воды из насадки для душа и продолжительности приема душа.

  • Скорость потока: До 1980-х годов большинство душевых насадок использовали 5 галлонов в минуту (галлонов в минуту) или больше.К середине 1990-х годов федеральные требования требовали, чтобы в новых душевых головках использовалось не более 2,5 галлона в минуту. На большинстве насадок для душа скорость потока указана на маленькой серебряной кнопке в центре насадки. Самые эффективные насадки для душа сегодня расходуют всего 1,5 галлона в минуту.
  • Длина душа: Изменение продолжительности приема душа — наименее затратный способ экономии воды. 10-минутный душ потребляет вдвое больше воды, чем 5-минутный душ с той же скоростью потока. Некоторые люди считают, что меньшая скорость потока ведет к увеличению продолжительности принятия душа; однако исследования показывают, что скорость потока мало влияет на продолжительность душа.

Заказать бесплатные пятиминутные таймеры для душа

Сколько воды расходуется во время восьмиминутного душа

84 12
1. По расценку на 01.07.2020.
Опция для душа Галлонов воды, используемых в минуту Всего галлонов воды, используемых в день Стоимость на человека в год 1
Эффективный 1,5 Стандартный 2.5 20 167,29 $
Неэффективно 5 40 334,59 $

Замените насадку для душа

Еще один отличный способ сберечь воду — убедиться, что вы используете душ, — это использовать душ эффективная насадка для душа. Обычно срок службы насадок для душа составляет около 10 лет. По мере старения насадки для душа могут изнашиваться и протекать, отверстия для форсунок могут увеличиваться или закупориваться, что приводит к увеличению расхода воды или изменению формы струи, из-за чего струя душа перестает ощущаться равномерной и комфортной.Если у вас есть насадки для душа старше 10 лет, возможно, пришло время их заменить.

Горячая вода для душа также является одним из крупнейших потребителей энергии в доме после печи. Переход на водосберегающую насадку для душа сокращает не только потребление воды, но и энергию, необходимую для приготовления и поддержания этой воды горячей.

Заказать душ на 1,5 галлона в минуту бесплатно

Экономия воды в ванне

Количество воды, используемой при принятии ванны, зависит от размера ванны и уровня, до которого пользователь наполняет ванну.Стандартный размер ванны со временем уменьшился, и сегодня типичная современная ванна вмещает от 30 до 45 галлонов. Человек, который наполняет ванну только наполовину, потребляет примерно 30 галлонов, в то время как купальщики, которые наполняют ванну до (или выше) перепускного клапана, могут использовать от 40 до 50 галлонов.

Следуйте этим полезным советам, чтобы использовать меньше воды в ванне:

  • Наполните ванну до пупка. Наполняйте ванну ровно настолько, насколько вам нужно.
  • По возможности используйте небольшую вставку в ванну.Для купания младенцев, маленьких детей и домашних животных требуется гораздо меньше воды, поэтому используйте небольшую вставку для ванны или детскую ванночку.
  • Не переполняйте ванну. Переполнение бака выталкивает ненужную воду в сливной дренаж.

Использование смесителя для воды

Смесители для ванных комнат и кухонь составляют около 19 процентов воды, используемой в доме. В среднем дома смесители для ванной работают около восьми минут в день и потребляют около 20 галлонов воды в день. Сокращение расхода воды из крана и устранение утечек — простой способ сэкономить воду и деньги!

Сколько воды расходуется на раковину в день (примерно восемь минут использования в день)

1.По оценке 01.07.2020.
Смеситель вариант галлонов воды, используемой в минуту Всего галлона используется в сутки Стоимость в год 1
Efficient 1 8 $ 66,92
Стандартный 2,2 17,6 $ 147,22
Неэффективные 5 40 $ 334,59

Сколько воды используются в раковине для ручного мытья посуды (около 15 минут использования в день)

1.По оценке 01.07.2020.
Вариант смесителя галлонов воды, используемых в минуту Всего галлонов воды, используемых в день Стоимость в год 1
Эффективный 1,5 1,5 9684,5
2,2 33 276,03 $
Неэффективно 5 75 $ 627,35

Модернизация смесителя

, чтобы сэкономить воду, проще всего установить эффективный аэратор.Аэраторы для смесителей для ванной со скоростью потока от 0,5 до 1,0 галлона в минуту обычно подходят для мытья рук. Для кухонных смесителей может потребоваться более высокая скорость потока, например от 1,5 до 2,0 галлонов в минуту, чтобы наполнить раковину или распылить еду с посуды. Уменьшение потока может увеличить время ожидания горячей воды.

Закажите бесплатно аэраторы для кухни на 1,5 галлона в минуту и ​​аэраторы для ванной на 1,0 галлона в минуту

Почините протекающий кран

Из вашего крана капает вода? Если да, возможно, вы тратите много воды. Кран, который протекает со скоростью одна капля в секунду, может тратить около восьми галлонов воды в день или около 2900 галлонов в год.В некоторых случаях ремонт может быть относительно простым, например, замена изношенной шайбы или прокладки.

Узнайте, как починить протекающий кран

Расход воды в стиральной машине

Около 17 процентов воды, используемой в обычном жилом доме, используется для стирки одежды. Обычные стиральные машины, выпущенные до 2011 года, обычно используют около 40 галлонов на загрузку. Среднее домашнее хозяйство из четырех человек со стандартной стиральной машиной может производить более 300 загрузок белья в год, потребляя 12 000 галлонов воды.Высокоэффективная стиральная машина с фронтальной загрузкой может снизить потребление воды более чем наполовину, экономя энергию и деньги. Работа стиральной машины с полной загрузкой — отличный способ сократить расход воды. Сегодня самые эффективные стиральные машины с фронтальной загрузкой используют всего пяти галлонов воды! Большинство высокоэффективных моделей, сертифицированных Energy Star, потребляют около 14 галлонов на загрузку.

Если вы подумываете о покупке высокоэффективной стиральной машины, исследуйте ее, чтобы найти эффективную модель, которая подойдет именно вам.Посетите веб-сайт Energy Star, чтобы узнать больше об эффективных стиральных машинах.

Сколько воды расходуют стиральные машины в день (одна загрузка в день)

1. По расценкам 01.07.2020.
Тип стиральной машины галлонов, использованных на загрузку Всего галлонов, использованных в день Стоимость в год 1
Эффективный 14 14 1173685 Стандартные от 20 до 45 от 20 до 45 167 долларов.29– 376,41 долл. США

Стиральные машины с верхней загрузкой и с фронтальной загрузкой

Стиральные машины с вертикальной или вертикальной загрузкой предназначены для подвешивания одежды в мыльной воде, в то время как мешалка перемещает белье, растворяя и удаляя пятна и грязь. Дизайн мало изменился с момента их создания в 1940-х годах, и многие стиральные машины с верхней загрузкой по-прежнему используют до 40 галлонов на загрузку, потому что им требуется большое количество воды, чтобы одежда висела.

Стиральные машины с горизонтальной осью или с фронтальной загрузкой используют от 15 до 30 галлонов воды для стирки того же количества одежды, что и стиральные машины с верхней загрузкой.Постоянно вращающийся барабан поднимает одежду из воды и поднимает ее для удаления грязи и пятен, избавляя от необходимости подвешивать ее в воде. Исследования показали, что этот процесс не только бережнее воздействует на ткань и более экономичен, но также требует меньше стирального порошка и экономит энергию, используемую для нагрева воды.

Использование воды в посудомоечной машине

В спорах по поводу использования посудомоечной машины или мытья посуды вручную использование автоматической посудомоечной машины для мытья посуды обычно выигрывает как с точки зрения экономии воды, так и с точки зрения энергоэффективности.Большинство обычных посудомоечных машин, установленных сегодня в американских домах, используют от семи до четырнадцати галлонов на загрузку и составляют менее 2 процентов воды, используемой в среднем американском доме. Несмотря на небольшую долю общего потребления воды посудомоечными машинами, новые машины значительно более экономичны, чем старые модели. Сегодня средние машины используют максимум семь галлонов на загрузку — , а некоторые используют всего четыре галлона. Экономия энергии также достигается за счет перехода на более эффективную посудомоечную машину, поскольку за один цикл необходимо нагревать меньше галлонов воды.

В целях экономии воды запускайте посудомоечную машину только при полной загрузке. Если вы моете посуду вручную, мойте ее в наполненной раковине и дайте воде стечь только во время ополаскивания посуды под краном.

Посетите веб-сайт Energy Star, чтобы узнать больше об эффективных посудомоечных машинах.

Предварительное ополаскивание

В следующий раз, когда вы включите кран для предварительного ополаскивания тарелок, помните, что пять минут предварительного ополаскивания раковины проточной водой может использовать до 12 галлонов воды в зависимости от вашего крана.При использовании цикла предварительного ополаскивания (если он есть в вашей посудомоечной машине) для ополаскивания посуды требуется примерно один галлон воды.

Другой способ приготовления посуды для посудомоечной машины — это делать то, что рекомендует большинство производителей бытовой техники, и очищать (не ополаскивать) посуду перед тем, как поместить ее в посудомоечную машину.

Таблица количества воды, используемой посудомоечными машинами в день (одна загрузка в день)

1. По расценкам 01.07.2020.
Тип посудомоечной машины галлонов, использованных на загрузку Всего галлонов, использованных в день Стоимость в год 1
Эффективный 4 4

4.46

Стандартный от 7 до 14 от 7 до 14 58,55–117,11 долл. США

Выбор цикла

В большинстве посудомоечных машин предусмотрено множество вариантов цикла. Использование правильного цикла стирки повысит эффективность очистки и эффективность использования воды. Выберите самый короткий цикл стирки для слабозагрязненных вещей и цикл «тяжелая» или «кастрюля / сковорода» для сильно загрязненных вещей. Использование более тяжелого режима, когда в нем нет необходимости, не поможет мыть посуду — это просто приведет к потере воды.

Загрузка

Эксплуатируйте посудомоечную машину только с полной загрузкой. Загружайте посуду правильно, чтобы вода могла попасть на все поверхности посуды. Неправильная загрузка может привести к повторной стирке части или всей загрузки.

Вот несколько полезных советов по загрузке посудомоечной машины:

  • Лицевые панели по направлению к центру посудомоечной машины.
  • Поставьте миски на верхнюю решетку, обращенную к центру, чтобы вода могла легче достигать всех поверхностей.
  • Поместите большие тарелки и противни для печенья на нижнюю решетку вдоль внешних краев, чтобы они не забивали моющее средство и воду от другой посуды.
  • Поместите большие сервировочные ложки, слишком большие для корзины для столового серебра, горизонтально поперек верхней полки и лицевой стороной вниз, чтобы в них не собиралась вода.
  • Большие кастрюли, сервировочные миски и запеканки размещаются на нижней полке под небольшим углом для обеспечения надлежащего контакта с водой.

Стекла должны находиться на верхней стойке между зубьями, а не над ними, чтобы они не дребезжали или не выходили с отметинами от зубьев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[an error occurred while processing the directive]