Гидроизоляция плиты цоколя: Гидроизоляция плит перекрытия цоколя

Содержание

Гидроизоляция плит перекрытия цоколя

Автор Евгения На чтение 26 мин. Опубликовано

Гидроизоляция плит перекрытия цоколя

Укладка плит перекрытия на ленточный фундамент: этапы работ

Дом покоится на фундаменте, но помещениям необходим пол. В деревянных домах в качестве опор используют лаги, на которые крепятся половые рейки. Однако, дерево при большой влажности может подвергнуться гниению. Железобетонные плиты лишены недостатка. Работа проходит намного быстрее, прочность повыше.

Виды железобетонных плит перекрытия

Технологии позволяют создавать перекрытия, способные выдерживать большие нагрузки. Выполняется по двум направлениям:

В опалубочном производстве заливка бетона производится в опалубки. Вибрацией производится уплотнение массы, заготовки подвергаются термообработке. Определить ЖБИ можно по шероховатым поверхностям, не совсем ровным краям. Второй способ — материал разрезается после набора прочности бетоном. Элементы имеют более ровные стороны, гладкую поверхность.

Плитные конструкции выпускаются двух видов:

Последние экономят бетон, обладают меньшей теплопроводностью. Элементы делятся на шесть типов:

  • пустотные;
  • ребристые;
  • полнотелые;
  • монолитные;
  • сплошные доборные;
  • облегченные.

Первый тип имеет сквозные круглые, овальные, квадратные отверстия. Толщина — не менее 22 мм, обладают тепло-, звукоизоляцией. Ребристый тип имеет ребра жесткости, устойчив к механическим воздействиям. Полнотелые много весят, но самые прочные. Используются в местах, где требуется повышенная механическая прочность.

Монолитный тип похож на полнотелый, но отличается грубой армоконструкцией. Используются, где есть вибрация. Армирование позволяет бетону сохранять свойства. Другой тип – доборные, изготавливаются из бетона высокой прочности. Выдерживают нагрузку, порядка 1–3 тоны на 1 м 2 . Облегченный вариант мало весит, с хорошей несущей способностью. Достигается натянутой арматурой. Перед заливкой бетона арматуру натягивают, остается до полного затвердевания бетонной конструкции.

Имеют верхнюю, нижнюю стороны, которые нельзя путать при монтаже.

Этапы работ

После завершения работ с фундаментом, дают время набрать прочность — не менее 28 дней в теплую погоду. Фундамент должен иметь гидроизоляцию. Заказывают материал с расчетом, чтобы длина соответствовала расстоянию между двумя несущими стенами, плюс укладочная площадка. Заранее необходимо нанять технику, синхронизировав привозку плит, подъем. Лучше в теплый, ясный день.

Подобрать бригаду минимум из трех человек. Один — цепляет элементы, подает раствор, двое — раскладывают раствор, заводят плиты. Если работа проводится на высоком фундаменте, цокольном этаже, возможно, понадобятся еще помощники.

Подготовка

Чтобы укладка шла без больших проблем, необходимо:

  • проверить готовность фундамента;
  • расчистить подъездные пути;
  • спланировать монтаж;
  • приготовить раствор.

Не на каждый фундамент можно уложить перекрытие. Например, заводские бетонные блоки не имеют армирования. Если уложить на край, блок разрушится.

Бетонные блоки можно использовать для перекрытий, если плита будет полностью, более половины ширины лежать на них.

Особенно, внутренние блоки фундамента. Плиты ложатся с двух сторон, занимая меньше половины пространства. Необходимо выложить армированный пояс. По ширине — не менее 20 см, прокладывается двумя армированными прутами. Высота — не менее 20 см. В поясе содержится по 4 прута, соединенных через дополнительную арматуру. Связка производится вязальной проволокой, сваркой.

Второе, что часто забывают начинающие строители – расчистка места для подъезда. Очищение места включает уборку мусора, проверку на наличие острых предметов. Если транспорт не будет на гусеничном ходу, предметы становятся виновниками зря потраченного времени, нервов, возможно, денег. Возможные ошибки:

Тот, кто производит планировку, строительство дома, держит план раскладки перекрытия в памяти. Однако, часто бывает, что используют элементы разного размера. Когда плиты укладывают в панелевоз не по порядку, нужно резко менять план укладки, тогда в голове все может перепутаться, потребуется разобраться, куда, какую плиту необходимо положить. Чтобы избежать нервной нагрузки, полезно заранее на бумаге расчертить план раскладки.

План раскладки

Обычно, для укладки используют цементный раствор, приготовленный своими силами. Лучше приготовить заранее. При замесе следить, чтобы не попадались крупные камни, будут мешать при укладке. Примерно за 30 минут до приезда первой партии плит, должен быть готов. Запаса должно хватить. Если работа отлажена, задержек не будет, перекрытие укладывается быстро, раствор не успеет затвердеть. Лишнюю смесь можно сразу закидать в щели.

Монтаж

Укладка начинается с правильной установки подъемной техники. Не должна находиться близко к подвальному помещению. Грозит заваливанием фундамента. Нужно учитывать нагрузку на стрелу крана. Легкие блоки кладут на наибольший выброс стрелы, тяжелые – ближе. Железобетонные конструкции цепляются четырьмя крюками за монтажные петли. При отсутствии одного из них, применяют цепи, тросы, ленты. Поднимать за две, три петли недопустимо.

Трос при отсутствии петель

Обычно, плита кладется на две короткие стороны. Иногда, может на три, четыре стороны. В маркировке либо стоят цифры 3, 4, либо буквы ПКТ, ПКК. Промежуточных опор быть не должно. Нарушение правила приводит к быстрому выходу перекрытия из строя. Минимальное расстояние для опорной площадки на кирпичной кладке составляет 7 см, если длина блока менее 4 метров, 9 см — при большей длине. На бетонном фундаменте расстояние составляет 6 см. Однако, не должно быть по всей длине примыкания. Расстояние для всех видов фундамента, длин плит, составляет 120–150 мм.

Указаны рекомендуемые расстояния

Во время укладки, элементы можно сдвигать только при натянутых стропах ломами. Если под плиту попал посторонний материал, можно убрать только после отведения блока в сторону. Перед укладкой, на основание наносится раствор по ширине плиты. Для качественной стяжки используют деревянные бруски, пруты арматуры.

Крепление к основанию

Монолитные тяжелые элементы после укладки доработкам не подвергаются, чего нельзя сказать о пустотелых. Необходимо соединить с фундаментом. Петли, которые использовались для транспортировки, послужат для крепления. Потребуется проволока, диаметром 8–10 мм. Один конец закручивают на петле, другой укладывают на фундамент, загибают под углом в 90 градусов.

Уложенная на основу проволока будет прочно закреплена. Связка проводится по периметру. Крайние плиты по длинной стороне обвязываются по каждой петле. По короткой стороне связывание производится по одной петле через плиту.

Соединение блоков

Кроме обвязки к фундаменту, производят связку плит. Концы, лежащие на наружном фундаменте, обвязываются поперечными связями. Для стыковочных элементов используют «С», «П» связки. Крайние элементы связываются с остальными перекрестным армированием.

Способы соединения

Армирование

Для увеличения прочности настила может применяться армирование, может быть двух видов:

  • армирующий пояс;
  • использование сетки.

После выравнивания стены с перекрытием, по периметру выстилаются два ряда арматурных прутьев, связанных между собой. Заливается бетоном. Во втором случае, по настилу раскладывается армированная сетка, заливается бетоном.

Герметизация

В основном, изоляция строения от воды осуществляется гидроизоляцией фундамента. Находится в земле, соприкасается с подземными водами. Наземная часть здания защищается облицовкой. Перекрытие — переходное звено, укладка производится на гидроизоляцию, уже находящуюся на фундаменте. Остальные работы по защите от влаги — заделывание щелей, покрытие гидроизоляцией.

Теплоизоляция

Для увеличения теплоизоляции используются пустотелые панели. Необходимо защищать теплоизоляционным материалом. После раскладки, пустоты заделывают рыхлым материалом. Чаще используют минеральную вату. Виды:

Негорючая, не гниет, легко приобретает необходимую форму. Не переноси влагу. Теплопроводность может увеличиться до 50%. Вату засовывают в отверстия, чтобы наружная часть пространства была свободна примерно на 10 см. Область заделывают цементным раствором, защищая минвату от намокания. Заполненное ватой пространство должно составлять примерно 15 см. Вместо ваты можно использовать пенопласт, базальтовый утеплитель.

Другой вариант — пространство закладывается строительным мусором, цементируется. Торцы обкладываются плитным теплоизолятором. Все закрывается кирпичом.

При возведения перекрытия остаются щели разной ширины. Для заделки используют цементный раствор, строительный мусор. Большие щели закладываются кирпичом, блоками. После стяжки, гидроизоляции, перекрытие покрывается пароизоляционным материалом.

Способ утепления

В качестве теплоизоляции для перекрытия подходит дерево. Укладывают лаги, толщиной не менее 5 см. Между ними выстилают утеплитель. Можно утеплять минеральной ватой. Хорошо выдерживает давление, сохраняя объем после снятия нагрузки.

Из имеющихся минеральных ват, базальтовая будет самой безопасной, но цена несколько выше других видов.

Возведение перекрытия — ответственный этап в строительстве дома, следуя рекомендациям, можно справиться с задачей. В завершение, несколько ценных советов, связанных с перекрытием фундамента:

Грамотная укладка плит перекрытия на цоколь фундамента

Завершение большого этапа строительных работ заключается в монтаже плит перекрытия на фундамент. Чаще всего укладка железобетонных плит перекрытия на цоколь применяется для кирпичных зданий или домов и пенобетонных блоков. О производстве работ на последующих этажах и типах перекрытий подробно рассказано в статье «Монтаж плит перекрытия». Далее речь пойдет только о перекрытии подвала. Чтобы правильно положить элементы на подвальную стену, необходимо учитывать особенности производства работ.

Монолитный железобетонный пояс

Если фундамент под здание изготовлен из сборных бетонных блоков, потребуется перед началом монтажа принять дополнительные меры по усилению конструкции. Укладка бетонного пояса на стену под плиты необходима чтобы:

  • обеспечить равномерное распределение нагрузки от отдельных элементов перекрытия на отдельные фундаментные блоки;
  • повысить прочность ленты фундамента на изгиб;
  • выровнять обрез фундамента для того, чтобы правильно уложить плиты;
  • увеличить жесткость здания при небольших подвижках грунта.

Укладка бетонного пояса на стену

Дело в том, что фундаментные блоки заводского изготовления не имеют армирования. Они рассчитаны на центральное сжатие.

Плиты перекрытия на фундамент под наружные стены опираются только на внутреннюю их часть, что создает эксцентриситет нагрузки (смещение относительно центра), вследствие чего появляется изгибающая сила, которую бетон без армирования выдержать не сможет.

По нормативным документам по обрезу фундаментной стены предусматривается пояс из бетона В20 толщиной 200 мм. Пояс изготавливается по монолитной технологии. С укладкой продольных арматурных стержней в два ряда.

Армирование представляет собой пространственный каркас, чаще всего состоящий из четырех продольных прутов, соединенных между собой в горизонтальной и вертикальной плоскости стержнями арматуры меньшего диаметра (хомутами).

Благодаря армированию конструкция легко справляется с изгибом. Вследствие монолитной технологии изготовления лента не имеет вертикальных швов и обеспечивает пространственную жесткость по всему периметру здания.

Лучше всего заливать сразу всю смесь, чтобы не образовалось стыков

Заливку выполняют двумя способами:

  • весь периметр за один раз;
  • послойно.

Послойное производство работ может понадобиться, если высота пояса больше рекомендуемой, и возникли обстоятельства, которые вынуждают прервать выполнение работ. Правильно заливать всю смесь за один раз. В этом случае не образуется стыков бетонной смеси с различными характеристиками и степенью застывания, что существенно увеличит прочность всей конструкции.

Монтаж плит

Установка элементов перекрытия в проектное положение начинается с определения величины опирания конструкции на фундамент. Класть плиты по нормативным документам необходимо с соблюдением следующих требований:

Монтаж перекрытий на фундамент

  • опирание на кирпичный цоколь плит длиной до 4м – 70 мм;
  • опирание на кирпичный цоколь плит длиной от 4 м -90 мм;
  • опирание на бетон – 60 мм.

Представленные выше значения – это минимальные требования. Лучше всего предусмотреть запас. При возведении зданий специалисты чаще всего предусматривают опирание плит на 120 мм. Эта величина позволяет не беспокоится о том, что рабочие могут уложить изделие с небольшим смещением.

Укладывать на фундамент перекрытия следует с опорами по двум сторонам, без промежуточных. Появление точек опирания в середине приводит к образованию трещин и в итоге к разлому плиты в месте опоры.

К торцу изделия прикладывают теплоизоляционный материал, который необходим для предотвращения мостиков холода. Мостики холода опасны тем, что приводят к появлению следующих неприятных последствий:

  • выпадение конденсата в месте опирания;
  • появление плесени и грибка;
  • снижение эффективности теплозащиты здания, появления участка, через который происходит утечка тепла;
  • нарушение температурно-влажностного режима.

В качестве теплоизоляционного материала применяют:

  • куски из минераловатных плит, обернутые в полиэтилен;
  • пенопласт, обернутый в полиэтилен;
  • экструдированный пенополистирол (пеноплекс).

Оборачивать пенопласт и минвату в полиэтилен нужно для предотвращения проникновения к утеплителю влаги. Вода по разному влияет на эти материалы, но итог один – снижение теплотехнических характеристик. В случае с минеральной ватой, которая обладает высокой гигроскопичностью, характеристики снижаются из-за наличия влаги.

Разрушение стен подвала при монтаже изделий

Пенопласт не способен так хорош впитывать в себя жидкость, но даже небольшое ее количество между гранулами материала при низких температурах приводит к рассыпанию плиты на мелкие шарики.

Важно! Грузоподъемную технику на участке нужно размещать так, чтобы она не повреждала конструкции здания.

После подготовительных работ и определения величины опирания начинается укладка плит на фундамент. Монтаж перекрытия выполняется в следующем порядке:

Схема анкеровки плит между собой и со стенами

  1. Пустоты плиты в местах опирания заделывают с помощью легкого бетона или минераловатного утеплителя. Выполняется это для повышения прочности конструкции в местах защемления стеной.
  2. На фундамент наносится слой раствора марки от М100 и более толщиной 20 мм.
  3. Плиту нельзя переворачивать. Изделие отличается в верхней и нижней части. Растягиваемая нижняя поверхность имеет более сильное армирование, чем сжимаемая верхняя. При неправильной установке элемент может сломаться пополам. Визуально отличить верхнюю и нижнюю поверхность можно по гладкости основания. Перекрытия в верхней части имеют неровный и шершавый вид. нижняя поверхность в будущем будет служить потолком, поэтому она изготавливается гладкой. Такое различие вызвано тем, что процесс изготовления происходит в формах. Застывание поверхности на дне формы дает гладкую строну. Верхняя часть, контактирующая с воздухом, получается шероховатой.
  4. Для проведения работ понадобится три-четыре человека. Один из рабочих производит закрепление плиты к крюку крана. Для монтажа перекрытия применяется специальный четырехветвевой строп, который закрепляют к предусмотренным в плите монтажным петлям. Двое рабочих укладывают плиту в проектное положение и открепляют от стропа. Еще один человек может понадобиться для подачи команд крановщику, если зрительный контакт его с рабочими невозможен.
  5. Монтировать плиты нужно плотно друг к другу. Если размеры помещения не позволяют полностью перекрыть его по ширине стандартными изделиями, предусматривают монолитную заделку небольшого участка, который не позволяет вписать железобетонный элемент по ширине.
  6. Заканчивается монтаж на фундамент анкеровкой плит между собой и со стенами. Это позволит создать жесткий диск перекрытий и обеспечит повышение устойчивости здания. Анкеры по длине стены располагаются через каждые 2-3 метра.

Установка железобетонных элементов на фундамент с соблюдением технологии позволит обеспечить долгий срок службы здания и безопасность жильцов.

Перекрытие цоколя — особенности устройства конструкции

Цоколь является одним из основных конструктивных элементов здания. Он предназначен для защиты стен и внутренних помещений дома от проникновения и воздействия влаги. Цокольное перекрытие испытывает значительные нагрузки, ведь оно, в том числе, играет роль пола первого этажа. Поэтому его устройство требует особого внимания.

Как правило, высота цоколя не превышает 80-100 см. Это наиболее подходящий показатель для средней полосы. Если цоколь будет сделан слишком низко или вовсе отсутствует, талая вода будет систематически подмывать конструкции дома и проникать в трещины стен и фундамента. В зимние месяцы эта вода промерзнет и начнет изнутри разрывать материалы, что приведет в дальнейшем к невозможности эксплуатации здания.

Материал для перекрытия

Если дом построен из древесины, то перекрытие цоколя также делают по деревянным балкам. Также допускается устройство перекрытия из железобетонной монолитной плиты или сборных плит. Но во втором случае нагрузка на фундамент существенно увеличится, поэтому ее нужно будет заранее просчитать.

Для деревянных домов преимущественно используются лаги.

Если дом был построен из кирпича или любого другого штучного материала (блоков), то перекрытие на цоколе должно быть сделано из сборных или монолитных плит. Рекомендуется выбирать пустотные плиты, которые меньше весят, поэтому могут быть использованы в условиях практически любого фундамента.

Сборные плиты можно использовать для дома из кирпича или пеноблоков.

В ряде случаев даже в кирпичных домах делают перекрытие цоколя из древесины, но это скорее исключение, чем правило. Также распространена комбинированная система, при которой под жилым помещением делают перекрытие из железобетона, а под крыльцом из древесины. Это вариант подходит для многих загородных домов. Кроме того, это достаточно эстетичное решение.

Монолитная бетонная плита — самый надежный вариант.

Выбор того или иного материала для устройства цокольного перекрытия будет зависеть от технологических и конструктивных особенностей здания. В качестве примера можно взять монолитное перекрытие для цоколя из железобетона. Оно может быть использовано в здании в качестве «мембраны жесткости», если пространственная жесткость возведенного фундамента недостаточна. Это распространенная практика, которая используется в европейских странах, а также в регионах нашей страны с нестабильными грунтами. Помимо этого, использование монолитного цокольного перекрытия актуально, если по каким-то причинам к строительной площадке не может подъехать специальная техника для установки и сборки плит.

Преимущества и недостатки разных вариантов

Перекрытие цокольного этажа, как уже было отмечено выше, может быть сделано из разных материалов, поэтому следует отметить основные достоинства и недостатки каждого из них.

  1. Деревянное перекрытие. К преимуществам деревянного перекрытия относится, прежде всего, низкая стоимость проведения работ, если сравнивать с железобетоном. Кроме того, всю работу можно выполнить своими руками, без использования специальных инструментов. Среди недостатков древесины можно выделить незначительный срок эксплуатации, потому что конструкция будет постоянно находиться под воздействием неблагоприятных факторов (в том числе влажного воздуха). Как правило, чтобы продлить сроки службы цокольного перекрытия из дерева, пользуются специальными антисептическими составами.
  2. Сборные пустотные плиты. Перекрыть цоколь плитами можно очень быстро. Как говорят строители: «Привезли и установили». Это фактор имеет решающее значение в тех случаях, когда проведение строительных работ строго ограничено во времени. Но нельзя не отметить, что монтаж подобных плит должен проводиться с использованием специальной техники (крана), который далеко не к каждому объекту сможет подъехать (особенно если строительство ведется зимой или поздней осенью).
  3. Монолитные плиты. Такое перекрытие будет иметь максимальную пространственную жесткость. Монтаж перекрытия здесь может быть осуществлен с помощью бетононасоса, поэтому вовсе не обязательно обеспечивать подъезд техники к строительному объекту. Сам бетоновоз может быть расположен в удалении от здания.

Основной недостаток этого решения – сложность изготовления и значительный вес монолитной плиты. Помимо этого, мероприятия по устройству подобного перекрытия выходят довольно затратными: устройство поддона, монтаж арматурной сетки, ожидание застывания бетона, монтаж опалубки и т. д. Стоит отметить, что при монтаже монолитных плит перекрытия требуется большое количества песка.

Схематичное представление монолитного перекрытия.

Несмотря на это, многие останавливаются на выборе в пользу монолитной плиты. Цокольное перекрытие в этом случае будет максимально прочным и надежным. Также будет обеспечен высокий уровень теплоизоляции и гидроизоляции (даже без использования специальных изолирующих материалов).

Тонкости устройства монолитного перекрытия

Если вы решили в качестве цокольного перекрытия использовать монолитную плиту, то первая сложность, с которой придется столкнуться, заключается в монтаже поддона (опалубки). Если в вашем доме нет подвала и цокольного этажа, то поддон выполняется в соответствии с одним из следующих методов:

  • Если между стенами большие пролеты, то необходимо подведение специальных стоек.
  • Также поддон может быть уложен на тавровые (иногда используются и двутавровые) балки. В этом случае необходимость в стойках отпадает.
  • Самый простой, но не всегда конструктивно возможный вариант – устройство утрамбованной подушки из гравия и песка внутри периметра дома на высоту цокольной части, которая здесь и выступит в качестве поддона.
  • Если поддоном выступает профилированный настил, то стойки все же могут потребоваться. Это будет зависеть от перекрываемой площади.

Специальные опоры для поддержания поддона опалубки.

После установки поддона вяжется арматурный каркас и заливается бетон.

Заливка бетона осуществляется при помощи бетононасоса.

Если на местности преобладают непучинистые грунты, то стойки после монтажа монолитной плиты можно оставить. В тех случаях, когда грунт пучинистый, то после того как бетон наберет свою рабочую прочность, стойки нужно обязательно убрать. Если это сделано не будет, то при строительстве здания и дальнейшей эксплуатации есть определенный риск разрушения перекрытия под воздействием грунта. Рисковать здесь не стоит.

В качестве альтернативы можно рассмотреть создание опалубки с помощью грунтовой отсыпки (рекомендуется выбирать крупный песок). Основное достоинство этого метода заключается в том, что эта технология очень проста. После этого перекрытие выкладывается плитами и дополнительно армируется. Кроме того, нет необходимости в использовании профнастила, опор и балок. Конечно, есть недостаток, который выражается в невозможности вентиляции пространства под цоколем, а также эксплуатации его в каких-либо хозяйственных целях.

Утрамбованный песок в процессе эксплуатации цоколя будет постепенно уплотняться, поэтому для максимальной надежности, уложенные на грунт плиты нужно армировать так же, как висячие.

В том случае, если перекрытие устраивается не монолитом, а сборными плитами, потребуется дополнительно использовать слой гидроизоляции и теплоизоляции, чтобы обеспечить защиту от проникновения влаги и холодного воздуха из подпольного пространства.

Выбор типа перекрытия

При использовании монолитной плиты для основания на непучинистом грунте, каких-либо дополнительных работ для их нормальной эксплуатации в зимний период не требуется. Если вы делаете перекрытие цоколя плитами с применением песчаной отсыпки на пучинистом грунте, то необходимо изолировать основание, чтобы оно в зимние месяцы не промерзало. Для этого рекомендуется укладывать теплоизоляционный материал. Он может быть смонтирован под плиту. Кроме того, в ряде случаев используется сезонный утеплитель, который укладывается непосредственно на плиту.

Выбор варианта перекрытия зависит от конструкции дома и внешних условий.

Некоторые специалисты отмечают, что при одинаковых условиях создание перекрытия цоколя с помощью сборных плит выглядит более рациональным решением. Это связано, прежде всего, с тем, что на устройство монолитного цокольного перекрытия уходит больше финансов и времени.

В некоторых случаях застройщики в своих проектах предусматривают перекрытие, выложенное сборными плитами, но в зависимости от обстоятельств (например, высокого уровня грунтовых вод, измененного типа грунта и т. д.), могут устраивать цокольное перекрытие монолитной плитой. Именно поэтому грамотные строители не всегда будут следовать строго проекту, а обязательно оценят специфику местности, где ведутся строительные работы, и предложат более правильный вариант устройства внутренних конструкций дома. Конечно, изменение проекта дома должно быть обусловлено объективными причинами, которые необходимо дополнительно согласовать.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Гидроизоляция плит перекрытия и стыков бетонных плит

Вследствие постоянного роста цен на внутреннюю отделку в помещениях и другие ремонтные работы, спровоцированные излишней влажностью, эффективная гидроизоляция плит перекрытия становится все более актуальной. Ключевыми критериями ее надежности является долговечность и качество. Только такая герметизация обеспечит оптимальную защиту всего здания и первого этажа от грунтовой воды, протекания крыши и просачивания капиллярной влаги. Своевременная обработка будет способствовать уменьшению напряжения, вызванного нагрузками при строительстве и эксплуатации сооружения.

Специалисты ГК «Айпруф» оказывают полный комплекс строительных услуг по гидроизоляции, в том числе плит перекрытия и швов между ними. Стоимость работ зависит от объема, сложности и желаемых методов выполнения работы. Для получения коммерческого предложения или консультации по вариантам сотрудничества заполните форму ниже или свяжитесь с нами, воспользовавшись контактной информацией в верхней части сайта.

Заполните заявку прямо сейчас


и получите расчет стоимости за 30 мин

Основные конструкций, требующие изоляции:

  • плиты перекрытий между столбами и ленточным фундаментом,
  • несущие фундаментные плиты,
  • потолочные плиты и пр.

Изготавливаются они из разных материалов: древесины, железобетона, стальных балок. Однако герметизацию проводят даже в случае бетонных решений. Особое внимание необходимо также уделять защите швов между изделиями. Они нуждаются в надлежащем к себе отношении и тщательном влагонепроницаемом заполнении. Правильная гидроизоляция стыков бетонных плит препятствует возникновению протечек с верхних уровней на нижние и гарантирует отсутствие следов влаги, негативно сказывающихся на состоянии и внешнем виде самого строения.

Разновидности гидроизоляции плит перекрытия

Во избежание оперативного и дорогостоящего ремонта защиту лучше продумывать на стадии строительства. Традиционно герметизация осуществляется либо по наружным стенам, либо снизу плит. Во время гидроизоляционных работ требуется соблюдать определенную технологию и обращать повышенное внимание на выбор материалов.

  • Обмазочными (полимерные лаки, штукатурки, битумные мастики).
  • Оклеечными. Обычно используются листовые и рулонные варианты в комбинации с окрасочными покрытиями.
  • Пропиточными. Такая проникающая гидроизоляция заполняет поры, не лишая конструкцию «дышащей» структуры.
  • Инъекционными. Они уместны при ремонте существующей системы, то есть на любом этапе строительного процесса.

Все мероприятия должны реализовываться с использованием респираторов, очков, перчаток. Поверхности надо хорошо очищать от загрязнений, пыли, краски, цементного молока (пленки), высолов (солевых образований).

Если вы хотите, чтобы гидроизоляция плит перекрытий была сделана грамотно, то вам не обойтись без помощи профессионалов. Специалисты «АЙПРУФ» выработают подходящее техническое решение и порекомендуют актуальный вариант герметизации, указав на важность применения тех или иных материалов. Наши сотрудники детально ознакомятся с объектом и проанализируют влияние на него внешних и внутренних факторов. Спешите оценить наш квалифицированный и качественный сервис!

Гидроизоляция и консалтинг

Говоря о вертикальной гидроизоляции, как правило, речь идет о стенах, расположенных ниже уровня земли, т.е. фундаментных стенах. Об этом популярно и подробно рассказывается на этом сайте, смотрите страницы:

Но, помимо того, что закопано в грунт, имеются и стены, выступающие над землёй. Об особенностях гидроизоляции таких поверхностей пойдёт речь на данной странице b2bb2c.ru.

Защита от воды стен дома на всю высоту, как правило не проводится вовсе. Ограничиваются гидроизоляцией цоколя. Ниже на этой странице приведена подробная схема гидроизоляции цокольного этажа и объясняется назначение каждого из элементов.

Гидроизоляция цоколя фундамента


Цоколь – верхняя часть (продолжение) стены фундамента, которая выступает над землёй. И это “продолжение”, как правило, 500…2000мм. Причем, цоколь зачастую закрывается облицовкой так, что увидеть саму стену цоколя нельзя. Между тем, такая облицовка декорирует гидроизоляцию цоколя фундамента, ибо иначе было бы неэстетично.

Гидроизоляционное покрытие должно соответствовать по высоте самому цоколю. Причем эта высота может достигать двух метров, если, например, имеет место цокольный этаж, где располагаются офисы, магазины и т.д. В этом случае говорят о гидроизоляции цокольного этажа.

Пол такого этажа может быть ниже уровня земли на 1,0м, а потолок, максимум, выше уровня земли на 1,5…2,0м. И на всю эту высоту, вровень с плитой перекрытия 1-го этажа необходимо защитить от влаги стены. Схема, что приведена ниже на этой странице является универсальной, она в т.ч. отражает устройство гидроизоляции цокольного этажа (в этом случае на рисунке вместо “подвал” следует читать “цокольный этаж”).

Схема гидроизоляции цоколя


Если использовать жидкую резину, то гидроизоляцию цоколя фундамента рационально выполнить на этапе нанесения битумно-полимерной эмульсии на фундаментые стены. В этом случае вертикальная гидроизоляция не будет обрываться на уровне земли, а поднимется наверх, вровень с плитой перекрытия 1-го этажа.

Но в некоторых случаях гидроизоляцию по цоколю поднимают выше этого уровня. Например, когда плита перекрытия 1-го этажа находится на уровне земли. В этом случае гидроизоляцию цоколя фундамента следует проектировать так, что когда уже выполнена обратная засыпка, устроена отмостка, облагорожена территория, то гидроизоляционное покрытие должно быть не менее, чем на 150мм выше уровня земли. Это, так называемая, защита области водяных брызг и присоединения цоколя.

На уровне плиты перекрытия 1-го этажа также выполняется горизонтальная гидроизоляция стен дома. Вследствие чего имеется возможность замкнуть эти два контура. Это гарантия сухости 1-го и всех следующих этажей. На схеме хорошо видно, что “Обязательная горизонтальная гидроизоляция” и “Гидроизоляция цоколя” соединяются, отсекая 1-й этаж от подвала. Дополнительно, чуть выше, иногда устраивают еще один контур горизонтальной гидроизоляции – на схеме “Возможная горизонтальная гидроизоляция стены”.

Фасад дома (на рисунке стена 1-го этажа) облицовывают. Это могут фасадные панели, плиты, вентфасад, штукатурка и т.д., словом, – покрытие, которое не впитывает сразу воду и обеспечит её стекание вниз. Обязательное условие, чтобы облицовка фасада выступала над покрытием цоколя, минимум на 20мм. И более того, облицовка снизу должна быть оформлена капельником, который обеспечит сброс стекающей по стене воды на бóльшее расстояние от цоколя.

Гидроизоляцию цоколя (в нашем случае из жидкой резины), как уже отмечалось выше, из эстетических соображений, а равно для предотвращения механических повреждений, закрывают облицовкой цоколя. Например, в 2010-2013 годах в моде декоративные термопанели фасадные с клинкерной плиткой, имитирующей кирпичную кладку, которые одновременно и облагораживают стену и утепляют её. Такие термопанели являются комбинацией прочной, практически с нулевым водопоглощением, клинкерной плитки и теплоизоляции, с одним из самых низких коэффициентов теплопроводности, речь идёт о пенополиуретане.

Наибольшую опасность для цоколя представляют собой водяные брызги. Если дождь сильный, плюс боковой ветер, то капли, ударяясь об асфальт отмостки могут рикошетить в сторону цоколя. Чтобы избежать таких брызг, следует погасить их в момент удара об отмостку. Для этого верхний слой отмостки выполняют не гладким, а из крупного гравия. Это существенно уменьшает воздействие дождевых брызг на цоколь.

Как видим из рисунка, гидроизоляция цоколя является продолжением вертикальной гидроизоляции фундамента, которая защищает от воздействия воды сбоку стену подвала. Грунт обратной засыпки должен быть дренирующим – песчаным с добавлением мелкого гравия. Это необходимо, чтобы уменьшить воздействие на фундаментные стены и гидроизоляцию фундамента при морозном пучении грунта.

На схеме не показано, но вертикальную гидроизоляцию перед обратной засыпкой следует защитить и утеплить. Т.е. поверх гидроизоляции фундаментных стен монтируются, например, плиты из экструдированного пенополистирола либо напыляется пенополиуретан. В этом случае решаются одновременно две задачи: теплоизоляция гидроизоляции и защита гидроизоляции. Другой способ, когда поверх гидроизоляции монтируют профилированную шиповидную мембрану. В этом случае решаются также две задачи: защита гидроизоляции и пристенный дренаж (если имеет место дренажная труба по периметру дома). Подробнее об этом можно прочитать про подземную гидроизоляцию.

Гидроизоляция цокольного этажа


Как уже отмечалось выше, приведенная схема верна также для случая гидроизоляции цокольного этажа. В этом случае гидроизоляционное покрытие может подниматься выше уровня земли на высоту до 1,8…2,0м. Как правило, это максимум, иначе это будет уже не цокольный этаж, а 1-й этаж дома.

На рисунке показана гидроизоляция именно цоколя, т.к. под первым этажом – подвал. Если же поднять пол первого этажа метра на полтора, и пол подвала поднять так, чтобы он оказался ниже уровня земли не глубже 1,0м, то подвал становится цокольным этажом. Все правила и элементы гидроизоляции цокольного этажа аналогичны тому, о чём рассказывается выше для схемы гидроизоляции цоколя фундамента.

Таким образом, цоколь представляет собой относительно небольшое возвышение над уровнем земли, высота которого ограничена плитой перекрытия 1-го этажа. Выше цоколя – первый этаж, где наружная гидроизоляция стен не требуется. Почему так?

Следует понимать, что над землей вертикальная гидроизоляция может испытывать лишь боковое воздействие дождя или мокрого снега. И такая вода свободно стекает по стенам вниз. Поэтому, если стены здания или облицовка стен здания выполнена из таких материалов, которые не впитывают воду мгновенно, то этого вполне достаточно для вертикальной гидроизоляции надземных стен. Здесь отметим, что стены дома являются первичной гидроизоляцией и на сегодняшний день имеется множество добавок и специальных сухих смесей, которые улучшают гидроизоляционные свойства бетонных стен без вторичной гидроизоляции.

Очевидно, что всё намного сложнее с подземными стенами, к которым устремляется дождевая или талая вода. И т.к. под землей влага быстро вниз не просачивается, то именно подземные стены подвержены длительному и постоянному контакту с водой. Мало кто поспорит с тем, что для подземных стен одной первичной гидроизоляции будет мало.

Конечно, бывают экстремальные случаи, когда и надземные стены испытывают постоянный контакт с водой, которая НЕ стекает вниз. Например, – наводнение. Но это – исключение из правил. Да, и, более того, в этом случае уже никакая гидроизоляция цокольного этажа не спасет. Вода попадает в дом, отнюдь не через стены, а оказавшись внутри здания воздействует на стены, уже изнутри.

Если здание построено на участке, где вероятность наводнений, подтоплений, цунами, прорывов дамб и пр. природных и техногенные катаклизмов мала (то, что случилось в Крымске в 2012, Хабаровске в 2013, Барнауле 2014, к счастью, всё же редкость для России), то, говоря о вертикальной гидроизоляции, понимают именно гидроизоляцию подземных стен.

Подземная гидроизоляция

Это надо знать про жидкую резину ДО, а не после

Гидроизоляция фундаментной плиты | Фундамент для Дома


Избыточная влажность совсем не продуктивным образом влияет на строительные работы. История знает много примеров, когда неправильная гидроизоляция фундаментной монолитной плиты приводила к полной перестройке всего здания. Таких досадных ошибок можно избежать, изучив все нюансы этой проблемы.

К чему может привести отсутствие надежной защиты от влаги

Вода очень агрессивно себя ведет по отношению к бетону. Данный строительный материал может похвастаться своей пористой структурой, позволяющая легко впитывать жидкость.

Грунтовая влага имеет целый ряд минералов, которые проникая в бетон, кристаллизируются, увеличиваясь тем самым в объемах. В результате этого, значительно разрушается массив бетона.

Гидроизоляция плиты фундамента призвана разрешить и другую проблему: при попадании воды в бетон, последняя выматывает из него все соли. Это опять же приводит к разрушению фундамента.

Имеется еще одна проблема, которая рождается в результате неправильно выполненной гидроизоляции. Материал стен вытягивает влагу из фундамента. Это приводит к сырости в помещении и плесени на стенах. Новый ремонт в таком случае не за горами.

Гидроизоляция фундаментной плиты производится во всех без исключения зданиях, имеющих подвалы. Гидроизоляция монолитного фундамента может производиться несколькими способами. Все они имеют как свои плюсы, так и минусы.

Виды гидроизоляции

Рассмотрим, какими способами можно изолировать фундаментную плиту от влаги извне.

Обмазочный способ

Очень распространена обмазочная гидроизоляция фундаментной монолитной плиты. Она достаточно проста, способствует хорошей защите от влаги и имеет долгий срок эксплуатации.

Проникающая изоляция

Проникающая гидроизоляция плиты фундамента появилась относительно недавно. Это современный способ защиты здания от влаги. При нанесении специальной смеси на бетон происходит реакция кристаллизации, вследствие чего запечатываются самые мелкие поры бетона.

Рулонные материалы

Рулонная гидроизоляция фундаментной плиты существует уже достаточно долго. Это простой и надежный способ защиты здания от влаги. Однако следует признать, что долговечность такого метода не слишком велика.

Самой главной проблемой в конструкции цельной плиты является гидроизоляция монолитного фундамента снизу, так как он обладает значительной площадью. Чаще всего работы подобного рода производят с помощью обмазочных или рулонных материалов.

Чем обходились раньше?

Раньше при постройке надежного гидробарьера практически повсеместно применялся рубероид. Это материал, на который наносится сверху битум. Большой долговечностью он похвастаться отнюдь не мог, так как картонная основа достаточно быстро теряла свои продуктивные свойства.

Прочность на изгиб рубероида также невелика. Но зато он обладал хорошей сопротивляемостью перепадам температур и ультрафиолетового излучению.

Однако битум также не был достаточно вязким и эластичным. Вследствие чего, материал достаточно быстро растрескивался. Таким образом гидроизоляционный барьер переставал быть герметичным.

Что делают сейчас?

Защитный слой фундаментной плиты все чаще делается из современных строительных материалов, которые обладают надлежащей прочностью и надежностью. В первую очередь используются стеклоизол и рубемаст, которые относятся к устройствам рулонной гидроизоляции.

В их основе лежит стеклоткань или стеклохолст. Основа в свою очередь пропитывается битумом, в состав которого входят модифицирующие добавки. Вследствие этого, материал обретает эластичность, и хорошую прочность на изгиб. Сопротивляемость к перепадам температур также на уровне.

Гидроизоляция под фундаментную плиту рулонного типа удобна тем, что она просто укладывается на отсыпку из гравия и песка. Дополнительная стяжка при этом совсем не требуется. С помощью мастики стыки между полосами материала самым тщательным образом проклеиваются.

Сам процесс укладки производится очень оперативно. Из специальных приспособлений необходима только горелка, которая будет разогревать мастику.

Обмазочная гидроизоляция фундаментной плиты с применением битумной мастики – наиболее современный способ защиты основы здания от влаги. Она производится с помощью нанесения модифицированного битума на фундамент. В качестве устройства, необходимого для такой работы может выступать кисть, валик или распылитель.

Гидроизоляция фундаментной монолитной плиты таким способом подразумевает нанесение на песчано-щебеночную подушку слоя цементной стяжки.

Этот процесс необходимо проделать с подошвой фундамента. После самой заливки можно наносить гидроизоляцию на верхние и боковые стороны фундамента.

Похожим способом производится и гидроизоляция фундаментной плиты проникающего типа. Цементная стяжка укладывается на основание из гравия и песка. После чего она покрывается рулонными материалами.

Уже после заливки на все боковые и верхние поверхности наносится проникающая изоляция. Такой защитный слой фундаментной плиты является наиболее высокотехнологичным и эффективным.

Гидроизоляция фундаментных плит

Содержание статьи:

  1. Плитный фундамент
  2. Механизм разрушения бетонной плиты без гидроизоляции
  3. Гидроизоляция монолитной фундаментной плиты
  4. Гидроизоляция сборного плитного фундамента
  5. Горизонтальная гидроизоляция фундаментной плиты
  6. Вертикальная гидроизоляция фундаментных плит

Надежность, прочность и комфортабельность любого строения полностью зависит от качества основания. То есть, от того как построен фундамент, и на сколько он защищен от негативного воздействия грунта в котором установлен. Больше всего неприятностей доставляют грунтовые и паводковые воды. Даже с нестабильным, насыпным грунтом не бывает столько проблем, сколько бед могут натворить паводки и промывы.

Плитный фундамент является самым выносливым, его формируют на слабом или насыпном грунте, в местах, где русла грунтовых вод протекают достаточно высоко, а также под здания, конструкцию которых предполагают сделать очень тяжелой. Из всех видов фундамента, этот вид считается самым прочным, но для того, что бы он был еще и самым надежным необходима качественная гидроизоляция фундаментных плит. Так как влажная среда почвы снижает качества не только основания, постепенно разрушая его, но и проникает во все помещения здания, делая их сырыми и неуютными для проживания или работы, без гидроизоляции нельзя обойтись.

Достаточно часто заказчики, думая, что они достаточно заплатили за установку самого дорого фундамента, категорически отказываются от его гидроизоляции, считая это ненужной тратой денег. Понять неоспоримую необходимость выполнения гидроизоляции плитного фундамента, можно только имея точное представление о его структуре и технологии выполнения.

↑

Плитный фундамент

Плитный тип фундамента предназначается для тяжеловесных многоэтажных зданий, или построек с тяжелой многотонной конструкцией. Плитный фундамент в подавляющем большинстве случаев планируют для незаглубленных зданий или строений с небольшим заглублением.

Технология рассчитана на формирование железобетонного основания. В предварительно подготовленном котловане формируют песчано-щебневую подушку, на которую после тщательной утрамбовки укладывается арматура и заливается бетон.

Плитный фундамент формируется двумя вариантами, это такие виды:

  • Монолитная технология
  • Сборная технология

В первом случае заливается бетон на подготовленную опалубку. То есть устанавливается арматура, с учетом всех нюансов фундамента, затем заливается бетон.

При втором варианте используются уже готовые железобетонные плиты, закупленные у производителя. Независимо от того какой вид плитного фундамента планируется выполнять при строительстве, он нуждается в качественной гидроизоляции фундамента.

↑

Механизм разрушения бетонной плиты без гидроизоляции

Опыт многих столетий показал, что наиболее прочным и экономичным материалом для фундамента является бетон. Но, несмотря на все свои преимущества, есть недостатки, которые до сих пор исправить не удалось, это пористая структура, которая при соприкосновении с влажной средой не только пропускает воду, но и впитывает влагу через капилляры.

Водная среда, пропитывающая грунтовую почву, не всегда бывает безвредной, чаще она таит в себе химическую агрессивность. Это минеральные соли, в изобилии насыщающие почву, и грунтовые воды. Проникая в полость бетонных стен фундамента соли кристаллизуются и увеличиваются в объеме, тем самым разрушая структуру бетона.

В той ситуации, когда грунтовые воды не имеют в своем составе агрессивной среды, они просто проникают в полость бетонных стен и вымывают из них имеющиеся солевые образования, что также выражается в разрушении структуры бетона.

Помимо этого бетонные конструкции фундамента, не имеющие должной гидроизоляции, пропитываются питательной влажной средой для бактерий, и со временем в помещении вырастают колонии плесневых бактерий и грибков.

↑

Гидроизоляция монолитной фундаментной плиты

При выполнении монолитной плиты для высотного или тяжеловесного здания, гидроизоляция такого фундамента проводится несколькими способами, это:

  • Гидроизоляция рулонными материалами. Вариант гидроизоляции, ставший уже классическим, так как используется много десятилетий. Способ гарантирует высокое качество изоляции, но, к сожалению, на очень короткий срок.
  • Обмазочная гидроизоляция. Нанесение на стены фундамента составов, создающих непроницаемую пленку, позволяет создать прочный и эффективный барьер водному проникновению.
  • Проникающая изоляция. Методы проникающей гидроизоляции монолитной фундаментной плиты, которые включают инъектирование бетона, отличаются высокой эффективностью. Полимерные инъекционные материалы позволяют создавать прочные и одновременно эластичные, непроницаемые для воды стыки, гарантирующие герметичный фундамент на много лет эксплуатации.

Обмазочная изоляция наносится без применения, какой либо специальной техники обычными валиками или кистями. В свою очередь это является не только преимуществом, но и недостатком. Нанося слои обмазочных материалов, необходимо выполнить цементную стяжку на подушку под плитой фундамента. А это значит дополнительные расходы на битумную мастику, слой наружной изоляции и слой внутренней изоляции.

Применение метода инъектирования, несмотря на дорогостоящие материалы и оборудование, в итоге обходятся дешевле, так как вливаемые под давлением полимеры создают единое целое с несущей конструкцией, делая ее непроницаемой к малейшим просачиваниям влаги.

↑

Гидроизоляция сборного плитного фундамента

При установке фундамента из сборных плит особое внимание уделяется гидроизоляции стыков и деформационных швов. Соединение отдельных плит конструкции выполняется полиуретановыми шнурами, полимерными герметиками и обмазочными материалами.

Важным моментом на этом этапе работ является создание непроницаемой для влаги мембраны, с одновременным сохранением подвижности стыков плит фундамента. В большинстве случаев оптимальным вариантом является совмещение нескольких технологий изоляции, с обязательным выполнением отсечной горизонтальной мембраны.

Это важно, так как без ее создания влага из подвального помещения будет непременно проникать вовнутрь жилых комнат. Принципы проведения гидроизоляции плит фундамента имеют так же свои особенности во время их выполнения.

Гидроизоляция фундамента выполняется двумя разными способами, каждый их которых незаменим в своем предназначении. Это вертикальная и горизонтальная изоляция. Первая из которых необходима для герметизации стен фундамента, в целях предотвращения наружных протечек, а вторая, как предохранение от негативного воздействия компонентов грунта.

↑

Горизонтальная гидроизоляция фундаментной плиты

Горизонтальная гидроизоляция плит фундамента выполняет функцию двойного барьера, это предотвращение проникновения влаги в основание бетона, и препятствие отдачи влаги материалом фундамента в помещения жилых комнат.

Выполнение работ по горизонтальной гидроизоляции фундаментной плиты происходит в два этапа, это:

  1. Обустройство системы дренажей для отвода потоков грунтовых вод;
  2. Изоляционные работы горизонтальных поверхностей строения.

Обустройство дренажной системы предусматривает установку отмостков, препятствующих проникновению грунтовых и паводковых вод в пласты грунта, расположенные в непосредственном контакте с фундаментом. Помимо этого выполняют установку элементов системы для сбора воды в ливневую канализацию.

↑

Этапы работ горизонтальной гидроизоляции:

  • Тщательное утрамбование грунта на дне котлована до уровня подвала;
  • Засыпание слоя естественного гидроизолятора – глины примерно 30 см;
  • Заливка пола подвала бетонным составом;
  • Нанесение битумного или полимерного состава обмазочной гидроизоляции;
  • После полного высыхания первого слоя нанесение второго слоя;
  • Уложение рулонной изоляции;
  • Заливка выравнивающего слоя бетона.

Все эти работы позволяют создать надежную преграду между стенами фундамента и грунтом, содержащим почвенную влагу и паводковые воды.

↑

Вертикальная гидроизоляция фундаментных плит

Гидроизоляция вертикальных поверхностей фундамента выполняется наружным и внутренним методом. В подавляющем большинстве случаев до недавнего времени с наружной стороны фундамента крепились рулонные материалы, затем устанавливалась защита для предохранения их от механических повреждений.

Со времени внедрения в производственную практику метода инъекционной гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, вертикальную изоляцию фундаментной плиты стало возможным выполнять с внутренней стороны фундамента, не нарушая наружных слой покрытия стен.

Технология инъектирования позволяет с помощью специальных приспособлений в короткие сроки создать наружный изоляционный слой, гарантированно непроницаемый для любого вида водной среды, и одновременной укрепляющий консистенцию несущей конструкции.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента и под нее – материалы, технологии, устройство и стоимость работ – ООО ТП Протект, Москва

Монолитный плитный фундамент – цельная армированная плита из бетона. Такой тип фундамента оптимален для строительства в местах нестабильного грунта, высокого уровня грунтовых вод. Единая фундаментная плита широко применяется при постройке зданий с цокольным этажом или подвалом, когда на дне котлована заливается бетонное основание. Однако нередко такой тип фундамента выбирают и для домов без подвала. В этом случае плита фундамента отливается почти на поверхности грунта, выше глубины промерзания, и в процессе эксплуатации подвергается сезонным деформациям, связанным с пучением грунта. Плитный фундамент принимает на себя почвенные нагрузки равномерно, поднимается зимой и осаживается весной вместе со зданием, отчего получил название «плавающего».

Нужна ли монолитному плитному фундаменту гидроизоляция?

Контактируя с почвой, фундамент постоянно находится под воздействием влаги. Имея пористую структуру, бетон активно вбирает в себя влагу, что приводит к плачевным последствиям. В частности:

  • со временем вода вымывает из бетонного состава соли и минералы, разрушая его структуру и снижая прочность всего здания;
  • удерживая сырость, бетон провоцирует её перемещение от фундамента на стены дома. В результате появляются плесневые грибки.

Поэтому устройство гидробарьера монолитной плиты фундамента – обязательная составляющая процесса строительства дома. Гидроизоляцию плиты выполняют в самом начале, до возведения стен, как только свежее бетонное основание высохло и упрочнилось.

Устройство гидроизоляции под плитой перекрытия и сверху

Фактически гидроизоляция монолитной плиты выполняется и снизу – под бетонную плиту, и поверх неё. Гидроизоляция под плиту фундамента устраивается ещё до того, как эта самая плита будет залита. Существуют различные технологии создания гидробарьера под фундаментную плиту, однако, это – тема другой статьи, а сейчас речь идёт о поверхностной гидроизоляции непосредственно монолитного бетонного фундамента.

Что использовать в качестве гидробарьера?

Для устройства гидроизоляции монолитной плиты фундамента современный рынок предлагает большой выбор разных материалов и методов. На практике отлично зарекомендовала себя жидкая резина – составы на битумно-полимерной основе. Можно с уверенностью сказать, что жидкая резина объединяет в себе достоинства рулонной, конструкционной, штукатурной и других видов гидроизоляции, но лишена их недостатков. Судите сами. Битумно-полимерная гидроизоляция:

  • обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов
  • наделена прочностью
  • высыхая, образует на изолируемой поверхности бесшовную эластичную мембрану, абсолютно водонепроницаемую
  • способна к самовосстановлению
  • экологически безопасная, изолирует радон
  • готова к использованию или требует минимальных приготовлений, наносится холодным способом
  • высокая продуктивность – есть пастообразные составы для ручного нанесения и жидкие эмульсии для быстрой и качественной обработки поверхностей с большой площадью
  • подходит для работы с горизонтальными, вертикальными, радиусными поверхностями, объектами со сложной геометрией, множеством примыканий, труднодоступных участков, возможно нанесение под плиту и сверху.

Как видите, битумно-полимерная гидроизоляция – универсальное решение для устройства влагозащитного слоя самых разных сооружений, в том числе и плиты фундамента. Здания различной этажности и назначения (жилые, коммерческие, промышленные), бассейны и резервуары, заглублённые конструкции тоннели, мосты, трубопроводы – далеко не полный перечень сферы применения гидроизоляции с помощью жидкой резины.

Выбор материалов для устройства гидроизоляции фундамента

Мы предлагаем два вида материалов на битумно-полимерной основе для гидроизоляции монолитной плиты фундамента и под нее:
— напыляемые — битумно-латексная эмульсия «Рапидфлекс». Жидкий двухкомпонентный состав, наносится автоматизированным способом. Этот материал рационально использовать для гидроизоляции большого по площади плитного фундамента: быстро, легко, демократичная цена;

— мастики на битумно-полимерной или полиуретановой основе. В ассортименте ООО ТП «Протект» битумно-полимерные мастики – это однокомпонентный «Эластопаз», двухкомпонентный «Эластомикс». Первый можно наносить самостоятельно и вручную, и с помощью аппарата безвоздушного давления. Второй – только ручным способом. Полиуретановая мастика «Инопаз» наносится и вручную, и методом безвоздушного напыления. Мастики лучше всего подходят для устройства локальной гидроизоляции, обработки поверхностей небольших размеров своими руками
— праймеры — ещё одна важная составляющая надёжной гидроизоляции с использованием битумно-полимерных материалов. У нас можно купить битумный праймер (грунтовку) PazPrimer, который используется для подготовки поверхности к нанесению мастики, улучшает адгезию.

Гидроизоляция фундаментной плиты своими руками

8 Декабрь 2017      Стройэксперт    
 Главная страница » Фундамент » Монтаж      Просмотров:   1554

Гидроизоляция фундаментной плиты

Самым главным разрушителем фундамента любого типа является вода. Избыточная влажность негативно влияет на прочность основания, ставя под сомнение надежность не только фундамента, но и всего строения в целом. Снизить воздействие грунтовых и талых вод помогает гидроизоляция фундаментной плиты.

Причины, по которым проводится защита фундамента от воды

Монолитный фундамент представляет собой цельную железобетонную плиту незаглубленного или мелкозаглубленного типа. Основным элементом монолитного фундамента является бетон, пористая структура которого отлично впитывает влагу. Вода оказывает разрушающее воздействие на бетонное монолитное основание, результатом которого становится следующее:

Факторы которые влияют на защиту фундамента от воды

  • Проникая в поры бетона, вода вымывает из него соли и минералы, что приводит к снижению прочностных характеристик материала.
  • В грунтовой влаге содержатся примеси различных гидрокарбонатов, хлоридов и сульфатов. Попадая в бетон, эти вещества превращаются в кристаллы и, соответственно увеличиваются в объеме. В этом состоянии они разрушительно воздействуют на внутреннюю структуру бетона.
  • Сырость от насыщенного влагой фундамента в результате неправильной или некачественной гидроизоляции передается стенам, которые очень быстро покрываются плесенью и грибками. В результате материалы, подверженные гниению, также начинают разрушаться. Кроме того плесень поражает внутреннюю и внешнюю отделку помещения, что приводит к дополнительным расходам и незапланированному ремонту.

Отсутствие гидроизоляции значительно сокращает срок службы и основания, и всего строения.

к оглавлению ↑

Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция

Монолитная фундаментная плита должна иметь защиту от влаги со всех сторон, поэтому для гидроизоляции используются одновременно два способа: вертикальный и горизонтальный.

При вертикальной гидроизоляции фундамент защищается от попадания влаги внутрь с боков. Горизонтальная защита препятствует капиллярному всасыванию воды со стороны подошвы фундамента и в верхней части.

к оглавлению ↑

Основные принципы гидроизоляции

Прежде чем приступать к работам по гидроизоляции фундаментной плиты необходимо ознакомиться с основными требованиями, которые предъявляются к этому процессу:

  • Изоляционный слой должен быть максимально плотным и герметичным, нельзя допускать образование щелей, разрывов и отверстий.
  • В местах возможного скопления грунтовых и талых вод необходимо позаботиться о дополнительной защите.
  • Большое значение имеет правильно сделанная отмостка, она препятствует проникновению к поверхностям фундамента атмосферных осадков. После прочтения текущей статьи можно почитать как делать гидроизоляцию отмостки.
  • При близком расположении грунтовых вод необходима дренажная система вокруг строения. Это способствует снижению подземного уровня воды и предотвращает разрушение фундамента. В нашей предыдущей статье мы подробно рассказывали о дренажной системе для плитного фундамента.
  • При выборе гидроизоляционного материала важно принимать во внимание высоту фундаментной плиты.
к оглавлению ↑

Способы гидроизоляции фундаментной плиты

Защитить фундамент от негативного воздействия грунтовых и талых вод можно несколькими способами:

Разновидности гидроизоляции плитного фундамента

  • Обмазыванием поверхности специальными влагостойкими материалами.
  • Нанесением специальных проникающих составов, которые образуют гидрофобные кристаллы и не позволяют влаге попадать внутрь бетона.
  • Обматыванием фундамента рулонными гидроизоляционными материалами.
к оглавлению ↑

Применение обмазочной гидроизоляции

Такая защита подразумевает нанесение на поверхность бетона битумной мастики, в результате чего образуется плотный слой, препятствующий проникновению влаги внутрь.

Принцип работы заключается в следующем:

Обмазочная гидроизоляция

  • На поверхности подушки из песка и щебня укладывают слой цементной стяжки, разравнивают ее и оставляют до полного высыхания.
  • Высохшую поверхность стяжки шлифуют и очищают от пыли.
  • Наносят слой битумной мастики, используя кисть, валик или распылитель. В процессе работы важно держать поверхность сухой, так как даже незначительное количество воды может стать причиной плохой герметичности.
  • После высыхания мастики можно приступать к заливке бетонной массы.
  • Готовый фундамент также необходимо обработать, обмазывать нужно боковые части и верх монолитной плиты.

Читайте более подробно о применении битумной мастики для гидроизоляции фундамента.

к оглавлению ↑

Защита проникающими составами

Гидроизоляция проникающими составами предполагает нанесение на поверхность фундамента специального состава. В результате его реакции с бетоном образуются кристаллы, препятствующие проникновению воды в поры бетона.

Процесс гидроизоляции таким способом выполняется в следующем порядке:

  • Поверх песчано-гравийной подушки заливают цементную стяжку, ее поверхность выравнивают и ждут высыхания.
  • Поверх стяжки укладывают рулонную гидроизоляцию. При этом важно выдерживать нахлест полотен 15-20 см, места стыков необходимо склеить битумной мастикой.
  • Непосредственно на этот слой наливают бетонный раствор для создания фундаментной плиты. Оставляют фундамент до полного высыхания.
  • После этого обрабатывают проникающими составами боковые поверхности и верхнюю часть монолитного основания. В результате реакции извести в составе бетона, влаги и активных компонентов гидроизолирующего материала пористая структура бетона заполняется кристаллическими соединениями. Действие образующихся кристаллов длится достаточно долгое время, что гарантирует надежную защиту монолитной фундаментной плиты в течение длительного периода.
к оглавлению ↑

Гидроизоляция рулонными материалами

Рулонная гидроизоляция считается самым популярным вариантом защиты фундамента от проникновения влаги. Для этой цели используются следующие материалы:

  • Рубероид. Для его изготовления используют кровельный картон, пропитанный жидким битумом. С обеих сторон материал обработан тугоплавким битумом и посыпан асбестовой крошкой.
  • Гидростеклоизол. Этот материал на основе стеклоткани или стеклохолста, на поверхность которых нанесен слой модифицированного битума и защитная полимерная пленка.

Процесс гидроизоляции верхней части фундамента проходит в несколько этапов.

к оглавлению ↑
Подготовка

Чтобы качественно защитить фундаментную плиту важно хорошо подготовить поверхность. Для этого необходимо удалить различные загрязнения и нанести смесь из цемента, песка, мелкого гравия и воды. Нанесенную стяжку тщательно выравнивают и оставляют до полного высыхания.

Основные работы

Рулонная гидроизоляция фундамента

На застывшую стяжку укладывают рулонную гидроизоляцию и слой теплоизоляционного материала. Сверху заливают еще один слой стяжки.

к оглавлению ↑
Завершающие действия

Завершает работы по гидроизоляции фундаментной плиты создание водоотводной подушки. Она служит дополнительной защитой основания от влаги. Для изготовления подушки берут цемент и гравий и смешивают их, добавляя воду. Полученную смесь укладывают поверх бетонной стяжки. В некоторых случаях можно укладывать отдельно слой гравия и слой цемента. В этом случае каждый слой должен повторяться не меньше четырех раз.

Для гидроизоляции подошвы фундаментной плиты выполняют следующие действия:

  • На подушку из песка и щебня, разровненную и утрамбованную, укладывают рулонный материал для гидроизоляции. При этом полотна должны иметь обязательный нахлест.
  • Места стыков проклеивают битумной мастикой. Наносится она с помощью кисти или валика.
  • По краям фундаментной плиты гидроизоляционный материал должен выступать, чтобы загиб на стенки опалубки вверх составлял не менее 10-15 см.
  • При использовании рулонных гидроизоляционных материалов цементную стяжку поверх подушки из щебня и песка можно не заливать.

Защита фундаментной плиты от разрушающего воздействия влаги является обязательным этапом строительства дома. Только в этом случае можно возвести надежное и прочное строение, которое не доставит особых проблем в процессе эксплуатации долгие годы.

    

Гидроизоляция фундаментной плиты монолитного фундамента жидкой резиной

Монолитный фундамент для дома обойдётся дороже, чем ленточный фундамент, но при этом практически нет ограничений по этажности. Если применить продукцию компании Технопрок, то можно сделать сухой подвал под домом, а также,  не зависимо от состава почвы и уровня грунтовых вод, сделать монолитную гидроизоляцию фундамента на долгие годы.

Компания Технопрок предлагает несколько видов жидких материалов для устройства гидроизоляции монолитного фундамента. Это мастики и эмульсии, которыми удобно выполнить защиту любого фундамента.

 

Пример фундамента на монолитной плите, сделанного в Краснодарском крае партнером Технопрок из Новороссийска, показан на фото.

На фотографии, cлева, по периметру монолитного фундамента можно заметить профилированную мембрану Technoprok Geo 8. О ней, в т.ч. рассказывается ниже на этой странице, в рубрике про гидроизоляцию под плиту.

В продаже ООО Технопрок такие торговые марки, как Rapidflex, Technoprok, Elastopaz, Elastomix, которые известны в России под одним собирательным термином жидкая резина. Эти гидроизоляционные эмульсии и мастики используются во многих странах, т.к. разработаны и выпускаются на заводе Pazkar Ltd (Израиль).

Также в продаже и отечественные материалы, которые дешевле импортных. Все цены и вся номенклатура показана в прайс-листе.

Высыхая, эти битумно-полимерные эмульсии и мастики образуют на поверхности сплошную бесшовную водонепроницаемую резиноподобную пленку.  Наносятся жидкие гидроизоляционные материалы, как вручную, так и автоматизированно.

Ручной способ (кисть, валик, шпатель) выбирается, когда площадь работ сравнительно небольшая, — максимум 200м2. Если фронт работ больше, то правильным решением является безвоздушное распыление, как  показано на фото выше.

Добавим, что не требуется никаких огневых работ. Жидкая резина не токсична, экологически безопасна и наносится холодной. Это абсолютно взрыво- и пожаробезопасный способ гидроизоляции фундаментной плиты или стен фундамента.

Если сравнивать с традиционными рулонными гидроизоляционными материалами, то превосходство технологии напыления жидкой резины тем ощутимее, чем больше и выше стены монолитного фундамента. Например, всего 3-4 человека с установкой Технопрок Б-21, распыляя жидкую резину Rapidflex или Technoprok, качественно и надежно выполнят гидроизоляцию монолитного фундамента дома высотой до 5м (без лесов) на площади до 1000м2 и всего за 8-10 часов.

Монолитная гидроизоляция фундаментной плиты

Чаще всего монолитный фундамент выбирают, когда в доме должен быть подземный или цокольный этаж. Сначала готовится котлован на глубину подвала, затем отливается фундаментная плита, потом выполняется гидроизоляция фундаментной плиты. Именно этот этап технологии показан на следующих двух фотографиях (нажмите, чтобы увеличить).

Гидроизоляцию фундаментной плиты выполняет ООО НПО Геополимер — партнер ООО Технопрок в Свердловской области. Чтобы узнать больше об этой фирме и о гидроизоляции фундаментов и кровель на Урале, ознакомьтесь на сайте technoprok.ru гидроизоляция жидкой резиной в Екатеринбурге.

Еще одна фотография, наглядно демонстрирующая этап гидроизоляции фундаментной плитыпредоставлено партнером ООО Технопрок из Вологодской области.

На сайте ООО Технопрок можно узнать больше о фирме ВИНАЛ (Вологодская область), специализирующейся на гидроизоляции жидкой резиной в Череповце и Вологде.

После того, как выполнена горизонтальная гидроизоляция фундаментной монолитной плиты, по периметру выводятся монолитные фундаментные стены. Здесь следует обратить внимание, что плита фундамента делается с выносом на 200…300мм от стен. Т.е. площадь плиты и, соответственно, площадь гидроизоляции, выполненной по плите фундамента, больше, чем площадь основания дома, ограниченного стенами. Это делается для того, чтобы потом надежно состыковать вертикальную гидроизоляцию стен с горизонтальной гидроизоляцией плитного фундамента.

После того, как по плите выведены стены фундамента, получается бетонная коробка, опирающаяся на основание, уже изолированное от воды снизу. Поэтому остается сделать вертикальную гидроизоляцию стен монолитного фундамента, состыковав с уже имеющейся горизонтальной гидроизоляцией фундаментной плиты. Именно этот этап технологии показан на самом верхнем фото этой странице, а также на двух следующих (нажмите, чтобы увеличить).

В этом случае вся подземная часть оказывается в водонепроницаемом «мешке» монолитной гидроизоляции, и тогда дом можно «посадить» даже на болоте и никакой воды в подвале не будет.

Плитный плавающий фундамент

Впрочем, бывает так, что монолитный фундамент выбирается и для дома без подвала. Котлован тогда не нужен и фундамент ограничивается только монолитной плитой.

Такая плита является и основанием дома и полом первого этажа. Поэтому гидроизоляция плиты фундамента «по совместительству» есть и гидроизоляция пола.

Такие плитные фундаменты получили название «плавающих». Т.к. они отливаются существенно выше глубины промерзания (практически на поверхности), то испытывают на себе все деформации, связанные с морозным пучением, т.е. зимой при увеличении объема грунта они поднимаются, а весной, при таянии, осаживаются. Нагрузки со стороны почвы равномерно передаются на плитный фундамент, и он приподнимается и опускается вместе с домом.

Еще недавно плавающий фундамент использовали, как правило, при строительстве павильонов, магазинов, складов, словом там, где не требуется большое возвышение первого этажа над землей. Но на сегодняшний день такой плитный фундамент всё чаще выбирают и те, кто строит загородный дом без подвала на «проблемной» (пучинистой или с высоким уровнем грунтовых вод) почве.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента жидкой резиной

После того, как плита набрала прочность, выполняется гидроизоляция плитного фундамента. Если площадь большая, то рациональнее (быстрее, удобнее, технологичнее, экономичнее, надёжнее) наносить автоматизированным способом жидкую резину Рапидфлекс или ТЕХНОПРОК.

При ручном способе используются однокомпонентные жидкие резины (холодные битумно-полимерные мастики на водной основе) Эластопаз или Эластомикс. Это экологически безопасные материалы, как в процессе нанесения, так и при длительной эксплуатации. Каким образом сделать гидроизоляцию монолитной плиты фундамента, используя кисть, валик или шпатель, на сайте technoprok.ru можно прочитать в статье о битумной гидроизоляции фундамента своими руками.

Прочитать больше, чтобы определиться с выбором ручного или автоматизированного нанесения жидкой пезины применительно для фундаментов, можно на странице сайта technoprok.ru гидроизоляция фундаментов.

Гидроизоляция под фундаментную плиту

Говоря о гидроизоляции фундаментной плиты следует отметить, что правильнее говорить о гидроизоляции под фундаментную плиту. Дело в том, что зачастую гидроизоляция выполняется до того, как отливается монолитная плита.

До заливки плиты фундамента следует уложить слой щебня 100…150мм и слой песка. Затем обязательное уплотнение виброплитами и виброуплотнителями. Затем на уплотненное основание укладываются рулонные битумные материалы либо профилированные мембраны (шипами вниз). Узнать больше об этих мембранах (они также применяются для защиты гидроизоляции и устройства дренажа) можно в разделе нашего сайта про профилированные мембраны TECHNOPROK.

Затем заливается слой 50…100мм тощего бетона. Тощий бетон — это тяжелый материал, в составе которого содержание цемента мало, а наполнителей, т.е. щебня, наоборот, — больше. В итоге получаем основание фундаментной плиты. И гидроизоляция жидкой резиной осуществляется именно по этому тощему бетону. И лишь затем, поверх гидроизоляции укладывается (заливается) сама монолитная плита. Поэтому и получается, что выполнена гидроизоляция под фундаментную плиту.

И еще один нюанс, который следует знать о гидроизоляции фундаментной монолитной плиты. При заливке монолитной плиты или установке арматурного каркаса поверх гидроизоляции по тощему бетону, можно повредить гидроизоляционное покрытие.

Чтобы этого не произошло, поверх гидроизоляции стелят геотекстиль и лишь затем заливают фундаментную плиту. Если же необходма установка арматурного каркаса, то поверх геотекстиля делают стяжку, и лишь затем вяжут арматуру и потом заливают монолитную плиту. Иллюстрацией вышесказанного служит картинка ниже.

 Аналогичным образом поступают и тогда, когда требуется гидроизоляция пола.

Гидроизоляция фундаментной плиты. Что использовать для гидроизоляции монолитной плиты

Любой дом начинается с надежного и устойчивого фундамента. Наиболее популярным и универсальным видом основания современные строители в один голос называют монолитную плиту. Причин для этого не мало. Во-первых, она подходит для большинства типов грунта, что исключает необходимость тщательного геологического исследования. Во-вторых, плита практически не восприимчива к грунтовым смещениям и «вспучиваниям». В-третьих, помимо выполнения функций основы, она может выполнять функции чернового пола. В-четвертых, это простота монтажа. Но даже самый прочный бетонный монолит со временем поддается пагубному влиянию природных стихий. Поэтому гидроизоляция фундаментной плиты является неотъемлемой частью начального строительства дома.

Для чего нужна гидроизоляция?

Хотя на бетон разрушительное действие оказывают как температура, так и ультрафиолет, все же наиболее сильно он страдает именно от влаги. Проникая через поры в структуру бетона, вода вымывает из него связующие компоненты. А содержащиеся в ней минеральные соли вызывают коррозию и разрушение арматуры. Кроме того, вода, проникшая в мельчайшие поры бетона, под воздействие перепада температур расширяется. Это приводит к постепенному увеличению просвета пор бетона. Из-за чего даже «монолитный» фундамент вскоре начинает трескаться и рассыпаться. А за разрушением основания неизбежно последует разрушение стен и всего дома.

Другим пагубным последствием отсутствия или некачественной гидроизоляции фундамента является свойство стен тянуть на себя влагу. Поднимаясь вверх по стене, влага приводит к возникновению в помещении плесени и грибков, а также гниению внутренних отделочных материалов. Это в итоге выльется в бесконечные ремонты. Чтобы этого не произошло, уже на этапе подготовки к заливке фундамента необходимо позаботиться о его защите, как от грунтовой, так и от атмосферной влаги.

Виды гидроизоляции

   На сегодняшний день существует несколько способов эффективных гидроизоляции фундамента. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки:

  1. Рулонная – наиболее старый и традиционный способ, тем не менее, не утративший своей актуальности. Он представляет собой плотную основу с нанесенным на нее слоем битума. Считается самым простым и недорогим способом гидроизоляции. Однако и самым недолговечным.
  2. Обмазочная – заключается в равномерном нанесении кистью или валиком битумной мастики по всей поверхности фундамента. Считается более практичным, долговечным, но и трудозатратным способом гидроизоляции. Часто применяется в комплексе с другими методами гидроизоляции.
  3. Проникающая – наиболее современный и эффективный метод. Заключается в нанесении на бетон особого состава, который пропитывается в бетон. В его порах состав кристаллизуется, запечатывая поры материала, что не позволяет влаге проникать внутрь бетона.

В основе большинства видов гидроизоляции монолитной плиты лежит принцип ограничения попадания влаги при помощи материалов на битумной основе. Независимо от вида покрытия, материал обязан обладать целостностью и герметичностью, чтобы полностью исключить соприкосновение влаги с бетоном. В современном строительстве существует несколько способов защиты основания дома, но наиболее распространенным до сих пор является гидроизоляция плиты фундамента рулонными материалами.

Что такое рулонная гидроизоляция?

Несмотря на многочисленные споры строителей, влагозащита материалами рулонного типа является самым старым и проверенным способом обезопасить бетонный фундамент здания. Изначально рулонный материал представлял собой слой битума, нанесенный на картонное основание, получившее широкую популярность, как рубероид. Однако у этого материала была масса недостатков. Как правило, связанных с картонной основой, которая была недолговечна и быстро разрушалась, как под воздействием ультрафиолета, так и при перепадах температур. Да и сам битум на старых рубероидах не обладал достаточной вязкостью, из-за чего довольно быстро растрескивался, терял герметичность, в результате чего плитный фундамент терял свою защиту. Тем не менее, такой вид рубероида существует до сих пор, являясь наиболее бюджетным видом защиты бетона.

Сегодня современные технологии гидроизоляции фундаментной плиты рулонными материалами шагнули далеко вперед, сделав этот вид защиты фундамента столь же надежным, как и более современные методы. Во-первых, на смену ненадежному картону пришли материалы на основе стеклоткани и стеклохолста. Это не только повысило прочность основы материала, но и значительно увеличило его долговечность. Во-вторых, сам битум благодаря различным модифицирующим добавкам стал более эластичным и устойчивым к повреждениям и перепадам температур. Не стоит забывать, что гидроизоляция монолитной плиты фундамента при помощи рулонных материалов наиболее простая и нетребовательная к грунту. Кроме того, подобный способ гидроизоляции нередко комбинируется с другими видами защиты фундамента от влаги, такими как обмазочная гидроизоляция.

Основные принципы гидроизоляции фундаментной плиты

Как уже говорилось выше, гидроизоляция фундамента подразумевает сплошное целостное покрытие плиты защитным слоем. В противном случае герметичность изоляции будет нарушена, что сведет все усилия по защите на нет. А это значит, что обеспечивать гидроизоляцию фундаментной монолитной плиты необходимо не только сверху, но и под ее основанием. Поэтому процесс гидроизоляции неразрывно связан с заливкой самого фундамента. Рассмотрим поэтапно весь этот процесс.

Вначале в вырытый котлован засыпают песчано-щебневую подушку. Заливать бетонную стяжку в этом случае не обязательно. На тщательно утрамбованное песчаное основание раскатываются листы рубероида. Для достижения герметичности, края рубероида накладываются внахлест, после чего проклеиваются битумной мастикой. При помощи газовой горелки мастика разогревается и прочно склеивает рубероид. Укладывать основание изоляции необходимо таким образом, чтобы ее края выступали на 10-15 сантиметров за периметр фундамента. Это делается для того, чтобы край нижнего слоя рубероида можно было загнуть вверх. Нижний слой необходим для защиты фундамента от грунтовых вод.

Далее на подготовленную основу устанавливается опалубка и металлический каркас будущего основания и заливается цемент. После его схватывания защищают боковые стороны фундаментной плиты. Если горизонтальная гидроизоляция под плиту фундамента необходима для защиты от грунтовых вод, то вертикальная будет защищать его от паводковых и атмосферных осадков. На данном этапе помимо рулонных материалов применяют обмазочный способ защиты. Но принцип остается тем же – обеспечить герметичность защитного покрытия. Как и в предыдущем случае, швы между листами склеиваются разогретым битумом. После укладки битум прогревается газовой горелкой, благодаря чему он плотно приклеивается на бетонное основание.

На финальном этапе вновь производят горизонтальную изоляцию, но уже по верхнему основанию плиты. Это делается для того, чтобы защитить конструкцию от паводковых вод и погодных явлений, а также обеспечить дополнительную защиту стен от впитывания влаги. Принцип монтажа здесь остается тем же, что и при монтаже рулонной гидроизоляции под фундаментную плиту. Поверхность бетона необходимо тщательно очистить от загрязнений и устранить все неровности. Затем поверхность обмазывается разогретым битумом для лучшего сцепления рубероида с основанием. Рубероид раскатывается по поверхности плиты, с учетом нахлеста материала за край основания. Швы между листами склеиваются горячим битумом. Затем, как и в случае с вертикальной влагозащитой, вся поверхность рубероида прогревается, плотно приклеивая рубероид к бетону.

Альтернативный способ покрытия плиты рубероидом заключается в укладывании материала в два слоя – один поперек второго. При этом каждый лист должен заходить за край фундамента таким образом, чтобы обеспечить одновременно и вертикальную гидроизоляцию. После чего битум также прогревается, обеспечивая гидроизоляцию фундаментной плиты, герметично покрывающего всю фундаментную плиту. Важно не нарушить целостность рубероида при засыпании котлована и последующих строительных работах. Для дополнительной защиты от паводковых вод и атмосферных осадков, фундамент защищают отмосткой.

Как построить дом Quonset: гидроизоляция опорной плиты

Одна из немногих неприятных вещей в нашем Quonset — это вода. утечки. Сама оболочка спроектирована так, чтобы быть полностью водонепроницаемой. Но, как и в случае с большинством хорошо спланированных проектов, реальность может бросить вызов идеалу. После проверки всех болтов и затянув несколько, мы смогли закрыть все утечки, кроме пары. Остальные немногие были вызваны в основном небольшими разрывами металла в отверстиях под болты. перенапрягая кожу, пытаясь выровнять отверстия.После того, как мы сделали эти ошибки пару раз осознавали свои ошибки и исправляли их. Но был нанесен ущерб.

Наша самая большая проблема заключалась в герметизации протечек в основании, где оболочка встречается с бетоном и там, где она стыкуется с опорной плитой. Нам посоветовали заполнить пустоту, образованную оболочкой, встречающейся с каналом, бетоном, который мы сделали. Мы также нанесли сильное уплотнение между опорной пластиной и бетон. Несмотря на это, когда шел дождь, у нас был закрытый бассейн.Затем мы конопатили все вокруг бетон там, где он встретился с металлом. Он все еще просачивался. Затем мы покрыли весь участок с гидроизоляционным бетоном, разновидностью латексного / цементного материала, который предполагается для герметизации бетона и приклеивания к металлу… он все еще протекал. Мы снова конопатили … нет польза

В отчаянии я начал искать способы решить наши проблемы. проблема и наткнулся на компанию под названием Hydro-Stop из Чарльстона, Южная Каролина. Их веб-сайт (http://www.Hydro-Stop.com) был интригующим, а концепция выглядела многообещающей.Вроде было много работы, но мы были в отчаянии. Я связался с компанией, рассказал о нашей проблеме, они пригласили нас в гости и убедиться в этом сами. Hydro-Stop — одна из тех небольших компаний (еще не преданных забвению), которые предлагают отличный продукт. и отличный сервис. Мы встретились с Перри Смитом, суперинтендантом завода в Чарльстоне, и он устроил нам тур. Забегая вперед, мы забрали домой два ведра Hydro-Stop. герметик, рулон ткани и ведро с цветным покрытием. Остальное следует:

Вот наш виновник.

Это основание, заполненное бетоном, заделанное, а затем покрытое водостойким бетоном.

Решила сделать выкройку и вырезать выкроить кусочки армирующей ткани для каждого базового стыка.

Моя выкройка была сделана из картона, и я с помощью бритвенного ножа отрезал каждый кусок ткани по форме базовой пластины.

Поскольку продукт на водной основе, он с ним очень легко работать и после этого убирать.

Изготовленные в Чарльстоне, Южная Каролина, Hydro Stop поставляются по всему миру для гарантированной и экономичной гидроизоляции.

Я просто нанесла щедрое пальто герметика Hydro-Stop.

«Обильное покрытие» означает, что ткань достаточно крепится к цементу.

Пока было еще очень мокро, я положил в куске предварительно нарезанной ткани.

Предварительно нарезанные кусочки ткани сделали работу намного аккуратнее и быстрее.

Затем я покрыл и пропитать ткань большим количеством герметика, убедившись, что ткань полностью покрыта и не просвечивает сырая ткань.

Этот процесс очень похож на укладку стекловолокна вручную — только намного проще и без запаха!

Убедитесь, что пузырьки воздуха выдавили и ткань закончила покрыть герметиком; Я дал это Финишный слой для сглаживания текстуры ткани.

Полиэфирная ткань очень удобна в работе и легко впитывает Hydro Stop.

Вуаля!

Работа выполнена. Аккуратно, чисто и эффективно. Наша вторая фаза водо / воздухонепроницаемой оболочки будет перекрывать верхний край основного покрытия.

Нам еще предстоит нанести окончательный цветовой слой, но даже после тропический шторм и несколько проливных дождей, мы больше не протекаем! В общем, процесс прошел довольно гладко.На герметизацию каждой полости уходило 10-12 минут. С 25 полостей с каждой стороны, на выполнение проекта потребовалось менее шести часов. В Самое приятное — теперь у нас есть водонепроницаемый Quonset!

Использование Hydro-Stop для решения одной проблемы дало нам решение другой проблемы. Поскольку мы планируем использовать скин нашего Quonset для обеспечить нам бесплатную циркуляцию воздуха, нам нужно, чтобы наша конструкция была также герметичен. Наш следующий проект Hydro-Stop — герметизировать всю нашу оболочку ту же систему, что и на нашей базе.Еще один бонус: мы хотим изменить цвет нашего Quonset, плюс дополнительная защита от непогоды. С минимальная подготовка, Hydro-Stop так хорошо сцепляется с поверхностью GalvaLume; это отличное покрытие по металлу.

Используя систему Hydro-Stop, мы можем герметизировать каждое соединение, делая наши здание полностью водо- и воздухонепроницаемое, плюс мы можем добавить цвета всей конструкции!

Воздухонепроницаемые пороги | Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде.Кодовый язык взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Полевой контрольный список национального оценщика

Система теплового ограждения.
4. Воздушное уплотнение (Если ниже не указано иное, «герметичный» означает использование герметика, пены или аналогичного материала).
4.3 Надставные подоконники, прилегающие к кондиционируемому пространству, герметизированные к фундаменту или основанию. Прокладка также размещается под пластиной верхнего порога, если она опирается на бетон / кирпичную кладку и рядом с конд. пространство. 26, 27

Сноска 26) Существующие подоконники (например, в доме, подвергающемся реабилитации кишечника) на внутренней стороне структурной кладки или монолитных стен не подпадают под действие этого пункта. Кроме того, другие существующие плиты подоконника, лежащие поверх бетона или кирпичной кладки и прилегающие к кондиционируемому пространству, разрешается вместо использования прокладки герметизировать герметиком, пеной или аналогичным материалом как на внутреннем шве между плитой подоконника, так и на черновом полу. и шов между верхом порога и обшивкой.

Сноска 27) В климатических зонах с 1 по 3 разрешается использовать сплошную штукатурную облицовку, прилегающую к порогу и нижним плитам, вместо уплотнительных плит к фундаменту или черновому полу с помощью герметика, пенопласта или аналогичного материала.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

Дом с нулевым потреблением энергии DOE (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.

Международный кодекс энергосбережения (IECC), 2009 г.

Раздел 402.4.1 Тепловая оболочка здания. Стыки (включая стыки балок обода), отверстия для доступа на чердак, проходы и все другие подобные отверстия в ограждающей конструкции здания, которые являются источниками утечки воздуха, заделываются герметиком, герметизированы, герметизированы или иным образом закрыты воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой. или твердый материал.

2012, 2015 и 2018 IECC

Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, стены: стыки фундаментных и настенных пластин подоконника, верхней пластины стены и верхней части стены, подоконной пластины и кромочной ленты, а также кромочной ленты и основания пола герметизированы. Углы, коллекторы и балки обода, составляющие тепловую оболочку, изолированы.

Международный жилищный код (IRC), 2009 г.

Раздел N1102.4.1 Тепловая оболочка здания. Стыки (включая стыки балок обода), отверстия для доступа на чердак, проходы и все другие подобные отверстия в ограждающей конструкции здания, которые являются источниками утечки воздуха, заделываются герметиком, герметизированы, герметизированы или иным образом закрыты воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой. или твердый материал.

2012, 2015 и 2018 IRC

Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, стены: стыки фундаментных и настенных пластин подоконника, верхней пластины стены и верхней части стены, подоконной пластины и кромочной ленты, кромочной ленты и чернового пола герметизированы. Углы, коллекторы и балки обода, составляющие тепловую оболочку, изолированы.

Модернизация:

Международный энергетический кодекс 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 гг. (IECC)

Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в IECC 2015, 2018 и 2021 гг.). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию законно существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования. Обратите внимание, что положения, содержащиеся в этом приложении, не являются обязательными, если это специально не указано в постановлении о принятии.

2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в 2021 году IRC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений).

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию законно существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.Обратите внимание, что положения, содержащиеся в этом приложении, не являются обязательными, если это специально не указано в постановлении о принятии.

Гидрошпонка из стального листа — BPA (EN)

..
Размеры L = 2,00 м / H = 15 см / Thinkness = 0,75 мм
L = 2,00 м / H = 10 см / Thinkness = 0,75 мм
L = 2,00 м / H = 20 см / Thinkness = 0,75 мм		 L = 2,00 м / H = 15 см / Толщина = 0,75 мм
Характеристики / преимущества продукта • Гидрошпонка из стального листа с покрытием 0,5 мм с обеих сторон • Гидрошпонка из стального листа с покрытием 0,5 мм с обеих сторон
• Нет липких липких лент для удаления или утилизации • Нет липких липких лент для удаления или утилизации
• Отличное сцепление с бетоном • Отличное сцепление с бетоном
• испытано для использования под давлением воды до 8 бар • испытано для использования под давлением воды до 8 бар
• Склеивание перекрытий не требуется (перекрытие должно быть не менее 5 см) • Склеивание перекрытий не требуется (перекрытие должно быть не менее 5 см)
• Подходит как для вертикального, так и для горизонтального применения • Подходит как для вертикального, так и для горизонтального применения
• Полностью атмосферостойкая система — предотвращает преждевременное срабатывание покрытия при контакте с дождевой водой. • Полностью атмосферостойкая система — предотвращает преждевременное срабатывание покрытия при контакте с дождевой водой.
• Исследования показывают экономию трудозатрат при установке до 80% по сравнению с традиционными гидрошпонками • Исследования показывают экономию трудозатрат при установке до 80% по сравнению с традиционными гидрошпонками
• Ожидаемая продолжительность жизни 100 лет • Ожидаемая продолжительность жизни 100 лет
• В случае попадания воды запатентованное покрытие снова активируется в течение всего срока службы элемента. • В случае попадания воды запатентованное покрытие снова активируется в течение всего срока службы элемента.
• Возможна установка как до, так и после заливки • Возможна установка как до, так и после заливки
• Отсутствие обрушения или смещения гидрошпонки под действием веса бетона, налитого сверху. • Отсутствие обрушения или смещения гидрошпонки под действием веса бетона, залитого сверху.
• Не требуется специальных инструментов для установки • Не требуется специальных инструментов для установки
• Сварка не требуется • Сварка не требуется
• Простая конструкция значительно снижает вероятность неправильной установки или дорогостоящих ремонтных работ. • Простая конструкция значительно снижает вероятность неправильной установки или дорогостоящих ремонтных работ.
• Может использоваться в сочетании с другими системами гидрошпонок: гидрошпонками из ПВХ для деформационных швов, системами инъекционных шлангов или гидрофильными гидрошпонками. • Может использоваться в сочетании с другими системами гидрошпонок: гидрошпонками из ПВХ для деформационных швов, системами инъекционных шлангов или гидрофильными гидрошпонками.
Процесс пломбирования Когда свежий бетон укладывается вокруг гидрошпонки BPA-CEMflex® VB Plate, щелочность (pH> 11) бетона
активирует запатентованное покрытие, вызывая химическую реакцию, в результате чего запатентованное покрытие слегка размягчается и расширяется, улучшая его осмотический эффект.Активированное покрытие глубоко проникает в любые трещины в бетоне, где кристаллизуется и герметизирует бетон. После установки запатентованное покрытие на BPA-CEMflex® VB Plate Waterstop имеет неограниченную герметизирующую способность. Если вода или влага попадут на покрытие в любое время в будущем, покрытие снова активируется и повторяет процесс запечатывания		 Когда свежий бетон укладывается вокруг гидрошпонки BPA-CEMflex® VB Plate, щелочность (pH> 11) бетона
активирует запатентованное покрытие, вызывая химическую реакцию, в результате чего запатентованное покрытие слегка размягчается и расширяется, улучшая его осмотический эффект.Активированное покрытие глубоко проникает в любые трещины в бетоне, где кристаллизуется и герметизирует бетон. После установки запатентованное покрытие на BPA-CEMflex® VB Plate Waterstop имеет неограниченную герметизирующую способность. Если вода или влага попадут на покрытие в любое время в будущем, покрытие снова активируется и повторяет процесс запечатывания
Сертификаты испытаний / аккредитация CEMflex VB • Утверждено BBA • Утверждено BBA
• MPA — Сертификат общего испытания инспектора здания • MPA — Сертификат общего испытания инспектора здания
• iBMB (P-47/258/09) • iBMB (P-47/258/09)
• Государственное управление железных дорог Германии — срок службы 80 лет • Государственное управление железных дорог Германии — срок службы 80 лет
• TZW — Допуск для питьевой воды • TZW — Допуск для питьевой воды
• CE — Соответствует европейскому стандарту • CE — Соответствует европейскому стандарту
Информация о продукте



Ошибки при строительстве: барьеры для порогов

Здравствуйте и добро пожаловать в обсуждение № 9 серии блогов о барьерной системе TERM ® ! На этой неделе нас будет

Автор, Кэсси Крейчи, Ph.Д.

продолжает нашу летнюю серию блогов под названием Building Out Bugs , подчеркивая способ защиты от вредителей на горизонтальной поверхности, начиная с TERM ® для барьерных пластин.

TERM ® Барьеры — это набор продуктов, которые работают вместе, чтобы завершить ограждение здания и заблокировать насекомых. Есть несколько продуктов, которые дополняют горизонтальный барьер для конструкции перекрытия, в том числе:

TERM ® Герметик барьерный,

TERM ® Барьер-ловушка для ванн от всех вредных организмов,

TERM ® Барьерная плита порога и

TERM ® Барьер для напольного покрытия.

Мы говорили о барьере из герметика TERM ® и барьере для ванн от всех вредных организмов TERM ® в предыдущих сообщениях, поэтому сегодня мы продолжим работу с барьером для порогов TERM ® .

TERM ® Sill Plate Barrier — это клейкий мембранный барьер, предназначенный для предотвращения доступа термитов к деревянным элементам каркаса из трещин или стыков в бетоне. TERM ® Барьер плиты порога прилегает к черному полу и блокирует доступ термита к плите порога.Барьер плиты порога может быть установлен под внешними и внутренними плитами порога.

Бетонные трещины и стыки — одна из основных точек доступа подземных термитов в конструкции. Барьер для порога TERM ® , установленный под порогом, дает 5 преимуществ:

  1. TERM ® Пластинчатый барьер подоконника — это нехимический барьер для подземных термитов. Барьер был протестирован против термитов с 2000 года Техасским университетом A&M и классифицирован регулирующими органами EPA как непестицидный «барьер».
  2. TERM ® Подоконный барьер обеспечивает полную гидроизоляцию и пароизоляционный барьер для деревянных каркасов от влаги из бетона.
  3. TERM ® Барьер из пластин порога блокирует влажность и холодный воздух снаружи, а также утечки энергии изнутри.
  4. TERM ® Барьер из плиты подоконника предотвращает попадание кормовых насекомых, таких как термиты и муравьи, в зазоры между подоконником и не совсем ровной плитой.
  5. TERM ® Барьер для подоконника обеспечивает дополнительную защиту деревянных каркасов при обработке боратом натрия.

Установка барьера для порогов TERM ® проста.

Для внутренних подоконников идеально, чтобы мембранный барьер выступал с каждой стороны подоконника на 1 дюйм. Это рекомендуется для того, чтобы перегородка из пластины порога крепилась к мембране подстилочного покрытия пола, о чем мы поговорим в следующем сообщении в блоге.

Для внешних пластин порога рекомендуется, чтобы мембранный барьер был на 3 дюйма шире, чем сама пластина порога.Это необходимо для привязки перегородок TERM ® к подоконной мембране TERM ® напольного покрытия с внутренней стороны конструкции и к мембране TERM ® Base Flashing с внешней стороны.

После того, как все пластины порога будут защищены барьером для пластин порога TERM ® , любые столбы или отверстия, попадающие в эту зону, должны быть загерметизированы герметиком TERM ® .

Важно отметить, что барьеры для порогов TERM® предназначены для нового строительства.

Ниже показано, как выглядят перегородки для порогов TERM ® после установки и просушивания конструкции. Подоконники защищены снизу, но снаружи в конструкцию проникает видимый свет. Не волнуйся! При использовании барьерной системы TERM этот свет не будет виден в готовой конструкции благодаря базовому мигающему барьеру TERM ® . Энергия останется в доме, а воздух и насекомые останутся снаружи.

Загляните к нам через две недели, чтобы увидеть следующий блог серии, Building Out Bugs: Windows & Sheathing , где мы поговорим обо всех вспышках, которые могут убрать ошибки и сохранить энергию.

TERM® Защитные плиты подоконников являются компонентом не содержащей пестицидов барьерной системы TERM , которая при правильной установке как часть ограждающей конструкции здания действует как барьер практически для всех вредителей. Поскольку почти все вредители исключаются на весь срок службы конструкции, необходимость в обработке пестицидами должна быть постоянно и радикально снижена.

Чтобы узнать о барьерных ограждениях подоконников TERM® для вашего следующего дома или строительного проекта, или для получения дополнительной информации о продуктах барьерной системы TERM ® , пожалуйста, напишите мне по адресу ckrejci @ polyguard.com.

Восстановление балконов Buckingham — 12-11-2017: Подрядчик по кровельным и гидроизоляционным работам

Buckingham — четырехэтажный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в центре Хьюстона, штат Техас. Это заведение включает в себя более 200 резиденций, с балконами, примыкающими к каждой внешней единице. Из-за неизвестных проблем во время первоначального строительства гидроизоляция и элементы гидроизоляции, установленные на балконах, вышли из строя, что привело к проникновению воды, что за долгие годы нанесло серьезный ущерб.Элементы каркаса были изношены, а фанерные настилы сгнили, и многие из них потребовали полного сноса и восстановления. Начался почти двухлетний проект по полному восстановлению и гидроизоляции 144 балконов в отеле Buckingham.

ПРОЦЕСС

Чемберлен внимательно относился к расписанию жителей и старался свести отвалы к минимуму. Работы начинались только с 8:00 до 16:30. повседневная. Бригады начали свою работу с заклеивания окон с внешней стороны оконной пленкой, чтобы уменьшить проникновение пыли в жилое пространство арендатора.При необходимости добавлялась изоляция, чтобы заглушить шум.

Чемберлен использовал отбойные молотки и отбойные молотки, чтобы снести бетонную перекрытие балконов, а затем фанерный настил. Члены экипажа создали эффективный способ свести к минимуму мусор во время работы. Мусоропровод был построен так, чтобы проходить через строительные леса, чтобы их можно было сбрасывать прямо с балкона в деревянный ящик для мусора на дне желоба. Отходы регулярно вывозились в мусорные контейнеры, поддерживая порядок на рабочей площадке.

После сноса, Чемберлин отремонтировал и заменил поврежденный каркас и колонны, а также установил новый межстенный перекрытие. Затем был установлен новый деревянный настил с перепадом восьмой дюйма на фут, чтобы создать правильный уклон дренажа. Затем была применена листовая гидроизоляция W.R. Grace Bituthene 3000, на которую была нанесена асфальтоукладочная система Wausau. Наконец, была установлена ​​металлическая удерживающая планка.

НОВЫЙ ПОДХОД

Каждый балкон состоял из одной или двух колонн, состоящих из четырехдюймовых стальных труб, скрытых декоративной крышкой из стекловолокна.Эти колонны оказались проблемой при доступе к деревянному настилу под ними. Бригада использовала плиты основания колонны, чтобы поднять стальную трубу, чтобы можно было заменить фанеру и каркас. Кроме того, некоторые плиты основания колонны заржавели, поэтому были приварены и установлены новые стальные плиты.

Более серьезная проблема возникла при замене колонн, которые были полностью сняты с балконов. Крышки из стекловолокна состояли из двух частей, которые деформировались при снятии, поэтому не совпадали идеально при повторной сборке.Члены экипажа использовали Bondo, чтобы сгладить швы и дефекты на покрытии перед шлифовкой, грунтовкой и покраской колонн. Поскольку Чемберлен был доставлен в середине проекта, полное удаление колонн и перил на каждом балконе было системой, установленной предыдущим подрядчиком. Однако Чемберлин разработал альтернативный метод замены палубы, который не требовал снятия крышек колонн или поручней. Члены экипажа закрепили колонны на месте, сняв только декоративное основание стекловолоконного покрытия колонны.Затем они удалили восьмидюймовые болты, соединяющие стальную колонну с опорной пластиной колонны и нижележащими элементами каркаса. Используя эти анкерные точки, они прикрепили цепи, связанные с поддерживающими двутавровыми балками, которые удерживали вес колонны, удерживая ее на месте. С помощью этой системы бригада могла удалить поврежденный деревянный настил, а также опорную плиту колонны и заменить их, пока колонна осталась нетронутой.

Эта система не только повысила производительность процесса реставрации, но также включила дополнительный элемент безопасности с поручнями, установленными на месте во время строительства.Чемберлин признал, что гидроизоляция и гидроизоляция у основания колонны — еще одна область, в которой установку можно было бы упростить. Первоначально использовалась металлическая конструкция из трех частей, но Чемберлин разработал метод, который требовал всего двух частей и был более легким в установке. Каждый балкон и колонна в собственности немного отличались по размеру, поэтому не было универсального элемента для этой задачи. Различные уклоны и углы добавляли сложности. Каждый кусок металла должен был быть индивидуально измерен и изготовлен механиками по обработке листового металла Чемберленом.Уменьшение количества деталей, которые необходимо изготовить и установить на треть, значительно увеличило общий объем производства, сэкономив время и деньги.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА

Специализированная инженерная фирма, консультирующая по проекту, French Engineering, проводила еженедельные проверки качества на протяжении всего проекта и представляла последующие отчеты с указанием точных и дефектных атрибутов в рамках руководящих принципов контрактной документации. Кроме того, они выполнили инспекцию и перфорацию на каждой стопке балконов по мере их завершения.Компания French Engineering была всегда готова выйти и проверить качество в любое время, а также была готова снова собраться, когда возникла проблема. Когда было обнаружено нетипичное состояние, Френч исследовал проблему и приступил к работе, чтобы найти решение. Они выпускали эскизы СК с подробным описанием решения, которое должен был исполнить Чемберлин. На еженедельных совещаниях о ходе работ присутствовали Чемберлен, компания French Engineering и представитель владельца. Эти встречи определили график проекта, порядок изменений и многое другое, чтобы помочь всем оставаться на одной странице и обеспечить продолжение проекта.

ПОГОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Экстремальные погодные условия наблюдались во время этого проекта, когда Хьюстон пронесли несколько штормов, в том числе ураган Харви. Для каждого шторма Чемберлин останавливал стройплощадку в соответствии с SMART-планом Чемберлина по обеспечению готовности к ураганам: безопасность, мониторинг, предупреждение, проверка и команда. Эти шаги предназначены для создания безопасной среды для всех участников и включают в себя обеспечение безопасности оборудования, мусора, материалов или других предметов на рабочей площадке, которые могут представлять потенциальную опасность при сильном ветре.Многие члены экипажа Чемберлина также использовали этот протокол в своих домах, когда обрушился ураган Харви, чтобы обеспечить безопасность в качестве главного приоритета и при работе с их семьями.

Иногда Чемберлену приходилось до 35 членов экипажа, работавших вместе, чтобы уложиться в график проекта. Суперинтендант компании Chamberlin по гидроизоляции Томас Борроско называет командную работу главным фактором, способствовавшим их успеху, говоря: «Команда компании Chamberlin по производству листового металла проделала выдающуюся работу на протяжении всего этого проекта, помогая и поддерживая команду по гидроизоляции.Руководители проекта Федерико Кастрехон и Лосанд Куинн также очень хорошо работали вместе и с командой, что сделало его успешным для Чемберлина и жителей Букингема ».

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О НАШИХ УСЛУГАХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗДАНИЙ?

Нажмите здесь

Замените гнилую пластину порога

Марк Клемент

Удаление и замена сгнившей пластины порога.

Гнилая плита подоконника — обычное дело в старых домах — и большая проблема.Подоконник — это кусок дерева, ближайший к земле, либо на фундаменте, либо на опорах, и обычно представляет собой доску «размером с брус»: 3 × 6, 3 × 8, 4 × 6, 4 × 8 и так далее. Шпильки часто опираются прямо на подоконник и прибиты гвоздями без нижней пластины, как в современном доме. Часто устанавливаемые слишком близко к земле или иным образом подверженные воздействию воды или насекомых, подоконники могут буквально гнить из-под здания.

Хорошая новость заключается в том, что многие из них можно заменить с помощью обычных инструментов, обычных материалов и здравого смысла.Плохая новость заключается в том, что каждая замена подоконника зависит от индивидуальных факторов, поэтому эта статья больше объясняет наш подход, а не конкретные шаги, которые охватывают каждую работу.

Тем не менее, одна константа — это гравитация, поэтому мы знаем, что в большинстве проектов мы встретим одни и те же общие вещи.

  • Снимите груз с порога.
  • Снимите порог (и любые другие повреждения).
  • Измените дизайн системы подоконников и / или стоек в соответствии с действующими нормами и требованиями помещения.
  • Установить.
  • Осмотрите.
  • Изолировать.

Признаки гниения подоконника

Гнилой подоконник — это скрытая проблема, которую вы не заметите, пока не займетесь чем-то другим, если вы не видите его из своего подвала или подполья. В этом случае мы демонстрировали существующую штукатурку во время модернизации прихожей и увидели проблему.

С другой стороны, уже могут быть явные признаки: внешний сайдинг коробится или трескается, пол внутри пористый, чтобы по нему ходить, или в комнате есть заметный провал.Как только вы увидите, что подоконник лучше подходит для мульчирования ваших петуний, чем для поддержки крыши, вы можете спросить: «Что удерживает здание?»

Ответ: мембрана, созданная обшивкой и сайдингом — и «привычкой», как говорят некоторые плотники. Это не будет длиться вечно, но это то, что делает работу сейчас.

Несите груз

Sub it Out? Помимо техники, первый шаг к ремонту гнилого подоконника — определить, подходит ли вам эта работа.Если, например, подоконник находится прямо под двумя этажами дома, вы говорите об управлении большим весом. Время, подготовка и процесс установки, не говоря уже о разрешениях и проверках, имеют решающее значение.

Если такие фразы, как «путь непрерывной загрузки», «точечная загрузка» и «заголовок» не являются центральной частью вашего лексикона, мы рекомендуем заменить их. И если вы это сделаете, эта статья содержит много информации, которая вам понадобится, чтобы убедиться, что ваш подрядчик знает, что он делает.

С другой стороны, хотя шаги те же, на карту поставлено гораздо меньше, если вы говорите о небольшой одноэтажной структуре, подобной той, которую мы здесь ремонтировали.Нам все еще нужно было управлять весом крыши и стен — и мы использовали те же принципы, как если бы мы управляли весом всего здания, — но не было целого здания, удерживаемого временным каркасом над нашими головами.

Путь непрерывной нагрузки. Суть снятия подоконника состоит в том, что вы должны выдерживать весь вес, находящийся над ним, когда вы снимаете и заменяете его. Это означает, что вы должны спроектировать временную систему каркаса, которая будет нести всю нагрузку, а не ее части.

Например, может показаться целесообразным заклинить 6 × 6 под одиночное стропило или балку. Однако он несет только «точечную нагрузку», то есть элемент над ним, и мало что еще. Другими словами, вы должны направить вес всего подвесного каркаса в землю, таким образом подвешивая стену.

Как правило, наиболее эффективный способ, который мы нашли для этого, — особенно при большем весе — это строительство временной стены с гвоздями. Мы делаем это, прикручивая верхнюю пластину к нижней части стропил.Затем прикрепите под каждое стропило по шпильке. Но нельзя волей-неволей резать гвоздики. Они должны сидеть очень плотно. Если вам нужно забить гвоздь на место с помощью двухфунтовых саней (мы предполагаем, что здесь бетонный цокольный пол, а не готовый внутренний пол, земляной пол или трава), мы говорим именно о таком натяжении.

В качестве альтернативы вы можете построить аналогичную структуру снаружи, что мы и сделали. Мы прикрутили верхнюю пластину по всей длине карниза, затем сбросили двойные гвоздики 2 × 6 через каждые 24 дюйма на землю ниже (бетонный фартук).Мы связали шпильки диагональной связкой. Если бы не бетонный фартук, мы бы выложили 2х12 на землю как площадку.

Нагрузка от верхней плиты передается через плиту и вниз по стойкам в землю. Другая причина, по которой стойки и пластины должны быть очень плотно прилегающими, заключается в том, что вы не хотите, чтобы каркас, расположенный выше, не двигался, поскольку существующий каркас удаляется. Натяжение шпилек (и существующей мембраны, упомянутой ранее) помогает предотвратить любое движение.

Срезал старые балки пола для замены.Позади меня видно, что подоконник буквально гниет снизу вверх, где его неоднократно намокали. Наличие двери означает, что планировка должна быть точной, от обрамления до высоты готового пола.

Эта система пола гнила в трех местах: подоконник и стойки были основной проблемой, но гниение из-за протекающего туалета потребовало также перекраски системы пола.

Снятие шпильки и порога

В дополнение к тому, что наша пластина порога была выброшена в мусор, вода испортила шпильки и обшивку, сгнив днище.Это означало, что нам также пришлось извлечь стойки из обшивки и перестроить стену.

Для обрамления, связанного с другим оборудованием, мы делаем предварительные пропилы с помощью циркулярной пилы. Это быстрее, чище и проще в строительстве.

Балки перекрытия подоконника были надрезаны — своего рода версия подвесок для балок столетней давности, — но решение, которое в наши дни не понравится инспекторам. Для вырезания этих плохих парней мы использовали реципиент, потому что они не были связаны ни с чем, кроме подоконника и сверхагрессивных работ по резке.

Чтобы вытащить гвоздики, мы обрезаем их как минимум на 6 дюймов выше видимой гнили. И хотя прямая пила подойдет для выполнения всего пропила, она часто бывает слишком агрессивной и может выбить каркас из идеально прочных соединений. Вместо этого мы сделали начальный пропил червячной пилой (который оказался чище, быстрее и проще), а затем закончили пропил с помощью реципиента.

В тесноте изгибающееся лезвие является ключевым фактором. Мы использовали длинное биметаллическое лезвие, чтобы попасть между ножнами и шпильками, чтобы обрезать гвозди.

Завершите предварительный пропил циркулярной пилы с помощью возвратного и демонстрационного полотна.

Затем, в тех местах, где другие пилы не могут работать — и где реципиент — король, — мы разрезаем гвозди между обшивкой и шпильками. В некоторых случаях мы использовали демонстрационный клинок. В других случаях, когда нам нужно было изгибать лезвие, мы использовали 12-дюймовый. Жесткое биметаллическое лезвие. Последний шаг — аккуратно все удалить.

Шпильки должны выходить довольно легко.

Обрежьте гвозди между стойками и порогом.

Мы сопротивлялись использованию слова «снос» по определенной причине.Этот процесс больше связан с разборкой частей дома, а не сносом вещей. Помните, над вашей головой есть здание. Все связано со всем остальным, и как только вы начинаете колотить и бить, мелкие проблемы быстро становятся большими и телеграфируют через каркас в сайдинг и временную стену. К тому же его быстрее и легче подобрать, чем растереть.

На такой работе невозможно избежать накачивания. Главное — задействовать одновременно и мышцы своего мозга.

После снятия всей рамы у вас должен быть свободный доступ к подоконнику.Он может защемиться на каждом конце, поэтому его будет легче удалить, разрезав его пополам.

Иногда вам нужно приложить максимум усилий, как мы это делали, отрывая оболочку от штукатурки снаружи, но успех заключается не в том, чтобы быть всемогущим, а в разумном использовании силы.

Проектирование новой системы

Многие подоконники в старых домах — помимо несущих шпилек — также являются основной точкой соединения балок, что означает, что новые соединения должны соответствовать действующим нормам.

Итак, для самого нового подоконника мы склеили три обработанные давлением южные сосны размером 2 на 12 вместе, чтобы сделать новый. Уложенный ровно, планка 2 на 12 также простиралась немного дальше внутренней поверхности фундамента, так что мы смогли забить еще один гвоздь размером 2 на 12 на внутренний край нашего нового подоконника. Это 2 на 12 действует как бухгалтерская книга — аналогично тому, как работает бухгалтерская книга в настиле, — что позволило нам прикрепить балочные подвески и балки в соответствии с требованиями кодекса.

Установка новой системы

Дегтярная бумага. Причиной проблемы в первую очередь было попадание воды через облицовку снаружи. Подоконник и стойки поглотили его, и после миллиона циклов влажно-сушки древесное волокно наконец разрушилось. Разумеется, нас не беспокоит обработка обработанной южной сосны при влажной уборке, но мы не хотим, чтобы вода под нашим чистым полом пыталась испариться в доме. Итак, перед установкой нового подоконника мы протерли обшивку тентом, затем обернули ею щебеночный фундамент и на земляной пол.Это действует как отвод влаги.

Ключевым моментом является сохранение нашего каркаса сухим. Мы обернули обшивку брезентом и обернули фундамент, чтобы изолировать земляной пол от каркаса.

Подоконник. Далее установили послойно сам подоконник. Чтобы получить правильную высоту готового пола — а это очень важно для открывания дверей и совпадения с существующими проемами — мы должны были убедиться, что пол поднимается по уровню от входной двери до существующего этажа на кухне.После множества измерений (в том числе с помощью лазерного уровня) мы обнаружили, что ламинирование трех 2-х сторон вместе даст нам необходимую высоту.

Мы установили первый слой обработанной южной сосны и прикрепили его — ровно спереди / сзади и слева / справа — к фундаменту с помощью бетонных анкеров, прокладывая там, где это необходимо, чтобы он оставался красивым и ровным. Далее мы скрепили два последующих слоя клеем и саморезами.

На этой фотографии много всего интересного. Во-первых, установка блока под имеющуюся стойку переносит нагрузку прямо на землю.Клей и гвозди обеспечивают надежное соединение с коркой. Во-вторых, слева обратите внимание, что наш новый подоконник (тройной 2 × 12 уложенный ровно) пересекается с одним существующим элементом подоконника, который все еще находится в хорошем состоянии. В-третьих, грязь будет покрыта брезентом до того, как мы установим балки.

Мы приклеили 4-дюймовые струпы к краям существующих балок и прибили их гвоздями.

Шпильки . Вставив порог, мы заменили шпильки. Мы разрезаем 4 фута. струпья. Мы приклеили и прибили их к существующим стойкам, затем приклеили и прибили новый блок к нижней части существующих стоек, чтобы заменить путь непрерывной нагрузки.Если бы вес над этой комнатой был целым этажом дома, мы бы установили стойки и заполнители во всю длину.

Пароизоляция. Чтобы создать полный пароизоляционный слой на всем грунтовом полу этого пространства, мы положили 30-фунтовый брезент по всей поверхности, притирая его по каждому предыдущему куску таким образом, чтобы любая вода, попавшая снаружи, оставалась под бумагой.

Подвесы и балки. Установив новые ригели и пароизоляцию, мы разложили 16 центров и установили балочные подвески на каждом конце комнаты.Затем мы установили балки 2 × 12 с промежуточной блокировкой, чтобы надежно заблокировать всю систему пола.

Осмотр. Когда каркас и пароизоляция установлены, но все еще открыты, инспектор хочет взглянуть на конструкцию. Кроме того, поскольку мы меняли проводку, в это время мы сделали всю грубую электрическую работу и одновременно проверили ее.

Когда система пола находится внутри (и черновая проводка в этой комнате), инспектор должен утвердить черновую конструкцию.Обратите внимание, что мы добавили промежуточную блокировку. Это делает балки жестче. Наконец, это прекрасная возможность утеплить и сделать комнату намного более термически эффективной, чем это было возможно, когда подоконник гнил из-под нее.

Изоляция и оболочка. На последнем этапе мы изолировали балки пола и вентиляционное отверстие, входящее в комнату. Между этим и изоляцией в стенах комнате требуется только крошечное приточное отверстие, чтобы оставаться комфортным.

И комфортно то, что мы сейчас чувствуем, когда мы знаем, что этот дом не только устойчив, но и простояет еще сто лет.

Именно так, как нам нравится.

Примечание редактора: Марк и Тереза ​​Клемент являются ведущими MyFixitUpLife ( www.myfixituplife.com )

Рекомендуемые статьи

Заливка швов опорной плиты для бетонного фундамента

Тяжелую технику и вращающееся оборудование нельзя просто установить на бетонный фундамент, поскольку неровности как в основании машины, так и в бетонной поверхности создадут проблемы с несущей способностью и затруднения при выравнивании.Кроме того, бетонный фундамент недостаточно прочен, чтобы выдерживать сжимающую и динамическую нагрузку, необходимую для поддержки тяжелой техники. По этой причине основания машин выравниваются и выравниваются с помощью прокладок или домкратов над механически подготовленным бетонным фундаментом, а образовавшееся пространство между основанием машины заполняется инженерным раствором (промышленным раствором) для передачи нагрузки и энергии от оборудования к фундаменту. Основная цель цементного раствора под опорными плитами машины — поддерживать структурную целостность с фундаментом, пока машина находится в рабочем состоянии.

Раствор должен быть достаточно жидким, чтобы его можно было заливать или перекачивать под опорную плиту, чтобы заполнить это пространство, а также должен сохранять свой объем в течение всего срока службы оборудования, чтобы обеспечить тесный контакт между этими поверхностями для обеспечения максимальной несущей способности. Кроме того, раствор должен обладать необходимыми механическими свойствами, такими как высокий предел прочности на сжатие в различных областях применения и рабочих температурах. Одной из задач качественной цементации оборудования является правильный выбор материала для обеспечения долговременной безопасности, стабильности и выравнивания критически важного оборудования, которое оно поддерживает.

Выбор правильного материала для затирки и использование правильной техники укладки имеет решающее значение для выравнивания, целостности и долговечности машины.

Типы цементирования опорной плиты машины

Понимание типа сжимающей нагрузки, подъема, сдвига и вибрации между машиной и ее основанием позволит определить тип раствора, необходимого под опорную плиту машины, на основе рабочих характеристик. Динамические нагрузки связаны с поршневым оборудованием, двигателями, генераторами, турбинами и т. Д. Статические нагрузки связаны с колоннами или неподвижным оборудованием.

Прецизионный безусадочный раствор никогда не подвергается пластической или затвердевшей усадке. Прецизионные безусадочные цементные растворы предназначены для статических или легких динамических нагрузок, а также для воздействия высоких температур. Прецизионные безусадочные эпоксидные растворы предназначены для тяжелых динамических нагрузок от вибрации или ударов или для применений, требующих хорошей химической стойкости и высокой прочности на сжатие, таких как большие и тяжелые вращающиеся машины.

Выбор правильного раствора для заливки цементного раствора на опорной плите может основываться на следующих факторах:

  1. Цементный раствор не предназначен для выдерживания длительных ударных нагрузок и вибраций тяжелой техники. Под воздействием этих напряжений материал трескается или иным образом повреждается, что может иметь серьезные последствия как для машины, так и для бетона под ней. С другой стороны, эпоксидный раствор обладает невероятной прочностью сцепления и естественной устойчивостью к вибрации.
  2. Цементные растворы уязвимы к химическому воздействию, которое со временем может разрушить раствор. Эпоксидные растворы устойчивы как к воде, так и к химическим веществам, что делает их идеальными для тяжелой техники, особенно на объектах, подверженных воздействию химикатов или влажной обработки.
    3. Цементный раствор
  3. имеет более высокую термостойкость, чем растворы на основе эпоксидной смолы, и, следовательно, идеально подходит для участков, подверженных воздействию высоких температур.

Толщина раствора

Толщина слоя раствора, используемого в конструкциях, зависит от зазора между опорной плитой и фундаментом и обычно составляет не менее 25 мм.Кроме того, ACI 351.1R-99 рекомендует минимальную указанную толщину для гидравлических цементных растворов с аналогичными значениями.

Минимальная толщина раствора в значительной степени зависит от практичности заливки бетона под фундаментную плиту. Следовательно, минимальная толщина должна быть достаточной для реалистичного размещения раствора. В инженерной практике ACI 351.1R-99 рекомендует минимальную предпочтительную толщину раствора 25 мм. Если длина потока превышает 300 мм, толщину следует увеличивать на 13 мм на каждые дополнительные 300 мм до максимального значения 100 мм.

Цементный безусадочный раствор для цементной заливки плиты основания

ARDEX ENDURA предлагает цементный безусадочный раствор B 30 и высокопрочный эпоксидный раствор B 50 для затирки всех видов опорных плит машин. Ниже приводится краткая таблица, объясняющая свойства раствора, которая помогает быстро выбрать раствор.

B 30 B 50
Цементная безусадочная расширяющаяся затирка. Высокопрочный, сыпучий эпоксидный раствор
Прочность на сжатие:> 65 Н / кв.м Прочность на сжатие:> 90 Н / кв.м
Прочность на изгиб: 10 Н / кв.м Прочность на изгиб: 30 Н / кв. Кв.м
Прочность на разрыв: 3,7 Н / кв.м Предел прочности на разрыв: 15 Н / кв.м

Они также обеспечивают затирки с высокой начальной прочностью:

  1. B 31 — цементный раствор достигает 10 Н / кв.м за 10 часов.
  2. B 51 — затирка на основе эпоксидной смолы достигает 90 Н / кв.м за 24 часа.

ARDEX ENDURA помогает всем подрядчикам и специалистам по нанесению покрытий, которые стремятся обеспечить высокий уровень мастерства, в повышении их профессионализма и производительности.

Для получения дополнительной информации посетите- https://www.ardexendura.com/

.